Жилистек описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Полив плодовых деревьев

Любое растение в тёплое время года нуждается во влаге. Деревья не являются исключением и также требуют полива. Полив плодовых деревьев — очень важное мероприятие, пренебрегать которым не стоит. Однако перед тем, как увлажнять почву около ствола, необходимо ознакомиться с основными правилами полива, чтобы не навредить насаждениям.

Молодой саженец нуждается в поливе непосредственно при посадке. В дальнейшем систематическое увлажнение почвы позволит молодому деревцу быстро прижиться, правильно развиваться и подготовиться к формированию первых плодов. Поливая плодоносящие деревья, можно добиться обильного и качественного урожая.

Полив до и после цветения плодовых

Как только наступает весна, следует заняться своим садом. Весенний полив не менее важен, чем летний. Специалисты разработали ряд рекомендаций относительно сроков весеннего и летнего полива, которые помогут неопытным садоводам правильно и своевременно увлажнять почву около стволов плодовых деревьев.

    В середине весны, когда начинают распускаться почки, деревья нуждаются во влаге. В данном случае важно увлажнять приствольный круг, не дожидаясь, когда начнут появляться листья и растение начнёт цвести.

Полив цветущих деревьев

Придерживаясь основных рекомендаций относительно полива плодовых деревьев, можно получить увесистый и качественный урожай.

Совет! Молодым деревьям требуется более редкое увлажнение почвы, нежели взрослым. Частые поливы могут поспособствовать продолжительному росту побегов, что не даст им достичь полного вызревания и спровоцирует промерзание в зимний период.

Сколько воды нужно вносить под ствол за раз, чтобы не вызвать гниение корней. Очень важно при увлажнении соблюдать нормы полива, они меняются в зависимости от возраста культуры:

  • Саженцам вполне достаточно внести около 40-45 л воды.
  • Пятилетним деревьям потребуется более 60 л для полива.
  • 10-летние насаждения нуждаются в 130-150 л воды. Старые деревья требуют по 40 л воды на каждый кв.м околоствольного круга.

Помимо соблюдения норм необходимо принимать во внимание и состав грунта на садовом участке. При песчаной почве специалисты рекомендуют увеличивать количество поливов, однако немного снизить количество выливаемой под ствол воды за раз. Для глинистого субстрата, наоборот, за один подход залить большее количество воды, нежели указано в норме, и снижать количество дождеваний. Также стоит обращать внимание на ландшафтную особенность садового участка. На склонах вода быстро стекает и культура может недополучать влагу.

На склонах вода быстро стекает

Полив при пересадке деревьев

После пересадки саженца очень важно его полить. В данном случае абсолютно не имеет значения, в какое время года была произведена пересадка. Первое орошение почвы около ствола деревца способствует насыщению саженца влагой и уплотнению грунта вокруг корня культуры. Именно поэтому недопустимо просто вылить воду из ведра под саженец и наблюдать, как она растекается по всему участку. Специалисты рекомендуют установить вблизи деревца разбрызгиватель и при небольшом напоре оставить его работать около 1-2 часов. Очень важно предварительно отрегулировать зону, в которую будет подаваться вода. Она не должна разбрызгиваться дальше приствольного круга.

В случаях, когда вблизи нет водопровода, можно полить деревце, используя лейку. Для этого потребуется под саженец вылить те же 2 ведра воды.

Саженцы плодовых деревьев

Поливая саженцы при пересадке, важно соблюдать следующие рекомендации:

  • В случае, когда после посадки погода выдаётся жаркой и дождей не наблюдается, очень важно систематически самостоятельно увлажнять почву под стволом деревца. До того момента, пока грунт в посадочных ямах не станет плотным, лучше проводить полив с помощью разбрызгивателя. Затем можно будет просто поливать саженцы из шланга. Если игнорировать полив, в засушливый период саженец не приживётся.
  • При умеренно дождливой погоде полив растений требуется исключительно при сильном пересыхании грунта.
  • В дождливый период природа самостоятельно справится с увлажнением почвы.
  • В первые месяцы после того, как была проведена посадка, рекомендуется поливать культуру каждые 5-7 дней, включая разбрызгиватель на 90-120 минут при небольшом напоре.

Совет! Перед высадкой молодых деревьев очень важно обмакивать их корневую систему в болтушку из чернозёма и коровяка. Данная смесь предохраняет корни от высыхания.

  • Как только культура была высажена, следует соорудить по окружности деревца лунку, равную диаметру ямы. Поверхность дна лунки следует расправить, что позволит воде равномерно распределиться по яме. Первый раз саженец заливается 3-4 вёдрами воды. Полив саженца сразу же после пересадки позволяет обволакивать грунтом корни и способствует их оседанию.
  • Как только вода впитывается грунтом, приствольный круг взрыхляется и мульчируется навозом или перепревшей соломой. При отсутствии подобных материалов можно просто присыпать поверхность сухой почвой.

Полив летом

Большинство начинающих садоводов интересует вопрос, как часто поливать фруктовые деревья летом. Жарким летом любое растение нуждается в обильном поливе. Деревья не являются исключением. Именно летом они активно растут, происходит формирование урожая и закладка цветовых почек на следующий год. Влажность грунта в этот период следует держать под контролем постоянно.

Полив фруктовых деревьев

Как часто поливать плодовые деревья летом, чтобы не нанести растениям вреда? Существует ряд рекомендаций, которых обязательно следует придерживаться.

Яблони и груши, рекомендуемый срок полива летом:

  • Груши и яблони, находящиеся в периоде плодоношения, нуждаются в обильном поливе в начале лета (5-10 июня).
  • Во второй раз залить деревце уже в 15-20 числах июля, чтобы поспособствовать наливу плодов и закладке цветочных почек. Фрукт в данном случае вырастет сочным и крупным.
  • В следующий раз заливаются яблони и груши в последних числах августа. Особенно важен третий этап увлажнения при продолжительной засушливой погоде.

Сливы, вишни и черешни: рекомендуемые сроки летнего полива:

  • Впервые после весны плодовые деревья обильно заливаются водой в первых числах июня. Холодный грунт необходимо залить прохладной водой.
  • В середине июня деревья поливаются водой, которая содержит мел (3 ст.л. на 10 л жидкости). Это поможет не только увлажнить грунт, но и избежать обильного опадания завязей.

Важно! Вода, предназначенная для полива, должна быть прогрета в течение суток. Для этого достаточно набранную в бочки жидкость оставить под открытыми солнечными лучами. Тёплая вода отлично усваивается корневой системой. Однако перед поливом важно потрогать воду, чтобы не допустить попадания горячей жидкости на корневую систему растения.

Лучше поливать обильнее и реже, нежели ежедневно, но маленькими дозами. Помимо этого рекомендуется обязательно разрыхлять околоствольную почву с помощью тяпки, чтобы не образовалась твёрдая корочка. Целесообразно подстраиваться под погодные условия и поливать плодовые деревья во время дождя. Это способствует физиологическому принятию влаги, культура будет расти более активно, нежели при поливе в солнечные дни.

Не стоит надеяться на естественный полив. Короткие летние дожди не способны в полной мере насытить деревья, растущие на садовом участке, влагой.

Как правильно поливать деревья летом

Чем старше растение, тем обильнее его следует заливать. Существуют несколько способов для проведения полива:

  • Поверхностный. В данном случае подразумевается заливание приствольных кругов. Для такого способа потребуются углубления вокруг стволов с бортиками, напоминающими по виду чаши. Показатели диаметра с каждым годом меняются в зависимости от диаметра кроны. Если деревья растут близко, можно вырыть борозды шириной 25 см и с помощью шланга наполнить их водой. После того, как жидкость впитается, можно засыпать борозды.
  • Метод дождевания, который позволяет увлажнить не только грунт, зелёную массу, но и воздух около насаждений. В данном случае важную роль играет обеспечение постоянного напора воды, разбрызгивающейся по типу водных взвесей. Дождевание отлично проводится на склонах. Оно не способствует размыванию верхнего слоя грунта, который считается наиболее плодородным. Единственным недостатком метода считается затратность, так как приходится приобретать специальное оборудование. Поливочный инвентарь в дальнейшем окупит себя, помогая добиться большего урожая фруктов.

Благодаря систематическому летнему поливу можно обеспечить насаждения минеральными элементами и влагой. Однако важно следить, чтобы грунт был всего лишь влажным, а не заболоченным. В противном случае корневая система задохнётся от влаги.

Дополнительные правила полива и рекомендации

  • Поливая тот или иной кустарник дождевыми установками, необходимо контролировать время, чтобы не переувлажнять почву. Это может спровоцировать гниение корневой системы и гибель насаждений. Как правило, свидетельствовать о проблемах с корнями будет усыхающая распустившаяся листва. Как только появились подобные признаки, необходимо в срочном порядке взрыхлить грунт по кругу ствола. При избытке воды это облегчит доступ воздушных масс к корневой системе и насаждениям будет дана возможность восстановиться.
  • На второй год после пересадки растения его необходимо поливать по необходимости. Способ полива не зависит от срока созревания плодов. При длительном отсутствии природных осадков можно увлажнять грунт чаще, нежели указано в рекомендуемых сроках. Важным показателем для срочного залива грунта станет сильная сухость земли, если её копнуть лопатой.

Сильная сухость земли

Своевременный и правильный полив саженцев поможет вырастить здоровое деревце, которое порадует хорошим качественным урожаем и не будет подвержено большинству недугов.

5 ошибок, совершаемых при пересадке комнатных растений

Согласитесь, цветы в доме – это радость для души, этакий маленький оазис, глядя на который мы даем отдых и нервам, и уставшим от компьютера и телевизора глазам.

Тем более что большинство цветов не требует нашего постоянного внимания, чаще всего их приходится только поливать, а все остальные «операции» проводить время от времени — подкормку, обрызгивание, пересадку.

И сегодня мы освоим самую ответственную операцию, узнаем как правильно пересаживать цветы комнатные, давно прижившиеся у нас дома, и цветы приобретенные в магазине.

Итак, цветок, исходя из своих запросов, мы выбрали, и, довольные покупкой, принесли домой. Теперь обязательно надо выполнить все правила по пересадке, иначе через некоторое время придется проводить траурную церемонию по выносу засохшего «тела». Либо, в лучшем случае цветок будет долго болеть, привыкать, но уже никогда не станет таким же красивым, как был поначалу.

Пересадка покупных цветов имеет свои нюансы, во время которой хозяйки часто допускают одни и те же ошибки. Если же вы собрались пересадить уже обжившегося у вас домашнего любимца, то вам пригодятся пункты 3-5.

  • 1 5 основных ошибок при пересадке покупных цветов
    • 1.1 1. Ошибка первая – после покупки, растение сразу же ставят рядом с другими домашними цветами
    • 1.2 2. Ошибка вторая, и самая главная – цветок, купленный в магазине, оставляют расти в том же горшке, в котором он продавался
    • 1.3 3. Ошибка третья – неправильно подобранный грунт
    • 1.4 4. Ошибка четвертая – пересадка цветов осуществляется по щадящей схеме
    • 1.5 5. Ошибка пятая – ранняя подкормка растений

5 основных ошибок при пересадке покупных цветов

1. Ошибка первая – после покупки, растение сразу же ставят рядом с другими домашними цветами

Так делать не стоит, потому как, если ваш «новичок» заражен вредителями, это принесет вред и его соседям. Поэтому после покупки отправляем растение на «карантин», за время которого оно, заодно, сможет «привыкнуть» к дому. Обычно «цветочный карантин» длиться 1-2 недели, во время которого цветок акклиматизируется, а мы его не беспокоим, не удобряем и не пересаживаем.

В течение этого времени наблюдаем за растением и если на нем не появились вредители и патогены, то смело помещаем его в свою коллекцию. Если же появились, то, вредителя «идентифицируем» и обезвреживаем обработав специальными препаратами.

2. Ошибка вторая, и самая главная – цветок, купленный в магазине, оставляют расти в том же горшке, в котором он продавался

Дело в том, что транспортировка природного грунта в открытых контейнерах (коими и являются цветочные горшки) через границу запрещена. Поэтому производители на время транспортировки заменяют питательный грунт инертной смесью.

Инертная смесь представляет собой сочетание кокосовой стружки, перлита (природной формы вулканического стекла) и долго действующих концентрированных удобрений. Жить и развивать в такой смеси растения могут лишь ограниченный период времени. И если вы не избавите от нее корневую систему растений, они погибнут.

Как вариант, растения в магазинах, могут содержаться в торфе, что в домашних условиях также губительно для них.

Несколько раз при пересадке, прямо в основном горшке с землей, на корнях цветов, я обнаруживала специальные мешочки или маленькие горшочки. Если их не снять, то растение просто перестанет расти и развиваться. Поэтому пересадка цветов в горшках жизненно необходима.

3. Ошибка третья – неправильно подобранный грунт

Сейчас в продаже есть грунты для разных видов растений. Но, исходя из своего опыта, скажу, что всё же они не являются идеально подходящими для пересадки ваших зеленых питомцев. И практически всегда, состав грунта приходится корректировать.

Грунты могут быть:

— слишком плотные, тогда добавляем к нему добавки, которые будут разрыхлять его, позволив дышать корешкам растения. Можно добавить крупнозернистый песок (речной, озерный), или же перлит, о котором мы говорили выше, в данном случае выполняющий функции песка. Либо длинноволокнистый торф (в котором растут импортные растения в магазинах).

Если же грунт, наоборот, слишком торфяной, надо уплотнить его, добавив к нему более плотный и питательный типа дерновой земли.

4. Ошибка четвертая – пересадка цветов осуществляется по щадящей схеме

То есть, цветок пересаживают в домашний горшок вместе с частью грунта из покупного горшка в котором он рос. Эта методика для покупных цветов не подходит.

В пересадке импортных растений наиважнейшую роль играет технология, при ней, в первую очередь мы должны очистить корневую систему растения от «субстрата», в котором он находился с того момента, как покинул заграничную теплицу и до момента приезда в ваш дом.

Вынимаем растение из транспортировочного горшка и кладем его корни в емкость с теплой водой из-под крана, чтобы они отмокли. Пока цветок отмокает, на дно горшка укладываем дренаж и насыпаем питательный грунт.

Когда основная часть субстрата «отпадет» с корней растений, аккуратно достаем его, держа за основание ствола, и переносим под проточную воду. Под струей воды полностью вымываем с корней остатки субстрата. После этого рекомендуется обрызгать корневую систему препаратом типа «Корневин», но честно говоря, я так ни разу не делала.

Осторожно опускаем растение на приготовленный грунт и полностью присыпаем корни сверху. После чего обильно поливаем теплой отстоянной водой.

При пересадке домашних комнатных цветов используем ту же технологию.

Единственное исключение — грунт с корней не смываем, а только чуть стряхиваем и растение вместе с остатками «родной» земли опускаем в приготовленный горшок, засыпаем корневую систему подготовленным грунтом и поливаем отстоянной водой. Всё, наш цветок абсолютно счастлив , но пока еще слаб, поэтому пересаженный цветок оберегаем от охлаждения, сквозняков и переувлажнения.

5. Ошибка пятая – ранняя подкормка растений

После такой «жестокой» пересадки, многие хозяйки хотят помочь своему питомцу оправиться и прижиться в новых условиях, для чего начинают добавлять различные подкормки. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Подкармливать пересаженное растение можно будет начинать не ранее, чем через месяц-полтора и только после того, как оно, к тому же проявит первые признаки нормального укоренения – появятся новые листья, ростки, побеги.

Это правило относится и к комнатным цветам.

Способ пересадки, о котором я рассказала, может показаться уж слишком травмирующим. Но не бойтесь, на деле он оказывается гораздо более гуманным для растения, так как питомец не будет мучатся в несвойственной для его среды обитания субстрате.

Этот способ пересадки я применяла ко всем приобретенным в магазине растениям, и все они благополучно его переносили, продолжая расти и радовать своей красотой. Единственным «пропавшим» растением у меня оказался мирт, но пропал он из-за неправильного ухода за ним, тонкостей которого на тот момент я не знала, только это уже совсем другая история.

Я надеюсь, что мой опыт пересадки зеленых домашних любимцев вам пригодиться, а если я что-либо упустила в статье, буду рада вашим подсказкам.

И напоследок, хотелось бы сказать о том, что зеленые помощники приносят нам не только душевное удовольствие они помогают нам оздоровить организм, очищая воздух. Одни из них поглощают углекислый газ, другие — пыль, а третьи способны убивать бактерии. Небольшая подсказка что же стоит выбрать в этом полезном многообразии.

Поглощают углекислый газ и выделяют кислород:

— сансивиера, которую в народе называют «щучим хвостом», хлорофитум, кофейное дерево.

Растения, способные поглощать пыль.

Этими свойствами обладают хвойные: ель, сосна, можжевельник, кипарис. В доме они, конечно же, могут находиться только в виде маленького хвойного деревца – бонсай. Мне ни разу не попадались хвойные бонсай в цветочных магазинах, и даже поиск их через интернет пока не дал результатов. Хотя такой бонсай я купила бы с превеликим удовольствием.

С вредными бактериями борются:

— хлорофитум, аспарагус, монстера, мирт и эвкалипт.

Помогают снять напряжение и усталость, успокаивают и улучшают сон, поэтому есть смысл ставить их в спальне:

— розмарин, мелисса, и всем известная герань.

Справляются с токсинами:

— плющ, фикус, филодендрон, драцена и алоэ.

Редким даром обладает азалия или рододендрон.

Говорят, что это растение может снять не только усталость, но и похмельный синдром. Для этого достаточно полчаса пробыть в одном помещении с этим «зеленым доктором». Совет не проверяли, так как столько не пьем –с

Все вышеперечисленные плюсы звучат очень убедительно, для того, чтобы вам захотелось приобрести себе домой зеленого красавца, тем более что теперь вы знаете как правильно пересаживать и цветы комнатные и цветы купленные в магазине.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как и когда поливать цветы в саду в открытом грунте

Правильный полив садовых цветов

От воды – ярче цветы

Казалось бы, полив садовых цветов – дело простое, не требующее каких-то особых навыков. А, между тем, это совершенно не так.

Полив – одно из самых важных действий, которое мы должны выполнять для того, чтобы наши клумбы цвели и радовали нас своей красотой.

При этом нам надо для каждой культуры найти оптимальный режим полива, который не приведет к гибели растений. Ведь и избыток, и недостаток влаги одинаково неприемлемы.

Полив цветов в саду: когда и сколько

В первую очередь, частота поливов зависит от типа почв, погодных условий, выращиваемых культур. На песчаных почвах полив должен быть частый, а расход воды – малый, так как она быстро просачивается в нижние слои почвы. На глинистых -наоборот, обильный, но нечастый, так как в таких грунтах влага задерживается на длительное время.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

После поливов почву надо рыхлить, чтобы не образовывалась почвенная корка, препятствующая проникновению воздуха к корням. Из-за этого культуры выпревают. Для того чтобы сберечь собственные силы, проводите мульчирование: это и от почвенной корки защитит, и поливать надо реже.

Чем поливать

Идеально для поливов использовать дождевую воду, если есть такая возможность.

Можно использовать воду из рек и прудов. Сложнее обстоит дело с водой из колодцев. Она обычно слишком насыщена минералами и солями, которые со временем накапливаются в почве. Такую воду следует обязательно отстаивать в течение суток.

Для полива лучше использовать лейку, которая будет создавать эффект дождя. А от шланга лучше отказаться: при поливе с его использованием почва может вымываться из корневой системы, а грунт -сильно уплотняться.

Полив садовых цветов – памятка

Каждая цветочная культура требует своего режима увлажнения, что надо учитывать при поливе.

Ниже даются рекомендации для самых распространенных растений.

Тюльпаны. В луковицах тюльпанов всегда накапливается много воды, но особенно часто надо поливать эти цветы в период бутонизации и цветения.

Розы. Для роз важен частый полив, особенно в засушливые периоды лета. Под каждый куст надо лить достаточное количество воды, чтобы и самым глубоким корням хватило.

Пионы. Для пионов обильный полив нужен во время формирования корней, в период цветения и после него. Под один куст можно смело вылить одно ведро воды.

Нарциссы. Влаголюбивая культура, которой нужна вода на протяжении всего периода вегетации.

Хризантемы. Всегда плохо переносят засушливые периоды, это сразу же отражается на их внешнем виде и цветении.

Георгины. Поливы должны быть регулярными, но не очень обильными, при этом почва всегда должна быть слегка влажной.

Гладиолусы. Для гладиолусов характерна глубокая мощная корневая система, поэтому поливать их надо обильно, чтобы все корни напитались влагой, но редко.

В жару в дополнительных поливах нуждаются все культуры. Для этого лучше использовать теплую воду и поливать утром или вечером после 18 часов.

Кроме того, важно обращать внимание и на внешний вид культур, ведь по самому растению всегда можно определить, достаточно в почве влаги или нет. Это самый лучший показатель, если вы научитесь это делать, то с поливами у вас никогда не возникнет проблем, а сад будет только радовать.

© Автор: Лилия Андреевна ЖЕВЛАКОВА

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 отзыва

Комнатные растения вообще то страдают от частых и избыточных поливов, все это очень плохо сказывается на декоративности: цветы начинают увядать, стебли могут размягчаться, корневая система гниет, на поверхности почвы начинает появляться плесень – и в конечном итоге растение погибает.
Самое важное – распознать, что зеленые питомцы «утонули» от избытка влаги, и надо сразу же принимать необходимые меры по спасению.
Итак, сначала надо вынуть цветок из горшка и хорошо просмотреть корни. Если они целые, не поражены гнилью, то надо попробовать избавить их от лишней влаги: взять хорошо впитывающую ткань и промокнуть их. Можно на 10-15 минут оставить корневую систему на свежем воздухе для лучшей просушки, а затем пересадить в новый грунт и поливать первое время очень осторожно, только когда почва просохнет на 2 см.
Если же корневая система начала подгнивать и на ней много пораженных корней, можно взять ножницы и аккуратно срезать все проблемные участки, а потом высадить в новый грунт.

Важно помнить, что у каждой культуры – свои предпочтения в поливах, поэтому, когда вы приобретаете нового зеленого питомца, узнайте все о его уходе – и в дальнейшем у вас не возникнет никаких проблем с переливами.

Летом уделяю поливу своих любимых роз особое внимание. Минимум 1 раз в неделю выливаю под каждый молодой куст около 10 л прогревшейся на солнце воды, под взрослый – до 15 л. Менее обильные поливы приведут к формированию у растений поверхностной корневой системы, что плохо.

Вокруг каждой розы соорудила земляной барьер высотой 5-7 см, замульчировала перегноем (можно компостом). На мой взгляд, получилось удачно: при поливе вода не растекается, и при этом за счет мульчи в течение длительного времени почва остается влажной. После такого нововведения цветы начали расти лучше, и весь розарий стал выглядеть аккуратнее и красивее.

Летом уделяю поливу своих любимых роз особое внимание. Минимум 1 раз в неделю выливаю под каждый молодой куст около 10 л прогревшейся на солнце воды, под взрослый – до 15 л. Менее обильные поливы приведут к формированию у растений поверхностной корневой системы, что плохо.

Вокруг каждой розы соорудила земляной барьер высотой 5-7 см, замульчировала перегноем (можно компостом). На мой взгляд, получилось удачно: при поливе вода не растекается, и при этом за счет мульчи в течение длительного времени почва остается влажной. После такого нововведения цветы начали расти лучше, и весь розарий стал выглядеть аккуратнее и красивее.
Ирина НИКОЛЬСКАЯ, Ярославская обл.

Кампанула садовая многолетняя: лесной колокольчик в вашем саду. Советы по выращиванию и уходу

Главная страница » Кампанула садовая многолетняя: лесной колокольчик в вашем саду. Советы по выращиванию и уходу

Этот нежный цветок внесёт разнообразие и освежит садовую композицию на вашем участке. Он будет радовать вас на протяжении всего лета яркими, сочными красками. Из 300 разновидностей сортов можно выбрать наиболее подходящий для своего климатического региона.

Описание

Кампанула садовая нетребовательна к условиям выращивания, растёт в самых разных местах – лесу, степи, скалах и пустырях. Родина цветка – страны Средиземноморья, хорошо растёт в регионах с умеренным климатом – в Азии, Северной Америке, на Кавказе.

Растение травянистое, многолетнее, стебель может быть прямым или стелющимся, длиной до 1 м. Листовые пластинки на длинных черенках сердцевидные, длиной около 7 см. Форма соцветий пирамидальная. Цветы диаметром до 4 см, оттенки разнообразные: белого, лилового, синего, розового цвета и т.д.

Фаза цветения начинается в июне, а заканчивается в сентябре.

Кампанула садовая – многолетняя влаголюбивая культура, нуждается в регулярном поливе, особенно в фазу активной вегетации и цветения. Почва должна быть дренированной, чтобы не происходило застаивание воды, поскольку может загнить корневая система. Если с куста своевременно удалить увядшие цветки, можно активизировать и стимулировать формирование новых бутонов. В октябре стебли срезают, а корневую систему утепляют опавшей листвой или торфом.

Колокольчик молочноцветковый (Campanula lactiflora)

Колокольчик молочноцветковый (Campanula lactiflora)

Растение многолетнее, с ветвистым стеблем длиной около 90 см, светолюбивое. Диаметр цветка около 3 см, оттенок молочный или лиловый, соцветие пирамидальное.

Кампанула карпатская (Campanula carpatica)

Кампанула карпатская (Campanula carpatica)

В природе произрастает на склонах Карпат, среднеевропейских известковых скалах. Декоративная, неприхотливая, долгоцветущая морозостойкая культура. Высота кустов около 40 см, стебли в основном прямостоячие, побеги покрыты ворсинками, ветвящиеся. Листовые пластики зелёного оттенка, слегка волосистые, с прожилками, округло- сердцевидной формы. Цветки крупные, одиночные, форма чашевидная, диаметром около 5 см, оттенок голубой, белый или фиолетовый, формируются на верхушках стеблей и ветвей.

Фаза цветения начинается в середине лета, заканчивается осенью. Используют при оформлении альпинариев и балконов.

Кампанула персиколистная (Campanula persicifolia)

Кампанула персиколистная (Campanula persicifolia)

Растение высотой до 95 см, листовые пластины похожи на листья персика, фаза цветения продолжается все лето, цветки голубые или белые.

Кампанула крапиволистная (Campanula trachelium)

Кампанула крапиволистная (Campanula trachelium)

Стебель ветвистый, прямой, высота его около 1 м. Цветки большие, белого или светло-фиолетового оттенка. Обильно цветёт до конца лета. Листовые пластинки зубчатые, шероховатые.

Колокольчик Пожарского (Campanula poscharskyana)

Колокольчик Пожарского (Campanula poscharskyana)

Листовые пластинки круглой формы, побеги стелющиеся, длинные, цветы небольшие, диаметром до 2,5 см, ярко-сиреневого цвета. Холодостойкое и теневыносливое растение.

Колокольчик скученный (Campanula glomerata)

Колокольчик скученный (Campanula glomerata)

Высотой растение около 60 см, стебель прямостоячий, редко-щетинистый. Корневая система мочковатого типа, листовые пластины очередные, сверху гладкие, с обратной стороны щетинистые, форма эллиптическая. Цветки колокольчатой формы, синего оттенка, соцветие шаровидное. Растение нетребовательно к почвенным условиям, морозостойкое.

Колокольчик широколистный (Campanula latifolia)

Колокольчик широколистный (Campanula latifolia)

Может вырастать до 120 см, корневая система хорошо развита, растёт до 15 см в длину. Листовые пластинки яйцевидные, слегка опушены. Цветы сиреневого оттенка.

Колокольчик средний (Campanula medium)

Колокольчик средний (Campanula medium)

Высота до 1 м, стебель ветвящийся, прикорневые листовые пластинки имеют ланцетовидную форму, узкие сидячие листики располагаются на стебле. Цветки крупные, диаметром до 7 см, расположены по длине стебля. Цветут поочерёдно, фаза цветения продолжается 60 дней. Форма цветков колокольчатая или бокальчатая .

Особенности выращивания

При выращивании растения нужно учитывать несколько особенностей:

  • необходимо своевременно удалять засохшие цветки. Это стимулирует образование новых бутонов, поэтому цветение будет обильным;
  • в октябре стебли нужно обрезать, а затем утеплять корневую систему опавшей листвой и торфом;
  • высокорослые сорта следует подвязывать, чтобы они не сгибались и не ломались от порывов ветра;
  • куст ежегодно обновляют, подсаживая новые черенки;
  • если листовые пластинки начинают желтеть от слишком ярких лучей, куст необходимо затенить.

Выбор почвы и места посадки

Участок должен быть хорошо освещённым, защищённым от порывов ветра. Почвенный раствор нейтральный или слабощелочной. Почва должна быть дренированной, перед посадкой её нужно перекопать, убрать сорняки.

Удобрения и подкормки

В фазу активной вегетации (весна-лето) 1 раз в 14 дней растение подкармливают азотсодержащими микроудобрениями. После цветения вносят фосфорно-калийные удобрения.

Полив

Почва должна быть хорошо увлажнена, рекомендуют поливать кампанулу садовую ежедневно. Осенью количество поливов сокращают.

Рыхление и прополка

Прополку осуществляют регулярно, чтобы не допустить роста сорняков, которые негативно влияют на развитие растения. После полива почву нужно взрыхлить, чтобы обеспечить корни кислородом.

Пересадка

Растение не очень хорошо переносит пересадку. Если её все же нужно осуществить, лучше всего это сделать в конце августа. Кампанулу садовую следует пересаживать вместе с земляным комом, чтобы не повредить корневую систему. Подготовленное углубление в почве поливают водой, помещают в него растение и присыпают почвой.

Обрезка

На втором году жизни кампанула садовая формирует несколько цветоносов. Это может вызвать истощение растения, поэтому лишние цветоносы обрезают. В середине осени обрезают надземную часть куста, оставив 10-15 см.

Зимовка

Растение обрезают, корни утепляют опалой листвой или торфом.

Способы размножения

Существуют такие способы размножения кампанулы садовой:

  • делением куста – осуществляют в мае или августе. Растение выкапывают, делят на несколько частей, каждая из которых состоит из подземной и надземной части, имеет ростовые точки. Затем деленки высаживают в подготовленные углубления. Если размер куста большой, острой лопатой от него отсекают небольшие части, которые затем высаживают на выбранное место;
  • черенками – в июне срезают однолетний цветонос, высаживают в рыхлый грунт, притеняют. Дней через тридцать он укоренится;
  • семенами – собирают, когда коробочка станет темно-коричневой. Семенной материал подсушивают, осенью высевают в открытую почву, слегка присыпают грунтом, поливают. Весной появляются ростки. Когда подрастут, их пересаживают в подготовленное углубление на постоянное место.

Возможные проблемы

Если не придерживаться основных правил ухода за кампанулой садовой, могут возникнуть некоторые проблемы:

  • для посадки нужно выбирать хорошо освещённый участок, иначе замедляется рост растения, стебли вытягиваются;
  • почва должна быть дренированной, чтобы не застаивалась влага, не загнивали корни;
  • необходимо своевременно поливать кусты, чтобы грунт не пересыхал, а растение не страдало от водного дефицита;
  • почву нужно рыхлить, корневой системе нужен кислород.

Болезни и вредители

При избыточном увлажнении почвы могут развиться грибковые заболевания: ржавчина, мучнистая роса и др. В этом случае растение обрабатывают раствором специального препарата (фунгицида).

Если кампанулу садовую атаковали слизни, муравьи или тля, нужно обработать её раствором инсектицида.

Кампанула садовая в ландшафтном дизайне

При оформлении бордюров, рокариев , цветников, рабаток используют низкорослые сорта, сочетая их с другими цветами (например, с папоротником или мальвой). Кампанула садовая хорошо смотрится в середине клумбы и в качестве коврового растения.

Растение нетребовательно, отзывчиво на уход и уделённое ему внимание. Посадите на своём садовом участке несколько разных сортов и наслаждайтесь их цветением с начала лета и до осени.

Посадка сливы и уход за ней

Слива – дерево, которое любит уход и трепетное к себе отношение, а потому для получения высокого урожая необходимо уделить внимание выбору времени и способа посадки, используемых при выращивании удобрений и агротехники.

Весенняя посадка сливы

При посадке сливы предпочтение стоит отдать весеннему периоду. Делать это лучше ранней весной, когда земля уже прогрета, а почки еще не успели набухнуть. Посадка сливы весной проводится в период с середины апреля до начала мая. Но даже упустив это время, можно без опасений посадить сливу и чуть позже, но обязательно до наступления лета. Важно помнить, что для этой культуры жара, которая начинается уже в июне, губительна, поскольку слива имеет поверхностную корневую систему.

На Урале не дожидаются сильного потепления, а делают пересадку слив на новое место сразу после окончания таяния снега и установления температуры выше 0.

Плюсы и минусы осенней посадки

Поскольку сливовые деревья гибнут из-за жары и холода, посадка в осенний период может закончиться тем, что молодые сливы не успеют прижиться до заморозков. Поэтому осенью деревья садят до середины октября. Важно, чтобы до наступления заморозков оставалось минимум 2 месяца, тогда после посадки слива сможет окрепнуть и дожить до весенней оттепели.

Благоприятным временем для посадки сливовых деревьев считаются теплые сентябрьские дни. Следует выбирать саженцы тех слив, что растут в средней полосе России, поскольку они наилучшим образом подготовлены к зимним условиям.

По причине сурового зимнего климата на большей территории нашей страны, российские селекционеры занялись выведением сорта слив, которые смогут спокойно переносить холода. К ним относятся Скороплодная, Татарская желтая и другие виды слив. Такие сорта еще называют диплоидными, то есть имеющими новый набор хромосом.

Выбор места посадки

Для роста сливовых деревьев важно, чтобы они были защищены от сквозняков и имели прямое попадание на них солнечного света. А потому стоит организовать выращивание сливы с северной стороны забора на близком от него расстоянии, что поможет защитить саженец от открытых порывов ветра, но даст доступ к южным солнечным лучам.

Следует заранее учесть ту высоту, которую впоследствии достигнет дерево, чтобы свести на нет препятствование его развитию со стороны других культур, растущих в непосредственной близости.

Выбор почвы для посадки

Предпочтительно для роста слив выбирать рыхлую почву с нейтральным показателем pH. В особенности хороши песчаная, щелочная, суглинистая почвы. Важно избегать посадку саженцев сливы там, где преобладает торфяно-болотистая местность.

Поскольку у сливовых деревьев мощные корни, важно следить, чтобы их не подмывали грунтовые воды. А потому расстояние до них должно быть минимум 1,5 метра. Но важно помнить, что слива влаголюбива, поэтому и в сухой земле не вырастет.

Для хорошего урожая обязательна регулярная подкормка. Сажать сливу нужно в почву увлажненную и насыщенную питательными веществами. Поскольку эти деревья активно забирают из почвы полезные элементы, то перед посадкой молодых саженцев на месте старого сада слив должно пройти минимум 4 года, иначе новые саженцы не приживутся на этом месте.

Правила подготовки грунта для посадки саженца

Прежде чем начать посадку саженцев, почву тщательно перекапывают, чтобы она пропиталась большим объемом воздуха. Земля должна быть влажной, но обязательно без застоев воды. Если почва содержит в себе малое количество полезных веществ и неплодородна, следует за 2-3 года до посадки слив регулярно удобрять ее минеральными и органическими подкормками.

Посадочные ямы готовятся минимум за 2 недели до высадки слив. В глубину эти ямы роют на 60 см, а в ширину – 70 см. Сразу после подготовки ямы в нее вкапывается колышек, с которым в дальнейшем нужно будет связать саженец. Между сливой и черенком оставляют промежуток не менее 15 см.

При одновременной высадке нескольких слив важно, чтобы расстояние между посадочными ямами было минимум 3 м. Следует дать им простор в 7-10 м от полноразмерных деревьев, которые впоследствии помешают молодым саженцам получать питание и солнечный свет.

Каким должен быть саженец

Чтобы посадка сливы и дальнейший уход за ней принесли плоды, нужно ответственно подойти к процессу выбора правильных саженцев. Важным критерием является соответствующее состояние корневой системы дерева любого сорта сливы. Минимальная длина корней, которых в идеале 4-5 шт., – 25 см. В случае с открытой корневой системой на корнях не должно быть повреждений и пятен. Закрытая корневая система саженца не дает адекватно оценить его состояние, поскольку корни имеют вокруг грунтовый ком, а потому покупать такое дерево не следует.

Важно обратить внимание на состояние ствола и ветвей растения – у здоровых слив они чистые и свежие, не имеют следов пересыхания, лишайников или иных болезней.

Саженцы разных сортов имеют следующие показатели:

● первый сорт в высоту не ниже 140 см, в диаметре – более 1,3 см;

● у второго сорта высота начинается от 110 см, а диаметр – от 1,1 см.

Помимо молодых слив продают и многолетние саженцы. Есть мнение, что большой возраст приобретаемых деревьев способствует лучшей урожайности в будущем. Однако это не так, поскольку при выкапывании из почвы происходит повреждение корней сливы, приводящее в дальнейшем к ее болезням и отставанию в росте.

Как правильно посадить сливу

Перед посадкой сливы почву из подготовленной на участке посадочной ямы нужно смешать с перегноем, количество которого берут в 2 раза меньше объема выкопанной почвы. Эту смесь насыпают в яму, а по центру рядом с колышком располагают будущее дерево, связав ствол и черенок между собой мягкой тканью. Важно, чтобы корневая шейка выступала на 5 см над поверхностью земли. Однако слишком высоко располагать саженец не стоит, поскольку со временем почва будет вымываться и корни могут засохнуть.

После фиксации ствола почву нужно тщательно утрамбовать руками, заполняя пустоты. Далее следует обильно полить саженец водой. На каждое дерево выливается как минимум 3 полных ведра воды. Даже если с конца зимы прошел небольшой срок и почва осталась влажной после таяния снега, полив нужно произвести обязательно, но чуть меньшим количеством воды. Для максимального сохранения влаги в почве мульчируют перегноем или торфом приствольный круг.

Как ухаживать за сливой после посадки

Спустя 2 недели, следует повторить полив деревьев тем же объемом воды, что и при посадке.

Многие корни сливы находятся в верхней толще земли и не углубляются ниже 40 см от ее поверхности. Этот слой почвы быстро высыхает, что может привести к сбрасыванию деревом цветков и образовавшихся завязей, а потому очень важно вовремя увлажнять грунт. Но выращивать сливы нужно без чрезмерного заливания водой. Важно помнить, что в период цветения и в тот момент, когда дерево плодоносит, количество воды во время полива увеличивается как минимум на треть.

Помимо увлажнения корней нужно заботиться об их сохранности во время заморозков и ухаживать за корневой шейкой саженцев. При появлении в саду первого снега, следует притоптать его вокруг дерева и обязательно мульчировать землю у ствола, если это не было сделано весной. После становления на улице минусовой температуры важно успеть вовремя побелить дерево, чтобы защитить его нежную кору. Следует убирать снежные сугробы вокруг сливы, оставляя покров высотой максимум 60 см.

В жаркие дни слива требует защиты от солнечных ожогов. Для этого стволы обматываются специальными материалами или бумагой.

Подкормка сливы

По прошествии года с момента высадки саженцев в начале первой весны следует подкормить сливу мочевиной, используя по 20 гр. на каждый кв.м. Когда дерево достигнет трех лет с момента посадки, удобрения вносятся трижды за сезон.

После весенней порции мочевины второй подкормкой становятся 3 ст. л нитрофоски, разведенные в ведре воды. Когда наступит вторая половина августа, сливу подкармливают следующим раствором: в ведро воды добавляется по 2 ст. л сульфата калия и суперфосфата. Под каждое дерево, согласно описанию этих веществ, вносится 2 ведра этого удобрения.

Как только сливовое дерево начинает плодоносить, перед цветением его подкармливают сульфатом калия и мочевиной, по 2 ст. л которых растворяют в большом ведре воды. После цветения дереву требуется третья подкормка.

Еще в качестве удобрения для сливовых деревьев подходит коровяк и птичий помет, на одну часть которых берется 20 частей воды.

Обрезка

Прижившиеся молодые саженцы слив растут довольно быстро, поэтому дважды в год их необходимо обрезать. Осенью это делается в санитарных целях, а весной – в формирующих.

В течение первого года с момента укоренения рассады необходимо избавляться от всех слабых побегов и оставлять лишь ровные крепкие ветки. Места срезов требуют обработки, для чего применяется садовый вар. Начинать формирующую обрезку следует, спустя год после высадки. Обрезают часть ветвей и все волчки. В случае с колоновидными сливами, дерево подвергают стрижке, только если какие-либо из веток были повреждены или засохли от недостатка влаги.

Объем и схема, по которой срезают те или иные части сливовых деревьев, зависят от того, какой тип кроны выбирает садовод, и от того, в каких условиях произрастает культура. Для приспособления к жутким зимам Сибири, садоводы этих мест поддерживают у сливовых деревьев форму куста, делая их максимально закрытыми от холода.

Опытные садоводы собирают каждый обрезок сливовых ветвей, сжигают их и получают золу, которой впоследствии подкармливают само дерево.

Размножение

Популярный способ размножения сливы – черенкование. Для этого нужны молодые зеленые черенки. Готовить их необходимо в начале июля, в период покраснения основания у побегов. Срезанный здоровый побег делят на черенки, которые на 14-16 часов помещают в стимулирующий раствор.

Также необходимо подготовить грядку, засыпав ее на 10-14 см слоем песчано-торфяной смеси. Поверх нее следует полить раствор суперфосфата, в котором 1 ч. л удобрения разводится в 10 л воды.

Черенки нужно высадить во влажный грунт на расстоянии 5-7 см друг от друга и заглубить на 2-3 см. Из пленки и каркаса необходимо сделать парник, в котором черенки будут сидеть до самой весны. Ежедневно почву следует увлажнять, но не слишком сильно, хорошо подойдет опрыскивание водой. Конденсат с пленки необходимо регулярно убирать. В жаркие дни черенки нуждаются в проветривании.

При наступлении октября на грядку нужно уложить сухие листья и торф, покрыв почву этой смесью слоем в 10 см. Когда придет весна, маленькие саженцы можно посадить на постоянное место в саду.

Также вырастить сливу можно из косточки. Рекомендуется использовать семена вкусных и сочных сортов слив: желтой медовой или венгерки Московской, Аленушки или Пересвета и т.д.

Для начала сливовое семя нужно закалить, убрав на сутки в холодильник, после чего завернуть в мокрую ткань. В течение полугода нужно держать его там, периодически увлажняя. Косточка за это время должна набухнуть и треснуть. Далее следует посадить ее в хорошо увлажненную почву, не забывая в дальнейшем регулярно поливать и удобрять. Рекомендуется выращивать сливы сначала в домашнем горшке, а уже с наступлением осени пересадить их на участок.

Добавить комментарий