Тамтай описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Цветок «Лантана»: описание, фото, выращивание и уход в домашних условиях

Лантана — этот солнечный цветок приковывает взгляд. Яркие соцветия и необычно окрашенные листья у этой уроженки из тропиков будут чрезвычайно хорошо смотреться как в саду на клумбе, так и дома на подоконнике.

Цветок может быстро приспосабливаться к домашним условиям жизни, чем выгодно отличается от других горшечных растений.

Растение может иметь форму куста, небольшого деревца либо ампельного цветка. Во время цветения лантана способна изменять окраску цветков.

Лантана относится к семейству Вербеновых. Это очень красивый многолетний цветок. Ареал произрастания лантаны — это субтропики Индии, Колумбии, Мексики.

Прекрасно себя чувствует растение в Средней Азии и Средиземноморье. Эти неприхотливые кустики радуют обильным цветением все лето. Очень удивительно, но их соцветия в виде шаров во время цветения меняют окрас. Вчера еще белоснежные цветы становятся нежно-розовыми.

Разведение этого активно растущего и цветущего кустика не требует больших усилий и хлопот.

Описание

Лантана — кустарник с раскидистыми ветвями и хорошо разветвленными прямостоящими стеблями. При благоприятных условиях растение способно разрастись до трех метров в высоту. Куст способен быстро наращивать зеленую массу, поэтому требует достаточно много места. Современные гибриды выделяются невысоким ростом и замедленным развитием.

Лантана имеет хорошо развитую корневую систему. Растение своими мощными корнями уходит далеко в глубину почвы. Поэтому для выращивания в горшке ему необходимо подбирать достаточно глубокую и широкую емкость. В противном случае придется заниматься пересадкой несколько раз в год.

Ветви растения покрыты корой светло-зеленого цвета. Побеги на некоторых разновидностях покрыты небольшими шипами. Листья имеют короткие черешки, которые расположены супротивно либо по спирали. Сама листовая пластина яйцевидной формы с острым краем имеет опушку, а по бокам листочек украшен мелкими зубчиками.

Листья у лантаны небольшого размера, до 5 сантиметров. Они имеют ярко-зеленую окраску, но есть сорта, у которых по краям листа расположены светло-салатовые полоски. Растение способно выделять эфирные масла со специфическим запахом при помощи маленьких желез на поверхности листьев.

Зацветает эта красота в начале мая и цветет все лето, до сентября. Соцветие шаровидной формы появляется на длинном цветоносе, растущем из пазух листьев на верхушке побега. Соцветия небольшие, до 5 сантиметров в диаметре, источающие очень интенсивный аромат.

Запах цветущих зарослей лантаны в Африканских субтропиках привлекает целые полчища мух цеце и малярийных комаров.

За период вегетации с цветами лантаны происходят метаморфозы: их цвет меняется, цветы из желтых и белых превращаются в розовые и алые. Впрочем, одно соцветие может быть и пестрым, показывая бутоны с разными лепестками.

Виды лантаны

Из существующих 150 видов этого растения всего два используют в качестве комнатного цветка.

Лантана Камара

У лантаны Камара есть маленькие шипы на вьющихся стеблях. Форма листьев овальная либо сердцевидная, зеленовато-серого цвета. Сами листочки жесткие, сверху гладкие, а с внутренней стороны покрыты коротким ворсом.

Метелки соцветий, образующиеся в пазухах листочков в мае, собраны из маленьких трубчатых цветочков. Желтая или розовая окраска молодых бутонов постепенно меняется на красную либо оранжевую. Из-за этой переменчивости лантану называют девичьим словом.

Цветет лантана все лето. Плоды лантаны ядовиты!

Из декоративных сортов наиболее популярны:

«Золотое облако» — с яркими, желтыми цветами;

«Коктейль» — цветы у него оранжевого и терракотового оттенка;

«Наида«- с белоснежными бутонами, внутри у которых кокетливая желтая сердцевинка;

«Розовая королева» — с карамельно-желтыми цветами, постепенно меняющими окрас на кукольно-розовый.

Лантана «монтевидейская». Этот вид не столь популярен, но тоже весьма привлекателен. Ярко-зеленые листочки на стелющихся ветвях немного уступают по размеру другим сортам, а цветки в соцветии составлены из небольших, нежно-сиреневых бутонов. Цвести лантана начинает с июня, а заканчивает в октябре.

Способы размножения

Лантана размножается при помощи укоренения черенков и семенами. Способ размножения семенами требует больше усилий, но зато позволяет получить сразу большое количество новых растений. Но тут надо учитывать, что при этом могут исчезнуть признаки материнского растения, которые не всегда передаются по наследству. Надежнее приобрести семена в специализированном магазине.

Размножение семенами

Семена лантаны высаживают в ноябре. Для этого производят предварительное замачивание семян на 1,5 -2 часа в довольно горячей воде, примерно 50-60 градусов.

После этого семена обрабатывают при помощи стимулятора роста. Следующий этап — посадка в грунт, который состоит из торфо-песчаной смеси.

После этого будущие всходы необходимо укрыть пленкой и определить в теплое место для прорастания. Температуру воздуха поддерживают примерно 20-22 градуса.

Семена всходят спустя 3-4 недели. После этого понижают температуру до 12-14 градусов. Для ускорения роста растения надо подсвечивать.

После появления 2-3 настоящих листиков сеянцы пересаживают в отдельные емкости.

Размножение черенками

Проще всего размножать лантану черенкованием. Для этого, обрезая весной кустики, необходимо выбрать черенки длиной примерно 10 сантиметров, у которых есть 4 листика.

Укоренять растения следует в рыхлую, плодородную почву. Затем саженцы определяют в светлое и теплое место. Первые две недели растения прикрывают пленкой.

Следующую неделю проводят проветривание растения в течение нескольких часов, а спустя еще неделю саженцы открывают полностью.

Пересадка

Лантана растет довольно быстро. Развивающаяся корневая система требует пересадки вначале каждый год, а по мере старения — каждые три года.

Лучшим временем для пересадки является начало весны. Емкость для растения выбирают достаточно глубокую и вместительную. При последующих пересадках горшок надо взять на пару сантиметров больше предыдущего. При этом корни, находясь в небольшом объеме, будут стимулировать цветение.

Дно обязательно дренируют галькой, керамзитом или другим подходящим материалом. Лантана не выносит излишний застой воды в горшке. Переувлажненный грунт становится причиной возникновения различных заболеваний у растения.

Почву для цветка надо подбирать воздухопроницаемую, состоящую из:

  • 4 частей листовой земли;
  • 3 частей дерновой земли;
  • 1 части перегнойной земли;
  • 1 части речного песка.

При пересадке у растения необходимо удалять часть старого земляного кома. Это обеспечит лучшее питание растения из более богатого питательными веществами нового грунта.

Эта южная красавица совершенно непривередлива, но заботу и внимание ценит и чутко реагирует.

Лантана лучше растет при ярком свете и длинном световом дне. Поэтому для содержания растения больше подойдет южная сторона. На лето цветок выносят в сад. Там лантана прекрасно себя чувствует, наращивая зеленую массу и радуя пышным цветением.

Растение спокойно переносит прямые солнечные лучи даже в палящий зной. В тени же растению менее комфортно, листики без солнца мельчают, а цветы становятся скудными.

Это теплолюбивое растение чувствует себя прекрасно в районах с жарким климатом. При этом нужно лишь более обильно поливать лантану.

При теплых зимах кустик выращивают в открытом грунте. При выращивании в домашних условиях наиболее подходящей будет температура 22-27 градусов. Зимой же для содержания растения температура воздуха снижается до 10-12 градусов. Есть сорта, способные пережить кратковременное понижение температуры до -2 градусов.

Искусственного повышения влажности для содержания лантана не требует. В городской квартире ей вполне комфортно. Но если вымыть и опрыскать листочки, то растение это почувствует.

При опрыскивании во время цветения попадание воды на соцветия приведет к тому, что цветки завянут.

Для лантаны очень важна регулярность полива. Если происходит частое пересыхание почвы, то листья растения вянут и растение может остановиться в росте. При этом могут осыпаться так и не успевшие зацвести бутоны. Поливать растение необходимо по мере просыхания верхнего слоя почвы, используя пр поливе теплую и отстоянную воду.

Подкармливать растение необходимо весь период вегетации до отцветания. Удобряют землю в горшке два раза в месяц чередуя комплексы удобрений.

Для улучшения декоративности следует довольно часто прищипывать растение и проводить обрезку куста. При правильной обрезке можно добиться формирования красивого деревца с пышно цветущей кроной.

Возможные болезни и вредители

Солнечная лантана не переносит холод и сырость. В слишком влажном и прохладном помещении растение может заболеть листовой ржавчиной.

Избыточный полив и застой воды в корнях приводит к возникновению корневой гнили.

Обязательно необходимо следить за условиями содержания растения, не забывая разрыхлять землю в горшке. Больной цветок надо полностью обрезать, а затем обработать при помощи фунгицида.

Листья лантаны время от времени подвергаются нападениям различных насекомых вредителей, особенно в открытом грунте. Поэтому по весне надо проводить профилактическую обработку

Туя восточная или плосковеточник: описание, посадка и уход

Туя восточная – это единственный представитель рода. В ботанических справочниках его часто называют биотой или плосковеточником. В естественной среде обитания данное растение можно встретить исключительно на возвышенностях, в умеренной полосе с мягкими зимами культивары прекрасно себя чувствуют на равнинных поверхностях. К тому же туя биота восточная не требовательна к питанию и легко переносит пересадку.

Туя или плосковеточник (Platycladus) относится к семейству Кипарисовые (Cupressaceae). Произрастает в лесах Китая, Японии и Кореи.

Это небольшое вечнозеленое, иногда многоствольное дерево, высотой 5-10 м. В благоприятных условиях достигает 15-18 м. Крона ширококеглевидная.

Сучья приподнимающиеся. При описании восточной туи особо стоит отметить его широкие, плоские ветви (что и дало название растению). Расположены они вертикально.

Хвоя взрослых экземпляров чешуйчатая, светло-зеленая, плотно прижатая к ветвям. Осенью с первыми заморозками приобретает защитную бурую окраску.

Как видно на фото, шишки у восточной туи располага.тсяна коротких ветвях и имеют продолговато-округлую форму:

Молодые шишки словно покрыты голубовато-зеленым инеем. Семена бескрылые, созревают на второй год.

Природная форма восточного плосковеточника вполне морозостойка и страдает лишь во время экстремально холодных зим.

Выращивание туи восточной

Плосковеточник – светолюбивое, но вместе с тем теневыносливое растение, и в тени большинство сортов полностью сохраняет декоративность.

При выращивании в южных районах предпочитает плодородные суглинистые почвы, но для успешной зимовки в северных садах нуждается в хорошо дренированных и быстро отмерзающих супесях.

К питанию плосковеточник не требователен, но если он растет на бедных почвах, подкормки необходимы. Подкармливать следует весной после таяния снега по влажной земле слабоконцентрированным комплексным минеральным удобрением. Вносить свежий навоз и фекалии недопустимо. Взрослые экземпляры имеют мощную, разветвленную корневую систему и в дополнительном питании практически не нуждаются.

Пересадку переносит легко. Желательно проводить ее весной или в начале лета. При наличии сформированного корневого кома пересаживать можно также летом и осенью. При посадке восточной туи легкое заглубление корневой шейки не только возможно, но и желательно, поскольку это провоцирует образование дополнительных корней. Крупные экземпляры рекомендуется пересаживать только после предварительной подготовки корневого кома, для чего корни глубоко надрезают, окапывая растение по окружности кроны.

Обрезку при уходе за восточной биотой делают неоднократно за 6-12 месяцев до пересадки. После пересадки необходим обильный полив.

Плосковеточник засухоустойчив, более того, излишняя влага в почве зимой для него губительна.

Морозоустойчивость сортов различна. Более устойчивы сорта, близкие к природному виду, менее — эрикоидные (ювенильные) формы. С наступлением морозов ветви растений буреют, что является их естественным защитным приспособлением. Чтобы крона не пострадала от тяжелого мокрого снега, многоствольные сорта нужно слегка стягивать шпагатом. Для ценных сортовых форм необходимо на зиму легкое воздушно-сухое укрытие. Лучшим вариантом является устройство шалашика — хвойный лапник укладывают на каркас из проволоки или реек. Весной для равномерного пробуждения растений рекомендуется обильный полив и опрыскивание. Особенно это полезно после сильно промораживающих почву морозных зим.

Плосковеточник имеет множество превосходных высокодекоративных сортов, с успехом выращиваемых в садах регионов с мягкими слабоморозными зимами. В них он широко используется для создания живых изгородей и для фигурной стрижки. Но случаев удачного выращивания плосковеточника в садах северной умеренной зоны России до сих пор не наблюдалось.

Посмотрите, как красив плосковеточник восточный на этих фото:

Способы размножения восточной туи

Семена имеют спящий, покоящийся зародыш. Для его пробуждения необходима холодная стратификация в течение 2-3 месяцев при температуре +3…+5 °С. Проростки всегда имеют ювенильную игольчатую хвою, которая может сохраняться довольно долго. Иногда растения в возрасте 3-5 лет имеют оба типа хвои — как игольчатую, так и чешуйчатую.

Вегетативные способы размножения полностью аналогичны методам, разработанным для туи. Их используют для разведения сортовых форм. Лучшие из них — деление многоствольных экземпляров, горизонтальные отводки для укоренения нижних и стелющихся ветвей и укоренение срезанных побегов (черенкование).

Черенкование. Особенно хорошо укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно если это культивары с плотно-компактной и шаровидной формой кроны. Чрезвычайно легко укореняются черенки, снятые с растений имеющих ювенильную (игольчатую) хвою. Укоренение можно проводить в течение всего года, но весна и первая половина лета предпочтительнее. Нежелательно брать активно растущие побеги. Наилучшими черенками считаются боковые веточки прироста прошлого года, снятые с кусочком вызревшей древесины («пяткой»).

Аяния

Латинское название: Ajania

виды «Аяния»

Почва
  • Обедненная, хорошо дренируемая
Время цветения
  • С января по декабрь
Возможные расцветки
Освещенность
  • Средне // Допустимы прямые лучи несколько часов, восточная, западная ориентация
Полив
  • Средне // Обильный полив 2-3 раза в неделю
Сложность ухода
  • Средне // В целом неприхотливо, может предъявлять особые для данного вида требования
Влажность воздуха
  • Средне // Умеренная влажность (не менее 35%, обычная уличная влажность воздуха в тени)
Частота удобрения
  • Мало // Достаточно питат. веществ из собственной почвы или редкого удобрения
Температура содержания
  • умеренно-теплое содержание (+18 — +25°C)

Содержание

  • 1. Описание
  • 2. Выращивание
  • 3. Болезни и вредители
  • 4. Размножение
  • 5. Первые шаги после покупки
  • 6. Секреты успеха
  • 7. Возможные трудности

Описание

Род Аяния входит в семейство Сложноцветные (Астровые) и насчитывает менее 40 видов. Травянистые многолетники, полукустарники и кустарники произрастают на территории Азии.

У Аянии мощная корневая система, способная «вгрызаться» в каменистые почвы, чтобы добыть воду. Компактные кустики, разрастаясь, украшают отвесные скалы и обрывы. Многочисленные стебли прямостоячие, иногда разветвляющиеся ближе к вершине. У некоторых видов побеги в нижней части одревесневают.

Как правило, стебли по всей длине густо облиственные. Размеры и форма листовых пластинок существенно различаются. Они бывают округлыми, овальными, ромбическими. Часто рассечены на 3 лопасти. Окраска выдержана в темно-зеленых тонах. Из-за обильного опушения листва приобретает серебристый отлив.

Цветет Аяния с конца лета до середины осени. Маленькие желтые соцветия вызывают ассоциации с Мимозой. Малочисленные краевые и множественные серединные цветки однородно окрашены в желтый цвет. Некоторые виды вообще не имеют язычковых цветков. Плод Аянии — чуть ребристая семянка.

Выращивание

Невысокие кустики Аянии идеально подходят для выращивания на альпийских горках, а также в качестве почвопокровных растений. Открытый грунт, контейнеры на балконах и в патио, горшки для комнатного содержания в равной мере подходят этому непривередливому представителю флоры.

Аяния предпочитает бедные почвы. Наиболее комфортно чувствует себя в каменистом и песчаном грунте. Непременное требование как для комнатного, так и уличного выращивания — надежный дренажный слой. Пересаживают эти растения только по мере необходимости ранней весной.

Аяния легко переносит прищипку и обрезку. Это позволяет придавать кустикам различные формы.

Размножают растение в культуре делением куста (до или после периода покоя) и черенкованием. Летом надо нарезать зеленые черенки длиной от 10 см. Их можно поместить в питательный субстрат или в емкость с водой. После появления корней черенки пересаживают в горшок и до весны содержат в помещении.

Болезни и вредители

Размножение

Семенами, черенками, делением куста.

Первые шаги после покупки

При покупке Аянии в горшке важно внимательно осмотреть листья и стебли. Пятна на листовых пластинках — вероятные признаки заболеваний, лечение которых не всегда оканчивается удачно. От приобретения таких растений благоразумнее воздержаться. Даже внешнее здоровую Аянию стоит выдержать в непродолжительном карантине.

Саженцы желательно выбирать с закрытой корневой системой и крепкими стеблями. При выборе емкости для выращивания надо помнить, что корни растения разрастаются очень активно. Лучше подобрать широкий горшок.

Реже Аянию выращивают из семян. В открытый грунт или в контейнер их высевают весной. При температуре воздуха +13–15°C всходы появляются через месяц.

Секреты успеха

Аяния хорошо растет на освещенных участках или в полутени. При комнатном выращивании рекомендуется в теплое время года выносить горшок на балкон. Максимально допустимая летняя температура воздуха +28°C, минимальная зимняя — +16°C.

Аянию, высаженную в открытый грунт требуется поливать в период активного роста. Очень важно не переувлажнить растение. Между поливами верхний слой почвы должен просохнуть. С конца осени до весны полив минимальный.

Если Аяния выращивается в помещении, то воздух летом нужно периодически увлажнять. При опрыскивании не следует допускать попадания капель на листву.

В подкормках растение не нуждается. В исключительных случаях возможно однократное внесение комплексных минеральных удобрений весной. Концентрацию необходимо уменьшить вдвое–втрое от рекомендованной производителем.

Возможные трудности

Аянии категорически не подходят плодородные почвы. Она медленно наращивает зеленую массу, отказывается от цветения и увядает.

При выращивании этого растения надо учитывать, что оно скорее засухоустойчиво, чем влаголюбиво. Поэтому ни в коем случае нельзя превышать нормы полива, чтобы предотвратить появление гнилей.

Самая частая причина преждевременной гибели Аянии — вымокание. Высаживать растение следует на возвышенных участках, а также обязательно позаботиться о дренаже.

Хотя растение зимоустойчиво, в регионах с морозными и/или бесснежными зимами рекомендуется обрезать наземную часть и обеспечить укрытие. В противном случае рост Аянии значительно замедляется.

Нанести ущерб растению способна тля. На сайте в разделе «Болезни и вредители» приведены меры борьбы с вредителем, представлены советы по профилактике.

Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе «красивоцветущие (садовые)» на почту!

Уход и посадка роз. Выращивание, полив, размножение. Советы садоводов

Редко кто (особенно представительницы прекрасного пола) откровенно может признаться, что ему неинтересны розы. Может не трогать какой-то отдельный сорт, может печалить быстрое увядание срезанных цветов, могут не нравиться (даже раздражать) капризность, трудоемкость выращивания (кстати, очень преувеличенная), но оставить равнодушными бутон розы вряд ли способен.

Откуда ты, красавица?

Еще за много лет до нашей эры в садах Древнего Рима, где трудолюбивые огородники и садоводы выращивали исключительно полезные культуры, обитали садовые розы. Красота дамасской розы, дочери Востока, восхищает на древнейших мозаиках Помпеи. Геродот в пятом веке до нашей эры, описывая сады Македонии, упоминает бархатные виды роз. Их выращивал сам царь Мидос. А как вдохновляли перо философа и ботаника Теофраста дикие сорта и садовая плетистая роза в Древней Греции! Первая научная характеристика диких и садовых видов принадлежит ему. Теофраст подробно описал приемы выращивания и размножение роз.

Красоту чистой, нежно благоухающей, прекрасной королевы садов великие и неизвестные воспевали в стихах, романах, отражали на полотнах, оставляли в камне, дереве, металле в эпоху Возрождения. Карл Великий, сочиняя инструкции владельцам поместий по ведению хозяйства, давал перечень культур, которые надлежит выращивать. Почетное место в его пособиях занимает роза, описание рекомендаций по уходу и селекции. Существующее сейчас многообразие сортов образовалось в результате многовекового скрещивания и отбора разных сортов шиповника дикого. К концу девятнадцатого века нашей эры селекцию роз вели уже все страны в мире.

Ботаническая характеристика

Роза — это растение рода шиповников. Кусты бывают пирамидальными и широко раскидистыми. Высота кустов разных сортов колеблется, начиная от двадцати сантиметров. Такие миниатюрные побеги может иметь чайная роза гибридная. Чуть больше, от тридцати сантиметров, — у полиантовых видов. А есть кусты с ветвями в несколько метров. Такими размерами побегов может похвастаться плетистая роза.

Различают два типа многолетних ветвей — это основные и те, что закончили свой рост. Однолетние побеги бывают жировые, преждевременные, собственно ростовые, генеративные и селептические. Цветоносные ветви могут быть короткие, всего от десяти сантиметров, а могут достигать почти метра. Цветки очень разнообразны по форме, по размеру, по количеству лепестков. У элитных сортов они размещены одиночно на цветоносе, многие садовые розы, особенно парковые виды, отличаются множеством соцветий на стебле. Широк спектр цветовой гаммы бутонов. Не поддается пока селекции только синий сорт. Есть гладколепестковые и махровые сорта. Также многообразны ароматы — от классического, обладателем которого является бутон розы дамасской, до запахов цитрусовых, ягодно-фруктовых, восточных пряностей и прочих.

Классификация по признакам

Насчитывают несколько тысяч разновидностей и сортов. Классификация на виды роз по происхождению затруднена, т. к. часто это невозможно установить. Поэтому проводят деление на условные группы, объединяющие сорта по устойчивым признакам. Например, по признаку «климат произрастания» бывают садовые и парковые. Первые разводили в суровых условиях, и такие розы зимой могут выжить без укрытий. Парковые, радующие непрерывным цветением, — любительницы субтропиков, тщательного ухода и обязательного закрытия на зиму.

Признак «количество лепестков» дает деление роз на простые (имеют не более семи лепестков), полумахровые (до двадцати) и махровые (более двадцати). Еще существенный признак — цвет. Здесь восемь групп — от белой смеси до разноцветных, когда лепестки окрашены в несколько не смешивающихся оттенков.

Есть упрощенная прикладная классификация: розы, которые срезают для продажи на длинных цветоносах, горшечные варианты и садовые сорта. На международном рынке особо выделяют признак «свежесть аромата», есть целая линия селекционных работ по нему. Особо выдающиеся и интенсивные используются в производстве парфюмерии и косметики.

Лучшее место под солнцем

Уход и посадка роз начинаются с выбора места. Это растение любит много света. Поэтому кусты любых сортов лучше выращивать на хорошо освещенных юго-восточных участках. Утреннее нежное солнце необходимо для обильного и продолжительного цветения.

На открытых весь день палящим лучам участках листья розы часто подсыхают, бледнеют, теряют привлекательную декоративность. Бутонов много, но они очень быстро отцветают. В тени еще хуже. Розы почти не выбрасывают бутонов, куст уходит в тонкие длинные побеги. Без света растение часто болеет, его съедает грибок и мучнистая тля. Опасны для него холодные ветры и сквозняки. Кусты роз не любят соседства крупных деревьев и кустарников. Во-первых, из-за тени, а главное, что корневая система их отбирает у розы питание и влагу.

Требования к почве и температуре

Правильный уход и посадка роз не меньше зависят от состава почвы, в которую посажены кусты. Лучше, если на вашем участке плодородный чернозем. Хорошо подойдет и суглинистая почва, имеющая рыхлую структуру, легко проницаемую для воздуха и воды. Песчаные почвы — «мертвые» для розы. Они быстро нагреваются и пересыхают летом и излишне промерзают зимой. Это губительно для корней растения. В песчаные и супесчаные почвы обязательно необходимо добавить перегной, торф, дерн, известь. В чистом виде не подходит и глинистая, чрезмерно влажная почва. Тут тоже выручат перегной, торф и песок.

Уход и посадка роз требуют соблюдения благоприятных для нее температур воздуха, а значит, и почвы. Оптимальная для хорошего развития и цветения температура — от пятнадцати до двадцати четырех градусов, тогда почва прогревается не выше двадцати градусов. При более высоких температурах под редко посаженными кустами роз земля накаляется и пересушивает корни растений. Для предотвращения этого вокруг кустов почву укрывают вырванной травой или перегноем. Угнетает растение и холодная почва в тени, из которой затруднено всасывание питательных веществ. Цветение замедляется, кусты выбрасывают много диких побегов, на которых образуются только мелкие листья розы без бутонов.

Выбор материала для посадки

Разделяют собственно корневые и привитые саженцы. Саженцы розы из черенков культурных сортов, привитых на шиповник, имеют более мощную и хорошо развитую корневую систему. Они устойчивее к температурным перепадам и болезням, лучше приживаются, хорошо и обильно цветут. Недостаток их в том, что привитые розы из черенков, во избежание перерождения в шиповник, требуют обязательного и своевременного удаления диких побегов. Для собственно корневых саженцев таких опасений не существует.

По внешнему виду различают саженцы с «голой» или закрытой землей, с торфяным комом на корневой системе. Лучше выбирать закрытый вариант или даже в контейнерах с почвой и высаживать вместе с ней. Такие саженцы быстрее приживаются. При открытом варианте, правда, у вас есть шанс осмотреть корни, оценить их качество, отбраковать поврежденные или с царапинами. В любом случае побеги должны быть с листьями, не сухие, без пятен и трещин. Побеги перед посадкой обрезают, оставляя не более пяти почек.

Сроки и способы посадки саженцев

Высаживать саженцы можно весной, когда почва прогреется до пятнадцати градусов. Садоводы рекомендуют высаживать розы осенью, тогда к весне они приживутся и раньше зацветут. Делать это надо в конце сентября, когда жары больше не будет, и нет риска, что проснутся почки. Но не следует и затягивать с посадкой. В середине октября в некоторых районах уже возможны заморозки, и саженцы могут погибнуть. Правильно посаженные розы уже через десять дней выпускают молодые корни, которые к морозам успеют закалиться. Растения же весенней посадки, по мнению опытных садоводов, более капризны. Основных способов посадки два: сухой и мокрый.

Сухой — это когда роют ямку по размерам корней так, чтобы они свободно в ней помещались, ширина до шестидесяти сантиметров, глубина не менее тридцати. По центру вносят перегной, гумус, минеральные удобрения, смешанные с землей. Сверху помещают саженец так, чтобы прикорневая шейка оказалась ниже уровня земли не менее чем на три сантиметра. Корни расправляют и засыпают землей, аккуратно уплотняют. Поливают обильно, а сверху еще окучивают землей до двадцати сантиметров в высоту.

При мокром способе начальные работы те же. Затем в ведре чистой воды растворяют минеральные удобрения и заливают в подготовленную яму. Опускают туда саженец, а уже потом засыпают почвенную смесь, которая равномерно распределяется между корнями при встряхивании. Уже на следующий день, когда земля просядет, куст сверху окучивают, досыпая почвенную смесь. Посаженные любым из этих способов саженцы примерно в течение двух недель нужно хорошо поливать, чтобы они укоренились. Потом убирают лишнюю землю вокруг корня и укрывают почву торфом, гумусом или соломой.

Уход, обрезка роз и борьба с вредителями

Облегчить уход за розами можно, правильно сформировав куст в первый год после посадки. Вначале все появляющиеся бутоны нужно удалять, а побеги прищипывать до четвертого от земли листа для стимуляции роста новых отростков. У раскидистых кустов роз удаляют внешние ветки. Обрезают над почкой, обращенной внутрь, чтобы придать ему пирамидальную форму. А у сжатых кустов, наоборот, оставляют наружные, а внутренние побеги срезают над почкой обращенной наружу, чтобы придать кусту объем.

Получив нужную форму, растение не трогают, чтобы оно начало цвести. Каждый год кусты роз нуждаются в обрезке старых или поврежденных веток. Проводят эти работы весной, летом и осенью. Весной кусты нужно извлечь из зимнего укрытия и провести обрезку отмерших частей и слабых веток. Делают это секатором немного выше здоровой почки. Уровень и способ обрезки отличается для разных видов роз. У чайных роз и других клумбовых сортов на кусте оставляют не больше восьми здоровых веток, обрезанных от земли после шестой почки максимум.

Розы, цветущие один раз, весной вообще не обрезают, а по окончании цветения прореживают. Те же сорта, что цветут много раз, в весеннюю обрезку укорачивают на треть, а старые стебли удаляют полностью. Штамбовые виды обрезают весной, придавая кусту правильную форму. У плакучих многократно цветущих сортов роз главные основные ветки весной не трогают, а для омоложения обрезают только боковые отростки. Предварительно растение отвязывают от опоры и раскладывают на земле.

Вьющиеся, но цветущие один раз, весной не обрезают, а только прореживают и удаляют поврежденные и засохшие побеги. Летняя обрезка — это удаление засохших бутонов, поврежденных и диких побегов. Срезают бутоны с двумя ближайшими листами над развитой почкой, которая даст новый побег с цветами. Дикие побеги обязательно извлекают из земли и срезают от основания корня. Обрезка другим способом приведет к еще большему количеству слепых отростков и вырождению розы. Осенью у розы обрезают все бутоны, плоды и длинные побеги.

Уход и посадка роз, естественно, подразумевают и борьбу с болезнями и вредителями. Для профилактики заболеваний садоводы-розоведы рекомендуют высаживать кусты не очень кучно, а в прикорневой зоне сеять семена растений с сильными запахами, которые отпугнут вредителей. Нужно периодически поливать кусты роз настоями с календулой, чесноком, луком, обсыпать золой древесной. Первые замеченные зараженные листочки нужно сразу же сжигать.

Способы размножения роз

Для уменьшения расходов на покупку саженцев, при желании увеличить количество кустов красивейшего растения в собственном саду, необходимо изучить такой вопрос, как размножение роз. Известно несколько способов. Сложные, поэтому подвластные специалистам-розоведам способы — размножение из семян и прививками. Наиболее доступный — черенкование роз. Этим способом размножают большинство сортов, видов и типов кустов. Черенки для укоренения должны быть не молодыми и зелеными, а минимум однолетними и достаточно одеревеневшими. Длина побегов — от десяти до пятнадцати сантиметров со здоровыми почками (не менее пяти). Черенкование роз проводят весной или осенью. Осеннюю срезку зимой держат в подвале. Их и черенки весенней срезки сажают в землю весной и накрывают стеклянной банкой. Садоводы рекомендуют оставлять черенки накрытыми до осени. Летом банки не снимать даже после появления первых листочков, чтобы сохранить влажность.

Еще более простой способ размножения роз — отводками. Весной молодые побеги на некотором отдалении от взрослого куста прижимают к земле скобами и присыпают подготовленным черноземом. Через год, весной, молодые, укоренившиеся кусты отделяют от родителя. Часто практикуют способ деления куста. Осенью или до набухания почек весной куст осторожно выкапывают и делят на части острым ножом. Каждую часть корней хотя бы с одним здоровым побегом с почками сажают отдельно.

Подготовка и способы зимовки

Начиная с августа, розы необходимо готовить к зимовке. Почву удобряют соединениями калия и фосфора по две части с добавление одной части азота. Эта подпитка усиливает синтез углеводов и отток их из листьев в корни. Накопленные сахарозы зимой защитят корневую систему от неблагоприятных низких температур. Для ускорения одревеснения ветвей плетущихся сортов роз в начале сентября их прищипывают. Взрослые побеги легче переносят зиму. У кустовых сортов в октябре все молодые побеги вырезают под корень, иначе они пропадут от морозов.

Взрослые ветки высокорослых сортов на зиму пригибают, плетущихся — укладывают, а затем присыпают землей. Эти работы начинают проводить еще при положительных температурах воздуха и почвы. Перед укрытием землей срезы замазывают глиной, а ветки подвергают обработке фунгицидами.

Способы зимовки зависят от климатических условий и физиологического состояния растения. В районах с суровой зимой кусты роз на зиму пересаживают в кадки и переносят в подвалы. Места зимовки предварительно окуривают серой, а зимой проветривают и следят за влажностью. Розы, зимующие в подвале, слабее и стареют раньше. Для зимовки в суровом климате применяют воздушно-сухое укрытие, когда между почвой и укрытием остается воздушная прослойка до двадцати сантиметров со свободной циркуляцией воздуха. Готовят растение до наступления заморозков. Вырезают молодые и жировые побеги, убирают листья, вызревшие стебли пригибают к земле или обрезают по высоте укрытия. Дальше устанавливают прочный каркас над кустами, сверху укладывают специальный материал, пропускающий воздух, типа поролона. Сверху все это укрывается пленкой, концы которой прижимают к земле грузом, но торцы держат открытыми до больших морозов. Зимующие таким способом растения весной, после формовочной обрезки, разрастаются быстро и рано зацветают, радуя своей красотой.

Туя в открытом грунте: посадка и уход

Любой садовод или дачник стремится не только к урожайности своего огорода, но и к эстетичности, ухоженности участка. Для этого многие возделывают цветочные клумбы, организуют на родных сотках альпийские горки или искусственные водоемы. Всё это служит отличным украшением сада. Но есть одно прекрасное растение, способное придать участку презентабельный и шикарный вид. Это туя. Посадка и уход за ней в открытом грунте имеет ряд особенностей, о которых мы и поговорим в данной статье.

Туя в открытом грунте: посадка и уход

Содержание пошаговой инструкции:

Описание дерева

Северный белый кедр, восточный кедр, кедр болотный – так называют это дерево англичане. В переводе с латинского название «туя» означает «жизненное дерево». Растение именуют так из-за его невосприимчивости к холодам, прекрасному росту и развитию даже в условиях городской среды. Относится к семейству кипарисовых. Родом дерево из Северной Америки. В латинском имени туи присутствует корень, обозначающий «жертвование». Связано это с необычайным ароматом некоторых пород дерева: их веточки жгут, используя в качестве благовоний.

Продолжительность жизни туи – около 150 лет, иногда и больше. На сегодняшний день существует более 120 её разновидностей: голубые, зелёные, жёлтые, в форме кустарников или свечек, даже маленьких пышных шаров (карликовые туи). Такое разнообразие создаёт простор для полёта ландшафтнодизайнерской мысли и позволяет использовать дерево как дополнение к дачным композициям, или же напротив, как главного героя сада.

Туя – чудесное украшение любого ландшафта

Таблица. Основные характеристики туи

Характеристика Описание
Форма деревьев В зависимости от разновидности: вытянутые, кустарниковые, шарообразные
Диаметр ствола 5-6 метров (естественное произрастание)
Высота В природе — до 70 метров, в «неволе» не выше 11 метров
Структура хвои Игольчатая, супротивная накрест, чешуйчатая, паутинообразная
Плоды Маленькие продолговатые шишечки
Семена Уплощённые вытянутые
Срок созревания семенного материала 1 год
Восприимчивость к холоду Холодостойкие
Особенности Нуждается в защите от ветра

Обратите внимание: по внешнему виду иголочек туи можно судить о состоянии дерева. Зелёные сочные ветки – признак здорового растения, тогда как твёрдые сухие иголки говорят о недостатке влаги или полезных веществ.

Хвоя этого дерева обладает успокаивающим действием: запаренная в кипятке, она благотворно влияет на психическое состояние человека.

Отвары из шишек туи прекрасно снимают головную боль

Сорта туи

Как уже было отмечено, туя — «разнообразное» дерево: её сорта и их разновидности широко распространены по всему миру и имеют свои особенности.

Туя «западная»

Она – популярнее всех своих собратьев. Связано это с морозостойкостью и долговечностью дерева (до 150 лет). У этого сорта очень много разновидностей, вот самые известные из них:

  1. «Смарагд» — конусовидный приземистый куст высотой до 2 метров. Его ветки имеют вертикальное расположение и значительное удаление друг от друга. Это один из самых любимых садоводами видов туи. Хвоя остаётся зелёной круглый год.
  2. «Вудворд» — шарообразный карликовый куст до 2,5 метров в высоту и до 5 метров в ширину. Имеет тёмно-зелёную окраску, очень хорош для размещения на газонах и в каменных садах.
  3. «Даника» весьма востребованный в дизайне ландшафтов вид карликовой туи. Округлая форма кустиков высотой до 80 см способна украсить любой ландшафт. Для неё характерен очень медленный рост – всего 4-5 см за год в высоту и 5 в ширину.
  1. «Брабант» — дерево высотой от 15 до 22 метров с конусообразной кроной. Также популярно среди садоводов, как и «смарагд». Его красноватая кора имеет свойство отслаиваться. У западной туи «брабант» высокие темпы роста – около 30 см за год.
  2. «Аурео-спиката» — деревья средних размеров конической формы с золотисто-жёлтым цветом хвои.
  3. «Колумна» — кустарник с вытянутой колонновидной формой. Растёт такой хвойник медленно, но легко достигает 10-15 метров в высоту. При этом ширина куста не более 1,5 метров.

Складчатая/гигантская туя

Равно как и туя западная, этот сорт ветроустойчив. Зимостойкая, любит влажность. Самые интересные из складчатых туй пользуются заслуженной любовью садоводов:

  1. «Зебрина» — кустарник с необычной «полосатой» окраской (зелёная с желтоватыми полосами). Растёт быстро и достигает 15 метров.

Необыкновенная расцветка хвои туи «зебрина»

  1. «Хиллари» — плотный куст, имеющий эффектный вид за счёт своих небольших размеров. Голубовато-зелёная хвоя зимой приобретает бронзовый оттенок.
  2. «Атровиренс» очень распространенный во Франции сорт туи. Они прекрасно смотрятся в виде живых изгородей. Хвоя насыщенного зелёного цвета. Быстрорастущий экземпляр – до 50 см в год.

Туя «японская»

Территория её естественного роста – острова Хонсю и Сикоку. Японцы причисляют дерево к священным, поэтому в древности её вырубка была под строгим запретом. В условиях естественного роста может достигать 40 метров в высоту, садовые же сородичи японской туи растут до 10 метров. Предпочитает полутень и влагу, при этом место для её посадки лучше выбирать открытую.

Туя «корейская»

Редкий сорт туи, который в «неволе» можно найти в питомниках, а в природе – в долинах и на склонах Китая и Кореи. Сортовых разновидностей практически не имеет. Его крона по структуре рыхлая, кора красная, шершавая. Светлые веточки корейской туи загнуты кверху по краям, что придаёт кустику воздушный и лёгкий вид.

Выбираем саженцы

От качества посадочного материала зависит успех в дальнейшем росте дерева. При выборе саженца нужно внимательно осмотреть:

  1. Корневую систему. Её полное нахождение в субстрате является обязательным. Цвет корней – белёсый или жёлтый. Если кончики обрублены, хвойник не приживётся.
  2. Корневую оболочку. Корни качественного растения должны быть помещены в контейнер или обёрнуты тканевым материалом. Если корешки торчат из отверстий для дренажа, это говорит о ненадлежащей упаковке и хранении саженца.
  3. Внешнее состояние. Кора и хвоя дерева должны быть в хорошем состоянии и иметь здоровый вид (без желтизны, механических повреждений).
  4. Состояние хвои. У здорового растения она не опадает и не ломается.
  5. Состояние почвы. Ком земли, в котором продаётся саженец, не должен быть сухим. Если он высохший, то это говорит о том, что хвойник уже поддался воздействию засухи и реанимировать его будет непростой, а иногда и невыполнимой задачей.

Если внимательно отнестись к данным нюансам, можно легко выбрать именно то дерево, которое будет радовать своего хозяина и всех окружающих.

Как выбрать саженец туи в магазине?

Выращиваем тую сами

Для некоторых любителей садоводства самый надёжный способ получить отличный саженец – это вырастить его собственноручно. Действительно, этот хвойник поддаётся разведению даже в условиях квартиры. При этом размножение туи может происходить несколькими способами:

  1. Посадка семян. Это достаточно долгий способ. Тут следует сказать, что семенной материал должен быть свежим, собранным не слишком давно. Семена нужно смешать с песком или влажными опилками, поместить смесь в ёмкость, плотно её закрыть и поставить в прохладное место на срок 90-100 дней.

На дно горшка нужно засыпать дренаж, сверху – почву для хвойных культур

При подготовке места посадки семян не стоит забывать про дренаж. Использовать лучше землю, предназначенную для хвойных деревьев. Минус этого способа в том, что конечный результат никогда нельзя предсказать. Сортовые признаки дерева могут исчезнуть, и туя станет кустарником с торчащими неаккуратными ветками. Плюс – полное приспособление хвойника к условиям, в которых оно было выращено.

При появлении первых всходов ёмкость с ними необходимо поставить в место с достаточным количеством света

  1. Черенкование. Самый популярный метод. Черенки должны быть здоровыми, возрастом 2-3 года. Длина их не более 50 см. Образцы помещают в раствор «Корневина» на полчаса. После того, как черенки напитаются, их необходимо высадить в грунт на глубину 5-6 см. Растения держат под стеклянным или пластиковым коробом (укрытием). Время от времени его снимают для опрыскивания и проветривания. Черенки пустят корни примерно через месяц, но пересаживать деревце на участок можно будет только на следующий сезон.

Видео — Размножение туи черенковым методом

Как сажать «жизненное дерево»?

Конечно, для такого растения, как туя, предпочтительна весенняя высадка: так она успеет окрепнуть, и зимние холода не смогут причинить ей вред. Но, если есть необходимость, дерево можно посадить и в осеннее время. Важно успеть сделать это до наступления заморозков. В регионах средней полосы нашей страны это период до середины октября, на юге – начало ноября.

При высадке туи в открытый грунт важно соблюдать следующие правила:

  1. Размер ямки должен быть больше, чем корни саженца (глубина – на 30-40 см, ширина – на 40-50 см). Также необходимо учитывать размеры, которых растение достигнет в будущем: если предполагается, что экземпляр вырастет большим, то и расстояние между саженцем и его окружением тоже нужно увеличить.
  2. Если предстоит высадка нескольких саженцев, например, вдоль аллеи, между ними оставляют не менее 400-450 см.

Необходимо отмерить нужное расстояние

  1. Посадочная ямка должна быть хорошо подготовлена. Для этого нужен дренажный материал. Дно ямы можно засыпать осколками кирпича, керамзитом, щебнем слоем в 10 см. Сверху дренажа размещают небольшое количество смеси: земля + песок + торф (1:1:2).
  2. Не стоит забывать и о навозе/компосте. Это удобрит почву, напитает её полезными веществами.

Перед тем, как посадить тую, необходимо должным образом подготовить ямку для неё

  1. Перед высадкой корни дерева нужно поместить в ёмкость с водой. Время замачивания определяют по состоянию воды: как только пузырьки воздуха прекратят подниматься на поверхность, настанет пора вытаскивать корешки.
  2. Устанавливать саженец в ямку нужно прямо по центру. При этом корневая система должна расправиться.
  3. Ни в коем случае нельзя размещать хвойник слишком глубоко или, наоборот, высоко к уровню земли. Лучше, чтобы шейка корня оставалась на одном уровне с почвой.

Установка саженца в ямку

Внимание! Корневая шейка – место перехода ствола в корень. Характерное отличие – перемена окраса в этом месте с зелёного на коричневый. Если такового не наблюдается, можно ориентироваться на первый отходящий от ствола корешок.

  1. Засыпая ямку землей, следует придерживать деревце рукой. Аккуратно и плотно утрамбовывая почву, не повредите основание ствола саженца.
  2. По окончании посадки необходимо обильно полить тую водой (15-20 литров для каждого экземпляра).
  3. Жидкость довольно быстро впитывается в почву, также активно она и испаряется. Чтобы влага дольше находилась в земле, на осевшее после полива место посадки необходимо насыпать мульчу.

Мульча – покрытие, которое задержит жидкость, убережёт корни дерева при сильной смене температур

Это может быть торф, компост, щепки, сосновая кора, опавшая хвоя и др.

Обратите внимание: нельзя чтобы мульча попадала на нижние веточки саженца или прикрывала его ствол – это приведёт к прению дерева!

Видео — Процесс посадки туи

Правильный уход за туей

Как и любое другое растение, туя нуждается в заботе и внимании. Несмотря на то, что хвойник этот достаточно неприхотлив, правильный уход, несомненно, пойдёт на пользу здоровью дерева и его прекрасному внешнему виду.

Полив

Туя влаголюбива и при правильном поливе радует глаз своей сочной хвоей и насыщенным цветом. Первые 20-30 дней после высадки дерева процедуру полива следует осуществлять ежедневно. Для каждого саженца потребуется около 2-3 вёдер воды. Очень хорошо туя реагирует на осадки – дождь удаляет с хвои пыль и грязь, что способствует улучшению дыхания растения.

Для очищения хвои туи можно проводить регулярные опрыскивания самостоятельно

При приближении периода покоя (наступлении заморозков) полив и обработку прекращают.

Важно: полив и дождевание нужно осуществлять только в вечернее или же утреннее время суток!

Рыхление

Корневая система туи расположена близко к поверхности земли, поэтому рыхлить почву следует максимально осторожно, углубляясь при этом не более, чем на 7-8 см. Процедуру рекомендовано проводить по окончании каждого полива.

Лучше всего при рыхлении пользоваться специальным ручным рыхлителем с недлинными зубчиками

Подкормка и удобрения

По отношению к данному растению применимо правило «лучше недодать», поскольку большое количество минералов способствует активному росту. Казалось бы, хорошо. Однако это напрямую связано с внешним видом: оголяются побеги, тускнеет окраска.

Удобрять почву, в которой растёт хвойник, нужно не только весной, но и в летний период

Осенью подкормка не требуется либо производится исключительно средствами с пометкой «Осенняя». Также стоит повременить с этим, если при высадке удобрения уже были добавлены в почву. В таком случае дерево не будет нуждаться в подпитке ещё два года.

Для того, чтобы удобрить землю, садоводы используют калийные и азотные вещества. Минеральные добавки с содержанием фосфора следует отложить на осенний период. Самыми известными и эффективными удобрениями считают:

Вещества этих удобрений питают почву в течение 3-х последующих месяцев, а значит, использовать их нужно как можно реже.

Осенью туя готовится перейти в состояние покоя. Чтобы помочь дереву перенести перепад температур, в середине июля необходимо вносить такие удобрения как:

Важно: при приобретении добавок не лишним будет отдавать предпочтение минеральным средствам с содержанием магния. Он предотвратит опадание иголок.

Стрижка

К процедуре избавления от части веточек хвойник относится хорошо, реагируя ростом пышной густой кроны. Обрезать лишние ветки нужно весной до того, как дерево «проснётся» и начнётся сокодвижение. Как правило, это период с конца марта по апрель. Второй раз стрижку проводят в начале сентября. Так можно сформировать красивый куст.

Особенности стрижки хвойника:

  1. Использовать нужно только хорошо наточенный инструмент (секатор), который не нанесёт лишних повреждений веткам.
  2. Удалять стоит не больше, чем 1/3 побега. Слишком короткая стрижка ослабит тую.
  3. Как правило, для формирования единого направления ветвей обрезать нужно именно верхние побеги.
  4. Для поддержания уже готовой формы куста необходимо периодическое удаление однолетних отростков.
  5. Если появилось большое количество старых веток, следует произвести их полную обрезку.
  6. Слишком частое образование побегов, нарушающих форму куста, свидетельствует об излишнем количестве подкормки.
  7. Деревья, произрастающие в тени, не нуждаются в прореживании.

Стрижка полезна не только для здоровья хвойника, но и для его внешнего вида

Защита

Этот красивый кустарник достаточно часто подвергается атаке грибков и вредителей. Тля, ложнощитовка, туевый лубоед, листовёртки нападают на тую, что приводит к желтизне и опаданию иголочек. Чтобы защитить дерево нужно проводить профилактическую обработку. Для этого есть много препаратов, таких как «Карбофос», «Актеллик», «Децис», «Рогор» и др. При грибковых болезнях помогут «Картоцид», «Хом». Заражённый куст обрабатывают ими два раза в течение месяца до полного исчезновения заболевания. Чтобы грибок не поразил растение, его обрабатывают смесью «Картоцид» + «Золотая искра» (три раза за один сезон).

Внимание: строгое следование инструкции обязательно!

Зимовка

При своей климатической невосприимчивости туя всё же обладает одним интересным свойством, о котором нужно знать садоводу, желающему вырастить на участке здоровое зелёное дерево. Дело в том, что туя любит солнце, но при этом долгое воздействие прямых лучей обезвоживает её, что значительно ухудшает переносимость зимних холодов. Поэтому хорошим местом для посадки будет то, которое достаточно освещено, а в пору полуденного зноя останется в тени.

Туя боится сквозняков! Молодые деревья нужно обязательно укрывать на период холодных ветров

С наступлением периода покоя туя нуждается в особой защите. Особенно это касается молодых деревьев и саженцев: их следует укрыть лапником и окутать светлой мешковиной. Состав укрывного материала не должен содержать синтетику и полимеры, поскольку такие ткани не защитят хвойник от морозов. Если речь идёт о туях, растущих в заснеженных регионах, очень важно перед первыми снегопадами подвязать ветки. Обычно их приподнимают и не слишком крепко привязывают к стволу.

Подвязка веток защитит кустарник от повреждений, наносимых тяжёлым слоем снега

Цены на семена и саженцы

Если у садовода по каким-либо причинам отсутствует возможность позаимствовать семена или черенки у родительского дерева, то всегда есть вариант их приобретения. Конечно, стоит учитывать видовые характеристики — цена семян колеблется от 150 до 800 рублей. Говоря о расценках на уже подросшие экземпляры, нужно смотреть на его возраст: чем старше, тем дороже. Так, в зависимости от сорта и степени роста, один саженец может стоить до 25 тысяч рублей.

Как правило, семенной и посадочный материал широко распространён в свободной продаже в специализированных магазинах или питомниках. Существует вариант покупки в интернет-магазине. Но здесь стоит быть максимально внимательным. Зачастую торговля в Интернете – кот в мешке, ведь не всегда картинка соответствует реальному товару.

Важно: выбирайте только серьёзные компании, проверенные временем. Это существенно снизит риск покупки некачественного саженца.

Туя – шикарный эффектный многолетний кустарник с игольчатой хвоей. Какому из сортов этого «жизненного дерева» садовод не отдал бы предпочтение, данный хвойник непременно станет украшением и изюминкой любой садовой или газонной композиции.

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 07.12.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Добавить комментарий