Железное дерево описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Посадка деревьев и кустарников и уход за ними

Подготовка почвы под посадку
Корни деревьев и кустарников, в зависимости от породы и место произрастания, проникают в глубину до 2 м и более и отходят в стороны в среднем на ширину проекции кроны. Чем беднее и рыхлее почва, тем на большей площади развиваются корни. Направление в развитии корней определяется в значительной степени суммой внешних причин. Корни, подобно ветвям, развиваются в сторону наиболее благоприятных для них факторов. Так, например:
а) у деревьев, растущих открыто, корни развиваются в южную сторону;
б) в группах и массивах корни развиваются в сторону открытых пространств или более слабых деревьев;
в) деревья, посаженные у дороги или тротуара, развивают корни от дороги или тротуара;
г) на почвах бесплодных или избыточно увлажненных, на подзолах, корни развиваются в верхних почвенных горизонтах;
д) южных районах, где влаги недостаточно, а почва прогревается глубоко, корни тоже уходят в глубину;
е) в зоне холодных и влажных почв корни располагаются в верхних почвенных горизонтах, достаточно прогреваемых солнцем.
Для создания наиболее благоприятных условий роста деревьев и кустарников рекомендуется в местах их расположения делать сплошную глубокую обработку почвы с внесением нужного количества удобрений.
Как в декоративном, так и в плодовом садоводстве после общей глубокой обработки почвы для каждого дерева роется индивидуальная яма.
Какой глубины должна быть посадочная яма?
Глубина посадочных ям под деревья в северных и центральных областях должна составлять 50-60 см, в южных – 60-70 см.
Размер ямы должен обеспечить развитие корневой системы высаженного дерева в ее пределах хотя бы первые 1-2 года, пока дерево окончательно не приживется. Диаметр корневой системы деревьев в возрасте 8-12 лет, выпускаемых питомниками, составляет примерно 60 см; между краем ямы и окончанием корней должно быть не менее 20 см. Следовательно, ширина ямы должна быть не менее 1м (0,6 + ,02 + 0,2).
Для аллейных деревьев и деревьев, сажаемых одиночно на тротуарах, размер ям должен быть в глубину 0,8 м, в ширину не менее 1,5 м, потому что их корневая система будет развиваться почти исключительно в пределах ямы.
Для кустарников глубина котлованов устанавливается в 0,5 м. Ширина ям для одиночных кустарников – 0,7 м, для групповых посадок – по фактической площади и конфигурации групп, для однорядных и двухрядных живых изгородей — 0,6 м; для каждого последующего ряда прибавляются 0,2 м.
Для крупных, нестандартных деревьев и кустарников котлованы роют применительно к размерам их корневой системы.
На местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, посадку деревьев производят иногда без рытья ям, в «холмик». На месте посадки дерева почву взрыхляют и поднимают на 15-20 см. После засыпки корней землей до высоты корневой шейки, образуется пологий холмик с лункой для поливки.
Ямы для одиночных деревьев и кустарников роют круглые, при групповых посадках – по принятой форме группы. Стенки ямы делают отвесными. Дно ямы взрыхляют на глубину 12-15 см.
Обработку и удобрение почвы в котлованах производят в зависимости от плодородия почвы и местных условий.
Органические удобрения – перегной, торф, компост – нужно равномерно перемешивать с насыпаемой в яму почвой. Минеральные удобрения вносят в верхний почвенный слой, ввиду того, что они, растворяясь, будут потом постепенно проникать в нижние почвенные горизонты.
В тех случаях, когда места посадок расположены на строительном мусоре или на грунте, не пригодном для роста деревьев и кустарников, последний вынимают на всю глубину и заменяют плодородной почвой, добытой на участке или подвезенной со стороны.
.
Правило посадки деревьев.
. Яму выкапывают – с запасом по глубине и ширине: корни не должны подгибаться или заворачиваться.
1.Колья забивают перед посадкой вертикально в плотный грунт основания ямы: диаметр – 3-5 см, высота – до начала кроны, дерево приставляют к колу максимально близко.
2. Поврежденные корни подрезают, срезом вниз. Крону прореживают (удаляют поврежденные и 1/3 здоровых ветвей).
3. На дно ямы насыпают холмик земли и аккуратно по нему расправляют корни.
4. При засыпке корней дерево потряхивают, чтоб земля заполняла пустоты между корнями.
5. Землю плотно утаптывают ногами от краев ямы к центру.
6. Сразу после посадки деревьев корневая шейка дерева должна быть слегка прикрыта землей и находится на 3-5 см выше окружающей яму поверхности почвы, т. к. рыхлая почва вскоре на столько же сядет вместе с деревом.
7. Вокруг дерева оформляют поливочную лунку с приподнятыми краями.
8. Полив производят даже при посадке во влажную погоду и почву (для прилегания почвы к корням). Норма полива: для дерева – 25 л, для кустарника – 12 л.
9. Деревья подвязывают к колу временно в одном месте. Через 2-3 недели, когда почва осядет, накладывают в виде «8» две постоянные повязки: на 0,5 м от земли, и у вершины кола, под кроной.
Под повязкой ствол обертывают берестой или толем, подвязывают щпагатом, мочалом и пр.
Кустарников
1. Яму вырывают по размеру корневой системы.
2. Корневая шейка – выше поверхности почвы. Для кустарников, размножающихся вегетативным путем (черенками и отводками) – возможна более заглубленная посадка.
3. Для живой изгороди – отрывают канавку нужных размеров.
4. Делают приподнятыми края рядков –для полива.
5. Для лиан – устраивают вертикальную сетку из проволоки 5-6 мм высотой 1,2-1,5 м с метровыми ячейками, и в каждом квадрате натягивают проволоку диагонального направления..

Правило посадки древесных вьющихся растений.
Большинство древесных вьющихся растений развивает глубокую и мощную корневую систему, способную питать большую массу листовой поверхности. Поэтому яма для посадки должна быть такого размера, чтобы создать корням наилучшие условия развития. На бедных почвах земля из ямы должна быть удалена и заменена плодородной почкой с добавлением навоза и удобрений.
Яма выкапывается непосредственно возле опоры или в некотором отдалении. В этом случае стебель вьющегося растения должен быть направлен к опоре и защищен от повреждений. При посадке возле сооружений необходимо следить, чтобы посадочные места не заливалисть во время дождя из водосточных труб. Если посадочные места находятся под навесом крыши, дождевая вода в них не попадает, их необходимо поливать. Вьющиеся растения быстро истощают почву и нуждаются в подкормке, как органической, так и минеральной.
Глубокая корневая система вьющихся растений требует обильного и глубокого полива, поэтому полив нужно осуществлять постепенно до полной пропитки всей земли в лунке (в течении 30-35 мин.). Существенную роль играет также верхний полив, только в утренние часы: ни в коем случае не в жаркое время дня и не в период цветения. Стебли вьющихся растений тесно переплетаются, в них оседает пыль и прячется много насекомых, поэтому верхний полив полезен.
Обрезка вьющихся растений – обязательный прием ухода, без которого они становятся бесформенными и неаккуратными. Цель обрезки – направлять рост побегов в нужную сторону и постоянно ограничивать их тенденцию к завоеванию пространства. У запущенных кустов из середины вырезаются несколько старых лоз, заглушающих рост молодых, и тогда воздух свободно циркулирует в массе зелени.
УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ
Обычно различают мероприятия по уходу за надземной частью древесных растений и уход за корневой системой.
Уход за надземной частью древесных растений включает мероприятия по:
— Обрезке деревьев и кустарников;
— Обмыв кроны лиственных и хвойных растений;
— Внекорневые подкормки;
— Борьба с вредителями и болезнями.
Уход за корневой системой древесных растений включает:
— Рыхление почвы;
Полив;
— Внесение органических и минеральных удобрений;
— Утепление корней на зиму;
— Борьбу с сорной растительностью.
Утепление растений на зиму
Во избежание промерзания неокрепших корешков пересаженных растений почву вокруг ствола прикрывают на ширину корней теплоизоляционным материалом: навозом, перегноем слоем 15 см, торфяным порошком, сухой листвой слоем 20-25 см, спецтканью и т.п.
Утепляют и корни недостаточно морозостойких деревьев и кустарников. Листья теплоизоляционного слоя присыпают сверху землей, чтоб их не разнесло ветром. Ствол утепляют войлоком, соломой, спецтканью. Важно уделять внимание эстетическому виду укрытых деревьев: проявив определенную находчивость и подойдя к этому процессу творчески, можно получить самые неожиданные декоративные эффекты.
Ветви пересаженных кустарников на зиму желательно стягивать шпагатом или мочалой ориентировочно в ноябре, до начала их промерзания. Весной повязку снимают.
Рыхление почвы под деревьями и кустарниками.
При рыхлении почвы надо учитывать особенности поверхностного распространения корней деревьев и кустарников. Глубокое рыхление почвы приводит к повреждению значительной части корней, поэтому следует отказаться от распространенной в настоящее время перекопки приствольной площадки на глубину штыка. Рыхление достаточно проводить лишь на 5-6 см.
Верхний уплотненный от полива слой почвы нужно рыхлить вилами регулярно в течение всего вегетационного периода. Рыхление предохраняет от быстрого высыхания, способствует проникновению воздуха и влаги.
Под деревьями на газоне землю рыхлят только первые годы после посадки, затем засевают травой.
Некоторые специалисты считают, что в течение вегетационного периода почву надо рыхлить минимум 3 раза:
— Весной в мае на 12-15 см с заделкой навоза, измельчением комьев земли;
— Летом 1-2 раза на 10 см с попутным уничтожением сорняков;
— Осенью – рекомендуют все же глубокое рыхление, без разбивки комьев, оно способствует снегозадержанию и накоплению в почве влаги; вредители, оказавшись на поверхности, замерзают (учитывая глубину залегания корней).
Мульчирование почвы.
Мульчирование почвы используют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностными стоками воды, способствует сохранению структуры почв и является хорошим агротехническим приемом в устранении почвенной корки.
Для мульчирования наиболее часто применяют торфяную крошку, различные компосты, скошенные травы газонов и т.п. Прекрасными мульчирующими материалами, благоприятно влияющими на рост деревьев и кустарник8ов, являются опавшая листва и хвоя растений. Различные виды мульчирующих веществ являются в то же время органическим удобрением, улучшающим почвенного питания растений. Однако, можно использовать для мульчирования и такие инертные материалы как речная галька, мелкий щебень или гравий, кирпичная крошка. Толщина мульчи из рыхлых материалов (торфа, компостов и т.п.) должна составлять 3-4 см.
Работы по мульчированию приствольных площадок надо проводить весной или в начале лета. Нельзя укладывать мульчу на сухую или сильно уплотненную почву. При избыточном увлажнении почвы мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.
Полив
Для обеспечения нормального роста и развития деревьев и кустарников почва требует обязательного полива на протяжении всего периода вегетации. Недостаток влаги в почве делает недоступным для растений элементы минерального питания, ослабляет их рост и развитие, приводит к потере декоративности и гибели.
Нормы и кратность полива деревьев и кустарников зависят от ряда факторов:
— От биологических свойств (глубины и ширины залегания корневой системы, степени влаголюбия и засухоустойчивости и др.),
— структуры почвы;
— влажности почвы;
— погодных условий.
Так, песчаные и супесчаные почвы в силу своих физико-механических свойств способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые почвы поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме.
В первый после посадки вегетационный период поливку надо производить по мере просыхания почвы, предпочтительно к вечеру, до полного ее промокания, на всю глубину и ширину размещения корней. Одновременно с поливом почвы нужно распыленной струей воды увлажнять и обмывать ствол и крону дерева. Регулярный и обильный полив является важным условием успешной приживаемости вновь посаженого дерева на новом месте.
В засушливые годы поливают и укоренившиеся деревья. Норма полива 100-150 л воды на одно дерево; хвойных – ориентировочно 30 л воды на 1 м высоты (для полива трехметровой ели понадобится 90 л воды).
Удобрение
Почва под деревьями и кустарниками постепенно истощается. Это можно легко определить по внешнему виду растений: их листья становятся мельче, прирост уменьшается, по стволу и сучьям начинают расти лишайники. Поэтому почву под деревьями и кустарниками надо периодически удобрять. Лучшими удобрениями, обогащающими почву необходимыми питательными веществами и улучшающими ее физическую структуру, являются навоз, перегной, компост.
Перегной и компост могут вноситься в любое время вегетационного периода слоем в 1-2 см.
Стрижка (обрезка) формовых деревьев и кустарников
Систематическая обрезка деревьев и кустарников является одним из важных приемов ухода, она производится в течении всей жизни древесных растений.
Обрезка:
— в молодом возрасте направлена в основном на создание, формирование кроны,
— позднее — на ее сохранение и поддержание,
— в старом – на омоложение растения.
В зависимости от преследуемой цели различают:
1.формовочную,
2.омолаживающую,
3.санитарную обрезку.
По способам производства:
– прищипку,
– укорачивание побегов,
– сильную обрезку,
– прореживание кроны.
Формовочная (формовая) обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, сильную обрезку, прореживание кроны.
Хорошо поддаются формовой стрижке лиственные деревья: липа, тополь, ива;
лиственные кустарники: боярышник, крушина, кизильник, альпийская смородина и др.
В зависимости от местоположения формовых деревьев и кустарников и их декоративной роли стрижку их крон производят или раз в год, весной или осенью, в период покоя, или несколько раз в вегетационный период, по мере отрастания молодых побегов: в конце мая или начале июня. Из прироста текущего года оставляют 3-5 см, остальную часть срезают. В дальнейшем, примерно один раз в месяц, производят подравнивание вырастающих редких побегов до уровня первой стрижки.
Обрезку деревьев с целью формирования и закладки кроны следует начинать в самом молодом возрасте, когда растения находятся еще в питомнике.
У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при обрезке следует удалять 20-50% прироста последнего года,
у быстро растущих (клена ясенелистного, тополя, ясеня зеленого) — 60-70% прироста.
Обрезка деревьев на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, то есть создать естественные или искусственные (шаровидные, колоновидные и др.) формы кроны.
Сильная обрезка и прореживание крон необходимы для восстановления нормального соотношения между развитием кроны и корневой системы деревьев. С возрастом у них наблюдается постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослабленных ветвей. Листья нормально развиваются в основном только по переферии кроны.
Сильная обрезка ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3, вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.
Прореживание крон предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей. Оно сокращает испаряющую поверхность и осветляет крону.
Стрижка деревьев с перерывами в 1-2 года дает отрицательные результаты. При ежегодной стрижке, когда срезаются тонкие одногодичные побеги, а на оставляемой их части имеются почки, равномерное озеленение кроны происходит одновременно с распусканием почек у других, не стриженых деревьев.
При стрижке через несколько лет, когда верхушечные побеги срезаются со всеми почками, а новые побеги развиваются из спящих почек, озеленение кроны происходит неравномерно, а с запозданием на 2-3 недели.
Стрижку можно производить моторным сучкорезом или садовыми ножницами. Высоко расположенную верхушечную часть подстригают со стремянки или сучкорезом, надеваемым на шест. Одновременно со стрижкой необходимо прореживать крону, вырезая сухие, больные и поврежденные сучья.
Стрижка и формирование живых изгородей
Живая изгородь декоративна, когда оно густо облиственна сверху до низу. Такую изгородь можно получить только путем постепенного формирования. Лучшим материалом для создания живой изгороди специалисты считают 2-3 летние низкие, компактные саженцы с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Переросшие и вытянувшиеся в высоту, оголившиеся внизу кустарники через год после посадки «садятся на пень»: срезают полностью все, оставляя пеньки высотой 5-10 см, которые потом омолаживаются. Срезку производят ранней весной до начала сокодвижения рычажными ножницами (короткое лезвие и длинная рукоятка) или пилой-ножовкой. Раны замазывают садовой замазкой, почву рыхлят и удобряют.
Первая стрижка – начало июня — на заданной высоте; последующие подравнивающие – до уровня первой стрижки.
Уход за кроной свободно растущих деревьев и кустарников
В молодом возрасте насаждений уход должен быть интенсивным, с годами:
1. вырезка сушняка, отмирающих сучьев и побегов, поврежденных ветвей;
2. оздоровительное прореживание кроны.
Сушняк хорошо виден на облиственных деревьях. Прореживание лучше производить в период покоя (весной или осенью) – вырезать старые, поврежденные, переплетающиеся ветви, сделать крону равномерно светопроницаемой и проветриваемой.
Удаление толстых ветвей:
Сначала на некотором расстоянии от ствола
Затем «заподлицо» со стволом
Нельзя оставлять пеньки или шипы – образуются дупла, создается уродливый вид. Раны обрабатывают масляной краской на олифе под цвет коры или садовой замазкой.
Садовые замазки
В продаже имеются готовые замазки, например, садовый вар. Однако, при желании их можно приготовить. Садовые замазки подразделяются на две группы: тепложидкие и холодножидкие.
Тепложидкие замазки, как подсказывает само название, можно употреблять только в теплом, разогретом виде. Это требует специальных приспособлений для подогрева, что усложняет работу. Холодная замазка готова к употреблению в любое время. Она хранится в закупоренных банках, а на открытом воздухе, после нанесения на срез тонким слоем, постепенно затвердевает.
Ниже приводятся рецепты дешевых и доброкачественных холодножидких замазок с указанием процентного соотношения составных частей по весу.
1. Смола сосновая (живица) – 80%;
Сало топленое животное — 5%;
Охра в порошке или просеянная древесная зола — 5%;
Спирт денатурированный или древесный – 10%;
Щепотка голландской сажи для цвета.
2. Канифоль – 50%;
Скипидар – 20%;
Сало топленое – 5%;
Охра в порошке – 5%;
Спирт денатурированный или древесный – 10%;
Сажа голландская – для цвета.
3. Канифоль – 50%;
Скипидар – 20%;
Олифа натуральная (льняная или касторовая) – 20%;
Охра в порошке – 5%;
Сапожный вар — 5%.
Сало, канифоль или смолу кладут в котелок и разогревают до состояния кипения; затем в кипящую жидкость всыпают охру и голландскую сажу, вливают олифу и тщательно перемешивают. Когда содержимое котелка несколько остынет, в него тонкой струей вливают спирт и скипидар, помешивая при этом массу в котелке.
Остывшую замазку, представляющую собой сиропообразную тягучую массу, разливают в плотно закупоривающуюся посуду, в которой она сможет храниться несколько лет.
Сало или олифа придают замазке эластичность, зола и охра предохраняют от растапливания на солнце; спирт и скипидар являются растворителями, которые на воздухе быстро испаряются; смола в соединении с животным или растительным жиром и охрой образует плотно прилегающую к срезу пленку, защищающую раны от гнилостных бактерий и грибных заболеваний.
Омолаживание
Со временем прирост уменьшается, листва тускнеет, по стволу снизу появляется поросль.
1. Слабое омолаживание — часть кроны.
2. Сильное омолаживание – вся крона срезается до основания скелетных сучьев. Раны замазываются.
Для установления равновесия между подземной и надземной частью дерево в кратчайшие сроки стремится создать новую крону. Спящие почки пробуждаются и дают начало новым побегам.
Уход: рыхление почвы на площади распространения корневой системы, внесение удобрений (минеральных и органических), полив.
К омолаживанию прибегают в исключительных случаях, нередко растения погибают или имеют поначалу уродливый вид. Кустарники омолаживают чаще деревьем.
Хорошо переносят обрезку лиственные: ива, тополь, липа; хуже – ильмовые, клен, ясень, дуб.
Березу можно обрезать только в молодом возрасте. Старые при обрезке часто засыхают.
Сосна, ель, пихта омолаживания не переносят. Лиственница – наоборот.
Лучшее время для омолаживания: март-апрель.
Уход за стволом
Раны более 5 кв. см требуют специального лечения, иначе загнивают и образуются дупла.
Старые раны: очистить от гнили, продезинфицировать 5% раствором медного купороса, креозотовым маслом, пламенем паяльной лампы и др. Потом замазывают садовой замазкой или расплавленной каменноугольной смолой.
Дупла пломбируют цементным раствором: цемент – 1ч, песок –3ч или древесными опилками, проваренными в асфальте. Сверху выравнивают горячим железом и закрашивают масляной краской или садовой замазкой под цвет коры. Дно большого дупла можно заделать водопроницаемым составом до уровня входного отверстия или подрезать переднюю стенку дупла до уровня полости (дна дупла), чтобы вода уходила сразу наружу.
Подсадка деревьев и кустарников
По мере усыхания, ежегодно 2% деревьев и 4-5% кустарников, производится подсадка новых экземпляров для восстановления декоративности насаждений, подбор аналогичных видов при
отсутствии нужных образцов деревьев и кустарников.
Уборка сухостоя
Опасно наклонившиеся, дуплистые, давшие трещину деревья, оставшиеся не декоративные части насаждений после буреломов в целях безопасности немедленно удаляются. Валка производится с подрубкой корней, чтоб потом не корчевать пни.

Доверьте посадку и уход за растениями специалистам!

Специалисты ландшафтной мастерской — +7 962 909 35 43

“Бутылочное дерево” на подоконнике: секреты ухода за нолиной в домашних условиях

Происхождение и краткое описание растения

Нолина, также известная как бокарнея, – многолетнее растение семейства Спаржевые. Его родиной является северная часть Мексики и юг США. Нолина получила свое название в честь садовода французского происхождения П. Нолина, который первым привел описание растения.

Нолина также известна как бокарнея

Высота бутылочного дерева составляет 6–10 м. Естественная среда произрастания – жаркие, засушливые регионы с длительным отсутствием осадков. Бокарнея имеет необычный ствол, напоминающий своей формой бутылку. Он сильно расширен внизу и сужен к верхушке, откуда свисают тонкие длинные листья темно-зеленого цвета. В каудексе (нижнем утолщении) растение накапливает воду, что позволяет ему пережить длительный период засухи. Цветет бутылочное дерево пушистыми метелками белого цвета, которые состоят из большого количества маленьких цветочков.

Видео «Уход за нолиной в домашних условиях»

Из этого видео вы узнаете, как правильно ухаживать за нолиной в домашних условиях.

Оранжерейные и квартирные виды нолины

Бутылочное дерево представлено более 30 сортами. Самыми распространенными являются:

  1. Рекурвата (Beaucarnea recurvate). Самый распространенный вид бокарнеи, встречающийся в квартирах и домах. Высота дерева составляет 1,5–2 м, а верхушку венчают узкие (1–2 см) листья длиной до 1 м. Ствол покрыт корой серо-коричневого цвета.
  2. Штамбовая. Невысокий декоративный цветок с коротким каудексом шаровидной формы и зауженным кверху стволом. Длинные листовые пластины, растущие с верхней части нолины, образуют ярко-зеленые пышные розетки.
  3. Разветвленная. Этот сорт бутылочного дерева считается самым выносливым. Максимальная высота растения – 1 м. Отличается несколькими стволами, отходящими от широкого раздутого основания.
  4. Нолина Линдемейра. Карликовый вид бокарнеи, у которого почти полностью отсутствует каудекс. В период цветения из темно-зеленой кроны вырастают светлые пушистые метелки.
  5. Длиннолистная. Низкорослое дерево с очень длинными свисающими листьями. Их длина часто достигает 1 м, из-за чего густая крона зачастую полностью скрывает невысокий ствол.
  6. Матапская. Растение также относится к карликовым сортам, однако вырастает чуть выше, чем бокарнея Линдемейра. Цветет крупными светло-желтыми соцветиями. Засохшая листва не опадает, а образует «юбку» на каудексе.
  7. Нолина Нельсона. Самая высокая разновидность бутылочного дерева. Отличается очень коротким стволом и длинными узкими листьями с голубоватым оттенком.

Оптимальные условия для «бутылочного дерева»

Поскольку бакарнея родом из регионов с суровыми условиями, вырастить ее дома сможет даже новичок. Декоративное дерево не нужно часто поливать и пересаживать, однако цвести в домашних условиях оно не будет.

Месторасположение и освещение

Солнцелюбивое бутылочное дерево лучше всего размещать в хорошо освещенных местах квартиры. Подойдет растению и полутень, однако оно будет тянуться побегами к солнцу, что приведет к искривлению ствола.

Для сохранения симметрии опытные цветоводы рекомендуют каждую неделю проворачивать бокарнею на четверть оборота.

Место, где растет нолина, должно быть защищено от сквозняков, так как они губительны для декоративного цветка. Зимой, когда солнечного света недостаточно, бутылочному дереву требуется дополнительное освещение. Летом растение лучше вынести на свежий воздух, однако не допускать переувлажнения.

Температурный режим

Бокарнея очень устойчива к перепадам температур, поскольку в естественных условиях произрастания разброс составляет от +10 °С до +50 °С. Комнатному растению будет комфортно при диапазоне 20–25 °С выше нуля. Зимние месяцы – фаза покоя для дерева, а потому температуру следует снизить до +10 °С.

Почва и цветочный горшок

Скудный песчаный грунт, к которому привыкло бутылочное дерево, делает его неприхотливым при выборе почвы. Как правило, для посадки бокарнеи используют уже готовый субстрат, купленный в садовом магазине. Однако почвосмесь можно приготовить самим. Она должна состоять из крупного песка, торфа и листовой земли. Перед смешиванием компонентов их необходимо прокалить, чтобы обеззаразить будущую смесь.

Цветоводы рекомендуют выбирать для нолины широкий устойчивый горшок. Поскольку корневая система у дерева поверхностная, сосуд не должен быть слишком глубоким. Перед высадкой на дно необходимо поместить керамзит или мелкий щебень.

Как ухаживать в домашних условиях

Цветоводы любят нолину не только за ее высокие декоративные качества, но и за минимальный уход, который она требует.

Нолина требует минимального ухода

Полив и влажность воздуха

Бутылочное дерево не нуждается в частом поливе. Летом процедуру следует проводить не чаще 1 раза в неделю. Зимой нолину необходимо поливать еще реже. Бокарнею рекомендуют увлажнять следующим образом: погрузить горшок с деревом на полчаса в емкость с водой. Опрыскивать растение нет необходимости, а зеленую часть можно изредка протирать влажной губкой.

Внесение удобрений

Комнатное деревце может обойтись без подкормки, довольствуясь полезными веществами, которые берет из почвы. Удобрять нолину рекомендуют 1 раз в месяц после полива комплексными минеральными удобрениями. При подготовке раствора его делают менее концентрированным, чем прописано в инструкции.

Обрезка растения

Проводить процедуру удаления побегов бутылочному дереву совсем необязательно. Исключение составляет санитарная обрезка, при которой подрезаются засохшие кончики листьев.

В некоторых случаях у бокарнеи полностью срезают зеленую часть, чтобы побудить к активности дремлющие почки. Однако процедура очень рискованная, так как место среза становится подверженным различным инфекциям.

Способы размножения и пересадка

Как правило, нолину выращивают из семян. Это самый распространенный, но довольно хлопотный способ. Посев производят в феврале-марте, предварительно вымочив посадочный материал на протяжении 2 суток. Семена, которые всплыли, следует выбросить, так как они не дадут ростков. Пригодный материал высаживают «под стекло» по небольшим контейнерам с песком и торфом, которые затем размещают в хорошо освещенном теплом месте.

Правила размножения нолины

Первые всходы появляются на 2–3 неделю после посева. Стекло снимают после прорастания первых зеленых листочков. Когда рассада укоренится, ее пересаживают в специальную почвосмесь.

Реже используют размножение боковыми побегами. Молодые стебли, выросшие на каудексе, обрезают максимально близко к основанию. Место среза посыпают активированным углем и оставляют на 5 часов. Отросток втыкают в землю, а сверху накрывают пластиковой бутылкой.

Саженец необходимо держать в тепле и регулярно проветривать.

Пересаживать молодые растения следует не чаще 1 раза в 2 года, взрослые – раз в 5 лет. На дно горшка размещают дренажный слой, насыпают почвосмесь и размещают бокарнею. Корни дерева необходимо хорошо распрямить и следить, чтобы они располагались горизонтально. Свободное пространство засыпают остатками грунта.

Вредители и болезни

Бутылочное дерево, за которым правильно ухаживают, не подвержено заболеваниям или другим вредителям. При недостатке освещения и избыточном поливе на растении могут завестись насекомые-паразиты:

  • щитовки;
  • паутинные клещи;
  • трипсы;
  • мучнистые червецы.

Избавиться от них можно с помощью мыльного раствора, которым протирают листья растения. Полностью уничтожить паразитов помогут инсектициды, например «Актеллик».

Чаще всего бокарнею поражает корневая гниль, поскольку дерево не любит избытка влаги. При первых симптомах заболевания производят следующие процедуры:

  • выкапывают нолину;
  • обрезают подпорченные участки корневища;
  • обрабатывают места срезов неконцентрированным раствором перманганата калия;
  • горшок обдают кипятком;
  • заново высаживают растения.

Поливать бокарнею сразу после высадки в грунт нельзя. Увлажнение почвы проводят спустя 1–2 недели, постепенно увеличивая объем жидкости.

Возможные трудности при выращивании

Даже опытные цветоводы иногда сталкиваются с проблемами при выращивании нолины. Самыми распространенными являются:

  • сухие или увядшие листья – бокарнею необходимо переставить в более прохладное место и оросить зеленую часть водой;
  • засохшие кончики листвы, вялый стебель – увеличивают объемы увлажнения;
  • листья бурого цвета, опадание – следует сократить полив;
  • медленный рост – нолина нуждается в подкормке;
  • гниль на стволе – производят пересадку с удалением поврежденного участка и сокращают полив;
  • остановка роста каудекса – бутылочное дерево меньше поливают и увеличивают освещение.

Неприхотливая нолина, напоминающая по виду пальму, способна прижиться в любых условиях, радуя глаз экзотической красотой. Благодаря несложному уходу вырастить дерево под силу даже новичку.

Слива: посадка, 3 правила ухода, размножение и обрезка

Сливу выращивают в каждом саду. Это плодовое дерево имеет красивую крону, вкусные плоды, при правильном уходе даёт большие урожаи. Поговорим о тонкостях выращивания слив.

Описание и характеристики

Слива входит в первую пятёрку популярных плодовых культур. Распространена в северных умеренных широтах, содержит 250 видов.

Ценится сливовое дерево за декоративность и вкусные плоды, имеющие относительно большую косточку

В России большое распространение имеет слива домашняя, имеющая 160 сортов, также культивируются группа русской сливы скрещённой с алычой – 56 сортов, китайская и канадская – 31 сорт. Плоды имеют различный вкус и цвет:

  • лиловые,
  • бордовые,
  • синие,
  • тёмно-фиолетовые,
  • жёлтые
  • тёмно-красные.

Слива в период цветения очень красива

По исследованиям Россельхозакадемии по изучению качества и регулярности плодоношения на высокие позиции вышли сорта:

  • Сверхранняя.
  • Яхонтовая.
  • Занятная.
  • Кубанская Комета.
  • Тульская Чёрная.

Посадка сливы

Рассмотрим поэтапно все посадочные действия.

Место

Начинается посадка с выбора места. Слива плохо реагирует на влажные почвы и затенённость, если вы хотите получать достойные урожаи — эти места нужно исключить. Земля — не самый важный фактор — дерево прекрасно будет развиваться на любых почвах.

Главное условие грунта:

  • рыхлость,
  • влагопроницаемость,
  • плодородность.

Рассматривая закислённые участки, их нужно произвестковать:

  • доломитовой мукой;
  • известью пушонкой (на квадратный метр под перекопку вносится 0,8 кг);
  • золой.

Сажать сливу лучше весной до раскрытия листьев. Если работы попадают на осень, то это делается заблаговременно до мороза (сентябрь-начало октября).

Саженец, купленный осенью, можно прикопать и отложить посадку на постоянное место до весны. Для сохранности прикройте его перед морозами палой листвой, лапником. После выпадения снега создайте над малышом снежный вал.

Посадочная яма

Определившись с местом, приступаем к выкапыванию посадочной ямы. Делайте её на расстоянии трёх метров от соседних деревьев, с южной стороны от них. Если планируется заложить сливовый ряд из нескольких саженцев — оставляйте между ними тоже по 3 метра.

Корневую систему перед закапыванием нужно расправить, прививку не заглублять

В идеале яма готовится с осени, если вы этого не сделали, то за две недели до высадки. Диаметр 70–90 см, глубина — 50 см. На скудных почвах вся земля полностью выбирается и яма наполняется питательным грунтом + минеральные удобрения.

Заправочная смесь:

  • верхний слой почвы;
  • ведро перепревшего навоза/компоста;
  • стакан двойного суперфосфата;
  • две-три горсти золы;
  • полстакана хлористого или сернокислого калия.

Этапы посадки:

  1. В пустую яму вбейте кол для дальнейшей фиксации молодого деревца.
  2. Насыпьте на дно землю в виде бугорка.
  3. Установите на возвышение корни, расправьте их.
  4. Корневая шейка должна оставаться на поверхности 3–5 см.
  5. Засыпайте землю частями, слегка трамбуя по краям.

При расположении саженца в яме следите, чтоб фиксирующая палка/кол находились с северной стороны. При подвязывании подложите к коре кусок ткани или резины- это исключит возможность натирания.

Когда яма полностью засыпана, создайте вокруг приствольного круга валик из земли. Он не позволит растекаться воде во время полива.

Основательно полейте деревце:

  • потребуется 3–4 ведра;
  • выливать нужно в три приёма, после полного впитывания первой порции;
  • затем почва мульчируется торфом;
  • при сухой погоде второй полив делается через 10–12 дней (2–3 ведра).

Уход за сливой

Выращивание сливы состоит из нескольких моментов: обрезка, подкормка, летний полив, борьба с вредителями.

Правило 1. Как обрезать

Саженцы не должны расти без вашего участия. Посадив на участке сливовое дерево его нужно формировать. Только тогда оно будет радовать хорошими сборами.

Саженец в первые годы всегда растёт неравномерно: боковые ветки могут быть длиннее макушки. Этот процесс должен вами контролироваться, для этого проводится регулярная обрезка.

Крону можно сформировать несколькими способами:

Фото Описание
Разреженно-ярусная крона

Приросты нужно укорачивать, приближая крону к нужной форме. Ветки, направленные в центр, создающие загущенность, удаляются.

У 4-х летнего саженца должно быть заложены скелетные ветви, обычно это 8–10 штук.

Для этого оставляйте качественные побеги, отходящие от штамба с наклоном 45 градусов, не больше 10 штук, удаляйте все лишние.

На всех ярусах ветки укорачиваются на одну треть.

Вазообразная крона

На второй год после посадки купируется центральный проводник (ствол).

При последующих обрезках удаляются лидирующие ветки, которые хотят стать проводником. Это помогает снизить высоту кроны.

В дальнейшем вы удаляете низкорасположенные ветви, все волчки и побеги, идущие в середину и вертикально. Подобная крона хорошо прогревается на солнце, даёт высокие урожаи.

У правильно сформированного дерева, вступившего в плодоношение, однолетний прирост составляет 40 см. Для лучшего закладывания плодовых почек, такие побеги укорачиваются на треть. Это делается ранней весной (конец марта-апрель) или до распускания почек.

Слива с ежегодным приростом 25–30 см сигнализирует о недостатке сил и нуждается в прореживании. Однолетний побег оставляется полностью, а боковые ветвления с нижней стороны отпиливаются на 2–3 летнюю древесину.

Прирост в 10–15 см появляется у ослабленного старого дерева. Решается этот вопрос омолаживающей обрезкой на боковое ветвление толстых веток с 4–5 летним возрастом.

Обрезка взрослого дерева

Правило 2. Что делать с порослью

Деревья, вошедшие в силу, начинают обрастать корневой порослью. Эти отростки, идущие от основного корня, истощают дерево, портят декоративность газона — их нужно удалять.

Процесс заключается в откапывании грунта, желательно до самого материнского корня — начала поросли. Правильное удаление делается именно в этом месте.

Поросль нужно удалять

Не желая заниматься столь кропотливым делом, вы срезаете надземную часть, оставляя пенёк. Из этого места «выскочит» уже не один, а несколько ростков. Проблему вы не решите.

Корневая поросль — это корневые черенки, материал для размножения и клонового подвоя. Их можно откапывать и пересаживать в другое место.

Другой вариант, если ваше дерево сильно пострадало от мороза или росток ушёл на трёх метровую длину — можно его оставить без выкапывания и у вас вырастет новая слива, которую перепрививают. Корневая поросль — самый эффективный способ размножения.

Схема размножения корневыми черенками

Правило 3. Полив и удобрение

  • В первые два года вы делаете только регулярные летние поливы.
  • Удобрения понадобятся на третий год после посадки.
  • Под осеннюю перекопку следует вносить фосфор и калий.
  • Начиная с весны пятого года, после цветения даются в жидкие азотные растворы.

Молодым деревьям полезно делать поливы из настоя коровяка. Поводится подкормка летом в период завязывания плодов — июнь. Кислые почвы раз в 2–3 года известкуют пушонкой или доломитовой мукой.

Признаком нехватки азота является бледная листва — сделайте орошение кроны раствором селитры/мочевины 2 ст. л. +10 л воды.

Закручивание листьев, бурые пятна — не хватает магния, калия.

Плодожорка может погубить весь урожай

Качественный полив промачивает землю на глубину 40–50 см. Летом в период плодоношения на взрослое дерево должно уходить 5 вёдер воды. При высоких урожаях под ветку сделайте подставку из полки-рогатины.

Сливу могут поражать болезни: коккомикоз, серая гниль, курчавость, гоммоз и другие. В этом случае проводится опрыскивание дерева 3% раствором бордосской жидкости.

Если появились вредители (тля, плодожорка) делается обработка Конфидором, Нитрофеном, Актарой. От сливовой тли помогает мыльный раствор с настоем табака.

Вывод

Без вашего участия слива не принесёт большого урожая. Особое внимание потребуется в первые годы после посадки. Правильный уход сделает дерево сильным, и вы получите много плодов.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях расскажите, как вы выращиваете сливу, и какие сорта вам нравятся.

Катальпа или дерево счастья – посадка и уход в саду

Немногие, даже опытные садоводы знают, что теплолюбивая Катальпа, дерево фото которого приведено ниже, имеет несколько разновидностей, которые выдерживают морозы до -25 градусов.

Описание

Растения из рода Катальпа семейства Бигнониевые было описано в начале XVIII века самим Карлом Линнеем. В дикой природе растение распространено на американском континенте, Карибских островах и в странах Азии.

В естественных условиях очень часто представлена довольно-таки крупными деревьями, высота которых может быть 20 — 40 метров. Хотя может расти и как многоствольный кустарник. В природе чаще всего растет во влажных местах, вдоль рек и других водоемов.

У растения крупные сердцевидные листья, оно очень декоративно в любой сезон. В конце июня все растение покрывается белыми или кремовыми цветками, трубчатой формы или похожими на слегка раздутые колокольчики.

Оригинальный вид им придают более темные, чаще пурпурные , красные или коричневые пятна и точки. Размер цветов варьируется от 2,5 до 7 см. Цветки собраны в крупные кисти и имеют приятный запах. Осенью на деревьях вызревают длинные, от 0.2 до 0,4 м плоды — коробочки, которые по своей форме похожи на стручки.

Разновидности и сорта

Чаще всего в культуре можно встретить следующие виды растения:

  • К. великолепная — наиболее устойчива к морозам, хотя молодые побеги в особо суровые зимы могут вымерзнуть. Отличается крупным размером черешковых листьев, размер которых равен в длину 30 см.Цветки крупные, до 7 см, кремово-белые с пурпурными пятнами в зеве. При выращивании из семян зацветает на 10 — 11 году жизни. Имеет декоративную форму с пятнистыми листьям — к. порошистая или припудренная.
  • К. яйцевидная — очень морозостойкий вид, который в умеренном климате чаще всего растет в кустарниковой форме с высотой побегов не больше 1,5 — 1,8 м. Выдерживает морозы до — 29 градусов. Если в молодые годы растение укрывать на зиму, то вполне можно вырастить его и в форме дерева, которое к десятилетнему возрасту достигнет 3,0 — 3,5 м в высоту. По обилию цветов уступает к. великолепной. Из-за более позднего цветения плоды не вызревают. При выращивании из семян зацветает через 2-3 года.

Для выращивания в средней полосе более всего подходит к. яйцевидная и к. обыкновенная «Нана».

Как посадить на участке

Для посадки на участке нужно выбрать хорошо освещенное место с нейтральной, умерено влажной и плодородной почвой.

Для растения подойдет и легкая полутень. Участок очистить от мусора и вскопать. В тяжелую глинистую почву при вскапывании добавить песок и перепревший компост.

Весна — это лучший сезон для посадки, растение за сезон успеет не только укорениться, но и подготовиться к зимнему периоду.

Чтобы посадить растение требуется:

  • выкопать яму глубиной до 0,8 м и шириной до 1,0 м;
  • насыпать дренажный материал слоем в 15 см;
  • смешать в равных частях песок, листовую землю, перегной и торф;
  • высыпать все на дно ямы;
  • установить саженец, корневая шейка должна находиться на уровне земли;
  • закрыть корневую систему землей, слегка уплотнить грунт;
  • полностью засыпать яму;
  • полить растение водой в количестве 15 — 20 л;
  • замульчировать приствольное пространство торфом.

По мере оседания грунта в яме, его нужно подсыпать в приствольный круг так, чтобы корневая шейка всегда была на уровне земли. Дальнейший уход за саженцами не сложный, но имеет свои особенности.

Правила ухода

Практически все виды катальпы плохо переносят сухие периоды, поэтому организация полива при отсутствии достаточного количества дождей жизненно необходима растению.

Необходимо раз в месяц выпалывать сорняки и рыхлить землю, особенно это важно для молодых экземпляров. Вносить подкормки нужно не реже трех раз в сезон:

Состав питательной смеси подбирают в зависимости от грунта, включают в неё:

  • суперфосфат;
  • калийные соли;
  • перепревший навоз;
  • компост.

Большинство взрослый растений хорошо переносят зиму, при подмерзании побегов они быстро восстанавливаются. А вот молодые деревца или кустики желательно первые 2-3 года накрывать.

Для этого можно использовать мешковину, а для защиты ствола и корней подойдет еловый лапник. Весной дереву нужно провести санитарную и (или) формирующую обрезку.

Способы размножения

Если в регионе проживания эти растения есть у частников, в ботанических садах или парках, то осенью можно собрать семена и вырастить катальпу самостоятельно из семян.

Посев семян не отличается особой сложностью. Перед посевом их нужно замочить на сутки в воде, после чего высадить на выбранное место, заделав на глубину 15 мм.

Место посадки периодически увлажняют, можно высадить семена зимой в горшок, а весной пересадить в сад. Если для посадки использованы хорошо вызревшие семена, то проблем со всхожестью не бывает. Примерно на 9-10 день появляются проростки.

Можно размножить дерево счастья и черенками. Для этого летом нужно нарезать черенков длиной около 15 см и с двумя-тремя листьями. Укоренять во влажной смеси торфа и песка, на постоянное место высаживать на следующий год.

Болезни и вредители

Из болезней растению может угрожать вилт — грибковое поражение при котором очень сильно страдает листва. Она желтеет и опадает. Иногда это происходит только с одной стороны ствола.

Чтобы вылечить дерево счастья и вернуть декоративность нужно несколько раз опрыскать препаратом»Фундазол», а землю полить раствором «Ровраля».

Из насекомых вредителей деревцам могут больше всего досаждать некрупные зеленые жуки — ясеневые шпанки. Лет жуков наблюдается в конце весны — начале лета. Они очень сильно повреждают листья, после них остаются лишь черешки и центральные жилки.

Личинки этих жуков стараются проникнуть в цветки и попасть на тело земляных пчел или шмелей. Вместе с ними они попадают внутрь их гнезд , где они и зимуют. Весной личинки окукливаются и через две недели наступает лет взрослых насекомых. Победить вредителя поможет своевременная обработка препаратом » Карбофос».

Дерево в саду

Для больших по площади участков подойдут крупные виды. Рослое дерево будет хорошо смотреться в одиночной посадке для создания яркого и декоративного акцента в центральной части сада.

Низкорослые деревья или кустарники подойдут для оформления садовых дорожек и укрепления вертикальных склонов. Хорошо сочетается катальпа с посадками декоративных видов дуба и магнолии.

К сожалению, в настоящее время формы с цветными и пестрыми листьями выращиваются редко, хотя они весьма декоративны. Впрочем, и любой вид катальпы станет украшением сада.

О декоративных свойствах Катальпы или обезьяньего дерева смотрите в следующем видео:

Посадка деревьев и кустарников и уход за ними

Посадка деревьев и кустарников является одним из решающих этапов создания объектов озеленения. В садово-парковом строительстве посадочные работы ведутся в строгом соответствии с проектно-сметной документацией по специальным посадочным чертежам, составленным на основании генерального плана и дендропроекта (рис. 10).

Рис. 10. Пример посадочного чертежа на часть объекта озеленения.

С помощью посадочных чертежей и ведомостей посадочного материала определяют ассортимент растений, их количество, размеры и возраст, источники получения, места посадки, способы выноса проекта в натуру, размеры посадочных ям и котлованов, потребность в растительно-питательной почвенной смеси для посадки.

Источниками получения посадочного материала являются питомники древесных и кустарниковых декоративных пород, лесные питомники в пригородной зоне, насаждения с мест под застройку, предназначенные для пересадки на другие объекты озеленения и т.д. Источники получения посадочного материала для озеленения заранее обследуются, предусматривается строительство подъездов к местам выращивания растений.

В соответствии с назначением объекта озеленения или его планировочного элемента применяют различного возраста и размера посадочный материал.

При создании древесных массивов лесного характера в крупных парках, лесопарках, зонах отдыха используют одно-двухлетние сеянцы и саженцы трех-четырех лет. Посадки осуществляют способами лесных культур с помощью лесопосадочных машин с размещением растений, обеспечивающим механизацию работ по уходу за насаждениями.

При создании рощ, куртин, групп насаждений в садах и парках, жилой застройке, а также полос на жилых улицах малых городов и поселков применяют стандартные саженцы деревьев и кустарников в возрасте 4-12 лет.

При озеленении магистралей, общественных центров, площадей используют крупномерные деревья в возрасте 15-20 лет; посадку ведут в соответствии с проектом на строго постоянные места. Технология посадочных работ должна способствовать поддержанию растения в физиологически активном состоянии и быстрому восстановлению организма после посадки на новом месте. Наиболее оптимальным временем посадки растений являются весна и осень, когда растения находятся в естественном обезлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма. Посадочные работы осуществляют поэтапно в течение определенного периода времени и подразделяют на работы по подготовке растений к пересадке в питомнике, связанные с выкопкой саженцев, их упаковкой, установкой для транспортировки на объекты; работы по пересадке, включая погрузку на автотранспортные средства, транспортировку к местам посадки, непосредственно посадку в заранее подготовленные посадочные ямы, котлованы или траншеи; работы по послепосадочному уходу за растениями в течение периода приживаемости, который длится 2-3 года с момента посадки.

Большое значение для нормального функционирования растений после посадки имеют плотность посадок и расстояния между деревьями и кустарниками. В проекте необходимо правильно предусмотреть посадку растений на постоянные места. Расстояния между растениями в городских садах и парках при посадке в массивах должны составлять 3,5-6 м. В полосах на улицах, в скверах, на территории жилой застройки деревья размещают так, чтобы при росте и развитии их кроны могли развиваться свободно в пространстве и не угнетать друг друга во взрослом состоянии; при этом ширококронные деревья рекомендуется размещать на расстоянии 4-8 м, а узкокронные – 2,5-5 м друг от друга. Необходимо учитывать нормы посадки деревьев и кустарников на единицу площади территории объекта в зависимости от его назначения, а также природно-климатических условий местности. Современными нормами озеленения предусматривается и считается достаточным размещение 90-150 деревьев на 1 га озелененной территории объекта общего пользования. Соотношение деревьев и кустарников составляет в среднем 1:7 – 1:10. Все виды пересаживаемых растений и категории посадочного материала требуют определенных размеров посадочных мест в зависимости от размера корневых систем саженцев. Глубина посадки имеет существенное значение для целого ряда видов растений.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками – это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды. Древесные растения, пересаживаемые из питомников в городскую урбанизированную среду, оказываются в чрезвычайно неблагоприятных условиях места обитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды – недостаточного или избыточного освещения вследствие затенения или наоборот, нахождения на открытом месте, местных ветров или сквозняков, повышенной температуры воздуха в результате нагрева асфальта, загазованности воздуха, уплотнения почвы. Мероприятия по послепосадочному уходу, прежде всего, должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения путем введения в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. За сезон растения необходимо поливать 7-10 раз в зависимости от погоды. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от грязи и повышению интенсивности фотосинтеза.

Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами послепосадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя, усилению воздухо — и водопроницаемости поверхности почвы, уничтожению сорных растений.

Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение сроков приживаемости растений, критерием приживаемости является образование устойчивых побегов растений, нарастание листьев, их сочная зеленая окраска, своевременность вступления растения в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время.

При уходе за деревьями и кустарниками на объектах озеленения необходимо учитывать специфику воздушной и почвенной среды. Минеральное питание растений, применение биологически активных химических препаратов, проведение агротехнического ухода с учетом особенностей роста кроны и развития корневых систем позволяют улучшить водный и воздушный режим и обмен веществ растений, обеспечить их жизнеспособное состояние. Обеспечение растений недостающими элементами питания происходит за счет внесения органических и минеральных удобрений. Удобрения вносят путем поверхностного разбрасывания, очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, диаметром 4-5 см, по 3-5 штук на 1м2приствольной поверхности, а также в виде жидких минеральных подкормок.

Помимо внесения удобрений систематически осуществляют поливы и мульчирование, рыхление приствольных площадок, утепление корневых систем на зиму. Эти меры применяют в первые годы после посадки растений по мере их адаптации к новым условиям.

Уход за надземной частью растений заключается в мерах по уходу за стволом дерева, по обрезке ветвей и побегов растений с целью формирования кроны и ее оздоровления.

Сохранение насаждений в жизнеспособном состоянии в урбанизированной среде на различных объектах озеленения – одна из главных задач организации городского зеленого хозяйства. Решение этой задачи основано на разработке рациональных приемов ухода и внедрения прогрессивных технологий. Агротехника ухода за городскими насаждениями должна быть дифференцированной, подвижной, с учетом биологических и экологических требований растений на базе предварительной диагностики их качественного состояния.

Устройство и содержание газонов, цветников и садово-парковых сооружений

Культурный газон — это искусственный дерновый покров, создаваемый путем выращивания различного вида трав, преимущественно многолетних злаковых видов. Различают три вида культурных газонов:

· спортивные, устраиваемые на стадионах, ипподромах, теннисных кортах, площадках для игр;

· специальные, устраиваемые на аэродромах, откосах шоссейных и железных дорог, гидротехнических сооружений;

· декоративные, создаваемые на объектах озеленения — в садах, парках, скверах, бульварах, лесопарках, на объектах жилой и промышленной застройки.

Декоративные газоны подразделяют на партерные, обыкновенные или садово-парковые, луговые или смешанные, цветущие.

Партерные газоны устраивают на передних планах садово-парковых композиций, у входов в общественные места, вокруг памятников и т.д. такой газон создают обычно из одного-двух видов трав, которые образуют однородный травостой.

Обыкновенные садово-парковые газоны составляют наибольшую часть дернового покрова садов и парков. Дернина такого газона должна быть прочной на разрыв, устойчивой к повреждениям. Для создания такого газона применимы злаковые травы с разнообразными типами кущения: корневищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые. При этом используют смеси трех-пяти видов трав.

Луговые газоны устраивают на крупных площадках парков и лесопарков, как правило, путем улучшения существующих травостоев естественного происхождения.

Существует несколько способов создания газонов в зависимости от их назначения:

· посев семян газонных трав на подготовленную поверхность;

· гидропосев – нанесение семян на подготовленную поверхность в виде специальных растворов;

· одерновка или раскладка рулонной дернины по подготовленной поверхности.

Цветники являются одним из основных средств декоративного оформления площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а также самих объектов – садов, скверов, бульваров. Они создаются по принципу ландшафтной или регулярной композиции. К цветникам ландшафтной композиции относят группы, массивы, цветущие лужайки, созданные обычно из многолетних растений различных форм и размеров. Цветники регулярной композиции – это партеры, полосы, клумбы, бордюры, размещающиеся обычно на улицах, проездах, площадях, у общественных зданий.

Цветники как эффективный прием озеленения территорий могут проявить себя в полной мере только при условии выполнения всех правил и норм агротехники возделывания растений. Большое значение имеют экологические особенности выращивания растений, а также почвенно-климатические условия местности.

Садово-парковые сооружения и оборудование предназначены для создания посетителям наибольшего комфорта при их пребывании на объекте, для детального благоустройства отдельных, наиболее интересных мест, а также для художественного оформления озелененных территорий.

Они должны быть максимально необходимы для посетителей, удобны и совершенны по конструкции и форме, дополнять или оттенять существующие зеленые насаждения. Садово-парковые сооружения и оборудование делятся на:

· малые архитектурные формы – парковые утилитарные и инженерные сооружения, предназначенные как для непосредственного обслуживания посетителей, так и для художественного оформления садово-паркового объекта и для отражения выразительности рельефа – особенностей вертикальной планировки территории;

· водные устройства или гидросооружения, выполняющие важную функцию в композиционном решении садово-паркового объекта с возможным утилитарным использованием;

· садово-парковое оборудование – элементы объекта утилитарного использования и художественного исполнения.

Состав сооружений, перечень оборудования, его рациональное размещение зависят от размера, назначения и планировочных особенностей садово-паркового объекта. В городских парках и садах присутствуют все виды сооружений и оборудования. На небольших объектах, особенно транзитных скверах и бульварах, применяется простейшее оборудование: скамьи, урны, вазы, светильники, сторожевые будки, киоски. В пригодных зонах отдыха и лесопарках используют то же оборудование, что и в городских парках, но выполненное из отходов древесного сырья, и оно хорошо подчёркивает естественный лесной ландшафт. Строительство сооружений ведут по специально разработанным проектам. По рабочим чертежам вертикальной планировки объекта устраивают пандусы, подпорные стенки, откосы. В настоящее время широко используют типовые проекты сооружений и оборудования, по которым налажен выпуск сборных элементов, легко собираемых в готовые изделия на месте установки. Однако для парковых сооружений и оборудования необходимы и индивидуальные проекты, создающие свой неповторимый облик объекта.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9496 — | 7460 — или читать все.

Добавить комментарий