Витания описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Выращиваем вереск в цветочном горшке: посадка и уход в домашних условиях

Описание и свойства вереска

Культуру относят к вечнозеленым стелящимся растениям семейства Вересковых. Произрастает практически на всех континентах, в нашей стране распространена в европейских областях, в сибирских сосновых лесах и на торфяниках.

Приведем ботаническое описание вереска:

  1. Многолетний кустарник, похожий внешне на невысокое хвойное дерево или можжевельник.
  2. Стебли среднерослые, высотой до полуметра, плотные, одревесневшие, смолистые.
  3. Листья зеленые, узкие, твердые, завернуты в трубочки, за счет чего напоминают хвою. Листва многочисленная, плотно сгруппирована, образуя густой зеленый фон. На одном кусте насчитывается около 70–80 тыс. листиков.
  4. Сезон цветения приходится на конец лета, длится до первых холодов. Бутоны пахучие, сгруппированы в пышные кистеобразные соцветия. Расцветка неброская, различного оттенка у разных сортов.
  5. Плодоносит семенными коробочками, семена очень мелкие, далеко разносятся ветром, позволяя культуре быстро размножаться самосевом.

Вереск относят к вечнозеленым стелющимся растениям семейства Вересковых

В народной медицине растение также востребовано. Врачеватели готовят из него настои и отвары, обладающие антибактериальным и противовоспалительным действием. Отвар помогает растворять камни в почках, улучшает самочувствие при болезнях печени и желчного пузыря. Настойки применяют при простуде, подагре и цистите.

Хорошей народной приметой много веков считалось селиться поблизости от зарослей вереска. Говорилось, что там, где живет вереск, будет комфортно и человеку. Пчеловоды ценят культуру как самый поздний медонос, позволяющий пчелам собирать нектар даже глубокой осенью.

Виды и сорта вереска для комнатного выращивания

Существуют дикие и окультуренные виды растения. Для дома подходит несколько видов:

  1. Вереск стройный (Erica gracillis). Среднерослый, высота побегов составляет 40 см, веточки густо, как пухом, покрыты салатово-зелеными листиками. В сезон цветения обильно покрывается гроздьями светло-красных или пурпурных цветков, похожих на колокольчики.
  2. Вереск зимующий (Erica huemalis). Высота около 50 см. Листва массивнее, чем у стройного вида. Цветет белыми соцветиями длиной 2 см.
  3. Обыкновенный. Выше остальных сортов, куст сильноветвящийся. Побеги красноватого оттенка. Цветочки розовые или сиреневые, к концу сезона образуются колокольчатые бутоны. Долго остаются на побегах даже по завершении сезона.
  4. Микс. Наиболее востребован среди российских цветоводов. Среднерослый, ветви вытягиваются до 40–50 см. Куст густо усеян миниатюрными листочками на манер чешуи. Пускает много побегов. В сезон цветения, который начинается в июле, покрывается живописными гроздьями белого, розового и лилового оттенков.

Вереск обыкновенный использовали для выведения более чем 20 садовых сортов, самыми популярными среди которых являются:

  • Alba Plena – среднерослый, побеги до 50 см, соцветия мелкие, с махрой, белые с розовым сердечником;
  • Alexandra – низкорослый, не выше 30 см, обильно цветет пурпурными цветами, листья насыщенно-зеленые, плотные;
  • Gold Haze – среднерослый, цветы белоснежные, листья необычного лимонного оттенка.

Видео «Как ухаживать за вереском в домашних условиях?»

В этом видеосюжете описаны правила выращивания и содержания растения.

Правила посадки и ухода в домашних условиях

Вереск весьма требователен к условиям произрастания, потому ухаживать за ним хлопотно. В дикой природе кустарниковые виды растут несколько десятков лет, окультуренные садовые сорта – около 5 лет, а комнатные даже при строгом соблюдении правил – не более 2 лет.

Место и освещенность

Растение плохо переносит жару, однако света требует много. Выбирая место, где будет находиться цветочный горшок, следуют правилам:

  • подальше от нагревательных приборов и радиаторов отопления;
  • место с рассеянным светом;
  • имеется доступ к свежему воздуху, но без сквозняков.

Наилучшее решение – утепленная лоджия, но только не с южной стороны. Вазон ставят в тени. Летом и зимой на лоджии будет приемлемая для цветка температура.

Для размещения цветка выбирают место с рассеянным светом

Температура и влажность

Растение не просто устойчиво к засухе, оно очень хорошо реагирует на сухость. В природе вереск облюбовал сухие песчаные земли, скалы. Встречается он и на болотах, но связано это с его корнями – холодную воду они почти не пропускают, влагу куст не впитывает, и свернутым в трубочки листьям не приходится ее особо испарять. Этим поясняется требование редкого увлажнения земли в горшке. Однако обязательно опрыскивать растение из пульверизатора.

Высокие температуры для культуры опасны. Круглый год приходится придерживаться такого режима:

  • до 25 °С летом;
  • в пределах 12–14 °С зимой;
  • 18–20 °С в период проращивания саженцев.

Духоты и зноя избегают. Весной и осенью в теплую погоду горшок можно выставлять на улице, но обязательно в тени.

Состав почвы и объем горшка

Емкость под цветок подбирают широкую, но неглубокую. При высадке саженцев ориентируются на длину корней, глубина должна быть заметно больше.

Почва для горшка подходит кислая, но рыхлая и обязательно с дренажным слоем. Рекомендуется самостоятельно приготовить смесь из таких компонентов:

  • 1 мера песка;
  • 1 часть древесных опилок;
  • 1 мера хвойной земли;
  • 3 меры торфа.

Культуру можно выращивать в длинных прямоугольных горшках

Сроки и технология посадочных работ

Семенной материал покупают в садоводческом магазине, подходят семена или подросшие саженцы. Семена можно высаживать в любой сезон, но обязательно с соблюдением технологии:

  1. Емкость заполняют плодородным субстратом.
  2. Семена углубляют на 1–2 см.
  3. Емкость накрывают стеклом или пленкой для создания парникового эффекта, оставляют в теплом светлом месте.
  4. Время от времени укрытие снимают, давая саженцам подышать. Если почва подсохнет – поливают.
  5. Примерно через 9–10 месяцев молодые растения достаточно прорастут и окрепнут. Теперь их можно пикировать в отдельные вазоны.

Если покупаются саженцы, их внимательно осматривают, поскольку листва подолгу остается даже на погибших кустиках, которые легко принять за живые. Нужен материал плотный, без цветочков. Предварительно его выдерживают в воде до образования корешков, затем сажают в горшок, наполненный песком и торфом.

Полив и подкормка

Посадить растение – половина дела. При выращивании культуры в доме придется приложить усилия. Всем сортам уход требуется одинаковый.

Землю в горшке желательно мульчировать, это улучшает рост цветка. Высохшую листву и побеги срезают. Часто растение поливать не нужно, лишь когда почва в вазоне начнет подсыхать. Воду берут отстоявшуюся, избавленную от хлора, подойдет талая или дождевая. Поливать нужно не кусты, а землю – от влаги на листьях развивается серая гниль. Специалисты рекомендуют немного опрыскивать пространство поблизости от цветка. Если для полива используется вода из-под крана, дайте ей постоять 40 минут в кастрюле без крышки. Хлор – летучий газ и за это время успеет выветриться.

Подкармливать культуру желательно в фазе роста, но в меру. Первую подкормку вносят весной после санитарной обрезки. Использовать можно:

  • комплексные минеральные удобрения, примерно 20–30 мг на квадрат посевов;
  • органические удобрения;
  • еловую кору или серу для усиления кислотности.

Формирование и обрезка

Комнатные сорта нуждаются в обрезке. Занимаются ею после цветения, избавляясь от новых побегов и добиваясь желаемой формы кустика. Одревесневшие ветки оставляют, так как от них позднее будут отпочковываться новые отростки.

Комнатные сорта нуждаются в периодической обрезке кроны

Существует другой подход – не проводить обрезку, чтобы цветочки дольше оставались на кусте, делая его живописнее. Но, как показывает практика, обрезка придает растению пышности, а новые цветки формируются активнее.

Поскольку комнатная культура быстро растет, через год придется пересадить ее в более просторную емкость. Проводят процедуру аккуратно, стараясь не повредить нежных корешков. Алгоритм пересадки:

  • куст извлекают вместе с земляным комом;
  • пересаживают в более обширный вазон с отверстиями для дренажа;
  • заполняют пустоты почвой.

В новом горшке вереску должно быть чуть-чуть тесно.

Способы размножения

Самостоятельно размножают вереск несколькими способами: семенами, черенкованием и методом деления корневища. Если в помещении тепло и сухо, проводить операции можно весь год.

Семенами

Метод считается надежным, но занимает больше времени, чем остальные из-за трудоемкости. Всхожесть семян в домашних условиях высокая – около 90%.

Выращивание декоративной культуры из семян

Проводят посадку по схеме:

  1. Емкость наполняют плодородной почвой, поливают теплой водой.
  2. Семена раскладывают на поверхности, немного вдавливают и поверху присыпают субстратом.
  3. Накрывают емкость пленкой или стеклом для парникового эффекта.
  4. Первые ростки проклюнутся через месяц. Время от времени пленку снимают, давая саженцам подышать, землю увлажняют.
  • семена одним слоем раскладывают в блюдечках или стаканчиках;
  • землей не засыпают, но заливают водой;
  • герметично закупоривают пленкой;
  • когда появятся ростки, расселяют все семена в отдельные емкости.

Черенками

У сформировавшихся крепких побегов срезают верхушки, не дающие цветков. Собранные черенки высаживают в отдельной таре, наполненной смесью торфа и песка (3:1). Выдерживают саженцы при температуре 18–20 °С, пару раза в месяц подкармливают раствором мочевины (1 г на литр разведенных комплексных минеральных удобрений). Через полгода получится хороший посадочный материал.

Вереск хорошо размножается черенками

Делением корневища

Наиболее быстрый и действенный способ. Проводят его по правилам:

  1. Крепкий кустик извлекают из вазона, землю не стряхивают.
  2. Вместе с комом земли делят на несколько частей. На каждом фрагменте должны присутствовать почки с молодыми побегами.
  3. Стебли этого года срезают.
  4. Каждую деленку погружают в отдельный вазон, наполненный плодородным субстратом.

Подверженность болезням и вредителям

Большинство болезней, угрожающих комнатным сортам вереска, обусловлено нарушениями агротехники выращивания. Например, самым частым недугом является серая гниль, возникающая при избытке влаги, когда корни долго находятся в застоявшейся воде. Чтобы справиться с гнилью, нужно снизить частоту поливов и обработать культуру препаратами «Фундазол» и «Топаз». Хорошей профилактикой болезни является опрыскивание куста слабеньким раствором медного купороса.

Существует риск и других заболеваний – мучнистой росы и ржавчины. Для лечения используются указанные выше препараты.

При нарушении правил ухода растение поражает ржавчина

Опасны для культуры и некоторые вредители, среди которых:

  • тля – нужно использовать составы «Инта-Вир» или «Децис»;
  • паутинный клещ – помогают «Актеллик», «Актара».

Наиболее опасны вирусные болезни. При поражении куст перестает расти, побеги искривляются, листва и цветы блекнут. Такие хвори неизлечимы, больное растение нужно уничтожить до того, как инфекция распространится на соседние кустики.

Выращивание вереска в доме – занятие не только интересное, но и полезное. Согласно приметам разных народов цветок привносит в дом благополучие, способен приманить мужчину и защищает от злых духов.

Мальва – шток-роза.

Мальва (шток-роза) посадка и уход.

Мальвы неотъемлемая часть сельских садов и одни из самых прекрасных садовых цветов. К сожалению, все реже и реже их высаживают в садах, а жаль, потому что выращивать их совсем не сложно, а цветы впечатляют своей необычайной красотой. В сегодняшней статье вы узнаете, как мальву выращивать и как за ней ухаживать.

Мальва, шток-роза розовая, алтей лекарственный – многолетник, выращиваемая в основном, как двухгодичное растение, потому что именно на второй год обильно цветет. В первый год образовывает невысокую розетку листьев. На второй год между листьями вырастает прямой, ворсистый стебель, который может достигать в высоту, до 2-3 метров.

Листья – округло-сердцевидные, лопастные, темно-зеленые и грубые, могут вырастать до 25см в диаметре. Цветки появляются с конца июня до октября. Вырастают на коротких отростках, в пазухах листьев, в верхней части стебля. В зависимости от сорта, могут быть с полумахровыми или махровыми цветками, белого, кремового, желтого, розового, оранжевого, красного, бордового, и даже почти черного (сорт « Nigra» ) цвета.

Сорта мальвы .

Сорта мальвы можно разделить исходя из строения их цветов, выделяют четыре группы:

Мальва « Fimbriataflorepleno » — цветки с зубчатыми лепестками, обычно полумахровые, расположены на стебле довольно редко.

Мальвы Шотландские (Szkotch) – цветки махровые, в форме полусфер, лепестки, внутренние и внешние, одинаковые по длине, может вырастать до 220 см в высоту.

Мальва « Compacta » – могут достигать 3 метров, цветки большие, махровые, похожие на «помпон», цветки, лепестки внешние длиннее, чем внутренние.

Мальва « Chaters » (Четера) – ниже – до 180 см, цветков на цветоносе больше и расположены они гуще, самых разных оттенков.

Где посадить мальвы?

Мальвы являются идеальными цветами для сельских, натуралистичных и романтических садов. Смотрятся совершенно естественно возле деревянной ограды или стены здания. На клумбе сажаем мальвы сзади, чтобы не заслонять растения пониже. Могут расти в окружении других садовых цветов – напр. флоксов, лилейников, эхинацеи и космеи.

Мальва требования, выращивание и уход.

Почва.

Мальва не сильно требовательна к почве и хорошо растет практически на каждом садовом участке, стоит только избегать песка и плотной глины, где может периодически задерживаться вода. Лучше растет на плодородном, удобренном грунте с рН 6-7. Подготавливая грунт для выращивания мальвы, мы его хорошо перекапываем и перемешиваем с компостом.

Расположение.

Мальва лучше всего растет на солнечном участке, но хорошо себя также чувствует и в небольшой тени. В тени может плохо расти и цвести, а ее стебли будут желтыми и выгнутыми. Место должно быть тихое и защищено от сильных ветров, так как они могут поломать длинные стебли мальв.

Полив и удобрение мальвы.

В поливе нуждаются, прежде всего, молодые растения на первом году выращивания. На второй год выращивания, на протяжении сезона, подливаем растения регулярно, для предотвращения чрезмерного пересыхания почвы. Однако почва не должна быть слишком влажной, так как мальва чувствительна к избытку влаги в грунте. Во время полива стараемся не слишком мочить листья. Мальвы удобряем 1-2 раза на протяжении сезона, применяя для этой цели, универсальное удобрение для садовых растений.

Подвязывание мальвы.

Мальвы могут вырастать до 2-3 метров в высоту, и поэтому нуждаются в подвязывании. Для этого лучше подойдут деревянные или бамбуковые палки, вбитые в нескольких сантиметрах от стеблей. Растения мы подвязываем к подпорке с помощью натуральной веревки или тесьмы.

Что после цветения?

После цветения мы растения выкапываем. Можно его оставить в земле, однако, цветение в следующем году будет слабее. Мальвы лучше выращивать в двухлетнем цикле, потому что растение обильней всего цветет на второй год выращивания.

Болезни мальвы.

На листьях мальвы очень часто можно заметить белые или коричневые пятна на верхней стороне листа и рыжие (ржавые) пятна на нижней части листа. Это признаки болезни – ржавчина мальвы. Нижние пораженные листья лучше обрезать и сжечь! А растение опрыскать одним из препаратов: Topsin M 500 SC, Amistar 250 SC, Score 250 ЕС, Discus 500 WG, Nimrod 250 ЕС или Dithane Neotec 75 WG. Болезнь очень трудно вывести. Сильно пораженные растения лучше выкопать и сжечь, чтобы болезнь не распространялась на здоровые цветы.

Зимовка.

Большинство сортов мальв могут без вреда зимовать в грунте и не требуют укрывания. Молодые растения или восприимчивые сорта, можно укрывать белым агроволокном или сухими листьями.

Удаление цветов и сбор семян мальвы.

Мальва цветет постепенно – с низу до верха. Отцветшие соцветия регулярно удаляем, это способствует образованию новых цветков. Мы можем оставить пару цветков, для того чтобы в них завязались семена. Семена мальвы сохраняют свои свойства до 4 лет. Часто мальвы высеиваются сами и цветут на следующий год.

Размножение мальвы — посев семян.

Семена мальвы высеиваем в теплицу или рассадник с конца мая до начала июля. Когда всходы будут иметь 2-3 листика, мы пикируем их и высаживаем на расстоянии 25см друг от друга. В сентябре растение мы сажаем на постоянное место каждые 50 см.

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте

Уход и посадка роз. Выращивание, полив, размножение. Советы садоводов

Редко кто (особенно представительницы прекрасного пола) откровенно может признаться, что ему неинтересны розы. Может не трогать какой-то отдельный сорт, может печалить быстрое увядание срезанных цветов, могут не нравиться (даже раздражать) капризность, трудоемкость выращивания (кстати, очень преувеличенная), но оставить равнодушными бутон розы вряд ли способен.

Откуда ты, красавица?

Еще за много лет до нашей эры в садах Древнего Рима, где трудолюбивые огородники и садоводы выращивали исключительно полезные культуры, обитали садовые розы. Красота дамасской розы, дочери Востока, восхищает на древнейших мозаиках Помпеи. Геродот в пятом веке до нашей эры, описывая сады Македонии, упоминает бархатные виды роз. Их выращивал сам царь Мидос. А как вдохновляли перо философа и ботаника Теофраста дикие сорта и садовая плетистая роза в Древней Греции! Первая научная характеристика диких и садовых видов принадлежит ему. Теофраст подробно описал приемы выращивания и размножение роз.

Красоту чистой, нежно благоухающей, прекрасной королевы садов великие и неизвестные воспевали в стихах, романах, отражали на полотнах, оставляли в камне, дереве, металле в эпоху Возрождения. Карл Великий, сочиняя инструкции владельцам поместий по ведению хозяйства, давал перечень культур, которые надлежит выращивать. Почетное место в его пособиях занимает роза, описание рекомендаций по уходу и селекции. Существующее сейчас многообразие сортов образовалось в результате многовекового скрещивания и отбора разных сортов шиповника дикого. К концу девятнадцатого века нашей эры селекцию роз вели уже все страны в мире.

Ботаническая характеристика

Роза — это растение рода шиповников. Кусты бывают пирамидальными и широко раскидистыми. Высота кустов разных сортов колеблется, начиная от двадцати сантиметров. Такие миниатюрные побеги может иметь чайная роза гибридная. Чуть больше, от тридцати сантиметров, — у полиантовых видов. А есть кусты с ветвями в несколько метров. Такими размерами побегов может похвастаться плетистая роза.

Различают два типа многолетних ветвей — это основные и те, что закончили свой рост. Однолетние побеги бывают жировые, преждевременные, собственно ростовые, генеративные и селептические. Цветоносные ветви могут быть короткие, всего от десяти сантиметров, а могут достигать почти метра. Цветки очень разнообразны по форме, по размеру, по количеству лепестков. У элитных сортов они размещены одиночно на цветоносе, многие садовые розы, особенно парковые виды, отличаются множеством соцветий на стебле. Широк спектр цветовой гаммы бутонов. Не поддается пока селекции только синий сорт. Есть гладколепестковые и махровые сорта. Также многообразны ароматы — от классического, обладателем которого является бутон розы дамасской, до запахов цитрусовых, ягодно-фруктовых, восточных пряностей и прочих.

Классификация по признакам

Насчитывают несколько тысяч разновидностей и сортов. Классификация на виды роз по происхождению затруднена, т. к. часто это невозможно установить. Поэтому проводят деление на условные группы, объединяющие сорта по устойчивым признакам. Например, по признаку «климат произрастания» бывают садовые и парковые. Первые разводили в суровых условиях, и такие розы зимой могут выжить без укрытий. Парковые, радующие непрерывным цветением, — любительницы субтропиков, тщательного ухода и обязательного закрытия на зиму.

Признак «количество лепестков» дает деление роз на простые (имеют не более семи лепестков), полумахровые (до двадцати) и махровые (более двадцати). Еще существенный признак — цвет. Здесь восемь групп — от белой смеси до разноцветных, когда лепестки окрашены в несколько не смешивающихся оттенков.

Есть упрощенная прикладная классификация: розы, которые срезают для продажи на длинных цветоносах, горшечные варианты и садовые сорта. На международном рынке особо выделяют признак «свежесть аромата», есть целая линия селекционных работ по нему. Особо выдающиеся и интенсивные используются в производстве парфюмерии и косметики.

Лучшее место под солнцем

Уход и посадка роз начинаются с выбора места. Это растение любит много света. Поэтому кусты любых сортов лучше выращивать на хорошо освещенных юго-восточных участках. Утреннее нежное солнце необходимо для обильного и продолжительного цветения.

На открытых весь день палящим лучам участках листья розы часто подсыхают, бледнеют, теряют привлекательную декоративность. Бутонов много, но они очень быстро отцветают. В тени еще хуже. Розы почти не выбрасывают бутонов, куст уходит в тонкие длинные побеги. Без света растение часто болеет, его съедает грибок и мучнистая тля. Опасны для него холодные ветры и сквозняки. Кусты роз не любят соседства крупных деревьев и кустарников. Во-первых, из-за тени, а главное, что корневая система их отбирает у розы питание и влагу.

Требования к почве и температуре

Правильный уход и посадка роз не меньше зависят от состава почвы, в которую посажены кусты. Лучше, если на вашем участке плодородный чернозем. Хорошо подойдет и суглинистая почва, имеющая рыхлую структуру, легко проницаемую для воздуха и воды. Песчаные почвы — «мертвые» для розы. Они быстро нагреваются и пересыхают летом и излишне промерзают зимой. Это губительно для корней растения. В песчаные и супесчаные почвы обязательно необходимо добавить перегной, торф, дерн, известь. В чистом виде не подходит и глинистая, чрезмерно влажная почва. Тут тоже выручат перегной, торф и песок.

Уход и посадка роз требуют соблюдения благоприятных для нее температур воздуха, а значит, и почвы. Оптимальная для хорошего развития и цветения температура — от пятнадцати до двадцати четырех градусов, тогда почва прогревается не выше двадцати градусов. При более высоких температурах под редко посаженными кустами роз земля накаляется и пересушивает корни растений. Для предотвращения этого вокруг кустов почву укрывают вырванной травой или перегноем. Угнетает растение и холодная почва в тени, из которой затруднено всасывание питательных веществ. Цветение замедляется, кусты выбрасывают много диких побегов, на которых образуются только мелкие листья розы без бутонов.

Выбор материала для посадки

Разделяют собственно корневые и привитые саженцы. Саженцы розы из черенков культурных сортов, привитых на шиповник, имеют более мощную и хорошо развитую корневую систему. Они устойчивее к температурным перепадам и болезням, лучше приживаются, хорошо и обильно цветут. Недостаток их в том, что привитые розы из черенков, во избежание перерождения в шиповник, требуют обязательного и своевременного удаления диких побегов. Для собственно корневых саженцев таких опасений не существует.

По внешнему виду различают саженцы с «голой» или закрытой землей, с торфяным комом на корневой системе. Лучше выбирать закрытый вариант или даже в контейнерах с почвой и высаживать вместе с ней. Такие саженцы быстрее приживаются. При открытом варианте, правда, у вас есть шанс осмотреть корни, оценить их качество, отбраковать поврежденные или с царапинами. В любом случае побеги должны быть с листьями, не сухие, без пятен и трещин. Побеги перед посадкой обрезают, оставляя не более пяти почек.

Сроки и способы посадки саженцев

Высаживать саженцы можно весной, когда почва прогреется до пятнадцати градусов. Садоводы рекомендуют высаживать розы осенью, тогда к весне они приживутся и раньше зацветут. Делать это надо в конце сентября, когда жары больше не будет, и нет риска, что проснутся почки. Но не следует и затягивать с посадкой. В середине октября в некоторых районах уже возможны заморозки, и саженцы могут погибнуть. Правильно посаженные розы уже через десять дней выпускают молодые корни, которые к морозам успеют закалиться. Растения же весенней посадки, по мнению опытных садоводов, более капризны. Основных способов посадки два: сухой и мокрый.

Сухой — это когда роют ямку по размерам корней так, чтобы они свободно в ней помещались, ширина до шестидесяти сантиметров, глубина не менее тридцати. По центру вносят перегной, гумус, минеральные удобрения, смешанные с землей. Сверху помещают саженец так, чтобы прикорневая шейка оказалась ниже уровня земли не менее чем на три сантиметра. Корни расправляют и засыпают землей, аккуратно уплотняют. Поливают обильно, а сверху еще окучивают землей до двадцати сантиметров в высоту.

При мокром способе начальные работы те же. Затем в ведре чистой воды растворяют минеральные удобрения и заливают в подготовленную яму. Опускают туда саженец, а уже потом засыпают почвенную смесь, которая равномерно распределяется между корнями при встряхивании. Уже на следующий день, когда земля просядет, куст сверху окучивают, досыпая почвенную смесь. Посаженные любым из этих способов саженцы примерно в течение двух недель нужно хорошо поливать, чтобы они укоренились. Потом убирают лишнюю землю вокруг корня и укрывают почву торфом, гумусом или соломой.

Уход, обрезка роз и борьба с вредителями

Облегчить уход за розами можно, правильно сформировав куст в первый год после посадки. Вначале все появляющиеся бутоны нужно удалять, а побеги прищипывать до четвертого от земли листа для стимуляции роста новых отростков. У раскидистых кустов роз удаляют внешние ветки. Обрезают над почкой, обращенной внутрь, чтобы придать ему пирамидальную форму. А у сжатых кустов, наоборот, оставляют наружные, а внутренние побеги срезают над почкой обращенной наружу, чтобы придать кусту объем.

Получив нужную форму, растение не трогают, чтобы оно начало цвести. Каждый год кусты роз нуждаются в обрезке старых или поврежденных веток. Проводят эти работы весной, летом и осенью. Весной кусты нужно извлечь из зимнего укрытия и провести обрезку отмерших частей и слабых веток. Делают это секатором немного выше здоровой почки. Уровень и способ обрезки отличается для разных видов роз. У чайных роз и других клумбовых сортов на кусте оставляют не больше восьми здоровых веток, обрезанных от земли после шестой почки максимум.

Розы, цветущие один раз, весной вообще не обрезают, а по окончании цветения прореживают. Те же сорта, что цветут много раз, в весеннюю обрезку укорачивают на треть, а старые стебли удаляют полностью. Штамбовые виды обрезают весной, придавая кусту правильную форму. У плакучих многократно цветущих сортов роз главные основные ветки весной не трогают, а для омоложения обрезают только боковые отростки. Предварительно растение отвязывают от опоры и раскладывают на земле.

Вьющиеся, но цветущие один раз, весной не обрезают, а только прореживают и удаляют поврежденные и засохшие побеги. Летняя обрезка — это удаление засохших бутонов, поврежденных и диких побегов. Срезают бутоны с двумя ближайшими листами над развитой почкой, которая даст новый побег с цветами. Дикие побеги обязательно извлекают из земли и срезают от основания корня. Обрезка другим способом приведет к еще большему количеству слепых отростков и вырождению розы. Осенью у розы обрезают все бутоны, плоды и длинные побеги.

Уход и посадка роз, естественно, подразумевают и борьбу с болезнями и вредителями. Для профилактики заболеваний садоводы-розоведы рекомендуют высаживать кусты не очень кучно, а в прикорневой зоне сеять семена растений с сильными запахами, которые отпугнут вредителей. Нужно периодически поливать кусты роз настоями с календулой, чесноком, луком, обсыпать золой древесной. Первые замеченные зараженные листочки нужно сразу же сжигать.

Способы размножения роз

Для уменьшения расходов на покупку саженцев, при желании увеличить количество кустов красивейшего растения в собственном саду, необходимо изучить такой вопрос, как размножение роз. Известно несколько способов. Сложные, поэтому подвластные специалистам-розоведам способы — размножение из семян и прививками. Наиболее доступный — черенкование роз. Этим способом размножают большинство сортов, видов и типов кустов. Черенки для укоренения должны быть не молодыми и зелеными, а минимум однолетними и достаточно одеревеневшими. Длина побегов — от десяти до пятнадцати сантиметров со здоровыми почками (не менее пяти). Черенкование роз проводят весной или осенью. Осеннюю срезку зимой держат в подвале. Их и черенки весенней срезки сажают в землю весной и накрывают стеклянной банкой. Садоводы рекомендуют оставлять черенки накрытыми до осени. Летом банки не снимать даже после появления первых листочков, чтобы сохранить влажность.

Еще более простой способ размножения роз — отводками. Весной молодые побеги на некотором отдалении от взрослого куста прижимают к земле скобами и присыпают подготовленным черноземом. Через год, весной, молодые, укоренившиеся кусты отделяют от родителя. Часто практикуют способ деления куста. Осенью или до набухания почек весной куст осторожно выкапывают и делят на части острым ножом. Каждую часть корней хотя бы с одним здоровым побегом с почками сажают отдельно.

Подготовка и способы зимовки

Начиная с августа, розы необходимо готовить к зимовке. Почву удобряют соединениями калия и фосфора по две части с добавление одной части азота. Эта подпитка усиливает синтез углеводов и отток их из листьев в корни. Накопленные сахарозы зимой защитят корневую систему от неблагоприятных низких температур. Для ускорения одревеснения ветвей плетущихся сортов роз в начале сентября их прищипывают. Взрослые побеги легче переносят зиму. У кустовых сортов в октябре все молодые побеги вырезают под корень, иначе они пропадут от морозов.

Взрослые ветки высокорослых сортов на зиму пригибают, плетущихся — укладывают, а затем присыпают землей. Эти работы начинают проводить еще при положительных температурах воздуха и почвы. Перед укрытием землей срезы замазывают глиной, а ветки подвергают обработке фунгицидами.

Способы зимовки зависят от климатических условий и физиологического состояния растения. В районах с суровой зимой кусты роз на зиму пересаживают в кадки и переносят в подвалы. Места зимовки предварительно окуривают серой, а зимой проветривают и следят за влажностью. Розы, зимующие в подвале, слабее и стареют раньше. Для зимовки в суровом климате применяют воздушно-сухое укрытие, когда между почвой и укрытием остается воздушная прослойка до двадцати сантиметров со свободной циркуляцией воздуха. Готовят растение до наступления заморозков. Вырезают молодые и жировые побеги, убирают листья, вызревшие стебли пригибают к земле или обрезают по высоте укрытия. Дальше устанавливают прочный каркас над кустами, сверху укладывают специальный материал, пропускающий воздух, типа поролона. Сверху все это укрывается пленкой, концы которой прижимают к земле грузом, но торцы держат открытыми до больших морозов. Зимующие таким способом растения весной, после формовочной обрезки, разрастаются быстро и рано зацветают, радуя своей красотой.

Все правила ухода за левизией в открытом грунте

Ярко и регулярно цветущий суккулент – относительная редкость, поэтому левизия так популярна при создании ландшафтных композиций, рокариев и для озеленения садового участка. Миниатюрный травянистый многолетник, несмотря на свои компактные размеры, цветет крупными бутонами до 5 см в диаметре, которых настолько много, что визуально они поминают ярко-розовый ковёр.

Можно выращивать цветок и в комнатных условиях, но именно в открытом грунте он используется чаще, в основном в качестве почвопокровной культуры. К тому же, левизия зимостойка и вынослива к сухому воздуху, колебаниям температуры и разным видам почв.

Происхождение и описание растения

Растение левизия родом из Северной Америки, встретить ее в диких условиях произрастания ни на одном другом континенте невозможно. Развитие происходит специфично – окраска и размер цветков, даже само появление полностью зависит от влажности в летний период. Растёт чаще на высоте до 4 км. Насчитывается свыше 20 видов. Растение относят к семейству портулаковых.

  • высота не превышает 30 см, поэтому при создании цветочных композиций используется на переднем плане;
  • состоит из розетки с листьями овальной формы и пышной опушкой наверху побегов;
  • цветы могут быть ланцетными, зубчатыми или языковидными, листья кожистые, толстые, чаще тёмно-зелёные;
  • корни небольшие, усыпаны мелкими клубнями, способными сильно углубляться в почву;
  • цветение наступает с конца апреля до середины осени, с октября по март можно увидеть красивые плотные листья;
  • как и остальные суккуленты, цветок скапливает в листьях и побегах влагу, поэтому эти части утолщенные и мясистые;
  • цветонос один, до 20 см высотой, бутонов на нём множество, лепестки в них могут достигать 2 см в длину, узкие, длинные, края заостренные или махровые;
  • оттенок бутонов будет разным в зависимости от сорта: сиреневым, розовым, белоснежным, желтым, фиолетовым, красным и так далее.

Цветущие растения внешне схожи с магнолией – та же яркая, чаще розовая окраска листьев с полосками по лепесткам. В открытом грунте для неё необходимы тепличные условия, поскольку растение теплолюбиво и требует большого количества света на протяжении всего периода цветения.

Основные разновидности и сорта

Большинство разновидностей левизии – вечнозеленые растения, но есть и листопадные виды. К первым относят такие сорта:

  1. Колумбийская. Растёт на гранитных скалах на высоте до 2,5 м над уровнем моря, имеет компактные тёмно-зелёные листья, до 30 см в высоту, соцветия разветвленные, цветы мелкие различных оттенков – розового, белого, фиолетового. Цветет с мая до начала августа.
  2. Lewisia congdonii (Конгдона). Предпочитает торфяные болота, хорошо растет на каменистых насыпях и сланцевых почвах на высоте до 2000 километров над уровнем моря. Высокое растение до 60 см в высоту имеет небольшие цветы бледно-розового оттенка с прожилками цвета фуксии, которые собраны в плотные соцветия. Цветение начинается в апреле, заканчивается в начале лета, окультуренные сорта могут дополнительно цвести осенью.
  3. Cotyledon (Котиледон, туполистная). Сорт отличается оттенком бутонов – они ярко-розовые с широкой желтой каймой и прожилками. Растёт в основном в Калифорнии. Подходит для селекционирования, но выращенные из семян побеги не дают бутонов такого насыщенного цвета. Имеет длинные мясистые листья до 15 см длиной с волнистыми краями. Также на листочках есть насыщенно-красная окантовка.
  4. Lewisia disepala (двухчашелистиковая). Низкорослый суккулент до 5 см высотой, цветные бледно-розовые, крупные, до 3-х см в диаметре, одиночные на небольшом побеге. Находится под охраной, запрещено срывать этот сорт. Предпочитает гранитные скалы, селится на высоте до 2,5 тысяч метров над уровнем моря.
  5. Созвездие. Сорт с листьями округлой формы без острого кончика, лепестки розовые с оранжевыми полосками, окантовкой. Чаще других выращивается в открытом грунте, выносливое, морозоустойчивое растение.
  6. Левизия Элис Руби Ред. Низкорослый суккулент, имеет насыщенно-розовые бутоны, которые плотно покрывают верхушку побега. Листья овальной формы, без заостренного кончика, насыщенно-зеленые, с налетом. Цветение происходит с мая по начало июня.
  1. Lewisia brachycalyx ( короткочашечковая). Вид распространён в Аризоне, Мексике, Южной Калифорнии. Имеет короткие листья до 10 см длиной, каждый из которых покрыт налетом. Вегетативная фаза начинается осенью после обильных дождей. Цветение происходит большими белыми или розовыми бутонами, на лепестках есть желто-белые прожилки.
  2. Lewisia cantelovii (Кантелоу). Растет невысоко над уровнем моря в Америке, предпочитает влажные склоны гор. Похожа на предыдущий сорт, но листья более зубчатые. Стебли до 30 см в высоту, цветы появляются в мае-июне.
  3. Невадская. Компактные растение, цветет белыми бутонами, листья до 10 см длиной, цветонос невысокий.
  4. Pygmaea (карликовая, Пигмея). Низкорослый вид левизии, листья узкие, практически круглые в поперечнике длиной до 15 см. Отличается невысоким цветоносом, цветы до 2 см в диаметре появляются в начале лета и собраны в красивые соцветия в форме зонтиков. Под тяжестью иногда могут лежать практически на поверхности почвы.
  5. Rediviva (оживающая). Маленькое растение с цветоносом до 5 см высотой с бутонами до 7 см в диаметре. Сам цветок переливается разными оттенками розового. Распускается только в ясную погоду и при получении большого количества солнечного света.

Популярностью пользуются и другие виды левизии:

  • Жемчуг ясеня — имеет белые цветки с жемчужным оттенком;
  • Пинки – бутоны нежно-розового оттенка;
  • Волшебство фуксии – пурпурные цветы с розовыми прожилками;
  • Рой Эллиот – цветет почти 90 дней белоснежными бутонами;
  • сорт Мэттью отличается яркими апельсиновыми цветами и крупными листьями;
  • Джордж Хенлей – бутоны оттенка фуксии с крупными тёмно-зелёными розетками из листьев;
  • Тревозия – оранжево-желтые крупные бутоны;
  • Сьеррская – сорт, по внешнему виду бутонов напоминающий лилию, цветы розовые, листья тёмно-зелёные, зазубренные по краям;
  • Твиди (цветущая капуста) – окраска листьев зеленая с пятнами красного и розового, не выдерживает заморозков.

В целом суккулент неприхотлив, но некоторые виды с трудом переносят понижение температуры, поэтому их необходимо выкапывать в середине или конце весны. Все без исключения сорта тепло- и светолюбивы.

Использование в ландшафтном дизайне

При посадке в открытом грунте левизия используется для создания;

  • цветочных композиций;
  • альпинария;
  • рокария;
  • в качестве почвопокровного растения.

Этот цветок с яркими бутонами будто создан для оформления альпийских горок. Левизия прекрасно чувствует себя на каменистой почве, гармонично сочетается с тёмно-зелёными невысокими растениями, крупными камнями и корягами. Огромные бутоны, особенно в сравнении с достаточно мелкими листьями тёмно-зелёного оттенка, можно использовать для границ клуб.

Низкорослое растение будет хорошо смотреться на переднем крае, чтобы более высокие соседи не создавали лишнюю тень и не загораживали красавицу-левизию.

Требуемые агротехнические условия

Выращивание левизии на участке будет простым, если знать основные агротехники. Растение скального типа хорошо чувствует себя на восточной стороне горки из камней, плохо переносит яркий свет, поэтому оптимально размещайте его в полутени валунов, кустов или деревьев. Не допускается застой воды, который приводит к загниванию.

Климатические зоны произрастания

Вечнозеленые сорта практически не переносят зиму, причём не снижение температуры, а больше снежный покров. В этот период необходимо делать сухое покрытие или использовать другие утеплители в форме колпаков. Листопадные левизии не требуют мульчирования и вообще предзимней подготовки.

Некоторые разновидности на всю зиму необходимо выкапывать и переносить в комнатные условия. Если оставить их на участке, при снижении температуры ниже нуля и обильном снеге цветок погибнет.

Местоположение и освещение

Левизия несомненно станет жемчужиной вашего садового участка. Оригинальные яркие бутоны, похожие на цветы магнолии, неприхотливость к климатическим условиям, простое размножение – всё это говорит в пользу культивирования этого растения. Но не во всех широтах цветок чувствует себя одинаково хорошо.

Освещение для него должно быть постоянным, но не интенсивным. Располагайте цветок с восточной стороны, а при наличии яркого солнца создавайте полутень.

Чтобы не притенять растения подручными средствами, изначально продумайте их местоположение: требуется, чтобы тень падала от более массивных растений, например кустарников или деревьев.

Требования к почве

Почва для высадки левизии должна быть легкой, хорошо пропускать воздух и воду во время дождей и полива. Обязательно наличие хорошего дренажа. Цветок предпочитает кислый грунт, который можно обогатить торфом, добавить щебень, песок или гумус для увеличения степени аэрации.

Корневая система растения не слишком массивная, поэтому при посадке достаточно взрыхлить и дренировать верхние 50-70 см грунта. Не располагайте цветок в местах, где высоко пролегают грунтовые воды.

Сроки и технология посадки

Посадка и уход за левизией должны проводиться в строго определенные сроки, которые подбирают, исходя из сорта растения и особенностей климатической зоны.

Когда сажать левизию

Время выбирают, исходя из метода, который используется для посадки:

  1. При размножении семенным способом, их высевают сразу в грунт с начала сентября до середины ноября или раньше. До наступления заморозков должно пройти минимум 7-10 дней, чтобы семена могли перезимовать. В этом случае в апреле появятся ростки, которые в дальнейшем аккуратно пикируют на постоянное место или оставляют на грядке.
  2. Если семена посадить в горшки весной, то можно вырастить рассаду.

В любом случае, в открытый грунт побеги переносят только после того времени, когда заморозки уже не ожидаются. Растение из рассады цветёт только спустя 2-3 года после пикировки.

Как посадить левизию

  • подберите участок, который подходит по степени освещения и уровню грунтовых вод;
  • выройте глубокие ямы, примерно 50 см дна засыпьте щебнем, чтобы организовать дренаж;
  • саженец поставьте в центр ямки вертикально, присыпьте землей;
  • корневые шейки вокруг обложите крупным гравием;
  • замульчировать землю можно щебнем или каменной крошкой.

При посадке семенами они высеиваются сразу в грунт, предварительно разрыхленный. После посадки любым методом землю увлажняют.

Особенности ухода

Посадка и уход за левизией в открытом грунте требует регулярности – поливы при пересыхании почвы, обработки от насекомых и болезней, регулярный осмотр, а также внесение удобрений для улучшения декоративности и общего здоровья цветка.

Полив и подкормки

Полив требуется умеренный, проводят его только в вегетационную фазу со средины или начала весны до конца осени. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было застоя влаги в районе корней, что может привести к заболачиванию земли и гибели растений. Вода вносится строго в прикорневую зону, нельзя допускать попадания струи в центр розетки и на бутоны. При дождливой погоде, чтобы не было избыточной влажности, кусты можно прикрыть полиэтиленом или обрезанными бутылками из пластика.

Подкормки вносятся аккуратно, поскольку избыток питательных компонентов сильнее, чем их дефицит, вызывает деформацию растения и снижение иммунитета. Вносите готовые минеральные смеси каждые 3 недели. Чтобы растение выглядело более пышным и ярким, чередуйте органику с минеральными составами.

Болезни и вредители

Наибольшую опасность для растения представляет серая гриль. Такая грибковая инфекция выражается в появлении на листьях серо-оранжевых пятен. Развивается при избыточном поливе или отсутствии укрытия в дождливую погоду. Цветок можно спасти, если вовремя принять меры – обработать все части растения фунгицидом, удалить повреждённые стебли и корни.

Если гниль покрывает более 50 % площади растения, вам придется выкопать его и убрать с участка, чтобы другие растения не заразились.

Часто встречаемые вредители цветка – тля и слизни. Крупных слизней можно собрать руками, использовать специальные ловушки или опрыскивания химическими препаратами. Также против них можно создать механические барьеры вокруг грядки, посыпав на высоту 5-7 см бортик из крупного гравия или камешков. Тля боится мыльного раствора и запаха чеснока. Обрабатывают растения из пульверизатора раствором мыла или чеснока на основе воды. Инсектицидами опрыскивают растения только в крайнем случае, когда колонии тли велики.

Тонкости подготовки к зиме

Укрытие на зиму необходимо только тем сортам цветка, которые адаптированы под разведение в средних широтах. Можно использовать специальные утеплители, но легче засыпать куст соломой или опавшей листвой. Ближе к весне, перед началом таяния снега, куст накрывают стеклянными банками или контейнерами, чтобы он не сгнил.

Как размножается левизия

Размножение цветка возможно как вегетативным, так и семенным способом. Они одинаково несложные, поэтому их можно использовать даже начинающему цветоводу.

Черенкование

Черенки (боковые отростки без корней) удаляют весной, помещают в рыхлую землю в небольшие горшочки. До этого черенок можно обработать фунгицидом с целью профилактики грибковых заболеваний и стимулятором роста. Посадочный материал нужно держать в прохладной комнате, а как только появляются корни, пикировать на грядку.

Семенами

Выращивание из семян нужно делать быстро, поскольку они моментально теряют всхожесть. Процедуру выполняют в ноябре, грядки заранее подготавливают. Помещенные в землю семена нужно присыпать компостом или торфом. Первые всходы следует ждать не ранее апреля.

Затем их или сразу же пикируют, или оставляют на один год на грядке, и только затем пересаживают на постоянное место.

Возможные трудности и типичные ошибки

Основная сложность культивирования этого яркого цветка заключается в том, чтобы всегда поддерживать оптимальную кислотность почвы. Поэтому многие предпочитают высаживать его в большие горшки, и затем прямо с ними украшать альпенхаузы или другие цветочные композиции.

Без хорошего дренажа это растение погибает, поскольку нижние листья находятся близко к поверхности грунта, стебель практически отсутствует. Постоянный контакт с влажной землей приводит к загниванию сначала нижней части растения, потом и всего цветка. Чтобы листья не касались земли, рекомендуется подпирать их снизу небольшими камнями.

В остальном же цветок вынослив, радует ярким насыщенным цветением, редко страдает от заболеваний, хорошо переносит различные виды подкормок, в том числе органику.

Санвиталия: выращивание из семян

Мечта любого садовода – необычный, яркий и ухоженный садовый участок. На небольшом кусочке земли хочется собрать интересные, сочные, порой – редкие и уникальные растения. При этом они должны быть неприхотливы в уходе и в то же время – красивы. Одно из таких растений – санвиталия.

Содержание пошаговой инструкции:

Санвиталия – уроженка Центральной Америки с итальянским именем

Солнечный цветок санвиталия — крошечная копия подсолнуха

Санвиталия – это невысокий однолетник семейства сложноцветных, отличающийся длительным периодом цветения. Родина этого растения – Мексика и Центральная Америка, где оно прекрасно разрастается в условиях дикой природы. Однолетник получил свое название в честь семьи Санвитали, жившей в Италии. В цветоводстве используется начиная с XVIIIвека, однако в России появился сравнительно недавно, но уже завоевывает популярность.

Санвиталия: выращивание в вазоне

Род Санвиталия включает в себя 7 видов. На приусадебных участках чаще всего выращивается санвиталия распростертая. Высота это кустика – всего около 20 см, но он очень активно растет и ветвится, обильно покрывая большие площади, что удобно, когда нужно быстро закрыть большой участок пустого пространства. Плотные, слегка одревесневшие стебли достигают длины 45 см. Кустики получаются очень пышные и густые, по форме напоминающие густой шар.

Листья насыщенного зеленого цвета, яйцевидной формы, достаточно крупные.

Соцветие – корзинка. Цветы очень яркие, желтого, оранжевого или белого цвета с коричневой или зеленоватой сердцевиной – этакие мини-подсолнухи. Диаметр соцветий – до 2,5 см. Период цветения – с середины лета до октября.

Плод санвиталии – семянка. Созревшие семена очень удобно собирать, а потом использовать во время нового сезона.

Санвиталия – настолько неприхотливое растение, что прекрасно чувствует себя как в квартире, так и на приусадебном участке. Но чаще все-таки оно используется для выращивания в садах, оранжереях.

Видео — Санвиталия

Декоративные свойства

Санвиталия на клумбе

Спектр возможностей использования санвиталии как декоративного растения на приусадебных участках и в помещениях очень широк. Ее можно использовать и выращивать:

  • в подвесных корзинках;
  • в оконных ящиках;
  • для оформления клумб;
  • в рокариях или при оформлении альпийских горок;
  • обрамления садовых дорожек;
  • в ящиках на балконах;
  • для покрова открытых участков почвы.

Выращивание санвиталии в саду

Санвиталия прекрасно сочетается с другими однолетними растениями, если те имеют цветы контрастных оттенков: прекрасный дуэт получится, если рядом с санвиталией поселятся сальвия, иберис, настурция, незабудка или другие растения.

Благодарят незатейливости цветов, но в то же время обладая массой других достоинств, санвиталия все сильнее завоевывает любовь российских цветоводов.

Выбор семян и сорта

Желтый цветок санвиталии

Опытные садоводы, которые уже имели дело с санвиталией, чаще всего сеют те семена, что собрали во время предыдущего садоводческого сезона, ведь они обладают отличной всхожестью на протяжении 2 лет. Тем же, кто решил вырастить растение впервые, придется отправиться в магазин для того, чтобы приобрести семена.

Несмотря на то, что семена санвиталии обладают хорошей всхожестью, важно правильно выбирать их, что не допустить ошибок:

  • приобретайте семена от проверенных производителей;
  • проверьте срок годности;
  • обратите внимание – пакетик должен быть хорошо упакован;
  • избегайте совершать покупки в переходах, на улицах – лучше всего отправиться в цветочный или садоводческий магазин.

Из качественных семян вырастет пышное здоровое растение

Видов санвиталии – всего 7. Как мы уже выяснили, в цветоводстве используется вид «санвиталия распростертая». Но, благодаря активной селекции, сейчас появилось очень много интересных сортов этого растения. Ниже в таблице приведены самые популярные из них.

Сорт Описание
Дает цветы оранжевого оттенка с черной серединкой.
Лепестки цветов желтые, сердцевина черная.
Обильно цветет махровыми корзиночками золотистого цвета. Серединка цветка коричневая.
Язычковые лепестки (язычковые цветки) желтые, серединка коричневая. Отлично поднимает настроение яркими цветками даже в пасмурную погоду.
Растение имеет пышные оранжево-желтые соцветия.
Соцветия с темно-коричневой или черной серединкой, язычковые цветки насыщенного желтого цвета.
Лепестки цветков язычковой формы, оранжевого цвета. Серединка цветка черная.

И, хотя все эти сорта имеют некоторые отличия, в целом их объединяет неприхотливость, нетребовательность к условиям выращивания, уходу и погодным условиям. К тому же эти растения цветут до начала заморозков.

Бывалые садоводы советуют новичкам начинать работу с санвиталией с сортов «Яркие глазки» и «Солнечная волна».

Как вырастить санвиталию из семян

Выращивают санвиталию дома или на участке из семян. Дело это не хитрое, ведь данное растение неприхотливо, а семена его обладают хорошей всхожестью. Но даже в этом случае важно н

е допустить ошибок, иначе санвиталия погибнет и не сможет порадовать вас красивыми соцветиями летом. Как же правильно вырастить это растение из семян?

    Подготовьте ящики, в которые будет производиться посев семян – промойте их и продезинфицируйте.

Готовим тару для выращивания

После засыпки семян увлажняем грунт

После посадки семян ящики, лотки и прочие емкости для рассады нужно накрыть стеклом или пленкой

Распикированная по отдельным емкостям рассада санвиталии

По советам бывалых садоводов, сеять семена санвиталии лучше всего в марте-апреле. Если посеять их раньше, то есть риск потерять молодые растения.

Высадка в грунт

Высадка молодых растений в открытый грунт осуществляется в мае-июне. Перед «переездом» рассаду важно закалить, периодически вынося ящики с ней на улицу, хотя в целом санвиталия хорошо переносит пересадку и боится только заморозков только в молодом возрасте.

Место, где будет куститься санвиталия, должно быть хорошо освещенным. Саженцы помещают в небольшие лунки глубиной до 10 см, на дне которых размещают несколько камешков или керамзит для дренажа (корни могут загнивать от переизбытка влаги). Расстояние между лунками стоит выдержать около 20 см. Поместив растение в лунку, присыпьте корни землей и хорошо пролейте.

Как вырастить рассаду

Санвиталия начнет цвести примерно через 2 месяца после высадки в грунт, а в августе у нее формируются плоды. Из созревших плодов можно собирать семена.

Уход за растением

Санвиталия – некапризное, очень нетребовательное растение, но все-таки при ее выращивании важно соблюдать некоторые правила, чтобы она как можно дольше радовала вас своим цветением.

Почва. Санвиталия любит пышную, легкую, плодородную почву, которая способная быстро просохнуть после полива или дождя, так как корни санвиталии склонны к загниванию при переизбытке воды. Чтобы добиться такого физического состояния почвы, добавьте в нее песок с крупными частицами. Не забудьте обеспечить дренаж. Грунт вокруг санвиталии требует периодического рыхления.

Температура. Однолетник уважает тепло, жаркую погоду, но взрослые санвиталии способны выдержать заморозки до -5 градусов.

На фото цветущая морозоустойчивая санвиталия

Свет. Санвиталия любит свет, много света, поэтому ее высаживают на открытых солнечных участках с южной стороны сада.

Полив. Полив санвиталии должен быть регулярным и умеренным, но не частым. Длительное переувлажнение губительно сказывается на растении. Это очень засухоустойчивый однолетник, так что если его забыли полить, то большой беды не произойдет. Но и часто «забывать» об увлажнении почвы опасно.

Подкормки. Санвиталия нетребовательна к подкормкам и особо в них не нуждается. Можно разово подкормить минеральным удобрением после первого периода цветения.

Формирование. Красивые круглые кустики формируются прищипыванием побегов до начала периода цветения.

Чтобы сформировать красивый куст, нужно прищипывать растение

Проблемы с санвиталией

Даже с таким неприхотливым растением, как санвиталия, иногда случаются «несчастья». К счастью, происходят они довольно редко. Возможные проблемы, с которыми может столкнуться садовод, решивший вырастить санвиталию, это скручивание листьев или черная ножка.

Скручивание листьев – это сигнал о том, что растение испытывает жажду. Листочки темнеют и начинают заворачиваться. Самое время взять лейку и хорошенько пролить растения.

Черная ножка появляется в том случае, если растение испытывает нехватку свежего воздуха или саженцы посажены близко друг к другу. Чаще всего проявляется только у саженцев. Поэтому рассаду поливают либо при помощи пульверизатора, либо опуская ящик с ней в поддон, наполненный водой.

При правильном уходе санвиталия станет достойным экспонатом в саду или на приусадебном участке. Главное правильно соблюдать все требования растения, и оно порадует вас долгим и обильным цветением.

Видео — Sanvitalia

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 19.05.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Добавить комментарий