Спартина гребневая описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Подокарпус — ногоплодник: выращивание и уход

Содержание статьи:

  1. Создание условий для культивирования
  2. Размножение в домашних условиях
  3. Вредные насекомые и проблемы в выращивании
  4. Формирование кроны
  5. Виды

Подокарпус (Podocarpus) причислен к семейству Подокарповых или Ногоплодниковых (Podocarpaceae), которое в себе содержит около 19 родов и почти 200 видов. Растение является вечнозеленым представителем флоры, и принимает кустарниковую или древовидную форму. Может встречаться в литературе под названием ногоплодника. Является достаточно древним, поскольку представители этого семейства (Подокарповые) были расселены по стародавнему суперконтиненту Гондване. Свое название получило растение слиянием двух слов греческого языка «. », что означает ступня и «. » — плод. В основном любит селиться в горах с тропическим климатом — это могут быть территории, простирающиеся южнее Чили и Новой Зеландии, а в северном направлении подокарпус встречается от японских до мексиканских земель. Проблема создается в том, что обширные подокарповые леса, которые находятся на южно-восточных африканских местностях, подвергаются беспощадной вырубке и стоят на сегодняшний день на грани исчезновения. Но все же, такие лесные массивы, состоящие из подокарпусов, еще сохранились на высотах недосягаемых для человека.

Растение отличается большим разнообразием форм, описываются в литературе деревья-великаны, чья высота достигала около 80 м, а в обхвате ствол измерялся 2 м (подокарпус узамбарский), а есть некоторые виды, у которых утонченные побеги стелются по поверхности почвы (подокарпус снежный).

Подокарпус является хвойным растением, которое может измеряться от полуметра до 2 м в высоту. В условиях естественно произрастания древовидная его форма вытягивает свои ветви до 12 м. Стебли у ногоплодника произрастают прямо и с возрастом становятся одревесневшими. Листовые пластины не имеют ничего общего с иголками представителей привычных нам деревьев хвойных пород. Отличаются они удлиненно-вытянутой формой в виде ножей, но встречаются овальные или яйцевидные, с заостренной верхушкой. Некоторые сорта подокарпуса отличаются выраженным узором из прожилок. Поверхность блестящая и гладкая, насыщенно-зеленая, может достигать 0,5–15 см в длину при десяти сантиметровой ширине. Располагаются иглы-листья на стебле в спиральном порядке, но у некоторых видов листовая пластина скручена, и такие листья располагаются двумя горизонтальными рядами. Цветет подокарпус двудомными цветками (когда на одном дереве или кусте есть цветы обоих полов), хотя эта особенность встречается не у всех видов.

Некоторые виды подокарпусов выращиваются в садах, где их плоды в виде ягод, используются в пищу. Они имеют красноватый, фиолетовый или синеватый оттенок, их можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Внутренность плода несколько клейковатая и имеет сладкий привкус. Но, все же, растение обладает небольшой токсичностью, поэтому употреблять плоды в пищу рекомендуется в ограниченном количестве. Также подокарпус часто используется в традиционной местной медицине. Плодами этого растения очень любят лакомиться птицы, а затем семена подокарпуса разносятся ними по окружности с пометом.

Ногоплодник достаточно неприхотлив при выращивании его в домашних условиях. Если это растение выращивается в горшке, то из него принято формировать бонсай. Но иногда вид считается ампельным, так как без специально сделанной опоры ветви и сам стволик подокарпуса начинают поникать вниз. Форму растению придают путем обрезки и при помощи подручных средств крепления (например, проволоки). Скорость роста у ногоплодника очень низкая.

Создание условий для культивирования подокарпуса

    Освещение. Растение очень любит солнечный свет, поэтому его можно устанавливать на окнах южной ориентации, но также подойдут подоконники окон, куда лучи светила заглядывают в закатные или рассветные часы. Но в тени растение также может преспокойно находиться. Единственно, что если подокарпусу не станет хватать солнечного света, то его листья-иглы станут сильно удлиняться. И все же, растение принято прятать от жарких лучей в полдень, так как они могут причинить ожоги на листовых поверхностях. Растение необходимо оберегать от возможных сквозняков. Если подокарпус располагают на открытом воздухе, то стараются подобрать соответствующее место (без ярких солнечных лучей и не на сквозняке).

Температура содержания. Растение требуется выращивать при умеренных показателях градусника. 18–20 градусов, но это при условии, что была холодная зимовка. Подокарпус с наступлением осени необходимо содержать в прохладных неотапливаемых помещениях, в которых температура не опускалась бы ниже 12 градусов, так как эта отметка уже губительна для ногоплодника (но, в некоторой литературе встречается упоминание, что растение может в период зимовки переносить и 8 градусов). Важнее всего обеспечить оптимальный зимний отдых для подокарпуса с температурой в 12–13 градусов. Если такие условия не выдерживаются, то у растения не будет периода зимнего отдыха и при высоких температурах городских квартир, оно будет продолжать расти, истощится и погибнет.

Влажность воздуха. Подокарпус очень любит высокие показатели влажности, особенно это касается тех периодов, когда температура становится выше комфортной для растения. Для этого необходимо периодически проводить опрыскивания мягкой водой. Эта процедура в жаркое время может быть ежедневной. Можно также использовать различные увлажнители для поднятия показателей влажности. Иногда полезно устанавливать горшок с растением в глубокий поддон, немного наполненный увлажненным керамзитом или мелкой галькой.

Полив подокарпуса. Поливать растение необходимо регулярно и достаточно обильно (приблизительно раз в неделю), земля в горшке никогда не должна высыхать, так как это пагубно повлияет на крону деревца и на его корневую систему. Землю в горшке принято укрывать слоем мха-сфагнума, он не только задерживает испарение влаги и высыхание почвы, но и служит своеобразным индикатором для увлажнения подокарпуса, если весь мох просох, то требуется срочно полить ногоплодник. Однако, если нижняя часть настила еще влажновата, то полив откладывается на день. Для увлажнений используют мягкую воду, которая получается отстаиванием или кипячением водопроводной, а также можно пропустить воду из-под крана через фильтр. В зимнее время отдыха увлажнения почвы сокращаются вдвое. Если растение начало менять цвет листьев на серый, то полив чересчур обильный.

Внесение подкормок для ногоплодника. Можно использовать жидкие удобрения для растений в стиле бонсай — применяют один раз в 14 дней в весенне-летний период, но как только растение находится в условиях зимнего покоя, то подкармливают подокарпус только один раз в полтора месяца. Можно применять хелат железа и подкислять воду, так как растение любит кислую почву — это удобрение вносят единожды в год. Такие удобрения избавят растение от возможного хлороза.

  • Выбор почвы и пересадка подокарпуса. Для пересадки растения выбирают горшки, сделанные из керамики в светлых тонах. Если растение молодо, то его горшок и грунт меняется каждый год, у взрослых экземпляров такая смена проходит только раз в 2–3 года. Время для этой процедуры выбирается в начале весны (но при обрезке корней требуются прохладные температуры и пересадку производят с конца осени до начала весны). Так как корни разрастаются хорошо, то следует провести обрезку от 1/3 до 1/2 всей корневой системы. Затем растение высаживается в приготовленную тару большую по объему. На корневых отростках подокарпуса находятся маленькие клубни с азотофиксирующими бактериями, выглядят они в виде крупинок манки. Поэтому, если такое будет замечено, то это не повод для беспокойства.
  • Почвы для ногоплодника требуются с достаточной кислотностью, с показателями pH 6,8–7. Можно купить специализированный грунт для декоративно-лиственных растений и добавить в него торфяную землю, для поднятия показателей кислотности. Также почвосмесь составляется самостоятельно из следующих компонентов, но она должна быть достаточно плотной:

      компостная земля, глинистая дерновая земля, речной песок, можно добавить мелко подробленную кирпичную крошку (пропорции всех ингредиентов равны) и немного лиственной земли, примерно 0,5 части;

    садовая или дерновая земля, перегной из хвои или листьев, торфяная земля, крупнозерновой песок (все части составляющих равны);

    глинисто-дерновая или почвы листовая, перегной из коры, речной песок, вересковая земля (все части равны);

    листовая земля и компостная, в равных долях;

  • гумусная земля и крупнозернистый песок, в равных долях.
  • Размножение подокарпуса в домашних условиях

    Для того, чтобы размножить ногоплодник используется метод семенного размножения и черенкование. Однако любой из способов достаточно сложен.

    После того, как семенной материал подокарпуса был собран или куплен, его обязательно стратифицируют. Для этого семена необходимо поместить в небольшой контейнер, в котором насыпана торфяно-песочная смесь. Наверх субстрата насыпается семенной материал, а поверх также укрывается этой смесью. Высота контейнера должна измеряться не более 15 см, иначе будет вероятность неравномерных всходов семян. Почвосмесь с посевами немного увлажняют, тару укрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в холодильник в отделение с овощами, где температурные показатели всегда находиться в пределах 0–5 градусов. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы субстрат в контейнере не просыхал, для этого увлажнения производят один раз в 2 недели. Как только семена проклюнутся их необходимо перенести в мини-теплицу для дальнейшего произрастания. Чаще всего это происходит в начале лета. Если необходимо, то такой посев выполняется в конце зимы.

    Время размножения должно приходится на весенние месяцы. Для срезки черенков выбирают одревесневшие побеги, и высадка происходит в кремнистый субстрат. Обязательными условиями для укоренения являются постоянный подогрев почвы в горшке с черенками (в пределах 18–20 градусов) и глинисто-песчаный грунт (в пропорциях 1:2). Также для успешного укоренения используются фитогормоны. Растеньица находятся в этих первоначальных горшках до наступления следующей весны.

    Можно проводить укоренение неодревесневших черенков (прирост этого года), установив их в емкость наполненную водой. Как только корни у растеньица будут сформированы, его можно высаживать в землю для растений в виде бонсай.

    Вредные насекомые и проблемы в выращивании подокарпуса

    Если листовые пластины приобретают желтый оттенок или стали бледнеть и это сопровождается вытягиванием побегов — следствие недостаточного освещения, а если эти симптомы появляются без вытягивания веток — причиной является недостаточное увлажнение субстрата.

    Подокарпус достаточно устойчив к поражению вредителями, но все же при повышенной сухости воздуха, он может подвергаться поражению паутинным клещом. Для борьбы с этим вредным насекомым применяются современные инсектициды. Подокарпус необходимо тщательно опрыскать, желательно прикрывая полиэтиленовым пакетом грунт в горшке. Для закрепления результата операцию повторяют через 3 недели. Редко, но можно видеть на подокарпусе таких вредителей как щитовки, мучнистые червецы, трипсы. При появлении этих проблем, а в основном вредители себя проявляют липким образованием на листовых пластинах или похожим на муку налетом. При этом растение необходимо опрыскивать выше описанными растворами.

    Иногда, если черенки подокарпуса только укоренились и были пересажены, то может произойти поражение тлей. Необходимо тут же опрыскивать пестицидами или инсектицидами. Кроме этого способа можно использовать и народные — обработка листьев и стеблей растения мыльными, масляными или спиртовыми растворами.

    Ногоплодник может подвергаться различным гнилям или грибковым поражениям. Это связано с застоем воды в горшке и отсутствие в нем качественного дренажа. При такой проблеме растение необходимо обработать фунгицидом.

    Формирование кроны подокарпуса

    Когда растение начинает разрастаться и некоторые ветви начинают выходить за установленные для подокарпуса формы, то придется провести обрезку этих побегов, а места срезов обработать специальным дезинфицирующим средством (например, хорошо растертым активированным углем), которое можно приобрести в цветочном магазине. Также советуют не применять такое обеззараживающее средство, как садовый вар, так как он очень глубоко проникает в кору растения и оставляет некрасивую пятнистость. Если появились побеги, которые прорастают от самого корня, то и они также должны подвергаться удалению, так как со временем такие отростки закрывают стволик.

    Виды подокарпуса

      Подокарпус крупнолистный (Podocarpus macrophyllus). Родной ареал произрастания территории Китая, Японии и Тайваня. Этот вид произрастает на северных местностях. Может селиться на высотах 1000 м над уровнем моря. Был зафиксирован в провинции Юньнань, как низкая кустовая форма на высоте в 2400 м. Растение никогда не меняющее цвет листьев, достигающее высоты в пределах 5–20м и иногда имеющее диаметр ствола до 60 см. Листовые пластины располагаются поочередно, в спиральной последовательности. Форма у них заостренно-линейчатая или ланцетная с острыми вершинами на обоих концах. Длина листьев может варьироваться от 2,5 до 14 см, при ширине в пределах 3–13 мм. Цветы у растения двудомные: тычиночные мужские цветы имеют форму вытянутых шишковидных сережек, достигающих 3 см в длину; женские — одиночные. Плодоношение происходит округлыми ягодами зеленого оттенка сантиметрового диаметра, которые при дозревании приобретают пурпурный окрас. Внутри плодики достаточно мясистые и пронизаны пурпурными жилками. В середине ягоды имеются яйцеподобные семена светло-коричневых тонов с размерами 10х8 мм. Процесс цветения длится с середины и до конца весны. Стволы имеют серо-красно-коричневую кору, которая может отставать в виде ворсистых длинных пластинок. Внешняя кора составляет около 4 мм коричневого тона, внутренняя — 3–5 мм розоватая.

    Подокарпус Наги (Podocarpus Nageia). Дерево, имеющее цветы обоих полов и вырастающее до 24 м высоты. Если растение имеет форму кустарника, то побеги его очень разрастаются в ширину и имеют изогнутую форму. Почки ногоплодника конусообразные и измеряются 3 мм.

  • Подокарпус Тотара (Podocarpus totara). Растение, отличающееся древовидной формой, обладающее стройным стволом, который в условиях естественной среды может достигнуть 40 м при диаметре 2,5 м. Когда растение молодо, то ствол укрыт толстой волокнистой красновато-коричневой корой, которая с возрастом становится светло-коричневатой.
  • О том, как вырастить подокарпус и сформировать из кроны бонсай, смотрите в этом видео:

    Микробиота: описание, посадка и уход

    Первым научное описание микробиоты дал ботаник Иван Шишкин в 1921 году во время Сучанской экспедиции. Он обнаружил этот хвойный кустарник на территории между Находкой и Владивостоком. Однако тогда ученый посчитал, что растение микробиота – это подвид казацкого можжевельника, что позже было опровергнуто академиком Владимиром Комаровым. Именно он выделил хвойную микробиоту в отдельный вид.

    Описание микробиоты перекрестнопарной

    Микробиота на фото

    У микробиоты нет ни одного народного прозвища, а только официальное научное название. Так часто бывает с теми растениями, которые долго скрывались от общения с человеком и первыми открылись ботаникам.

    Микробиота является единственным хвойным растением России, родственников у которого нет больше нигде. Она внесена в Красную книгу России как редкий вид, но исчезновение ей не грозит, поскольку из-за высоких декоративных достоинств ее давно выращивают в культуре.

    Микробиота перекрестнопарная — единственный вид своего ботанического рода, принадлежащий к семейству Кипарисовых. По расположению ажурного и изящного охвоения напоминает биоту.

    Как видно на фото, у микробиоты окраска хвои в летний период зеленая, осенью и зимой – красновато-коричневая:

    Это двудомный (т.е. у нее имеются женские и мужские растения) стелющийся кустарник высотой до 30-50 см, с диаметром кроны до 2 м.

    Ветви микробиоты, приподнявшись от основания, плавно ниспадают к периферии, образуя красивую раковинообразную крону. При этом ветви весьма тонкие, плоские и плотно прижимаются к земле.

    Хвоя у кустарника чешуйчатая, темно-зеленая, мелкая, длиной 2 мм, заостренная на верхушке. Она плотно прилегает к ветвям, образуя густое ажурное плетение, с наступлением холодов приобретает медно-коричневый и даже фиолетовый оттенок.

    Шишки микробиоты мелкие, округлые, 0,6 см в длину и 0,3 мм в ширину, по окраске — бурые. При созревании они растрескиваются и деревянистые чешуи принимают горизонтальное положение.

    Размножение и пересадка хвойной микробиоты

    Размножение микробиоты производится семенами и вегетативно — отводками и черенками. Семенное размножение очень затруднено, потому что в насаждениях чаще встречаются мужские экземпляры, а женские способны давать семена только в возрасте 15-17 лет.

    На отводки используют прижатые к земле побеги, а на черенки идут боковые веточки предыдущего или текущего года длиной 8-10 см. Пересадку микробиота без корневого кома переносит плохо.

    При соблюдении режима влажности и температуры и использования стимуляторов корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост») укоренение можно проводить в течение весны и лета. К осени 90-95% черенков образуют хорошую корневую систему и их пересаживают в школку доращивания.

    Прошедшие годы прояснили все особенности и предпочтения микробиоты при уходе за этим растением в культуре. Оказалось, что она абсолютно морозостойка практически по всей лесной зоне, солнцелюбива, но к почвам весьма прихотлива. Например, ей совершенно не подходят сухие малоплодородные пески, не любит она также близкого соседства с крупными деревьями, которые могут перехватывать питание у ее неглубоко залегающих корней.

    Для роста и развития ей достаточна смесь дерновой земли, торфа (перегноя) и песка в пропорции 1:2:1. В субстрат полезно добавить одну часть верхнего слоя подстилки из старого соснового бора. Самые благоприятные для кустарника условия складываются на обеспеченных влагой, но хорошо дренированных, легких, высокогумусных структурных суглинках.

    Микробиота абсолютно морозоустойчива и прекрасно растет как на открытых солнечных, так и на затененных участках.

    В природе микробиота часто селится в расщелинах скал и на каменистых россыпях, где годами скапливаются растительные остатки.

    По освещенности место может быть полностью открытым или слегка притененным.

    Посадка и уход за перекрестнопарной микробиотой

    Для успешного ухода посадки микробиоты нужно содержать в свободном от сорняков состоянии, в молодом возрасте неглубоко рыхлят. Лучший посадочный материал — растения, выращенные в контейнерах.

    После посадки перекрестнопарной микробиоты при уходе за растениями перекопка почвы опасна повреждением корней, поэтому удобрение целесообразно вносить подсыпкой в приствольный круг. Подойдет любой вид перепревшей органики: навозный перегной, компост и т.д. Срок внесения — с весны до середины лета, дозировка — до ведра на взрослый куст.

    Полив необходим каждый раз, когда корнеобитаемый слой почвы подсыхает. В засушливые периоды поливают вечером примерно раз в неделю, лучше методом дождевания, а не под корень.

    С целью влагосбережения очень полезно мульчировать приствольные пространства кустов торфом. Можно применить также компостированные опилки, перегной, измельченную кору, листья и хвою лесных пород. При поливе и в дожди мульча впитывает влагу, а потом постепенно ее отдает. Оптимальный слой мульчи составляет 6-8 см.

    Вначале кусты растут медленно, поэтому обрезка обычно становится актуальной только после 12-15-летнего возраста. Цель — удаление поврежденных ветвей, регулирование роста. Не рекомендуется оставлять пеньки, надо вырезать ветви на кольцо. Время обрезки — весна, с момента окончательного схода снега до начала вегетации.

    Микробиота устойчива в городской среде и может с успехом использоваться для озеленения коттеджей, приусадебных, а также дачных и садовых участков.

    Она хорошо растет на склонах, но при уходе за перекрестнопарной микробиотой следует особенно внимательно отнестись к ее влагообеспечению. При посадке на склоне желательно специально подготовить посадочное место, заправив его питательным влагоемким субстратом. А после посадки сформировать лунку вокруг куста в виде пологого углубления, призванного задерживать осадки и поливную воду. Исходя из влаголюбия, на склонах микробиоте лучше подходят нижние и средние по высоте местоположения.

    Микробиота перекрестнопарная в ландшафтном дизайне

    Микробиота в ландшафтном дизайне на фото

    Низкий рост и почвопокровный характер позволяют применять микробиоту на передних планах композиций и в подножиях более рослых кустарников. Она очень интересна в составе групп, дизайн которых построен на принципе контрастных сочетаний формы и цвета крон. Сюжет может включать от трех до десятков участников. В таких композициях ландшафтного дизайна у микробиоты перекрестнопарной прекрасная сочетаемость с туями, можжевельниками, кипарисовиками, невысокими елями.

    Микробиота в ландшафтном дизайне на фото

    Камни и скалы — это то, к чему у микробиоты природная предрасположенность. Даже такой лаконичный сюжет, как микробиота в подножии крупного валуна, смотрится законченно и стильно, как будто фрагмент, выхваченный из естественного природного пейзажа.

    Микробиота в ландшафтном дизайне на фото

    Кустарник подходит для любой разновидности каменистого сада: плоскому рокарию, горному склону, альпийской горке, архитектурному рокарию. Главное, чтобы они соответствовали размерам.

    Интересно смотрится растение даже в сочетании с бетоном: в окнах среди плит мощения, на подпорных стенках. Высаженная вдоль дорожки, она может грациозно свешиваться с тротуарного бордюра.

    Посмотрите фото микробиоты перекрестнопарной в ландшафтном дизайне – темно-зеленая окраска её хвои особенно красиво смотрится в композициях с белоствольными березами:

    Также это почвопокровное растение подходит для групп с высокорослыми породами.

    Гортензии макрофилы: описание сортов, посадка и уход, особенности выращивания, полив и освещение

    Макрофила — крупнолистная гортензия, которая считается очень красивым и довольно удивительным растением с необыкновенно нежной палитрой оттенков. Еще лет двадцать назад гортензии с крупными цветками и соцветиями, похожими на шапки, считались экзотическими и редкими. Ведь они не выживали в нашем суровом климате. Но сегодня местные флористы научились выращивать hydrangea macrophylla и в условиях нынешней среды обитания. Многие садоводы за эти годы сделали много проб и ошибок по разведению этого чудо-растения и выработали стратегию по правильному уходу и защите на зиму. Селекционеры вывели уже много сортов гидрангеи макрофиллы, отлично адаптирующихся в суровых зимних условиях. Все новые и новые культивары с хорошей выносливостью вытесняют с рынка старые сорта. Сегодня мы узнаем некоторые подробности из жизни и процветания гортензии макрофилы. Уход и посадка, описание чудесного растения, особенности его выращивания, полив и освещение — все это вы найдете в нашей статье.

    Описание крупнолистной гортензии

    Каждый садовод мечтает иметь на своем участке садовую крупнолистную гортензию макрофиллу. Она является самой эффектной среди пяти видов гортензий, способных расти и выживать в здешних условиях. Напомним, что это растение может быть древовидным, метельчатым, почвопокровным, черешковым и крупнолистным (макрофила).

    Произрастая в благоприятных условиях, наша «красавица» может превратиться в настоящий кустарник. С греческого языка гортензия унаследовала еще одно название — гидрангия. Первая часть этого слова говорит о том, что растение очень любит воду. Больше всего гортензии распространены в Америке и Восточной Азии. Всего насчитывается около 80 видов гортензий.

    Европейцы завезли растение из Японии в XIX веке. С тех пор она победно шествует евразийским континентом. А вот крупнолистную гидрангию вывели уже во Франции. И все равно этот вид гортензий менее всего приспособлен к российским климатическим условиям.

    Макрофилла отличается большими яйцевидными, супротивными, ярко-зелеными весной и летом листьями. К осени они имеют свойство краснеть, что придает кустам еще большей декоративности.

    Цветки крупнолистной гортензии крупные, могут достигать 3 см в диаметре. Все они образуют большие крупные соцветия (шапки). Эти соцветия могут достигать в охвате до 20 см. Оттенки цветков самые разные и очень мягкие. Встречаются нежно-розовые, голубые, пастельно-синие, малиновые, нежно-фиолетовые, лиловые соцветия. Самые распространенные, конечно же, белые гортензии.

    Цветение растения выпадает на июль. После этого соцветия не опадают, а начинают зеленеть, и могут сохраняться на ветках до весны. Многие выращивают крупнолистную гортензию как горшечное растение. Новые морозоустойчивые сорта позволяют ухаживать за ней и в открытом грунте.

    Плюсы hydrangea macrophylla

    Крупнолистная гидрангия стала эталоном среди разных видов гортензий. У нее очень эффектные шапки, привлекательная яркая листва. Это настоящее украшение сада, дачного участка, городской клумбы и даже подоконника. Главным козырем макрофилы является широкий выбор оттенков. Это растение способно менять цветовую палитру в зависимости от того, в какой почве оно растет, какими подкормками его удобряют и какой водой поливают. В очень кислом грунте белые и розовые шапки могут окрашиваться в синий, голубой, лиловый цвет. Сегодня можно спокойно приобретать макрофилы для садовых участков, новые сорта обладают следующими преимуществами:

    • лучше переносят суровые зимы, если их правильно укрыть;
    • быстро восстанавливаются весной;
    • стойки к заболеваниям и вредителям.

    Непростой выбор среди множества сортов

    Выбрать крупнолистную гортензию совсем непросто. Выведено не только много сортов гортензии макрофилы для открытого грунта, но также и для выращивания в горшках. Проблемы с зимостойкостью и акклиматизацией возникают иногда с импортированными сортами. Для хорошей зимовки, пусть даже с укрытием, подходят адаптированные к нашему климату сорта. Очень важна заявленная продавцом морозостойкость растения. Привезенные из Европы гортензии могут быть капризными. Мы предлагаем вам познакомиться с самыми подходящими для климата средней полосы макрофилами.

    Начнем с очаровательного махрового сорта гортензии, меняющего ярко-розовую окраску на красновато-зеленую — «папиллона». Кустик этого растения очень компактный, листья темно-зеленые. Гортензия имеет плотные большие соцветия. Сами махровые цветки похожи на маленькие розочки.

    Компактным метровым кустом растет ремонтантная гортензия «черничный чизкейк». В ширину он намного больше, нежели в высоту. Цветение этого фиолетового красавца приходится на июль, но соцветия держатся до ноября. Листья летом темно-зеленые, а к осени начинают краснеть.

    Раскидистым сортом гидрангии, достигающей в высоту до полутора метра, является сорт «четыре цвета». У него очень крупные соцветия и насыщенно-зеленые листья с оригинальными пятнышками. Цветок имеет такое название, потому что соцветия на одном кусте могут быть четырех оттенков: белого, розового, лилового, голубого.

    Очень красивым рюшевым ремонтантным сортом с темно-розовым оттенком и пурпурными отливами является сорт «колос». У его цветков гофрированный волнистый край лепестков. Будучи соцветиями в виде сферы очень крупного размера, цветки этого сорта настолько плотно прилегают друг к другу, что не могут полноценно распуститься. Листья у «колоса» очень яркие, а цветки бело-голубо-зеленого цвета.

    Еще одним гибридным сортом гортензии считается «зеленая тень». Она отличается волнистым и зубчатым краем ярко-розовых лепестков с желто-салатовой серединкой. Растет этот сорт компактным густым кустом метровой высоты. Соцветия отличаются тем, что имеют ажурное цветение. Кусты имеют торжественно-благородный вид.

    Полутораметровый яркий сорт с соцветиями в виде шаровидных шапок — «герда штайнигер». Ее соцветия имеют насыщенный малиново-лиловый окрас. К концу лета оттенок цветков меняется. Куст имеет идеальную форму благодаря прямым побегам. Если эта гортензия зимой немного подмерзнет, то весной она быстро восстанавливается.

    Прямостоячие жесткие побеги и потрясающе красивая пестрая листва наблюдается у сорта «триколор». Цветки этого растения белые с желтыми и розовыми пятнами. Листья имеют приглушенно-зеленый цвет. Важно отметить, что сорт «Триколор» не переносит щелочную почву.

    Многие садоводы восхищаются легендарным ремонтантным сортом, считающимся эталоном для выращивания в средней полосе — «бесконечное лето». Цветки могут быть как нежно-розовые, так и голубые. Шарики-соцветия могут достигать в диаметре до 20 см. Прямые стебли этого растения довольно хорошо приспособлены к суровым зимам.

    Легендарным сортом, отличающимся нежнейшим, акварельным, пастельно-палевым окрасом соцветий является «блестящая невеста». Легкие белые цветки этого сорта имеют полумахровую форму, а также розовый, голубой, лиловый окрас с пятнышками в центре. Это раннецветущее растение, устойчивое к заболеваниям.

    Кроме вышеперечисленных сортов нужно добавить и другие морозоустойчивые сорта: «гамбург», «ланарт уайт», «восхищение», «ранняя сенсация», «Все лето». Это довольно неполный список садовой гортензии. Нужно еще вспомнить следующие сорта: «мини-пенни», «букет роз», «любовь», «страсть», «навсегда», «романс».

    Готовим почву

    Для посадки садовой гортензии подходит слабо- или среднекислая почва. Добавляйте в грунт дерновую и листовую землю, немного песка, торфа, перегноя. Всего возьмите в равных долях. Гидрангия не переносит извести — помните об этом. Розовыми цветками она зацветает на слабокислых грунтах, а голубыми и синими — на кислых.

    Лучше будет, если перед посадкой гортензии вы сходите за грунтом в лес. Накопайте земли под соснами, захватите также хвою и шишки. Именно такую землю любит розовая макрофила.

    Подходящий участок для посадки, освещение

    Крупнолистная гортензия любит свет, но не настолько, чтобы ее разместить под прямыми солнечными лучами. Для нее лучше полутень. Под деревьями ее тоже не размещайте, ведь они отберут у нее влагу, которую она так любит.

    Если гортензия иссохнет на солнце, то она не будет обильно цвести, ее соцветия станут маленьких размеров. Вывод один — ищите золотую серединку. Лучше, если свет будет попадать на верхнюю часть куста, а нижняя будет находиться в тени.

    Правильна посадка

    Посадку гортензии макрофилы проводите весной, когда почва прогреется, а заморозки совсем прекратятся. Если вы рассчитываете посадить несколько кустов, то размещайте их на расстоянии не менее метра друг от друга. Для небольших саженцев выкапывайте яму в 30 см. Для крупного растения нужно копать глубже. Не забудьте сделать дренаж из камешков.

    Купите специальную земляную смесь или сделайте сами по вышеуказанной схеме. Внесите немного органических и минеральных удобрений. С ними лучше сформируются цветочные почки для следующего года. Опустите кустик в яму, засыпьте землей, полейте, а потом замульчируйте хвоей, опилками или сеном. Это сохранит под кустом влагу. Летом мульчу слегка разрыхлите.

    Полив

    Поливайте макрофилу мягкой водой. Лучше всего использовать дождевую или талую воду. Водопроводной сначала дайте отстояться. Смягчить обычную воду можете лимонным соком, уксусом, капелькой электролита. Гортензия очень любит влагу. За неделю каждому кусту нужно добавить два ведра воды. Если летом систематически проходят дожди, то достаточно поливать гидрангию раз в месяц.

    Внесение удобрений

    Как мы уже говорили — цветки гортензии меняют свой окрас в зависимости от кислотности грунта. Для получения синих и голубых соцветий нужно внести в почву соли железа и квасцы. Можно их добавить только с одной стороны куста, тогда он получится двухцветным. Еще можно воспользоваться подсинивающим веществом, продающимся в цветочном магазине.

    Золой гортензию лучше не подкармливать. Лучше весной внесите органическую подкормку в виде раствора коровяка. Из минеральных удобрений воспользуйтесь сульфатом аммония, сульфатом калия. Раствором марганца нужно полить куст в первый год посадки.

    Меры по сохранению цветочных почек на ветках

    Чтобы кусты макрофилы обильно цвели, нужно проводить меры предосторожности по сбережению почек.

    1. Ежегодно под зиму укрывайте куст. Это позволит сохранить целыми прошлогодние побеги с зачатками почек для цветения.
    2. Оптимально поливайте и подкармливайте растение. Куст наберется силы и хорошо перезимует.
    3. Правильно обрезайте кустарник, не переусердствуйте.
    4. Подбирайте сорта, которые цветут даже в неблагоприятных условиях.

    Подготовка к зиме

    В начале осени готовьте макрофилы к зиме. В сухую погоду не забывайте кусты поливать. Получившая достаточно влаги гортензия лучше перезимует. Разведите бордоскую смесь и окропите растение. Это сохранит ветви от прелости под укрытием зимой. В конце октября, с наступлением ночных заморозок, проведите окучивание кустов до 30 см в высоту. Сам куст накройте агроспаном. В конце ноября поставьте сверху на куст картонную коробку или ящик.

    Омоложение кустов и обрезка

    Обрезать крупнолистную гортензию довольно сложно. Многие ее обрезают неправильно, поэтому куст не цветет. Дело в том, что особой обрезки макрофила не требует. Можно убрать только сухие или поврежденные побеги. Ведь цветоносные побеги появляются только в пазухах прошлогодних стеблей. Сохраняйте все ветки гортензии целиком. Осенью нужно удалять отцветшие соцветия, чтобы они не стали причиной болезней под зимним укрытием.

    Способы размножения

    Для размножения макрофилы подходят зеленые черенки, зеленые отводки, деление куста. Чтобы укоренить зеленые черенки, их нарезают с побегов текущего года и помещают в мини-теплички. Делить куст лучше весной. Чтобы деления лучше прижились, их укореняют стимулятором.

    Чтобы корневой системе не задать травм, можно сделать отводки от куста. Для этого подходящие стебли пригните к земле, слегка их прикопайте или присыпьте. Можете перед этим процарапать кору на стебле в том месте, которым он будет прикасаться к почве. Через год, весной, побег с отросшими корешками отсоедините от материнского куста и посадите в нужное место.

    Борьба с болезнями и вредителями

    Щелочная почва способствует развитию хлороза у гортензии. Это сказывается на окрасе листьев растения: они светлею или желтеют. Для профилактики этого заболевания нужно использовать только мягкую воду и проводить подкормку солями железа. Если все же листва пожелтела, то используйте раствор азотистого калия и железного купороса.

    Жаркая засушливая погода способствует поражениям паутинного клеща. От него листья сохнут и опадают. В таком случаи кусты нужно опрыскать актелликом. Ложную мучнистую росу в виде маслянистых пятен на листьях устраняйте фунгицидами. Если появляется ржавчина, обработайте растение медным купоросом.

    Если вы будете правильно ухаживать за макрофилой, то эта красавица будет долго вас радовать обильным цветением. Обязательно заведите в своем саду великолепную крупнолистную гортензию.

    Выращивание аспарагуса в домашних условиях: виды, фото

    Опытные цветоводы вряд ли удивятся, услышав про аспарагус. С этим растением знакомы многие любители цветов. Стоит сказать, что этот цветок появился на европейском континенте достаточно давно — еще в конце позапрошлого века.

    За последние годы он достаточно широко распространился в нашей стране. Поэтому он и сегодня составляет достойную конкуренцию многим новомодным экзотическим растениям.

    Что представляет собой аспарагус?

    Фото растения может заинтересовать любого искушенного цветовода, однако понять истинные причины его популярности можно, ознакомившись с его особенностями.

    Являясь классическим многолетником, это растение может вырастать в форме корневищной лианы, травы или полукустарника, формирующего мелкие цветки, представленные в виде одиночных или собранных в соцветия.

    Привычными местами обитания аспарагуса являются тропические районы Южной и Восточной Африки, а также Южной Америки и Азии. У большинства сортов аспарагуса нельзя увидеть привычные зеленые листья. Их заменяют плоские игловидные веточки, на которые возложены функции листьев. В момент окончания цветения начинают формироваться ягоды, имеющие красный оттенок.

    Аспарагус — это один из ярких представителей семейства спаржевых, однако многие часто его принимают за папоротник, что неудивительно, учитывая его облик. В роду этого растения представлено примерно 300 видов, которые различаются по внешнему виду. При этом среди них очень мало видов аспарагуса, которые можно выращивать в комнатных условиях.

    Стать популярным аспарагус смог благодаря своей неприхотливости в уходе, поэтому сегодня он представлен практически на каждом континенте.

    В роду аспарагуса встречаются и такие виды, которые образуют съедобные плоды. В первую очередь к таковым следует отнести спаржу. В то же время существуют виды, представляющие интерес как декоративные растения. Поэтому они применяются для украшения интерьера или служат элементом для создания цветочных композиций. Однако наиболее эффектно аспарагус выглядит, если он выращивается в домашних условиях в подвесной корзине или вазоне.

    Это растение предусматривает множество разных сортов, уникальными которыми делают их особенности.

      Аспарагус аспарагусовидный, или спаржевидный (Asparagus asparago >

    Уход в домашних условиях

    Чтоб аспарагус перистый начал цвести в положенные сроки и реже поражался болезнями, ему необходимо обеспечить подходящие условия выращивания.

    Освещение

    Наиболее комфортно аспарагус перистый себя чувствует в местах с хорошей освещенностью, однако оно должно быть защищено от прямого солнечного света. Самым подходящим местом для выращивания аспарагуса являются окна, расположенные на западной и восточной стороне. С наступлением лета рекомендуется выращивать растение на свежем воздухе — балконе или в саду. При этом следует не забывать об уходе: держать аспарагус на улице можно только в полутени, где он сможет быть защищен от прямого солнечного света. Если для посадки были куплены экземпляры весной, то они должны привыкать постепенно к новым условиям освещения, при этом не нужно забывать про уход.

    Температура

    Наиболее благоприятной для выращивания аспарагуса в домашних условиях является температура воздуха 20-25 градусов Цельсия. Аспарагус не в состоянии слишком долго переносить высокие температуры, что впоследствии приводит к его гибели. Зимой уход за растением требует поддержания температуры на уровне 12-15 градусов. В это время года полив должен быть сокращен, однако нужно следить, чтобы земляной ком постоянно оставался влажным.

    При повышении в зимнее время температуры выращивания у аспарагуса могут оголиться и высохнуть стебли. Выход из состояния покоя происходит уже в феврале, на что указывают образующиеся новые молодые побеги. К этому времени к растению возвращается зеленая окраска. Поэтому уже в этот период начинают проводить более умеренные поливы.

    Влажность воздуха и полив

    Это растение положительно отзывается на опрыскивание. Наиболее эффективна эта процедура в зимнее время, когда воздух становится сухим из-за работающих батарей отопления. Поэтому регулярный душ во время ухода за растением идет ему на пользу.

    С наступлением лета растению нужно обеспечить обильный полив, избегая застаивания воды. Интервалы между поливами должны быть достаточными для того, чтобы почва могла просыхать. При понижении температуры выращивания аспарагуса в зимнее время необходимо уменьшать и поливы, однако нужно продолжать поддерживать почву во влажном состоянии.

    Почва

    Обеспечить наилучший рост и развитие аспарагуса можно, если в домашних условиях он будет выращиваться в почве, приготовленной из следующих компонентов:

    • перегнойная земля;
    • листовая земля;
    • крупный песок.

    Все составляющие берут в пропорции 1:1:0,5.

    Также можно использовать грунт следующего состава:

    • дерновая земля;
    • перегнойная земля;
    • листовая земля;
    • песок.

    Рекомендуемое соотношение 2:2:2:1. Грунт должен получиться со слабокислой реакцией (pH5,5-7,0).

    Подкормка аспарагуса

    Уход в домашних условиях требует обеспечения растения питательными веществами. Удобрения в грунт вносят раз в неделю в течение всего периода вегетации. Исключением является зимнее время, когда подкормки сокращают до одного раза в месяц. Для этих целей используют слабый раствор органического удобрения или минеральные удобрения для комнатных культур.

    Пересадка

    Ввиду того что это растение демонстрирует очень быстрый рост, его пересадку нужно проводить каждый год весной. Для этой цели используют более просторную емкость, каждый раз проводя обрезку корневой системы. Прежде чем перенести растение в новую емкость, нужно обрезать обнаженные старые ветви. Это мера стимулирует образование молодых здоровых побегов. В отношении более старых растений пересадку проводят раз в 2-3 года.

    Особенностью декоративного аспарагуса является то, что у него образуется большое количество корней. В этой связи выращивать его необходимо в емкости подходящих размеров. В противном случае возникнет необходимость в проведении частых пересадок. Аспарагус не в состоянии слишком долго расти в тесном горшке. По мере того как его корни будут увеличиваться в размерах, емкость может легко лопнуть.

    Размножение

    Для получения новых растений можно использовать метод посева семян, деление корневища, размножение стеблевыми черенками. В первом случае посев проводится в январе-марте. Для этого готовится влажная почвенная смесь, для которой используют песок и торф. Во время посева необходимо создать температуру не ниже 21 градуса, регулярно проводить опрыскивание и проветривание. Для прорастания семян требуется примерно месяц. Важно не пропустить момент, когда сеянцы достигнут длины 70 см: в этом состоянии проводится пикировка. Благоприятные условия для пересадки создаются в начале лета: в это время растения переносят в горшочки диаметром 10-12 см.

    Заключение

    Аспарагус относится к числу неприхотливых многолетников, благодаря чему сегодня его можно часто встретить во многих домах. Уникальность растению придают его побеги, имеющие лиановидную форму. Поэтому он и получил широкое распространение в качестве декоративного растения. Однако все свои лучшие качества аспарагус может проявить только при соответствующем уходе. Особенно это касается освещения. Важно помнить, что это тропическое растение, поэтому оно особенно требовательно к освещению и поливам.

    Слива: описание, популярные сорта, технология посадки, особенности ухода, поливы, подкормки, обрезка, профилактика, способы размножения

    Слива: посадка, 3 правила ухода, размножение и обрезка

    Десятилетнее дерево может давать 70–100 кг сливы

    Сливу выращивают в каждом саду. Это плодовое дерево имеет красивую крону, вкусные плоды, при правильном уходе даёт большие урожаи. Поговорим о тонкостях выращивания слив.


    Описание и характеристики

    Сливу едят в свежем виде, из неё делаю заготовки: варенье, мармелад, чернослив и пр.

    Слива входит в первую пятёрку популярных плодовых культур. Распространена в северных умеренных широтах, содержит 250 видов.

    Ценится сливовое дерево за декоративность и вкусные плоды, имеющие относительно большую косточку

    В России большое распространение имеет слива домашняя, имеющая 160 сортов, также культивируются группа русской сливы скрещённой с алычой – 56 сортов, китайская и канадская – 31 сорт. Плоды имеют различный вкус и цвет:

    Слива в период цветения очень красива

    По исследованиям Россельхозакадемии по изучению качества и регулярности плодоношения на высокие позиции вышли сорта:

    • Сверхранняя.
    • Яхонтовая.
    • Занятная.
    • Кубанская Комета.
    • Тульская Чёрная.

    Желтая слива не менее сладкая

    Посадка сливы

    Рассмотрим поэтапно все посадочные действия.

    Место

    Начинается посадка с выбора места. Слива плохо реагирует на влажные почвы и затенённость, если вы хотите получать достойные урожаи — эти места нужно исключить. Земля — не самый важный фактор — дерево прекрасно будет развиваться на любых почвах.

    Главное условие грунта:

    • рыхлость,
    • влагопроницаемость,
    • плодородность.

    Рассматривая закислённые участки, их нужно произвестковать:

    • доломитовой мукой;
    • известью пушонкой (на квадратный метр под перекопку вносится 0,8 кг);
    • золой.

    Сажать сливу лучше весной до раскрытия листьев. Если работы попадают на осень, то это делается заблаговременно до мороза (сентябрь-начало октября).

    Контейнерный саженец высаживается в любое летнее время

    Посадочная яма

    Определившись с местом, приступаем к выкапыванию посадочной ямы. Делайте её на расстоянии трёх метров от соседних деревьев, с южной стороны от них. Если планируется заложить сливовый ряд из нескольких саженцев — оставляйте между ними тоже по 3 метра.

    Корневую систему перед закапыванием нужно расправить, прививку не заглублять

    В идеале яма готовится с осени, если вы этого не сделали, то за две недели до высадки. Диаметр 70–90 см, глубина — 50 см. На скудных почвах вся земля полностью выбирается и яма наполняется питательным грунтом + минеральные удобрения.

    Заправочная смесь:

    • верхний слой почвы;
    • ведро перепревшего навоза/компоста;
    • стакан двойного суперфосфата;
    • две-три горсти золы;
    • полстакана хлористого или сернокислого калия.

    Этапы посадки:

    1. В пустую яму вбейте кол для дальнейшей фиксации молодого деревца.
    2. Насыпьте на дно землю в виде бугорка.
    3. Установите на возвышение корни, расправьте их.
    4. Корневая шейка должна оставаться на поверхности 3–5 см.
    5. Засыпайте землю частями, слегка трамбуя по краям.

    Колышек в яме должен быть выше 1,5 м

    Когда яма полностью засыпана, создайте вокруг приствольного круга валик из земли. Он не позволит растекаться воде во время полива.

    Основательно полейте деревце:

    • потребуется 3–4 ведра;
    • выливать нужно в три приёма, после полного впитывания первой порции;
    • затем почва мульчируется торфом;
    • при сухой погоде второй полив делается через 10–12 дней (2–3 ведра).

    Уход за сливой

    Выращивание сливы состоит из нескольких моментов: обрезка, подкормка, летний полив, борьба с вредителями.

    Правило 1. Как обрезать

    Саженцы не должны расти без вашего участия. Посадив на участке сливовое дерево его нужно формировать. Только тогда оно будет радовать хорошими сборами.

    Саженец в первые годы всегда растёт неравномерно: боковые ветки могут быть длиннее макушки. Этот процесс должен вами контролироваться, для этого проводится регулярная обрезка.

    Крону можно сформировать несколькими способами:

    Фото Описание
    Разреженно-ярусная кронаПриросты нужно укорачивать, приближая крону к нужной форме. Ветки, направленные в центр, создающие загущенность, удаляются.У 4-х летнего саженца должно быть заложены скелетные ветви, обычно это 8–10 штук.Для этого оставляйте качественные побеги, отходящие от штамба с наклоном 45 градусов, не больше 10 штук, удаляйте все лишние.На всех ярусах ветки укорачиваются на одну треть.
    Вазообразная кронаНа второй год после посадки купируется центральный проводник (ствол).При последующих обрезках удаляются лидирующие ветки, которые хотят стать проводником. Это помогает снизить высоту кроны.В дальнейшем вы удаляете низкорасположенные ветви, все волчки и побеги, идущие в середину и вертикально. Подобная крона хорошо прогревается на солнце, даёт высокие урожаи.

    У правильно сформированного дерева, вступившего в плодоношение, однолетний прирост составляет 40 см. Для лучшего закладывания плодовых почек, такие побеги укорачиваются на треть. Это делается ранней весной (конец марта-апрель) или до распускания почек.

    Слива с ежегодным приростом 25–30 см сигнализирует о недостатке сил и нуждается в прореживании. Однолетний побег оставляется полностью, а боковые ветвления с нижней стороны отпиливаются на 2–3 летнюю древесину.

    Прирост в 10–15 см появляется у ослабленного старого дерева. Решается этот вопрос омолаживающей обрезкой на боковое ветвление толстых веток с 4–5 летним возрастом.

    Обрезка взрослого дерева

    Правило 2. Что делать с порослью

    Деревья, вошедшие в силу, начинают обрастать корневой порослью. Эти отростки, идущие от основного корня, истощают дерево, портят декоративность газона — их нужно удалять.

    Процесс заключается в откапывании грунта, желательно до самого материнского корня — начала поросли. Правильное удаление делается именно в этом месте.

    Поросль нужно удалять

    Не желая заниматься столь кропотливым делом, вы срезаете надземную часть, оставляя пенёк. Из этого места «выскочит» уже не один, а несколько ростков. Проблему вы не решите.

    Корневая поросль — это корневые черенки, материал для размножения и клонового подвоя. Их можно откапывать и пересаживать в другое место.

    Другой вариант, если ваше дерево сильно пострадало от мороза или росток ушёл на трёх метровую длину — можно его оставить без выкапывания и у вас вырастет новая слива, которую перепрививают. Корневая поросль — самый эффективный способ размножения.

    Схема размножения корневыми черенками

    Правило 3. Полив и удобрение

    • В первые два года вы делаете только регулярные летние поливы.
    • Удобрения понадобятся на третий год после посадки.
    • Под осеннюю перекопку следует вносить фосфор и калий.
    • Начиная с весны пятого года, после цветения даются в жидкие азотные растворы.

    Молодым деревьям полезно делать поливы из настоя коровяка. Поводится подкормка летом в период завязывания плодов — июнь.

    Кислые почвы раз в 2–3 года известкуют пушонкой или доломитовой мукой.

    Признаком нехватки азота является бледная листва — сделайте орошение кроны раствором селитры/мочевины 2 ст. л. +10 л воды.

    Закручивание листьев, бурые пятна — не хватает магния, калия.

    Плодожорка может погубить весь урожайТля пропадает после второго опрыскивания

    Сливу могут поражать болезни: коккомикоз, серая гниль, курчавость, гоммоз и другие. В этом случае проводится опрыскивание дерева 3% раствором бордосской жидкости.

    Если появились вредители (тля, плодожорка) делается обработка Конфидором, Нитрофеном, Актарой. От сливовой тли помогает мыльный раствор с настоем табака.

    Вывод

    Без вашего участия слива не принесёт большого урожая. Особое внимание потребуется в первые годы после посадки. Правильный уход сделает дерево сильным, и вы получите много плодов.

    В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях расскажите, как вы выращиваете сливу, и какие сорта вам нравятся.

    Слива: уход, способы и сроки обрезки и подкормки – успех большого урожая. Основные этапы ухода за сливой, секреты прививки сливы

    Слива – любимое всеми дерево с вкусными плодами. В садах России она занимает почетное второе место после вишни.

    Как доказали ученые, слива домашняя – спонтанный гибрид между терном и алычой. От родителей она унаследовала лучшие качества: от терна – неприхотливость и зимостойкость, от алычи – сочные и сладки плоды.

    Мякоть у сливы плотная и вкусная, сочетающая мармеладную мякоть, аромат и сахаристость.

    Эта порода славится урожайностью, быстрым ростом и скороплодностью. В плодоношение вступает на третий — пятый год. Уже в пяти- шестилетнем возрасте урожайность достигает 25–30 кг с дерева, к десяти — двенадцати годам – до пятидесяти килограммов.

    Слива достаточно зимостойка и морозоустойчива, однако, по этим показателям существенно уступает вишне или яблоне. Особенно опасны для нее перепады температур и зимние оттепели, так как она склонна к подопреванию.

    Слива: посадка и уход

    Выбор места

    Для лучшего опыления целесообразно иметь 2–3 сорта на участке. При выборе места посадки надо учитывать биологические особенности культуры.

    • Корни растения залегают поверхностно, в слое почвы не глубже шестидесяти сантиметров.

    • Отличительная особенность сливы – любовь к влаге. Она легче переносить избыток влаги, чем ее недостаток.

    • Может мириться с близостью грунтовых вод, если они расположены не ближе 1–1,5 метра от поверхности земли.

    • Малотребовательна к почвам. Однако для получения хорошего урожая и качественных плодов нужны питательные суглинистые грунты.

    • Кислые почвы для сливы губительны, на них она заболевает, чахнет, резко снижает урожайность. Хорошо слива развивается на плодородных почвах с pH 6,5–7,5.

    Посадка сливы

    Сроки посадки сливы и дальнейший уход обусловлены климатической зоной ее выращивания.

    Если в средней полосе сажать и пересаживать сливу рекомендуется только весной, то на юге высадку деревьев лучше производить осенью и даже зимой (в декабре).

    Расстояние между саженцами зависит от сорта сливы и подвоя. В промышленных садах примерные расстояния:

    • между деревьями в ряду — от трех до четырех метров;

    • между рядами – от пяти до семи.

    Яму готовят для посадки размером:

    • глубина – 50 сантиметра.

    • до 15 кг органики;

    • 0,4 кг суперфосфата;

    • 60–80 г калийной соли;

    • 400 г просеянной древесной золы;

    • 40–60 г хлорида калия;

    • 400–500 г доломитовой муки.

    Все удобрения предварительно перемешивают с землей.

    Саженец с расправленными корнями помещают в центр ямы не заглубляя.

    Посадка

    Затем равномерно засыпают почвосмесью и утрамбовывают почву руками. Корневую шейку размещают на 3–5 см выше земли. В этом случае после оседания грунта она окажется на нужном уровне.

    При недостаточно глубокой посадке корни саженца могут оказаться на поверхности. От подвоя пойдет корневая поросль. Заглубление же корневой шейки вызовет образование корней у подвоя.

    То есть сортовой саженец перейдет «на свои корни». Это может привести к снижению зимостойкости. Однако в случае гибели дерева в морозную зиму оно даст поросль культурного сорта.

    Слива восстановится без дополнительной прививки.

    После окончания посадки каждый саженец поливают примерно тремя ведрами воды. Землю вокруг деревца мульчируют. При необходимости подвязывают к колу.

    Следующий этап после посадки – уход за сливой.

    Подкормка сливы

    Если при посадке были внесены необходимые органоминеральные удобрения, то в первый год деревца не подкармливают.

    Во вторую вегетацию применяют внекорневые подкормки мочевиной в первой и третьей декаде июня.

    В следующие годы вплоть до плодоношения удобрения вносят в круговые борозды глубиной 6–10 см вокруг приствольного круга следующими растворами.

    • В мае – 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды.

    • В июне – 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды.

    • В августе-начале сентября — по 2–3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды.

    Примечание: расход на 1 дерево-15–20 л раствора.

    В плодоносящем саду дозу удобрений увеличивают и вносят на 1 кв. м приствольного круга:

    • 60 г суперфосфата;

    • 20 г хлорида калия.

    Подкормки сливы азотом применяют только весной, фосфорно-калийные удобрения, навоз и компост – осенью под перекопку. Кислые почвы необходимо через каждые пять лет известковать.

    Перекармливание сливы азотом приводит к ухудшению качества плодов, ослаблению зимостойкости за счет продолжительной вегетации.

    • При дефиците калия листья скручиваются и буреют.

    • Необеспеченность растения магнием выражается в побурении жилок листьев.

    • При азотном голодании листья становятся бледно-зелеными.

    При обнаружении светло-зеленых листьев крону дерева и листья срочно необходимо опрыскивать водным раствором (0,3–0,4%) аммиачной селитры или мочевины.

    Возможна и эффективна любая подкормка сливы методом шурфов с последующим обильным поливом

    Полив сливы

    Весной в почве достаточно влаги и в поливе нет необходимости.

    В период формирования плодов слива испытывает самую большую потребность в воде. Это примерно июнь — август. Норма полива сливы – 50–60 л на квадратный метр проекции кроны.

    Примерный график поливов:

    1. во время роста завязи и побегов;

    2. за 1–2 недели до сбора урожая;

    3. после съема урожая (если нет дождей);

    4. в октябре (в сухую осень).

    Перед самым созреванием плодов поливы следует ограничить. От чрезмерного количества влаги у сливы могут растрескаться плоды.

    Поливать следует, не дожидаясь высыхания почвы, лучше всего под корень. Отсутствие поливов в засушливое лето может привести к опаданию завязей у сливы.

    Обрезка сливы

    Деревья сливы обычно обрезают по стандартной разреженно-ярусной схеме. Хотя в интенсивных садах на низкорослых подвоях возможны безъярусные плоские или веретеновидные кроны.

    • После посадки саженцы обрезают только весной независимо от срока их высадки в сад. Неразветвленные однолетки укорачивают до семидесяти сантиметров.

    • На второй год выбирают 3–5 скелетных ветвей. Укорачивают их. Длина нижней ветки должна быть 60–70 см. Подрезают проводник выше остальных веток на двадцать сантиметров. Скелетные ветви закладывают в 30–35 см друг от друга.

    Обрезка

    Обрезка молодой сливы должна быть минимальной. Удаляют загущающие ветви, укорачивают побеги, выбивающиеся за пределы конструкции кроны.

    Для плодоносящих деревьев сливы обрезка – метод предотвращения ослабления роста.

    Если молодые побеги вырастают более 40 см, можно ограничиться прореживанием. При меньшем приросте применяют укорачивание. Подрезка ветвей тем сильнее, чем меньше приросты.

    При радикальном омоложении скелетные ветви режут до сильных волчков.

    Прививка сливы

    Эту культуру можно прививать всеми известными способами. Из всех косточковых пород слива самая неприхотливая в прививке. Операцию приживления привоя к подвою проводят в разные сроки различными методами.

    Основные методы прививки сливы – окулировка и копулировка.

    Копулировка (прививка черенком) выполняется весной до распускания почек. Косточковые культуры прививают в первую очередь, как только позволит погода. На юге копулировку можно производить в «февральские окна», не боясь возвратных морозов.

    Копулировка

    Окулировка проводится летом, обычно в августе. Сроки зависят от климатической зоны.

    Окулировка

    Летом окулировку выполняют утром или вечером в прохладные часы. Идеальные условия для этого мероприятия – пасмурная погода без дождя.

    Другие методы размножения сливы

    Семенами сливу размножают для получения подвоев или в селекции.

    Размножение корневой порослью

    Корневой порослью разводят исключительно корнесобственные деревья. На поросль дички можно привить культурный сорт. Для получения сортовой поросли от привитого дерева при посадке саженца заглубляют место прививки.

    Слива, выращивание

    По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:

    • плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
    • на многолетних обрастающих веточках;
    • как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

    У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки — по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые — цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки.

    Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек — одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны.

    Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов.

    В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

    Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая.

    Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение.

    Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

    Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3—4-летних обрастающих веточках.

    Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения.

    К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

    При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки.

    На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

    Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

    Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

    Формирование и обрезка

    Деревья формируют со штамбом высотой 25—40 см, крону — из 5 — 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток.

    Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10—15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста.

    Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

    Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить.

    У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону.

    Сильные (50—60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4—1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

    Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании.

    Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25—30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2—3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением.

    Если прирост еще меньше (10—15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4—5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.


    У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения.

    При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу.

    В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2—3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

    Календарь работ (с ноября по декабрь)

    Ноябрь — декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

    До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20— 30 см) для проведения весенних прививок.

    Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны.

    Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

    Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

    Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки.

    Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды).

    Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

    Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15—20 см.

    Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

    Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

    При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее — с расстоянием 3—4 м в ряду и 5—6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке — гуще: 2—3 м в ряду и 3—5 м между рядами.

    Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах — весна, на юге — осень и зима.

    Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60—80 см, глубиной 40—60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую.

    Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200—300 г (2—3 горсти) суперфосфата и 40—60 г калийной соли (или 300—400 г древесной золы).

    Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты.

    Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

    Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу.

    Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 —10 см), по мере удаления — глубже (на 10—15 см).

    Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100—200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300—500 г — в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

    Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

    Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

    Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5— 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

    Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

    В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

    Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 — 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

    В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4—6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями.

    Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4—6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения.

    Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2—3 ведра, во взрослом — 4—6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

    Если междурядья сада содержат под черным паром, 2—3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5—6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

    Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

    Июнь—июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5— 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

    В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

    Август—сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий.

    Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год).

    В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1—2 ведра, минеральных — 200— 500 г суперфосфата, 200—400 г калийной соли (или 1 —1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие — увеличивают.

    Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

    Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 — 500 г на 1 м2 поверхности) и перекопайте.

    В августе—сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

    Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5—7 ведер воды под 1 дерево).

    Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе.

    Для этого выкопайте канавку глубиной 30— 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20—30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

    © Forest & Kim Starr

    Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

    Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников.

    После зачистки ран ножом промойте их 2—3 %-ным (20—30 г на 1 л воды) раствором железного или 1—2 %-ным (10—20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом.

    Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

    Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15—20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

    Как предупредить ошибки

    При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

    Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

    Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало.

    Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания.

    Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

    Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей.

    При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей.

    В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

    Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка.

    В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта.

    Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

    Слива, посадка и уход

    Вкусная, ароматная и сочная слива… Замечательно иметь у себя в саду хорошее плодоносящее деревце сливы. Но чтобы получить вкусный урожай, придётся приложить силы и максимум усердия. И только после этого слива отблагодарит вас своими щедрыми дарами. Любая хозяйка обязательно найдёт применения сливе.

    Очень широкое использование она получила не только в употреблении в пищу в свежем виде, но и в консервировании, кулинарии. Что может быть приятней и полезней, чем выпить холодной зимой вкусный компот с вкусом и ароматом летнего сада? Не бойтесь сложностей в выращивании этого плодового дерева.

    В данной статье мы подробно разберём самые известные разновидности и сорта сливы, тонкости её выращивания на садовом участке, секреты ухода за этим деревцем и много чего ещё полезного. Так как слива — это достаточно распространённое плодовое дерево в нашем климате, то каждый садовод имеет свои секреты и «трюки» для сбора качественного урожая.

    Молодым и неопытным хозяевам остаётся только прислушиваться к таким советам и набираться мастерства.

    Слива: описание внешнего вида и фото

    Слива распространена главным образом в умеренных и северных широтах. Принадлежит к семейству Розоцветных. Слива была получена при скрещивании тёрна и алычи. Имеет простые с зубчатым краем листья и цветки розового или белого цвета. Очень популярна среди садоводов своей хорошей урожайностью и неприхотливостью к почве и климату.

    10 фактов о пользе сливы

    Благодаря своему полезному составу слива применяется не только в кулинарии, но и в медицине и даже косметологии. Что же такого полезного и ценного содержится в обычной и такой привычной для нас сливе? Слива богата следующими элементами и витаминами:

    • пищевые волокна;
    • свободные органические кислоты;
    • калий;
    • кальций;
    • натрий;
    • фосфор;
    • йод;
    • магний;
    • цинк;
    • хром;
    • фтор;
    • провитамин А;
    • витамины В1, В2, В6, РР, Е

    Именно такой богатый состав в сочетании с великолепным вкусом делает сливу настоящим кладезем полезных свойств.

    1. Слива — натуральное слабительное средство.
    2. Слива — помощник в выведении «вредного и плохого» холестерина.
    3. Слива — натуральное средство при лечении гипертонии.
    4. Слива — средство выведения излишних солей из организма, полезна при болезнях почек.
    5. Листья сливы используют как натуральное ранозаживляющее средство.
    6. Слива — хороший источник кальция при атеросклерозе и заболеваниях сердца.
    7. Слива прекрасно очищает кровь и выводит желчь.
    8. Слива — помощник в лечении заболеваний, связанных с обменом веществ.
    9. Кора сливы обладает жаропонижающим действием.
    10. Слива помогает вернуть коже упругость и эластичность и поэтому широко используется в косметологии.

    Многообразие сортов сливы

    Сливы различаются цветом своих плодов, формой, величиной и вкусовыми характеристиками. Сорта сливы традиционно разделяют на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелые сорта созревают уже в начале лета. Среди таких сортов самыми популярными являются:

    • Награда Нёманская;
    • Июльская;
    • Заречная ранняя;
    • Медовая белая;
    • Скороплодная.

    Среднеспелые сорта созревают в середине лета. Сливы этих сортов очень ценятся садоводами за их насыщенный вкус. Именно такие сливы чаще всего используются в кулинарии и для консервирования. Самыми любимыми сортами садоводов являются:

    • Ромен;
    • Сувенир Востока;
    • Венера;
    • Пердригон;
    • Яичная;
    • Эдинбургская и др.

    Поздние сорта сливы очень часто обладают таким качеством, как морозостойкость. Они могут более длительно хранится. Хозяйки часто заготавливают из них джемы, варенья и компоты на зиму. Самыми известными сортами поздних сроков созревания являются:

    При выборе саженцов сливы для посадки на своём участке необходимо изучить хотя бы минимальное описание сорта, чтобы знать его сроки созревания, особенности ухода, вкусовые качества и т.д.

    Как вырастить сливу в своём саду

    Шаг 1. Выбираем саженец

    К посадочному материалу всегда очень высокие требования. Ведь от его качества будет зависеть урожайность и здоровье вашего будущего дерева сливы. Лучше приобретать саженцы в специализированных питомниках, которые имеют все сертификаты качества саженцов. Всегда обращайте внимание на следующие характеристики;

    1. Саженец должен продаваться с максимально хорошо защизённой корневой системой. Лучше, если она будет закрытой, т.е. в земле.
    2. Корни ни в коем случае не должны быть сухими.
    3. При транспортировке саженца с открытой корневой системой обязательно нужно её обернуть влажной тканью и полиэтиленом, соломой.
    4. Корни должны достигать длины в 40 см.
    5. Корневая шейка должна быть чистой и без повреждений.
    6. Основные ветки должны достигать длины в 50-60 см.
    7. Толщина саженца — 2,5 см.

    Шаг 2. Выбираем место

    Почва для сливы должна быть главным образом плодородной и рыхлой. Переувлажнённые почвы- это не лучший вариант для этого плодового дерева. Поэтому, обязательно учитывайте глубину протекания грунтовых вод. Лучше, если они будут не менее, чем на 1,5 м от поверхности. Слива не слишком любит затенённые места.

    Качество плодов будет только страдать от этого. Если почва чрезмерно кислая, то проводится обязательное известкование. Сливы начинают зацветать очень рано, раньше многих садовых деревьев. Нежелательным будет слишком низинное место для посадки, т.к. именно там возможные заморозки будут иметь самую большую силу.

    Выберите солнечный, защищённый от ветра и от тени других садовых деревьев.

    Шаг 3. Выбираем время для посадки

    В принципе, сливу можно сажать как весной, так и осенью. Всё зависит от конкретных климатических условий. Если осень не слишком холодная, то можно посадить саженцы и в осеннее время. Но в умеренных широтах, где различия между сезонами очень резки, лучше выбирать весну для посадки сливы. Дело в том, что саженцы просто не успеют хорошо укорениться, как их уже встретят суровые заморозки.

    Шаг 4. Подготовка посадочной ямы и посадка

    Технология посадки саженца сливы не сильно отличается от посадки подобных садовых деревьев. Какой бы плодородной не казалось вам земля на вашем участке, лучше её специально удобрить и подготовить. Итак, придерживайтесь следующей последовательности действий при посадке сливы:

    1. Выкапываем посадочную яму. Лучше сделать это заранее, примерно за 2 недели до посадки, чтобы земля могла хорошо осесть. Размеры ямы — 60*60*60.
    2. Выкопанную землю перемешивают с перегноем в соотношении 2:1, засыпаем полученной смесью яму.
    3. В цент ямы вбиваем прочный колышек, который будет будущей опорой для ещё не укрепившегося саженца.
    4. Саженец подвязывают к колышку с северной его стороны.
    5. Корневая шейка должна находится выше поверхности земли на 5-7 см.
    6. Постепенно засыпают корни обычной землёй без удобрения, тщательно распределяя грунт между корнями для заполнения всех воздушных пустот.
    7. Саженец обязательно обильно пролить водой и замульчировать поверхность земли торфом или компостом.

    Внимательно относитесь к правильной последовательности действий при посадке. Это всё скажется на вашем урожае. Не старайтесь внести как можно больше удобрений в посадочную яму.

    Такой насыщенный «коктейль» из таких, казалось бы, полезных элементов может обжечь корни или простимулировать рост побегов, но не плодов. Некоторые сорта сливы требуют поддержки в виде колышка в течение первых 2-ух лет.

    Не используйте жёсткие перевязочные материалы. Проволока может врезаться в нежную кору молодого саженца.

    Слива, как и любое другое садовое дерево, требует ухода, который имеет в каждом сезоне свою специфику. Если вы занялись выращиванием плодовых деревьев и намерены получить хороший урожай, то вам придётся потрудится.

    Особенности ухода за сливой весной

    Каких же работ и мероприятий по уходу требует слива в весеннее время? Вот самые основные ваши действия:

    1. Снятие «утеплителя». После того, как установятся более-менее тёплая погода, следует снять зимний утеплитель со стволов деревьев.
    2. Санитарная обрезка. Это обязательная процедура практически для всех садовых деревьев, которая направлена на удаление деформированных после зимы веток, на формирование кроны и омоложение дерева.
    3. Побелка. Основной целью побелки ствола сливы является профилактика солнечных ожогов ярким весенним солнцем.
    4. Обработка средствами от вредителей. Некоторые вредители могли зимовать в почве, снегу, и дерево обязательно нужно от них защитить, чтобы избежать дальнейшего заражения. Для сливы очень эффективным будут различного рода опрыскивания.
    5. Подкормка. Весной дерево нуждается в азотных и минеральных удобрениях.

    Особенности ухода за сливой летом

    1. Регулярный полив. Слива очень любит влагу. В засушливое время ей понадобится от 3 до 5 вёдер воды. Поливать следует рано утром или поздно вечером, после захода солнца.
    2. Осмотр деревьев. Осмотр следует проводить с целью выявления заболеваний и вредителей. Чем раньше вы заметите, тем легче и быстрее сможете помочь сливе.

    Подкормка. Подкармливать сливу в летний сезон нужно обязательно. Дерево тратит много своих сил и ему нужна поддержка. Внекорневые подкормки азотными удобрениями должны быть не менее 3 раз за сезон. Остальные подкормки с недостающими элементами нужны в случае необходимости, если есть признаки, что дереву их не хватает.

    Особенности ухода за сливой осенью

    1. Подкормка. В осеннее время исключаются азотные удобрения, а используются только минеральные.
    2. Утепление стволов. Сливу обязательно нужно подготовить к низким температурам и защитить ствол от грызунов и зайцев.

    Для этих целей можно использовать рубероид или даже колючую проволоку.

  • Санитарная обрезка.
  • Сохранение посадочного материала.

    Если у вас есть саженцы, которые вы хотите сохранить, то их можно прикопать в теплице на зиму, либо поместить в ящики с землёй и хранить их в прохладном помещении — подвале, погребе.

    Особенности ухода за сливой зимой

    Зимний уход не такой разнообразный, как в другие времена года. От вас потребуется только периодический контроль за состоянием «утеплителя» на штамбах и стряхивание снега с веток. Снег нужно стряхивать для того, чтобы во время оттепели он не повредил нежные ветви своей тяжестью.

    Некоторые особенности ухода за белой, жёлтой и колоновидной сливами

    • Белая слива или «альбиносы» не имеют какого-то особенного ухода, отличного от ухода за привычной синей сливой. Единственным моментом отличия является то, что плоды у белой сливы не нужно прореживать, как у синей. Данная разновидность сливы итак не очень урожайна на большое количество плодов.
    • Жёлтая слива требует практически идентичного ухода, как и за синей сливой. Возможно, ей понадобится подвязывание раскидистых ветвей.
    • Колоновидная слива имеет достаточно специфическую форму и близкое к поверхности расположение ветвей. Плоды обязательно нужно прореживать, чтобы не перегружать дерево и утеплять на зиму приствольный круг.

    Пришло время сбора урожая сливы. О чём нужно знать

    Итак, пришло самое сладкое время — время сбора долгожданного урожая. Что же может быть сложного и непонятного в этом процессе? Просто сорвал сливу и всё. Но не всё так просто. Особенно, если вы хотите собрать урожай для продажи, транспортировки или длительного хранения. Чтобы максимально правильно собрать урожай, следуйте следующим правилам сбора:

    1. Ни в коем случае не трясите дерево с целью осыпания всех плодов на землю. Нежные сливы просто «подавятся» и утратят свой эстетический внешний вид. Такой способ сбора может быть оправлан лишь в том случае, если вы собираетесь съесть все сливы сразу же.
    2. Плоды созревают не одновременно. Собирать урожай нужно в 2-3 подхода. Ориентируйтесь на степень зрелости слив.
    3. Если вы хотите транспортировать урожай, то снимайте сливы прямо с веточками и как можно меньше прикасайтесь к плодам, чтобы не повредить защитный восковой слой.
    4. Сливы начинают собирать с нижних веток, двигаясь с конца ветки к стволу. До самых верхних веток вам поможет добраться лестница или стремянка.
    5. Если вы собираетесь хранить сливы, то вам понадобятся ящики для их хранения. Их нужно выстилать бумагой и укладывать туда плоды в один ряд. Храниться сливы могут в специально созданных условиях (прохладное, тёмное помещение с температурой 0-2 градуса и влажностью 85%) на протяжении 2 месяцев. Конечно, всё зависит от сорта.
    6. Не занимайтесь сбором урожая во влажную или дождливую погоду. Замечено, что урожай, собранный в сухую погоду, хранится гораздо лучше.
    7. Не спешите выбрасывать потрескавшиеся или переспелые плоды. Они всегда пригодятся для приготовления джемов, варенья, начинки для пирогов, компотов и т.д.

    Обрезка сливы. Так ли это необходимо?

    Некоторые начинающие садоводы считают, что обрезка — это не совсем важная часть ухода за сливой и её можно пренебречь. Но это глубокое заблуждение. Слива, которая ни разу не подвергалась обрезке, со временем превратится в бесформенное, «косматое», с ветками, растущими под острым углом, дерево. Сильно загущенная крона будет препятствовать созреванию полноценного урожая.

    Обрезка слива нужна для:

    • обеспечения главного положения центральной ветки;
    • поддержание иерархии ветвей;
    • обеспечение равномерного роста новых ветвей;
    • обеспечение доступа солнечного света в достаточном количестве для каждого уголка кроны;
    • предотвращение загущенности ветвей и возможных ситуаций облома веток под тяжестью других веток.

    Молодые сливы нуждаются в обрезке в период покоя — весной, до момента набухания почек. Взрослые же деревья отлично переносят обрезку как весной, так и летом, осенью, и даже зимой.

    Не бойтесь трудностей в выращивании сливы. Эта садовая красавица обязательно отблагодарит вас вкусным и богатым урожаем за все ваши старания и усердия. Успехов в садоводческом деле!

    Уход за сливой – грамотные советы для хорошего урожая

    Сливовое дерево дает сочные плоды со сладким вкусом. Если обеспечить качественный уход за сливой, она долгие годы будет радовать богатым урожаем мясистых плодов, которые широко используются в свежем виде, замораживаются, консервируются в виде соков, компотов, желе, варенья.

    Правила посадки сливы

    Ароматная слива – это дерево, достигающее высоты 15 м., приносит плоды оно около 15 лет. Большая часть корней растения залегает на глубине 20-40 см., они стержневые. Расти слива может в светлом месте, в любой почве, желательно рыхлой и плодородной.

    Удачным временем для ее укоренения является весна или осень. При выборе места важно, чтобы саженец не затенялся соседними растениями. Для надежного укоренения сливы посадка и уход за ней должны осуществляться грамотно.

    Это станет залогом того, что растение не погибнет или не откажется плодоносить.

    Правила посадки сливы весной

    В регионах с холодным климатом посадка дерева сливы осуществляется весной в апреле, до того, как раскрываются почки. Укореняется оно на расстоянии не меньше двух метров от грунтовых вод. Принципы посадки сливового дерева:

    • яма для сливы подготавливается осенью либо весной за пару недель до укоренения;
    • промежуток между саженцами должен быть 3-5 м., он высчитывается под сорт – низкий либо высокий;
    • посадочная яма для сливы необходима глубиной 80 см. и шириной 70 см.;
    • плотное дно подпушивают ломиком еще на 20 см. вниз;
    • к почве добавляют по два ведра торфа и перегноя, 2 стакана нитрофоски, 200 г. извести-пушенки;
    • на дно ямы бросают яичную скорлупу, в центре прикапывают посадочный кол;
    • саженец сливы фиксируют к рейке и присыпают обогащенной землей;
    • зона перехода от корня к стеблю должна находиться на 5 см. выше над плоскостью земли;
    • вокруг ствола сливы формируют круглую лунку и щедро увлажняют;
    • круг около деревца засыпают опилками.

    Посадка сливы осенью

    Если в местности мягкая зима, допускается сажать деревья осенью, заранее приготовив участок. Осуществляется посадка сливы в сентябре, до наступления заморозков. Выбранный участок должен быть немного приподнят, чтобы зимой вокруг деревца не скапливался слой снега. Правила осенней посадки сливы:

    • саженец должен иметь пять мощных корней длиной до 25 см.;
    • глубина укоренения сливы – не менее 50 см.;
    • яма копается за две недели;
    • для присыпки сливы готовится плодородная земля, смешанная с 50 г. калийной соли, 100 г. суперфосфата, 15 кг перегноя на одну яму;
    • саженец фиксируется к предварительно вкопанному колышку, расправляются его корни;
    • субстрат аккуратно утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, присыпается опилками;
    • до зимы сливу нужно будет обильно увлажнить еще 2-3 раза;
    • при осенних поливах внимательно следят за дождями, чтобы вода не стояла в грунте.

    Обрезка и формирование сливы

    Для повышения плодовитости дерева совершается осенняя, летняя, весенняя обрезка сливы. Она любит хаотично сплетать ветви, что обуславливает их повреждение, сгущение кроны, потерю возможности появление новых побегов или уменьшение урожайности. Процедуры по оформлению кроны проводят с начала укоренения деревца и стабильно продолжают всю его жизнь.

    Обрезка сливы после посадки

    Дерево советуют начинать подрезать в состоянии саженца, так как он образовывает много лишних отростков. Уход сводится к моделированию скелетных ветвей с крепкими почками. Первая обрезка сливы при посадке весной проводится в марте:

    • ствол очищается от боковых веток на расстояние 40 см. от земли;
    • остальные ростки срезаются наполовину;
    • центровой проводник сливы должен остаться величиной 1,5 м.

    Далее летом, во второй половине июля делается еще одна обрезка сливы:

    • укорачиваются все боковые ростки до 20 см., идущие от ствола;
    • стержневой проводник сливы не срезается;
    • отростки по бокам, направленные вниз, купируются до 15 см.

    Обрезка молодой сливы

    Последующие годы тоже значительно влияют на оформление контуров дерева. На плодоносящем экземпляре осуществляется минимальная локализация ветвей, направленная на оформление густой кроны правильной формы, избавление от недееспособных побегов.

    Обрезка молодой сливы весной с пробуждением почек включает укорачивание стержневого ствола на две трети. Такой уход не даст растению быстро набрать высоту. Летом в июле обрезаются приросты веток сливы до 20 см.

    В следующие сезоны удаляются все перекрещивающиеся и испорченные боковые ветки.

    Срез центрового проводника ежегодно на две трети производится до тех пор, пока саженец не наберет максимальной для своего сорта высоты.

    Крона должна иметь очертания пирамиды с раскидистым основанием, уход за сливой в плане обрезки предусматривает радикальное удаление всех неправильно растущих побегов. В качестве каркаса оставляют 5-6 крепких ветвей.

    Они должны произрастать в разные стороны с углом наклона около 50 градусов. Для проведения работ нужен секатор либо ножовка. Все срезы обмазываются садовым варом, чтоб дерево не заболело.

    Обрезка запущенной сливы

    Работа с запущенным деревом по обрезке производится в целях максимального продления его эксплуатационного периода, при этом не изменяя размер и вкус плодов. Для заросшей кроны правила обрезки сливы весной включают:

    • удаление всех засохших, больных, обломанных веток, и тех, что направлены внутрь к стволу;
    • скелет сливы прореживают, устраняют трущиеся друг о друга побеги;
    • если на растении есть длинный прирост, он на треть укорачивается.

    Омолаживающая обрезка сливы

    Как только у садового дерева возникают признаки затухания роста (измельчение плодов сливы, прибавка побегов за год только 10-15 см.), производится омолаживающая обрезка. При ней удаляются сухие, больные, старые и обвисшие ветки, свежую поросль не трогают.

    Основные стволы срезают на трех – четырехлетнюю древесину – удаляют боковые разветвления на старом скелете. Это позволяет дереву плодоносить и в почтенном возрасте. Омолаживающая обрезка старой сливы опытными садоводами планируется на раннюю весну.

    На все спилы наносится садовый вар.

    На месте удаленных веток зарождаются молодые отростки. Чтобы не перегружать сливу, из них оставляются два самых крепких, остальные удаляются в середине лета. Омолаживающую обрезку разбивают на 3-4 года и проводят в несколько этапов. Если в один сезон все сделать, старая слива может не выдержать и окончательно зачахнет. Грамотно проведенная процедура поможет ей плодоносить еще несколько лет.

    Обрезка привитой сливы

    Растения могут разрастаться за счет молодняка на собственных корнях, или с помощью привитых в расщелины приростов. Так садоводы могут добиваться приумножения экземпляров, комбинации разных сортов слив. Для растения важно в первый сезон сформировать форму кроны. Правила обрезки сливы, привитой от подвоя (корня):

    • если саженец не имеет разветвлений, при посадке его на постоянное место делается срез над почкой на высоте 60 см. от земли. После того как на нем появятся боковые ростки, их можно будет купировать, чтобы формировать скелет;
    • если деревце имеет разветвления, для нижнего яруса выбирают три мощных побега, размещенных под 50 градусов, и купируют их на треть. Центровой проводник спиливается так, чтобы он оставался выше боковых веток на 25 см.
    • в последующие годы обработка проводится аналогично уходу за другими сливами;
    • у привитых и развитых деревьев стабильно удаляют корневую поросль до материнской основы, не оставляя пеньков. Для этого раскапывают почву, удаляют побег в том месте, где он отошел от подвоя и засыпают область среза.

    Как ухаживать за сливой?

    Содержание такого дерева имеет особенности, которые отличают его от остальных растений в саду. Слива – правильный уход и выращивание:

    1. Полив. Это очень влаголюбивое растение. Требуется внимательно отслеживать погоду и поливать сливу раз в неделю во время засухи (5-6 ведер для взрослого экземпляра, 3-4 для молодого). Признак нехватки влаги – трещины на плодах, на избыток воды крона реагирует пожелтением листьев.
    2. Зимний уход за сливой. В холодное время года рекомендуется притаптывать снег вокруг ствола, струшивать его с ветвей.
    3. Уход за приствольным кругом. Он должен быть не меньше 2 м., его надо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Поросль от корней ослабляет растение – ее нужно обрезать 4-5 раз за лето прямо от основного подвоя.
    4. Подпорки. При высоком урожае нагрузка на плодовые ветви велика – их укрепляют колышками, смягченными ветошью в месте соприкосновения с корой.

    Уход за сливой весной – опрыскивание

    Вредители губят растения, для борьбы с ними актуальны специальные средства. Слива – грамотный уход за деревом в плане опрыскивания:

    • до раскрытия почек весной крону тщательно орошают препаратом № 30 (500 г. на 10 литров воды). Это опрыскивание направлено против щитовки, клещей, тлей, гусениц, возбудителей грибковых недугов;
    • во время цветения по белым бутонам производится обработка одним из инсектицидов (Алатар, Актара, Фуфанон-нова). Так слива защищается от личинок пилильщиков, клещей, тлей, листогрызущих вредителей;
    • летом осуществляется 3-4 опрыскивания с периодом 2 недели против сливовой плодожорки. Препараты: Фуфанон-нова, Фитоверм+Абига-пик, Хорус.

    Уход за сливой – подкормка

    Первые 2-3 года после посадки саженцу хватает питательных элементов, заложенных в яму. При последующем уходе за сливой необходимы подкормки, которые выливаются на предварительно разрыхленную почву:

    1. Осенью: органика – настой коровяка, навозная жижа, разведенные с водой в 3-5 раз либо птичий помет в 10 раз;
    2. Слива весной – уход и плановая подкормка минеральными составами:
    • первое удобрение производится до начала цветения в апреле – 30 г. мочевины растворяют в 10 литрах воды. Под одну сливу расходуют 20 литров жидкости;
    • в мае после цветения – 40 г. нитрофоски и 30 г. мочевины разводят ведром воды. Под сливу выливают 30 литров удобрения;
    • летом вслед за сбором урожая – 30 г. сульфата калия + 40 г. суперфосфата на ведро воды. Одной сливе требуется 20 литров питательной смеси.
  • Добавить комментарий