Зеленные культуры описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Зеленные культуры: описание, посадка, полив и уход

Важную роль в успешном выращивании овощей играет правильное их размещение на участке. Наиболее хорошо развиваются растения, когда расстояние между ними в ряду соответствует интервалу между рядами. Однако при подобном размещении затрудняется доступ к посадкам или слишком затаптывается площадь перед ними. Способы посева и посадки выбирают в зависимости от биологии культуры, сорта, плодородия почвы, удобрений, возможностей полива и других факторов. Например, скороспелые, короткоплетистые, кустовые или штамбовые сорта можно выращивать более загущенно, чем поздние, длинноплетистые, с хорошо развитыми листьями и стеблями. На бедных почвах плотность посева обычно меньше, чем на более плодородных. Овощные культуры можно сажать по-разному.

Содержание

Разбросный способ

Рядовой способ

Ленточный способ

Широкополосный способ

Барботирование и дражирование

Техника посева и посадки

Уплотненные посевы

Повторные посевы

Подзимние посевы овощей

Ошибки размещения

Разбросный способ

Его применяют при посеве укропа, салата, шпината. Основной недостаток этого способа состоит в том, что семена, попадая на разную глубину, дают неравномерные всходы.

Рядовой способ

Так сеют или сажают большинство растений на ровной поверхности. Ряды размечают по шнуру, оставляя между ними одинаковые расстояния. Затем мотыгой делают борозды, в которые и сеют семена. Ширина междурядий зависит от культуры (см): для гороха и лука-севка — 15, для капусты — 70 и для плетистых форм тыквы — 140.

При посеве моркови, свеклы и петрушки на влажных почвах ряды располагают поперек грядок на расстоянии 15-20 см. Поскольку семена при рядовом посеве заделывают на одинаковую глубину, то они дают равномерные всходы.

Ленточный способ

Он позволяет разместить большее количество растений на одной и той же площади и представляет собой сближенные ряды (строчки) с узкими междурядьями и ленты — с широкими. Ленточный способ применяют в основном на легких почвах, где не делают грядок.

Схемы ленточного посева могут быть различными:

2-строчные (90+50 см) — для огурцов и кабачков,

3-строчные (40+40+60 см) — для моркови и лука, а также многострочные. Последние наиболее приемлемы для мелкосемянных и ранних культур: например, лук-севок высевают по схеме 70+15+15+15+15+15 см.

Широкополосный способ

Пригоден в основном для мелкосемянных культур. На полосе (грядке) шириной 50-90 см ряды размещают через 6-10 см, ширина проходов составляет 20-40 см. Данный способ позволяет увеличить число растений до 150 шт. на I м2. Плотно посеянные растения способны заглушать сорняки, но их трудно пропалывать. Кроме того, загущение культур значительно снижает влажность почвы и ее обеспеченность питательными элементами, поэтому необходимы регулярные поливы и подкормки.

Квадратно-гнездовой способ

Его применяют для культур, которым необходим большой интервал (томаты, капуста, огурцы, кабачки, тыква). Семена сеют в лунки по одному или по несколько штук. Во втором варианте они легче пробивают почвенную корку и противостоят неблагоприятным условиям. В дальнейшем лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно составлять 60×60 или 70×70 см.

Техника посева и посадки

При выращивании овощных культур на приусадебных участках применяют ручные сеялки ССГ-1, СР-1М и СТ-1 для рядового посева (последняя предназначена для мелкосемянных культур). При ручном способе используют шнур. Семена для удобства насыпают в бутылку, в пробку которой вставлена трубочка. Через нее семена легко высеваются и равномерно распределяются по ряду. Мелкие семена смешивают с песком. Высаживают растения в основном вручную, следя за тем, чтобы они не слишком глубоко сидели в почве. На постоянное место их сажают на ту же глубину, что и в теплице. Лунки должны быть достаточно широкими, чтобы корни сохраняли естественное положение и не загибались вверх.

Уплотненные посевы

При этом способе с одной площади в один год получают несколько урожаев — разных культур. Прием основан на том, что растения в первый период роста не занимают всю площадь, а ее временно используют для выращивания промежуточной культуры с более коротким вегетационным периодом. Так, между огурцами и томатами в теплицах и парниках выращивают редис, салат, кресс-салат, салатную горчицу.

Кроме того, для уплотнения подбирают культуры, не мешающие росту основных, а иногда и способствующие их развитию. Например, более мелкие овощи отлично развиваются в промежутках между более крупными. Ранний картофель, репа, редис и салат хорошо растут между капустой. Огурцы совмещаются с летней редькой, картофель — с горохом, фасолью или бобами. Наиболее часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, огурцы, морковь, пастернак, петрушку и лук. Уплотнителем моркови служат редис и шпинат. Сначала в междурядьях высевают уплотнитель (рядами через 20 см), а с появлением всходов — морковь. Лук уплотняют корнеплодами. В I половине вегетации он развивается быстро, а корнеплоды — очень медленно. Активный их рост наблюдается в то время, когда у лука начинают отмирать перья.

Выращивая чередующимися рядами огурцы, горох, капусту и свеклу, получают двойной урожай. Огурцы между другими культурами защищены от ветра, для них создается благоприятные тепловой и влажностный режимы. Если огурцы уплотняют капустой, то расстояние между кочанами в ряду должно составлять 100 см. На одной грядке целесообразно сажать сорта огурцов разных сроков созревания. После посева или посадки основных культур откосы грядок уплотняют столовой или сахарной свеклой. Семена свеклы высевают на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Повторные посевы

В средней зоне теплолюбивые культуры высевают или высаживают после того, как минует угроза заморозков: обычно через 45 сут. после таяния снега. За это время можно получить урожай холодостойких культур (салата, укропа, шпината), а после их уборки высаживают лук- порей, огурцы, брюкву и капусту среднеспелых сортов.

Собрав урожай раннего гороха, огурцов и лука-шалота, выращиваемого в основной культуре, эту же площадь занимают укропом, салатом, шпинатом, луком на перо и цветной капустой. После уборки раннего картофеля высевают редис, репу, горох, а после ранней капусты — репу или редьку. Иногда с одной и той же площади в Нечерноземной зоне России удается получить до 3 урожаев различных культур.

Подзимние посевы овощей

После уборки урожая кажется, что появилось свободное время, но это впечатление обманчиво. Чтобы на следующий год обеспечить себя ранней морковью, крупной свеклой, изумрудной зеленью петрушки, шпината, лука, пастернака, укропа, салата и многих других носителей ценнейших витаминов, необходимо заранее готовить участки, подбирать нужные сорта, семенной материал. Подзимние посевы давно себя оправдали. Место для посева выбирают заблаговременно. Почва должна быть плодородной и непереувлажненной, мягкой и легко прогреваемой солнечными лучами. Эффект от них будет больше, если склон — южный, а грядки защищены от ветров кустарником, плодовыми и декоративными деревьями, а также ажурными заборами. И еще одно условие успеха: почва подбирается неза- плывающая и не тяжелая по механическому составу, с нормальной кислотностью — именно такая, какая требуется для выбранной подзимней культуры. Если никакой зашиты от ветра нет, вдоль грядок выращивают кулисные насаждения (кукуруза, подсолнечник). Они в долгу не останутся: и урожай принесут, и овощи спасут.

Землю перекапывают за несколько дней до посева: чтобы она успела осесть. На 1 м2 предварительно вносится примерно по 1/2 ведра перегноя или смеси хорошо разложившегося сыпучего торфа с перегноем. Не повредит и добавка, составленная из золы и извести: 0,5-литровой банки. В процессе перекопки обращают внимание на чистоту земли, удаляют корневища сорняков и личинки вредителей. Как только температура почвы снизится до +2-+3°С, можно начинать посев. В наших условиях такой период ориентировочно наступает в середине октября и длится обычно до начала 1 декады ноября. Более ранний посев может вызвать прорастание семян, а задача огородника — добиться только их набухания. Проростки и всходы погибнут, как только земля замерзнет.

Перед посевом семена желательно подвергнуть дражированию. Семена, покрытые дражировочной смесью, тщательно просушивают и покрывают гидрофобной пленкой, состоящей из смолы хвойных растений. Чтобы снизить количество смолы и вязкость, ее предварительно растворяют в хлороформе. Дражированные семена сортируют по размеру с помощью решета. Такая кропотливая работа требует дополнительных затрат и терпения, но она себя оправдывает. Подготовленные семена лучше переносят резкие колебания температуры и влажности в весенний период, а наличие элементов питания повышает качественные показатели всходов.

Норму высева по сравнению с весенней надо увеличить в 1,5 раза. Дражированные семена заделывают в почву на 5 мм глубже, если она легкая. Семена высаживают в следующем порядке: лук-севок, лук-выборок, лук-реп- ка, чеснок, затем через 10-15 дней — зеленные культуры и корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.). Дражированные семена моркови и свеклы высевают на глубину 1 см. Чтобы предупредить появление корки, сверху, слоем в 2 см, насыпают мульчматериал (перегной или торф). Весной всходы пробиваются из земли на 15-20 дней раньше. Их желательно укрыть полимерной пленкой, края которой плотно прижимают к грядкам и присыпают землей. С наступлением теплой погоды, без резких колебаний температуры, ее снимают.

Ошибки размещения

Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощается, вредители и болезни этой культуры размножаются и урожаи резко снижается. Отдельные культуры не следует выращивать на одном месте более 3 лет подряд. Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года, что далеко не всегда соблюдается.

Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, поэтому их можно возвращать на старое место лишь через 2-3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одних и тех же грядках через 3 года. На участках, где высевались рано убираемые культуры, в следующем году не следует размещать ранние овощи, а после таких растений, как поздняя капуста, лучше сажать огурцы или помидоры. Целесообразно разбить участок на 4-5 частей и ежегодно перемещать культуры.

Следующие статьи:

  • Одним из важных условий хорошей сохранности собранного урожая является дезинфекция погребов и подвалов, которая проводится примерно за 1,5 месяца до з …

«>Хранение урожая
Содержание Защита от заморозков Мульчирование Борьба с сорняками и прореживание растений Подкормки Полив …

Предыдущие статьи:

  • Содержание Калибровка и отбор по плотности Прогревание и замачивание Проращивание и яровизация Обработка микроэлементами Барб …

«>Подготовка семян к посеву
Содержание Отношение к теплу Отношение к свету Отношение к влаге Отношение к воздуху В зависимости от продолжительности жиз …

Гилления посадка и уход в открытом грунте обрезка размножение

Растение относится к роду гилления и является представителем семейства розовые. Культуру назвали в честь известного ботаника семнадцатого века Арнольда Гиллена.

Еще несколько десятков лет назад в роду культуры было два похожих вида – гилления трехлистная и гилления прилистниковая, но на данный момент второй вид перестали упоминать.

Содержание

Общие сведения

Родиной гиллении принято считать Северную Америку, где культура произрастает в полях и лесах. У садоводов нашей страны, она пока не слишком распространена, чего не скажешь о европейских любителях экзотики.

Растение отличается не только красотой, но и напоминает сотни бело-розовых бабочек, летающих над роскошным зеленым кустарником. Благодаря легкости и нежности гиллении, в народе ее называют дыханием фавна.

Если садовод мечтает украсить свой участок необычным, декоративным растением, которое отличается простотой в уходе и выращивании, то гилления, это то, что ему необходимо.

Виды и сорта

Гилления трехлистная – является вертикальным многолетним полукустарником, достигающим в высоту до 120 сантиметров и в ширину до 60 сантиметров. Растение обладает красноватыми стеблями, с поочередно располагающимися на них темно-зелеными листовыми пластинами с пильчатым краем. Молодые листья имеют золотистый оттенок, а со временем меняют его на зеленый.

Время цветения у культуры наступает в июле и длится на протяжении двух месяцев. Соцветия белые, собранные в ажурные, рыхлые метелки. После отцветания вызревают плоды, которые можно использовать для размножения.

Гилления прилистниковая – представляет собой мелкоцветущий многолетник с мощной корневой системой, вырастающий до 1 метра в длину и 70 сантиметров в ширину. Кустарник отличается роскошной облиственностью, которая поначалу имеет золотистый оттенок, потом становится темно-зеленой. Соцветия мелкие, звездчатые, белого оттенка. Время цветения длится с мая по июнь.

Гилления посадка и уход в открытом грунте

Для высадки культуры следует выбирать хорошо освещенную грядку с легкими притенением. Однако, если место высадки будет на солнечной стороне, не следует забывать о дополнительной поливке, так как грунт будет пересыхать быстрее, чем в тени. Опытные садоводы советуют высаживать растение под кронами деревьев в легкий, плодородный грунт.

Так как культура появляется весной довольно поздно, в отличие от других цветов, заморозки ей не страшны. Летом же, оно нормально переносит жару при систематическом поливе. Чтобы избежать испарения влаги с почвы, после высадки растения или высевания семян, грядку нужно замульчировать толстым слоем торфа.

Кизильник также является представителем семейства Розовые. Выращивается при посадке и уходе в открытом грунте без особых хлопот, если соблюдать правила агротехники. Все необходимые рекомендации Вы сможете найти в этой статье.

Полив гиллении

Полив растения должен быть систематическим. Определить необходимость следующей поливки можно по поверхности почвы, если она сухая, то культуру следует полить.

После процедуры необходимо время от времени рыхлить почву и прорывать сорную траву.

Грунт для гиллении

Хотя растение нельзя назвать особо требовательным к составу почвы, сажать его нужно в питательный, легкий и слабокислый грунт.

Идеальным вариантом станет суглинок, замульчированный смесью торфа и органики.

Пересадка гиллении

Так как растение очень медленно растет, то в частой пересадке оно не нуждается. Достаточно будет пересаживать гиллению раз в 5-8 лет. Для этой цели ее необходимо выкопать вместе с землекомом и перенести в подготовленную лунку с заранее сформированным дренажным слоем. Такая пересадка станет для нее менее болезненной.

Ввиду ее очень нежно корневой системы, при повреждении которой растение может просто погибнуть или начать очень сильно болеть после процедуры, процедура должна проводится именно таким способом. Пересадку также может заменить ежегодное обновление верхнего слоя грунта, путем подсыпания свежей, питательной землесмеси под куст весной.

Удобрение для гиллении

В виде подкормки растения можно использовать органику, применяя ее в качестве мульчирующего слоя либо мультифункциональное удобрение для цветущих садовых растений.

Уобрение следует вносить под куст вместе с водой для полива раз в месяц начиная с апреля и заканчивая августом.

Цветение гиллении

Время цветения у гиллении зависит от сорта, оно может длиться с мая по июнь либо с июля по август. Соцветия у растения мелкие, многочисленные, в форме звездочек белого цвета.

После отцветания на месте цветков образуются плоды, которые после созревания применяются для размножения культуры.

Обрезка гиллении

В обрезке культура нуждается как перед зимовкой, так и для сохранения декоративности кустарника и предотвращении его разваливания в стороны.

Летом обрезают только боковые ветви, чтобы придать растению компактности, осенью – срезают весь куст, оставляя 10 сантиметров культуры от поверхности грунта.

Подготовка гиллении к зиме

Хотя растение и считается морозостойким, лучше всего после обрезки его все же укрыть на зиму толстым слоем сухой листвы или лапником.

Однако, если зима в регионе снежная и не сильно холодная, гиллению можно не укрывать.

Размножение гиллении делением куста

Размножить растение можно путем кустового деления либо семенным способом. Опытные садоводы не рекомендуют размножать культуру кустовым делением ввиду строения ее корневой системы.

Для деления куста, материнскую культуру не следует выкапывать, достаточно подкопать нужный участок и отрезать его острым, продезинфицированным ножом. Однако необходимо учесть, что после процедуры гилления будет долго болеть, а может, и вовсе погибнуть. Именно по этой причине этот метод размножения не рекомендован.

Гилления выращивание из семян

Также можно высеять растение семенами под зиму или весной. Однако при высевке семенного материала весной, его нужно предварительно стратифицировать.

Стратификация необходима для улучшения прорастания. Если семена высеваются под зиму, то контейнер с ними закапывается в почву и оставляется там до весны. В качестве субстрата для проращивания берется землесмесь из торфа и песка.

Весной семена начнут прорастать, а с наступлением лета их будет необходимо пикировать на постоянное место роста, отступая между ними расстояние по 40 сантиметров, что позволит молодым растениям получить больше питательных веществ и развить свою корневую систему.

За молодыми растениями будет нужно тщательно ухаживать, поддерживая оптимальную влажность почвы, а также беречь их от нападения улиток и слизняков, которые могут нанести серьезный урон молодняку. Цветения от молодых растений стоит ждать только на следующий год.

Болезни и вредители

Растение не подвержено ни заболеваниям, ни вредителям. Единственное, чего следует опасаться, так это нашествия улиток и слизней, которые могут напасть на молодые гиллении.

Поэтому их нужно заранее обработать специальными препаратами либо насыпать между саженцами толченую яичную скорлупу. Взрослые растения имеют толстые листовые пластины, которые улиткам не интересны.

Заключение

Гилления является красивой, декоративной культурой, которая способна украсить любой садовый участок, вписавшись в созданный садоводом ландшафт.

Понравилась статья! Оцените её в рейтинге.

Возникли вопросы в выращивании! Напишите в комментариях.

Зеленные культуры: описание, посадка, полив и уход

Выращивание ягодных культур

Выращивание ягодных культур — это одно из любимых садоводами и огородниками направлений, поскольку оно дает прекрасные результаты в любых климатических условиях. Мы предлагаем вам ознакомиться с основными правилами выращивания ягод и факторами, влияющими на их урожайность. Вы узнаете про посадку, уход и подкормку в процессе выращивания различных культур.

Ягодные культуры и их фото

Термин «ягодные культуры» используется для обозначения самых разных групп растений, которые, как правило, не выше человеческого роста и которые приносят сочные плоды с мягкой кожицей. Но есть исключения — виноград может быть высоким, а у дынь есть толстая корка. В этой главе описаны пять самых популярных ягодных культур.

В отличие от овощей, с ягодных культур можно собирать урожай год за годом, как только они приживутся, и, в отличие от плодовых деревьев, всегда найдется место, по крайней мере, для одного экземпляра в каждом саду.

Посмотрите ягодные культуры на фото, которые предлагаются на этой странице:

Посадка и уход за ягодными культурами

Посадите кусты крыжовника и малину, где позволяет пространство, но для земляники вам понадобится только оконный ящик. Посадка и уход за ягодными культурами не представляют собой проблемы даже для начинающего садовода.

Привлекательность выращивания ягодных культур очевидна, но есть два основных момента, которые не должны быть проигнорированы. Во-первых, ягодам необходимо уделять внимание — вы не можете пренебречь растениями и при этом ожидать, что они будут долговечными и дадут высокие урожаи. Во-вторых, есть лишь несколько общих правил, которые относятся ко всем растениям. Обогатите почву перед посадкой перегноем, и подкармливайте растения каждый год после посадки. Поливайте очень тщательно при посадке и когда плоды наливаются. Совсем немного общих правил, но различия в уходе за разными типами намного перевешивают сходства.

Птицы являются серьезной проблемой. Зимой и весной нападению подвергаются цветочные почки; плоды склевывают, когда они созревают. Самым легким способом защиты является укрытие сеткой, самым лучшим — специальная клетка для ягодников.

Популярные ягоды и их фото

Популярные ягоды — это клубника, малина, вишня, облепиха, калины. Избегайте случайных покупок и пойдите к уважаемому поставщику. Закажите заранее, прежде чем лучшие сорта будут распроданы, и выбирайте растения, выращенные в контейнерах, а не с голыми корнями, если вы пропустили период осенней или весенней посадки.

Не сажайте подарки из садов других людей. Покупая в питомнике или садовом центре, вы должны тщательно осмотреть растения, прежде чем покупать. Они должны иметь четкую этикетку с названием сорта и подробную информацию о сертификации, если это земляника, малина или черная смородина. Стебли должны быть здоровыми и крепкими, под корой должен быть зеленый слой тканей. Если это экземпляры с голыми корнями, вы должны проверить, что корневая система равномерно развита во всех направлениях и что нет никаких маленьких белых корней, проросших в упаковочный материал.

Посмотрите ягоды на фото, которые помогут правильно выбрать подходящую вам культуру.

Посадка ягод и выращивание

Посадка ягод должна быть постоянно и своевременной для замены устаревших растений. Через некоторое время будут необходимы замены — земляника остается производительной в течение 3-4 лет, а кустарники и полукустарники в течение 10-20 лет. Никогда не сажайте на то же место растение того же самого типа — малина не должна следовать за малиной и т.д.

Выращивание ягод даст результат только при правильном выборе места для посадки. Ягодные культуры следует выращивать на месте с полным солнечным освещением, но почти все типы растут достаточно хорошо в легкой тени.

Подкормка ягод

Подкормка ягод проводится весной, летом и осенью в строгом соответствии с правилами агротехники той или иной культуры. У весеннего удобрения общего назначения есть две функции — оно способствует получению хорошего урожая в конце сезона и стимулирует новый прирост, который будет нести урожай следующего года.

Органическая мульча помогает подавить сорняки, обеспечивает некоторые питательные вещества и способствует улучшению структуры почвы.

У ягодных культур есть большое количество врагов, начиная от крошечных нематод до крупных птиц.

Типы ягодных культур

Растения для грядок: низкорослые травянистые кустики – Земляника.

Кустарники: раскидистые плодоносящие ветви, которые после сбора урожая полностью не срезают – Крыжовник, Черная смородина, Красная смородина, Белая смородина.

Полукустарники:длинные, тонкие плодоносящие ветви, которые полностью срезают после сбора урожая – Малина, Ежевика, Логанова ягода.

Оранжерейные растения: обычно культивируются в защищенном грунте – Дыня, Виноград.

8 неприхотливых огородных культур

Летняя жара и уход за культурами достаточно сильно утомляет огородников со стажем, а новичков в огородном деле просто отпугивает. Чтобы пребывание на даче превратить из тяжелого труда в приятный отдых, необходимо подходить к созданию собственного огорода с умом.

Несколько простых правил закладки огорода

На дачном участке обязательно есть зона, отведенная под огородные культуры. Если вы начинающий дачник, не переусердствуйте – начните с малых грядок, как бы отдельных островков, которые легче и приятнее обрабатывать. Большие площади, занятые культурами, требующими тщательного ухода (систематического полива, подкормок, обработок, выполнения других работ), не оставят времени, а основное предназначение дачи — не работа до изнеможения, а отдых.

Для начала запишите перечень культур, которые вам будут необходимы в свежем виде ежедневно.

Определите их месторасположение на огородном участке или вне его (к примеру: вдоль дорожек, в виде овощной клумбы с зеленными или пряно-вкусовыми культурами).

Выделите места затененные и солнечные. На затененных участках будут высеяны культуры, которым не требуются прямые солнечные лучи.

Солнечный участок отведите под основной огород, где будут расти культуры, требующие большей площади питания, солнечных лучей, частого полива и т.д. Не занимайте весь участок овощными культурами.

Посильную для обработки часть засадите, а остальную оставьте, временно превратив ее в естественный, так называемый, мавританский газон. 1-3 года отдыха под травами оздоровят почву. На пустом участке не допускайте осеменения сорняков. Скашивайте верхушки при наступлении массового цветения, а зеленая травяная масса за осень и зиму перегниет, добавив органики в почву.

Грядки, отведенные под овоще-зеленные культуры, заложите таких размеров, чтобы с дорожки легко можно было дотянуться для обработки растений. Оптимальные размеры составляют 1,0 метр в ширину и 2-3 — в длину. Дорожки оставляйте 0,5-0,6 метра. На более узких работать неудобно, особенно при поливе, подкормках, опрыскиваниях. Такие грядки легко укрыть от заморозков пленкой или другим укрывным материалом.

Чтобы отогнать вредителей, огородные грядки обсадите бархатцами, календулой, настурцией, другими природными инсектицидами. Получится огородик в стиле «кантри» и одновременно значительно снизится необходимость в опрыскиваниях против вредителей.

Конечно, на огороде можно выращивать все овощные культуры. Однако, приступая к подготовке огородных грядок, продумайте, какое количество необходимо для семьи и нужно ли вам выращивать весь перечень культур. Может, правильнее и практичнее выбрать только самые нужные свежими в ежедневных меню, а остальные безболезненно купить на зеленом рынке или в специализированных магазинах?

А теперь давайте узнаем более подробнее о возделывании некоторых самых неприхотливых овощных культур.

Список неприхотливых огородных культур смотрите на следующей странице.

Зеленные культуры: описание, посадка, полив и уход

Уход за саженцами ели голубой в первый год жизни после посадки

В первый год жизни применяются следующие меры ухода за саженцами ели голубой: рыхление почвы, прополка сорных трав, подкормка, защита от вредных болезней. Во время посадки хвойного дерева важно не заглубить прикорневую шейку, которая находится на границе корня и ствола. Посадка ели производится по уровню на 1-1,5 сантиметра ниже первой веточки (остатка веточки).

Состав грунта при посадке: песок, торф, листовая и дерновая земля в пропорции 1-1-2-2. Добавить 120-150 грамм нитроаммафоски и хорошо перемешать. Не лишним будет засыпка дренажа на дно лунки до15 см. Грунт возле ствола сильно не уплотнять. Рекомендуется сразу после посадки саженцев произвести неглубокое поверхностное рыхление почвы, которая сильно уплотняется при посадке и первом поливе. В течение вегетационного периода верхний слой почвы со временем теряет структурность и приобретает способность под влиянием дождя, поливки уплотняться, образуя, так называемую, почвенную корку, способствующую усиленному испарению влаги из почвы. Саженцы в период вегетации потребляют большое количество влаги, поэтому такой важнейший агротехнический прием, как рыхление почвы, обеспечивает сбережение и накопление почвенной аэрации (дает возможность дышать корням) и способствует усилению прироста саженцев. 1-ый сезон производится более обильный полив.

В зимний период происходит сильной уплотнение и осадка разрыхленного слоя почвы. Для предохранения от этого применяют осеннее окучивание саженцев. Окучиванием производится глубокое рыхление, и окученные саженцы лучше переносят зиму, меньше страдают от вымерзания. Зимой вновь посаженные хвойные деревья следует по возможности защитить от мороза и солнечных зимних ожогов. Особое внимание следует обратить на подгорание на ярком зимнем или весеннем солнце молодых посадок. Корневая система растений под снегом или в мерзлой почве еще «не работает», не доставляет необходимую им влагу, а солнце и ветер нещадно высушивает хвою. Надежный способ избежать подгорания хвойных – укрыть их на этот период камышом, лутрасилом (укрывным материалом) на каркас (например, из штакетника). В первый год после посадки не жалейте сил, времени и воды на полив растения под корень. Для того чтобы удлинить период вегетации у корневой системы, оттянуть срок промерзания почвы и тем самым дать возможность молодым корешкам, уменьшить испарение влаги и повысить температуру почвы, приствольную лунку вновь посаженных деревьев с комом земли надо покрыть теплоизоляционным материалом: толстым слоем стружки, сухой листвой на всю ширину расположения корней. Кроме засыпки утепляющим материалом, деревья еще необходимо утеплять рыхлым снегом слоем 30-50 см. Укрывной материал снимается после таяния снега, в вечернее время, желателен полив в лунку теплой водой для оттаивания корней.

ПОСАДКА И ПОЛИВ ЕЛЕЙ

Для быстрейшего отрастания поврежденных при посадке корней необходимо создать для них хорошее минеральной питание и оптимальные водный и воздушный режимы. Посадочную лунку рекомендуется готовить на 50-60 см больше, чем размер земляного кома.

Кроме того, для предотвращения появления сорняков, снижения перегрева от солнца замульчировать стружкой (не опилками!) слоем 5-7 см, щепой, опавшей хвоей или торфом. Сразу же после посадки полива растения производится острым инструментом всех свежих поломок и старых повреждений, их дезинфекция 3% раствором медного купороса и замазка садовым варом.

Ранней весной ели обязательно обильно поливают. После полива выровняют валик лунки, а поверхность лунки разровняют граблями. Затем лунки мульчируют стружкой, щепой, торфом, опавшей хвоей до 5-7 см(не навозом), что предохраняет почву от иссушения и образования корки, создает благоприятную кислотную среду. Если приствольные лунки не мульчировать, то их следует регулярно пропалывать и рыхлить на глубину 2-5 см, не допуская пересыхания поверхностно расположенных корней.

Ели поливают на протяжении всего вегетационного периода. Поливают редко, но очень обильно, чтобы влагой пропиталась вся зона корневой системы. Полив елей необходимо производить только в вечернее время, перед заходом солнца или после его захода, а также в ранние утренние часы, перед восходом солнца. Полив прекращают в конце августа – начале сентября, после окончания роста побегов, закладки верхушечных почек. Более полезны для растений и дождевания всей его кроны, чем полив струей из шланга и желательно не на открытом солнце, а лучше в вечернее время после захода солнца или в пасмурную погоду.

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАБОТКИ ХВОЙНЫХ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Помните, что пересаженные растения переживают послепосадочный стресс, сменив условия жизни. В новой обстановке, не всегда комфортной, им нужно время, чтобы адаптироваться. В этот период ослабленные пересадкой растения подвержены заражению болезнями и нападению вредителей. Внимательно следите за внешними признаками и при необходимости принимайте меры. Крупные хвойные деревья приживаются в течение трех лет, и послепосадочный уход для них должен длиться все это время.

  1. Марганцовка (3% раствор) – один раз в 10 дней, повторить дважды, крону дерева ствол опрыскать из опрыскивателя.
  2. Медный купорос ( 100 г на 10 литров воды ) – повторить 3 раза через 10 дней, обработать крону дерева и приствольные круги.
  3. Раствор корбита (80г на 10 литров воды) – обработать почву в приствольном круге
  4. «Циркон – К» — защита растений от вредителей и болезней- (1 мл на 10 литров воды) – опрыскивание растений с пожелтевшими иголками.

ПОДКОРМКА МИНИРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

В первый период после посадки ограничиваются одной подкормкой. Вносить ее следует в первой половине лета (июнь — начало июля). На 1м 2 вносят 20-50 г; на почвах бедных питательными веществами больше, на богатых меньше. Желательно внести удобрения под одну ель: суперфосфат гранулированный 17 г (столовая ложка), калийная селитра – 18г, мочевина –12г. Можно внести только смесь в количестве 2 спичечных коробков. Внекорневая подкормка «Цитовитом» (это полный комплекс микроэлементов в органической форме) позволяет быстро восполнить дефицит того или иного элемента. Результат виден уже через 2-3 дня.

Не переусердствуйте с подкормками в первый год посадки. Лучше потратьте время и средства на стимулирование образования корневой системы, используя «Корневин» или биостимулятор типа «Эпин-экстра»

Добавить комментарий