Тускарора описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Посадка растений и уход

Время посадки

После того, как Вы выбрали растения и место, следующий этап — посадка. Чаще всего высаживаются выращенные в контейнерах растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать с апреля по октябрь (пока почва не замёрзла). Растения с голым корнем, а также с комом земли, завёрнутым в мешковину, сажают только ранней весной или осенью.

Перед подготовкой почвы для посадки растений необходимо поблизости избавить землю от сорняков.

Приготовление места посадки

Яма посадки должна быть соответствующего размера (фото 1).

Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения.

Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишённый почти всех микроэлементов, как например, песок или глина.

В зависимости от требований, необходимо подготовить землю для посадки.

Если почва бедная и пропускаемая, добавляемая смесь должна быть богата гумусом и плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества. Если наоборот, почва тяжёлая и удерживающая влагу, её необходимо облегчить, добавляя песок с торфом.В случае совсем тяжёлой непропускаемой глинистой почвы, дно посадочной ямы следует хорошо взрыхлить и перемешать с песком или гравием. Такая операция позволит хотя бы частично отвести воду из посадочной ямы. Хорошо также взрыхлить стенки посадочной ямы (фото 2,3).

Приготовление корневой системы — растения в контейнерах

Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото4).

Успешная посадка и дальнейшее укоренение растения в большей степени зависят от качества кома.

Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Нельзя вытаскивать с силой растение из контейнера за наземную часть. Большие контейнеры можно разрезать, маленькие — перевернув, слегка стукнуть, тогда растение легче достать. Если растение в контейнере пересушено, перед посадкой необходимо погрузить ком в воду на несколько минут, чтобы он хорошо напитался влагой, так как пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив. Если корни закручены и об- разуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчит проникание корней в грунт.

Приготовление места посадки

Приготовление корневой системы — растения с комом

Чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в “баллоте” (завёрнутом в мешковину или сетку) (фото 5), необходимо переносить растение, не снимая сетку. Сетка снимается непосредственно перед посадкой. Если ком пересушен, его также следует перед посадкой опустить в воду на несколько минут.

Приготовление корневой системы — растения с голым корнем

Перед посадкой корни растений необходимо опустить в воду на несколько часов (фото 6)

Обычно таким растениям обрезают ветки на 15-20 см (фото 7). Эта процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.

Удобрение перед посадкой

В случае, когда почва бедная, нужно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений. Лучше всего использовать комплексное удобрение медленного дейст- вия. Удобрение нужно рассыпать равномерно и слегка перемешать с подсыпаемой почвой (фото 8). Если почва плодородная или используется посадочная смесь, вносить удобрения во время посадки не рекомендуется, так как их переизбыток ведёт к худшей приживаемости растения.

Действия при посадке

Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой оно оказалось на той же глубине, на которой росло (фото 9, 10)

Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то ногами утрамбовываем землю вокруг растения, сильнее с внешней стороны от корневого кома (фото11). В случае посадки крупномера, землю следует утрамбовывать слоями. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать таким образом, чтобы корни были направлены вниз и разложены по бокам, не закручиваясь и не подгибаясь (фото 12). По мере наполнения ямы землёй необходимо плотно утрамбовывать её, чтобы избежать наклона растения в сторону. Также хорошее уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.

Полив после посадки

Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения нужно сформировать приствольный круг с земляной “миской” (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения.

После посадки даже в дождливую погоду растениям необходим полив. Для лучшей приживаемости сразу после посадки хорошо полить растение раствором стимулятора корнеобразования (”Корневин”, “Гетерауксин” и т. п.). Хорошо также перед посадкой погрузить корни растения в такой раствор на несколько минут.

Мульчирование

Растения очень хорошо реагируют на мульчирование (фото 14,15). Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растения высаживаются на газоне, то мульчирование обезопасит их от повреждений в процессе кошения. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения (живучка, барвинок, бересклет и т.п.)

Укрытие растений на зиму

Множество деревьев и кустарников происходят из более тёплого климата, чем наш. Поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать таких, для которых наш климат слишком холодный. Растения с вечнозелёными листьями или иглами (туи, можжевельники, некоторые виды елей (н-р, ель канадская “Коника”) чаще всего во время морозов не замерзают, а высыхают. Причиной является нехватка доступной воды. Зимой, особенно в феврале, марте, когда солнце наиболее активно, хвоя растения сильно испаряет влагу, а пополнить её запасы растение не может, так как поверхностный слой вместе с содержащейся в нём водой замёрз.

Поэтому так важен обильный полив вечнозелёных растений и мульчирование приствольного круга поздней осенью.

5 способов укрыть растения на зиму:

1. Обкладывание лапником

Этот способ хорош для низкорослых, нуждающихся в особо надёжной защите от мороза растений (розы, гортензии, азалии) Одревесневевшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных обрезать на высоту до 50 см, мягкие побеги вырезать. Прикорневую зону мульчируют торфом на высоту до 30 см, а ветки укрывают еловым лапником, воткнутым в землю. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега, и вокруг растения-неженки образуется минитепличка. Эта конструкция полностью защищает корни растения от промерзания в морозы до — 30 С.

2. Простая защита лапником

Применяется для защиты многолетников. Предварительно для надёжности обрезанные стебли растения укрывают сухими листьями или мульчируют торфом и только после этого кладут лапник.

3. При помощи проволочной сетки

Эта удобная конструкция продаётся в магазинах для садоводов. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.

4. Шалаш из сетки, мешковины, спанбонда или соломы

Применяется для растений с ломкими ветками и для хвойников. Строится каркас из тонких реечек или палок, верхушка связывается. Конструкция обматывается спанбондом, края прижимаются к земле камнями или колышками. Можно обойтись и без каркаса, обмотав защитным материалом непосредственно само растение и обвязав его верёвкой.

Ночная красавица или мирабилис – посадка и уход в открытом грунте

Мирабилис – удивительное растение, Ночной красавицей называют его не случайно. Цветы распускаются только к вечеру, наполняя воздух благоуханием и увядая к утру. Садоводы ценят Мирабилис за декоративность, неприхотливость и способность хорошо расти в открытом грунте.

Описание

В природе цветок растет на солнечных горных склонах, травянистые многолетники встречаются чаще всего в Чили, Перу, Мексике. На европейской территории культивируется сорт Ялапа (Mirabilis jalapa), как однолетнее растение, которое выращивают из семян. Название с латинского переводится, как «удивительный» и полностью оправдывается необычными внешними данными, за ночной образ жизни цветок называют еще Ночкой.

Характеристика

Кустарник многолетний, с толстыми корнями в виде клубней. В нашем климате не переносит зимних холодов, поэтому Ночную красавицу ежегодно выращивают из семян. В природе насчитывается около 60 видов кустарника, Мирабилис Ялапа и Мирабилис Гималайский – наиболее распространены и любимы садоводами. Растения не требуют особого ухода и мало подвержены нападениям вредителей.

Крона

Форма кустарника – удлиненно-округлая, достигает высоты от 30 до 80 см. Стебли прямостоячие, густо покрытые ветвями, в нижней части одресневают. Оттенок коры красноватый, листья расположены супротивно, на черешках, они удлиненной формы, гладкие, зеленые.

Цветки

Цветки в виде воронки, с большой чашечкой (до 2,5 см в диаметре) и длинной трубкой (см. фото). Окраска бывает двухцветная или однотонная, всегда яркая – малиновая, фиолетовая, оранжевая, белая, красная, желтая. Щитковидные соцветия собраны на верхушке.

Особенности

Мирабилис родом из Северной Америки. Цветки раскрываются к вечеру, а увядают очень быстро, через несколько часов. Опыляются бражниками – бабочками, которые летают по ночам. На смену увядшим цветам приходят новые, это продолжается весь сезон, до осени. Аромат насыщенный, очень приятный, тропический.

Плоды растения – плотные коробочки с одной семянкой. Темно-коричневые, ребристые плоды могут храниться до 3-5 лет, сохраняя всхожесть.

Применение

Ландшафтные дизайнеры используют Мирабилис в качестве невысокой декоративной изгороди, в обрамлении дорожек и аллей. Высокие сорта хорошо подходят в качестве заполнителя заднего плана в миксбордерах.

Растение применяют для украшения террас, балконов, высаживая в глубокие большие горшки. Одинаково хорошо кусты смотрятся и в одиночных и в групповых посадках по соседству с бархатцами, циннией, ромашками.

Распространенные сорта

Цветоводы охотно выращивают Мирабилис многоцветковый – его соцветия образованы пазухами листьев, в каждом колоколовидном покрывале находится 5-6 пурпурных крупных цветков. Круглолистный вид Ночной красавицы компактен, всего до 30 см высотой и интересен овальной формой листьев. Наиболее известные виды растения:

  • Красный леденец – отличается крупными (диаметр 6 см) цветками ярко-красного цвета, высота куста около 1 м;
  • Ти Тайм Ред – кусты для балконов средней высоты с насыщенно-розовыми цветками;
  • Иоланта – ветвистые кусты до 0,5 м, цветки необычной окраски – со штрихами;
  • Ти тайм Фомьюла Микс – пестрые соцветия весьма привлекательны, кусты аккуратной шаровидной формы, 70-90 см.

Условия посадки и содержания

Мирабилис – солнцелюбивый кустарник. В открытом грунте растет хорошо даже при минимальном уходе.

Освещение и место

Для посадки выбирают хорошо освещенные места, прогреваемые, теплые, возможно, с легкой полутенью. Низины не подойдут, как и постоянно влажные участки с тяжелыми бедными почвами. Растению требуется много свободного места, поскольку корневая система поверхностная. Ночная красавица отвоюет землю, отняв ее у соседствующих рядом растений, если посадки слишком тесные.

Температура

Мирабилис любит тепло и плохо растет, если температура падает ниже +15°С. Оптимальный режим +22, +28°С. В южных районах кустарник неплохо зимует, когда минимальное значение не падает ниже +5°С. В районах с суровым климатом клубни выкапывают осенью и сохраняют до весны, как георгины.

Влажность

Ночная красавица в пасмурные дни цветет круглые сутки, не боится осадков и сквозняков. Закрытое помещение обязательно нужно проветривать, на верандах и застекленных балконах не допускать застоя воздуха. В знойные дни опрыскивание листьев поможет кустарнику полноценно цвести.

Грунт

Плотные почвы с отсутствием дренажа не подходят для полноценного роста и развития Мирабилиса. Сильная закисленность тоже отрицательно скажется на растении. Выбирают плодородные участки с глубоким, глинистым известковым грунтом.

Посадка

Кустарник легче всего размножать семенами. В суровом климате из перезимовавших клубней выращивают новые растения только опытные садоводы, а черенки требуют особых условий – подогрева снизу для укоренения.

Подготовка

Оболочку семян скарифицируют, то есть делают небольшое повреждение наждачной бумагой, пилочкой – это облегчит появление ростка. Семена предварительно замачивают, хотя они и так отличаются высоким процентом всхожести. Их помещают на сутки в теплое место, обернув многослойной мокрой марлей. Хороший материал уже спустя сутки проклевывается.

Пошаговый процесс посадки

Высевают Мирабилис в начале апреля в теплицу, а в открытый грунт в мае. Основное условие – прогревшаяся до +15°С земля. В домашних условиях рассаду получают, высаживая семена по 2 штуки в стаканчик, который закрывают пленкой. Температуру поддерживают +18, +20°С, чтобы ростки не вытягивались.

  1. Семена заглубляют на 1,5-3 см в глубину.
  2. Почву поливают теплой водой и укрывают.
  3. При появлении ростков (на 5-6 день) снимают защитную пленку.
  4. С появлением первого настоящего листа проводят прореживание, убирая слабые ростки.
  5. В открытый грунт рассаду переваливают, как только почва прогреется и исчезнет угроза заморозков.
  6. Посаженные ряды поливают.
  7. Расстояние между растениями составляет не менее 40 см.

Глубину ямки для рассады делают такой, чтобы земляной ком, извлеченный из стаканчика, поместился полностью. Перед посадкой саженцы тщательно поливают, чтобы перевалка прошла без повреждений корневой системы.

Правила ухода и выращивания в саду

Ночка – абсолютно неприхотливый кустарник, на участке ухаживать за ним несложно. Главное – соблюдать меру в поливах и не допускать пересыхания.

Полив

Растение не переносит переувлажнения почвы, может погибнуть на почве с плохим дренажом, цвести будет плохо и прекратит развитие. Поэтому в дождливый сезон вегетации полив может вообще не потребоваться. В период покоя – с ноября по март кусты в горшках поливают раз в 2 месяца.

Небольшую засуху Мирабилис легко переживет. В знойную погоду полив осуществляют на следующий день после просыхания земляного кома, 1-3 раза в неделю. Прекращение цветения – верный признак необходимости хорошо увлажнить почву. Воду летом отстаивают в больших емкостях на солнце.

Подкормка

Во время интенсивного роста Ночной красавицы и цветения проводят 2-3 подкормки. В начале лета, в середине и в конце сезона в прикорневую зону вносят удобрения. Избегают свежей органики, только перепревший компост, а минеральные удобрения подбирают разные.

Весной основной упор делают на азотные компоненты, например, аммиачную селитру 10-20 г на 1 кв. м. В разгар цветения используют суперфосфат 40 г на 1 кв. м, мочевину 10 г на 1 кв. м. Ближе к осени вносят селитру 30 г, калийные удобрения – 10 г на 1 кв. м.

Рыхление

Междурядья после полива рыхлят на небольшую глубину, поскольку корни кустов расположены близко к поверхности. Одновременно убирают сорняки вокруг. Приствольные круги можно замульчировать, чтобы влага не испарялась в жару.

Прищипывание

Обрезка кустов не обязательна. По желанию крону Мирабилиса формируют, отщипывая весной верхушки слабых или слишком высоких побегов. После этого образуется много новых боковых веток, усыпанных цветами.

Пересадка

В жарком климате Ночная красавица живет около пяти лет, затем требуется омоложение куста, возможна пересадка на новое место. В более холодных европейских странах кустарник не переносит зимних понижений температуры и культивируется, как однолетник.

Подготовка к зиме

В южных регионах кустарник переносит сезон покоя в холодный период под слоем мульчи. Сохранить растение зимой в суровом климате можно. Для этого соблюдают следующий алгоритм:

  • аккуратно выкапывают куст, стараясь не повредить корневую систему;
  • обрезают стебель на высоту 10 см;
  • удаляют тонкие придаточные корешки;
  • заворачивают в верховой волокнистый торф вперемешку с опилками или бумагу и песок;
  • убирают в холодное место, поддерживают режим не выше +3, +7°С;
  • достают в марте, подготавливают к посадке.

Горшки для высадки клубней Ночки заполняют смесью из 2 частей дерна, 1,5 части торфа, 1 части песка и нескольких горстей кирпичной крошки.

Рекомендации

Нападениям насекомых Мирабилис практически не подвергается. Следует следить за поливом, чтоб не допустить постоянного застоя воды в почве, переувлажнение вызывает грибковые поражения – ржавчину или пятнистость.

Бороться с этими инфекциями нужно регулированием полива, подсушиванием участка. Одновременно собирают пораженные цветки и листья и обрабатывают почву раствором фунгицидов например, Фундазолом (10 г на 10 л воды).

Ночка – привлекательный декоративный кустарник с непривычным чудесно-тропическим ароматом цветков. Нечасто растение встречается на приусадебных участках, но уверенно набирает популярность благодаря неприхотливости и необыкновенному декоративному виду.

Кальцеолярия: особенности выращивания, посадка и уход

Кальцеолярия является многолетним растением, однако чаще выращивается как однолетник. Высота и ширина взрослой кальцеолярии составляет около 20-30 см. Как правило, разводят кальцеолярию из-за ее нарядных, радующих глаз цветков. Период цветения кальцеолярии приходится на апрель-май и продолжается 3-5 недель.

Освещение и температура выращивания кальцеолярии

Прямые солнечные лучи и высокую температуру кальцеолярия не любит, поэтому содержать растение рекомендуют в светлом либо же полутенистом нежарком помещении, температура воздуха в котором находится в пределах 14-16°С. Высокие температуры (20-25°С) приводят к быстрому старению растения, а также его поражению вредителями. В летний период найдите для кальцеолярии защищенное от ветра полутенистое место на балконе или на садовом участке. Что касается зимы, кальцеолярия будет чувствовать себя комфортно в светлом помещении, температура в котором составляет 8-12°С. Это растение идеально для выращивания на окнах, выходящих на восточную, западную или северную сторону.

Если вы решили поставить кальцеолярию около южного окна, притените растение от прямых солнечных лучей.

Небольшое затенение необходимо кальцеолярии и в период цветения. Осенью и зимой вы можете обеспечить растению дополнительную подсветку, используя лампы дневного света.

Уровень влажности воздуха

Кальцеолярию можно смело назвать любительницей влажного воздуха. Для того чтобы обеспечить комфортный уровень влажности воздуха, поместите горшок с цветком на поддон с керамзитом или гравием, заполненный водой наполовину. Опрыскивать цветки и листья кальцеолярии категорически не рекомендуется – на листочках растения имеется мягкая опушка, и попадание на них капель жидкости является крайне нежелательным. Горшки, вставленные в кашпо – идеальный вариант для выращивания кальцеолярии. Для заполнения пространства между двумя сосудами используют торф, нуждающийся в постоянном увлажнении.

Полив кальцеолярии

В период цветения кальцеолярия нуждается в регулярном поливе отстоянной мягкой водой. Сигналом о необходимости полить цветок является высыхание верхнего слоя субстрата. Следите за тем, чтобы вода в поддоне не застаивалась. После цветения полив кальцеолярии сокращают. Увлажнение почвы происходит изредка с целью недопущения полного пересыхания субстрата. С началом отрастания новой поросли полив начинают постепенно возобновлять. В зимний период кальцеолярия предпочитает умеренный полив.

Удобрение кальцеолярии

Подкормка кальцеолярии удобрениями происходит 1 раз в 10 дней с помощью раствора минеральных удобрений. Начать подкармливать кальцеолярию целесообразно через 2 недели после того, как растение было посажено в горшок. Удобрение растения продолжают вплоть до начала периода его цветения.

Формирование кустов кальцеолярии

Кусты кальцеолярии формируют посредством пасынкования, при этом боковые побеги, которые растут из пазух листьев, удаляются. До бутонизации, в период интенсивного роста, в некоторых случаях кальцеолярию прищипывают, оставляя при этом две или три пары листьев, из пазух которых вырастают боковые побеги. Благодаря этому растение хорошо кустится и более обильно цветет, однако диаметр цветка будет меньше, нежели при пасынковании.

Цветение кальцеолярии

Как уже упоминалось, зачастую кальцеолярия выращивается в качестве однолетнего растения, но вы можете сохранить ее на следующий год. Для этого по завершении периода цветения кальцеолярию обрезают и оставляют на 1.5-2 месяца в прохладном затемненном месте, периодически увлажняя земляной ком для предотвращения полного высыхания почвы. Как только молодая поросль начинает отрастать, горшок с растением ставят в освещенном помещении, где кальцеолярия зацветает вновь. Однако начало цветения происходит на 2 месяца раньше, чем у тех растений, которые были выращены из семян, а само цветение проходит довольно слабо. Кальцеолярия заметно вытягивается и становится уже не такой декоративно привлекательной, как молодые растения.

Почва для кальцеолярии

Наиболее благоприятным для кальцеолярии является следующий состав почвы: 2 части листовой, 2 части дерновой, 1 часть торфяной и 0.5 части песка.

Размножение кальцеолярии

Размножение кальцеолярии происходит посредством семян. Внешне семена этого растения довольно мелкие и пылеобразные. Высевать их нужно не присыпая землей в песчаную, легкую почву. Увлажнение посева осуществляют при помощи пульверизатора, емкость с посевом накрывают стеклом или пленкой. Пока не появятся первые всходы, необходимо держать посев в затенении и постоянно поддерживать его влажное состояние. Однако не забывайте о проветривании, чтобы предотвратить загнивание.

Всходы появятся примерно через 2 недели. Первое пикирование растений происходит в двухнедельном возрасте. Через 1.5 месяца сформировавшуюся рассаду кальцеолярии необходимо пересадить в горшки размером 7 см и поставить в освещенном месте. Спустя 2 месяца растения вновь пересаживают в горшки размером 9-11 см. Прежде чем осуществить второе пересаживание, кальцеолярию прищипывают, оставляя при этом две или три пары листьев, из пазух которых затем вырастают молодые побеги.

Идеальная температура для проращивания семян кальцеолярии — 20°С, после пересаживания растение будет хорошо себя чувствовать при 14-16°С.

Необычный цветок кальцеолярия (видео)

Цвести кальцеолярия начнет спустя 8-10 месяцев после посева.

Размножение кустарниковых кальцеолярий осуществляют при помощи черенкования. После того, как старые растения коротко обрезаются, они выпускают массу боковых побегов, из которых затем происходит формирование черенков.

Оптимальное время для черенкования – август или февраль-март. Если вы хотите, чтобы растение в горшке было довольно кустистым, высаживайте в один горшок сразу несколько черенков. Через 3-4 недели они укоренятся.

Выращиваем вереск в цветочном горшке: посадка и уход в домашних условиях

Описание и свойства вереска

Культуру относят к вечнозеленым стелящимся растениям семейства Вересковых. Произрастает практически на всех континентах, в нашей стране распространена в европейских областях, в сибирских сосновых лесах и на торфяниках.

Приведем ботаническое описание вереска:

  1. Многолетний кустарник, похожий внешне на невысокое хвойное дерево или можжевельник.
  2. Стебли среднерослые, высотой до полуметра, плотные, одревесневшие, смолистые.
  3. Листья зеленые, узкие, твердые, завернуты в трубочки, за счет чего напоминают хвою. Листва многочисленная, плотно сгруппирована, образуя густой зеленый фон. На одном кусте насчитывается около 70–80 тыс. листиков.
  4. Сезон цветения приходится на конец лета, длится до первых холодов. Бутоны пахучие, сгруппированы в пышные кистеобразные соцветия. Расцветка неброская, различного оттенка у разных сортов.
  5. Плодоносит семенными коробочками, семена очень мелкие, далеко разносятся ветром, позволяя культуре быстро размножаться самосевом.

Вереск относят к вечнозеленым стелющимся растениям семейства Вересковых

В народной медицине растение также востребовано. Врачеватели готовят из него настои и отвары, обладающие антибактериальным и противовоспалительным действием. Отвар помогает растворять камни в почках, улучшает самочувствие при болезнях печени и желчного пузыря. Настойки применяют при простуде, подагре и цистите.

Хорошей народной приметой много веков считалось селиться поблизости от зарослей вереска. Говорилось, что там, где живет вереск, будет комфортно и человеку. Пчеловоды ценят культуру как самый поздний медонос, позволяющий пчелам собирать нектар даже глубокой осенью.

Виды и сорта вереска для комнатного выращивания

Существуют дикие и окультуренные виды растения. Для дома подходит несколько видов:

  1. Вереск стройный (Erica gracillis). Среднерослый, высота побегов составляет 40 см, веточки густо, как пухом, покрыты салатово-зелеными листиками. В сезон цветения обильно покрывается гроздьями светло-красных или пурпурных цветков, похожих на колокольчики.
  2. Вереск зимующий (Erica huemalis). Высота около 50 см. Листва массивнее, чем у стройного вида. Цветет белыми соцветиями длиной 2 см.
  3. Обыкновенный. Выше остальных сортов, куст сильноветвящийся. Побеги красноватого оттенка. Цветочки розовые или сиреневые, к концу сезона образуются колокольчатые бутоны. Долго остаются на побегах даже по завершении сезона.
  4. Микс. Наиболее востребован среди российских цветоводов. Среднерослый, ветви вытягиваются до 40–50 см. Куст густо усеян миниатюрными листочками на манер чешуи. Пускает много побегов. В сезон цветения, который начинается в июле, покрывается живописными гроздьями белого, розового и лилового оттенков.

Вереск обыкновенный использовали для выведения более чем 20 садовых сортов, самыми популярными среди которых являются:

  • Alba Plena – среднерослый, побеги до 50 см, соцветия мелкие, с махрой, белые с розовым сердечником;
  • Alexandra – низкорослый, не выше 30 см, обильно цветет пурпурными цветами, листья насыщенно-зеленые, плотные;
  • Gold Haze – среднерослый, цветы белоснежные, листья необычного лимонного оттенка.

Видео «Как ухаживать за вереском в домашних условиях?»

В этом видеосюжете описаны правила выращивания и содержания растения.

Правила посадки и ухода в домашних условиях

Вереск весьма требователен к условиям произрастания, потому ухаживать за ним хлопотно. В дикой природе кустарниковые виды растут несколько десятков лет, окультуренные садовые сорта – около 5 лет, а комнатные даже при строгом соблюдении правил – не более 2 лет.

Место и освещенность

Растение плохо переносит жару, однако света требует много. Выбирая место, где будет находиться цветочный горшок, следуют правилам:

  • подальше от нагревательных приборов и радиаторов отопления;
  • место с рассеянным светом;
  • имеется доступ к свежему воздуху, но без сквозняков.

Наилучшее решение – утепленная лоджия, но только не с южной стороны. Вазон ставят в тени. Летом и зимой на лоджии будет приемлемая для цветка температура.

Для размещения цветка выбирают место с рассеянным светом

Температура и влажность

Растение не просто устойчиво к засухе, оно очень хорошо реагирует на сухость. В природе вереск облюбовал сухие песчаные земли, скалы. Встречается он и на болотах, но связано это с его корнями – холодную воду они почти не пропускают, влагу куст не впитывает, и свернутым в трубочки листьям не приходится ее особо испарять. Этим поясняется требование редкого увлажнения земли в горшке. Однако обязательно опрыскивать растение из пульверизатора.

Высокие температуры для культуры опасны. Круглый год приходится придерживаться такого режима:

  • до 25 °С летом;
  • в пределах 12–14 °С зимой;
  • 18–20 °С в период проращивания саженцев.

Духоты и зноя избегают. Весной и осенью в теплую погоду горшок можно выставлять на улице, но обязательно в тени.

Состав почвы и объем горшка

Емкость под цветок подбирают широкую, но неглубокую. При высадке саженцев ориентируются на длину корней, глубина должна быть заметно больше.

Почва для горшка подходит кислая, но рыхлая и обязательно с дренажным слоем. Рекомендуется самостоятельно приготовить смесь из таких компонентов:

  • 1 мера песка;
  • 1 часть древесных опилок;
  • 1 мера хвойной земли;
  • 3 меры торфа.

Культуру можно выращивать в длинных прямоугольных горшках

Сроки и технология посадочных работ

Семенной материал покупают в садоводческом магазине, подходят семена или подросшие саженцы. Семена можно высаживать в любой сезон, но обязательно с соблюдением технологии:

  1. Емкость заполняют плодородным субстратом.
  2. Семена углубляют на 1–2 см.
  3. Емкость накрывают стеклом или пленкой для создания парникового эффекта, оставляют в теплом светлом месте.
  4. Время от времени укрытие снимают, давая саженцам подышать. Если почва подсохнет – поливают.
  5. Примерно через 9–10 месяцев молодые растения достаточно прорастут и окрепнут. Теперь их можно пикировать в отдельные вазоны.

Если покупаются саженцы, их внимательно осматривают, поскольку листва подолгу остается даже на погибших кустиках, которые легко принять за живые. Нужен материал плотный, без цветочков. Предварительно его выдерживают в воде до образования корешков, затем сажают в горшок, наполненный песком и торфом.

Полив и подкормка

Посадить растение – половина дела. При выращивании культуры в доме придется приложить усилия. Всем сортам уход требуется одинаковый.

Землю в горшке желательно мульчировать, это улучшает рост цветка. Высохшую листву и побеги срезают. Часто растение поливать не нужно, лишь когда почва в вазоне начнет подсыхать. Воду берут отстоявшуюся, избавленную от хлора, подойдет талая или дождевая. Поливать нужно не кусты, а землю – от влаги на листьях развивается серая гниль. Специалисты рекомендуют немного опрыскивать пространство поблизости от цветка. Если для полива используется вода из-под крана, дайте ей постоять 40 минут в кастрюле без крышки. Хлор – летучий газ и за это время успеет выветриться.

Подкармливать культуру желательно в фазе роста, но в меру. Первую подкормку вносят весной после санитарной обрезки. Использовать можно:

  • комплексные минеральные удобрения, примерно 20–30 мг на квадрат посевов;
  • органические удобрения;
  • еловую кору или серу для усиления кислотности.

Формирование и обрезка

Комнатные сорта нуждаются в обрезке. Занимаются ею после цветения, избавляясь от новых побегов и добиваясь желаемой формы кустика. Одревесневшие ветки оставляют, так как от них позднее будут отпочковываться новые отростки.

Комнатные сорта нуждаются в периодической обрезке кроны

Существует другой подход – не проводить обрезку, чтобы цветочки дольше оставались на кусте, делая его живописнее. Но, как показывает практика, обрезка придает растению пышности, а новые цветки формируются активнее.

Поскольку комнатная культура быстро растет, через год придется пересадить ее в более просторную емкость. Проводят процедуру аккуратно, стараясь не повредить нежных корешков. Алгоритм пересадки:

  • куст извлекают вместе с земляным комом;
  • пересаживают в более обширный вазон с отверстиями для дренажа;
  • заполняют пустоты почвой.

В новом горшке вереску должно быть чуть-чуть тесно.

Способы размножения

Самостоятельно размножают вереск несколькими способами: семенами, черенкованием и методом деления корневища. Если в помещении тепло и сухо, проводить операции можно весь год.

Семенами

Метод считается надежным, но занимает больше времени, чем остальные из-за трудоемкости. Всхожесть семян в домашних условиях высокая – около 90%.

Выращивание декоративной культуры из семян

Проводят посадку по схеме:

  1. Емкость наполняют плодородной почвой, поливают теплой водой.
  2. Семена раскладывают на поверхности, немного вдавливают и поверху присыпают субстратом.
  3. Накрывают емкость пленкой или стеклом для парникового эффекта.
  4. Первые ростки проклюнутся через месяц. Время от времени пленку снимают, давая саженцам подышать, землю увлажняют.
  • семена одним слоем раскладывают в блюдечках или стаканчиках;
  • землей не засыпают, но заливают водой;
  • герметично закупоривают пленкой;
  • когда появятся ростки, расселяют все семена в отдельные емкости.

Черенками

У сформировавшихся крепких побегов срезают верхушки, не дающие цветков. Собранные черенки высаживают в отдельной таре, наполненной смесью торфа и песка (3:1). Выдерживают саженцы при температуре 18–20 °С, пару раза в месяц подкармливают раствором мочевины (1 г на литр разведенных комплексных минеральных удобрений). Через полгода получится хороший посадочный материал.

Вереск хорошо размножается черенками

Делением корневища

Наиболее быстрый и действенный способ. Проводят его по правилам:

  1. Крепкий кустик извлекают из вазона, землю не стряхивают.
  2. Вместе с комом земли делят на несколько частей. На каждом фрагменте должны присутствовать почки с молодыми побегами.
  3. Стебли этого года срезают.
  4. Каждую деленку погружают в отдельный вазон, наполненный плодородным субстратом.

Подверженность болезням и вредителям

Большинство болезней, угрожающих комнатным сортам вереска, обусловлено нарушениями агротехники выращивания. Например, самым частым недугом является серая гниль, возникающая при избытке влаги, когда корни долго находятся в застоявшейся воде. Чтобы справиться с гнилью, нужно снизить частоту поливов и обработать культуру препаратами «Фундазол» и «Топаз». Хорошей профилактикой болезни является опрыскивание куста слабеньким раствором медного купороса.

Существует риск и других заболеваний – мучнистой росы и ржавчины. Для лечения используются указанные выше препараты.

При нарушении правил ухода растение поражает ржавчина

Опасны для культуры и некоторые вредители, среди которых:

  • тля – нужно использовать составы «Инта-Вир» или «Децис»;
  • паутинный клещ – помогают «Актеллик», «Актара».

Наиболее опасны вирусные болезни. При поражении куст перестает расти, побеги искривляются, листва и цветы блекнут. Такие хвори неизлечимы, больное растение нужно уничтожить до того, как инфекция распространится на соседние кустики.

Выращивание вереска в доме – занятие не только интересное, но и полезное. Согласно приметам разных народов цветок привносит в дом благополучие, способен приманить мужчину и защищает от злых духов.

Посадка, уход и выращивания катарантуса в домашних условиях

Цветок катарантус не требует больших затрат после посадки и обладает способностью цвести почти круглый год. Родиной этого растения являются острова Средиземноморья. Выращивать его можно как в домашних условиях, так и в открытом грунте на садовом участке или даче.

Цветы катарантус

Растение относится к вечнозеленым травянистым полукустарникам. В дикой природе встречается в полосе тропического климата. Цветок выращивают на садовом участке и в домашних условиях. Вообще, это многолетний куст, но в оранжерее его держат как однолетник.

В высоту кустарник поднимается до 60 см . У него развитая корневая система с центральным корнем 20 -30см. В сторону отходят корневые отростки. Листья удлиненной формы, заостренные в верхней части, темно-зеленого цвета. Растение усеяно цветами, которые в диаметре составляют до 5см. По периметру располагаются 5 лепестков, которые имеют окраску: белую, оранжевую или светло-фиолетовую. Цветение проходит до самых заморозков.

Сорта катарантуса розового

Основой декоративного цветка является катарантус розовый. От него идут разновидности:

  • Катарантус Аристократ. Разновидность катарантуса розового. Имеет высокий куст и крупные соцветия. Их цвет бывает белый, розовый или ярко-красный. В центральной части расположен контрастный глазок. Выращивается как в домашних условиях, так и на садовом участке.
  • Катарантус Пацифика. Имеет средней величины кусты с крупными соцветиями. Распускаются цветы рано. Сорт неприхотлив в уходе.
  • Кулер. Кусты средней величины, с сильно ветвящимися ветками. Соцветия крупные. Цвет розовый, белый, красный.
  • Катарантус ампельный. Характеризуется длинными, спускающимися вниз на длину 75см ветвями. Катарантус ампельный имеет темно-зеленые, глянцевые листья и на их фоне выделяются цветы, имеющие цвет лепестков розовый, белый, вишневый, сиреневый. Катарантус ампельный относится к серии Каскад, сорта катарантуса розового.

Катарантус, уход в домашних условиях

Чтобы культура выглядела привлекательно, нужно выполнять ряд условий по уходу:

  • Полив. Катарантус растет в условиях большой влажности. Причем это касается как грунта, так и окружающего воздуха. Если уровень влажности опускается, ниже 60%, нужно срочно опрыскать кустарник. Попадание воды на листья не несет угрозы, а цветы должны остаться сухими. Если куст растет в домашних условиях, то рядом ставится емкость с водой, а горшок устанавливается в поддон, на дне которого лежит увлажненный керамзит. Цветы постоянно поливаются. При пересыхании грунта, листья начнут закручиваться. При поливе они выпрямляются. Застоя воды в поддоне допускать тоже нельзя.
  • Освещение. Цветок предпочитает рассеянный свет. Наиболее благоприятно он себя чувствует на подоконниках, расположенных в направлении востока и запада. Если сторона южная, то культура должна избегать попадания прямых солнечных лучей. В зимних условиях, при нехватке света, нужно устанавливать искусственное освещение. В противном случае стебли начнут вытягиваться, что негативно скажется на внешнем виде растения.
  • Температура. В летнее время при уходе в домашних условиях поддерживается температура 25 градусов. В зимний период достаточно 15. Нельзя ставить катарантус на подоконник под батарею. Ему нужно найти на лоджии или балконе более удобное место. При этом обязательно следить, чтобы температура не понизилась ниже 10 градусов. Если планируется по окончании зимнего периода цветок выбрасывать, то обогрев помещения должен быть хороший. Это позволит кусту пышно расцвести.
  • Почва и подкормка. При уходе за грунтом, нужно добиваться, чтобы он был плодородным и рыхлым. Готовится он путем смешивания дерновой земли с торфом и песком. В случае ухода за однолетним растением, подкормки проводятся жидким удобрением, смешанным с водой. Внесение удобрений в грунт проводится раз в неделю. Если же это многолетник, то в целях экономии сил цветка, грунт удобряется раз в 2 недели и количество препарата уменьшается в 2 раза. После окончания цветения начиная с октября, подкормки не вносятся в грунт до февраля.
  • Размер горшка. Учитывая, что катарантус очень быстро растет, размер горшка должен быть большой. В противном случае быстро развивающаяся корневая система закроет дренажные отверстия. При посадке, на дно горшка укладывается слой керамзита, а сверху добавляется почвенная смесь. В случае пересадки, новый горшок берется на 5 см больше предыдущего.
  • Формирование куста и обрезка. После окончания зимнего периода, все ветки укорачиваются на треть. Убираются засохшие и поломанные побеги. Это дает новый, жизненный толчок к росту. Прищипывание молодых побегов, формирует красивую крону. В течение всего времени, нужно постоянно вести уход за кустарником, удаляя пожелтевшие листья и засохшие побеги.
  • Пересадка. Она проводится для многолетних растений. Процесс начинается в начале марта. Для этого цветок заносится в помещение и обрезается. Готовится новый горшок, увеличенный на 5 см в диаметре. На дно ложится дренаж. Корневая система, вместе с комом земли извлекается из старого горшка и перекачевывается в новую емкость. Важно чтобы грунт остался старый, в котором цветок рос в прошлом сезоне. Если это условие будет не выполнено, то катарантус может не зацвести. По составу грунт может быть нейтральным или слегка кислым.

Выращивание катарантуса в открытом грунте

Несмотря на то что растение считается декоративным, его активно выращивают на дачах и садовых участках в открытом грунте. Важно правильно подобрать территорию, которая будет защищена от ветров и не находится под прямыми солнечными лучами. Застоя влаги тоже не должно быть, это может привести к гибели растения.

Почва должна содержать торф, перегной и песок. В случае повышенной кислоты грунта, добавляется зола.

Посадка в открытый грунт начинается в конце весны, когда устанавливается теплая погода. Выкапываются ямки, на дно которых укладывается дренаж. Садится рассада, прикапывается и поливается сверху.

Уход за катарантусом в открытом грунте

Уход в открытом грунте заключается в регулярном поливе и внесении подкормок. Пока кусты молодые, постоянно нужно убирать сорную траву. Уход за растением состоит из работ:

  • Поливать растение нужно часто, но соблюдая меру, потому что излишек влаги цветку вреден. Малое количество влаги выражается в скручивании листьев. Если в воздухе недостаточно влаги, нужно опрыскать кустарник, особенно если стоят жаркие, летние дни.
  • Культуре противопоказана холодная и дождливая погода. Если она наступила, цветы начинают опадать, а стебли сникают. В таком случае над кустарником следует установить тент.
  • С наступлением весны, катарантус нуждается в подкормке. Ее проводят регулярно раз в 2 недели, поливая раствор под самый корень. Для этого разводят 100грамм золы в 10 литрах воды. Важна и внекорневая подкормка. Опрыскивание ведется препаратом Эпин-Экстра. Ее проводят ежемесячно, заменяя один раз корневую подкормку. Осенью внесение подкормок заканчивается.
  • Обрезка летом не проводится, потому что куст хорошо формируется самостоятельно. Единственно нужно удалять поломанные и засохшие ветки.
  • Как на многие растения, на катарантус может напасть белокрылка, тля или щитовка. Это отражается на листьях, которые могут пожелтеть, покрыться пятнами или скрутиться. Растение нуждается в опрыскивании инсектицидами. Временами цветок поражает бурая ржавчина. На листьях образуются гнойнички. Причина может быть из-за высокой влажности воздуха или из-за похолодания. Иногда из-за нехватки в черноземе азота. В этом случае кустарник обрабатывается бордосской жидкостью и поливается настойкой коровяка.

Размножение

Учитывая обильное цветение катарантуса, его лучше выращивать как однолетнее растение. Очень тяжело обеспечить зимой ему необходимые условия в виде поддержания необходимой влажности и температуры. Легче весной начать уход за молодым, укоренившимся кустом. Выращивают цветок тремя способами: из семян, черенкованием и делением куста.

Выращивание из семян катарантуса

Как правило, семена приобретаются в магазине. В период летнего цветения, семена просто не успевают вызреть. Если же перед садоводом стоит задача получения собственных семян, то в зимний период нужно в домашних условиях поддерживать необходимые параметры влажности, освещения и температуры. В этом случае к началу весны семена созреют. Их можно сеять в любое время, но лучше ранней весной. Цветение катарантуса начинается через 70 дней, поэтому с посадкой семян лучше не задерживаться.

Перед посадкой, семена выдерживаются в марганцовом растворе, а затем их высеивают в контейнер с грунтом на глубину 1см. Почва увлажняется, контейнер закрывается и относится в темное место. В качестве емкости можно использовать разные тары, но они должны быть прикрыты крышкой из стекла или полиэтилена. Через 2 недели появляются всходы, и контейнер выносится на освещенное место. В течение месяца, на ростках появляется по 4 листка. Их пикируют, извлекая из контейнера, и рассаживают в горшочки с подготовленным черноземом.

Размножение черенкованием

С кустарника срезаются верхушки побегов. Затем ведут укоренение в воде или черноземе. Черенок находится в стакане с водой, в которую добавляют стимулятор роста. Располагается он в освещенном месте. После появления корешков, проводят посадку его в горшок с почвенной смесью.

Иногда посадку черенков ведут в грунт, который хорошо увлажняется. Сверху его накрывают пленкой. Временами она снимается и грунт увлажняется.

Размножение делением куста

Такое размножение проводится во время пересадки цветка. Если куст габаритный, то вынув его из горшка и отряхнув с корневой системы землю, ножом разделяют корень на несколько частей. Места срезов обрабатываются активированным углем. Дальше ведется посадка разделенных кустов по разным горшкам и выращивание продолжается обычным способом.

Такая процедура проводится ранней весной. Из одного большого куста можно получить 3-4 маленьких.

Цветок катарантус очень неприхотлив в уходе, а отдача от него в виде бурного цветения огромная. Его можно выращивать как в домашних условиях, так и на садовом участке. Принимая во внимание простые правила ухода, можно иметь зимой в комнате, а летом на даче красивейшие цветы.

Добавить комментарий