Уруть колосистая описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Униола: красивое растение для полутеневых композиций

Прежде это растение было известно под «именем» униола (Uniola latifolia), теперь его правильно именовать хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium). Но у него есть и другие названия – дикий овес, лесной овес, плоско-колосник широколистный.

В природе растение встречается на лесистых склонах и по берегам рек Северной Америки. В садах средней полосы России зимует и развивается без проблем, образуя на влажных плодородных почвах плотную кочку высотой до 1,2 м, весной начинающую отрастать довольно поздно, когда почва прогреется до 26-350. Если кочка растет на полном солнце, она очень плотная, в тени становится рыхлой и чуть разваливается.

Лучше всего растет в полутени на любых почвах, при посадке на открытых местах необходим полив, иначе листва начинает желтеть раньше времени. На влажных почвах растение дает самосев. Весной листву и стебли срезают прежде, чем начнет отрастать молодая листва. Широкие (около 2 см) листья летом светло-зеленые, осенью покрываются золотистыми пятнами. Размножают униолу семенами и делением весной.

Соцветия представляют собой плоские свисающие колоски, которые держатся на тонком стебле, поднимающемся над листьями. Появляются они в середине лета. Поначалу зеленые, потом они становятся бронзово-красными, а по мере старения приобретают лососево-соломенную окраску. Эти привлекательные колоски – главный козырь униолы, они хороши для срезки и сухих букетов, необычайно эффектны покрытые инеем или припорошенные снегом.

Униола – прекрасное растение для полутеневых композиций , можно использовать ее как почвопокровное растение, хорошо смотрится она и в контейнерах .

Все о размножении хатиоры: секреты выращивания тропического растения

Этот суккулент семейства кактусовых за свой неординарный внешний вид имеет много имен и прозвищ.

Его называют Танцующий скелет, Мечта пьяницы, Кактус танцующих костей, Коралловый кактус. Родом из тропической Бразилии, цветок легко размножается и укореняется в домашних условиях.

Хатиора (Hatiorа) – коренной обитатель Бразилии, произрастающий в её тропических лесах. Этот небольшой суккулентный кустарник является родственником знакомого всем кактуса. Хатиора принадлежит роду эпифитных (развиваются на деревьях), и реже литофитных (произрастают в ущельях скал) кактусов.

Когда лучше всего размножать это растение?

В природных условиях тропиков цветение хатиоры наступает в летний период, в наших местностях суккулент зацветает зимой после осеннего покоя.

Подготовка горшка

Пересаживают хатиору в горшок на 2 см больше в диаметре, чем предыдущая емкость.

Подбирая горшок, следует соизмерять объем емкости с размером корня. Для корней должно оставаться до 1 см свободного места.

Горшок можно использовать пластиковый, непрозрачный или керамический, глиняный.

На дне обязательно должны быть отверстия для оттока лишней воды при поливе.

Можно выращивать цветок в подвесных кашпо, как ампельное растение. Многие цветоводы рекомендуют использовать невысокие плоские емкости любого материала.

Подготовка земли

Состав земли. Можно использовать готовую смесь для суккулентов и кактусов. Можно подготовить субстрат самостоятельно. Почва должна быть легкой, питательной, проницаемой, слабокислой. Для дренажа смешивают кирпичную крошку и торф в равных пропорциях. Можно использовать гальку и средние по размеру кусочки керамзита.

Состав почвенной смеси:

  • Дерновая земля – 1 ч.
  • Листовая земля – 2 ч.
  • Крупнозернистый песок – 1 ч.
  • Перегной – 1 ч.
  • Торф – 0,5 ч.
  • Дренаж.

Как размножается?

Семенами

Данный способ в квартирных условиях используется очень редко. Процесс длительный, требует тепличных условий выращивания рассады. Сразу после цветения собираются мелкие семена. Непосредственно перед высеванием семена можно замочить на 40 мин. в слабый раствор марганца для обеззараживания. Для посева используются просторные, невысокие пластиковые контейнеры. Субстрат для высевания – смесь песка и торфа.

Как размножить растение семенами:

  1. В емкость насыпается дренажный слой 1,5 – 2 см.
  2. Сверху размещается почвосмесь.
  3. Субстрат увлажняется из мелкого распылителя.
  4. Семена высевают равномерно по всей поверхности.
  5. Заглубления посев не требует.
  6. Посев накрывается пленкой или стеклом.
  7. Сеянцы ежедневно проветриваются.
  8. Увлажнение посева регулярное.
  9. Температура воздуха – 18 – 20°С.
  10. Через 7 – 9 дней появляются всходы.
  11. Убирается пленка.

Черенками

Черенкование – самый удобный и быстрый способ размножения хатиоры. Процедура выполняется после цветения, весной.

Черенки необходимо отламывать, выкручивая фрагменты стебля.

По тем же причинам не рекомендуется укоренять черенки в воде. Для черенкования можно использовать большую веточку, до 10 – 12 см. Такие саженцы сразу формируют декоративный кустик.

Большие отростки просушиваются не менее 7 – 9 дней.

Схема укоренения черенков:

  1. На дне неглубокого горшка проделываются отверстия.
  2. На дно высыпается слой мелкого керамзита и гравия, до 2 см.
  3. Заполняется горшок специальной смесью.
  4. Черенки заглубляются в почву на 1 см.
  5. Саженцы поливаются.
  6. Саженцы определяются в прохладное место с рассеянным освещением.
  7. Полив регулярный, маленькими дозами.
  8. Черенки хатиоры укореняются в течение 3 -4 недель.

Есть более простой способ укоренения – черенки просто раскладываются рядом с материнским растением без заглубления. После укоренения саженцы пересаживаются методом перевалки в отдельные горшки. Взрослые кусты, которым стало тесно в горшке, весной делятся на 2 – 3 кустика. Укореняются отделенные части также быстро и безболезненно.

Особенности выращивания в открытом грунте

В теплое время года цветок желательно выносить в сад или на балкон. Хатиора хорошо смотрится в композиционных клумбах, на многоярусных цветниках с папоротниками и другими суккулентами.

Такой климат близок к естественной среде обитания хатиоры. Содержание цветка на открытом воздухе способствует обильному цветению, хорошему молодому приросту.

Хатиора не переносит холодных порывов ветра. Стебли от этого желтеют, верхушки сохнут.

  • Сразу после посадки хатиору не поливают 3 – 4 дня. Затем цветку требуется умеренный, но регулярный полив. Для полива следует использовать теплую чистую воду. Можно использовать дождевую воду. Полив уменьшается осенью и практически прекращается в зимние месяцы.
  • Верхний слой почвы желательно присыпать смесью гравия и керамзита.
  • Сразу после посадки цветок следует постепенно приучать к яркому свету. Лучшее место для хатиоры – западные и восточные окна. От прямых лучей следует затенять окна легкой занавеской.
  • Летом кактус может переносить высокую температуру до 25 – 27°С. Недопустимо понижение температуры зимой до 7°С. Хатиора не переносит резкого переохлаждения.
  • Тропический цветок требует достаточной влажности воздуха. В жаркие дни следует опрыскивать кусты из мелкого распылителя. Вода для опрыскивания должна быть комнатной температуры. Процедура проводится 2 раза в неделю, ранним утром. Зимой и осенью опрыскивать цветок не требуется. Проветривать комнату необходимо в любое время года, чтобы избежать затхлости воздуха.
  • Хатиора любит плодородную почву. В период развития и цветения следует удобрять цветок 1 раз в 10 – 14 дней. Удобрения используются специальные, для кактусов. В конце зимы следует подкормить цветок азотными удобрениями, способствующими росту стеблей.

Больше о правилах по уходу и размножению хатиоры в домашних условиях мы рассказывали тут.

Что делать, если растение не приживается?

  1. Если членики засыхают, цветок сбрасывает бутоны, следует полить цветок, добавить опрыскивание, очистить стебли от пыли.
  2. При тяжелом, бедном составе грунта цветение может не наступать. Следует поменять субстрат, подкормить цветок.
  3. Если стебли стали вялыми, сморщиваются, воздух пересушен. Следует увлажнить воздух опрыскиванием куста. Можно установить горшки на влажную гальку или расставить рядом с горшками открытые емкости с водой.
  4. На сегментах могут появиться сухие коричневые пятна от пересушивания земляного кома. Необходимо усилить полив.
  5. От регулярного перелива, сырости почвы основание стебля и корни могут загнить. Спасет цветок срочная пересадка, замена субстрата, обрезка заболевших сегментов.
  6. От переизбытка органических удобрений и азотных подкормок корневая система загнивает. Следует строго соблюдать режим и пропорции удобрений, учитывая жизненный цикл растения.
  7. От сквозняков верхушки стеблей желтеют, высыхают. Необходимо переставить горшки в защищенное место.
  8. Часто от неправильного полива и холода цветок поражается грибковыми инфекциями. От фузариоза стебли становятся бледными, поникают. Потребуется обработка субстрата и куста фунгицидами (бордоская жидкость, фундазол). Обработку следует провести повторно через 7 дней.
  9. Гораздо сложнее избавиться от бактериальных вирусных инфекций. Признаки заболевания: на стеблях появляются влажные, скользкие пятна. Антибактериальные средства чаще всего малоэффективны. Рекомендуется укоренить здоровую веточку хатиоры. Зараженные растения выбраковываются.
  10. Если цветы на лето выносятся в сад, велика вероятность появления щитовки, паутинного клеща, мучнистого червеца. Вредители собираются вручную. Цветок следует искупать под горячим душем. Затем куст обрабатывается мыльным раствором. Можно использовать химические препараты (актеллик, актара и пр.)

Хатиора – совершенно неприхотливый комнатный кактус. Обеспечивая правильный уход, цветок легко размножается, быстро разрастается, превращаясь за несколько лет в раскидистый пышный куст.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уход за колеусом в саду и в домашних условиях

Колеус в среде цветоводов – любителей считается цветком «простачком». Да и названия, которые закрепились за ним в народе, подчеркивают эту простоту – «Крапивка», «Кротон для бедных». Вот только относится это скорее к уходу за колеусом и его неприхотливости, ведь внешний вид этого растения говорит об обратном. Яркие, пестрые листья колеуса с первого взгляда выделяют его из множества соседей – цветов. По насыщенности цвета и разнообразию расцветок листьев он с успехом соперничает, а то и превосходит даже пуансетию. Что особенно замечательно – колеус цветок универсальный. Его с равным успехом можно выращивать как комнатное растение – многолетник, так и как садовый однолетний цветок. Колеус великолепное клумбовое растение, ведь он прекрасно сочетается практически со всеми цветами и входит в большинство клумбовых смесей, но особенно эффектно смотрится в соседстве с цинерарией приморской и сальвией.

Колеус: уход в домашних условиях

Сортов колеуса довольно много. Отличаются они и размером листьев, и их формой, и, разумеется, расцветкой. Но какой бы Вы сорт не выбрали, с вероятностью в 90%, это будет растение одного и того же вида – «Колеус Блюме». Именно на основе этого вида было создано самое большое количество сортов и гибридов. Поэтому правила ухода за ним совершенно одинаковы, невзирая на внешние отличия.

Выращивание колеуса в открытом грунте

Высадить его на клумбе можно как рассадой, так и посеяв семена непосредственно в землю. Рассадный способ, безусловно, предпочтительней. Он и более надежный, и позволит более равномерно распределить растения на клумбе, ведь семена колеуса очень мелкие, и посеять их равномерно без последующей утомительной пикировки весьма затруднительно. Хотя, это уже как кому нравится. Вырастить рассаду колеуса совершенно не сложно, и ее выращивание почти ничем не отличается от выращивания рассады подавляющего большинства цветов и овощей. Ознакомиться с общими правилами выращивания рассады Вы можете – здесь или посмотрите видео в конце статьи. Прорастают семена очень быстро, уже через неделю – две можно ожидать первых ростков. Единственный совет, который я хочу дать – перед посевом семян колеуса смешайте их с песком и рассыпьте по поверхности земли, не заглубляя в землю. После этого полейте их.

Самое лучшее место для посадки колеуса в саду – хорошо освещенный участок, но с защитой от палящих лучей солнца. Несмотря на светолюбивость, яркие солнечные лучи обесцвечивают листья колеуса.

Что касается почвы, на которой будет расти колеус, то ее состав не особенно принципиален. Но если Вы предварительно обогатите ее питательными добавками, это пойдет только на пользу.

Частота полива колеуса зависит от температуры воздуха на улице. Главное, чтобы земля была постоянно влажная. Это поможет колеусу пережить даже самую сильную жару.

Если земля на клумбе достаточно питательная, то цветок может обойтись и без подкормок. Но если колеус растет на бедной почве, то его желательно подкармливать еженедельно минеральным или органическим удобрением.

Колеус как комнатное растение

В домашних условиях он автоматически переходит из разряда однолетних садовых цветов в разряд многолетних комнатных растений. Хотя это и весьма условно. Колеус очень быстро израстается, вытягивается, оголяя нижнюю часть стволика, что идет в ущерб декоративности. Поэтому требуется периодическое его омоложение. Если Вы не планируете его вырастить из семян самостоятельно, а купить уже готовый колеус, то лучше делайте это весной.

Освещение

Яркий рассеянный свет, это то, что необходимо колеусу. Причем такое освещение можно получить даже у северного окна. Прямые солнечные лучи ему не нужны. Более того, они даже вредны. Поэтому лучше размещать колеус не непосредственно на подоконнике, а вблизи окна или защитив его от солнечных лучей.

Температура

При температуре ниже +15 – 16 градусов рост колеуса существенно замедляется. Но он может выдержать и более низкую температуру (до +10 градусов) без ущерба для себя. Наиболее благоприятная для колеуса температура выращивания +20 – 25 градусов. То есть самая обычная комнатная температура. При содержании при более высокой температуре понадобятся более частые поливы и увлажнение воздуха.

Полив, влажность воздуха и подкормка

При поливе колеуса надо руководствоваться правилом – земля не должна пересыхать и постоянно быть влажной, особенно если в комнате жарко. Но чем ниже температура воздуха, тем реже поливы.

Если температура в комнате умеренная, то можно обойтись периодическими опрыскиваниями колеуса. При повышенной же температуре и особенно в отопительный период опрыскивать его надо ежедневно. Для полива и опрыскивания используйте только чистую, отстоянную и желательно мягкую воду.

Для подкормок вполне подойдет полное минеральное удобрение. Так же очень хорошо он реагирует и на удобрения с повышенным содержанием калия.

Размножение и омоложение колеуса

Вырастить колеус можно и из семян. Как я упоминал выше, это фактически выращивание рассады и особой сложности не представляет. Высевать семена надо в марте. Когда семена прорастут, предоставьте сеянцам хорошее освещение. В противном случае, они вырастут вытянувшимися, слабыми. Когда листья сеянцев приобретут характерную раскраску, их можно рассаживать по отдельности.

Но чаще всего цветоводы сталкиваются с необходимостью омолодить старое растение. Для этого используется способ размножения колеуса черенком. Он значительно проще размножения семенами. Таким способом легко размножается множество комнатных растений (герань, эпифиллум, монстера, фикус Бенджамина и прочая, прочая). Достаточно срезать верхушечный черенок с изросшегося колеуса и поставить его в стакан с водой. Очень скоро он даст корешки. После этого его можно высаживать в горшок с землей. Если проделывать такую процедуру ежегодно, в конце лета – начале осени, то у Вас всегда будет молодой красивый колеус.

Ракитник: выращивание и уход в открытом грунте

Автор: Наталья 22 февраля 2020 Категория: Садовые растения

Ракитник (лат. Cytisus) – род листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Бобовые, произрастающих на супесчаных и песчаных почвах Европы, Западной Азии и Северной Америки. По разным данным в роду насчитывается от 30 до 70 видов. Научное название ракитника происходит от топонима острова, где он впервые был найден. В садовой культуре выращиваются около 15 видов рода. Многие из них используют в ландшафтном дизайне, декорировании, а некоторые – для укрепления песчаных откосов.

Содержание

Посадка и уход за ракитником

  • Цветение: в течение месяца с апреля-мая по май-июнь.
  • Посадка: высадка саженцев в сад – с апреля по май.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: легкая, дренированная, супесчаная, нейтральной или слабокислой реакции.
  • Полив: обильный по мере высыхания верхнего слоя грунта.
  • Подкормки: с начала активного роста – азотными удобрениями, с середины лета – калийно-фосфорными.
  • Обрезка: после цветения ветки обрезают до сильного бокового ответвления, не затрагивая одревесневшую часть.
  • Размножение: семенами, зелеными черенками и отводками.
  • Вредители: моли-пестрянки, пяденицы.
  • Болезни: черная пятнистость и мучнистая роса.

Растение ракитник – описание

Ракитники – кустарники или невысокие деревья высотой от полуметра до трех метров. Тройчатые или редуцированные до одной доли листья располагаются на ветках очередно и у некоторых видов снабжены прилистниками. Иногда и ветки, и листья ракитников покрыты сероватым опушением. Мотыльковые цветки, чаще всего желтые, белые, а иногда розоватые, пурпурные или двуцветные, собраны на концах побегов в кисти или головки. Почти все представители рода являются медоносами. Плоды ракитника – линейные многосемянные бобы, растрескивающиеся при созревании и содержащие плоские, почковидные, блестящие семена.

Посадка ракитника в открытый грунт

Когда сажать ракитник в грунт

Кустарник ракитник высаживают в открытый грунт саженцами с наступлением весны. Место для растения должно быть солнечным и защищенным от ветра, а почва на участке – слабокислой (pH 6,5-7,5), хорошо дренированной, легкой и желательно супесчаной. Нельзя высаживать ракитник вблизи водоемов с рыбой, поскольку растение содержит ядовитые вещества. Для заполнения посадочного котлована нужно заранее приготовить почвенную смесь, состоящую из одной части дерновой земли, двух частей песка и одной части перегноя. В приготовленный почвогрунт вносят полное минеральное удобрение, например, Кемиру-универсал, из расчета 120 г на 1 м². Перед посадкой питательную земляную смесь тщательно перемешивают.

Как посадить ракитник

Если вы высаживаете несколько кустов, то выдерживайте между ними расстояние не менее 30 см. Яму выкапывают по объему в два раза больше, чем корневой ком саженца. Если почва на участке тяжелая, положите на дно котлована слой дренажного материала толщиной 20 см, но если вы будете выращивать ракитник в песчаном грунте, то толщина дренажного слоя может быть в два раза меньше.

Саженец располагают по центру ямы и постепенно заполняют свободное пространство питательной почвосмесью, слегка ее в процессе утрамбовывая. Корневую шейку саженца оставляют на уровне поверхности. После посадки приствольный круг обильно поливают, а когда вода впитается, его мульчируют слоем органического материала толщиной 3-5 см.

Уход за ракитником в саду

Как ухаживать за ракитником

Посадка ракитника и уход за ним в открытом грунте не сложнее, чем культивирование любого другого садового кустарника. Выращивание ракитника требует проведения привычных для любого садовода процедур и мероприятий: полива, рыхления вокруг куста почвы, прополки и мульчирования прикорневого круга, подкормок, обрезки и подготовки к зимовке. Заботливый садовод, кроме выполнения описанных пунктов, не забудет и о профилактических обработках ракитника от болезней и вредителей.

Полив и подкормка ракитника

Полив ракитника осуществляют по мере высыхания верхнего почвенного слоя, причем увлажняют приствольный круг растения обильно. Гибридные ракитники более требовательны к влажности грунта, чем видовые, но поскольку эта культура в целом отличается засухоустойчивостью, то в сезон с нормальным количеством осадков кустарник можно будет не поливать, однако в засушливое лето его увлажнение должно быть регулярным. С наступлением осени полив постепенно сокращают. Ракитник негативно реагирует на известь в воде, поэтому перед поливом воду следует отстаивать.

После полива или дождя желательно рыхлить почву в приствольном круге каждого куста на глубину 8-12 см, одновременно удаляя сорную траву.

Что касается подкормок, то весной ракитник нуждается в азоте, а с середины лета – в калии и фосфоре. Исходя из этого и подбирайте для него удобрения: весной вносите под кусты мочевину из расчета 30 г на 10 л воды, а перед цветением для подкормки в том же количестве воды растворите 30 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата. Если вам покажется, что ракитник развивается недостаточно быстро, проведите третью подкормку, рассыпав под каждым кустом по 300 г золы.

Пересадка ракитника

Пересадка ракитника с одного места на другое осуществляется в том же порядке, что и первичная посадка: сначала нужно выкопать котлован объемом приблизительно в два раза больше корневой системы пересаживаемого куста, затем уложить на дно дренаж; плодородный грунт, приготовленный для заполнения посадочной ямы, следует смешать с удобрениями, и только после этого предназначенный для пересадки куст выкапывают, перемещают его к месту новой посадки, опускают корневой ком в яму и завершают посадку так, как было описано в соответствующем разделе.

Размножение ракитника

Размножается ракитник семенами, отводками и зелеными черенками. Семена ракитника собирают с созревших бобов в августе-сентябре и высевают их на глубину 5-6 мм в субстрат, составленный из песка и торфа в равных частях, после чего посевы накрывают пленкой. Проращивают семена при температуре 19-21 ºC в тени, время от времени опрыскивая и проветривая. В стадии развития 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в субстрат, состоящий из двух частей дерновой земли, одной части песка и одной части перегноя и разложенный по горшочкам диаметром 7 см. Весной сеянцы пересаживают в большие горшочки – диаметром 11 см – и прищипывают для усиления ветвления. В открытый грунт молодые ракитники высотой 30-55 см высаживают на третий год.

Для черенкования нужно летом нарезать с взрослого растения полуодревесневшие побеги с 2-3 листьями, укоротить листовые пластины наполовину и высадить черенки в смесь торфа с песком под прозрачный колпак. Окоренение происходит при температуре 18-20 ºC, при этом черенки регулярно проветривают, а субстрат опрыскивают из распылителя. Через один или полтора месяца окоренившиеся черенки рассаживают по горшочкам диаметром 8-9 см и подращивают до двухлетнего возраста, после чего пересаживают на постоянное место.

Для размножения ракитника отводками весной выбирают на кусте самые нижние ветки, укладывают их в проделанные в земле бороздки, пришпиливают и засыпают грунтом. В течение сезона отводки поливают и подкармливают одновременно с материнским кустом, на зиму их хорошо укрывают от морозов, а весной отделяют и отсаживают.

Ракитник зимой

После цветения ветки ракитника обрезают до сильных боковых разветвлений, при этом очень важно, чтобы не была затронута одревесневшая часть. С наступлением холодов не достигшие трехлетнего возраста молодые растения нужно на зиму укрывать, поскольку зимостойкость ракитника проявляется только в зрелом возрасте. Куст высоко окучивают сухой землей или торфом, затем ветки растения осторожно стягивают, связывают, постепенно пригибают к земле и закрепляют в таком положении. Сверху кусты засыпают сухими листьями, еловыми лапами или нетканым укрывным материалом, края которого прижимают к земле камнями.

Взрослые растения переносят зиму без укрытия.

Вредители и болезни ракитника

К болезням и вредителям ракитники в целом устойчивы, но могут поражаться молью-пестрянкой и пяденицей. При первых признаках оккупации растения молью следует провести его обработку раствором Хлорофоса. От пяденицы кустарник обрабатывают бактериальными инсектицидами.

Из болезней опасней всего для ракитника черная пятнистость и мучнистая роса, покрывающая его листья и стебли беловатым неряшливым налетом. От мучнистой росы ракитник опрыскивают ранней весной, до начала сокодвижения, пятипроцентным раствором медного купороса, а летом в профилактических целях и для уничтожения инфекции кусты поочередно обрабатывают коллоидной серой, раствором Фундазола и медно-мыльной жидкостью. Возбудители черной пятнистости уничтожаются ранней весной раствором медного или железного купороса, а летом справиться с заболеванием могут помочь такие препараты, как хлорокись меди, Фундазол, Каптан, бордоская жидкость или любой другой фунгицид подобного действия. Раствор для обработки кустарника по листьям готовят в соответствии с инструкцией.

Виды и сорта ракитника

В садовой культуре ракитник встречается часто, однако некоторые его виды особенно популярны.

Ракитник венечный (Cytisus scoparius)

– растение родом из Южной и Центральной Европы. В высоту куст достигает 3 м, его тонкие зеленые побеги в молодом возрасте опушены; листья черешковые, очередные, тройчатые. Доли листьев тупые, овальные или продолговато-ланцетные, цельнокрайние. Верхние листья часто состоят из одного листочка. Неправильные светло-желтые цветки, формирующиеся одиночно или парами в пазухах листьев, располагаются на опушенной цветоножке. Плод растения – приплюснутый длинный и узкий боб с семенами. В культуре растение очень давно. У него много декоративных форм, которые, к сожалению, можно выращивать только в регионах с теплыми зимами:

  • Burkwoodii – ракитник с красно-алыми цветками с желтой каймой;
  • Killiney Red – растение с ярко-красными цветками;
  • Andreanus Splendens – кустарник с цветками, окрашенными в желтый и алый цвета.

Ракитник стелющийся (Cytisus decumbens)

в дикой природе встречается на юге Европы: он спустился из светлых сосновых лесов Далматских гор. Это распростертый кустарник высотой до 20 и диаметром до 80 см. У него зеленые опушенные пятиреберные побеги, которые очень легко укореняются, и продолговато-ланцетные темно-зеленые, опушенные снизу листья длиной до 2 см. Желтые цветки длиной до полутора сантиметров располагаются по одному или несколько в пазухах листьев. В культуре вид с 1775 года. Ракитник стелющийся отличается зимостойкостью, но в очень сильные холода может подмерзать.

Ракитник ранний (Cytisus praecox)

– неприхотливое растение высотой до полутора метров с развесистыми дугообразными тонкими ветками, формирующими густую крону; листья узкие, ланцетные, светло-зеленые, длиной до 2 см; корневая система поверхностная. Обильно покрывающие куст ярко-желтые цветки обладают резким запахом. Этот вид обладает морозостойкостью. Наиболее известные сорта:

  • Олголд – ракитник с яркими желтыми цветками, раскрывающимися до появления листьев;
  • Ракитник Боскоп Руби – кустарник высотой до 2 м с продолговато-ланцетными листьями и рубиновыми с наружной стороны цветками, окрашенными изнутри в розовато-лиловый оттенок.

Ракитник скученный (Cytisus aggregatus)

– представляющий интерес карликовый вид из Восточной Европы. В высоту он достигает от 30 до 50 см, в диаметре же куст около 80 см. Цветет и плодоносит растение с трехлетнего возраста. Цветки у него яркого желтого цвета. Морозостойкость хорошая, но иногда могут обмерзать концы побегов.

Ракитник сидячелистный (Cytisus sessilifolius)

– растение из Западной Европы высотой до полутора метров с тройчатыми листьями и ярко-желтыми цветками длиной до 1,5 см, формирующимися на укороченных цветоносах. Зимостойкость у этого вида низкая: выше снегового покрова побеги обмерзают, поэтому с наступлением холодов растение нуждается в укрытии.

Ракитник чернеющий (Cytisus nigricans = Lembotropis nigricans)

произрастает в Беларуси, Украине, европейской части России и в Западной Европе. Растение получило такое название, потому что при сушке его листья чернеют. Растет кустарник в высоту до 1 м, его побеги покрывают короткие прижатые волоски. Золотисто-желтые цветки формируются по 15-30 штук в вертикальное колосовидное соцветие на концах побегов. Ракитник чернеющий очень привлекателен в период цветения.

Ракитник Цингера (Cytisus zingerii)

обитает в смешанных лесах в верховьях Днепра. В высоту он достигает 1 м, на молодых побегах – золотистое опушение и светло-зеленые тройчатые листья, а в период цветения, когда из каждой пазухи появляются желтые цветки, побеги становятся похожими на золотистые колосья. К сожалению, в культуре этот вид пока встречается нечасто.

Известны садоводам также ракитники продолговатый (или удлиненный), выступающецветковый (или краецветковый, или плавающецветковый) и кьюсский.

Ракитниками называют также представителей родственного рода Ракитничек (Chamaecytisus), которые часто можно встретить в садах.

Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus = Cytisus ruthenicus)

– листопадный кустарник высотой до полутора метров с покрытыми серой корой изгибающимися ветвями. Побеги растения опушены шелковистым ворсом; листья тройчатые, состоящие из ланцетно-эллиптических листочков длиной до 2 см с шипиком на вершине. Сверху листья серовато-зеленые, снизу они покрыты густым опушением. Цветки у ракитника русского желтые, длиной до 3 см, они формируются в пазухах листьев по 3-5 штук и цветут около четырех недель. Вид отличается неприхотливостью в уходе и засухоустойчивостью.

Ракитник пурпурный (Chamaecytisus purpureus = Cytisus purpureus)

спустился с гор Центральной и Южной Европы. Это стелющееся растение высотой до 60 см с раскидистой кроной и приподнимающимися ветвями, густо покрытыми тройчатыми листьями с широкоэллиптическими долями. Отличается вид быстрым ростом. Зимой он сильно обмерзает, но хорошо восстанавливается. У ракитника пурпурного есть высокодекоративная разновидность:

  • Атропурпуреа – раскидистый кустарник с пурпурно-розовыми цветками. Пользуется популярностью также гибридный ракитник Золотой дождь, который называют также ракитником Адама.

Востребованы и такие сорта ракитника пурпурного:

  • ракитник Альбус – кустарник высотой до 45 см с белыми цветками. Сорт выведен в 1838 году;
  • Розеус – растение с розовыми цветками;
  • Альбокарнеус – сорт с бледно-розовыми цветками;
  • Амзатикус – ракитник с пурпурно-голубыми цветками;
  • Элогантус – сорт со свисающими побегами и фиолетово-красными цветками;
  • Плена – ракитник с махровыми цветками;
  • Депресса – карликовый сорт высотой до 20 см с очень мелкими листьями и плодами.

Ракитник регенсбургский (Chamaecytisus ratisbonensis = Cytisus ratisbonensis)

в природе встречается в бассейне Днепра. Это распростертое растение высотой до 30 см с тройчатыми листьями и серебристыми от опушения побегами. Цветки у ракитника регенсбургского ярко-желтые. Популярностью пользуется садовая форма вида:

  • Бифлорус – растение с серебристо-опушенными в молодом возрасте листьями. В целом вид устойчив и к засухе, и к морозам, поэтому встречается в садах от средней полосы вплоть до Новосибирска. В культуру вид введен в 1800 году.

Кроме описанных видов, популярностью пользуются такие ракитники рода Ракитничек: Рошаля, подольский, лежачий, голый удлиненный и Блоцкого. А растение, знакомое читателям как золотой ракитник, как раз к ракитникам не относится: это бобовник анагировидный, или анагиролистный, или Золотой дождь – вид рода Бобовник.

Мята колосистая (садовая): описание сорта, выращивание и уход с фото

Многими садоводами ценится колосистая мята за ее неповторимый аромат, приятный вкус. Кроме того, в ее свежей листве содержится достаточное количество живительных витаминов, необходимых человеческому организму.

Особенности садовой мяты

Мята садовая — это многолетник, высота которого зависит от текущих условий развития и выращивания. Размер его достигает от 30 см до 1 м. Стебли у него прямые, гибкие. Листья яйцевидной формы с зубчатыми краями. В отличие от традиционной перечной мяты этот сорт обладает легким сладковатым ароматом. Цветочки у нее белого либо розоватого тона.

В каких условиях растет

Ароматная мята развивается на одном месте не один год. Но если участок не вскапывать периодически, то многолетник постепенно выродится и исчезнет. Выращивание мяты не сопряжено с определенными трудностями, поскольку этот многолетник непритязателен к внешним условиям.

Сроки посадки культуры

Мята — это морозостойкий многолетник, поэтому его сажают осенью, ранней весной либо летом. Отобранные семена высевают ранней весной, чтобы за зиму образцы не вымерзли. При посеве семян летом есть риск того, что молодые всходы не успеют окрепнуть к осени, до наступления первых холодов.

Вегетативный способ высадки реализуется поздней весной, когда созреет выбранный материал.

Высадку стеблевых и окрепших корневых черенков осуществляют в любое время года — весной, летом либо осенью. В северных частях страны заканчивают высадку многолетника в августе, пока есть резервы для дальнейшего укоренения.

Подготовка семян

Собирать созревшие семена с растения — занятие, требующее определенного усилия. Искусственно выращенные многолетники не дадут материнского растения в итоге, а получится лишь образец, использованный селекционерами для выведения гибрида.

Именно по этой причине рекомендуют приобрести готовые семена мяты в специализированных магазинах. Подобные образцы дают более крепкие, хорошие всходы.

Посмотрите также Описание сорта мяты Английская, особенности выращивания и ухода Читать

Как подготовить грядку

К почвенным составам живительная мята нетребовательна, идеальный грунт для нее обладает следующими качествами:

  • легкий;
  • пористый состав, со свободным доступом воздуха к корням;
  • влажный, но не заболоченный;
  • суглинистый состав, но не супесчаный.

Повышенное содержание извести в почве не создаст проблем для интенсивного роста и развития традиционной мяты, но только от листвы будет исходить слабый аромат. Плотный глинистый грунт, на котором наблюдается застой воды, не стоит использовать под посадку мяты. Даже грамотный уход по всем правилам не позволит спасти многолетник.

До посадки мяты участок подготавливают следующим способом: устраняют сорняки, перекапывают, вносят удобрения. Многолетник отлично откликается на органику и живительные минералы.

Высоту огородных грядок определяют по разновидности почвы. Если почвенный состав быстро просыхает, их лучше сделать низкими. Для сырого грунта и защиты корней от загнивания делают высокие грядки.

Как сеять

Для начала сеют отобранные семена в подготовленные горшки, нужно вырастить рассаду и высаживать ее в открытый грунт. Сеют готовые семена на рассаду в феврале. С этой целью их разбрасывают по поверхности ящика с качественным торфом. После этого ящик плотно накрывают пленкой, размещают на освещенном месте, но не близко к окну.

Мелкие ростки появятся через 15 дней. После этого ящики полностью открывают, ставят на подоконники. Полноценные многолетники вырастают в комнатных условиях за 2 месяца. При посеве семян они дают нежную молодую зелень, чего не скажешь при размножении черенкованием.

Правила полива

Мята обожает влагу, поэтому ей обеспечивают умеренный полив, не допуская застоя влаги. В момент сильной засухи требуется практически ежедневный полив. В дополнение к орошению требуется регулярное опрыскивание куста.

Рыхление и прополка

Не забывайте о регулярном рыхлении и прополке молодой мяты. Убирать сорняки нужно постоянно, не допускать загущения ростков. Регулярное рыхление ароматной мяте крайне необходимо, ведь это доставляет дополнительный кислород корням.

Болезни и вредители

Выращивая мяту, нужно быть начеку, поскольку ее все время могут атаковать различные болезни. Практически во всех зонах выращивания многолетника встречается ее распространенный недуг — ржавчина. Этот губительный грибок развивается вследствие высокой влажности. Побороть опасную ржавчину можно при помощи профилактических опрыскиваний.

Часто многолетник страдает от мучнистой росы, когда на молодых стеблях появляется белый налет. Справиться с недугом помогает опыление молотой серой.

Антракноз проявляется коричневыми пятнами на пораженной листве многолетника. Спасти прекрасную мяту поможет опрыскивание бордоской жидкостью.

Посмотрите также Характеристика и описание ментоловой мяты, особенности выращивания и ухода Читать

Пятнистость листьев — буроватые пятна на листьях с черными точечками и темным ободком по краям. Устранить эту неприятность поможет раствор бордоской жидкости, которым нужно опрыскивать листву.

Чтобы предотвратить распространение недугов, выполняют своевременные профилактические меры: пересаживают растение, сжигают пораженные части.

Чтобы избежать мучнистой росы, урожай срезают в июле, до начала распространения губительного недуга.

Помимо заболеваний, на незащищенную мяту нападают опасные вредители. Многолетник в южном регионе страдает от мятного клеща, питающегося соком верхушки растения. Спасает живительную мяту обработка акарицидами всего материала для первичной посадки.

Немало неприятностей доставляют растению цикадки, высасывающие сок листьев. Опрыскивание сильнодействующими инсектицидами устраняет эту проблему.

Сбор и хранение урожая

В первый год активной вегетации живительная мята дает хороший урожай. Если предполагается потребление мяты в свежем виде, то срывают свежие листья со стебля. В свежем виде она добавляется к различным супам, к мясу, приготовленным морепродуктам, гороховым супам. Термическая обработка убирает свежесть в мяте, поэтому ее добавляют в конце готовки.

Чтобы срезанный стебель быстро не увял в знойное время, его заворачивают во влажную марлю, помещают в холодильную камеру.

Живительная мята отлично переносит сушку. Сбор лечебного урожая на сушку производится в июле-августе, в начале пышного цветения, в это время листва имеет наилучший состав эфирных масел и полезных веществ. Срезанные молодые стебли сушат аккуратными пучками, обрывают листья и соцветия, растирают в мелкий порошок.

Добавить комментарий