Венечник описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Вербейник ландышевый: описание, уход, выращивание, полив и отзывы

Распространенный в природе южных районов Приморья представитель семейства Первоцветных вербейник клетровидный ландышевый – эффектный многолетник с красивыми колосовидными соцветиями и труднопроизносимым официальным названием лизимахия, которое, впрочем, редко вспоминает рядовой садовод.

Знакомьтесь: ландышевый вербейник

Это растение с сильным светло-розовым корневищем, весьма схожим с корневищем ландыша, признаки которого отмечены в названии. Высокий прямой стебель вербейника слегка опушен, густо облиствен и завершается великолепным соцветием-колосом, состоящим из мелких белых цветков и имеющим форму элегантно поникающего конуса. В высоту растение достигает 0,9-1,2 м, а длина соцветий зачастую превышает 18-20 см. Подобные характеристики способствовали выведению вида в культуру, что и случилось достаточно давно, более века назад. Наиболее известен сорт Ledi Jane, отличающийся крепкими прямостоячими побегами (0,6-0,9 м высотой) и весьма продолжительным цветением (15-20 дней), начинающимся со второй половины июля.

Вербейник ландышевый: посадка и уход

Заселяющий низинные луга и берега рек, дикорастущий вербейник передал любовь к повышенной влажности и культурным видам. Поэтому фактор этот необходимо учитывать при выборе места для посадки растения в саду. Ему не важна структура и плодородность почвы, главное требование касается лишь обеспечения достаточной влажности участка и нахождения его не на ярком солнце. Но все же предпочтительными являются участки со скользящим прохождением солнца, периодически освещаемые и затеняемые, а также с нетяжелыми суглинистыми грунтами.

Вербейник ландышевый легко переносит застой влаги, и даже близкий подход подземных вод ему не причинит никакого вреда.

Особенности размножения

Вербейник ландышевый легко размножается семенами, делением корневища, черенкованием, корневыми отпрысками. Вегетативные способы наиболее приемлемые, поскольку растение быстрее приживается и зацветает. К тому же размножить куст при пересадке значительно проще, чем высевать семена, зачастую применяя рассадный метод, пикировать, доращивать и лишь затем высаживать на постоянную клумбу. Культура способна расти одном месте 10 и более лет, но пересаживать ее время от времени необходимо. Это поможет избежать измельчания соцветий и обеспечит нормальную декоративность. Цветение молодого растения, пересаженного черенком, делением или отпрыском корня, ожидается уже на следующий год.

Семенное размножение применяется редко. Высевают семена либо готовую рассаду на клумбы в июне. Возможен и посев под зиму, который проводят в сентябре. Зацветает вербейник ландышевый на 2-3-й год. Рассмотрим особенности каждого способа размножения.

Деление корневища

Проводят эту операцию весной, до того как растение тронется в рост и выпустит листья, либо в начале осени, когда цветение закончено. Растение выкапывают, чистым и острым ножом разделяют корневище на части, каждая из которых должна иметь 3-5 почек возобновления. Срезы припудривают толченым древесным углем или смазывают аптечной зеленкой. Высаживают растения на подготовленное место, выдерживая интервал между ними в 30-40 см. Несмотря на непритязательность растения, почву к посадке лучше удобрить качественной органикой (перегноем), внося 5-6 кг на 1 м 2 .

Размножение корневыми отпрысками

Способность корневища у такой культуры, как вербейник ландышевый, расползаться с завидной скоростью, дает возможность отсекать отпрыски без ущерба для маточного растения. Кусочки корневища обрабатывают «Корневином» или любым другим биостимулятором и высаживают, заглубляя на том же уровне, на каком они располагались, будучи отпрысками основного корня. Размножать вербейник таким способом лучше весной. Возможны и осенние посадки, но проводят их за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. За этот временной отрезок корешок успеет прижиться и окрепнуть, чтобы впоследствии успешно перенести зимние тяготы.

Основные этапы ухода за посадками

Из всех видов лизимахии ландышевый вербейник – это наименее разрастающийся вид. Но контролировать его выращивание все же придется, периодически пресекая его возможные «поползновения», если только это не планируется.

Не стоит забывать и об особенной любви растения к обильному увлажнению. Пересыхать участки с посадками вербейника не должны: даже кратковременные засухи могут существенно подорвать красоту растения. Поливы должны быть регулярными и щедрыми, приветствуется и дождевание. Под зиму все стебли ландышевого вербейника срезают до основания, участок мульчируют перегноем, который предохранит растение от морозов и подкормит его. Лизимахии не требуется укрытие на зиму, она достаточно хорошо ее переживает.

Прополки и рыхления проводят по мере необходимости, к подкормкам вербейник обычно равнодушен, но перед цветением его подпитывают полным комплексным удобрением с микроэлементами, чем продлевают период цветения и повышают экзотическую красоту растения.

Таковы особенности выращивания этой неприхотливой культуры, известной как вербейник ландышевый. Уход за ней также несложен, но при всей его простоте растение одаривает садовода элегантной изысканной красотой соцветий.

Уход за саженцами после посадки – детали и нюансы

Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как поливать саженец при посадке осенью

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, — до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

  • Уменьшает проблемы с сорняками
  • Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
  • Сохраняет влагу
  • Контролирует температуру почвы
  • Улучшает аэрацию и структуру почвы
  • Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

Как правильно ухаживать за ваточником: основы выращивания в своем саду

Асклепиас (Asclepias), или, как его еще называют, ваточник – это многолетнее травянистое растение или полукустарник высотой от 0,5 до 1,5 м, родиной которого считается Северная и Южная Америка. Ваточник имеет мощное горизонтальное корневище, утолщенный прямой стебель.

Крупные ланцетные листья расположены супротивно или мутовчато. Длина листа может достигать 20 см, листья имеют плотную жилку посередине, нижняя часть листа густо опушена.

Цветет ваточник во второй половине лета небольшими цветочками красного, розового или белого цвета, которые собраны в кистевидные зонтики. После жаркого лета созревают веретенообразные семена, покрытые пухом, внешне схожим с ватой, за что растению и дали название – ваточник.

Виды многолетних декоративных ваточников

В качестве декоративных растений применяются такие виды ваточника: мясо-красный, туберозовый и сирийский. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

Ваточник мясо-красный

Ваточник мясо-красный вырастает до 1,2 м высотой. Стебли ветвистые, с множеством удлиненных, слегка опушенных листьев. Куст мясо-красного ваточника плотный, имеет красивую форму, с годами разрастается в ширину.

Период цветения – июль, длительность – до 35 дней. Цветки красного или пурпурно-розового цвета, реже белого, имеют нежный, немного шоколадный аромат. Цветы образуют зонтикообразные соцветия диаметром 5-6 см.

Ваточник туберозовый

Ваточник туберозовый, или клубненосный – высотой 0,5-0,7 м. Стебель жесткий, прямостоячий. Продолговатые листья опушенные. Цветет густыми соцветиями из маленьких ароматных оранжевых цветков. Период цветения довольно длителен – с середины лета до начала осени. Некоторые сортосмеси туберозового ваточника имеют цветки желтого и красного окраса.

Ваточник сирийский

Ваточник сирийский достигает высоты 0,8-1,5 м, этот вид – долгожитель, может расти до 30 лет. Побеги прямые, густо покрыты листьями продолговатой формы, длина которых примерно 14 см. Кожистые листья темно-зеленого окраса внешне напоминают листву рододендрона.

Особенностью этого вида является опадание нижних листьев и оголение прикорневой части побега. Цветет сирийский ваточник розовыми цветками диаметром 8-10 мм, которые образуют зонтикообразные ароматные соцветия. Период цветения начинается с июля и может иногда длиться до первого заморозка. Этот вид ваточника пускает отростки на расстояние более 1 м от материнского куста.

Выбор места для посадки

Ваточник является неприхотливым растением, растет практически в любой почве, но для лучшего развития предпочтительны слабокислые суглинки. Место, где будет расти ваточник, должно быть солнечным, без близко расположенных грунтовых вод.

Для того, чтобы ваточник был пышным и красивым, ему нужно обеспечить достаточное для развития место, при посадке необходимо выдерживать расстояние не менее 2 м до ближайшего растения.

Сирийский вид отличается от прочих агрессивным заселением почвы, поэтому его рекомендуется высаживать в горшок с толстым слоем дренажа. Емкость с ваточником вкапывается в землю, тем самым ограничивается разрастание его отростков.

Выращивание ваточника через рассаду

Ваточник довольно успешно размножается семенами. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, – отсутствие семян на растущем взрослом растении, поскольку для их созревания ваточнику необходимо жаркое лето.

В любом случае, семена ваточника часто можно встретить в продаже, а вырастить из них рассаду несложно; опишем этот процесс более детально.

Когда посадить семена на рассаду

Для размножения ваточника семенами, их посадка на рассаду в домашних условиях осуществляется в марте – апреле. Семена сохраняют всхожесть 3 года. Посадка семян осуществляется в землю, предназначенную для домашних растений или комнатных цветов.

Глубина посева семян

Глубина посева семян должна быть примерно 10-15 мм. В рассадный ящик засыпается слой дренажа, затем суглинистая почва, в которой делают борозды и не густо засевают семена. Примерно через две недели после засевания появятся первые всходы ваточника.

Оптимальные условия для рассады

После посева семян почва увлажняется, а посадочный контейнер накрывается пленкой для создания эффекта парника. Ежедневно нужно проветривать сеянцы, открывая пленку на несколько часов.

Почва увлажняется каждые два-три дня, можно периодически их опрыскивать теплой водой. При появлении ростков ваточника контейнер с рассадой помещают в хорошо освещенное место с температурой воздуха не выше +18 °С. После того как рассада окрепнет, пленку снимают окончательно.

Пикирование рассады

Подросшую рассаду ваточника следует пикировать в отдельные горшочки либо в большую емкость с пространством для благоприятного развития сеянца. Новые емкости должны быть со слоем дренажа в 2-3 см. Верхушку рассады можно прищепить, тем самым стимулируя рост растения. После пикировки емкость с сеянцами на пару дней лучше притенить.

Высадка рассады в открытый грунт

Сеянцы ваточника, выращивание которых производилось из семян, можно высаживать в открытый грунт на подготовленное место уже с начала июня по схеме 0,5 × 0,5 м. Первое время после посадки молодые растения нуждаются в ежедневном необильном поливе. Спустя 3-4 года растение должно зацвести.

Другие способы посадки и размножение ваточника

Размножение ваточника также осуществляют методом посева семян непосредственно в грунт, делением куста и черенками. Каждый садовод выбирает для себя наиболее приемлемый вариант.

Посев семян прямиком в открытый грунт

Посева семян непосредственно в грунт производят ранней весной во влажную почву, сразу после схождения снега. Посадочную площадь предварительно глубоко перекапывают, удаляют корни сорняков и рыхлят.

После этого делают борозды, увлажняют их и засевают семена на глубину примерно 30 мм.

Затем семена присыпаются землей, при этом на грунте оставляются небольшие лунки для полива в первые недели после посадки. Если семена были посажены в просохшую землю, грядки желательно прикрыть пленкой для ускорения появления ростков.

Размножение черенками

Для размножения ваточника черенками необходимо в самом начале лета нарезать молодой побег на отрезки длиной 15 см, у которых удаляются нижние листья, и черенок размещается во влажный песок. Этот вид размножения требует оперативности, поскольку черенок, потерявший много млечного сока, будет хуже приживаться. Черенки приживаются примерно в течение двадцати дней.

Деление куста ваточника

Размножение ваточника методом деления куста осуществляется поздней осенью, после окончания периода цветения. Для этого выкапывают куст, делят корневище на части в 10-15 см, разделяют стебли ваточника и высаживают разделенные части куста на постоянное место произрастания.

Каждая часть корневища обязательно должна иметь новые почки.

При этом методе размножения растения имеют свойство хорошо приживаться, и новые кусты способны цвести в следующем летнем сезоне.

С какими растениями сочетается ваточник

Ваточник хорошо растет рядом практически со всеми растениями, но наилучшее сочетание образуется с луговиком, перловниками и мискантусами. Высокий колокольчик, физостегия, эхинацея и акониты прекрасно дополнят мощные кусты ваточника декоративным видом и добавят ярких красок дачному участку или саду.

Как ухаживать за ваточником в открытом грунте

Выращивание ваточника в саду или на дачном участке не представляет особой сложности, осилить этот процесс сможет даже начинающий садовод. Кроме полива и подкормки, о которых мы расскажем далее, ваточник необходимо иногда подрезать, формируя аккуратный куст. При желании омолодить растение можно обрезать все наземные части, и вскоре из корня вырастут новые побеги. Рекомендуется обрезать цветоносы после того, как цветение окончилось, если вы не планируете собирать семена.

Какой полив обеспечить

После посадки ваточник нуждается в регулярном интенсивном поливе. Подросшее растение имеет разветвленную мощную корневую систему, которая способна самостоятельно обеспечивать растение влагой. Однако следует следить за состоянием почвы, в засушливый период ваточник следует поливать в вечернее время.

Когда и чем проводить подкормку

Ранней весной, после того как сойдет снег с участка, на котором растет ваточник, необходимо очистить от материала, которым было укрыто на зиму растение, это облегчит рост молодых побегов.

После появления зеленой поросли можно провести подкормку комплексными минеральными удобрениями, внося их непосредственно в почву. Это стимулирует рост стеблей и листьев, а также обеспечит пышное цветение ваточника летом.

Возможные проблемы при выращивании

Ваточник устойчив к различным заболеваниям и вредителям, в редких случаях его куст может полазить мелкая мушка – белокрылка, которая питается его соком, что может повлечь усыхание. Избавиться от вредителя можно препаратами «Фуфанон» «Ровикурт» или «Актеллик», приготовленными по инструкции.

Еще одна проблема, которая может возникнуть у ваточника при посадке и уходе, – неподходящая влажность воздуха. При избыточной влажности растение будет поражено плесенью, а при недостаточной – листья пожелтеют и начнут опадать. В первом случае необходимо снижать уровень влажности, если это рассада или растение в горшке, то емкость с ваточником необходимо переставить в более сухое место, во втором – поможет периодическое опрыскивание.


Укрытие на зиму

Для того, чтобы растущий ваточник в вашем ландшафтном дизайне успешно перезимовал и в следующем сезоне радовал своим пышным кустом, ему необходимо обеспечить укрытие. Для укрытия пригодны сухие листья, некоторые садоводы применяют для этих целей мульчирование опилками или высушенной корой деревьев. Перед укрытием на зимовку желательно срезать сухие побеги на уровне 10 см от земли, это улучшит декоративный вид участка, а срезанные стебли пригодны в качестве укрывного материала.

Плосковеточник: описание, уход и посадка, размножение, применение в саду, фото

Плосковеточник представляет собойнебольшое, в некоторых случаях многоствольное дерево, достигающее в высоту около 5-10 м. Это растение характеризируется широкими, плоскими ветвями.

Взрослые растения имеют чешуйчатую хвою, обладающую светло-зеленым цветом. Однако при первых же заморозках окраска приобретает бурый оттенок. Семена плосковеточника созревают уже на второй год.

Данное растение отличается наличием большого количества декоративных сортов, успешно выращиваемых в регионах, климат в которых является не слишком суровым.

Очень часто плосковеточник применяется для обустройства живых изгородей, а также выступает в качестве отличного материала для осуществления фигурной стрижки.

Уход за плосковеточником

Плосковеточниксчитается более выносливым растением, чем туя обыкновенная, однако высаживать его лучше в солнечных местах, так как тень препятствует нормальному формированию декоративной кроны.

Для него лучше подбирать легкую известковую почву, а вот на слишком переувлажненных и плотных грунтах плосковеточник чувствует себя плохо.

Взрослые плосковеточники имеют прекрасную устойчивость к засухам, однако сразу же после посадки такое растение в течение первых двух месяцев следует еженедельно поливать.

А относительно карликовых видов, то осуществлять их полив необходимо регулярно. Так же, время от времени не лишним будет и дождевание.

Для молодых растений потребуются весенняя подкормка. А вот проводить такую процедуру на зиму категорически запрещено, так как молодые побеги при ускорении роста могут попросту замерзнуть. Взрослые плосковеточники удобрений не требуют.

Чтобы деревцам было максимально комфортно, его необходимо замульчировать слоем торфа либо опилок. В случае если почва отличается большой плотностью, следует регулярно ее рыхлить, при этом опускаться более чем на 8-10 см не рекомендуется.

Посадка плосковеточника

Посадку и пересадку плосковеточникпереносит очень легко. Желательно осуществлять данную процедуру либо весной, либо в начале лета. Если корневой ком уже значительно сформировался, то можно пересаживать такое растение и посреди лета, а также осенью.

Легкое заглубление шейки корневой не только является возможным, но и желательным, так как это приводит к появлению новых дополнительных корней.

Пересаживать крупные экземпляры следует только после тщательной подготовки кома корневого. В данном случае корни следует глубоко подрезать, а само растение окопать по окружности кроны. После посадки растения, его потребуется тщательно поливать.

Размножение плосковеточника

Очень многие садоводы используют вегетативный метод размножения по средствам черенка и отводок, также практикуется посев семян, которые собираются из уже созревших 2-3-летних шишек.

Вегетативное размножение используется при разведении определенных сортовых форм. Самый оптимальный вариант – черенкование, а также горизонтальные отводки, которые способствуют укоренению стелящихся нижних ветвей.

А вот в случае семенного размножения вероятность сохранности сортовых признаков сводится к минимуму.

Применение плосковеточника в саду

Самая распространенная сфера применения плосковеточника – обустройство зеленых насаждений, которые станут замечательным украшением для любой местности, а также больших мегаполисов.

Достоинство такого растения состоит в том, что произрастать оно может практически при любом освещении, хотя предпочтительными являются все же солнечные места.

А благодаря стараниям селекционеров они могут обладать различной формой кроны.

Выращивание лилейников на участке: описание видов, технология посадки и ухода за растениями

Гемерокаллисы, или красодневы, или лилейники – род красивоцветущих травянистых растений с могучей корневой системой, позволяющей им выжить в самых неблагоприятных природных условиях.

Для того чтобы посадить лилейники на своём участке, причины не нужны. Но они всё-таки есть, потому что это растения:

  • многолетние;
  • цветущие долго и обильно;
  • с привлекательными цветками;
  • неприхотливые;
  • легко размножаемые;
  • легко сохраняемые.

Кроме этого, их не «портит возраст» – с каждым прожитым годом они становятся ещё более привлекательными. Также лилейники способствуют очищению земли от пырея на месте своего произрастания.

Разнообразие видов

Существует 5 природных видов лилейников.

Лилейник, или красоднев, или красноднев лимонно-жёлтый. Отличается от прочих видов тем, что его крупные, вытянутой формы, длинные цветки, схожие по силе и характеру аромата с белой лилией, раскрываются к ночи.

Тёмно-зелёные, отмирающие ранней осенью листья и стебли образуют плотные, густые кусты до 80-90 см высотой.

Лилейник (красоднев) малый. Высотой не более 60 см; засухоустойчивый, переносящий в дикой природе морозы до 40-50°C. С листьями узкими, поникающей формы, с цветками мелкими, душистыми, светло-желтой окраски на ветвистых цветоносах, остающимися раскрытыми до 3 дней.

Цветущий с конца мая-начала июня при общем сроке цветения растения около 30 дней. Культура, незаменимая в бордюрах.

Лилейник Миддендорфа. С собранными в головчато-скученную форму на цветоносе в 0,8 м яркими оранжевыми цветами, раскрывающимися уже с половины мая. С запахом сильным, но неприятным.

С поникшего вида листьями (очень узкими) и опушёнными корнями. Любитель сухих луговых склонов, опушек и трещин среди скал. Способен повторить своё цветение в осень.

Лилейник жёлтый. Быстро образует мощные кусты из множества побегов с листьями широколинейной формы ярко-зелёного цвета около 75 см длины.

С ветвистыми многоцветковыми соцветиями-созвездиями блестящих, ароматных лимонно-жёлтых цветков на безлистном цветоносе высотой до 90 см. Неприхотливый к почвенным условиям, цветущий с середины мая не менее месяца.

Лилейник бурый, или рыжий, или буро-жёлтый. Его листья отличаются значительной, до 1 м, длиной и вертикальным положением при размещении в центре, крайние же листья поникают.

Цветоносы более 1,1 м высотой вздымают ввысь оранжево-красного тона цветы, не имеющие запаха.

Их лепестки с волнистым краем имеют множество прожилок тёмного цвета.

Вид распространённый и для приусадебного участка обычный. Цветущий не только обильно, но и продолжительное время – 35-40 дней июня-июля. Посаженный вблизи водоёмов, создаёт необыкновенно живописные заросли.

Из основных видов лилейников человек сумел получить около 60 тысяч самых разнообразных гибридов, но даже выращивание вышеописанных (первозданных) видов лилейников и их возможности – это уже простор для творчества на приусадебном участке.

О технологии выращивания древовидного пиона читайте в этой статье.

Подготовка к посадке

Перед посадкой необходимо урезать листья и укоротить корни до 15 см, удалив засохшие и загнившие. Если материал куплен в магазине и корни уже подрезаны, но слишком сухие, необходимо на пару часов замочить их в воде, затем все корни не набухшие (мёртвые) и сомнительные – следует удалить.

Осмотрев внимательно посадочный материал, проводят санитарную (оздоровительную) обработку: вычищают до здоровых тканей, «до хруста» участки загнившие и внушающие опасения, обрабатывают антисептиком (противогнилостным препаратом), затем тщательно промывают и подсушивают корни.

Перед посадкой неплохо обработать корни стимуляторами роста – «Корневином» или гетероауксином.

Выбор места

Освещение. В выборе места для посадки лилейника решающим условием будет не просто степень освещённости растения, а его освещённость солнцем в течение дня.

Есть общее правило для всех сортов – не менее 6 часов нахождения на открытом солнце в течение дня. Важно знать сорт лилейника или хотя бы окраску его цветов.

На места с полным солнечным освещением высаживают сорта светлых оттенков – от жёлтых до нежно-розовых. Сорта более тёмных окрасок, начиная от насыщенно-розовых до фиолетовых, «выгорая» на солнце, блёкнут, теряют привлекательность.

По этой причине их лучше садить в местах, где солнечный свет пребывает не в течение всего дня (особенно в период с 12 часов до 15 солнце очень активно).

Если данных о сорте нет, придерживаться следует правила, верного для всех сортов и оттенков цвета: посадить лилейник на место, солнечное до 12 и после 16 часов.

Влажность почвы. К почве требования лилейники предъявляют не слишком высокие. Избыток влаги (весенней после таяния снегов либо летней, после затяжных дождей) – единственная серьёзная опасность для их корней.

Свойства почвы глинистой, с избытком влаги улучшают, добавляя в качестве дренажа песок (а для питательности торф либо листовой перегной). В почву излишне лёгкую, чтобы удержать в ней воду, добавляют глину.

Требования к плодородию почвы. Хорошей средой для корней лилейников является любая плодородная, с достаточной степенью аэрации (способности воздуха беспрепятственно проникать к корням) почва.

Повысить плодородие почвы на участке, а заодно улучшить её структуру можно внесением компоста или достаточно сопревшего (2-летней «выдержки») навоза. Избыточную (pH менее 5) кислотность гасят добавлением доломитовой муки.

Соседство с другими растениями. В соседстве лилейников с другими растениями главное – это дистанция: близ деревьев и кустов с далеко распространившимися корнями сажать культуру не имеет смысла – вся вода и питание достаются им.

При вынужденной посадке вблизи дерева с разреженной, хорошо проницаемой для света кроной , например, яблони, следует более пристальное внимание уделить поливу и подкормкам. Высаженные на газон или в клумбу с луковичными, лилейники цветут и чувствуют себя хорошо.

Об особенностях выращивания лилий в открытом грунте читайте в этой статье.

Посадка

В почве, перекопанной на глубину 2 штыков лопаты, делается посадочная ямка (чуть больше ширины массы корней, в среднем 40 см ширины и 40 см глубины).

На дне её насыпается и слегка уплотняется холмик из плодородной смеси перегноя (компоста) с землёй (в равной пропорции), с вершиной на 2-3 см ниже уровня поверхности земли.

Саженец опускают в ямку-лунку, равномерно распределив корни вдоль склонов холмика, засыпают почвосмесью, стараясь, чтобы меж корнями не осталось полостей. Полностью лунку пока не засыпают.

После обильного полива (лунка наполняется водой до краёв), дожидаются, когда вода полностью впитается.

При посадке важно учесть требования к состоянию корневой шейки:

  • не следует погружать её в лунку на 2-2,5 см ниже уровня почвы;
  • избыток органики вблизи неё нежелателен во избежание её загнивания.

При избыточном заглублении растение осторожно приподнимают и подсыпают смесь под область корневой шейки. Ещё раз, проверив глубину посадки (сделать это можно положенной на края лунки рейкой), лунку полностью засыпают землёй.

Поливать посаженный лилейник ещё раз не нужно. В дальнейшем, до полного освоения саженца (в продолжение 1,5-2 месяцев), поливы производят не чаще 1 раза в неделю (если нет дождя).

С приходом новейших гибридов и вечнозелёных, сохраняющих листья зимой видов, уход за этими растениями стал несколько сложнее.

Полив

Влагу лилейник любит, но, благодаря мощной, уходящей глубоко в почву корневой системе, воду для себя добывает сам и частый поливе ему не нужен.

Особенно полив поверхностный – он должен быть редким, но основательным: 1 раз за неделю (в жаркое лето до 2 раз за неделю) с пролитием вглубь на 30 см.

Важно поливать растения под корень, без попадания воды на цветы. Наибольшую потребность в воде культура испытывает в период бурного весеннего роста и в период закладывания бутонов с последующим цветением летом.

Сократить полив позволяет:

  • большое количество воды в почве после обильной снегами зимы;
  • укрытие почвы мульчёй (торфом, мелким керамзитом);
  • частичное затенение;
  • рост в тяжёлых влагоёмких почвах.

Начиная с августа, поливают лилейники ещё реже, а если идут дожди, то полив прекращают совсем.

Удобрение

При удобрении лилейников необходимо следовать нескольким правилам:

  • не использовать удобрения при посадке во избежание ожога корней;
  • не превышать рекомендуемые дозы удобрений и соблюдать сроки их внесения;
  • под старые растения удобрений вносят больше (почва под ними уже истощена);
  • не следует перекармливать культуру азотом (растения жируют, наращивая зелёную массу);
  • подкормка производится после дождя (либо щедрого полива);
  • следует избегать попадания раствора в недра куста и на корневую шейку;
  • не следует делать этого в жару и сразу после схода снега (происходит подмерзание быстро отросших листьев);
  • удобрения добавляют согласно инструкции: весной органические и комплекс минеральных («Фертика», прежнее название «Кемира-универсал»), по началу осени (время закладки будущих побегов) – удобрения фосфорно-калийные (древесная зола, монофосфат калия);
  • разумное сочетание внекорневых и подкормок под корень со стимуляторами роста и иммунитета позволяет добиться здоровья и лучшего цветения растений.

Периоды наибольшей потребности в удобрениях:

  • начало отрастания листьев (апрель);
  • время выгонки цветоносов и бутонизации (половина июня – половина июля);
  • срок, равный 3-4 неделям после разгара цветения (конец августа – начало сентября).

Рекомендуемые к применению удобрения:

  • весной: «Кемира весенняя»;
  • летом: марка 8:8:8 (с пониженным азотным «пайком» и половинной дозой микроэлементов);
  • осенью: «Кемира осенняя».

Об особенностях выращивания гиацинтов читайте в данной статье.

Подготовка к зиме

Мульчирование лилейников под зиму

Под зиму надземная часть растения срезается (за исключением молодых листьев).

Оставленные розетки мульчируют опавшими листьями для защиты от резких перепадов температуры.

Весной мульчу необходимо своевременно отгрести для прогревания почвы.

Размножение

Семенами лилейники размножают редко, только когда хотят получить новый сорт. Самые простые методы размножения лилейников – делением куста и «спящими почками».

Делением. Растущий на одном месте куст истощает почву, и по мере мельчания цветов (каждые 5 лет) растение следует делить, сделав это в период с весны по начало сентября, в погоду нежаркую и не засушливую.

С корней выкопанного растения смывают почву и разделяют на несколько делёнок с почками на корневой шейке. Части поделенного куста, обработав антисептиком и дав повреждениям подсохнуть, сажают на новые места обычным (вышеописанным) способом.

«Спящими почками». Почки, расположенные в основании мощного корневища – прекрасный материал для размножения сорта. Весной, после отрастания листьев на 5-10 см, отрезают молодой побег от основания маточного растения и, обработав антисептиком и дав срезам-повреждениям подсохнуть, укореняют в земле.

Проснувшиеся «спящие почки» в течение 3-4 недель способны дать до 5 новых побегов, а через 2 года куст можно делить.

Смотрите видео, в котором эксперт по растениям подробно рассказывает о выращивании и размножении лилейников:

Добавить комментарий