Стифнолобиум описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Как ухаживать за орхидеей Онцидиум в домашних условиях

Орхидея Онцидиум – один из наиболее встречающихся видов орхидеи. Естественной средой обитания являются влажные тропики Южной и Центральной Америки на высоте около 3000 метров. Впервые была упомянута в начале XIX века ботаником из Швеции. Большинство видов, а их примерно 700, являются эпифитными, реже летофитными, и совсем редкие их представители растут на земле.

Описание орхидеи Онцидиум, разновидности и сорта

Особенностью Онцидиума является оригинальная форма ее цветков, из-за которой часто растение называют «танцующие куколки». Соцветие напоминает девушку в просторной юбке, чаще всего они бывают желто-коричневыми, но на сегодняшний день выведено большое количество гибридов и с другими тонами. Общим для всех представителей Онцидиума есть наличие губы у цветка. Цвести они могут в разное время года, но чаще осенью и весной, отдельные же гибриды по несколько раз в год. В большинстве своем цветы собраны в кисти в количестве до нескольких десятков, иногда на побеге встречается один крупный цветок с очень выраженным ароматом. Цветки у некоторых особей могут напоминать порхающие бабочки.

Цветки орхидеи Онцидиум

Высота растений колеблется от миниатюрной (10-15 см) до очень крупной (1,5-2 м) . У значительного количества представителей рода присутствуют псевдобульбы овальной формы, из которых вырастают до 3-х листовых пластин, лишь у некоторых они отсутствуют или атрофированы. Форма и вид листа зависят от того к теплолюбивому или холоднолюбивому виду цветок относится. В первом случае – листья кожистые и мясистые, во втором – тонкие, но во всех видов они ланцетные, некоторые сомкнуты вдоль.

Основные гибриды Онцидиума: Тигровый, Прекрасный, Ланца, Извилистый, Мотыльковый, Лимминга, Бородавчатый, Твинкль.

Уход за орхидеей в домашних условиях

При выращивании орхидеи Онцидиум необходимо приблизить условия выращивания к естественным. Но в общем она не очень прихотлива.

Выбор субстрата

Субстрат для орхидеи данного вида можно использовать как тот, что продается в цветочных магазинах, так и приготовить самостоятельно в домашних условиях. Предпочитает цветок расти в мягком субстрате, который может пропускать обильное количество воздуха.

Подготовка субстрата для орхидеи Онцидиум своими руками

Почва для Онцидиума состоит из коры сосны, древесного угля, торфа и мха-сфагнума.

Выбор горшка

Онцидиум не нуждается в прозрачном горшке, так как в его корнях, в отличии, например, от Фаленопсиса, отсутствует хлорофилл. Вид горшка выбирают в зависимости от формы корней.

Орхидея Онцидиум в темном керамическом горшке

Если они немногочисленны и толстые, можно остановиться на керамическом горшке. В случае густых и тонких корней, предпочтительнее горшок из пластика.

Полив

Полив для Онцидиума особенно необходим во время активного роста, производится каждые 3-5 дней. Частота полива зависит от температуры воздуха, чем он выше – тем чаще нужно поливать цветок. Обязательно необходимо обращать внимание на состояние субстрата, между поливами он должен полностью просыхать, иначе на корнях может появиться гниль. Состояние субстрата можно проверить деревянной палочкой, которую нужно погрузить на глубину 7-10 см .

Полив орхидеи Онцидиум в душе

Для орхидеи наиболее приемлем душевой метод полива. При этом температура воды используется высокая, около 40 градусов. В случае сильной жесткости воды ­полив совершается погружением.

Иногда полив необходимо прекращать полностью, это делается во время формирования новой псевдобульбы. А после того, как она выпустит новый цветонос, полив возобновляется.

Освещённость

Эта орхидея любит яркий свет. Но необходимо ее защищать от жаркого полуденного солнца. Нуждается ли Онцидиум в свете, или получает его в избытке, можно определить по цвету листьев.

Если света очень много, то листья становятся светло-салатовыми и покрываются желтыми пятнами. В случае недостатка света, цвет листов становится темно-зеленым. Для размещения вазонов лучше всего подойдут западные или восточные окна, а если использовать северное окно, то может не наступить цветение орхидеи. Искусственное освещение необходимо только в том случае, если Онцидиум готовится к цветению.

Температура

Относительно температуры Онцидиумы делятся на три вида:

  1. Теплолюбивые: максимальная температура летом – +25-30 градусов, минимальная зимой – +15-18. Перепад между дневной и ночной температурой 3-5 градусов.
  2. Умеренные: максимальная летняя дневная температура – +18-22 градуса, минимальная зимняя ночная – +12-15.
  3. Холодолюбивые: оптимальная температура летом – не выше +22 градусов, зимняя – +7-10.

Влажность

В вопросе влажности данный цветок не чрезвычайно требователен. При нормальной температуре помещения влажность не должна быть меньше 40% . При повышении температуры необходимо повышать влажность с помощью опрыскивания или смачивания листьев.

Высокая влажность в холодной комнате приведет к поражению грибковыми заболеваниями. Для корней дополнительное увлажнение излишне.

Подкормка

Онцидиум, как и большинство представителей рода Орхидные, нуждается в подкормке. Для этого используют удобрения, которые продаются в цветочных магазинах для орхидей. Доза, указанная на упаковке делится пополам. Частота проведения подкормки – один раз в месяц.

Пересадка

Значимыми причинами для пересадки являются: загнивание корней из-за переизбытка полива, новые ростки сильно заполнили горшок, субстрат очень сухой и изношенный.

Горшок для пересадки выбираем непрозрачный, не очень большой. На дно помещаем дренаж. В качестве дренажа можно использовать пенопласт, мелкие камни или керамзит.

Важным моментом при пересадке является размещение псевдобульб: по краям размещаются старые, а новые должны сосредотачиваться в центре горшка. Это способствует удобному развитию новых побегов.

Способы размножения

Размножение Онцидиума производится двумя способами:

Деление куста

Эту процедуру выполняют только в том случае, если количество псевдобульб в растении не мене 6-ти , так как самостоятельно существовать может цветок, который имеет минимум 3 псевдобульбы. Первым делом нужно продезинфицировать инструмент, которым делается разрез куста.

Размножение Онцидиума делением куста

Места срезов необходимо присыпать толченным углем. Каждая из отсеченных частей высаживается в сухой субстрат, который не поливается еще до 10 дней во избежание загноения места среза. Такой способ пересадки выполняется в начале марта.

Отсадка псевдобульб

Данные орхидеи зачастую разделяются сами, то есть появляется дополнительный куст с новыми псевдобульбами, который отделяется от основного методом разделения корневой системы.

Как и в первом случае, используется обеззараженный инструмент и активированный уголь для присыпки ранок. Такой вид размножения можно выполнять и без рассадки в разные горшки, если оставить оба куста в одной емкости, то получим больше ростков и цветоносов в одном вазоне.

Обрезка

Онцидиум, как и большинство орхидей, в обрезке не нуждается. Но в случае пожелтения цветоноса, его нужно удалить, оставив пенек 2,5 см . Если он остается зеленым, обрезать не нужно, так как на нем могут возникнуть новые почки.

Болезни и вредители орхидеи, как бороться

Насекомые, которые чаще всего селятся на орхидее – мучнистый червец, щитовка и клещ. При их обнаружении, нужно убрать их с помощью ватного тампона смоченного в спирте или мыльном растворе. После этого следует опрыскать цветок препаратами: актара или актеллит. Если нет возможности приобрести такие лекарства, можно использовать луковый или чесночный настой. На один стакан воды чайная ложка мелко нарезанного лука или половина ложки чеснока, настаивать 24 часа .

Наиболее вероятными могут быть такие заболевания, как бактериальные и грибные гнили. Корневая гниль может возникнуть в случае переувлажнения или нахождения растения на холодном сквозняке. В случае бактериальной гнили, на листах появляются коричневые пятна. Для избавления от заражения, нужно удалить поврежденные части и поместить орхидею в более теплое место с хорошей вентиляцией воздуха. Дополнительно обрабатывают фунгисцидами и опрыскивают вазон.

Скадоксус: правила ухода при выращивании в комнатах

Содержание статьи:

  1. Советы по посадке и уходу в домашних условиях
  2. Шаги по самостоятельному размножению
  3. Борьба с вредителями и болезнями
  4. Факты для любознательных
  5. Виды

Скадоксус (Scadoxus) относится учеными-ботаниками к семейству Амариллисовые (Amaryllidaceae) и его выделили в самостоятельный род из более обширного рода Гемантус (Haemanthus). Это разделение было проведено в 1976 году. В природе скадоксусы можно встретить на территории африканского континента, земли распространения находятся немного южнее пустыни Сахары, а также сюда причислен и Аравийский полуостров. Некоторые из разновидностей были интродуцированы (преднамеренно вывезены людьми с изначального природного ареала) в районы Мексики.

Род насчитывает до 9-ти видов скадоксусов и большая часть из них предпочитает расти в тропических лесных массивах, где высокорослые деревья образуют приятную тень. Если разновидность корневищная, то она может селиться в качестве эпифита на деревьях, крепясь за стволы и ветви своими корневыми отростками. Когда растение луковичное, то оно неплохо себя чувствует на поверхности почвы, но есть вид — Скадоксус пунцовый, который предпочитает произрастать в качестве литофита на скальном или песчаном грунте.

Этот представитель амаралисовых из-за своего высокодекоративного соцветия, обладает большим набором синонимичных наименований у разных народов. Так в Англии и англоговорящих странах скадоксус именуют «малярная кисть» (Paint Brush), «кровавый цветок» (Blood flower), «колесо Катарины» (Bloedblom, Catherine wheel), «лилия-фейерверк» (Fireball lily). Но если говорить об истинной этимологии названия скадоксуса, то точных сведений об этом не имеется, хотя есть версия, что термин походит от греческого слова «sciadon», что переводится как «зонтик» и говорит о виде соцветия.

Между родом Скадоксус и Гемантус имеется отличие в том, как идет расположение их листовых пластин вокруг стебля, а также у цветков последнего присутствуют крупные прицветники, которые окружают собой соцветие. Если условия благоприятные, то растение может достигать по высоте 70 см. В основном в комнатах выращиваются луковичные разновидности скадоксуса. На крепком стебле развивается 4–5 листовых пластин, форма которых принимает широкоовальные контуры. Кромка у листа волнистая, окрас насыщенного зеленого колера. Из этих листьев собирается своего рода привлекательный зонтик.

В летнее время (ориентировочно июне-июле, а нередко затрагиваются и дни августа) рядом стеблем начинает развиваться цветонос, отличающийся высотой и толщиной. Его параметры в высоту составляют 50–60 см, нередко достигая даже 110 см. Вся поверхность этого цветоносного стебля укрыта мелкими пупырышками вишневого оттенка. Верхушку цветоноса венчает соцветие, которое обладает шаровидной формой. Поперечник соцветия может варьироваться в пределах от 25 см до 200 см и даже больше. В такое декоративное соцветие собираются цветки алого или оранжевого окраса, с выступающими ярко-желтыми тычинками. Именно из-за таких тычинок, во время цветения, которое длится почти 10–20 дней все соцветие окружено солнечным ореолом. Своими очертаниями соцветие напоминает гигантских размеров одуванчик, с алыми парашютного вида пушинками.

После того, как цветение завершается, идет образование плодов в виде ягодок, принимающих форму эллипса. Размером ягоды напоминают горошины. Окрас таких плодов насыщенно красный, но они представляют собой опасность для человека, из-за повышенной токсичности. После того, как ягодки полностью вызреют, то цветоносный стебель имеет свойство склоняться к поверхности почвы, но плоды от него не отделяются. Именно из-за такой особенности скадоксус спасает свои ягодки от сильного сухого ветра. Если влажность достаточная, то по истечении 1–2 недель из каждого плодика появится первичный корневой отросток с почкой зеленого колера. Когда такой корень дотягивается до грунта, то, даже не отрываясь от цветоносного стебля, начинает свое укоренение и последующий рост. И еще долгое время материнское растение будто «опекает» молодую «лилию-фейерверк».

Советы по посадке и уходу за скадоксусом в домашних условиях

    Освещение и подбор места для горшка. Для выращивания этого «одуванчика-гиганта» подойдет подоконник окна, выходящего на восток или запад, так как только там скадоксус будет получать достаточный уровень света и притенение от прямых солнечных лучей. Если растение находится в южной комнате, то его от окна отодвигают на 2 м, в северной — нужны досветки.

Температура содержания. Как только наступает осень, растение переходит в режим относительного покоя. Листва в это время полностью теряется скадоксусом и отмирает стебель. Тогда необходимо содержать луковичку при показателях тепла 12–14 градусов. Если разновидность вечнозеленая, то в зимнее время столбик термометра не должен опускаться ниже 15-ти единиц. Когда приходит весенне-летний период, то нужно содержать «лилию-фейерверк» при температурных показателях 20–22 градуса.

Влажность воздуха при выращивании скадоксуса особой роли не играет. Так как он неплохо может переносить сухие условия помещений. Однако, если показатели тепла повышаются выше допустимой нормы, то рекомендуется проводить опрыскивания два раза на дню. Причем используется мягкая вода, комнатной температуры.

Период покоя у «колеса Катарины» ярко выраженный, он приходится на зимние месяцы, захватывая немного весенних дней. В это время рекомендуется прохладное и практически сухое содержание.

Поливы для «лилии-фейерверка» с конца весны и до начала сентября, когда у растения начитается период роста и цветения должны быть обильными и регулярными, но когда скадоксус находится в режиме покоя, то увлажняют грунт в горшке редко. Воду применяют только хорошо отстоянную и теплую. Правилом для проведения полива является просушка верхнего слоя грунта в горшке. Причем замечено, что небольшую засуху растение перенесет более легко, чем залив субстрата, который сразу же за собой влечет загнивание луковицы.

Удобрения для скадоксуса рекомендуется вносить, как только у него начал активизироваться вегетационный рост и до осенних дней. Применяют жидкие комплексные минеральные препараты для красивоцветущих комнатных растений. Частота внесения удобрений составляет раз в 15 дней.

  • Пересадка и подходящий субстрат. Поскольку, как и его родственник гемантус, скадоксус довольно тяжело переносит любую травму корневой системы, то после того, как растение пересажено, его не тревожит 3–4 года, иногда доводя такой срок до 5–7 лет. Если все же принято решение о смене горшка, то эта операция должна приходиться на раннюю весну, пока растение еще не начало активно развиваться. На дно новой емкости следует положить слой дренажа. Когда проводится пересадка, то луковичную часть рекомендуется оставить над поверхностью земли.
  • Субстрат подбирается легкий и питательный. Можно использовать готовые почвосмеси «Для гиппеаструмов» либо же составлять грунт самостоятельно из следующих вариантов:

    • дёрн, парниковая и листовая почва, торф и костная мука (части берутся равными по объёму);
    • листовая земля, дерн, речной песок, торф и перегной (в соотношении 2:1:1:1:1).

    Шаги по самостоятельному размножению скадоксуса

    Чтобы получить новое растение «колесо Катарины», то следует высеять семенной материал или посадить дочерние луковички.

    Если выбран способ семенного размножения, то плоды рекомендуется оставлять на растении до тех по, пока они полностью не дозреют и их декоративность утратится. Тогда ягодки срывают, а семена очищаются от мякоти, и проводится их немедленная высадка. Субстрат подбирается легкий и питательный — например, торфяно-песочная смесь либо торф, наполовину соединенный с перлитом. Грунт насыпается в горшочки и немного увлажняется, чтобы он не был слишком мокрым. Затем в него вдавливают семена, но почвой их не присыпают. Ёмкость укрывается полиэтиленовым пакетом либо на нее ставиться кусок стекла. Это поможет создать условия с повышенной влажностью, которая необходима для нормального проращивания семян.

    Место, куда устанавливают емкость с посевами должно быть теплым, с показателями тепла 20–24 градуса и достаточно освещенным, только с притенением от прямых лучей солнца. При этом уходе цветовод не должен забывать проводить проветривания каждый день, с целью удаления конденсата. Такие воздушные процедуры выполняются по 10–15 минут. Также, нужно следить, чтобы грунт в горшке не пересыхал, его увлажняют с помощью мелкодисперсного пульверизатора, чтобы семена не повсплывали. Но заливать почву не рекомендуется, так как посевы могут легко загнить. Когда росточки появятся над поверхностью почвы, то укрытие можно снимать, приучая молодые скадоксусы к комнатным условиям. Такие растения могут порадовать цветением уже через три года.

    Есть также способ размножения семенами без их предварительной посадки, так как у скадоксуса имеется свойство пригибать к почве свой цветоносный стебель с плодами, то когда ягодки коснуться субстрата и влажность благоприятствует, они выпускают маленькие корешочки. Такие ростки, крепко цепляются за грунт и начинают свое существование в качестве отдельного растения, которое еще «опекается» материнским экземпляром. Так они растут не один сезон, пока не будет сформирована молодая луковицы. Интересно, что возле взрослой «лилии-фейерверка» нередко можно увидеть целую поросль из молодых растений. Когда эти молодые скадоксусы достаточно разовьются, то их аккуратно отделяют от материнского цветка и высаживают в отдельный горшок с подходящим грунтом.

    Наиболее простым является способ луковичного размножения. Так у хорошо развитого экземпляра луковицы «колеса Катарины» со временем можно увидеть дочерние луковички — детки. Когда проводится пересадка, то такие луковички бережно отделяются и высаживаются по отдельным горшочкам, в которых уложен дренаж и подходящий увлажненный субстрат. Место, в котором проводится укоренение луковичек-деток, должно быть с притенением от прямого солнечного света, с достаточными температурными показателями (в пределах 20–24 градуса). Однако надо брать во внимание, что растение, полученное из мелкой луковички, зацветет только через 3–4 года от времени посадки.

    Борьба с вредителями и болезнями скадоксуса

    Чаще всего страдать от болезней или вредителей, растение начинает при систематических нарушениях правил по уходу, будь-то условия открытого грунта или комканое выращивание.

    Если показатели влажности слишком понижаются, то скадоксус подвергается нападению красного паутинного клещика, нарциссовой мухи или мучнистого червеца. При этом следует провести незамедлительное обмывание лиственной массы под теплыми струями душа, а затем обработать инсектицидными препаратами. Некоторые цветоводы не хотят подвергать растение воздействию химии и пробуют вывести вредных насекомых с помощью народных средств. Такими препаратами могут выступать:

      мыльный раствор, изготовленный на основе растворенного в воде натертого хозяйственного мыла или небольшого количества средства для мытья посуды;

    масляный — его основой служат несколько капель эфирного масла розмарина, которые разводят в литровой банке воды;

    спиртовой препарат, выступает в виде аптечной настойки на спирту календулы;

  • нередко применяется чесночный (на основе кашицы чеснока) или луковый (настойка из луковой шелухи) растворы.
  • При пониженной влажности, особенно в зимний период возможно усыхание и последующий сброс листвы. Если же субстрат постоянно находится в состоянии залива, то это неизбежно приведет к загниванию луковиц.

    Если выращивание скадоксуса проводится в условиях открытого грунта, то врагом растения могут выступать слизни и улитки, а у себя в родных пенатах, приходящихся на земли Южной Африки, может досаждать моль Brithys crini.

    Факты о скадоксусе для любознательных

    Важно! Нельзя ставить этот высокодекоративный цветок в детских комнатах и в доступности для домашних животных. Ягоды скадоксуса очень ядовиты. Также опасность являют собой луковицы, даже в станах африканского континента воины племен перед охотой напитывают наконечники стел соком из луковиц. Поэтому рекомендуется после проведения работ с «колесом Катарины» тщательно мыть руки с мылом либо использовать при работе плотные перчатки.

    Ядовитыми являются корневище, стебель, листовые пластины и даже само соцветие. Все эти части насыщенны алколоидами, такими как кофеин, морфин, кокаин, а также хинин, стрихнин и никотин. Из-за таких ядовитых веществ с помощью скадоксуса коренные народности Африки очищают речные артерии от рыбы — её просто травят. Даже если домашний скот наедается травы, в которую случайно попал хотя бы один стебель «лилии-фейерверка», то исход будет смертельным.

    Виды скадокcуса

      Скадоксус мультифлорус (Scadoxus multiflorus). Родной ареал распространения приходится на земли Африки, Эфиопии и Намибии. Многолетник, отличающийся утолщенным псевдостеблем, то есть его структура состоит из плотно прилегающих друг к другу, сгруппированных баз листовых пластин. Окрас листвы темно-зеленого или изумрудного оттенка. Цветение идет один раз в сезон, на родине оно наступает с декабря по март или с июля до августовских дней. Если достаточно освещения и тепла, то цветение длится довольно долго — до 20-ти дней. Соцветие образуется всего одно. Оно представляет собой огромный красный шар, размерами он напоминает футбольный мяч, красного и алого колера. Его поперечник достигает почти 30-ти см. Высота всего растения составляет почти 20–40 см.

    Скадоксус пунцовый (Scadoxus puniceus). Растение отличается шаровидным соцветием красно-фиолетового колера, расположенного на мощном цветоносе. Этот цветоносный стебель берет свое начало из розетки, составленной крупными по размеру листовыми пластинами. Форма у таких листьев ланцетовидная. Интересен для цветоводов, является сорт «Alba», отличающийся белоснежными цветками, составляющими соцветие. Также достоин внимания его гибриды, полученные от соединения со скадоксусом многоцветковым: «Кениг Альберт», появившийся в 1899 году и сорт «Андромеда», выведенный в начале XX века.

  • Скадоксус перепончатый (Scadoxus membranaceus). Родной ареал произрастания данной разновидности приходится на Капскую провинцию. Растение является самым миниатюрным по размерам, среди всех представителей рода. Невысокий стебель может достигать размера в 8–15 см. На нем образуются листовые пластины светло-зеленого цвета, по длине вырастающие до 10–15 см. Диаметр зонтичного соцветия составляет 4 см. Оттенок цветков, из которых оно составлено, отличается розоватым или бледно-красным колером с зеленым подтоном. Когда плоды растения полностью вызревают, тот придают особой декоративной красоты.
  • Больше информации о скадоксусе в следующем видео:

    Лобелия – посадка и уход, фото цветов, примеры оформления участка

    С июня до сентября радует нас своим цветением лобелия. Посадка и уход не сложны. Фото, сделанные на дачных садовых участках, показывают, что этот нежный цветок будет уместно смотреться везде, где бы вы его не посадили. Цветочные фейерверки лобелии имеют разную гамму оттенков: белые, красные, бордовые, фиолетовые, синие, голубые. Она используется для оформления клумб, садовых дорожек, бордюров, миксбордеров, цветочных «ручьёв» или ковриков. Как вырастить лобелию из семян, высадить, ухаживать за ней, читайте далее.

    Лобелия принадлежит к семейству колокольчиковых, относится к растениям стелющегося типа. Кустики отличаются обильным цветением, так как маленькие веероподобные цветки распускаются практически одновременно, количество их огромно.

    Лобелию можно считать универсальным декоративным элементом, так как её лёгкие, ажурные цветы гармонично сочетаются со всеми стилями оформления участков. В деревенском стиле, романтичном, пейзажном, кантри-стиле, даже японском — этот удивительный цветок станет настоящей изюминкой, гармонично впишется в композицию других цветов, кустов, деревьев.

    Выращивание лобелии из семян

    Самые распространённые сорта лобелии начинают цвести по истечению примерно 70-80 суток после засева семян. Если вы хотите подгадать появление цветков как раз к началу лета, то начинать сеять на рассаду нужно в марте. Вобщем-то, эти сроки не критичны, могут быть немного сдвинуты как в сторону февраля, так и ближе к апрелю. Если засев будет производиться в конце февраля, то без помощи подсветки вам не обойтись (люминесцентные, галогенные, светодиодные лампы). Всхожесть ростков лобелии можно наблюдать уже на десятый или двенадцатый день после высевания.

    В качестве грунта целесообразно использовать уже готовый субстрат, предназначенный для рассады цветов. Однако не помешает примерно за 2-3 дня до посева пролить почву фунгицидным раствором, в качестве профилактики возможных заболеваний.

    Почвосмесь для семян должна быть рыхлой, без добавления перегноя. Емкости предпочтительно выбирать плоские, небольшие.

    Лобелия – посадка и уход, этапы:

    1. После заполнения ёмкостей грунтом, немного уплотните его верхний слой.
    2. Семена лобелии настолько малы, что больше напоминают пыльцу. Для комфортного процесса заточите кончик спички, окуните его в воду, затем погрузите его в семена, а уже потом перенесите получившуюся дозу семян в почву. Такой метод будет особенно удобен, если вместо ёмкостей с грунтом вы будете использовать торфяные таблетки для рассады. Можно пойти более простым путём — просто насыпать семена сверху на почву.
    3. Сразу же после посевных работ семена можно единоразово оросить раствором «Эпин» или «Циркон» (для стимуляции роста).
    4. Семена сверху присыпать не нужно. Формочки накрываются стеклом или полиэтиленовой плёнкой, убираются в тёплое место. Идеальная температура для посевов лобелии составляет +18-20°С.
    5. Проветривать мини-парнички нужно регулярно. Капля конденсата, скопившаяся на стекле и упавшая вниз, своим весом может погрузить практически невесомое семя на неподходящую глубину.
    6. При должном уходе ростки появляются спустя 10-14 дней. Защитное покрытие с мини-теплички снимается постепенно, а не за один раз.
    7. Выращивание лобелии из рассады предусматривает очень аккуратный полив. На первых порах проклюнувшиеся ростки настолько малы, что орошение из пульверизатора или капельный полив при помощи шприца с иголкой будет наиболее актуальным выбором.
    8. Когда появятся первые полноценные листочки, можно производить пикировку. Для этого лучше выбирать наиболее крепкие растеньица, по нескольку штук (3-5) в горшочек. Очень удобно пикировать рассаду при помощи небольшой чайной ложки, которая как будто вырезает маленький участок почвы с росточками. Эта «порция» помещается в индивидуальную форму (можно использовать пластиковые стаканчики), убирается в светлое, прохладное место. В этот период температура для рассады должна составлять +15-18°С.

    Выращивание лобелии из семян предусматривает строгий контроль над степенью увлажнённости почвы. Переизбыток влаги проявляется появлением белёсой плесени на листьях рассады, а от её недостатка листки заворачиваются трубочкой.

    Посадка лобелии в открытый грунт

    К моменту высадки у рассады лобелии, как правило, уже имеются первые цветки.

    Высаживание производится примерно к концу мая — после того, как станет достоверно ясно, что похолоданий больше не будет. Это растение неприхотливо к месту произрастания, но будет лучше, если вы выберете открытое солнечное место или слегка затенённый участок.

    Лобелия – посадка, этапы:

    1. Почва должна быть лёгкой, увлажнённой, плодородной. Ямки для кустов не должны быть слишком глубокими, достаточно 20-30 см. Расстояние между лунками должно составлять 15-20 см.
    2. На дно каждой ямки насыпаем керамзит (или колотый кирпич) — он будет выполнять функцию дренажа.
    3. Извлечённый из горшочка куст устанавливаем на дренажную «подушку», засыпаем корни грунтом.
    4. Кустики молодой рассады — 3-5 штук можно сажать в одну ямку.

    Для гармоничного роста, цветения лобелию достаточно регулярно и умеренно поливать, а также избавлять от сорняков.

    Минеральные подкормки будут уместны для тех растений, которые находятся в подвесных горшках или кашпо. Их нужно удобрять не чаще одного раза в семь дней. Тем цветам, которые произрастают в ограниченном грунте, например, в кашпо, в почвосмесь можно добавлять гидрогель – это поможет сохранять требуемый уровень влаги. Лобелию желательно поливать ежедневно раза два, особенно, если лето засушливое.

    Лобелия как украшение участка

    Оформляя дачный участок с помощью лобелии нужно учитывать, что она довольно влаголюбива, а значит в «компаньоны» ей следует подбирать растения с аналогичными требованиями. Удачные композиции получаются с бархатцами, календулой, львиным зевом, петунией.

    Составляя цветочные комбинации к лобелии лучше выбирать растения невысоких видов. В этом случае влияние дождей и ветров не нанесёт ущерба декоративности соседним цветам.

    Лобелия комфортно себя чувствует в притенённых зонах. При оформлении слабоосвещённых солнцем мест (например, возле стен дома) к лобелии следует выбирать невысокие многолетники или однолетние растения – бальзамин, клубневую бегонию, агератум, гейхеры, цинерарию.

    Лобелия ампельная отлично себя проявляет в контейнерной посадке, за короткий промежуток времени способна разрастись до состояния пышного цветочного «водопада».

    Если посадить её вместе с пряными растениями, то насекомые-опылители не заставят себя долго ждать.

    Многоярусные ёмкости с лобелиями разных цветов будут удачно смотреться у входа в дом или во двор (у калитки), а также на декоративных штакетниках. Для украшения заборов цветочными каскадами подойдут ампельные сорта лобелии. Садовые водоёмы или небольшие фонтанчики украсят и подчеркнут все оттенки синего или голубого цвета, которыми так знаменита лобелия. Создавая «водную» тематику, следует учесть, что здесь как нельзя лучше выступает именно синяя или лазурная цветогамма этих растений.

    Низкорослые сорта этого растения просто незаменимы для оформления бордюров, коврово-мозаичных цветников, альпийских горок. А каскадные виды как нельзя лучше подходят для декорирования веранд, балконов висячими корзинками, кашпо.

    С наступлением осени многолетние сорта лобелии остригаются практически под корень, тщательно укрываются опавшими листьями или торфом. Толстый слой такого укрытия (примерно 20 см) помогает растению перезимовать, однако этот вариант подходит для регионов, где не царствуют трескучие морозы.

    Лобелия многолетняя также может быть выкопана осенью и пересажена в подходящую по размеру ёмкость. Таким образом, она комфортно переживёт зиму, как комнатный цветок, а с наступлением весны её можно будет расчеренковать и дать жизнь новому поколению растений.

    К многолетним сортам относится: Лобелия Прекрасная, Лобелия Блестящая (Огненная), Лобелия Пурпурная, Герарди, Лобелия Сидячелистная.

    Для того чтобы вырастить лобелию своими руками не требуется особых навыков или тайных знаний. Терпения, аккуратности, скрупулёзного соблюдения правил посева, последующего ухода за растениями вполне достаточно. Изящные, очаровательные в своей простоте цветы лобелии станут ярким, настоящим украшением вашей дачи или придомовой территории.

    Уделите ей внимание своевременным поливом, удалением сорняков. Она отблагодарит вас удивительным визуально-эстетическим впечатлением и красотой.

    Якобиния: выращивание и уход в домашних условиях,посадка,фото,видео.

    Якобиния или Юстиция (также можно услышать название джустика) – это род семьи Акантовых, который включает в себя свыше 40 видов, некоторые из них успешно культивируются при уходе в домашних условиях нашими цветоводами. Родиной этих растений считается Латинская Америка.

    Немного о растении

    Якобиния сможет удовлетворить самого взыскательного цветовода. Ведь это и цветущее и декоративно-лиственное растение одновременно. В этом отношении она сходна с афеландрой. Но уход за якобинией значительно проще. Причем настолько, что якобинию – юстицию можно рекомендовать начинающим цветоводам.

    Видов якобинии немало, около пятидесяти. Большинство из них, как водится, не были адаптированы к комнатным условиям, а остались у себя на родине. Кстати встретить якобинию — юстицию можно практически в любой тропической зоне мира. Как комнатные растения чаще всего можно встретить Якобинию ярко-красную и Якобинию мясо-красную, не менее популярна и Якобиния Поля. Это вовсе не значит, что комнатная культура этого растения ограничивается только этими тремя видами. Нет. Их больше, но уход за всеми видами якобинии преимущественно одинаковый, за исключением немногочисленных нюансов.

    Якобиния по своему строению компактный кустарник, который органично можно вписать в любой интерьер. Даже в малогабаритной квартире он много места не займет. Якобиния может вырасти и до полутора метров, но для этого надо очень «постараться».

    1. Место. Якобиния (юстиция) любит свет. Слегка рассеянное освещение в летнее время убережёт листья от белёсых пятен солнечных ожогов. Зимой такой проблемы нет. Недостаток света приводит к пожелтению листьев, поэтому в зимнее время желательно дополнительное освещение. Особенно на северном окне. С конца мая (после окончания весенних заморозков) до начала сентября якобинию (юстицию) можно держать на открытом балконе или в саду в слегка притенённом от жгучих лучей полуденного солнца месте. Там она окрепнет, будет цвести дольше и красочнее.

    Зимой опасно переохлаждение земляного кома, поэтому под цветочным горшком лучше положить лист пенопласта. Желательная температура воздуха около 17 — 18°С. Не должно быть сквозняков, особенно опасен ледяной воздух.

    2. Полив. Правильный полив — важнейшее условие выращивания якобинии (юстиции). В сухой земле и в «болоте» она сбрасывает быстро пожелтевшие листья. Осенью и зимой, когда световой день сокращается, нужно немного уменьшить полив, но не допустить пересыхания земли в горшке. В слишком сухом помещении влажность воздуха поддерживается опрыскиваниями, поддонами с влажной галькой, мхом или при использовании различных увлажнителей воздуха. Но злоупотреблять этим не стоит. Летом, особенно в жару, растение поливают чаще и обильнее.

    3. Подкормка. Якобинию (юстицию) нужно подкармливать, но не перекармливать. Иначе она будет бурно расти, активно наращивая лишь листву. Цвести сытое растение не захочет. Весной и летом я использую раз в 10 — 14 дней комплексные удобрения для цветущих комнатных растений. Осенью и зимой от них отказываюсь или беру их в слабой концентрации, чтобы подкармливать кустик не чаще одного раза в месяц. Фосфорные удобрения усиливаю перед цветением.

    4. Посадка и пересадка. Земляная смесь должна быть слабокислой или нейтральной. Я её составляю из садовой земли, перегноя, торфа и песка. На дне посадочной ёмкости делаю дренажный слой из керамзита и древесного угля. Быстрорастущий цветок лучше пересаживать ежегодно.

    5. Обрезка. Якобинию (юстицию) необходимо формировать. Без сильной обрезки (задолго до бутонизации или после цветения) трудно получить компактный пышный кустик, который будет обильно цвести. Проводить обрезку можно хотя бы раз в году (с конца зимы — начала весны или осенью). Я укорачиваю все побеги на 1/3 или на 1/2 длины. Для омолаживания старого растения приходится сажать его «на пень» и дожидаться появления новых побегов.

    Как пересадить якобинию

    • Пересаживать якобинию нужно по мере разрастания корневища каждые 1-3 года.
    • Берите устойчивый и глубокий горшок.
    • Планируйте пересадку на начало весны и совместите с обрезкой растения.
    • Цветущий куст пересаживать нельзя.
    • На дно горшка поместите дренаж, засыпьте грунт с обязательным содержанием листовой почвы, гумуса, торфа, речного песка.
    • Используйте метод перевалки с максимальным сохранением земляного кома, чтобы не повредить хрупкую корневую систему.

    Размножение якобинии в домашних условиях

    При выращивании в комнатных условиях юстицию размножают семенным способом и черенкованием. Если она выращивается из семян, то главное, помните о том, что посевы должны находиться в теплом месте (около 22⁰С).

    От типа соцветий вашего растения зависит время, когда его можно размножить черенкованием. Если оно обладает верхушечными соцветиями, тогда размножение проводят в январе–апреле. Укореняются черенки в тепле (не менее 20⁰С). Когда у них отрастут корешки, их можно высадить в индивидуальные емкости, в поперечнике достигающие 70 мм. В более крупный горшок диаметром 110 мм можно посадить сразу 3 черенка. Чтобы увеличить декоративность растения обязательно проводят его прищипку.

    У видов, у которых цветки формируются на боковых побегах, черенкование следует проводить в январе–феврале. Когда черенки укоренятся, проводят их высадку в горшок, в поперечнике достигающий 100 мм. При этом в одну емкость рекомендуется высаживать сразу несколько растеньиц. Пока черенки укореняются, им потребуется тепло (примерно 20 градусов), но после того как они будут высажены в отдельные емкости, их нужно переставить в прохладное место (не выше 16 градусов). Молодым кустикам необходимо большое количество света, а еще им потребуется обязательная обрезка веток.

    Виды якобинии

    Род якобинии насчитывает около 50 видов. Культурно выращивается до десятка сортов. Существует условное разделение на виды с боковыми и верхушечными соцветиями.

    Якобиния Брандеге Justicia brandegeeana

    Представляет собой разветвленный густой кустарник с верхушечными крупными соцветиями. Стебли покрывают черешковые листья овальной формы. Поверхность листа гладкая, темно-зеленого цвета, снизу розоватая, покрыта редким пушком. Супротивные листочки составляют длину около 7 см. На конце поникающего побега появляется колосовидное крупное соцветие, состоящее из многочисленных двугубых бутов. Бутоны расположены близко, рядами и похожи на один цельный цветок. Длина соцветия составляет 10 см. Лепестки желтого цвета окружены красновато-коричневым чашелистиком. Общая высота куста с цветоносом составляет 80-100 см.

    Якобиния розовая или Поля Justicia carnea

    Растение цилиндрической формы, побеги ветвятся слабо. Высота цветущего куста составляет от 60 см до 1,5 м. Листья супротивные, овальной формы, края неровные, конец заостренный. В длину составляют 15-20 см. Поверхность листа шероховатая, окрашена в темно-зеленый цвет, снизу листья немного опущены, имеют розовый оттенок. На вершине стебля появляются прямостоящие соцветия длинной 10-15 см. Множество бутонов располагаются близко друг к другу, окрашены в ярко-розовый цвет. Лепестки узкие, немного отогнуты назад.

    Якобиния малоцветковая jacobinia pauciflora

    Кустарник низкорослый, достигает высоты 30-60 см. Стебли ветвятся хорошо, побеги поникающие. Листья кожистые, овальной формы с заостренными краями, окрашены в темно-зеленый цвет. В длину лист составляет 7 см и 3 см в ширину. По краям побегов свисают одиночные трубчатые цветы, по форме напоминающие маленькие свечки. Окрас лепестков двуцветный: розово-красное основание оканчивается желтым краем. Цветение обильное, куст будто покрывается множеством ярких огоньков.

    Якобиния сосудистая или Адатода Justicia adhatoda

    У этого вечнозеленого кустарника овальные листья изумрудного цвета и нежные цветы. Довольно крупные бутоны собираются в колосовидное соцветие. Цветы двугубые, имеют белый окрас с крапом розового или пурпурного оттенка.

    Декоративные сорта якобинии:

    • альба – цветы крупные, белоснежные;
    • якобиния желтая – цветы насыщенного желтого окраса, лепестки длинные, узкие;
    • якобиния вариегатная – листья покрыты мелкими белыми пятнами.

    Болезни и вредители

    Насекомые вредители нечасто нападают на якобинию, так как большая часть из них не переносит повышенную влажность. Но все же на ней может поселяться паутинный клещ, иногда в почве заводятся мучнистые червецы. От чрезмерной влаги растение рискует заболеть грибком (серой или черной гнилью). Избавиться от паразитов и вылечить грибок можно при помощи специальных препаратов, продающихся в цветочных магазинах. Для профилактики следует ежемесячно тщательно осматривать растение на наличие вредителей и грибков. Если внимательно осмотреть листики со всех сторон, побеги, почву, заметить паразитов будет несложно.

    Также цветоводы рекомендуют раз в месяц опрыскивать кустик водой, с разведенным в ней хозяйственным мылом. Раствор отпугивает многие виды насекомых. О чем говорят некоторые симптомы: У юстиции подсыхают и опадают листья – недостаток полива и влажности воздуха. Листья сморщиваются и опадают – переизбыток влаги. Листочки скручиваются по бокам и на кончиках – слишком прохладно, возможно, растение стоит на сквозняке. На листьях появились коричневые и желтые пятна – скорее всего, это солнечные ожоги. Культура долго не цветет – нарушены правила ухода, возможно, перекорма удобрениями.

    Уход за флоксами

    Цветы на участке – это всегда красиво. Особенно хорошо, если растения неприхотливы и не требуют больших усилий от своих владельцев. К таковым можно отнести флоксы – цветы, очень распространённые среди садоводов. Уход за флоксами достаточно прост, однако, чтобы цветение их было ярким и пышным, необходимо знать некоторые нюансы их выращивания и соблюдать их. Об этих особенностях мы и расскажем в данной статье.

    Уход за флоксами

    Содержание пошаговой инструкции:

    Что это за растения?

    Флоксы – цветы родом из Европы (середина 18 века), принадлежащие к семейству синюховых. Своё имя это растение получило от шведского ботаника Карла Линнея (1737 год). Если перевести слово «флокс» с греческого языка, то станет ясно, почему цветы были названы именно так. Это слово переводится как «пламя». Действительно, их пламенеющие соцветия привлекают и радуют взор.

    Таблица 1. Характеристика флоксов

    Признак Описание
    Продолжительность жизни Многолетние/однолетние (некоторые виды)
    Форма стебля Прямостоящие/стелющиеся
    /ампельные
    Высота 10 – 150 см
    Форма листьев Ланцетная, яйцевидная, овальная
    Форма цветков Трубчатые, колесовидные, звездчатые (в зависимости от сорта)
    Размер цветков 3-5 см
    Количество цветков в соцветии До 100 штук
    Форма плодов с семенами Коробочки
    Количество видов До 85 наименований

    Разнообразие видов

    Флоксы отличаются не только по фактуре, форме, размерам цветков, но и по тому, сколько сезонов они будут радовать своих хозяев.

    Обратите внимание: большинство видов флоксов многолетние, однако есть и однолетники. К таковым относят вид «друммонда».

    «Друммонда»

    Этот красивый однолетник весьма распространён среди садоводов. Его цветки имеют форму звёзд и могут быть совершенно разной окраски: бордовой, белой, розовой, фиолетовой и даже голубой. Начинает своё цветение в конце весны и продолжает благоухать до окончания вегетационного периода (октябрь). С наступлением первых заморозков (-5, -7 °C) растение погибает.

    «Красные крылья»

    Этот 20-ти сантиметровый цветочный куст отличается своей неприхотливостью и сочным розовым цветом. Одинаково терпим и к холоду, и к жаре, однако лучше всего чувствует себя при средней температуре — 15-22 °C. Это многолетник: его цветением можно насладиться дважды за один вегетационный период (в июне и сентябре).

    «Петтикоут»

    Отличительная черта этого сорта – его цветки. Лепестки раздваиваются на концах, что делает их похожими на крылья мотылька. Любит песчаную почву, поэтому садоводы прозвали его «песчаным флоксом». Может легко выдержать достаточно низкие температуры (от -15 до -19°C).

    «Голубые мечты»

    Многолетник, цветущий один раз за сезон (май-июнь). Этот вид относится к низкорослым флоксам: нежные голубые цветочки плотным ковром стелются по земле. Хорошо растёт как в тени, так и на солнце, переносит даже первые заморозки, а потому очень любим садоводами.

    «Александр иммер»

    Этот многолетник способен цвести почти три месяца подряд (июнь-август). При этом яркое солнце вовсе не помеха его пурпурным соцветиям: они не выгорают и не становятся бледнее. В высоту может достигать 50 см, стебель его плотный и стойкий.

    Флокс «александр иммер»

    «Альбатрос»

    Распространённый среди дачников сорт флоксов. Его округлой формы цветки могут достигать 5 см в диаметре и имеют очень нежные и красивые бледно-голубые, белые или чуть розоватые оттенки. Грибковые болезни ему почти не страшны, впрочем, как морозная или жаркая погода.

    «Бутончик»

    Оригинальный вид флоксов. Сиреневые цветки практически всегда находятся в закрытом состоянии, что и дало название этому сорту. Лишь иногда можно увидеть, как раскрывается один или два бутончика из всего соцветия. Происходит это в дни продолжительной жары. В высоту достигает 60-70 см и разрастается достаточно хорошо.

    «Голубь мира»

    Получил такое название за идеально белый цвет и большие округлые соцветия. Куст достаточно высок – до 90 см. Устойчив к перепадам температур, отлично размножается и быстро растёт.

    «Золушка»

    Светло-сиреневые шарообразные соцветия покорили множество садоводов. Цветки этого сорта невероятно красивые: их серединка как бы образует пурпурное кольцо, от которого отходят нежные лепестки. Высота куста средняя (50-60 см).

    Видео — Пикировка однолетнего флокса

    Выбираем саженцы

    В современных садовых магазинах существует огромный выбор саженцев флоксов. Независимо от сорта, как правило, продаются они либо в контейнерах, либо в пакетиках, содержащих торф и опилки. Такая смесь защищает корешки от высыхания.

    Важно: саженцы в контейнерах, как правило, привезены из Европы. Это делает их акклиматизацию к условиям российского климата чуть более долгой.

    Нужно внимательно следить за тем, какой саженец вы собираетесь приобрести. У хорошего флокса:

    • ровные листья без видимых повреждений;
    • здоровые нерваные корни (до 15 см в длину);
    • ровный толстый стебель с грубой зелёной кожицей;
    • сформировавшиеся почки;
    • здоровые побеги (3-5 штук) от 2 до 6 см.

    У хороших саженцев флоксов здоровый вид

    Не стоит покупать саженцы, если у них повреждённые корни, пожелтевшие или вялые листья, потемневшие стебли – всё это говорит о низком качестве посадочного материала.

    Где сажать флоксы?

    Лучшим местом для кустика станет защищённое от сильных ветров и прямых солнечных лучей пространство на юго-западной, восточной или юго-восточной стороне сада. Не стоит высаживать растение на северной стороне, а также вблизи хвойных деревьев.

    Флоксы можно благополучно выращивать и в северных регионах России: холодостойкие культуры прекрасно приживаются там. Для этого лучше всего отдавать предпочтение сортам, начинающим своё цветение не слишком поздно. Южные регионы тёплые и солнечные. Но и это может повредить влаголюбивым флоксам. Но если выбирать поздние сорта и сажать их в полутени с постоянным доступом к влаге, то проблем не возникнет.

    Внимание: выбирайте участки на уклонах. Так корням будет обеспечен доступ грунтовых вод, но не будет застоя влаги.

    Несмотря на то, что эти растения светолюбивы, они прекрасно растут и в тени, однако слишком тёмные участки плохо влияют на соцветия

    В целом флоксы не слишком прихотливы, и всё же хорошее место посадки – залог пышного и долгого цветения.

    Правильная почва

    Среди садоводов бытует мнение, что эта культура нетребовательна к составу грунта. Отчасти так и есть. Но поскольку флоксы – любители быстро и густо разрастаться, то потреблённые ими питательные вещества постепенно иссушают и истощают почву. Если это случается, то растения «высасывают» из себя накопленные запасы, что приводит к истончению стеблей и редкому скудному цветению. Флоксы любят плодородные земли, влага которых будет питать их в дальнейшем. Чтобы куст хорошо рос, необходимо заранее подготовить посадочное место:

    • очистить участок от мусора и сорняков;
    • перекопать место посадки (глубина около 30 см);
    • внести в грунт навоз (коровий/конский), перегной, золу, минеральные вещества (азот, фосфор, калий).

    Тщательно перекопайте получившуюся земляную смесь до её однородности

    Если посадка флоксов запланирована на весенний период, то грядку придётся подготовить ещё с осени. В случае осенней посадки создать необходимые условия нужно как минимум недели за три – так земля осядет и станет пригодной к высадке.

    Важно знать, что флоксы очень не любят кислую почву. В такой земле они плохо растут, скудно цветут и даже могут погибнуть. Выход из этой ситуации достаточно прост: при подготовке посадочного места необходимо перекопать участок, добавив туда известь (150 граммов на 1 кв.м.).

    Кислотность почвы: что это такое?

    Когда сажать флоксы?

    Точного ответа на этот вопрос не существует. Каждый садовод сам выбирает удобное для себя время посадки этого красивого цветка. Нужно лишь учитывать при этом некоторые нюансы:

    1. Весенняя высадка флоксов начинается с момента оттаивания почвы, как правило, это начало – середина мая.

    Обратите внимание: при посадке в весенний период стоит ожидать небольшой задержки цветения (около 2-3 недель).

    1. Сажать флоксы осенью следует не позже, чем в конце сентября. В противном случае есть риск, что растение просто не успеет прижиться и замёрзнет зимой. Поэтому чем раньше саженец попадёт в почву, тем больше вероятность его благополучного роста. Лучше всего заняться этим вопросом в конце августа – середине сентября.
    2. Можно посадить цветок и в летний период. Однако делать это нужно так, чтобы не погубить саженец: обеспечить растению достаточный полив и убрать имеющиеся соцветия. Утром и вечером саженец опрыскивают, если погода достаточно жаркая.

    Как сажать флоксы?

    Итак, участок для посадки подготовлен заранее. Далее, в удобное время, стоит приступить к высадке саженцев. Для этого необходимо:

    1. Сделать разметку. Обычно расстояние между саженцами определяется видами флоксов. Низкорослые сорта размещают в полуметре друг от друга, а высокие – в 70-80 см.
    2. Выкопать ямки. Диаметр лунок и определяется размером корневища цветка.

    Глубина ямы – около 30 см, расстояние между ними зависит от сорта флокса

    1. Увлажнить и удобрить. Посадочную ямку поливают, затем выстилают дно песком, щебнем, битым кирпичом или керамзитом и добавляют минеральные вещества (азот, калий, золу, торф и др.).

    Дождитесь, пока вода впитается в землю

    1. Посадить. В лунку помещается саженец так, чтобы углубить корневую шейку примерно на 3 см.

    Оставшееся пространство засыпают землёй и утрамбовывают

    1. Полить. Посаженный флокс поливают водой (нехолодной).
    2. Замульчировать.

    «Почву вокруг посаженного цветка необходимо посыпать мульчей

    Уход за флоксами

    Как уже было отмечено, данная садовая культура не слишком капризна, выращивать флоксы на своём участке сможет даже начинающий садовод. Но всё же эти цветы начнут благоухать и пестрить на клубе только тогда, когда будут соблюдены все условия ухода за ними.

    Полив и рыхление

    Это самое важное для флоксов: недостаток влаги пагубно скажется на состоянии листьев и цветков растения. Осуществлять полив нужно под корень и ни в коем случае не сверху куста (приводит к ожогам и появлению у саженца грибковых болезней). В случае, если на улице жарко, поливать флоксы нужно не реже, чем 1 раз в 6-7 дней. Делают это следующим образом:

    • на 1 квадратный метр берут не менее 1 ведра воды;

    Флоксы – любители воды

    • следите, чтобы почва промокла как минимум на 20-30 см в глубину;
    • во избежание образования на земле корки, участок рыхлят или мульчируют.

    Важно: вода для полива не должна быть холодной!

    Не забывайте регулярно рыхлить землю: это будет не только полезно для корневой системы растения, но и поможет избежать застоя влаги на поверхности почвы.

    Подкормка

    Это важная составляющая хорошего ухода за флоксами. Потребность в каком-либо конкретном удобрении можно определить по этапам роста, которые проходит цветок в течение всего вегетационного периода.

    Таблица 2. Поэтапное внесение удобрений

    Этап развития растения Необходимые удобрения Время внесения удобрений
    Начало вегетационного периода (начало роста) Аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина Апрель – июнь
    Середина вегетационного периода (цветение и рост) Калий и фосфор, коровяк (1:10), птичий помёт (1:25), «Кемира Универсал» (по инструкции) Июль – август
    Подготовка к окончанию вегетационного периода (образование семян и подготовка ко сну) Суперфосфат + зола (10 л воды : 20 г вещества : 1 стакан золы) Конец августа – середина сентября

    Как и любое растение, флоксы нуждаются в подпитке полезными веществами и минералами

    Чтобы процесс удобрения проходил успешно и приносил лишь пользу, следуйте простым правилам:

    1. Любая подкормка проводится только в конце дня.
    2. Нельзя использовать слишком большое количество удобрений – это также вредно, как и их недостаток.
    3. Если вещество сухое, вносить его следует незадолго до предполагаемого дождя.

    Обратите внимание: в период активного цветения можно не вносить никакие удобрения – достаточно лишь обильно поливать цветок.

    Видео — Как ухаживать за флоксами?

    Прореживание

    Старая листва забирает питательные вещества и не приносит совершенно никакой пользы для куста. Поэтому важно не забывать своевременно удалять лишние листья. Также подлежат ликвидации и неровные побеги. Растение нужно регулярно освобождать от таких

    Не следует пренебрегать прополкой почвы вокруг флокса, ведь сорняки также способны навредить внешнему виду цветка

    Обрезка

    Чаще всего садоводы предпочитают осуществлять обрезку куста флокса в осенний период перед подготовкой растения к зимнему покою. Делается это, как правило, в течение месяца перед наступлением холодов. В зависимости от региона и климата, это может быть конец сентября – октябрь.

    Важно: независимо от климатического пояса, закончить обрезку стоит строго до первых заморозков.

    Бывает, что цветок подвергается и весенней стрижке. И хотя многие садоводы считают весну не самым удачным для этого периодом, есть и те, кто практикует обрезку куста весной. Делается это для придания флоксу большей пышности, ведь на месте срезанного побега может появиться три новых.

    Существует два способа стрижки этой садовой культуры:

    1. Полная. Растение срезают практически под корень (по уровню почвы).
    2. Частичная. От верхней части флокса оставляют около 10-12 см.

    При любом методе по окончании обрезки растение необходимо опрыскать фунгицидами, а удалённые части куста — утилизировать.

    Обрезать флоксы можно как под корень, так и частично

    Обновление и размножение

    Несмотря на возраст цветка, его необходимо регулярно обновлять (раз в 3-4 года). Это нужно, поскольку его корневая система развивается с большой скоростью, даёт много новых побегов, которые забирают силу у основных центральных. Методы обновления флокса бывают разными. Как правило, этими же способами садоводы и увеличивают количество флоксов на своём участке. Они могут быть следующими:

    1. Деление. Кустик полностью извлекаем из почвы и очищаем от земли.

    Здесь важно осмотреть его корневище

    Если есть повреждённая или сухая часть, она подлежит удалению.

    Верхушку флокса подрезаем и делим — таким образом получаем несколько здоровых саженцев

    Их помещаем в подготовленные заблаговременно ямки и осуществляем посадку. Размножение флоксов делением лучше всего проводить в мае в пасмурный день.

    1. Черенкование. Это наилучший вариант для новичков в садовом деле. Процесс достаточно прост:
    • выбираем черенок, срезаем, удаляем листья (до верхней части);
    • высаживаем черенки в грунт;
    • посыпаем почву тонким слоем торфа;
    • поливаем раз в трое суток;
    • после появления побегов почву мульчируем (перегной, торф, листва и др);
    • укрываем посаженные черенки.
    1. Отводки. Пожалуй, самый простой способ получить новый здоровый кустик флокса.

    Нужно пригнуть стебель и присыпать растение землей примерно до середины

    С течением времени на стебле появятся отводки, которые скоро разовьют собственную корневую систему. Когда высота отводка достигнет 15 см, их пересаживают в другое место.

    1. Посадка семян. Данный способ размножения флоксов не всегда хорош: иногда могут быть утеряны сортовые свойства растения. Если вы всё же решили попробовать семенной метод, алгоритм действий будет следующим:
    • до первых заморозков собрать коробочки с семенами;
    • в марте осуществить выборку семян (нужны самые круглые и тёмные);
    • в ящик для посадочного материала поместить семена, присыпав их почвой;
    • по достижении всходами 10 см в высоту, рассадить их на 15 см друг от друга;
    • когда саженцы окрепнут и прогреется почва, пересадить их в грунт.

    Видео — Размножение флоксов черенковым способом

    Пересадка

    Многолетним флоксам пересадка необходима: это омолодит растение. При должном уходе и достаточном количестве удобрений пересаживать кустик можно не чаще, чем раз в 7-9 лет. Наилучший период для перемещения культуры на новое место – весна (апрель-май). Можно сделать это и осенью (конец августа), но в таком случае необходимо обрезать верхнюю часть цветка. Уход за пересаженным растением будет заключаться в соблюдении режима полива: регулярное увлажнение почвы поможет корням быстрее адаптироваться к новому месту.

    Чтобы пересадить куст на новое место, нужно аккуратно извлечь его с комом земли

    Подготовка к зиме

    Особенных процедур перед периодом зимнего покоя флоксы не требуют. Как правило, вся подготовка заключается в осенней обрезке куста, о которой уже было сказано выше. Некоторые садоводы практикуют временное выкапывание кустов из грунта и помещение их на зиму в подвалы и погреба. Однако этот трудоёмкий способ совершенно лишний. Гораздо проще и эффективнее будет засыпать обрезанный кустик толстым слоем земли, перемешанной с навозом или перегноем. Самое удачное время для таких манипуляций – начало-середина октября.

    Земля поможет флоксам благополучно перенести даже самую холодную зиму

    Болезни и вредители

    Даже такое неприхотливое растение, как флоксы, иногда может страдать от болезней. Самая частая из них – мучнистая роса. Проявляется она белым налётом на листьях. Он прогрессирует, распространяясь всё больше и больше по всей площади цветка. Если не избавиться от мучнистой росы вовремя, можно потерять культуру: листья засохнут, стебель зачахнет.

    Чтобы предотвратить появление заразы, нельзя допускать:

    • попадания воды на листья и цветки при поливе;
    • удобрение растения свежесобранным и разведённым навозом.

    Кроме мучнистой росы, флоксы могут поражать такие вирусные болезни, как лиственная мозаика, хлороз, некроз жилок, кольцевая пятнистость. Самое плохое в вирусных поражениях флоксов то, что бороться с ними бесполезно. Если растение поражено сильно, то оно станет источником заразы для других соседей по клумбе. Если вирус затронул только малую часть цветка, можно попробовать удалить больные побеги. Чтобы не допускать заражения, важно регулярно обрабатывать кусты специальными средствами, которых в современных магазинах огромное количество («Фитоспорин», «Триходермин», «Глиокладин», «Витарос», «Топсин», «Чистоцвет» и пр.). Обработку проводят с мая по сентябрь через каждые 2 недели.

    Большое разнообразие средств позволяет садоводам вовремя проводить профилактику болезней флоксов

    Часто флоксы могут быть поражены различными вредителями: клещами, листоблошками, нематодами, трипсами и пр. Такие насекомые служат переносчиками растительных заболеваний, поэтому ажно не забывать проводить профилактическую обработку кустов.

    Внимание: при использовании фунгицидов обязательно соблюдайте инструкцию!

    Флоксы в ландшафтном дизайне

    Эта замечательная культура приобретает всё большую популярность среди садоводов и заслуженно пользуется их любовью и вниманием. Дело не только в относительной неприхотливости, хотя и это очень важная составляющая их успеха. Цветки флоксов, в зависимости от вида, очень разные по своей цветовой палитре, что позволяет играть цветами и создавать различные интересные клумбовые вариации. Кроме того, флоксы прекрасно сочетаются и с другими садовыми культурами: хвойниками, кустарниковыми или экзотическими сортами.

    В зависимости от целей и желаний, садовод может устроить на своём участке зелёную клумбу с яркой цветной серединой – группой флоксов – или же целый цветной ковёр с плавными переливами.

    Эффектный ковёр из флоксов разных оттенков

    Обратите внимание: днём оттенки цветов флоксов могут слегка меняться. Сиреневый станет пурпурно-лиловым, а синий – фиолетовым.

    Так или иначе, разнообразие видов этой садовой культуры даёт любителям цветов простор для фантазии и безграничные возможности для украшения своих участков.

    Николай Журавлёв главный редактор

    Автор публикации 25.12.2020

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Добавить комментарий