Трехкосточник перистонадрезанный описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Сад топиарных форм: какие деревья и кустарники выбрать, посадка, полив и стрижка

Сад, состоящий из топиарных форм деревьев, является вполне реальной задумкой, которую можно воплотить в жизнь своими руками. В данном случае необходимо всего лишь приобрести растение с густой кроной и вооружиться ножницами. Если включить фантазию, то можно создать оригинальные топиарные растения своими руками.

Фото-пример:

Для того чтобы придать культуре причудливую форму, необходимо обрезать ветки по всей длине. Лучше всего проводить манипуляцию во время роста побегов. Обрезку применяют для создания сложной фигуры. Каждую ветку необходимо формировать индивидуально.

Перед проведением обрезки рекомендовано правильно подготовиться. Изначально необходимо придумать, как будет выглядеть будущая живая скульптура.

Какие деревья выбрать для топиарного сада?

При выборе растений необходимо следить, чтобы они соответствовали определенным параметрам:

  1. Медленный рост;
  2. Наличие замещающих побегов;
  3. На стволе культуры должны располагаться спящие почки в большом количестве.
  4. При выборе растений рекомендовано отдавать предпочтение теневыносимым сортам.

Существует большое количество культур, которые широко применяются в ландшафтном дизайне. Рекомендовано отдать предпочтение лиственным деревьея – ивам, клену татарскому, клену, иве мелколистной, яблоне лесной, груше обыкновенной.

Хвойные деревья и кустарники для топиария

Топиарные формы можно создать и на таких хвойных культурах:

  • Туе западной;
  • Можжевельнике обыкновенном;
  • Ели обыкновенной;
  • Можжевельнике казацком;
  • Лиственнице сибирской;
  • Ели колючей.

Создание садов может проводиться с помощью кустарников – барбариса, смородины, боярышника, лапчатки кустарниковой, пузыреплодника калинолистного, кизильника блестящего.

Благодаря наличию разнообразных культур, которые подлежат стрижке, предоставляется возможность оформления изысканного ландшафтного дизайна, как на фото ниже.

Правила фигурной стрижки деревьев и кустов

Для того чтобы культура выглядела красиво и привлекательно, необходимо правильно проводить ее стрижку. Проводиться стрижка может только после достижения 5-летнего возраста культуры. В этот период наблюдается полноценное развитие корневой системы.

Для создания топиарных садов рекомендуется проводить высадку саженцев, возраст которых составляет 2-3 года, так как они имеют максимально высокий уровень приживаемости и характеризуются высоким уровнем гибкости. Это обеспечит возможность задавать культурам правильное направление роста.

В большинстве случаев в сезон делают одну две стрижки. Определять количество процедур рекомендуется по интенсивности роста растения. В период проведения одной манипуляции рекомендовано снимать не более 1/3 части растения. В период создания топиарных форм необходимо помнить, что формирование должно быть постепенным.

Как проводить обрезку топиарного ландшафта?

Во время обрезки необходимо следить за тем, чтобы культура равномерно освещалась. При чрезмерно сложной ситуации рекомендовано сделать отверстие сверху, что даст возможность солнечным лучам проникать внутрь. В противном случае будет наблюдаться оголение растения. Восстановить прежнюю густоту дерева в данном случае невозможно.

Стрижка является стрессом для каждого растения, поэтому проводить ее чрезмерно часто не рекомендовано. Растению, которое поддается стрижке, рекомендован регулярный полив и подкормки. Это объясняется тем, что после проведения обрезки растение является восприимчивым к вредителям и болезням.

Как сделать геометрические фигуры из деревьев

Классическим вариантом топиарных форм являются геометрические фигуры. Именно поэтому растения обрезаются в виде шара, цилиндра, куба, пирамиды. Они создаются примерно по одинаковой методике. В данном случае рекомендуется установка вспомогательных реек в соответствии с особенностями задуманной фигуры.

Например, создание куба может проводиться с применением одного или нескольких растений. Если была проведена высадка молодых растений, то стрижку рекомендовано начинать проводить в следующем сезоне. При использовании старого дерева изначально проводится омолаживающая обрезка, а после этого- формирующая.

Для создания топиария необходимо расположить 4 рейки в форме квадрата внизу им сверху. Это даст возможность получения рабочего лекало, что значительно упростит процесс стрижки. Стрижка проводится с применением шпалерных ножниц, что значительно упрощает этот процесс.

Боярышник в вашем саду: описание и рекомендации по уходу

Боярышник — распространённое растение, широко используемое в ландшафтном дизайне. Оно обладает и многими полезными для здоровья свойствами, поэтому садоводы, выращивающие его на приусадебных участках, могут одним выстрелом убить двух зайцев. Растение отличается неприхотливостью, загубить его очень сложно. Выращивание боярышника под силу даже начинающему садоводу.

Как выглядит и чем полезен боярышник

Боярышник (Crataegus) – достаточно многочисленный род растений, входящий в семейство Розовые. Естественный ареал его обитания — Северное полушарие. На территориях с умеренным климатом боярышник встречается практически повсеместно. Большинство его видов можно найти в Европе и Северной Америке.

Боярышник — многочисленный род растений, широко распространённый в умеренном климате Северного полушария

С происхождением названия боярышника связана красивая легенда. Согласно ей, молодая дочь боярина, в которую влюбился чужеземный купец, отвергла его ухаживания, сохранив верность своему жениху, уехавшему на войну. Тогда он похитил её, но девушке удалось сбежать. Добравшись до дерева, под которым встречалась с суженым, она взмолилась о защите. Ствол раскрылся, и она спряталась внутри. А весной деревце покрылось белоснежными соцветиями, став похожим на подвенечное платье. Таким образом, душа девушки посылала знак своему возлюбленному. По другой версии, девушка умерла под кустом боярышника, ударив себя кинжалом. Она предпочла смерть жизни в неволе с нелюбимым человеком.

Боярышник — это кустарник или невысокое изящное деревце, дорастающее до 2,5–7 м. Кора шоколадно-коричневая, с красноватым отливом. С возрастом она сереет и отслаивается пластами. Даже без обрезки его густая крона принимает почти правильную шарообразную форму. Ветви усеяны густо расположенными шипами длиной около 5 см.

Листья у разных видов могут быть цельными или рассечёнными, а также лопастными. В основном листовая пластина тёмно-зелёная, но сизо-серебристый или желтоватый отлив тоже встречается. Осенью боярышник выглядит очень эффектно. Листья окрашиваются во всевозможные оттенки жёлтого, оранжево-красного, пурпурного. Средняя длина листа — 2–6 см, на ветке они располагаются по спирали.

Форма у листьев боярышника сильно варьируется

Декоративен боярышник и во время цветения. Оно приходится на последнюю декаду мая или самое начало июня. В природе его цветки простые, белые или нежно-розовые, селекционерами выведены разновидности с пунцовыми, ярко-алыми лепестками, а также махровые. Бутоны собраны в плотные соцветия в форме зонтика или щитка. Запах слабый, почти неуловимый. Это и хорошо, поскольку он не очень приятный. Одна из самых распространённых ассоциаций, которую он вызывает — несвежая протухшая рыба.

Цветёт боярышник очень обильно

Плоды боярышника — мелкие яблочки с кожицей желтоватого, красно-оранжевого, алого, темно-пурпурного или даже почти чёрного цвета. Они сильно варьируются по форме и размерам. В каждом от одного до пяти семян. Есть плоды, в принципе, можно, но отменными вкусовыми качествами они похвастаться не могут. Мякоть кисло-сладкая, с ощутимым «мучнистым» привкусом. Урожай поспевает в августе или в сентябре, даже совершенно зрелые плоды могут провисеть на ветках до весны не осыпаясь.

Плоды у боярышника некрупные, но растение отличается неплохой урожайностью и длительным продуктивным периодом

Скоростью роста и скороплодностью растение похвастаться не может. Первый урожай снимают только через 12–15 лет после высадки саженца на постоянное место. Зато боярышник относится к категории долгожителей. Деревце будет цвести и плодоносить 300–400 лет. Средняя урожайность — 75 кг плодов со взрослого растения.

Ветви боярышника осенью буквально усеяны спелыми плодами

Крайняя неприхотливость боярышника обуславливает его высокую популярность у тех, кто занимается ландшафтным дизайном. Это растение широко используется для озеленения городских парков и скверов, успешно приспосабливаясь к неблагоприятной экологической обстановке. На садовом участке из боярышника можно сформировать живую изгородь. Она не только очень привлекательно выглядит, но и поглощает шум.

Боярышник — одно из самых популярных растений для формирования живых изгородей

Видео: боярышник в ландшафтном дизайне

Опытные садоводы используют растение в качестве подвоя для элитных разновидностей яблонь и груш, не отличающихся достаточной морозостойкостью. Компактные размеры позволяют в дальнейшем сформировать из него стланец. А ещё боярышник — неплохой медонос, привлекающий на участок насекомых-опылителей.

Боярышник широко используется в ландшафтном дизайне как в одиночных посадках, так и в композициях

В свежем виде плоды боярышника в пищу употребляются редко. А вот домашние заготовки получаются очень вкусными. Из него варят варенье, джем, повидло, компоты, делают пастилу и желе.

Садоводами боярышник чаще выращивается не для употребления в свежем виде, а ради домашних заготовок

Цветки, листья и плоды боярышника широко используются в народной медицине, в основном при проблемах с сердцем и сосудами. Они ценятся за высокое содержание витамина А, С, Р, ненасыщенных жирных и фруктовых кислот, дубильных веществ и фруктозы.

Сушёные и свежие плоды боярышника широко используются в народной медицине

Препараты помогают нормализовать учащённое сердцебиение, снизить высокое артериальное давление. Они укрепляют стенки сосудов, расширяют их. Таким образом, улучшается снабжение органов и тканей кислородом, нормализуется метаболизм, исчезают проблемы со сном и беспричинное головокружение. Также эти средства положительно сказываются на составе крови, снижают уровень холестерина.

Но этим польза боярышника не ограничивается. Препараты из листьев и цветков назначают при проблемах с желудочно-кишечным трактом, щитовидной железой, анемии, снижении иммунитета. Если принимать их в соответствии с рекомендациями, побочных эффектов не наблюдается, даже при длительном употреблении. А вот передозировка ведёт к угнетению центральной нервной системы. Противопоказан боярышник беременным и кормящим женщинам, детям в возрасте до 12 лет, гипотоникам.

Урожай боярышника собирают в конце лета или в начале осени

Видео: польза боярышника для здоровья

Описание сортов и разновидностей растения

В природе насчитывается около 400 видов боярышника. «Одомашнено» человеком намного меньше. В основном в «неволе» встречаются следующие разновидности. Все они ценятся за декоративность, стабильно высокую урожайность и морозостойкость.

  • Обыкновенный или колючий. Деревце высотой 4–6 м. На территории Европы встречается почти повсеместно. Листовые пластины трехлопастные, без опушки. Лицевая сторона тёмно-зелёная, изнанка салатного цвета. Колючек сравнительно немного, средняя длина — 1,5–2 см. Цветки белые или розоватые, диаметром 1,5 см. Плоды круглые или слегка вытянутые, кирпичного цвета. В каждом по 2–3 семени. Скоростью роста не отличается, очень хорошо переносит обрезку и держит форму. Селекционерами выведены разновидности Paul’s Scarlet (компактное неплодоносящее деревце с пунцовыми махровыми цветками) и Variegatum (высота до 3 м, листья покрыты мелкими белыми крапинками и точками).
  • Алтайский. Естественный ареал обитания — Центральная и Средняя Азия. Высота кустарника — 4–6 м. К качеству грунта нетребователен, в природе селится даже на практически голых камнях. Листья цельные, в форме яйца, гладкие, отливают сизым. Цветки белоснежные. Плоды желтовато-оранжевые, шарообразные. По сравнению с иными разновидностями отличается скороплодностью. Урожая можно ожидать на шестой год.
  • Кроваво-красный или сибирский. Кустарник высотой 3–3,5 м. Растёт чрезвычайно медленно. Молодые побеги ярко-алые, затем постепенно коричневеют. Колючки многочисленные, толстые, длиной 4–5 см. Листья в форме широкого ромба, с крупными зубчиками по краю. Цветки белые, пыльники багровые. Плоды вытянутые, насыщенно-красного цвета. Мякоть бледно-жёлтая, водянистая.
  • Вееровидный. Распространён в Северной Америке и в России (Северо-Западный регион). Кустарник многоствольный, высотой до 5 м. Колючки изогнутые, длиной 5–6 см, расположены очень густо. Листья в форме ромба, на длинных черешках. Цветки крупные (диаметром до 2 см), белоснежные. Плоды ярко-алые, сочные, вытянутые. Идеально подходит для формирования живых изгородей.
  • Даурский. Встречается в основном в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, на севере Китая. Кустарник высотой до 4–5 м. Кора коричнево-фиолетовая. Колючки частые, длиной до 2 см. Листья гладкие, эллипсообразные, с заостряющимся кончиком. Лепестки белые, с багровым основанием. Плоды круглые, оранжево-красные.
  • Дугласа. Растёт в Северной Америке. Отличается габаритами. Высота дерева — 10–13 м, диаметр ствола — около 0,5 м. Крона очень густая, побеги никнущие, почти без колючек. Листья овальные, на коротких черешках. Лепестки белые, с желтоватым или розоватым отливом. Плоды очень тёмного пурпурного цвета, издали кажутся чёрными. Мякоть бледно-жёлтая, сладковатая.
  • Зеленомясый. Его можно встретить на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, в Японии. Деревце очень изящное, высотой 3–4 м. Кора желтовато-бежевая, с лиловым отливом. Колючки длиной до 1,5 см. Листья многолопастные. Цветки белоснежные, с чернильно-лиловыми пыльниками на тычинках. Плоды почти чёрные, с сизым восковым налётом, круглые. Мякоть салатного цвета.
  • Крупнопыльниковый или крупноколючковый. Очень широко распространён на территории США и Канады. Высота деревца — 4–6 м. Побеги глянцевые, коричневато-серые. Колючки изогнутые, длиной до 10–12 см. Распускающиеся листья окрашены в тускло-красный цвет. Затем он меняется на насыщенно-зелёный, а осенью — на жёлто-оранжевый. Цветки белые. Плоды в форме яблока, мелкие. Кожица темно-алая, мякоть желтовато-коричневая.
  • Мягковатый или полумягкий. Ценится в основном за вкусовые качества плодов. В природе растёт исключительно в Северной Америке. Высота дерева — до 8 м, кора бледно-серая, с зеленоватым отливом. Колючки длиной 7–10 см. Листья овальные, трехлопастные. Цветки очень крупные, диаметром до 2,5 см. Плоды оранжево-красные, мякоть бледно-жёлтая.
  • Однопестичный. Встречается не только в регионах с умеренным климатом, но и в субтропиках (Северная Африка, Австралия, Новая Зеландия). В мягких условиях цветёт дважды в год, весной и посередине зимы. Предпочитает щелочной глинистый субстрат. Высота дерева 4–5 м, крона вытянутая, пирамидальная. Ветви красноватые, колючек немного. Листья цельные, отливают оливковым, край вырезан крупными зубчиками. Цветки белоснежные, с красноватыми пыльниками. Боярышник однопестичный — основа для большинства экспериментов селекционеров. Самые известные гибриды — Plena (махровые белые цветки), Stricta (вытянутая крона, похожая на колонну), Rosea Flore Pleno (темно-малиновые махровые цветки).
  • Перистонадрезанный. Распространён на Дальнем Востоке, в Китае. Кустарник высотой до 3 м. Любит влажную почву, селится в основном по берегам рек, озёр. Кора тёмно-серая, на молодых побегах коричневатая. Листья на длинных черешках, глубоко рассечённые. Белые лепестки постепенно розовеют. Плоды с ярко-алой кожицей, грушевидной формы, покрыты множественными белесыми точками. Мякоть тоже красная.
  • Понтийский. Растёт в Турции, Иране, Средней Азии, на Кавказе. Высота дерева — 8–10 м, колючек нет. Листья серовато-зелёные, на очень коротких черешках, рассечены на пять лопастей. Соцветия небольшие. Плоды лаймового цвета, очень крупные (до 3 см в диаметре), как будто гранёные. Мякоть сочная, сладкая.
  • Шпорцевый. Родом с востока США. Высота дерева — 6–8 м. Крона раскидистая, побеги никнущие. Колючки изогнутые, длинные (до 10 см). Листья цельные, тёмно-зелёные, по краю идут слабовыраженные зубчики. Цветки белоснежные. Окраска плодов варьируется от салатно-зелёного до светло-красного.
  • Максимовича. Отличается декоративностью. Высота деревца 4–6 м, крона эллипсообразная, вытянутая. Колючек почти нет. Листья некрупные, ромбовидные. Цветение непродолжительное, длится 10–12 дней. Цветки крупные, белоснежные. Плоды диаметром до 2 см, ярко-алые. Урожай созревает достаточно рано, в середине августа. Растение практически без ущерба для себя переносит обрезку.
  • Арнольда. Его родина — Северная Америка, но он очень хорошо приживается в Сибири. Ценится за высокое содержание в плодах витамина С и урожайность. Высота кустарника — 4–5 м. Шипы длиной 8–10 см. Плоды почти круглые, оранжево-жёлтые, очень крупные (диаметром до 3 см). У вершины они покрыты мягкими белесыми «щетинками». Созрев, этот боярышник быстро опадает.
  • Сливолистный. Высота дерева — до 7 м. Крона очень густая, слегка асимметричная. Боковые побеги немного никнут, поэтому она напоминает шатёр. Плоды ярко-алые, округлые, урожайность очень высокая. Популярный селекционный гибрид — Splendens, он очень декоративно выглядит осенью. Листья меняют цвет на насыщенно-оранжевый, глянцевые алые плоды долго не опадают.
  • Чёрный. Высота до 3–4 м. Побеги кирпичного цвета. Колючки короткие (до 1 см), немногочисленные. Листья эллипсообразные, изнанка покрыта коротким белесым «ворсом». Белые цветки постепенно розовеют. Плоды чёрные, глянцево блестящие, почти круглые.

Фотогалерея: сорта и разновидности боярышника, выращиваемые на садовых участках

Процедура посадки и подготовка к ней

Капризностью и требовательностью в уходе боярышник не отличается, но регулярно получать обильные урожаи можно, только если правильно выбрать для него место. Желательно взвесить все заранее. Пересадить растения в возрасте старше пяти лет практически невозможно. Боярышник формирует очень мощную корневую систему, разрастающуюся как в глубину, так и вширь.

Большинство видов боярышника светолюбивы. Особенно это касается выведенных селекционным путём гибридов. Они не страдают от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. «Природный» боярышник перенесёт и полутень, и тень. Чем темнее окраска листьев, тем меньше света требуется. Но следует отметить, что то, сколько света получает кустарник, сказывается на количестве бутонов, и, соответственно, на урожайности. А в дальнейшем такое растение может вообще отказаться цвести.

Боярышник хорошо растёт и плодоносит только на солнце, особенно это касается живой изгороди

Почву боярышник предпочитает тяжёлую, глинистую, но плодородную. Нежелательно близкое залегание грунтовых вод, в противном случае могут загнить корни. На дне посадочной ямы обязателен слой дренажа толщиной не менее 10 см.

При высадке одновременно нескольких растений между ними оставляют по 2–2,5 м. Если планируется формирование живой изгороди, саженцы размещают в шахматном порядке через 50 см в общие траншеи. В последнем случае особенно важно хорошее освещение: в тесноте, да ещё и без солнца растения просто остановятся в развитии.

Лучше всего приживаются двухлетние саженцы боярышника

Глубина посадочной ямы — 65–70 см, диаметр — около 50 см. На дно высыпают дренаж, затем её наполовину засыпают смесью из торфяной крошки, перегноя, крупного речного песка и плодородного дёрна примерно в равной пропорции, добавляют немного гашеной извести (40–50 г), простой суперфосфат и сульфат калия (по 25–30 г). Яме нужно дать постоять минимум две недели. А если она готовится с осени, ее не трогают до весны.

На дне посадочной ямы для боярышника обязателен слой дренажа, чтобы влага не застаивалась у корней

Сама процедура посадки аналогична той, что проводится для любых плодовых деревьев и ягодных кустарников. Основное, за чем нужно следить — не заглубить корневую шейку. Она должна располагаться в 4–5 см над поверхностью земли. Высаженный боярышник обильно поливают, приствольный круг мульчируют, создавая слой толщиной минимум 5–7 см. Имеющиеся побеги обрезают, оставляя «пеньки» высотой 10–12 см с 2–3 ростовыми почками. Не подойдут в качестве мульчи опилки, особенно хвойные. Они сильно закисляют почву.

Высаживать боярышник можно как весной, так и осенью. Для растения это особого значения не имеет, поэтому нужно ориентироваться на климат в регионе. Обычно культуре требуется 2,5–3 месяца, чтобы адаптироваться к новым условиям обитания. Поэтому, если заморозков в течение этого времени не ожидается, подходит и осенняя посадка. Весной придётся ждать, чтобы почва на глубине около 10 см прогрелась до 8–10ºС. Высаженные в это время растения нуждаются в обильном поливе, чтобы их корни не пересохли.

Выбирая место, боярышник высаживают подальше от иных растений из семейства Розовые. Он страдает от тех же болезней, что и яблони, груши, вишни, сливы.

Рекомендации по уходу за культурой

Уход за боярышником несложен. Если он предназначен только для украшения сада, считается, что его можно просто высадить и забыть о нём. Но те, что желает регулярно получать обильный урожай, все же должны уделить культуре немного времени и сил. Весь уход заключается в поливе, внесении удобрений, прореживании кроны, поддержании приствольного круга в чистоте.

В первый год после высадки боярышник не подкармливают. Растению вполне достаточно питательных веществ, внесённых в посадочную яму при её подготовке. Начиная со второго сезона и до первого плодоношения корневые подкормки проводят дважды. Когда распустятся листья, боярышник поливают раствором любого комплексного удобрения для ягодных кустарников (Здравень, Добрая Сила, Кемира-Люкс, Мастер). После сбора урожая в 10 л воды разводят по 20–25 г суперфосфата и сульфата калия. Также подойдут специальные фосфорно-калийные удобрения без содержания азота (АВА, Осень) или настой древесной золы.

Плодоносящие деревья до цветения подкармливают, поливая раствором карбамида или сульфата аммония (10–15 г на 10 л), а во время или сразу после него — разведённым водой настоем свежего коровьего навоза, птичьего помёта, листьев крапивы или одуванчика. Норма увеличивается с 20–30 л раствора на куст до 30–40 л. В течение сезона боярышник можно 3–4 раза опрыскать любым биостимулятором (Циркон, Эмистим, Гетероауксин).

Настой крапивы — природный источник калия и фосфора

Благодаря развитой корневой системе, боярышник может обойтись вообще без полива, вытягивая необходимую влагу из почвы. В дополнительном поливе в сильную жару нуждаются только молодые растения, которые ещё не нарастили достаточно длинные корни. Их поливают раз в 7–10 дней, расходуя по 20–30 л на куст. Чтобы задержать влагу в почве, после каждой процедуры приствольный круг рыхлят и мульчируют. Если поливы не проводятся, грунт рыхлят раз в 2–3 недели. Слой мульчи подновляют по мере необходимости.

Развитая корневая система боярышника обеспечивает растение всем необходимым

Дефицит влаги растение переносит намного легче, чем её избыток. Если у корней образуется «болото», они очень быстро начинают гнить.

Обрезка для боярышника — обязательная процедура. Растение отличается очень густой кроной. Проводят её дважды в год, весной и осенью, обязательно при положительной температуре. Процедуру оно переносит хорошо, поэтому кусту можно придать любую, самую причудливую конфигурацию. Обязательно нужно избавляться от сломанных, высохших, деформированных, слабых, загущающих крону побегов, а также от неудачно расположенный ветвей, растущих вниз или вглубь, переплетающихся между собой. При стрижке живой изгороди все имеющиеся боковые побеги укорачивают на треть, чтобы стимулировать более интенсивное ветвление. Побеги старше 15 лет, как правило, не плодоносят, поэтому их срезают до точки роста, омолаживая растение.

Обрезка для боярышника — обязательная процедура

Боярышник отличается морозостойкостью, поэтому взрослые растения в специальном укрытии на зиму не нуждаются. Молодые саженцы в возрасте до пяти лет можно засыпать соломой, стружкой или палой листвой. Если позволяют габариты, на них надевают картонные коробки или оборачивают несколькими слоями пропускающего воздух укрывного материала.

Видео: советы по уходу за боярышником

Способы размножения боярышника

Садоводы-любители в основном размножают боярышник вегетативно. Проращивание семян отнимает много времени и сил, не гарантируя при этом сохранения сортовых признаков, особенно у выведенных селекционным путём разновидностей.

Проращивание семян

Семена боярышника извлекают из зеленоватого недозрелого плода. Оболочка у них жёсткая, плотная, поэтому появление всходов занимает 1,5–2 года. Прорастает не более 50% высаженных семян. Ускорить процесс и повысить всхожесть поможет стратификация:

  • На 3–5 минут замочить семена в 2–3%-м растворе серной кислоты, промыть в прохладной проточной воде. В течение зимы их нужно держать при температуре 4–5ºС, высевать ранней весной.
  • В течение 4 месяцев держать семена при температуре около 20ºС, затем на полгода понизить её до 5–6ºС. Высевать осенью.

Садоводами-любителями генеративный способ размножения боярышника практически не используется

Есть и иной, отнимающий меньше времени способ предпосадочной подготовки. Собранные семена на трое суток заливают тёплой водой, затем оболочку царапают пилкой для ногтей, напильником, наждачной бумагой (так называемая скарификация). Посадочный материал просушивают, ещё на двое суток заливают 1%-м раствором любого биостимулятора и сразу же высевают в грунт.

Всходы появляются очень неравномерно. Уход за сеянцами заключается в рыхлении, поливе и регулярных подкормках. Их обязательно нужно защитить от прямых солнечных лучей. Когда они дорастут до 50–60 см, все сформировавшиеся побеги обрезают до 15–20 см, стимулируя ветвление. Можно вообще оставить 2–3 наиболее развитых и сильных ветви, а остальные убрать до точки роста.

Видео: описание процедуры стратификации семян

Иные методы

Из вегетативных способов размножения боярышника чаще всего используются корневые черенки или отводки. Зелёные верхушечные черенки приживаются очень плохо, даже при условии обработки специальными препаратами.

Корневой черенок — кусок корня длиной 8–10 см и толщиной около 18–20 мм. Их прикапывают в парнике или теплице под углом 40–45ºС, толстым концом вверх. На поверхности должно остаться примерно 2 см черенка. Процедуру проводят как осенью, так и весной.

Размножение боярышника корневыми черенками (в отличие от зелёных) даёт неплохие результаты

Для того чтобы появились отводки, одну или несколько низко растущих молодых ветвей укладывают в заранее выкопанные траншеи глубиной 3–5 см, фиксируя в таком положении. Борозды засыпают перегноем, в течение лета обильно поливают. К осени каждый побег должен дать по 3–7 саженцев. Их аккуратно отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

Размножение отводками — самый быстрый и простой способ получить новый куст боярышника

Если засыпать землёй не весь побег, а его середину, получится только одно новое растение, зато развитое и мощное.

Опытные садоводы практикуют и прививку боярышника. Такой метод чаще всего используется для размножения редких ценных сортов и гибридов. В качестве подвоя выступает боярышник обыкновенный или однопестичный, хотя подойдёт любая встречающаяся в природе разновидность. Лучшее время для процедуры — август.

Привой (веточка боярышника длиной около 20 см) и подвой должны примерно совпадать по диаметру. На них делают косые срезы, совмещают и надёжно фиксируют в таком положении, обматывая лейкопластырем, изолентой, полиэтиленом или специальной прививочной лентой. Если процедура увенчалась успехом, следующей весной на привое должны появиться новые листья. В этом случае все боковые побеги ниже места прививки срезают до точки роста.

Прививка боярышника требует от садовода наличия определённого опыта

Более сложный вариант — окулировка. В качестве привоя в этом случае используется не целая ветка, а одна ростовая почка. Её срезают вместе со слоем окружающих тканей, стараясь в процессе как можно меньше прикасаться к ней. Получившийся «щиток» диаметром 3–4 см и толщиной 2–3 мм вставляют в надрез на коре подвоя в форме буквы Т или Х. Весной эта почка должна дать новый побег. Тогда фиксирующую её конструкцию можно снять.

Окулировка, по сути — одна из разновидностей прививки

Типичные для культуры болезни и вредители, борьба с ними

Боярышник, как и все Розоцветные, страдает от множества болезней и вредителей. Хотя он обладает неплохим иммунитетом, поэтому при высадке вдали от растений из аналогичного семейства заражается сравнительно редко. Тем не менее кусты нужно регулярно осматривать на предмет наличия подозрительных симптомов, а при обнаружении соответствующих признаков принимать все необходимые меры. Чем раньше вы начнёте бороться с болезнью или вредителем, тем легче будет справиться с проблемой.

Из вредителей боярышник атакуют:

  • Яблонный плодовый пилильщик. Самки откладывают яйца в трещины коры, сделанные ими надрезы в тканях листа. Личинки выедают их изнутри, загрязняя экскрементами. Для профилактики ранней весной на деревья надевают липкие пояса, устанавливают рядом специальные феромонные ловушки. Боярышник с нераспустившимися листьями обрабатывают Карбофосом, Метафосом. В течение сезона боярышник каждые 2–3 недели опрыскивают настоем ромашки аптечной, пижмы, сосновой хвои. Чтобы справиться с вредителем, применяют Фосфамид, Карате, Арриво.
  • Яблоневый цветоед. Самки откладывают яйца в цветочные почки, «склеивая» их. Повреждённые бутоны сереют, не раскрываются. Личинки выедают их изнутри, переходят на другие бутоны. Ранней весной, когда жуки ещё не проснулись от спячки, куст, под который подстелены газеты или ткань, нужно несколько раз энергично встряхнуть. Процедуру повторяют каждые 2–3 дня до появления листьев. Набухшие листовые и цветочные почки опрыскивают Децисом, Фуфаноном, Новактионом. Из народных средств можно использовать настои табачной крошки, календулы, луковой шелухи. Для борьбы с вредителем применяют Карбофос, Кинмикс.
  • Вишнёвый долгоносик. Жучки питаются цветочными и листовыми почками, молодыми листьями. Самки откладывают яйца в плодовые завязи, личинки выедают их мякоть изнутри. Меры профилактики и борьбы — те же, что и с цветоедом.
  • Стеблевая галлица. Вредитель откладывает яйца в трещины в коре, личинки выедают ткани побегов изнутри. В результате ветви становятся очень хрупкими, легко ломаются, сохнут и гибнут. Галлица не любит резких запахов, поэтому рядом с боярышником можно высадить любые пряные травы, лук, чеснок. Хорошая профилактика — глубокое рыхление и мульчирование почвы. В течение сезона кусты раз в 10–15 дней опрыскивают настоем листьев или корней одуванчика, листьев черёмухи, зелени полыни. Для борьбы применяют препараты Калипсо, Моспилан, Искра-М, Арриво.
  • Смородинный почковый клещ. Самки откладывают яйца в листовые почки. Они резко увеличиваются в размерах и деформируются. Для профилактики ранней весной кусты поливают горячей (85–90ºС) водой, стараясь равномерно обработать все ветки либо раствором коллоидной серы (10 г на литр воды). В течение сезона боярышник еженедельно опрыскивают настоем чеснока, крепким чёрным чаем или отваром скорлупы грецких орехов. Чтобы справиться с клещом, который насекомым не является, применяют специальные препараты — акарициды (Аполло, Вертимек, Оберон, Омайт).
  • Мучнистый червец. Листья и побеги покрываются клочьями белесого «пушистого» налёта, похожего на вату. Они становятся липкими на ощупь, сохнут. Видимые следы стирают, опрыскивая куст пеной хозяйственного или зелёного калийного мыла, а затем — тёплой водой. Если вредителей пока немного, хорошо помогают народные средства — настой луковой или чесночной кашицы, спиртовая настойка календулы, отвар клубней цикламена. В тяжёлых случаях используют Актару, Конфидор-Макси, Танрек, Фитоверм.
  • Тля. Колонии мелких насекомых облепляют верхушки побегов, молодые листья, бутоны и плодовые завязи. Повреждённые части растения обесцвечиваются, сохнут и опадают. Тля не любит резких запахов, поэтому рядом с боярышником высаживают бархатцы, кориандр, мяту, лаванду. Для профилактики можно использовать настой стрелок лука, чеснока, апельсиновой кожуры, листьев томата, жгучего перца и так далее. Они же помогают справиться с проблемой, если она замечена вовремя, только опрыскивать кусты придётся не раз в 1,5–2 недели, а 3–4 раза в день. При отсутствии эффекта применяют Биотлин, Инта-Вир, Искру-Био, Адмирал.
  • Щитовка. Листья и ветки покрываются округлыми серовато-бурыми наростами, постепенно увеличивающимися в объёме. Ткани вокруг них приобретают неестественный красновато-жёлтый оттенок. Видимых вредителей снимают с куста, предварительно обработав его мыльной пеной с добавлением спирта (10 мл на 1 литр). Народные средства малоэффективны, поэтому, чтобы не терять время, лучше сразу использовать химикаты — Актеллик, Фосбецид, Фуфанон.
  • Пяденица. Основной вред кустам причиняют гусеницы, питающиеся листьями и обгрызающие мякоть незрелых плодов. Для борьбы со взрослыми особями применяют ловчие липкие пояса, самодельные ловушки (наполненные разведённым водой мёдом, вареньем, сахарным сиропом ёмкости), препараты Лепидоцид и Битоксибациллин. Гусениц уничтожают с помощью Золона, Неоксина, Фитоверма.
  • Яблоневый заболонник. Жуки проделывают ходы в тканях побегов, древесина крошится, ветви ломаются, начинается камедетечение. Для профилактики после окончания цветения и ещё через 14 дней боярышник опрыскивают препаратами Вектор, Актара, Конфидор-Макси. Для борьбы с заболонником применяют Децис, Шерпу, Арриво.
  • Нематода. Вредители откладывают яйца в тканях корней растения. Они покрываются шарообразными наростами разного размера, чернеют. Куст боярышника останавливается в развитии, так как не получает достаточного питания. Для профилактики ранней весной почву в приствольном круге поливают горячей (45–50ºС) водой либо настоем куриного помёта, разведённым водой 1:12. В грунт при перекопке вносят древесную золу и луковую шелуху. Для борьбы с нематодой используют препараты Немабакт, Гетерофос.

Фотогалерея: как выглядят опасные для боярышника вредители

Из болезней наибольшую опасность для культуры представляют:

  • Мучнистая роса. Листья покрываются пятнами белесого или сероватого налёта, похожего на рассыпанную муку. Постепенно они темнеют и уплотняются, поражённые ткани желтеют, сохнут. Новые листья и побеги вырастают слабыми, деформированными. Для профилактики кусты боярышника опрыскивают раствором кальцинированной соды, бледно-розовым раствором перманганата калия, разведённым водой в пропорции 1:10 кефиром или сывороткой. Обнаружив характерные симптомы, применяют Акробат-МЦ, Фундазол, Превикур, Витарос.
  • Бурая пятнистость. Листья начиная с самых нижних, покрываются оливковыми пятнами, постепенно меняющими оттенок на бурый. Изнанка затягивается сплошным слоем серовато-зелёного налёта. Листья сохнут, чернеют и опадают. Для профилактики ранней весной растения и почву в приствольном круге опрыскивают 2%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости. Для борьбы используют Полихом, Каптан, Цинеб.
  • Ржавчина листьев. Изнанка листа покрывается пятнами «ворсистого» налёта яркого жёлто-оранжевого цвета, на лицевой стороне появляются выпуклости. Постепенно налёт меняет цвет на ржаво-коричневый, уплотняется. Листья желтеют и опадают. Весной до распускания листьев боярышник опрыскивают 7%-м раствором карбамида, набухшие почки обрабатывают 3%-м медным купоросом. В течение сезона растения и почву на грядке опудривают толчёным мелом, древесной золой. Чтобы справиться с болезнью, используют любой фунгицид.
  • Корневая гниль. Основания побегов темнеют, становятся неприятно склизкими на ощупь. Почва покрывается плесенью, распространяет гнилостный запах. Куст боярышника останавливается в росте, гибнет. Спасти растение можно только на ранней стадии развития заболевания. Если оно зашло далеко, куст выкапывают и сжигают, продезинфицировав почву ярко-розовым раствором перманганата калия или 3%-м медным купоросом. Обнаружив первые признаки, резко сокращают полив. В почву вносят просеянную древесную золу или коллоидную серу, гранулы Алирина-Б или Триходермина. Куст 3–4 раза опрыскивают раствором Купроксата, ХОМа.

Фотогалерея: симптомы типичных для боярышника болезней

Боярышник — растение, которое высоко ценится садоводами за декоративные и полезные свойства. Также оно отличается нетребовательностью в уходе и высокой урожайностью. Культуре достаточно уделять совсем немного времени и сил, и она «отблагодарит» садовода обильным цветением и богатым урожаем ягод.

Посконник: виды и тонкости выращивания

Посконник является многолетним растением, которое используется не только в декоративных целях, но и как лекарственное средство. Есть около 20 других похожих полевых цветов, которые напоминают его, но это растение относительно легко отличить от других, если знать его описание.

Описание

Чтобы понять, что перед вами именно посконник, стоит обратить внимание на основание листьев, которое обернуто вокруг стебля. Со стороны кажется, что стебель пробивается через лист. Это перфорированное расположение листьев.

Произрастает посконник во влажной среде болот Северной Америки и имеет длинную историю использования. Хотя он еще иногда выращивается и собирается в качестве лекарственного средства, все чаще садовники стали использовать растение для оформления ландшафта.

Посконник относят к семейству Астровых. Кусты растения могут достигать в высоту от нескольких десятков сантиметров до двух метров и даже выше. Его листья растут на противоположных сторонах стебля и соединяются у основания. Цветки очень маленькие, трубчатые, в зависимости от сорта могут отличаться по оттенку и быть белыми или розовыми разных оттенков. Они появляются в плоских гроздьях на верхушках побегов к концу последнего месяца лета. Другие названия: Джо Пай-сорняк, Белые раковые шейки, Туман-цветок.

Время цветения наступает, как правило, поздним летом или ранней осенью. Чаще всего в начале августа.

Выращивать растение довольно легко, никакого особого ухода не требуется. Лучшее место произрастания – заболоченный грунт и вдоль ручьев. Все чаще цветок используется в качестве дополнения на клумбах, правда, требует частого полива. Растение можно выращивать из семян, но тогда не будет цветов в течение первых трёх лет.

Куст может выдерживать частые наводнения. Посадку лучше всего производить весной или осенью на место с высокой освещенностью. Посконник широко распространен в восточной половине Соединенных Штатов и Канады, Техасе, Оклахоме. Это всегда прямонаправленные вверх стебли.

Когда приходит время цветения, его сложно пропустить из-за яркости красок. Этот выносливый вид может переносить сухость почвы, но недолго. Он — благо для опылителей, растет и цветет из года в год.

Подавляющее большинство высокорослых растений – это женские особи. На самом деле только популяции, найденные в горах Озарк, были признаны сексуально жизнеспособными. Это довольно увлекательный факт, учитывая, насколько широко распространен этот вид в Северной Америке. Тщательное изучение генома показало, что половые растения были генетически диплоидными. Они производят стерильные мужские части, которые либо сильно деформируют пыльцевые зерна, либо совсем не производят пыльцу.

Популяции высоких сортов не размножаются вегетативно, их требуется перекрестно опылять, чтобы добиться семян.

Это не относится к группам женского растения, которые создают семена самостоятельно, без какой-либо пыльцы. Такой материал, по существу, является клонами материнского куста. Бесполое размножение довольно выгодно для этого растения. Потомство, полученное из этих семян, имеет тот же генетический состав, что и матери, а по своей природе хорошо приспособлено к любым условиям, в которых произрастали их родительницы. Таким образом, цветок может легко колонизировать территорию и расширять свое присутствие.

Виды и сорта

В природе есть не только белый посконник, в чем его и преимущество, так как можно выбрать нескольких привлекательных вариантов, чтобы они украсили клумбу.

Пятнистый

Этот североамериканский представитель любит прибрежную зону, в том числе леса, луга и чащи. Куст во взрослом состоянии становится довольно мощным и может достигать в высоту 1.8 метра. Листья удлиненные, на стебле располагаются мутовчато.

Этот посконник представлен несколькими видами.

  • «Альбум» — растение в высоту до 2 метров. У него белые соцветия, характеризующиеся слегка серым оттенком.
  • «Атропурпуреум» — отличается яркими красными стеблями, максимальная высота кустарника 2 метра. Цветы радуют розово-фиолетовым окрасом, который пользуется популярностью в садоводстве.
  • «Бортерд Брайд» — выше большинства своих сородичей на сорок сантиметров, цветы очень красивые, снежно-белого оттенка, располагаются по растению равномерно.
  • «Гэйтвэй» — выделяется красным оттенком стеблей, но его высота, как правило, не более 1.5 метра. Соцветия образуют связки куполообразной формы, оттенок лилово-розовый.
  • «Биг Амреллаз» — у этого растения розовато-серые цветы формируются в большие густые соцветия на красных побегах. Высота около 1.8 метра.
  • «Кэрин» — порадует в период цветения светло-лавандовыми цветками, которые красуются на высоте 2 метров.
  • «Фантом» — небольшое растение, чуть больше 1 метра в высоту, с темными побегами. Цветки в полном расцвете становятся сизо-лиловыми.
  • «Перпл Баш» — соцветия меньше, чем у «Гэйтвэй», но такого же розово-лилового оттенка. Кустарник вырастает не более 1.5 метров.
  • Baby Joe — образует мелкие цветки, которые могут быть не только абсолютно белыми, но и с лиловым отливом или даже голубыми (но реже). Листва темно-зеленая, кусты получаются раскидистыми, высота — до 2 метров.

Пурпурный

Произрастает описываемый сорт на территории Северной Америки. Этот кустарник не бывает больше 1.5 метра, стебли имеют зеленый цвет с голубым отливом. На листве можно увидеть небольшие волосики. Их форма овально-ланцетная, кверху немного заостряется, по кромке есть небольшие зубчики. Соцветия формируются крупные, состоят из небольших корзинок.

Расцветка может быть разной, от розовой до лилово-пурпурной.

Из сортов этого вида особенно выделяется «Литтл Ред» с компактными кустиками высотой до 1 метра и соцветиями винно-розового цвета. Особенно любят современные садоводы «Литтл Джо», побеги которого могут вырастать максимум до 1 метра вверх. Цветы дымчато-розовые.

Коноплевый

Этот сорт можно встретить в природе, но только на территории Европы, неподалеку от ручьев, русел рек и в болотистой местности. Высота стеблей от 20 сантиметров до 1 метра. Листья короткочерешковые, по кромке имеют небольшие зубчики. Соцветия обладают розовым оттенком.

В качестве декоративного растения используются садоводами несколько видов этого сорта.

  • «Пленум» — кустарник до 1.6 метра в высоту. Отличается продолжительным цветением с махровыми корзинками.
  • «Альбум» — вид, у которого белые цветки.
  • «Вариегатум» — низкорослое растение с побегами не более 75 сантиметров. Отличительной чертой считается белая линия, опоясывающая листок по кромке. Цветы насыщенно-розовые.

Морщинистый

Этот вид обладает отличием – его листья овальные и имеют супротивное расположение. Край, как и у большинства других сортов, обладает резной кромкой. Среди лучших сортов можно выделить «Шоколад», который порадует белыми соцветиями и прекрасной морозоустойчивостью. Листья покрыты глянцем, оттенок бронзово-коричневый. Когда листья полностью раскрываются, то приобретают слегка фиолетовый отлив.

Другой не менее востребованный сорт – «Браунлауб», имеющий высоту 150 сантиметров и листву коричневого цвета (пока она молодая).

Особенности посадки

При высадке на открытые грядки посконник демонстрирует крошечные цветки, которые собираются в гроздья в конце лета или начале осеннего сезона.

Чаще всего его можно встретить в полях и лугах, но несложно вырастить цветок и в саду.

Семена можно проращивать в помещении или на открытом воздухе после того, как ударил последний мороз. Выращивание в помещении дает несколько преимуществ. Будучи очень крошечными по размеру, семена не будут размыты дождем или съедены птицами. Садоводу легче удерживать необходимый уровень влажности почвы, когда они войдут в стадию прорастания.

Посконник будет хорошо расти в полутени, а также на месте, где много солнечного света. Растения довольно высокое, а его ветви занимают в ширину до 1 метра, поэтому между ними стоит сохранять свободное пространство около двух метров. Побеги кустарника прочные и не требуют поддержки в виде шпалер. Полива один раз в неделю достаточно, дважды в неделю – в сухие периоды.

Время высадки во многом зависит от того, какой посадочный материал выбрал садовод. Если это корневище, тогда вся работа переносится на середину весны, когда уже точно не будет больших морозов. Времени за теплый период будет достаточно, чтобы куст укоренился и приготовился к зимовке. Если высаживается рассада, то это исключительно начало лета, когда температура воздуха уже теплая круглосуточно. Семена сажают ранней весной.

При выборе подходящего места лучше остановиться там, где в течение дня достаточно солнца, поскольку при его отсутствии кустарник может перестать цвести.

В грунте обязательно должен быть правильно сделанный дренаж. Кроме того, почва дополнительно удобряется. Если это песчаный грунт, который очень беден на наличие полезных микроэлементов, используют навоз. До посадки территорию перекапывают и убирают камни, если таковые имеются. Они не дают корням хорошо развиваться, а в результате страдает весь куст.

Можно в качестве дополнительного удобрения использовать костную муку. При посадке нескольких кустарников в виде корневища их заглубляют в грунт не менее чем на 5 сантиметров. Было бы неплохо сделать мульчирование с применением торфа, перегноя или опилок, который укладывают поверх. Такой метод позволяет дополнительно обеспечить неплохую защиту от потери влаги и прорастания сорняков.

Первые поливы производят чаще, главное – добиться укоренения растения. Посадочные ямы требуется заготавливать и для высадки рассады.

Внутрь желательно положить удобрение, поскольку такой посевной материал капризнее простого корневища. Можно использовать не только костную муку, но и золу или даже гумус. А можно все три составляющие в пропорции 1: 3: 6. Взрослый посконник — очень морозостойкое растение, переносящее температуру до -25° C.

Тонкости ухода

Растения необходимо срезать до земли в конце цветения осенью и разделять каждые три года, чтобы кусты могли обновляться. В целом вырастить такой цветок несложно, он не требует к себе тщательного ухода и входит в группу одних из наиболее непривередливых.

Из ухода потребуется регулярно рыхлить грунт вокруг и мульчировать его.

Глубина погружения разрыхляющего инструмента не должна быть большой, иначе можно легко повредить корни. Что касается полива, то кусты очень любят влагу, в естественной среде стараются расти там, где ее достаточно, поэтому полив должен производиться на регулярной основе. Небольшие периоды засухи растение прекрасно вынесет, но лучше этого не допускать. При хорошо подготовленном грунте нет причин бояться переувлажнения.

В качестве основной подкормки можно использовать минеральный комплекс, к примеру, «Здравень» или нитроаммофоску. После высадки они вносятся в грунт в конце июня или же во время формирования соцветий, а потом ещё весной.

Этот кустарник не подвержен вредителям или болезням, но для этого от садовода требуется правильно выбирать материал для размножения.

Самой большой проблемой, с которой может столкнуться человек – минеры. Эти насекомые очень любят листву, поскольку она имеет тонкую кожу. При поражении не поможет ничего, бесполезны любые обработки. Придётся только удалять пораженные части или целые кусты.

Способы размножения

Существует несколько методов размножения посконника, а какой из них для себя выбрать, каждый садовод решает индивидуально. Но все они несложные в усвоении.

Семенами

Чтобы вырастить цветок из семян в помещении, используют смоченную почву и контейнер. Аккуратно высыпают семена на поверхности влажной почвы и придавливают, но не покрывают тяжелым слоем почвы. Помещают емкость на южное окно, поскольку они требуют достаточное количество солнечного света, чтобы прорасти. Проверяют грунт каждые 24 часа, чтобы он оставался умеренно влажным. После того как семена прорастут, их можно пересадить в открытый грунт, но делают это уже в начале лета. На все уходит около десяти недель, прежде чем рассада будет готова к высадке.

Семена можно высадить осенью непосредственно в открытый грунт. Почва должна оставаться влажной с кислотностью от 5 до 6 рН. На улице процесс проращивания занимает от одного до трех месяцев при температуре около 13 градусов тепла.

Делением куста

Размножать таким популярным способом можно только те растения, которые произрастают на одном месте уже не менее пяти лет. Все работы производятся весной до начала сокодвижения или осенью. Опытные дачники рекомендуют первый вариант. Весной начинается фаза активного роста, поэтому и растение быстро приживается.

Корневище требуется разрезать на столько частей, чтобы на каждой осталось по 3 ростовые почки.

Именно такого количества достаточно для дальнейшего роста. Все заготовки тут же погружают в грунт и хорошо проливают почву водой.

Почками

Если размножать посконник почками, то срезать начинают черенки в конце первого летнего месяца. Укореняют их в парнике или используют теплицу. Для нормального развития на каждом черенке должно быть не менее трех почек, как и в предыдущем варианте. В открытый грунт растение пересаживается в конце лета. Этим методом садоводы пользуются редко, поскольку он самый трудоемкий, но он позволяет получить наиболее качественный посадочный материал, причем в большом количестве.

Использование в ландшафтном дизайне

В Подмосковье нередко можно встретить посконник в саду. Его такая популярность возникла из-за обильного и очень яркого цветения. Несмотря на то что цветки очень мелкие по отдельности, но они собираются в большие соцветия и радуют своей красотой. Декоративные свойства позволяют широко применять кустарник в ландшафтном дизайне.

Нередко посконник высаживается в открытый грунт целыми группами, поскольку позволяет скрыть забор или другие постройки.

Его раскидистые кусты зрительно увеличивают пространство и замечательно сочетаются с большинством других растений.

Среди наиболее часто встречающихся соседей:

Большие соцветия сложно не заметить даже с большого расстояния. Более того, кустарник терпим к загрязнению городов, может легко размножаться.

Однако он, как культивируемый сорт, может подвергаться определенным ограничениям или запретам на распространение. Это следует иметь в виду.

Цветки привлекательны в больших группах, обильное цветение продолжается до конца осени. Особенно хорошо кустарник смотрится в большом скоплении у тыльной стороны границы участка. Его сильные стебли никогда не провисают, поэтому посконник можно использовать для поддержки слабых стеблей таких растений, как, например, небесно-голубая астра.

Описываемое растение предпочитает влажные условия, но чувствует себя замечательно и радует цветом в средней по влажности почве, на месте, где большую часть времени светит солнце. Если дать ему много места, он будет постепенно заполнять имеющуюся площадь, поэтому необходимо постоянно контролировать размножение.

Растения могут быть довольно высокими и долговязыми, но их можно уменьшить в начале весны.

Посконник нередко культивируется, как одиночное растение, но все же чаще используется дизайнерами в качестве фона и высаживается на второй план. Неплохо будет смотреться он и на зеленом газоне, по краю искусственно созданного водоема или даже бассейна. Неплохим украшением сада становятся высокие кусты, покрытые снегом.

Полезные советы по выращиванию посконника – в следующем видео.

Кустарник стефанандра Посадка и уход Размножение Фото видов Применение в ландшафтном дизайне

Стефанандра – название в переводе с греческого языка означает «мужской венок», это связано с кольцевым расположением побегов и тычинками на цветах. Декоративную ценность больше имеют не цветы, а вьющиеся, изящные побеги, которые становятся настоящей изюминкой любого сада.

Описание стефанандры

Этот листопадный многолетний кустарник относится к семейству Розоцветные. Родом из Восточной Азии, особенно распространен в Японии и Корее. Взрослый раскидистый кустарник достигает габаритов до 2,5 м в ширину и высоту, но ежегодный прирост небольшой. Декоративные побеги, принимающие форму дуги под собственной тяжестью, создают изящную крону.

Молоденькие ветки окрашены в красновато-коричневый цвет. Листики резные, крепятся на коротких черешках поочередно. По форме листовая пластина яйцевидная или овальная, концы заостренные. Края листа могут быть гладкими, с редкими зубцами либо сильнорассеченные. Листья окрашены в яркий светло-зеленый цвет, а к осени становятся желтыми, оранжевыми.

Когда цветет стефанандра?

Цветение кустарника стартует в начале лета и длится до августа. Мелкие, диаметром до 5 мм цветы собираются в соцветия не густо. Лепестки заостренные, белого цвета располагаются вокруг шарообразной желтой сердцевины. Аромат цветов приятный, не интенсивный. В сентябре-октябре начинают созревать маленькие плоды-листовки с мелкими шаровидными семенами. В одной завязи содержится пара семян. Когда плод созреет, он раскроется и семена начнут выпадать.

Выращивание стефанандры из семян

Семена стефанандры фото

Размножается стефанандра семенами и черенками.

Семена в предварительной обработке перед посадкой не нуждаются. Их лучше высаживать сразу в открытый грунт с середины весны. Можно высевать на рассаду, но, чтобы корни достаточно окрепли, пересадку можно производить не ранее достижения саженцем 6-ти месяцев.

  • Глубина заделки семян — 1-2 см.
  • Сажать лучше в отдельные стаканчики, лучше тофяные, чтобы при высадке в грунт не тревожить корни.
  • Выращивайте рассаду на солнечном окне с хорошей освещенностью.
  • Поливайте умеренно, по мере подсыхания субстрата. Излишки воды из поддона сливайте.
  • Через полгода после посева рассаду можно высадить на постоянное место, предварительно закалив ее в течении двух недель.

Высадка в грунт

Перед посадкой хорошо взрыхлите и удобрите почву, сразу заложите дренаж с помощью гравия, гальки, кирпичной крошки или крупнозернистого песка. Если почва глинистая, тяжелая, посадочные ямки нужно засыпать песочно-торфяной смесью. Выдерживайте дистанцию между кустами не менее 1,5 м, иначе растениям будет тесно. Верхний слой замульчируйте лиственным субстратом. Поливайте кустики умеренно, чтобы корни не выпрели.

Размножение стефанандры черенками

Кусты размножаются черенками очень хорошо. Летом срежьте часть побега и прикопайте в грунт. Укоренение происходит с вероятностью почти 100%. Можно высаживать черенки в тенистом месте сада или в контейнеры, размещенные на подоконнике. Достаточно просто проследить, чтобы грунт был влажным, чтобы укоренение прошло успешно.

Размножение отводками

Иногда боковые ветви наклоняются и соприкасаются с землей, на них могут появится собственные корешки. Можно намеренно прикопать пару веток с целью получить новые кустики. Даже дополнительно поливать не потребуется: растению достаточно естественных осадков. К концу сезона ветка даст много корней и новые побеги. Осенью или весной отделите молодой кустик от материнского растения и пересадите.

Как ухаживать за стефанандрой в открытом грунте

Выбор места

Выбирайте для растения солнечный участок, допускается лишь незначительное затенение. Куст будет хорошо расти на плодородных почвах, предпочтительны легкие песчано-торфяные смеси, но можно сажать на суглинках или глинистых грунтах, обеспечив хороший дренаж.

Полив

Поливать нужно часто и обильно. Под один куст выливайте около двух ведер каждые 1-2 дня. Во время осадков полив сокращают. Держите баланс, чтобы корневище не начало гнить, между поливами почва должна успевать просохнуть. О недостатке влаги скажет внешний вид растения: листочки начнут поникать и сохнуть.

Подкормки

Для активного роста и цветения необходимы регулярные подкормки. Вносите комплексные минеральные удобрения и органику (листовой компост, перегной и др.). Минеральные подкорки вносите согласно инструкции к применению. Перегной вносите в приствольный круг на небольшую глубину (1 ведро смеси на 1 куст). Компост из листьев или помета подливают под корень.

Подготовка стефанандры к зиме

Стефанандра хорошо переносит морозы, так что на зиму не понадобится дополнительное укрытие. Только мягкие стебли молодых растений рекомендуют максимально пригнуть к земле и накрыть снегом либо лапником в случае бесснежной зимы. При особо суровом климате весной можно обнаружить подмерзшие концы – просто обрежьте их.

Обрезка

Для омоложения кустарника и формирования красивой кроны нужно проводить обрезку. Прореживайте побеги в середине, ведь от тесноты и недостатка света они сбросят листья и будут портить вид. Выкапывайте молодую поросль возле корня, удаляйте боковые побеги.

Стефанандра в дизайне сада

Стефанандра надрезаннолистная в ландшафтном дизайне фото

Пышными водопадами веток хорошо украшать склоны, берега небольшого прудика. Светлая листва отлично сочетается с более темным окрасом других растений, весной и летом она станет отличным фоном для ярких цветущих летников. Осенью оранжево-красная листва прекрасно контрастирует с хвойными и вечнозелеными культурами.

Стефанандра осенью приобретает красивый золотистый оттенок фото

Стефанандра хороша на центральных позициях в цветнике как солитер. Низкорослые кусты без подвязывания способны эффектно накрыть газон, словно почвопокровное растение. Высокие кусты хороши как живая изгородь. Любая разновидность подойдет для паркового, городского озеленения в миксбордерах.

Разновидности стефанандры

Культурно выращивается два вида стефанандры: надрезаннолистная и стефанадра Танаки.

Стефанадра надрезаннолистная stephanandra incisa

Стефанандра надрезаннолистная stephanandra incisa crispa фото

Кустарник достигает в высоту 1,5-2 м, а в ширину – 2-2,5 м, но разрастается медленно и набрать указанные габариты может к возрасту 25-30 лет. Литья ажурные, глубоко рассеченные, располагаются на коротких черешках с двух сторон в одной плоскости от ветки по типу папоротника, что повышает декоративность. Особо нарядны кусты осенью, когда листва приобретает коричнево-красный оттенок. С конца мая растение начинает покрываться мелкими цветочками, источающими нежный аромат. Лепестки окрашены в зеленоватый цвет, соцветия особой декоративностью не обладают, но придают кусту некоторого шарма. Цветение длится месяц.

Криспа – выведенный ботаниками сорт стефанандры надрезаннолистной. Куст относится к карликовым. В среднем высота растения составляет 50-60 см, а ширина – около 2 м. Побеги переплетаются, сгибаются дугой, формируя непрозрачную сплошную крону, что создает вид густой подушки или пуфа. Листья еще более рассеченные с волнистой или складчатой структурой. Осенью окрас становится интересным, неоднородным в виде красно-коричневых, оранжевых и желтых пятен. Цветение идентично исходному виду.

Стефанандра Танаки или Танакэ Stephanandra tanakae

Стефанандра Танаки или Танакэ Stephanandra tanakae фото

Взрослый куст достигает ширины 2,5 и высоты около 2 м. Листья значительно крупнее: крепятся отдельно на черешках длиной до 1,5 см, а сами достигают длины около 10 см. По форме листья сердцевидные, заостренные, края дваждыпильчатые. Снизу прожилки покрыты редким пухом. Осенью листья приобретают коричневые, пурпурные, бордовые оттенки. Соцветия также крупнее, диаметром до 10 см. Цветение длится с июля по август. Лепестки имеют кремово-зеленый окрас, серединка желтая с нитевидными тычинками. Ветви молодых растений покрыты корой бордово-коричневого оттенка, а с годами она становится светло-коричневой, серой.

Тсуга канадская: описание, посадка и уход

Добавление статьи в новую подборку

На участках чаще всего высаживают сосну, тую и пихту. Но есть еще одно вечнозеленое растение, которое тоже неприхотливо в уходе и отлично приживается в средней полосе – это тсуга. В наших широтах распространен лишь один вид – тсуга канадская.

Тсуга канадская (tsuga canadensis) отлично смотрится как в групповых, так и в солитерных посадках. Высокорослые растения используют для создания живых изгородей, а карликовые сорта подходят для альпинариев.

Описание тсуги канадской

У тсуги широкая конусовидная крона, свисающие ветки, покрытые бурой шелушащейся корой с глубокими трещинами. Хвоя – блестящая, плоская, темно-зеленой окраски. Мягкие хвоинки (длиной до 1,5 см) расположены двурядно на выступающих листовых подушечках, с обратной стороны у них заметны две узкие белые полоски. Уже в возрасте 1 года на растениях появляются шишки длиной до 2,5 см с тонкими чешуями.

В коре тсуги канадской содержится 8-14% танинов. А в хвое – в 3-5 раз больше витамина С, чем в апельсиновом соке

Популярные сорта тсуги канадской

Всего существует порядка 60 сортов тсуги, но в наших парках и на частных подворьях выращивают только около десятка. Вот список самых распространенных из них.

Беннет (Bennett)

Карликовое растение (высотой до 1,5 м) с плотной веерообразной приплюснутой кроной и густой хвоей длиной 1 см.

Джедделох (Jeddeloh)

Миниатюрное деревце с плотной кроной. Ветки – короткие и густые, расположены спирально. Кора побегов – фиолетово-серая, хвоя – темно-зеленая.

Колс Прострейт (Cole’s Prostrate)

Низкая тсуга с медленным темпом роста, распростертой плакучей кроной и горизонтальными скелетными ветками, с которых каскадом свисают молодые побеги.

Пендула (Pendula)

Небольшое многоствольное деревце с плакучей кроной. Высота растения зависит от места прививки. Скелетные ветви, свисающие вниз, отходят от ствола неравномерно.

Выбор саженца тсуги

Для посадки выбирают саженцы в контейнерах. Перед покупкой нужно тщательно осмотреть деревце. Оно должно быть не более 0,5 м высотой, со здоровыми ветками интенсивной окраски. Также следует обратить внимание на корневую систему. Если в горшке видны проросшие корни, и они не сбиты в один ком, то это молодое растение вполне подойдет для посадки на участке.

Где и как посадить тсугу канадскую?

Для выращивания лучше подбирать тенистые и полузатененные места, так как на солнце, особенно весной, хвоя может подгорать. Тсуга – достаточно неприхотливое растение, но к выбору места произрастания стоит отнестись ответственно, поскольку растение плохо переносит пересадку. Не стоит высаживать тсугу на ветреных участках, а также вдоль дороги, так как это дерево плохо переносит загрязнение воздуха.

Растение предпочитает свежую, влажную, подкисленную, хорошо дренированную почву с большим количеством питательных веществ. И учтите: тсуга не выносит застоя воды.

Посадку производят с конца апреля до середины мая либо с августа по сентябрь. Посадочная яма по размеру должна быть в два раза больше корневой системы саженца, по глубине – не меньше 70 см.

Шаг 1. Дно ямы засыпьте крупнозернистым песком (слоем примерно 15 см), чтобы обеспечить растению хороший дренаж.

Шаг 2. Заполните яму почвенной смесью из дерновой земли, листовой земли и песка в соотношении 2:1:2. Или же смесью компоста с садовой землей в равной пропорции.

Шаг 3. Опустите в яму саженец с земляным комом и присыпьте оставшимся грунтом. При этом важно не засыпать корневую шейку тсуги (место перехода корней в ствол).

Шаг 4. После посадки обильно полейте тсугу (около 1 ведра воды на каждый саженец) и замульчируйте корой, гравием или щепой.

При групповых посадках нужно учитывать расстояние от одного дерева до другого. Чтобы растения нормально разрастались в ширину, интервал между ними должен быть не менее 1,5-2 м.

Тсуга – влаголюбивое растение, поэтому мульчу используют для сохранения влаги

Уход за тсугой канадской

Как и большинство хвойных растений, тсуга требует регулярного полива. Поливать деревце нужно каждую неделю. На 1 кв.м расходуют около 10 л воды. Раз в месяц дерево любит принимать «душ», поэтому не стоит забывать и об опрыскиваниях кроны.

Тсуга не требует постоянного внесения удобрений, достаточно в осенний или весенний период подкормить ее компостом. Но не стоит перебарщивать с ним: дерево этого не любит. Достаточно в 10 л воды развести 200 г удобрения.

Помимо компоста для подкормки тсуги также подойдут смеси с большим содержанием фосфора, калия и других микроэлементов, а вот азотные удобрения, наоборот, противопоказаны.

Поскольку тсуга растет очень медленно, в стрижке она не нуждается. Однако если ветви касаются земли, их лучше подрезать, чтобы избежать подгнивания.

Чтобы зима не сказалась губительно на канадской красавице, в октябре-ноябре растение необходимо обильно полить. Затем поздней осенью перед наступлением морозов тсугу следует укрыть лапником или спанбондом.

В обязательном укрытии нуждаются лишь молодые тсуги

Для растения опасен не столько мороз, сколько снег. Поэтому его нужно периодически сбрасывать с ветвей, чтобы они не сломались.

В настоящее время тсуга довольно редко используется в ландшафтном дизайне. И это несправедливо! Ведь она не хуже других вечнозеленых растений способна украсить ваш сад и при этом не потребует к себе большого внимания.

Добавить комментарий