Виноград Куанье описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Полив и подкормка винограда весной и летом

Полив винограда – это, пожалуй, самый важный момент во время его выращивания. Насколько бы качественной ни была почва, какую бы подкормку вы не выбрали для вашего ягодного куста, без глубоких познаний о взаимодействии почвы и винограда у вас не получится ничего. В данной статье рассмотрим, как и когда поливать виноград.

Любит ли влагу виноград?

Виноград является довольно влаголюбивым культурным растением, которое нуждается в большом количестве воды при поливе, но чрезмерная влажность имеет еще более негативный эффект, нежели нехватка воды. Просто если виноград не получает необходимого количества воды во время полива, то в этом случае корни лианы начинают углубляться в землю в поисках необходимой влаги. Если на вашем приусадебном участке нет глиняной прослойки, которая не позволит корням глубже пройти, то можете не переживать, что в особо жаркие месяцы виноград засохнет.

От углубления корней будет зависеть не только устойчивость винограда, но и уровень защиты. Если лиана получает необходимое количество воды при регулярных поливах, то в этом случае у растения начинает развиваться поверхностная корневая система, она в случае сильных морозов сразу же замерзает, и виноград погибает. В случае, когда нехватка воды заставляет корневую систему заглубляться в землю на пару метров, то даже сильные заморозки не смогут привести виноград к полной гибели.

Таким образом, выходит некая дилемма: дать растению необходимое количество влаги и получить большой урожай, лишний раз не рискуя виноградниками, или произвести проверку на прочность, которая от промерзания корневища обезопасит культуру.

Необходимо ли весной поливать виноград?

Полив винограда весной – это довольно ответственный момент в течение всего времени роста культуры. Именно в данное время лиана обязана получить питание из грунта, для того чтобы количество ягод было максимальным. Аромат и вкус плодов также будет зависеть от количества полученной влаги в весенний сезон.

Но зачастую случается так, что земля уже достаточно увлажнена. Как определить, что весной виноград необходимо поливать?

  • Зима была очень морозной
  • Зимой было небольшое количество осадков
  • Слабый рост виноградного куста
  • Непосредственно растение не стремится формировать почки

Первый полив весной необходимо производить перед тем, как почки начали набухать. Именно после их появления. На полив весной всего будет необходимо не меньше 300 литров воды на один куст.

Поливать необходимо один раз в неделю по 25 литров для одного куста, если не идут дожди. При редких осадках растение питать можно один раз в 2 недели. Когда в вашем районе бушуют проливные весенние дожди, то можно отказаться смело от поливки.

Полив винограда во время цветения

Внимание нужно обратить на состояние цветков винограда. При цветении растение необходимо поливать дозировано и очень аккуратно. Разделите норму в 25 литров для каждого виноградного куста на несколько дней, для того чтобы не осыпались цветки.

Опытные виноградари в цветочный период на своих виноградниках проводили эксперименты. Одни растения поливали в обычном режиме полива винограда весной, другие делали весенний полив дозировано. У последних урожай был намного богаче притом, что уход после посадки был одинаковый.

Внимание! Подбирайте температуру воды с учетом от предстоящих условий погоды. Теплая вода ускоряет вегетативное развитие растения, холодная, наоборот, замедляет. Если возможны заморозки, то теплой водой лучше не поливать.

Полив винограда летом

Как поливать виноград летом? Ответ на данный вопрос вы сможете найти на уличном градуснике. Чем выше на улице температура, тем большее количество влаги испаряется из земли, что приводит к голоданию виноградного куста и, естественно, к не самому обильному урожаю.

Полив винограда летом после посадки

Так как виноград высаживают весной, как и большинство плодоносящих культур, то садоводы зачастую себе ломают голову относительно интенсивности полива виноградных кустов в самый первый летний сезон. Как не погубить виноград? Вегетационный процесс довольно тонкий.

В действительности отличий почти не существует, будь то молодой виноградный куст, либо старый. Для новых насаждений придумали способ круговой лунки, который дает возможность питать виноград, не нанося никакого стресса вегетативной системе:

  • от куста отмерить 40 сантиметров;
  • начертить круг;
  • по данному кругу необходимо выкопать круговую траншею, глубина которой составляет около в 25 сантиметров;
  • нужно залить равномерно в траншею приблизительно 15 литров воды (во время засухи можно больше);
  • засыпать землей траншею.

Этот способ имеет определенные преимущества:

  • нет в почве переизбытка воды;
  • не оголяется ствол растения;
  • равномерно питается корневая система молодого винограда.

Как поливать взрослый виноград летом?

Многолетнее растение, которое плодоносит и растет уже не один год, полить можно из обычного ведра. Корневая система у него уже давно сформирована, погубить этот виноград почти невозможно.

Чтобы все правильно выполнить, поливать его достаточно с определенной периодичностью с учетом температуры и погоды.

Осенний полив винограда

Осень – это время, когда ваше многолетнее растение необходимо особенно часто поливать. Просто не в том дело, что осенью еще может быть жарко. Это не все время так. Просто в осеннее время необходимо к зимовке подготовить землю.

Если почва промерзнет, то в новом сезоне плодовитость винограда будет намного хуже. А также существует вероятность гибели вашего куста, вне зависимости от его возраста.

Чтобы холод в землю не проник настолько сильно, в осеннее время полив нужно усилить. Это не допустит разрыхление почвы, а также до плотного состояния утрамбует землю. Говоря иначе, подготовит почву для заморозков и снега.

Самое худшее, что может случиться – это появления в очень сухом грунте трещин. Через данные отверстия зимой будет проникать беспрепятственно холод.

Возможные последствия неправильного орошения

Виноградные кусты, полив которых требуется практически во все времена года, имеют довольно капризные листья. Они хрупкие и очень сильно подвержены воздействию температуры.

Начинающие садоводы, которые незнакомы с особенностями выращивания винограда, его поливают точно так же, как и остальные огородные культуры. Как вы уже поняли, существуют обязательные правила, которые необходимо тщательно соблюдать. Виноградарь в каждом растении обязан для себя открывать правильный алгоритм, который очень важен для получения в результате обильного урожая.

Обрызгивание из шланга – не самый удачный способ:

  • оросить виноградный куст – это как из пластиковой бутылки помыть танк. Игнорируется полностью факт того, что винограду требуется больше воды, нежели огурцам или морковке;
  • если виноград обрызгивать сверху, то капли воды вначале будут падать на листья, они от этого очень часто ломаются, затем сохнут;
  • от обильного полива на листьях могут появиться язвочки;
  • ствол от нехватки воды в земле начинает сохнуть;
  • листья от чрезмерного количества влаги начинают загнивать.

Даже если садовод знает, когда и как поливать виноград, с приходом весны большинство людей это не выполняют, ссылаясь на значительное количество влаги от растаявшего снега. Как вы уже поняли, это не очень правильный подход. Необходимо все время анализировать, были ли достаточными осадки зимой.

Полив молодых кустов отличается от полива взрослого винограда. Правильный полив молодого растения, как уже выше было описано – метод круговой лунки. Опять-таки, есть садоводы, заливающие литрами воды тонкий саженец, а затем понять не могут, почему куст погиб еще до прихода осени.

Также частой ошибкой, является желание «хочу все и сразу». Начинающие виноградари пытаются за короткий срок получить максимальный результат. Не забывайте, что залив кусты чрезмерным количеством воды, вы не получите более обильный урожай, комплекс из различных подкормок не сделает вкуснее виноградные ягоды.

Прикорневая прикормка: когда и чем проводить?

Чтобы лоза была крепкой, ягоды наливались сахаром и соком, активно росла зеленая масса только лишь полива недостаточно, требуется подкормка фосфором, калием и азотом.

Во время посадки куста в посадочную яму, как правило, добавляют 25-40 грамм суперфосфата и ведро перегноя. Таких подкормок развивающемуся молодому растению, которое активно наращивает корневую систему, хватает на 2 года. А дополнительные подкормки требуются в случае, если во время посадки были не соблюдены правила.

Взрослые растения поглощают активно из земли все требуемые для развития вещества, потому они каждый год нуждаются в выполнении подкормок разными видами удобрений.

Удобрения, которые содержат азот, используют во время первой прикормки винограда, ее выполняют за одну неделю до начала цветения. Данное вещество поспособствует активному росту листвы и побегов.

Прикорневую прикормку выполняют в дренажные ямы или траншеи. Некоторые садоводы совмещают полив одновременно с прикормкой.

В роли азотной прикормки используют минеральные или органические удобрения. Большим количеством содержания азота отличаются птичий помет и коровяк. Выполняют прикормку настоями с учетом выбранного удобрения. На один взрослый куст берут 100 грамм птичьего помета или 2 кг навоза на 10 литров воды, тщательно смешивают и поливают. Минеральные подкормки применяют для удобрения винограда таким образом: на ведро воды берут 7 грамм борной кислоты и 70 грамм нитрофоски.

Вторая прикормка необходима как для формирования крупных ягод, так и для роста листвы. Потому, основными веществами растворов для прикормок являются калий и азот. Выполняют за две недели до появления плодов. На виноградный куст применяют подкормку: растворяют 25 грамм аммиачной селитры и 15 грамм калиевой магнезии в 10 литрах воды. Еще раз подкармливают через неделю.

За две недели до сбора урожая производят четвертую прикормку, она активно действует на повышение уровня сахаристости и увеличение массы ягод. Главными элементами являются фосфор и калий. Чтобы ее приготовить, берут 25 грамм калийного удобрения и 25 грамм суперфосфата, растворяют в 10 литрах воды и поливают растение.

Как производить внекорневую прикормку винограда?

Лоза винограда отлично отзывается и на внекорневые прикормки. Листья с легкостью впитывают в себя все полезные вещества, которые попадают на их пластину с каплями воды. Основным преимуществом данного метода является быстрое реагирование винограда на прикормку, поскольку впитывание происходит за считаные минуты. Однако существует и недостаток использования опрыскивания – эффект от прикормки кратковременный, всего на несколько недель.

Внекорневую прикормку производят в несколько этапов и применяют минеральные легкорастворимые удобрения. Подготовленные растворы при помощи опрыскивателя наносят на листву. Использование опрыскивания дает возможность экономить объем воды и препаратов.

За три дня перед началом цветения винограда производится первая внекорневая прикормка растения. Главной задачей ее выполнения (как и корневой) является сохранение цветов и активное развитие листвы.

Для приготовления состава применяются азотистые удобрения. Помимо того, первую прикормку совмещают с обработкой винограда фунгицидами от вредителей. Усвоение питательных элементов проходит на протяжении нескольких дней.

Вторую подкормку производят через неделю после цветения. Основная задача – это получение растением фосфора и калия. Данные вещества отвечают за набор ягодами массы и правильное формирование гроздей. Для приготовления состава применяют фосфорные, калийные и минеральные удобрения с учетом инструкции, либо древесную золу, она борется также с мушками, слизнями и тлей. Эту прикормку нужно повторить через две недели.

Четвертую прикормку выполняют за две недели до сбора урожая. Чтобы плоды отвечали указанным сортовым характеристикам, используются фосфорные и калийные удобрения. При данной обработке не применяют азотсодержащие составы, поскольку развитие листвы причинит вред растению перед подготовкой к зимовке.

Внекорневую подкормку хорошо выполнять во время появления на винограде визуальных признаков недостатка какого-то элемента. Так, маленькие гроздья с несформировавшимися плодами появляются из-за недостатка калия, а наличие маленьких пожелтевших листьев указывает на нехватку азота.

Соблюдение норм и режима полива, правильная прикормка, которая винограду дает требуемый микроэлемент на каком-то этапе формирования, дают возможность собирать большие урожаи вкусных и качественных ягод. Плети и корни растения, которые имеют запас влаги и микроэлементов, отлично переносят зимний период и вступают в плодоношение.

Циссус (комнатный виноград) – уход в домашних условиях

Циссус, комнатное растение, которое больше знают как «березка» или «комнатный виноград». Если первое название чисто народное, связанное со схожестью листьев циссуса с листьями березы, то второе сугубо видовое. Циссус относится к многочисленному семейству «Виноградовые», насчитывающему больше чем триста видов. Растение это простое и неприхотливое. Его охотно берутся выращивать самые неопытные, начинающие цветоводы. И дело даже не в том, циссус в домашних условиях не требует особо старательного ухода, а в том, что для его выращивания не требуется создавать особые условия. Его можно легко расположить как в горшке с лесенкой на подоконнике, так и в подвесном кашпо. Комнатный виноград одно из любимых растений флористов – дизайнеров. Им охотно и успешно украшают офисы, приемные, холлы, торговые залы магазинов.

Уход за циссусом


Освещение

Больше всего требований к освещению предъявляет циссус ромболистный. Этому растению требуется много света, при слабом освещении он будет расти плохо. Но если у вас нет места с хорошим освещением, то выбирайте циссус антарктический. Этот вид спокойно переносит недостаток света. Его успешно выращивают даже в полутемных прихожих и приемных. Циссус разноцветный предпочитает освещенные места, но может мириться и с легкой полутенью. Все виды циссуса прекрасно растут и при искусственном освещении.

Температура

Главное, что надо помнить – циссус не переносит холодных сквозняков. Они воздействуют на него очень негативно, вплоть до сбрасывания всех листьев. В остальном же, обычная комнатная температура (оптимально +18 – 25 градусов) для него вполне приемлема. Летом, если есть возможность, его лучше всего вынести на свежий воздух. В зимнее время желательно некоторое снижение температуры содержания. И хотя растение способно выдержать понижение температуры до +10 градусов, а циссус антарктический и до +5 градусов, создавать ему такие экстремальные условия надобности нет. Достаточная температура содержания циссуса зимой в домашних условиях +16 – 20 градусов.

Полив и влажность воздуха

Комнатный виноград очень быстро растет и скоро обзаводится обильной массой листьев, способствующей интенсивному испарению влаги. По этой причине земля в горшке быстро просыхает и требуется новый полив. Поливы в теплое время года потребуются частые и обильные, но без переусердствований. Не следует чрезмерно увлажнять землю. Пускай верхний слой земли слегка подсохнет. Легкую, кратковременную пересушку циссус перенесет легче, чем переувлажнение. Особенно это актуально в зимнее время при пониженной температуре содержания циссуса. В этот период частота поливов растения сокращается.

Повышенная влажность воздуха для циссуса едва ли не важнейшее условие для его содержания в домашних условиях. Опрыскивать его следует обязательно и часто! Если зимой он содержится при нормальной комнатной температуре, а воздух пересушен отопительными приборами, то опрыскивать его надо дважды в день. Желательно воспользоваться и дополнительными методами повышения влажности воздуха.

Подкормка

Удобряется циссус только в период вегетации, весной и летом. Для его подкормок используются универсальные удобрения для декоративно – лиственных растений, которые содержат все необходимые вещества для роста и развития растения. Таким удобрением можно подкармливать циссус еженедельно. При использовании специализированного удобрения, следует придерживаться инструкции к нему.

Пересадка циссуса

Пока растение молодое, оно весьма активно растет, и будет нуждаться в ежегодной пересадке в больший по размеру горшок. Начиная с пятилетнего возраста частоту пересадок можно сократить до одного раза в два – три года.

Для пересадки циссуса вполне подходит готовая земляная смесь для лиан, но и составить ее самостоятельно в домашних условиях не сложно. Составляется она из равных частей торфа, перегноя, песка, листовой и дерновой земли. Во избежание переувлажнений почвы и застоя воды, обязателен качественный дренаж.

Размножение циссуса

Чтобы получить новое, молодое растение достаточно срезать верхушечный черенок циссуса, имеющий минимум две почки, и поместить его в стаканчик с водой. Можно посадить черенок и непосредственно в легкую землю. В любом случае – размножение циссуса черенками самый простой и эффективный способ. Чтобы растение выглядело наиболее декоративно, в один горшок лучше сажать сразу несколько молодых растений. Также циссус неплохо размножается и делением куста. Циссус антарктический иногда размножают и семенами.

Обрезка циссуса

Чтобы комнатный виноград всегда выглядел привлекательно, его необходимо обрезать. Обрезка проводится перед началом активного роста, весной. В первую очередь проводится санитарная обрезка, удаляются сухие и поврежденные побеги. Затем можно обрезать все чрезмерно развившиеся и старые ветки. В целом же циссус очень хорошо поддается формировке, ему можно придать любую желаемую форму. Из срезанных побегов можно подобрать и черенки, подходящие для размножения.

Некоторые трудности при выращивании циссуса

Из вредителей, комнатный виноград пришелся по вкусу щитовкам, листовой тле и паутинному клещу. Если есть возможность, то следует максимально воздержаться от применения слишком агрессивных химических препаратов. Листья циссуса довольно нежные и чувствительны к химии.

Часто можно столкнуться с тем, что у циссуса начинают сохнуть кончики листьев. Это явственный признак сухого воздуха.

Недостаточная влажность воздуха может привести и к тому, что листья деформируются.

О недостатке питательных веществ и необходимости внесения удобрений, свидетельствует бледная окраска листьев циссуса и его медленный рост.

От недостатка влаги и систематического пересыхания земли, нижние листочки циссуса сворачиваются и темнеют.

ВИНОГРАД – ПОСАДКА И УХОД, ОБРЕЗКА И РАЗМНОЖЕНИЕ

Виноград – одно из первых растений, которое начало культивировать человечество. Доказательства древности культуры можно обнаружить на фресках и барельефах в гробницах египетских фараонов.

ВИНОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ (ЛАТ. VITIS VINIFERA) – представитель вида кустарниковых многолетних лиан рода Виноград семейства Виноградные, растущий в районах с субтропическим и умеренным климатом и широко культивируемый в разных странах всех континентов. В природе этот вид не встречается. Произошел он в древние времена от произраставшего по северному побережью Средиземного моря до южного побережья Каспийского моря дикорастущего винограда лесного. Виноград – одно из первых растений, которое начало культивировать человечество. Доказательства древности культуры можно обнаружить на фресках и барельефах в гробницах египетских фараонов. Существуют письменные документы, убедительно свидетельствующие, что виноград возделывался человеком как минимум 7 тысяч лет назад, и уже тогда из него готовили вино. Виноградарство процветало четыре тысячи лет назад в Междуречье – в Ассирии и Вавилоне. Выращивали виноград и древние греки, оживленно торгуя вином из него с Центральной Азией и Индией. В России до начала XVII века пили только привозное вино, но в 1613 году в Астрахани был заложен первый виноградник, и с тех пор началось выращивание винограда в России. Петр Первый выписывал лучшие сорта культуры из Венгрии, а селекцией и виноделием занимались приглашенные им французские специалисты. Сегодня виноград так же востребован, как и тысячи лет назад. Его плоды употребляют в пищу в свежем виде, из них делают изюм, сок, варенье, маринады, компоты, уксус и, конечно, вино. Из косточек выжимают масло, которое является ценным сырьем для фармакологической и косметической промышленности. Листья винограда используют для приготовления голубцов, долма и других блюд.

ЛИАНА ВИНОГРАД – ОПИСАНИЕ

В условиях юга виноград достигает в длину 30-40 метров, но в средней полосе лиана вырастает только до трех. Ветка винограда прикрепляется к опоре с помощью усов. На старых стволах кора глубоко-бороздчатая, с отделяющейся коричневой корой, молодые побеги – красноватые или желтоватые. Листья у растения черешковые, очередные, цельные, состоящие из трех или пяти лопастей. Обоеполые, мелкие цветки зеленоватого оттенка собраны в плотную или рыхлую метелку. Цветение винограда начинается в мае или июне, а плодоношение – в августе или сентябре, хотя некоторые сорта созревают только в октябре. Сочные плоды с семенами в количестве от одного до четырех или вообще без семян собраны в гроздья различных форм. Цвет плодов может быть желтым, зеленым, розовым, черно-фиолетовым или темно-красным. Обычно плоды покрыты восковидным налетом. Виноград долгожитель: он может жить от 130 до 150 лет.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА

КОГДА САЖАТЬ ВИНОГРАД. Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши. Поэтому посадка винограда осенью вполне оправдана, тем более, что саженцы прекрасно приживаются, если вы выполните посадку в соответствии с требованиями агротехники и приобретете здоровый посадочный материал: срез корня должен быть белым, а не бурым, однолетний, хорошо вызревший побег должен быть ярко-зеленым на срезе, глазки не должны опадать от прикосновения. Проверьте также, чтобы саженцы не были пересушенными.

Важным условием для успешной адаптации саженцев в грунте является их предпосадочная подготовка. Перед высадкой в грунт корни саженца в течение 12-24 часов держат в чистой воде, однолетний побег обрезают на высоте 3-4 глазков, корни на верхних узлах обрезают, а на нижних лишь слегка укорачивают.

Высаживают саженцы винограда с южной, западной или юго-западной стороны строений, поскольку винограду для развития необходимы тепло и свет. Лучшим местом для выращивания винограда считается средняя часть склона, поскольку в нижней части его могут повреждать заморозки. Не высаживайте виноград ближе, чем за 5-6 метров от деревьев.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА ВЕСНОЙ. Если вы сажаете виноград в чернозем или глину, то яма для него должна быть размером 80х80х80 см, а если вам приходится выращивать виноград в песчаном грунте, то глубина ямы должна быть не менее метра, и копают ее с осени, чтобы за зиму грунт устоялся. Глубокая посадка позволит саженцу быстрей укорениться и защитит его корни от промерзания. На дно ямы высыпают слой щебня толщиной 10-15 см, затем втыкают в него пластиковую трубу диаметром 5 см в 10 см от стенки ямы. Высота трубы должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью на 10-15 см. Далее на дно насыпают слой чернозема толщиной 15 см, сверху на него 150 г калийного удобрения (сернокислого калия, калимагнезии или сульфата калия), 200 г суперфосфата и распределяют это все по дну равномерно. Если вы сторонник натуральных подкормок, замените минеральные удобрения трехлитровой банкой золы. На слой удобрений опять насыпают слой плодородной земли такой же толщины, разравнивают его, а сверху опять насыпают слой удобрений в тех же количествах. Завершает эту слоеную подушку плодородный грунт. Как только вы внесли последний слой, утрамбуйте подушку, вылейте в яму 5-6 ведер воды и оставьте до весны.

Весной, приступая к посадке саженца, насыпьте по центру ямы холмик из плодородной земли. Перед тем, как посадить виноград, корни саженца опускают в болтушку, приготовленную по такому рецепту: в 10 л воды растворяют чайную ложку гумата, затем добавляют в раствор столько глины, чтобы получилась жидкость консистенции магазинной сметаны. После обработки корней болтушкой саженец опускают в яму, располагают его на холмике почками на север, а корневой пяткой на юг, расправляют корни и присыпают их слоем питательного грунта толщиной 10 см. Затем внесите в чернозем песок из расчета 1:1 и заполните яму доверху этой почвосмесью. Уплотните грунт вокруг саженца, закройте поверхность ямы черной садовой пленкой, прорезав отверстие для трубы и саженца, и на первое время наденьте на саженец 5-6 литровую пластиковую бутыль с обрезанным горлышком. Дальнейший полив осуществляйте через дренажное отверстие (вкопанную пластиковую тубу).

Мы рассказали вам о посадке укороченного виноградного саженца. Саженец длиннее 25 см высаживают точно так же, но под наклоном.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ. Осенняя посадка винограда выполняется с начала октября до замерзания грунта по тому же принципу и по той же схеме, что и весенняя. Единственная разница в том, что перед наступлением зимы молодое растение высоко окучивают землей, укрывают хвоей, а приствольный круг застилают опилками или торфом. Не сажайте виноград в только что приготовленную яму, дайте земле устояться хотя бы 2-3 недели: при оседании грунт не только утащит саженец за собой в глубину, но и порвет его корни.

Некоторые садоводы утверждают, что совсем не обязательно копать под саженец яму, закладывать в нее дренажный слой и выстилать на ее дне подушку из питательного грунта и удобрений. Мол, достаточно сделать в земле отверстие глубиной в полметра ломом и расширить его, раскачивая инструмент, до 10-12 см в диаметре, а потом опустить в отверстие саженец. Может быть, можно и так сажать виноград, однако никто из моих знакомых не рискнул воспользоваться таким способом, поэтому не могу вам его порекомендовать. Если вам не жаль посадочного материала, рискните воспользоваться этим упрощенным способом и напишите нам, что у вас получилось.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ. Посадка и уход за виноградом дело многотрудное, но интересное и благодарное, и главным советчиком для вас со временем станет ваш опыт. А те, кто только начинает выращивать виноград, может пока воспользоваться нашим опытом и нашими советами.

Зимнее укрытие с виноградных кустов снимают, когда температура воздуха станет выше -5 ºC. Если вы опасаетесь того, что морозы вернутся, не открывайте виноград полностью, а устройте в укрытии вентиляционные отверстия. Потом, когда опасность минует, и начнут прорастать почки, можно будет укрытие снять полностью. Защищает открытую лозу от заморозков раствор Эпина в холодной воде. Обработку кустов раствором проводят за сутки-двое до похолодания, защитное действие Эпина длится до десяти дней.

Если вокруг куста стоит вода, вычерпайте ее или проделайте канавки, по которым она уйдет. Чтобы застоя воды не происходило, впредь высаживайте виноград на склоне или насыпайте для него холмик. Произведите санитарную обрезку сломанных или подмерзших побегов и подвяжите лозу на нижнюю проволоку в вертикальном или наклонном положении. Осмотрите кусты, и при необходимости проведите лечение винограда от обнаруженных заболеваний. Если растение здорово, проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней Нитрафеном, для чего растворите в 10 л воды 200 г препарата.

Весна – лучшее время для прививки винограда, и приступать к размножению этим способом нужно, перед началом сокодвижения. В это же время в грунт вносят комплексные удобрения, не содержащие микроэлементов – Нитрофоску или Кемиру, после чего грунт вокруг растений перекапывают и поливают в целях повышения температуры в слоях земли, где располагается корневая система винограда.

Весной высаживают в грунт новые саженцы и начинают их формирование: несколько раз выламывают ненужные побеги, пока нужные не отрастут до 40 см. Удаляют также лишние почки и корневую поросль. Когда на пагонах разовьется по две пары листьев, молодые кусты винограда опрыскивают фунгицидом. В начале мая новые побеги подвязывают к шпалере, кусты за 10 дней до начала цветения подкармливают комплексным удобрением, а как только появятся соцветия, их количество нормируют, чтобы не перегружать куст.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ЛЕТОМ. Уход за виноградом в летнее время заключается в первую очередь в регулярном прощипывании лозы, чтобы она не вытягивалась выше 170 см. До середины лета проводят две подкормки винограда. Необходимо своевременно удалять пасынки, образуемые лозой, чтобы питание шло сформированным побегам и расходовалось на созревание ягод. В середине июля удалите все листья, которые перекрывают доступ света к плодам.

Ежедневно осматривайте виноградные кусты на предмет появления заболеваний или насекомых-вредителей, а в качестве профилактики в начале лета проведите обработку кустов препаратом Ридомила от заболевания милдью, добавив в раствор, сделанный по инструкции, дозу Фуфанона, уничтожающего паутинных клещей. Оба раствора готовят отдельно и только потом смешивают. В начале июля проводят повторную обработку винограда этими препаратами.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ОСЕНЬЮ. Как ухаживать за виноградом после сбора урожая? Главная цель ухода за виноградом осенью – подготовка к зимовке. Виноград после сбора урожая, отдав все силы на плодоношение, слабеет, поэтому нуждается в подкормке органическими удобрениями, смешанными с золой, и обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут нанести серьезный вред уставшему растению. Важнейшим пунктом ухода является осенняя формировка винограда, но перед тем, как обрезать виноград, дождитесь, чтобы с него опали все листья. Однако не следует тянуть с обрезкой до наступления морозов, иначе древесина станет хрупкой, и вы можете сильно навредить растению.

Сорта винограда со слабой морозостойкостью следует на зиму защищать от холодов. В защите также нуждается виноград, выращиваемый в регионах с холодными зимами. Для этой цели основания кустов высоко окучивают землей, а лозы обрезают так, чтобы их можно было пригнуть к земле. Укрывают виноград лапником, а в случае сильных морозов дополнительно набрасывают на лапник снежный сугроб.

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА. Существует широкое заблуждение, что лекарственные препараты лечат зараженные болезнью участки и растения, но на самом деле это не так. Они могут спасти от инфекции еще здоровые ткани, ведь химпрепараты уничтожают возбудителей инфекции, а способностью восстанавливать больные растения не обладают. Вот почему так важна профилактическая обработка винограда, уничтожающая вероятную угрозу на еще здоровых растениях. Весной, когда зеленые побеги отрастут до 10 см, обработайте лозу трехпроцентной бордоской жидкостью, однопроцентной коллоидной серой или хлорокисью меди – это укрепит иммунитет растений от войлочного клеща и летнего нашествия различных грибков. Вместо перечисленных хорошо известных средств можно провести обработку винограда такими препаратами из расчета на 10 л виды: Полихом (80 г) или Ридомил (50-60 г). В раствор можно добавить препарат для внекорневой подкормки винограда, например, Плантафол. Обработка растений в это время называется «по пятому листу».

Следующая обработка винограда проводится накануне цветения, в крайнем случае, по бутонам, но никогда не обрабатывайте цветущий виноград. Для второй обработки используют системный фунгицид, например, препарат Строби. После цветения повторите обработку винограда системным фунгицидом, а когда плоды, достигнут размера гороха, проведите опрыскивание кустов «весенними» средствами – бордоской жидкостью, хлорокисью меди или коллоидной серой, а также Полихомом или Ридомилом. Последняя обработка винограда против милдью и оидиума проводится ближе к концу июля препаратами короткого срока ожидания, например: Строби и Тиовит Джет или Квадрис и Тиовит Джет, или Строби и коллоидная сера.

Это лишь приблизительная схема проведения обработок. Для того, чтобы не возникало привыкания болезнетворной флоры и фауны к препаратам, рекомендуем вам ежегодно их менять.

ПОЛИВ ВИНОГРАДА. Первый полив винограда проводят после окончательного снятия зимнего укрытия и подвязки лозы к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Виноград возрастом до трех лет поливают через вкопанные трубы. Расход воды на один куст – 4 ведра теплой воды, в которую добавляют пол-литра древесной золы. Второй раз виноград поливают за неделю до цветения, третий – после цветения. Как только зеленые ягоды начнут приобретать свойственный сорту цвет, полив прекращают, но накануне зимы, за неделю до укрытия, проводят подзимний влагозарядковый полив винограда, который будет четвертым по счету для столовых сортов винограда и молодых растений винных сортов, но будет единственным за весь год для зрелых кустов винограда винных сортов.

ПОДКОРМКА ВИНОГРАДА. Запаса удобрений, внесенных в яму при посадке, растению хватит на 3-4 года. К этому сроку, как правило, куст уже сформируется и вступит в плодоношение, поэтому возникнет необходимость в питательных веществах. Чем подкормить виноград, чтобы стимулировать его рост и обильное плодоношение? Подкармливают виноград как органическими, так и минеральными удобрениями. Основным органическим удобрением винограда является навоз, поскольку в нем есть все необходимые растению элементы. Кроме навоза в качестве удобрения применяется птичий помет, компост, торф. Минеральные удобрения также необходимы растению. Из простых азотных удобрений для подкормки винограда применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных – гранулированный суперфосфат, двойной или простой, из калийных – Экоплант, калийную соль, хлористый или сернокислый калий. Из сложных минеральных удобрений лучшими для винограда являются Растворин, Флоровит, Кемира и Мастер.

Первая подкормка винограда сухими удобрениями проводится сразу после снятия с него укрытия, и состоит она из 40 г суперфосфата, 30 г калийного удобрения и 45 г азотного на один куст. Вносят удобрения в канавки вокруг кустов, а сверху присыпают их почвой.

Вторую подкормку в виде водного раствора вносят за неделю-полторы до начала цветения. Готовят раствор, смешав одно ведро навозной жижи или куриного помета с двумя ведрами воды и дав составу побродить 10-12 дней в закрытой посуде, после чего разбавляют его водой в 5-6 раз и добавляют на каждое ведро готового раствора 15 г калийного удобрения и 25 г суперфосфата. Для подкормки одного куста достаточно одного ведра раствора.

В начале созревания плодов виноград подкармливают фосфором и калием из расчета 50 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на каждый куст.

Хорошо отзывается виноград на внекорневые подкормки, которые вполне можно совмещать с обработкой кустов фунгицидом против заболевания милдью. В состав внекорневых подкормок могут входить как основные питательные вещества (азот, фосфор и калий), так и необходимые растению элементы – бор, цинк, молибден, медь, кобальт или марганец. Легче всего использовать для подкормок готовые препараты Кемира, Новоферт, Акварин или Плантафол.

Азотные удобрения, так же, как и коровяк или птичий помет, используют для подкормок только до середины лета, поскольку применение этих удобрений в более поздние сроки может привести к задержке созревания урожая. И проявляйте умеренность при планировании подкормок, не перекармливайте грунт удобрениями, чтобы потом не паниковать по поводу того, что виноград не плодоносит.

ПОДВЯЗЫВАНИЕ ВИНОГРАДА. Подвязка винограда к опоре осуществляется в целях формирования куста для удобства ухода за ним. Если лозу не подвязывать, она будет цепляться за случайные опоры, рост куста станет неуправляемым, и вам станет намного труднее собирать урожай, и качество, и количество которого будет под вопросом.

Проводится подвязка винограда в два этапа:

– ранней весной, после снятия укрытия с кустов и до того, как распустятся почки, осуществляют сухую подвязку винограда: все ветки пригибают к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и подвязывают их к ней. Старайтесь при подвязке добиваться плавного изгиба лозы, чтобы не вывести из строя ее проводящую систему и не перекрыть поступление питания к глазкам;

– когда зеленые побеги пойдут в рост и достигнут 40 см, проводят зеленую подвязку: молодые побеги подвязывают под углом, чтобы они не ломались от ветра и равномерно освещались солнцем. Как только побеги, достигнут следующей горизонтальной направляющей, их крепят к ней. Подвязку молодых побегов проводят три-четыре раза за вегетационный период. Не подвязывайте зеленые побеги за верхнее междоузлие, старайтесь притянуть их к проволоке между второй и третьей почкой от конца побега.

Горизонтальный с наклоном способ подвязки виноградных побегов самый удобный во всех отношениях, хотя некоторые виноградари предпочитают подвязывать лозу дугой, кольцом или строго вертикально. Лучший материал для подвязывания вымоченное в воде мочало или специальный канатик из обернутой в бумагу проволоки. Для того чтобы лоза не истиралась о проволоку, к которой привязана, крепление осуществляют «восьмеркой», пропуская мочало или канат между стеблем и металлом.

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД. Виноград обрезают осенью, потому что после весенней обрезки раны на лозе заживают с большим трудом, истекая «слезами». Пасока заливает глазки, отчего они закисают и не распускаются. Из-за этого вы можете лишиться не только урожая, но и всего растения.

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ВЕСНОЙ. В начале весны, когда температура воздуха достигнет 5 ºC, при крайней необходимости проводят осторожную санитарную обрезку сломанных или больных побегов на молодых растениях или на тех, что были посажены осенью.


ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ЛЕТОМ. Летняя обрезка по большому счету обрезкой не является. Летом виноград прищипывают, пасынкуют, чеканят, на нем выламывают лишние ветки, с него срезают листья, заслоняющие плоды от солнца – все эти процедуры направлены на то, чтобы куст проветривался и получал равномерное питание и освещение, что позволит надеяться на высокий урожай ягод.

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ. Осеннюю обрезку лучше проводить в два этапа. Как только вы снимете с куста все гроздья, очистите ветки от тех звеньев, которые отплодоносили, от хилых побегов и волчков. Второй этап обрезки начинается спустя две недели после опадания листвы. Не бойтесь, что висящие на шпалере лозы прихватит заморозками – от ранних морозов они лучше закалятся. Однако обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость.

Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. А вот схема обрезки взрослого куста намного сложнее:

– в первой половине сентября удаляют молодые побеги с нижней части многолетних рукавов – те, что выросли ниже первой проволоки, натянутой на высоте 50 см от поверхности участка. На молодых побегах, выросших на рукавах выше второй проволоки, которая натянута на 30 см выше первой, удаляют все боковые пасынки и отчеканивают верхушки, захватывая отрезки длиной до 10 % длины побега;

– после листопада выберите на высоте двух первых проволок два хорошо развитых побега. Из нижнего побега, выросшего из наружной части рукава, сформируйте сучок замещения – обрежьте его на высоте 3-4 глазков. Второй побег, располагающийся чуть повыше с противоположной стороны рукава, обрежьте на высоте 7-12 глазков – теперь это будет плодовая стрелка.

В итоге на кусте останутся многолетние штамбы, растущие перпендикулярно земле, и рукава с почками, которые в следующем году дадут новые лозы и кисти.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

КАК РАЗМНОЖАТЬ ВИНОГРАД. Поскольку выращенный из семян виноград редко наследует свойства своих родителей, сохраняя лишь некоторые их черты, в любительском садоводстве виноград размножают вегетативными способами: укладкой отводков, прививками или укоренением черенков. Эти способы обеспечивают сохранение в потомстве всего биологического комплекса материнского растения. Они базируются на таком свойстве винограда, как регенерация, которая обеспечивает, например, и зарастание ран, и восстановление куста после повреждений от сильных морозов.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ЧЕРЕНКАМИ. Черенкование винограда – самый простой способ размножения этой культуры. Для него используют одревесневшие черенки винограда, которые заготавливают во время осенней обрезки кустов. Нарезают черенки из вызревшей лозы диаметром не тоньше карандаша с равномерными по длине междоузлиями и с двумя-тремя глазками. Чем длиннее чубуки, тем лучше они хранятся. Нижний срез делается под углом 45 º на 3-4 см ниже почки. Оптимальная температура хранения во влажной среде от 0 до 5 ºC – для этого идеально подходит хранилище для картофеля. Не допускайте, чтобы черенки после срезки долго лежали на солнце. Опустите черенки на 5-10 минут в однопроцентный раствор железного купороса, потом просушите поверхность, заверните черенки в бумагу, положите в полиэтиленовый пакет и поместите на хранение.

В конце февраля или начале марта чубуки переходят из состояния глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, поэтому именно в это время можно начинать укоренение. Достаньте чубуки из хранилища и осмотрите их: кора должна быть бурого цвета, без плесени и пятен, а на срезе черенок, как и глазок, должен быть ярко-зеленым. Замочите годные к укоренению черенки на несколько минут в бледно-розовом растворе марганцовке, затем поставьте их для восстановления водного баланса тканей в банку, наполненную водой на высоту 5-6 см с добавлением капли меда, и наденьте сверху на черенки полиэтиленовый пакет. После того, как черенки напитаются водой, сделайте на каждом из них нижний срез непосредственно под нижним узлом.

В пластиковые стаканчики насыпают грунт, состоящий из равных частей песка, перегноя и торфа, затем делают в грунте пяти-шести сантиметровое углубление, насыпают на его дно немного песка для образования подушки, затем в отверстие вставляют черенок, а пустоты между ним и стенками углубления заполняют песком. Нижний край черенка не должен доходить до дна 5-7 см, верхняя почка должна быть чуть прикрыта песком, а верхний срез обрабатывают садовым варом. Оптимальная температура для укоренения черенков в их нижней части должна быть 23-28 ºC, а в верхней – 15-18 ºC. Для этого в течение месяца устраивают нижний подогрев емкостей с черенками, установив их на общий поддон. Во время укоренения по мере необходимости подсохший грунт поливают теплой водой, осторожно рыхлят, лишние побеги прищипывают, а появляющиеся соцветия удаляют. К концу апреля или началу мая растения какое-то время закаляют на балконе или террасе, после чего их можно высаживать в открытый грунт.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ПРИВИВКОЙ. Привитый саженец состоит из подвоя – черенка устойчивого к филлоксере сорта длиной до полуметра, и привоя – черенка культурного сорта с одной почкой. Толщина подвоя не должна быть меньше толщины привоя, которая, в свою очередь, не должна быть тоньше карандаша. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки – на каждом должно быть не меньше трех-четырех глазков. Зимой их хранят, как было описано выше. Подвойный куст тоже готовят с осени: на нем обрезают все лишнее, оставляя только лозу для прививки, и хорошо укрывают на зиму. Процедуру осуществляют перед началом сокодвижения, в безветренный пасмурный день, поскольку для срастания места прививки необходима влажность. Можно осуществить прививку летом. В июне достаньте из хранилища, заготовленные с осени черенки, обновите нижние срезы, опустите их в банку с водой на дне, и как только наклюнутся почки, переместите банку с черенками для закалки в холодильник. Через несколько дней достаньте черенки из холодильника и привейте их к подвою. Для осуществления летней прививки подвойные кусты винограда обрезают весной по прошлогодней лозе, на которую будет прививаться черенок. Особенностью прививки винограда в летнее время является то, что скорость сокодвижения в подвое и привое разные – именно это и обеспечивает хорошее срастание. Выберите для проведения процедуры нежаркий, но и не холодный день – температура должна быть не ниже 15 и не выше 35 ºC.

Срастание происходит за счет образования между двумя частями новых клеток. Взяв привой местом будущей прививки от себя, его обрезают сразу над верхней почкой, а отступив ниже нее 4-5 см, надрезают черенок с двух сторон по направлению от себя острым клином на 2-3 см. Клин не должен получиться вогнутым, иначе не произойдет срастание. Чтобы черенок не высох, заверните его во влажную ткань. На подвое срез делают на 4-5 см выше уровня последней почки: разрез делается вдоль большего овала среза лозы. Глубина разреза такая же, как клин черенка. Всадите клин привоя в разрез подвоя так, чтобы их почки смотрели в разные стороны, оберните место прививки окулировочной пленкой, изолентой или скотчем. Когда начнется сокодвижение, оберните место прививки газетой или светонепроницаемым материалом.

Если вы решили привить виноград летом, то после того, как вы вставили клин привоя в подвой, место срастания оборачивают влажной тканью, сверху на нее надевают полиэтиленовый пакет, закрепив его ниже места прививки, а потом оборачивают плотной бумагой, защищающей импровизированный парник от солнечных лучей. Если на пакете не появляется конденсат, пакет снимают, ткань увлажняют, затем опять надевают на привой пакет, закрепив его ниже прививки. Когда почка прививки распустится, бумагу снимают, пакет над прививкой обрезают и закрепляют его на черенке выше места прививки. Когда на привое появятся мощные побеги, с него снимают пакет и влажную ткань, но первый год привитый саженец нужно беречь, поскольку привой можно случайно отломить.

Чтобы прививка прошла успешно, следует знать:

– что в качестве подвоя лучше использовать зимостойкие гибриды, устойчивые к милдью, оидиуму и филлоксере;

– что подвой и привой подбираются из сортов с равной силой роста;

– что инструмент для резки должен быть очень острым и стерильным;

– что лозу подвоя обрезают строго перпендикулярно линии роста.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ОТВОДКАМИ. Размножают виноград этим способом и весной, и осенью. Перед тем, как размножать виноград, сделайте в земле канавку глубиной до 50 см, внесите в нее чернозем, смешанный с перегноем, затем уложите в канавку низкорастущую однолетнюю лозу и засыпьте ее землей, оставив над поверхностью верхушку с тремя листьями и точкой роста. Полейте отводок двумя ведрами воды. За весенне-летний период при условии, что почва над отводком будет все время слегка влажной, из каждого узла появится побег, у которого будет своя корневая система. Этот способ чаще всего используют, когда нужно заменить старый куст винограда молодым.

БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДА

Самая главная проблема для виноградарей это бесчисленные болезни винограда, с которыми приходится сражаться ежегодно. Даже при строжайшем соблюдении агротехники культуры случаются поражения растений инфекционными и неинфекционными заболеваниями. О тех из них, с которыми приходится иметь дело чаще всего, мы расскажем подробней:

АНТРАКНОЗ – грибковая болезнь, поражающая листья, соцветия, побеги и плоды. Проявляется антракноз бурыми пятнами с более светлой каймой, которые постепенно сливаются друг с другом. Ткань в этих местах отмирает и выпадает. На побегах появляются темно-бурые пятна, затем овальные серо-розовые пятна, распространяющиеся на целые междоузлия – в этих местах ткань растрескивается, и возникают язвы. Соцветия темнеют и усыхают, на ягодах образуются пятна.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Борьбу с антракнозом ведут с применением контактных и системных фунгицидов – бордоской смесью, Ридомилом, Таносом, Хорусом, Антраколом или Акробатом. Если в вашей местности антракноз частое явление, лучше выращивать сорта винограда, устойчивые к этой болезни;

ОИДИУМ – виноградная мучнистая роса, вызываемая грибком. Симптомы болезни выглядят, как серовато-белый мучнистый налет на растении. С развитием болезни листья винограда становятся курчавыми, соцветия отмирают, ягоды сохнут или лопаются. Способствует развитию заболевания теплая сырая погода. Поражению болезнью чаще подвержены сильнооблиственные кусты с плохой вентиляцией.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Не позволяйте кустам зарастать листвой, подвязывайте ветви, выламывайте лишние побеги, удаляйте сорняки, проводите обработку кустов одним из препаратов: Танос, Хорус, Строби, Топаз, Тиовит;

МИЛДЬЮ, ИЛИ ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА ВИНОГРАДА – наиболее распространенное и вредоносное грибковое заболевание растения. От того, что роса ложная, она не менее опасна, чем настоящая мучнистая роса. Поражает заболевание все зеленые части растения. Первый признак болезни – появление на верхней стороне листьев маслянистых пятен. В сырую погоду на нижней стороне пораженных листьев образуется светлый мучнистый налет, на месте которого возникают некрозы: пораженная ткань сначала желтеет, потом приобретает красно-бурый оттенок, на ней появляются отмирающие участки. Больные листья опадают, оголяя побеги, соцветия с течением болезни покрываются белым налетом, бутоны и цветки засыхают и осыпаются.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Собираясь выращивать виноград, выбирайте сорта, устойчивые к грибковым болезням. Мульчируйте грунт под кустами, своевременно вносите калийно-фосфорные подкормки, удаляйте пасынки, проведите обработки винограда фунгицидами: первую на стадии отрастания молодых побегов на 15-20 см, вторую перед началом цветения, третью, когда ягоды станут размером с горох. Для обработки подходят препараты Строби, Купроксат, Антракол, Танос, Хорус, Ридомил, а также проверенные временем бордоская жидкость и хлорокись меди;

СЕРАЯ ГНИЛЬ поражает все зеленые части растения, а также однолетнюю древесину, в том числе и места прививок. Она покрывает налетом молодые побеги и распускающиеся глазки, а пораженные грозди, покрытые густым серым налетом, напоминают кашеобразные комки. Развивается болезнь в условиях сырости. Когда наступает сухая погода, признаки заболевания постепенно исчезают, но это не значит, что исчезают возбудители серой гнили.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Обработайте виноград теми же фунгицидами, что и в случае заражения оидиумом или милдью;

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, ИЛИ ОТМИРАНИЕ ПОБЕГОВ, ИЛИ ФОМОПСИС, ИЛИ ЭСКОРИОЗ – вредоноснейшее заболевание, поражающее и зеленые, и одревесневшие части винограда, вызывая обесцвечивание коры. На этих выцветших участках при температуре воздуха выше 10 ºC возникают пикниды грибка, и если они глубоко въедаются в древесину, то образуют прогнившие участки, сначала ослабляя рост, а затем вызывая гибель рукавов. Некрозные пятна на листьях окружены более светлой и более плотной, чем ткань листа, каймой. Больной лист желтеет, виноград, пораженный болезнью, перестает развиваться, начинает гнить и усыхать.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Поскольку мицелий глубоко проникает в древесину, обработка куста фунгицидами результата не даст, поэтому бороться нужно с плодовыми телами и спорами грибка. Для этого осенью, после опадания листьев и обрезки, виноград обрабатывают медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди, бордоской смесью, Купроксатом, Хорусом). Усыхающие рукава подлежат вырезанию. Весной виноград обрабатывают фунгицидами на стадии появления двух-трех листьев. В дальнейшем обработка против милдью или оидиума совпадают с опрыскиванием против черной пятнистости. Однако следует знать, что черная пятнистость заболевание хроническое, и за один год его не вывести, поэтому настройтесь на долгую и серьезную борьбу.

Кроме описанных нами болезней, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и других болезней, и не от каждой из них существует лечение. Однако здоровым и ухоженным растениям болеть приходится намного реже.

ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА

Среди насекомых у винограда тоже много врагов. Поражают растение такие вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры. Это далеко не полный список вредителей виноградных кустов.

Самым опасным для винограда насекомым является ФИЛЛОКСЕРА, ИЛИ ВИНОГРАДНАЯ ТЛЯ, имеющая две формы – листовую, или галловую, и корневую. Филлоксера распространяется с посадочным материалом, поливной водой и ветром на расстояние до 15 км. Гибель виноградных кустов вызывает корневая форма филлоксеры, инфицируя проколы в корнях и разрушая их ткани.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Бороться с филлоксерой очень тяжело. Раньше почва обрабатывалась фумигантами, но теперь этот способ не применяется. Листовую филлоксеру уничтожают Конфидор, Золон, Актеллик и подобные им препараты, а избежать корневой филлоксеры можно только выращивая виноград на подвоях устойчивых к ней сортов.

ГУСЕНИЦЫ ЛИСТОВЕРТОК поражают и листья, и бутоны, и плоды винограда. Иногда они могут погубить до 80 % урожая, поскольку отличаются невероятной плодовитостью и прожорливостью.

МЕРЫ БОРЬБЫ. После снятия укрытия с кустов, обработайте кусты винограда Нитрафеном (250 г на 10 л воды). Как только начнется лет бабочек, проведите обработку винограда любым инсектицидом – Актелликом или Карбофосом, через две недели проведите повторную обработку. Когда появятся гусеницы, виноград опрыскивают десятипроцентным раствором Карбофоса или шестипроцентным раствором Бензофосфата.

ЦИКАДЫ – многоядные сосущие вредители, размножающиеся с поразительной скоростью. Они являются переносчиками микоплазменных и вирусных болезней, от которых нет спасения, поэтому бороться с цикадами необходимо, как только они появятся.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Как только заметите на винограде цикад, проведите обработку кустов раствором Актары в соответствии с инструкцией.

КЛЕЩИ – тоже сосущие насекомые, обитающие на нижней стороне листьев. Они прокалывают листовую пластину и питаются ее тканью и соком. В местах проколов образуются пятнышки, которые со временем сохнут. За один сезон может смениться до 12 поколений вредителей.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Избавить от клещей виноградный куст может опрыскивание растения акарицидами – Актелликом, Фуфаноном, Неороном, Омайтом и другими. Обработка проводится тремя сеансами с интервалом в неделю или десять дней.

ЗЛАТКА – виноградный оливково-зеленый жучок длиной до 20 мм. Вред винограду причиняет и жук, и его безногая личинка: жук деформирует виноградные листья, а личинка проделывает извилистые ходы в побегах и остается в них на зиму. В результате жизнедеятельности златки побеги вянут, листья сохнут, ягоды мельчают.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Пораженные побеги, и листья удаляют, растение обрабатывают Карбофосом или Актелликом. Если вы проводите ежегодные профилактические обработки винограда от вредителей, то златка в вашем винограднике не появится, поскольку она живет только на ослабленных растениях.

ПОДУШЕЧНИЦА – малоподвижный сосущий паразит из семейства ложнощитовок, который питается соком растений и переносит вирусные заболевания. Она заселяет побеги и листья, прикрепляется к одному месту и остается там до конца своей жизни. Подушечница выделяет субстанцию, защищающую ее от действия препаратов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Весной, до распускания листьев, обработайте виноградник Нитрафеном или Препаратом 30, а во время вегетации опрыскайте кусты препаратом БИ-58. Наденьте на руку грубую рукавицу и попытайтесь снять присосавшихся подушечниц механически. Вообще же, болезни и вредители винограда настолько многочисленны, что для подробного их описания, а также для описания мер по борьбе с ними придется помещать на сайте отдельную статью.

ВИДЫ И СОРТА ВИНОГРАДА

По срокам созревания сорта винограда делятся на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

По назначению сорта разделяются на столовые, технические и универсальные. Столовые – это сорта самого качественного винограда привлекательного вида и прекрасного вкуса. Употребляют такой виноград в основном в свежем виде. Технические сорта винограда выращиваются для изготовления соков и вин, а универсальные годятся и для еды, и для переработки.

В целом же все сорта выращиваемого сегодня винограда являются гибридами трех видов: амурского с Дальнего Востока, Лабруска из Америки и винного культурного, распространенного в Азии и Европе. Эти виды стали родоначальниками огромного количества сортов, которые условно делят на три группы:

ЕВРОАЗИАТСКИЕ СОРТА, которые дают самые крупные и вкусные плоды. Особенно выделяются прекрасным качеством ягод среднеазиатские сорта, такие, как, например, Хусайне, или Дамские пальчики. Недостатком среднеазиатских сортов является низкая морозостойкость, длинный вегетационный период, восприимчивость к грибкам и филлоксере. Европейские сорта несколько уступают среднеазиатским в качестве и вкусе, но они более холодостойки;

АМЕРИКАНСКИЕ СОРТА ВИНОГРАДА быстро растут, они морозостойки, засухоустойчивы, не поражаются филлоксерой, однако ягоды их зачастую слишком мелки, и им свойственен «лисий привкус» Изабеллы, хотя гибриды Лабруски Изабелла и Лидия пользуются неизменным успехом, поскольку нетребовательны в уходе и морозостойки;

АМУРСКИЙ ВИНОГРАД наиболее морозостоек – он переносит холода до -42 ºC, лишен привкуса, свойственного американским сортам, и имеет короткий вегетационный период. Из недостатков – восприимчивость к филлоксере и требовательность к влаге.

Предлагаем вам для знакомства несколько лучших сортов винограда:

КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН (синонимом является название Лафит) – технический относительно морозостойкий сорт родом из Франции, устойчивый к милдью, серой гнили и гроздевой листовертке. Используется для изготовления высококачественных десертных и столовых красных вин. Ягода с пасленовым привкусом;

АЛИГОТЕ – тоже французский сорт относительно зимостойкого белого винограда, подверженного заболеванию серой гнилью, милдью и оидиумом. Используется для производства высококачественных соков и вин;

КАРДИНАЛ (ОН ЖЕ ПЛАМЯ ТОКАЯ) – столовый сорт американской группы с крупными фиолетово-красными овальными ягодами с сочной, мясистой, хрустящей мякотью и легким мускатным ароматом. Сорт с низкой морозостойкостью и восприимчив к оидиуму, милдью, серой гнили. Поражается гроздевой листоверткой;

МЕЧТА (ИЛИ НАДЕЖДА) – столовый бессемянный сорт украинской селекции, выведенный из среднеазиатских сортов Кишмиш черный и Чауш Розовый. Ягоды овальные, средней величины, зеленовато-розового цвета с тонкой кожицей и сочной мясистой мякотью приятного вкуса. Недостатком является низкая морозостойкость, кроме того, сорт часто поражается милдью и оидиумом;

МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ – универсальный сорт французской селекции со средней величины зеленовато-желтыми округлыми ягодами с прочной кожицей, мясистой мякотью и ярко выраженным мускатным ароматом. Предназначен как для употребления в свежем виде, так и для изготовления соков, купажных и полусладких вин. Морозостойкость средняя, поражается оидиумом, милдью и серой гнилью;

ИЗАБЕЛЛА – гибрид сортов Витис Лабруска и Витис винифера родом из Северной Америки. Широко употребляется в свежем виде, а также для приготовления сока и вина. Округлые ягоды Изабеллы среднего размера, почти черного цвета с прочной кожицей и слизистой мякотью с выраженным земляничным ароматом.

Кроме описанных сортов популярными в любительском садоводстве являются сорта Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и многие другие.

Дикий виноград: сорта, посадка и уход

Быстрорастущие лианы пользуются спросом у садоводов и ландшафтных дизайнеров. Ведь благодаря таким растениям можно улучшить внешний вид участка и декорировать «живой стеной» непривлекательные сооружения или беседку. Существует немало лиан, подходящих для этих целей. Но особенное место занимает девичий, или дикий виноград – растение, отличающееся быстрым ростом и некапризным характером.


Описание

Дикий виноград, фото которого представлены в статье, относится к семейству Виноградовые. В естественной среде растение встречается в лесах Азии и Северной Америки. В переводе с латинского название культуры означает «девственный плющ». Это связано с тем, что растение образует плоды без опыления.

По сути, девичий виноград – листопадная или вечнозеленая лиана с крупными листьями на длинных черешках. Культура заслужила огромную популярность в ландшафтном дизайне, ведь растение неприхотливо, спокойно переносит даже сильные морозы и приживается в любом типе почвы. К тому же осенью листва окрашивается в насыщенные желтые и багряные тона, добавляющие ярких красок в пейзаж.

Еще одно достоинство лианы состоит в быстром развитии. Ее побеги вырастают на 15–20 метров за несколько лет. Ветви цепляются усиками за любые опоры, и их декоративность сохраняется весь сезон. Поэтому многие садоводы предпочитают выращивать дикий виноград на заборе в качестве живой изгороди, или используют культуру для декорирования сооружений и беседок.

Распространенные виды

В природе существует немало видов дикого винограда. Но в наших условиях приживаются такие разновидности:

  • Виргинский девичий виноград. Листопадная быстрорастущая лиана. Побеги достигают 20 метров в длину. Листья крупные изумрудного цвета. Осенью перекрашиваются в насыщенные багряные оттенки. Ягоды темно-фиолетовые, несъедобные. Разновидность морозостойкая и не требует укрытия на зиму.
  • Плющевидный виноград. Разновидность отличается крупными, глянцевыми листьями округлой, сердцевидной и треугольной формы. Осенью они приобретают желтоватые и красные оттенки. Несъедобные ягоды культуры окрашены в темно-синие тона. Виноград переносит загазованность воздуха, и приживается в городских условиях. Но он не отличается морозостойкостью, и подходит для выращивания в средней полосе.

Стоит понимать, что под «диким» также подразумевают виноград, произрастающий в природе без участия человека. Подобные разновидности подходя для выращивания на приусадебных участках. Особенно популярны у садоводов:

  • Амурский дикий виноград. Побеги растения достигают 16-25 метров в длину. У веточек масса усиков, благодаря которым культура цепляется за деревья и опоры, поэтому виноград можно использовать для декорирования любых сооружений. К тому же плоды растения съедобные, хотя и кисловатые. Листва изумрудно-зеленая, осенью приобретает желтый и красноватый оттенок.
  • Лабруска. Листопадная лиана, побеги которой достигают 20 метров в длину. Сладковатые, толстокожие ягоды пригодны для употребления в пищу. Растение не отличается морозостойкостью, его выращивают лишь в средней полосе или на Юге.
  • Куанье. Эта лиана родом из японских островов достигает 20 метров в длину. Толстокожие, практически черные плоды культуры пригодны в пищу, но у них сладко-приторный вкус. Поэтому такой виноград желательно употреблять после обработки.

Выбор места

Растение светолюбиво, выращивать его лучше на хорошо освещенных участках. Конечно, культура приживется и в тени. Но от недостатка света листья не приобретут осенью красные и желтые тона, а будут держаться зелеными до мороза, пока не опадут. Поэтому если хотите, чтобы дикий виноград радовал буйством красок, выбирайте для него восточную и южную сторону участка.

Учитывайте, что у растения сильная корневая система, которая способна со временем повредить кирпичную кладку. Поэтому, высаживая культуру возле дома, не забудьте оградить ее рост алюминиевыми листами. Кроме того, не стоит выбирать для винограда участки рядом с водопроводными трубами или подземными коммуникациями.

Посадка дикого винограда

Растение не предъявляет особых требований к грунту, оно приживется в почве с любой кислотностью. Кроме того, девичий виноград спокойно переносит застой влаги у корней, и его можно высаживать в низине или на заболоченных участках. Главное, сделать хороший дренаж. Но чтобы культура комфортно себя чувствовала, желательно подготовить для нее субстрат, состоящий из песка, перегноя и листовой земли, смешанных в пропорции 1:2:2.

К посадочным работам приступайте в начале весны или середине осени. Итак, как сажать дикий виноград:

  1. Выкопайте ямы, размер которых в 2 раза превышает объем земляного кома.
  2. На дно насыпьте 15-сантиметровый слой дренажа.
  3. Заполните ямы субстратом на половину глубины.
  4. Установите саженцы на почву, засыпьте пустоты грунтом. Следите, чтобы корневая шейка была на уровне земли.
  5. Уплотните почву и хорошо залейте водой.

После посадки желательно мульчировать приствольный круг 6-сантиметровым слоем торфа, прелого навоза или перегноя.

Дикий виноград – неприхотливое растение, и уход за ним состоит из периодического полива, рыхления почвы, подкормки и обрезки. Для молодых растений обязательно устройте опору и направляйте их рост. Когда усики окрепнут, они самостоятельно будут цепляться за шероховатую поверхность.

Не забывайте поливать виноград, особенно в жаркий период. Увлажнять растение рекомендуется 3–4 раза за сезон. Но при засушливой погоде поливы стоит увеличить. Каждому кусту требуется 10 литров воды. Поле полива или дождевых осадков обязательно рыхлите почву. Так вы обеспечите доступ воздуха к корням. После этой процедуры желательно мульчировать приствольный круг компостом или торфом.

В конце весны – начале лета добавьте в воду для полива нитроаммофосфат, в расчете 40–50 г на квадратный метр. В середине сезона подкормите культуру комплексным минеральным удобрением. Для этих целей подойдет «Кемира Универсал». Осенью внесите калийные удобрения, к примеру, «Калимагнезию» или обычную печную золу.

Обрезка

Дикий виноград быстро разрастается, а чтобы направить побеги в нужную сторону, проводится формирующая обрезка. Первый раз это мероприятие проводится на второй третий год после посадки. В это время желательно сформировать скелет растения так, чтобы плети развивались в нужном направлении и не мешали росту друг друга.

Проводить мероприятие стоит весной, пока побеги еще не одревеснели. Во время процедуры секатором обрезайте лишние плети над здоровой почкой. Остальные веточки фиксируйте на опоре, направляя их рост.

Когда скелет культуры сформируется, достаточно проводить ежегодную санитарную обрезку. Для этого удаляйте поврежденные побеги, и ограничивайте рост плетей. Иначе забор из винограда приобретет вид неряшливых зарослей.

Подготовка к зиме

Дикий виноград – морозостойкое растение, оно спокойно переносит понижение до ­–15 °C. Но молодые саженцы рекомендуется укрывать перед холодами. Для этого снимайте плети с опор, и прикрывайте их лапником или нетканым материалом, к примеру, лутрасилом. Желательно мульчировать приствольный круг культуры 5-сантиметровым слоем компоста, торфа или перегноя.

Размножение дикого винограда семенами

Вырастить растение из семян под силу лишь опытным садоводам, ведь подобный метод трудоемок и требует определенных навыков. К тому же всхожесть зернышек невелика, и можно попросту не дождаться появления ростков.

Высевать виноград можно весной и осенью. Но в любом случае зернышки нужно подготовить. Осенью семенам достаточно полежать 3–4 дня в холодной воде. При весеннем посеве зернышкам требуется стратификация. Для этого очищенные семена замачивают в холодной воде для набухания, а потом выдерживают во влажном песке при температуре +5 °C полтора — два месяца.

После подготовки зернышки высаживаются на глубину 1 см. Учтите, что всходы появятся нескоро. При осенней посадке ростки пробиваются на следующее лето. После весеннего посева ждать всходов можно через 4–5 недель.

Размножение черенками

Подобный метод размножения прост и с ним справится и неопытный садовод. Причем проводить мероприятие можно весной, летом и осенью. К тому же высаживаются черенки сразу на постоянное место, что значительно упрощает дело. Ведь не нужно заморачиваться с рассадой и последующей пересадкой.

Для укоренения выбирайте сильные, одревесневшие побеги толщиной с карандаш. Нарежьте их черенками длиной в 25–30 см. Следите, чтобы на каждом из них было по 3-5 здоровые зеленые почки. Чтобы черенки прижились, перед посадкой подготовьте грунт. Для этого смешайте в равных частях перегной, дерновую землю и песок.

Высаживайте веточки в ямки с глубиной 7–10 см. Следите, чтобы под поверхностью почвы было как минимум две почки. А остальные располагались над землей. В первое время черенкам обеспечьте щадящий уход. Для этого регулярно поливайте посадку, особенно в жаркое время, и прикрывайте черенки от палящих солнечных лучей.

Болезни и вредители

Дикий виноград наделен сильным иммунитетом, и практически никакие болезни ему не страшны. И лишь изредка растение атакует тля. Чтобы избавиться от насекомых, смойте их напором воды. Если это не помогло, обработайте листву инсектицидом, к примеру, «Актарой».

Теперь вы знаете все о том, как сажать дикий виноград на заборе или возле сооружений. Придерживайтесь этих правил, обеспечьте растению комфортные условия, и тогда культура обязательно отблагодарит быстрым ростом и привлекательным видом.

Как часто нужно поливать виноград

Большинство садоводов-любителей свято уверены, что виноград — растение, которое не требует искусственного полива. Отчасти это правда: виноград хорошо переносит засуху и вполне способен довольствоваться естественными осадками. Однако для того чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно, хорошо развивалось и обильно плодоносило, его следует не только регулярно поливать, но и подкармливать. Схема полива и внесения удобрений будет зависеть от времени года.

Какие бывают поливы

Виды полива различаются в зависимости от сезона и жизненного цикла конкретного растения:

  • Влагозарядный. Такой полив направлен на обильное увлажнение почвы, и проводится обычно осенью, в конце вегетационного периода. Как правило, при влагозарядном поливе под каждое растение вносят в 2–3 раза больше жидкости, чем при обычном.
  • Посадочный. Орошение, которое осуществляют в первые несколько дней после посадки. Способствует лучшей приживаемости растения.
  • Орошение саженца. Этим термином обозначают совокупность всех поливов, которые производятся в первый год жизни саженца.
  • Вегетационное орошение. Стандартные поливы, которые проводят на протяжении периода вегетации взрослых растений. Режим орошения зависит от сорта винограда: ранним сортам требуется два полива (в июне и июле), сортам со средними сроками плодоношения — три (в июне, июле и начале августа), а поздним — как минимум четыре (начиная с середины мая и до конца лета).

Влагозарядный полив

Влагозарядка — один из ключевых этапов правильного ухода за виноградом. Особенно внимательно её следует проводить в засушливую осень. Пересохший грунт становится рыхлым, в нём появляются трещины, через которые холодный воздух беспрепятственно попадает к корневой системе, что приводит к частичному или даже полному её отмиранию.

Осенний влагозарядный полив является гарантией того, что почва напитается водой до следующего вегетационного периода и не промёрзнет. Грунт, хорошо наполненный водой, является более плодородным, в нём постоянно поддерживаются процессы брожения, необходимые для нормального развития корневой системы. В очень дождливую осень влагозарядный полив не проводят — в этом случае винограду будет достаточно естественной влаги.

Если зима была засушливой (то есть практически бесснежной), с сильными морозами, ранней весной проводят второй влагозарядный полив — его нужно успеть осуществить до момента, когда на растениях начнут набухать почки. При угрозе поздних заморозков поливать виноград нужно холодной водой — это предотвратит раннее распускание почек и их последующее вымерзание. Если же заморозков не предвидится, для орошения используют тёплую воду.

Посадочный полив

Независимо от того, когда осуществляется посадка (осенью или весной), схема полива будет одинакова:

  1. На участке выкапывают посадочную яму необходимого размера и заливают в неё 1–2 ведра тёплой воды (в зависимости от изначальной влажности почвы). Воду лучше настоять на солнце, а не подогревать самостоятельно.
  2. Саженец размещают в яме, осторожно расправляя его корни, и засыпают яму землёй наполовину, после чего вносят в неё ещё ведро воды.
  3. Когда жидкость полностью впитается, яму засыпают доверху, а затем хорошо утрамбовывают почву вокруг саженца. После посадки замульчировать землю торфом, перегноем или растительными остатками — это будет препятствовать чрезмерному испарению влаги.

Орошение саженца

В первый год после посадки проведение поливов направлено в главным образом на развитие мощной корневой системы. Чтобы орошение было максимально эффективным, вокруг саженца делают лунку и заливают в неё влагу. Количество воды зависит от влажности почвы, но в среднем под каждое молодое растение еженедельно вносят по ведру жидкости. Не забывайте, что избыток влаги намного хуже её недостатка. В начале августа поливы прекращают.

Вегетационный полив

Как и любое растение, виноград расходует довольно большое количество влаги на формирование зелёной массы и плодов. А если учесть, что в жаркую засушливую погоду идёт постоянное испарение воды с поверхности почвы и листьев, можно понять, как тяжело приходится винограду летом.

Нехватка влаги в этот период влечёт за собой увядание виноградных гроздьев, пожелтение листьев и измельчание ягод. В поисках хоть какой-то жидкости корни винограда начинают активно разрастаться (до 14 м в вертикальном направлении и до 2,5 — в горизонтальном), вследствие чего могут пострадать растения, расположенные поблизости. Но нельзя допускать и застоя влаги — иначе корни винограда загниют, что повлечёт за собой его гибель. Кроме того, излишки воды вымывают из грунта полезные элементы, необходимые для роста и плодоношения.

О схеме вегетационных поливов для различных сортов винограда уже говорилось выше, однако следует понимать, что периодичность орошений и количество вносимой влаги в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Например, в засушливую погоду увлажнять растения нужно чаще, в дождливую же полив может не понадобиться вовсе.

В стандартных условиях растения поливают вечером, после того, как сядет солнце. Для орошения используют 5–20 литров подогретой воды. Летом очень хорошо совмещать полив с корневой подкормкой: сначала землю проливают ведром чистой воды, а после вносят удобрения. В начале вегетационного периода делают упор на азотные подкормки, а в период формирования плодов — на калийные. Можно использовать комплексные минеральные удобрения вроде Мастера или Кемиры. Периодически проводят внекорневые подкормки.

Ошибки при поливе

При орошении винограда неопытные садоводы очень часто допускают ошибки, которые могут крайне отрицательно сказаться на цветении и плодоношении растения не только в нынешнем году, но и в последующих.

  1. Виноград поливают сверху, при помощи водопроводного шланга, через день или даже ежедневно. Во-первых, при таком способе увлажнения вы не можете контролировать объём воды — растения либо не получат необходимого количества влаги, либо получат её с избытком, что повлечёт за собой загнивание корней. Во-вторых, при орошении сверху вода попадает на листья и ствол винограда, и если полив проводится до того, как солнце скрылось за горизонтом, растение рискует получить серьёзные ожоги.
  2. Полив производится непосредственно из скважин или колодцев. Температура воды, которой поливают растения, всегда должна соответствовать температуре окружающей среды. Другими словами, когда на улице тепло, жидкость для полива тоже должна быть тёплой. Если на улице стоит жара +35 °С, а вы поливаете виноград ледяной водой, растение неизбежно получит температурный шок. Это замедлит рост и значительно снизит итоговую урожайность.
  3. Виноград обильно поливают во время цветения и созревания плодов. В первом случае увлажнение повлечёт за собой опадание цветов и ухудшение урожая, а во втором — приведёт к растрескиванию виноградин.
Добавить комментарий