Снежноцвет виргинский описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Садовые Цветы Снежноцвет (Снеговец, Хионантус), Chionanthus

характеристики садовых цветов Снежноцвет (Снеговец, Хионантус), Chionanthus:

  • цвет цветков: белый
  • запах цветков: есть запах
  • размер цветков: средние
  • период цветения: июнь
  • высота куста: 150-200 см
  • ядовитость: не ядовитый

посадка, выращивание, уход:

  • варианты посадки: групповая посадка, солитер
  • варианты расположения: солнце
  • тип почвы: суглинки
  • кислотность почвы: нейтральная
  • влажность почвы: умеренная, влажная
  • устойчивость к заморозкам: холодоустойчивое
  • укрытие в зимнее время: не требует укрытия
  • скорость роста: средняя скорость

описание садовых цветов:

Снеговец, снежноцвет в первые годы на зиму лучше укрыть лапником или укрывным материалом.

Высота составляет 150-200 см. Цветок не ядовит. Цветки имеют следующий окрас: белый. Размером средние. Имеют запах. Время цветения следующее: июнь. Использование в ландшафтном дизайне: солитер, групповая посадка. Предпочтительное расположение относительно солнца (уровень необходимого освещения): солнце. Особенности почвы: Структура — суглинки. Уровень влажности — влажная, умеренная. Уровень кислотности — нейтральная. Укрытие для растений зимой не требуется. Хорошо переносит заморозки. Темп роста кустарника или дерева — средняя скорость.

примечание:
Этот сайт лишь информационный ресурс, купить Снежноцвет (Снеговец, Хионантус) (Chionanthus) саженцы цветов Вы можете в интернет магазинах, например в

Энциклопедия садоводства, цветоводства и ландшафтного дизайна

Chionanthus virginicus
Семейство Маслинные (Oleaceae)

юго-восток Северной Америки

по берегам рек и на болотах на глубоких, плодородных и каменистых почвах

часто растет кустовидно

поверхностная, с широко распространяющимися основными корнями и большим количеством тонких корней

в молодом возрасте растет довольно быстро, затем рост замедляется. не превышает 15 см в год

семена нуждаются в двухступенчатой стратификации: после 3-5-месячного теплого I этапа появляются корни, после холодного II этапа — побеги

зеленые черенки не укореняются

зимостоек до -26 градусов, однако в средней полосе хорошо растет

желательно для молодых растений

в период цветения

кора серая, гладкая, с заметными чешуйками, позднее чешуйчатая, покрытая корочками

побеги толстые, опушенные, годовалые — серо-оливково-зеленые

супротивные, от узкоэллиптических (иногда почти ланцетных) до подолговато-обратнояйцевидных, 8-20 см длиной и 9 см шириной, на верхушке острые, с узко клиновидным основанием, цельнокрайние, жесткие, блестящие, снизу по жилкам опушенные, долго остающиеся на растении

темно-зеленая, снизу светлее

конец мая-начало июня

цветки белые, обычно слегка пахучие, обоеполые или раздельнополые, с венчиком, состоящим из 4 почти свободных, узких линейных лепестков, сращенных у основания

рыхлые свисающие метелки до 20 см длиной на концах боковых веточек (мужские соцветия более длинные)

Черемуха виргинская: описание, выращивание и размножение

Впервые о черемухе вида виргинская стало известно в Северной Америке, но сегодня это растение можно встретить и в широтах Северной Азии и других странах с похожими климатическими характеристиками. Свое имя это дерево получило по названию штата Америки, откуда она родом – Вирджиния. Считается близким родственником некоторых садовых культур: слив, вишни, персиков. Многие садоводы сажают ее из-за красоты в период цветения. Это растение может выглядеть как многоствольный куст или как небольшое деревце. Растет достаточно быстро, а достигает в высоту до 5 м.

Описание растения виргинская черемуха

Такая черемуха, которую в народе зачастую называют «красной», дает более высокие урожаи, что напрямую связано с периодом ее цветения. Если сравнивать с другими видами, то ее цветочки появляются намного позже, поэтому не повреждаются весенними заморозками.

Посмотрите на черемуху виргинскую на фото в период цветения:

В это время растение очень нежное и необыкновенно красивое, наблюдать это можно около двух недель. Цветочки мелкие, но собраны в крупные, длинные соцветия, не источают запаха.

Плоды растения виргинская черемуха созревают в конце августа, сентябре, они мелкие разных оттенков красного цвета. Интенсивность зависит от региона произрастания растения, а варьируется окрас от светло- до буро-красного.

Посмотрите, как выглядят плоды черемухи виргинской на фото, и прочитайте описание их вкусовых качеств ниже:

Если у ее всем известной родственницы плод имеет ярко-выраженный терпкий вкус, то у этого вида черемухи он более приятный по своим вкусовым характеристикам, отличается легкой кислинкой и сладостью. Отмечено, что плодоношение регулярное и обильное, а сами плоды очень долго держатся на ветках. В некоторых регионах можно увидеть яркие ягодки даже в зимний период, которые красиво контрастируют и играют своими яркими оттенками на фоне снежных насыпей.

Очень часто растение используется в декоративных целях в садоводстве. Этому способствуют простота в уходе, красивый окрас листьев и податливость к обрезке и формированию кроны.

Описание сортов виргинской черемухи Шуберта (краснолистной) и Канада Рэд

Черемуха виргинская сорта Шуберт считается декоративным растением, которое имеет достаточно красивую окраску кроны. Дело в том, что молодая листва красивого нежно-зеленого оттенка, а вот листья старые приобретают пурпурный окрас. Дерево плодоносит, ягоды достаточно крупные, круглые, а к средине августа они приобретают темно-красный, практически черный окрас. Черемуха виргинская Шуберт, исходя из описания, представленного выше, может использоваться как декоративное растение. Из нее часто делают аллеи в парках или садах, создают групповые посадки. Формировать крону этого растения очень легко, а переносит оно этот процесс безболезненно.

Выбирать место для черемухи виргинской сорта Шуберт (краснолистной) лучше в полутени, но даже посаженое дерево в тени не потеряет свой яркий окрас.

Еще один сорт черемухи виргинской – это Канада Рэд. Это достаточно высокое дерево, которое может достигать 5 м в высоту. Отличается конической кроной с красно-фиолетовой листвой. Плоды – практически черные, блестящие, имеющие вязкий вкус.

Правила выращивания и размножения виргинской черемухи

Следует отметить, что черемуха виргинская особой посадки и ухода не требует, но для достижения декоративных внешних особенностей растения все же следует знать и помнить некоторые правила.

Выбирать место для посадки следует достаточно просторное, тогда растение будет расти разлого.

Почва, в которой будет произведена посадка черемухи виргинской, должна быть рыхлой, достаточно плодородной и хорошо увлажняться.

Больше растению ничего не потребуется. Оно прекрасно переносит сильные морозы.

При высадке черемухи виргинской следует помнить, что в период цветения она может вызвать аллергические приступы.

Если вы решили вырастить виргинскую черемуху на участке, то размножение ее может происходить четырьмя способами:

  • черенками;
  • порослью;
  • косточками;
  • корневыми отростками.

В зависимости от того, из чего именно будет выращено растение, определяется и его период первого плодоношения. При семенном выращивании достичь первого урожая можно только на 7-й год, а вот черемуха виргинская, размноженная черенками, начнет плодоносить уже на 3-й год.

Молодые деревья можно высаживать весной или осенью. Для посадки следует подготовить ямки глубиной около 50 см и в диаметре около 60 см. Если почва тяжелая, то в глубину можно добавить песок и торф, а для удобрения в одну посадочную яму бросают суперфосфат.

Если хотите добиться хорошей урожайности, то высаживать лучше сразу несколько черемух виргинских одного сорта на расстоянии около 2 м друг от друга, что обеспечит хорошую опыляемость.

Применение виргинской черемухи в народной медицине

Виргинская черемуха давно нашла свое применение в народной медицине, косметологии. При этом в ход идут не только ее ягоды, но и кора, веточки, листья.

Амигдалин – это природный компонент, который содержится в большом количестве в ягодах черемухи виргинской. Учеными доказано, что этот компонент благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека. Поэтому плоды рекомендовано употреблять людям с проблемами артериального давления, сосудистыми заболеваниями и т. д.

Плоды черемухи виргинской красной в своем составе имеют:

Несмотря на наличие сахаров в составе, ягоды можно включать в рацион больным сахарным диабетом. Красные плоды этого растения богаты витамином С, поэтому ее употребление советуют для поднятия иммунных сил человека, хорошо помогают они противостоять вирусам и бактериальным инфекциям.

Отвар из ягод пьют при проблемах желудочно-кишечного тракта. В косточке этих ягод содержатся полезные масла.

Чай, который можно приготовить из листьев и корней этого растения, очень хорошо помогает при расстройствах неровной системы.

Черемуха виргинская, исходя из описания полезных веществ, находящихся в ней, не может не использоваться в косметологии. Считается, что она обладает тонизирующим эффектом для кожи, способствует более быстрому росту ногтей и волос.

Как приготовить из плодов виргинской черемухи муку

Из плодов делают черемуховую муку, которая не только полезна, но и очень вкусна.

Приготовить ее можно и самостоятельно, предварительно подготовив ягоды по такой схеме:

  • Соберите черемуху и удалите с них плодоножки.
  • Промойте плоды, и немного промокните их от лишней влаги, дайте полностью подсохнуть на воздухе.
  • Разложите ягоды на противень и просушите в духовом шкафу при температурном режиме в 50 градусов.
  • Высушенные таким способом ягоды размалывают.

Готовая мука используется в выпечке в качестве начинки.

Несмотря на все свои полезные качества, при употреблении ягод черемухи следует смотреть на их состояние. Помните, что увядшие и испорченные ягоды содержат тяжелый токсин в виде кислоты, которая сказывается плохо на здоровье человека. Употребление таких низкокачественных плодов может привести к проблемам работы сердца, потери сознания, вызвать перебои в дыхании.

Предостережения касаются и ягод недозревших, которые также могут вызвать отравление. Запрещено употреблять плоды черемухи и детям.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Календарь ухода за кустарниками и красивоцветущими

Календари ухода за красивоцветущими растениями

Чтобы сад смотрелся гармонично, кроме цветов посадите в разных его уголках красивоцветущие кустарники. Они не только визуально изменят рельеф, но и обогатят пейзаж буйством необычных соцветий, разнообразием форм и окрасок листвы. Особой магией обладают форзиция и магнолия, которые зацветают одними из первых, покрывая еще совсем голые ветви в саду изысканной позолотой или белоснежными шапками. Подхватывают эстафету цветения вейгела, рододендрон, сирень, лапчатка, дейция… И длится этот карнавал красок вплоть до осенних заморозков!

В этой статье собраны секреты по выращиванию красивоцветущих кустарников. Все оформлено в удобном для цветоводов формате календарей работ (п( месяцам) — для каждого растения отдельный. Последний раздел — особенности обрезки перечисленных кустарников.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Изучайте и действуйте!

Группы

Растения

Время цветения

Продолжитель­

ность

май – июнь, может зацвести повторно в августе

май – июнь, может зацвести по­вторно в сентябре

май – начало июня, может за- цвести повторно в октябре

апрель – начало мая

апрель – начало июня

до 20 дней и более

спирея (серая, Вангут-та и др.)

апрель – начало мая

апрель – начало мая

гортензия (метельчатая, древовидная)

до 60 дней и более

июнь – начало июля

июнь – начало июля

конец мая – июнь

конец мая – июнь, иногда зацве­тает повторно в августе

до 60 дней и более

конец мая – июнь, иногда цветет повторно в августе – сентябре

июнь — основная волна цвете­ния, некоторые зацветают по­вторно в конце лета

25-30 дней и более

спирея (японская и др.)

июнь – начало августа

Календарь ухода за аморфой

Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa L) — высотой 1-2м, с многочисленными, направленными вверх побегами. Есть плакучие формы с поникающими ветками, с различной формой листочков и их опушенностью. Цветет в июне-июле в течение 20-25 дней, ароматными темно-вишневыми или фиолетовыми цветками, собранными в колосовидные соцветия. Хороший медонос. Ее часто называют кустарником индиго или ложным индиго (из-за красящего пигмента, который когда-то применяли для изготовления синей краски). Засухоустойчива, мирится с засолением почвы и городской загазованностью.

Апрель — начало мая

В случае обмерзания побегов до корневой шейки (в суровую зиму) проводят радикальную омолаживающую обрезку «под корень». Но и после нее растение быстро отрастает и цветет обильно. При небольших поражениях морозами подрезают только концы побегов. Также удаляют старые сухие ветки и корневую поросль.

Подкармливают комплексными минеральными удобрениями с невысоким содержанием азота (он нужен только в виде «стартовой» дозы, по инструкции).

Высаживают новые растения, для которых подбирают солнечные, хорошо дренированные участки. Посадочную яму делают диаметров 60-70 см и глубиной 70-80 см, готовят смесь и; суглинка, песка и пере гноя (1:1:1), добавляю 200-300 г доломитовое муки и горсть комплексного удобрения с невысоким содержанием азота. Корневую систему растений перед посадкой опускают в глиняную болтушку. Посадив, саженцы обильно поливают, а после усадки почвы верхний слой неглубоко рыхлят и мульчируют торфом.

Конец мая — июль

Семена аморфы прорастают при температуре +20-30 град., поэтому их высевают в конце мая (можно и свежесобранными в октябре, под зиму, стратификация способствует более дружному прорастанию). А перед весенним посевом (для ускорения прорастания) проводят скарификацию семян: выдерживают их в горячей воде 10 минут или в концентрированной серной кислоте 5-8 минут (после последней операции семена обязательно промывают проточной водой). Можно использовать комбинированный способ: потереть семена наждачной бумагой, а потом опустить на 5-10 секунд в кипяток или замочить в воде с температурой +50 град, в течение 15 часов (например, в термосе). На 2 год жизни сеянцы достигают высоты 30 см и диаметра корневой шейки 2 мм. Зацветают они на 3-й год.

Во второй половине июня можно размножать аморфу зелеными черенками. Укореняют их, удалив нижние листья, в пленочном парнике в подготовленном субстрате: нижний слой — дренаж (керамзит), средний — перегнойная почва, верхний — крупнозернистый речной песок. Перед посадкой черенки обрабатывают в растворе одного из стимуляторов («Эпине», «Гетероауксине», «Корневине», «Цирконе» и др.).

В течение лета периодически поливают, не допуская пересыхания почвы.

В приствольных кругах растений регулярно выпалывают сорняки, рыхлят почву, при необходимости поливают.

В конце августа-сентябре подкармливают удобрениями, в состав которых не должен входить азот. Ведь аморфа как растение из семейства Бобовые получает его естественным путем благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, а внесение минерального азота угнетает их развитие. Такая подкормка, кроме того, вызовет рост побегов и их подмерзание в суровую зиму. Поэтому для вызревания веточек, повышения зимостойкости растений в конце вегетации вносят фосфорно-калийные удобрения (по инструкции).

В условиях средней полосы кустики нуждаются в укрытии на зиму. Ветки пригибают к земле, затем укрывают спанбондом или еловым лапником.

Высаживают аморфу на заднем плане миксбордеров или, наоборот, на переднем — декорируя оголенные стволы крупных деревьев. Также подойдет она и для оформления зеленых изгородей (не забывайте только ограничивать рост корневой поросли). Может расти в каменистых садиках, часто ее используют для укрепления крутых склонов, оврагов, насыпей.

Болезнями и вредителями она практически не повреждается.

© Автор: Валерий ПРОХОРОВ, доктор биол. наук, г. Минск

Календарь ухода за бобовником

О бобовых пишут очень мало.

Все чаще в наших садах можно встретить бобовник (Laburnum) — листопадный кустарник высотой до 3 м (в теплых регионах это более рослое дерево в несколько стволов), с эффектными мотыльковыми цветками, собранными в ниспадающие желтые кисти.

Отсюда его второе название — «золотой дождь». Цветет в мае-июне, начиная с трехлетнего возраста. Растет быстро (годовой прирост — около 25 см). Зимой выдерживает понижение температуры до -20-25 град.

Как только оттает грунт и начнут распускаться молоденькие листья, кустарник обрезают: удаляют вымерзшие, а также старые или слабые ветки. Календарь ухода за буддлеей

Буддлея (Buddleja) — обильноцветущий в летнеосенний период листопадный кустарник высотой от 2м и более. Его поникающие колосовидные соцветия издалека похожи на сирень. Медовый аромат цветков привлекает в сад множество насекомых-опылителей. В средней полосе в культуре наиболее распространена буддлея Давида и ее сорта (хотя зимой они обмерзают до уровня снежного покрова).

Ранней весной поэтапно снимают с перезимовавших растений укрытие. Даже если куст подмерз, от сохранившейся нижней части и живых корней появятся молодые побеги — буддлея восстановится и зацветет в этот же год.

Апрель — время весенней посадки (на юге можно высаживать и осенью). Подбирают солнечное место, защищенное от холодных ветров, с хорошо дренированной плодородной почвой. Посадочную яму готовят по размеру почвенного кома. При посадке корневую шейку не заглубляют. После обильно поливают. Цвести саженцы начинают с 2-3-летнего возраста.

В первый год посадки я поливаю буддлею регулярно (1-2 раза в неделю, в жару — чаще), не допуская пересыхания почвы в приствольном круге. Весной следующего сезона поливаю реже. Почву после поливов рыхлю.

В начале роста побегов (через 2 недели после посадки) подкармливаю полным минеральным удобрением (по инструкции или смесью — по 1 горсти аммиачной селитры и калийной соли, плюс 3 горсти суперфосфата, рассыпаю около растения, отступив от основания побегов 0,3 м, после дождя или полива). Молодые кустики лучше подкармливать удобрением в жидком виде, растворяя в воде половину нормы.

Пересадку буддлеи не любят, для них это сильный стресс (на несколько дней куст поникает). В случае экстренной необходимости постарайтесь выкопать растение рано утром или прохладным вечером с большим комом почвы, чтобы пострадало меньше корней. Первое время после пересадки притеняйте от солнца.

Поливаю обильно (1 -3 раза в неделю по 10-12 л под куст, дополнительно можно опрыскивать листья утром или вечером). Почву мульчирую щепой лиственных пород (кроме дуба).

В период бутонизации подкармливаю второй раз (той же смесью, но растворив соли в воде). Выпалываю вокруг кустарника сорняки. Увядающие соцветия удаляю, v Растения иногда могут повреждать норичниковый долгоносик (применяют хлорофос, по инструкции) или паутинный клещ (0,1 -0,3% эмульсию кельтана или 0,2% фосфамид 2-3 раза через 6-8 дней).

В июне-июле буддлею можно размножить зелеными черенками, а в августе — полуодревесневшими. Побеги нарезаю длиной 15-20 см с

3-4 почками, концы опудриваю в порошке «Кор-невина» и высаживаю в 0,5 л горшки, в рыхлый плодородный субстрат под банку, ежедневно проветриваю и опрыскиваю водой. Можно укоренять и на отдельной грядке под притенением. Идеальный вариант — в условиях искусственного тумана. Черенки оставляют зимовать только под укрытием.

В средней полосе с приходом холодов основание куста окучивают сухим торфом, на зиму обкладывают лапником, а потом — снегом или сооружают воздушно-сухое укрытие: на высоте 20-25 см над подрезанными побегами устанавливают дуги, накрывают спан-бондом или агроспаном, края надежно закрепляют камнями. Воздушная прослойка, образованная между пленкой и почвой, способствует созданию хорошего микроклимата внутри укрытия и предохраняет растения от выпревания.

Некоторые садоводы заготавливают осенние одревесневшие черенки, кладут их в ноябре в подвал во влажный песок (как чубуки винограда) и потом весной, с середины апреля по май, черенкуют и укореняют в парниках или ящиках.

Эту красавицу выращивают также в кадках, выносят (выкатывают на специальных роликовых подставках) летом на свежий воздух в сад, а зимой возвращают обратно — в прохладное светлое помещение.

© Автор: Людмила УЛЕЙСКАЯ, канд. биол. наук, г. Ялта.

Вейгела – календарь ухода

Вейгела (Weigela) — один из самых красивых листопадных кустарников, обильноцветущих весной (при хорошем уходе может цвести повторно, в конце августа). Есть сорта с нарядной бордовой или белоокаймленной листвой. В высоту растения достигают 1,5-2 м, диаметр кроны — до 2,5 м. Наиболее моро-зо- и зимостойкими для средней полосы считаются вейгелы ранняя, приятная и Миддендорфа.

Март — середина апреля

Взрослые растения подкармливаю первый раз (всего за сезон 2-3 раза) по тающему снегу или на второй день после обильного весеннего дождя комплексным минеральным удобрением (20 г или горсть под один куст), с последующей заделкой в почву: на расстоянии 10 см от центра куста.

Как только подсохнет грунт в саду, рыхлю почву в приствольном круге, мульчирую перегноем (можно скошенной на газоне травой — для лучшего сохранения влаги).

Пора приступать к посадке новых кустов. Место подбираю солнечное или в легкой полутени (в полной же тени вейгелы цветут слабо, семена завязывают плохо), защищенное от сквозняков. В посадочную яму размером примерно 50x50x50 см насыпаю в качестве дренажа гравий и песок слоями по 5 см (чтобы защитить корневище от замокания). Готовлю рыхлую и питательную почвосмесь из дерновой земли, торфа, компоста, песка (1:1:1:0,5). Высаживаю саженец, не заглубляя корневую шейку (на уровне почвы), хорошо присыпая по бокам смесью и слегка уплотняя. Сразу после посадки и позже, в жаркое время, поливаю (7-10 л на куст).

Чтобы вейгела каждый год радовала обильным цветением, внимательно подбирайте сорта для своего региона. Главный критерий — высокая морозо-и зимостойкость растения, так как основные цветочные почки, обеспечивающее обильное весеннее цветение, закладываются на прошлогодних побегах. Особенно негативно воздействуют на вейгелу чередующиеся зимние оттепели и морозы, а вот спокойные зимы с высоким снежным покровом способны защитить побеги от подмерзания.

Июнь — начало июля

Вторая половина июня — идеальное время для размножения зелеными черенками. Укореняемость их по сравнению с одревесневшими более высокая — 80-100%. Нарезаю черенки ранним утром, когда тургор листьев наиболее высок. Они должны иметь как минимум одно междоузлие с двумя парами листьев. Я беру побеги с 4-5 парами, нижние удаляю, остальные укорачиваю наполовину. Окунаю кончики черенков в воду, затем опудриваю в стимуляторе корнеобразования («Корневине», «Гетероауксине» или др.) и высаживаю в смесь торфа, песка (1:1) на глубину 1 см, укрываю пластиковыми бутылками. Периодически, если образуется сильный конденсат, приоткрываю. Место для череночника должно быть не на солнцепеке, грунт, чтобы не пересыхал, дополнительно поливаю.

В конце июня второй раз подкармливаю взрослые вейгелы комплексным удобрением или суперфосфатом (20 г на куст), хорошо проливая почву водой. Через неделю-две дополнительно «угощаю» настоем золы или травы (7-10 л под куст). Это способствует укреплению иммунитета растений, вызреванию побегов к зимним холодам.

Наблюдаю за высаженными черенками, выпалываю сорняки. В течение лета саженцы можно подкармливать жидким раствором комплексных минеральных удобрений (по инструкции, или 0,2-0,4%-ным). В конце сезона снимаю бутылки и укрываю укорененные растения листвой, с наступлением устойчивых холодов — пленкой, оставляя щели для проветривания. На постоянное место высаживаю еще через полтора года (весной).

Взрослые кусты и молодые саженцы поливаю по мере необходимости. Почву в приствольном круге регулярно рыхлю, в конце сентября мульчирую перегноем.

С наступлением небольших морозов пригибаю молодые саженцы к почве, укрываю листовым опадом и спанбон-дом. Если куст согнуть нельзя, связываю веточки или ставлю каркас (деревянный ящик), внутрь набиваю листву и укрываю пленкой, оставляя отдушины.

© Автор: Ирина ЮЩЕНКО г. Витебск.

Календарь ухода за вереском

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) — вечнозеленый, сильноветвящийся кустарник высотой всего до 50- 70 см с компактной, почти округлой кроной. Цветет ежегодно, в июле-августе, сиреневато-розовыми, реже — белыми цветками Декоративен также благодаря своим чешуевидным листьям. В средней полосе хорошо зимует без укрытия. Живет около 30-50лет. Растение-медонос, сырье используют в народной медицине.

Можно размножать вереск полуодревесневшими черенками. Их заготавливают в конце зимы, острыми ножницами (секатором) с куста срезают черенки длиной 3-4 см. Припудривают снизу .порошком «Корневина» и высаживают в ящики с рыхлым, увлажненным грунтом из просеянного торфа и песка (1:1) на расстоянии 2 см друг от друга. Накрывают стеклом или пленкой, периодически проветривают, поливают. Примерно через месяц образуются корешки. Весной черенки закаляют и пересаживают в горшки, иначе они будут желтеть и вянуть. На постоянное место высаживают только через 2 года, когда они уже разрастутся и зацветут.

Возле кустиков слегка рыхлят почву. Подкармливают полным минеральным удобрением (например, «Кемирой. Универсал», 1,5-2 ст.л. на одно растение) и мульчируют сверху опавшей хвоей, измельченной корой или опилками. Помимо хорошей защиты от сорняков, перегрева и пересыхания, слой мульчи дополнительно подкисляет почву, v Также вереску весной нужна умеренная стрижка — для поддержания нужной формы и стимулирования роста молодых побегов. Удаляют старые и сухие ветви.

Новые экземпляры высаживают во второй половине апреля-начале мая, на хорошо освещенное и защищенное от сильных ветров место, на расстоянии 30-40 см. Глубина посадки — 25-35 см, корневую шейку оставляют на уровне почвы. За вегетационный период они должны хорошо укорениться, постепенное снижение температуры в конце лета даст возможность побегам полностью вызреть и лучше перенести зиму.

Для подкисления почвы (оптимальный уровень pH 3,5-4,5) вносят лимонную кислоту (40 г на 1 кв. м). Каждые 7-10 дней можно поливать участок с вереском водой с лимонной кислотой (1 ч. л. на 1 л воды). В жаркую погоду желательны поливы или опрыскивания: вереск не переносит сухости воздуха.

Можно размножать вереск отводками. Самые длинные побеги пригибают к почве, пришпиливают и засыпают рыхлым питательным грунтом. Кончик ветки остается над зем лей. Хорошо поливают, мульчируют, опрыскивают. К осени отводки пустят корни и их можно аккуратно отрезать от материнского куста и пересадить на постоянное место.

Вереск любит хорошо дренированные почвы, не будет расти в заболоченных низинах, там, где возможен застой воды. Предпочитает сухие песчаные или влажные торфянистые участки.

Во время цветения заготавливают лекарственное сырье. Срывают верхушки побегов с цветками и сушат в тени под навесом, раскладывая тонким слоем на бумаге или ткани и периодически перемешивая. Хранится такое сырье в закрытой таре в течение года. Чай из вереска действует как противовоспалительное средство (при простудах, бронхитах, кашле) — 1 ч.л. сухих веточек заваривают 1 ст. кипятка, настаивают 10 мин., процеживают.

Если приобрели вереск в горшке, обратите внимание на состояние веточек — они должны быть гибкими, а молодые почки на концах светлее старых. Дома саженец нужно замочить в воде, потом аккуратно расправить все корешки и высадить в открытый грунт, не заглубляя.

Молодые саженцы (только в первый год после посадки) укрывают на зиму лапником или сухим дубовым листом. Взрослые растения морозов не боятся, можно замульчировать основания кустов торфом или опилками.

Красиво смотрится кустарничек после первых заморозков, укрытый инеем. Подмерзшие соцветия еще долго не опадают, придавая веточкам изысканный вид. В ландшафтном дизайне вереск часто высаживают рядом с карликовыми хвойниками, вдоль садовых дорожек, в бордюрах или на альпийских горках.

© Автор: Ольга СУРИНОВИЧ, агроном Ботанического сада БГСХА,г. Горки Могилевской обл.

Календарь ухода за гортензией

Гортензия (Hydrangea) — красивый листопадный кустарник или небольшое деревце с воздушными шапками соцветий различных форм и окрасок. Цветет с середины лета и практически до первых заморозков. Относительно неприхотливы в уходе, устойчивы к нашим суровым и нестабильным зимам — Г. метельчатая и древовидная. Но есть и неженки — более теплолюбивые виды, которым для цветения требуется тщательное укрытие на зиму. Это довольно популярная в средней полосе Г. крупнолистная и менее распространенные —дуболистная, пильчатая, шершавая.

Если по какой-то причине не успела обрезать и сформировать гортензии осенью, делаю это в марте, еще по снегу, когда можно пробраться к кустам. Из-за раннего начала сокодвижения, если запоздать с обрезкой, растения начнут «плакать», что может сильно ослабить кусты на весь сезон или даже привести к гибели.

В середине месяца, когда начинает припекать весеннее солнце, а воздух прогреется до + 10-12 град, и почва под кустами оттает на глубину 20 см, начинаю подкармливать взрослые кусты. Гортензии за один сезон дают сильный прирост молодых побегов, порой до 40-50 см и более, и для хорошего и мощного старта им необходимо дополнительное питание.

Весной это азотные удобрения в жидком виде, они усвоятся корнями максимально быстро (1 ст. л. аммиачной либо кальциевой селитры на 10 л воды).

Как только минует угроза возвратных заморозков, постепенно снимаю укрытие с крупнолистных гортензий.

В начале месяца, когда разворачиваются молодые листочки и начинает активно работать корневая система, щедро мульчирую кусты перепревшим навозом, перегноем (по 2 ведра на взрослый куст). Заметила, что гортензии очень благодарно отзываются на внесение органики, за сезон куст заметно прибавляет в объеме, сильные и крепкие побеги не склоняются под тяжестью соцветий даже в затяжные дожди, шапки соцветий получаются особенно крупными. Органическая мульча, постепенно перегнивая, заметно улучшает структуру почвы и препятствует росту сорняков.

Со второй декады месяца полностью снимаю укрытие с крупнолистной гортензии, давая ей время привыкнуть к свежему воздуху и яркому солнцу. Если в мае стоит жаркая погода, дополнительно поливаю кусты раз в неделю (не менее 10 л на растение).

Высаживаю приобретенные молодые саженцы в горшках.

Особенности посадки гортензии

Так как корневая система гортензии поверхностная и активно разрастается в ширину, яму копаю неглубокую, но широкую.

Заполняю питательной смесью: 3-4 ведра перегноя (прошлогоднего навоза), 1-2 ведра верхового торфа, ведро хвойного опада и немного обычной садовой почвы, добавляю 1-2 горсти комплексного минерального удобрения (например, «Фертика. Весна-лето», «Цветочное»), горсть суперфосфата, все тщательно перемешиваю.

Сразу после посадки почву возле молодых кустиков мульчирую хвойным опадом слоем 5-10 см.

В течение первого месяца растения обильно поливаю, далее полив сокращаю до 1 раза в неделю.

В этот период закладки и развития соцветий второй раз подкармливаю разведенным в воде комплексным минеральным удобрением с повышенным содержанием фосфора и калия, с добавлением макроэлементов в равных пропорциях (по инструкции).

Продолжаю дополнительно поливать в жаркую и сухую погоду, особенно, если кусты растут на солнечном и открытом участке.

Начало июня — период активного роста побегов, удачное время для размножения гортензии зелеными черенками.

Чтобы продлить цветение до самой осени, а также для подготовки кустов к предстоящей зиме, в середине месяца подкармливаю в третий, последний раз. Выбираю комплексные фосфорнокалийные удобрения с минимальным содержанием азота, чаще всего их продают под маркировкой «Осеннее». Хорошо отзываются мои питомцы на мягкое органо-минеральное удобрение «Гуми-Оми Осеннее» (по инструкции).

В сухую теплую осень, если долго нет дождей, кусты обильно поливаю, v Почву под древовидной и метельчатой гортензиями мульчирую хвойным опадом, древесной щепой или сухой листвой слоем 10-15 см.

Обрезаю на кустах соцветия. Провожу санитарную и формирующую обрезку.

Готовлю укорененные летом черенки к первой зимовке: прикапываю горшочки в грядку, засыпаю сухой листвой, прикрываю пластиковыми решетчатыми ящиками. Чтобы защитить черенки от выпревания (и в оттепели), поверх ящика накидываю пленку, с двух сторон торцы для доступа воздуха оставляю открытыми. В таком виде молодые растения успешно зимуют, v При угрозе первых заморозков укрываю теплолюбивые крупнолистные гортензии. Освобождаю кусты от листьев, связываю побеги снопом и пригибаю к почве, фиксирую скобами. Основание засыпаю сухим торфом. Крест-накрест ставлю над кустами дуги и укрываю нетканым укрывным материалом (агроспан толщиной 60 мкр, в 4-6 слоев).

До установления стабильных ночных заморозков оставляю для проветривания отдушины. Затем, в конце октября-начале ноября, их закрываю.

Летнее черенкование

Нарезаю черенки из средней части куста без зачатков бутонов, оставляя верхушечную часть длиной 12-17 см, с 2-3 парами листьев. Нижний срез делаю косым, на 1,5 см ниже пары почек, листовые пластины для уменьшения испарения влаги укорачиваю наполовину. Припудриваю снизу порошком «Корне-вина» и высаживаю в индивидуальные горшочки с легким питательным грунтом. Обязательно накрываю обрезанной пластиковой бутылью с пробкой. Горшки ставлю в саду в укромное тихое место в полутени, периодически увлажняю. Примерно через 1-1,5 месяца черенки укореняются и трогаются в рост. Как только станет заметен новый прирост побегов, «тепличку» снимаю.

Крупнолистная: изменим окраску соцветий!

В июле крупнолистная гортензия начинает формировать соцветия. Период бутонизации — лучшее время для того, чтобы изменить их окраску с розовой на все оттенки голубого, синего и даже фиолетового. Проверенный и самый надежный способ — полив кустов солями алюминия, так называемыми квасцами. Современный препарат, содержащий соли алюминия, — «Радуга» (продается в виде кристаллов либо жидкого концентрата). Однако и у этого способа есть своя хитрость: соли алюминия проявляют свое действие в кислой среде, и если гортензия растет в кислой почве, успех обеспечен!

Однако если почва под гортензией близка к нейтральной реакции или даже щелочная, сначала придется изменить реакцию — «подкислить» грунт. Лучше всего добавить верховой торф изначально в посадочную яму и в качестве регулярной мульчи. Также поможет полив почвы под куст раствором столового уксуса (1/3 ч. л. на 1 л воды) или лимонной кислоты (1 ч.л. на 10 л). Поливы повторяют раз в неделю в течение сезона.

© Автор: Ольга МАНУДИНА, коллекционер, г. Луховицы Московской обл.

Календарь ухода за дейцией

Дейция (Deutzia) — очень красивый листопадный кустарник высотой (в зависимости от вида) от 0,5 до 2 м. Большинство зацветает в июне, на верхушках побегов прошлого года белыми или розовыми цветками в виде маленьких колокольчиков. После цветения растения не теряют своей привлекательности за счет оригинальной формы куста. Недостаток — часто подмерзают зимой (уже при -22-25 град.), поэтому в условиях средней полосы нуждаются в укрытии.

Проверяю состояние растений под укрытием. При повышении температуры воздуха укрытие частично приоткрываю и проветриваю кустики. В оттепель слежу, чтобы не было застоя талых вод (можно прокопать небольшие сточные канавки).

Снимаю укрытия. Убираю прошлогоднюю листву и траву вокруг кустов. Рыхлю почву.

Можно высаживать «новичков» или пересаживать уже имеющиеся взрослые дейции в связи с корректировкой ландшафтного дизайна. В идеале место посадки должно быть защищенным от ветра, солнечным (допускается легкое притенение в полуденные часы), с рыхлой питательной почвой. В яму 50x50x50 см в качестве дренажа сыплю на дно песок слоем в 15 см. Готовлю смесь из садовой почвы, компоста, торфа, песка (2:2:2:1). Можно добавить 1 ст. золы или гашеной извести. Высаживаю, не заглубляя корневую шейку, поливаю. В год посадки (иногда и на следующее лето, если яма была хорошо заправлена)эти экземпляры больше не кормлю.

Подкармливаю дейции первый раз комплексным минеральным удобрением или мочевиной и суперфосфатом (по 1-2 горсти под куст).

Мульчирую почву в приствольном круге компостом.

Через две недели после минеральной подкормки — «угощение» настоем навоза или тра-вы (1:10).

Для размножения от- водками пришпиливаю веточку к рыхлой почве, присыпаю смесью компоста и песка, увлажняю, укрываю место присыпки пленкой для поддержания постоянной влажности.

Регулярно выпалываю сорняки, рыхлю почву, можно второй раз замульчировать торфом.

Поливаю не чаще 1-2 раз в месяц (ведро под куст, в жару — до 15-20 л).

В июне подкармливаю настоем навоза, в июле — настоем травы (3-4 л на растение).

Во второй половине 1Тюня нарезаю зеленые черенки с 2-3 междоузлиями. Нижние листья удаляю, остальные укорачиваю наполовину. Низ черенков опу-дриваю «Корневином». Укореняю в тепличке или под пластиковой

бутылкой в слегка наклоненном состоянии в смеси торфа и песка (1:1). Пересаживаю на постоянное место весной следующего года.

После цветения, в июле, подкармливаю суперфосфатом (20 г под растение) для закладки цветочных почек следующего года. Если куст нужно омолодить, обрезаю его «на пень».

В конце лета в последний раз подкармливаю калийным удобрением (10-15 г под

растение) или настоем золы, можно калимагнезией (по инструкции) — для вызревания побегов.

«Ноги» окучиваю почвой, на период затяжных осенних дождей укрываю вокруг (небольшой участок) водонепроницаемой пленкой во избежание переувлажнения корневища.

Пригибаю молодые ветки (хорошо гнутся экземпляры высотой до 1 м) к почве и пришпиливаю. При наступлении устойчивых минусовых температур укрываю хвойными веточками (для снегозадержания), спанбондом или другим укрывным материалом. Сверху можно положить кусок рубероида или шифера.

Более жесткие побеги у взрослых высоких растений связываю шпагатом, внутрь можно натолкать сухой листвы или травы и укутать спанбондом (или плотной пленкой, но обязательно оставив отверстия для проветривания). Зимой регулярно подбрасываю на кустики снег.

© Автор: Ирина ЮЩЕНКО, г. Витебск.

Дерен: календарь ухода

Из представителей рода Comus в средней полосе фаворитом декоративного садоводства является дерен белый — листопадный кустарник до 2,5-3 м высотой. В 2-3-летнем возрасте начинает регулярно цвести (в мае-июне очень обильно, может и повторно — в начале осени) мелкими цветками, собранными в красивые зонтиковидные соцветия. Также оригинально смотрятся его кораллово-красные или красно-бурые ветви. Есть интересные пестролистные формы (Элегантиссима, Сибирика Вариегата и др.).

Если выращивать дерен для того, чтобы любоваться окраской побегов (как принято в английских садах), рано весной, до распускания листьев, растение обрезают не менее чем наполовину —за лето оно быстро отрастет и к наступлению осенних холодов покраснеет на фоне увядающей природы и первых снегопадов. Если же цель — формировать высокий красивоцветущий куст, не трогайте его до осени. Удалите только сухие или некрасиво торчащие ветви.

Можно подкормить по тающему снегу комплексным минеральным удобрением (50-100 г под одно растение).

Дерен неприхотлив, поливают только молодые саженцы или в засушливую погоду (1-2 раза в месяц по 1,5-2 ведра воды под куст).

Почву в приствольном круге мульчируют корой или щепой.

Высаживают новые кусты в хорошо оттаявшую и прогретую почву. Для посадки выбирают солнечные участки или легкую полутень (в тени листья не такие яркие). Хоть дерен и неприхотлив к составу почвы, все же лучше его обеспечить питательными веществами на старте роста. Для этого в подготовленную посадочную яму (должна быть в 2 раза больше, чем корневой ком) добавляют 1 -3 ведра перегноя или компоста. Если участок болотистый или близко залегают грунтовые воды, делают дренаж. При посадке покупного саженца обязательно обратите внимание на его корни. Если они подсохли, поставьте куст на несколько часов в воду, что позволит корневищу напитаться влагой и лучше прижиться на новом месте.

Быстро размножить дерен можно черенками. Для этого в начале июня с сильного и большого куста нарезают зеленые, чуть одревесневшие черенки (с 2-3 узлами). Высаживают в рыхлый грунт под банки, что позволяет им до осени укорениться и дать мощные корни. На зимний период молодые растения или утепляют, или отправляют в подвал (с комом почвы), а весной высаживают на постоянное место.

В засушливое лето поливают 2-3 раза в месяц. Для лучшего цветения желательно подкормить жидким коровяком (1:10) или внести в приствольный круг полведра перегноя.

В середине осени проводят формирующую обрезку кустов: укорачивают длинные ветви на нужную высоту, поддерживая красивую, пышную форму кроны.

Дерен белый легко переносит неблагоприятные погодные условия, морозоустойчив, его не нужно укрывать на зиму, достаточно замульчировать почву в приствольном круге молодых саженцев корой или листьями.

При размножении семенами (высевают под зиму) нужно учесть, что прорастают они не ранее, чем на 2-3 год после посева. Причем должны пройти обязательную стратификацию в течение нескольких месяцев (во влажном субстрате из песка, торфа, мха и опилок, при температуре до +3-5 град.).

Лучше всего раскроет и подчеркнет свою красоту дерен в одиночных посадках, например, на газоне или на фоне каменной стены, а также в миксбордере передней части сада и живой изгороди (в последнем случае растения обрезают дважды в год). Но кустарник плохо переносит уплотненные почвы, поэтому не сажайте его возле тропинок.

Слишком старые разросшиеся растения обновляют — обрезают «на пень». Дерен быстро восстанавливается и становится еще пышнее.

© Автор: Инна МОРОЗОВА, г. Витебск

Календарь ухода за жимолостью

В роду жимолостей (Lonicera) много не только красивоцветущих лиан, но и кустарников — прямостоячих, вырастающих до 3-4 м, вьющихся и даже стелющихся, высотой всего 20-30 см. Садоводам средней полосы хорошо известны жимолости татарская, Королькова, Максимовича, Маака, альпийская… Цветут они, в основном, в первой половине лета, до конца июня- первых чисел июля, относительно крупными, причудливой формы цветками белой, розовой, красной или золотисто-желтой окраски. Зимостойки, неприхотливы, почти не повреждаются болезнями и вредителями.

Март — лучшее время для посева семян, они сохраняют высокую всхожесть до 2-3 лет. Перед посевом семена замачивают в воде (или в слабом растворе марганцовки). Ящики или

С 22 горшки заполняют легким плодородным грунтом из смеси перегноя, торфа и речного песка (1:1:1). Семена раскладывают по поверхности или заглубляют всего на 5 мм, сверху присыпают слоем песка (1 см).

Емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой. При постоянной температуре +20-25 град, и регулярном увлажнении грунта всходы появляются примерно через месяц. Поливать нужно осторожно,

стараясь не вымыть семена. На второй год сеянцы пикируют с комом почвы на постоянное место, первое время притеняют.

Жимолость хорошо отзывается на подкормки. Под одно взрослое растение в приствольный круг ранней весной вносят 10-15 г мочевины, 10 г калийного удобрения и 15 г суперфосфата.

Удаляют на кустиках нежелательные приросты и отмерзшие ветви. Это стимулирует появление молодых побегов, которые быстро заполнят образовавшиеся пустоты и порадуют обильным цветением.

Поливают умеренно, 2-3 раза за сезон, в жаркую и сухую погоду — по 8-10 л на каждое растение.

Зеленые черенки нарезают в конце цветения (начале июля). На каждом должно быть по 2 междоузлия. Нижние листья удаляют, верхние наполовину укорачивают. Высаживают в притененный парник и накрывают стеклом. Субстрат — торф, крупнозернистый песок и садовая почва (2:2:1). Черенки обильно опрыскивают 2-3 раза в день, регулярно поливают. Примерно через месяц, с появлением первых молодых листьев, стекло можно убрать. На зиму посадки мульчируют торфом, на постоянное место переселяют весной.

В июне-июле растения подкармливают раз в месяц коровяком (1 л на 10 л воды) и опрыскивают раствором «Оксидата торфа» (по инструкции). Желательно поливать настоем золы (1 л на ведро воды). После чего почву в приствольном круге рыхлят осторожно, ведь корневая система расположена довольно близко к поверхности.

Можно высаживать приобретенные растения или пересаживать подросшие на другое место. Важно учитывать, что жимолость достаточно солнцелюбива, хотя и переносит частичное притенение. Для посадки копают яму размером 50x50x50 см. К вынутому грунту добавляют ведро перепревшего навоза или компоста и 50 г калийной соли, все тщательно перемешивая. Если почва кислая, хорошо бы внести немного извести. Корни подрезают на

2 см, расправляют в яме, засыпают подготовленной почвосмесью, хорошо уплотняют и поливают. Корневую шейку не заглубляют. Мульчируют торфом или перегноем. Если нет дождей, периодически поливают.

В начале октября у основания кустиков рассыпают немного древесной золы. В течение месяца несколько раз поливают (5 л воды на растение). Грунт рыхлят на глубину примерно 8 см и мульчируют на зиму торфом. При необходимости можно проводить обрезку и осенью: вырезают сухие и растущие внутрь ветви.

Преобладание в «меню» растений фосфора и калия делает сок в тканях непривлекательным для тли и других листогрызущих насекомых и личинок. Вот почему в приствольном круге рассеивают суперфосфат, золу, известь. Зимующих вредителей можно уничтожить, если перед листопадом опрыскать кусты 5%-ным раствором мочевины.

© Автор: Ольга СУРИНОВИЧ, г. Горки Могилевской обл.

Календарь ухода за калиной

Видное место в моем саду занимает калина обыкновенная (Viburnum opulus) — раскидистый листопадный кустарник высотой около 3 м. Она эффектно смотрится не только во время цветения (в мае-июне) благодаря своим многочисленным белоснежным «зонтикам», но и поздней осенью, когда на ветвях созревают сочные красные ягоды. Теневынослива и морозоустойчива, хорошо переносит городскую загазованность.

Убираю прошлогоднюю листву, рыхлю почву в приствольном круге.

Желательно подкормить минеральным удобрением (рассыпаю поверхностно 40-50 г нитроаммофоски на 1 кв. м), до и после этого полить.

До распускания листьев можно высаживать новые кустики. Для них подбираю свободные места на краю участка с нейтральной или слабокислой почвой. Оптимальный вариант — плодородные суглинки. Посадочная яма должна быть шириной 50-60 см и не менее 40 см глубиной. К вынутому грунту добавляю 5-10 кг перегноя и 400 г древесной золы, все хорошо перемешивая. Саженец ставлю в ямку, заглубляя корневую шейку на 3-5 см. После посадки обильно поливаю (2-3 ведра под куст), почву вокруг уплотняю и мульчирую торфом слоем 10см. Как только калина приживется, полив сокращаю.

Сразу после цветения, в середине июня, подкармливаю двухнедельным настоем коровяка (1:10). Два ведра настоя выливаю в небольшие ямки, выкопанные по периферии куста, после чего их снова засыпаю почвой.

Осматриваю на наличие вредителей. Наибольший вред калине наносят тля, листовертка, пилильщик. Если с ними не бороться, пораженные кустики, особенно молодые саженцы, могут перестать расти уже в середине лета и быстро завянут. Опрыскиваю растения в начале июня — отваром табака (40 г на ведро воды) и вплоть до созревания урожая, с периодичностью раз в 2 недели — настоями чеснока, луковой шелухи или картофельной ботвы. Их выдерживаю не менее 2 суток на солнце, потом добавляю натертый кусок хозяйственного мыла для прилипания к листьям. Перед применением развожу водой (1:2).

Рассыпаю под кустиками фосфорное (30-40 г на 1 кв. м) и калийное (15-20 г на 1 кв. м) удобрения, с последующей заделкой в почву и поливом. Или просто мульчирую перепревшей органикой (1-2 ведра на растение).

При наступлении устойчивых морозов кисти ягод снимаю, храню в подвешенном состоянии в неотапливаемом помещении. Калину полезно есть при заболеваниях желудка, кишечника, печени, экземе и кожных язвах. Сок ягод, в виде масок, применяют при угревой сыпи, от веснушек. Также готовят морсы, кисели, начинки для пирогов. Заготовки впрок: в чистые банки 1,5 л засыпаю 1 кг ягод и 0,5-0,7 кг сахара так, чтобы сверху оставался его небольшой слой. Храню при температуре +1-5 град. Примерно к Новому году внизу банки образуется вкуснейший сок, ягоды сверху будут горьковатыми, но не менее вкусными и полезными.

Размножение калины черенками

Их нарезают с 2 парами листьев в начале июля. Нижние листья удаляют, верхние — наполовину укорачивают. Черенки связывают в пучок и (нижней частью) опускают в раствор «Гетероауксина» (по инструкции). Через 12 часов их можно высаживать в мини-рассадник (горшок или ящик, заполненный смесью дерновой почвы, песка и перегноя (3:1:1), верхний слой около 3 см должен состоять только из увлажненного песка), заглубляя на 1,5-2 см. Сверху накрывают пленкой или стеклом. Периодически проветривают и поливают. В ноябре емкость с укоренившимися черенками переносят в прохладный подвал, изредка понемногу увлажняют грунт. В феврале возвращают в помещение. В мае вместе с земляным комом высаживают в открытый грунт.

© Автор: Александр СМИРНОВ, коллекционер, г. Владимир

Калина Бульденеж – календарь ухода

Так называют декоративную форму калины обыкновенной, которая отличается более обильными и пышными соцветиями, похожими на снежные шары, диаметром до 10 см. Уже более 400 лет калину Бульденеж (Viburnum Boule de Neige) выращивают во многих европейских странах, чаще всего формируя кусты в штамбовой форме (для этого прищипывают все ее побеги, кроме одного, самого прямого, он должен быть без разветвлений до высоты 1,6-2 м) с шаровидной приподнятой кроной. Очень эффектно они смотрятся у прудов и в центре больших цветников на фоне невысоких растений.

До распускания листьев нужно подкормить минеральным удобрением (вношу около 2 ст.л. мочевины в приствольный круг) и слегка взрыхлить почву.

Чтобы соцветия не мельчали, растение нуждается в дополнительном весеннем поливе, особенно при долгом отсутствии дождей (раз в 10-15 дней — 2-3 ведра под куст).

Под посадку новых кустиков выбираю полностью открытое место, но не сырые низины и не вершины возвышенностей. Почву калина Бульденеж предпочитает богатую, суглинистую. Посадочные ямы глубиной и диаметром около 60 см заполняю смесью дерновой почвы и перегноя (2:1), добавляя в нее также 80-100 г комплексного минерального удобрения. При посадке саженец полезно слегка, на 2-3 см, заглубить, приствольный круг формировать в виде лунки с небольшим понижением к основанию куста — для удержания влаги.

Для сохранения высокой влажности почвы под кустом продолжаю часто поливать и периодически мульчировать приствольный круг перегноем, торфом (слоем около 5 см).

В противном случае сухость почвенного субстрата ослабляет растения и провоцирует нападение на них листогрызущих вредителей: тли, листокрутки, калинового листоеда. С ними лучше всего бороться с помощью химических препаратов («Фуфанон», «Карбофос», «Искра», по инструкции, опрыскивать 2-3 раза за сезон — в начале июня, в июле и конце августа).

Летом регулярно подкармливаю травяными сброженными (выстоянными в течение 2 недель) настоями, чередуя 1-2 раза с коровяком (1:10). В начале осени можно подкормить фосфорнокалийным удобрением или зольным настоем.

Высаживаю калину Бульденеж как ранней весной,так и поздней осенью. Почвенный грунт готовлю аналогично с описанным выше, можно добавить еще пару стаканов золы.

Перед наступлением устойчивых холодов еще раз хорошо поливаю.

На зиму кусты ничем не укрываю. В средней полосе в суровые зимы они могут слегка подмерзать, но это мало сказывается на их развитии в целом: калина быстро восстанавливается и цветет практически ежегодно, без перерывов.

От ближайшей родственницы эта калина отличается еще и тем, что : почти все ее цветки, за редким исключением, не имеют органов размножения (ни пестиков, ни тычинок) — то есть они стерильны, поэтому на растениях очень редко завязываются плоды и семена. Садоводам приходится размножать ее вегетативными способами: делением корневых отпрысков, зелеными черенками (в конце июня-начале июля) или отводками — весной делают ( канавку глубиной 10 см, пригибают и пришпиливают побег, засыпают перегноем, поливают, поддерживая влажность почвы все лето, к осени он должен укорениться. Через год-два его можно будет отделить от маточного куста.

© Автор: Александр СМИРНОВ, г. Владимир

Керрия – календарь ухода

Единственный вид в роду — керрия японская (Kerria japonica). В средней полосе это кустарник высотой около 1 м, с плакучей формой кроны и нежными, золотисто-желтыми цветками. За раннее цветение в народе ее еще называют пасхальной розой. Обильно цветет около месяца, начиная с последней декады мая, в конце лета может зацвести повторно, правда, уже не так шикарно. Несмотря на свое южное происхождение, вполне устойчива к нашим суровым зимам, хотя концы побегов часто подмерзают до уровня снежного покрова, но потом снова отрастают.

Размножить керрию проще всего делением старого куста или отводками, если еще до распускания почек пригнуть гибкие побеги и пришпилить скобами к почве. Осенью укорененные растения можно отделять, не забыв укрыть перед первой зимовкой.

Хорошо размножается она и одревесневшими черенками (или зелеными — в середине июня). Нарезаю их с одним междоузлием (то есть с двумя соседними по вертикали листьями, срез снизу — косой) и высажи ваю в холодный парник в легкой полутени. Зимовать оставляю на месте. Весной следующего года рассаживаю на доращивание в контейнеры. А еще через год, в апреле, ветвистые кустики высаживаю на постоянное место.

Керрия хорошо переносит пересадку с почвенным комом. Делать это можно в любое время, но оптимально — весной и осенью, когда нет листьев.

Больше всего керрии подходит солнечное, защищенное от холодных ветров место с влажным плодородным суглинком, на расстоянии 1,5-2 м от других кустарников. Зимой там скапливается много снега, что кустику только на пользу. Под посадку копаю яму размером 60×60 см и глубиной около 40 см. Заполняю ее смесью дерновой почвы, перегноя и обычной огородной земли (3:3:2) с добавлением 60-80 г полного минерального удобрения. Смесь насыпаю горкой, с учетом усадки. После посадки кустик тщательно поливаю.

Май — июнь v Две недели после посадки регулярно поливаю кустики, тщательно пропитывая водой корневую зону. В дальнейшем влагозарядка будет обязательно нужна при засушливой погоде, затянувшейся более чем на од ну-две недели.

После первого цветения, в июле, керрию обрезаю. Высокие ветви укорачиваю примерно на 1/3, оставляя их на одной высоте, а молодую корневую поросль лишь слегка прищипываю, чтобы стимулировать ветвление.

Сразу после обрезки подкармливаю настоем коровяка (1:10). Через две недели можно повторить (но не каждый год, смотрю на состояние кустов) — это способствует активному наращиванию кроны, формированию большего числа молодых побегов.

В конце лета – начале осени почву в приствольном круге мульчирую тонким слоем компоста, добавив в него для профилактики болезней и в качестве еще одной подкормки 1 ст. золы.

Свои керрии я на зиму не укрываю, потому что удачно выбрал для них места посадки. Но на открытом ветрам участке желательно с наступлением устойчивых ночных заморозков и переходов среднесуточной температуры через отметку 0 град, (обычно это происходит в первой декаде ноября) пригнуть ветви куста к земле и пришпилить крепкими скобами, после чего обложить растение еловым лапником.

❖ Цветки у керрии бывают простыми (природная основная форма) и махровыми (окультуренная садовая). Есть ряд пестролистных форм, среди которых наиболее известна Вариегата (с белыми пятнами на светло-зеленых листьях).

❖ Тонкие ярко-зеленые побеги керрии напоминают соломины злаков, которые замечательно вписываются в компанию большого смешанного цветника. Хороша и как кайма, бордюр кустарниковых композиций, и как отдельное, акцентирующее внимание пятно, например, рядом с красными розами или летнецветущими спиреями. Также гармонично сочетается с невысокими хвойными: елями, туями, можжевельниками.

© Автор: Александр СМИРНОВ, г. Владимир.

Лапчатка: календарь ухода

Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa), или курильский чай — неприхотливый, зимостойкий (выдерживает до -40 град.), легкий в уходе кустарник высотой до 1-1,5м, разрастающийся вширь ажурной подушковидной кроной. Цветет золотистыми (или белыми, розовыми) цветками диаметром до 3 см обильно, непрерывно и продолжительно — с середины июня до начала октября (каждый — не менее двух месяцев). Продолжительность жизни — 20-30 лет.

Если не подстригали осенью, весной побеги следует укоротить на IQ-15 см, это вызовет активный рост и ветвление.

Подкармливают азотными удобрениями (30 г, или 2 ст.л. нитрофоски на 10 л воды).

Во второй половине месяца можно высаживать новые кустики. Курильский чай сравнительно не требователен к плодородию и кислотности почв. Лучше растет на легких суглинках. Растение любит солнце, для него подбирают хорошо освещенные или с небольшим притене-нием в полдень участки. При плотной групповой посадке высаживают на расстоянии 60-80 см друг от друга, при обычной – 1 -1,5 м. Ямки копают глубиной 50-60 см и такого же диаметра. На дно кладут дренаж (гравий, битый кирпич или гальку слоем 15-20 см). В грунт добавляют по ведру перегноя и песка, дополнительно (если почвы бедные) можно внести 100 г комплексного минерального удобрения. Корневую шейку при посадке не заглубляют, она должна быть на уровне почвы.

Сразу после посадки и потом, если нет дождей, первые 2-3 недели лапчатку поливают (8-10 л на куст средних размеров, для маленьких – 4-5 л). Почву в приствольном круге рыхлят и мульчируют торфом.

Перед цветением кустарнику особенно нужны фосфор и калий: 30 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия растворяют в 10 л теплой воды (30-40 град.) и осторожно поливают под корень, чтобы не обжечь цветы и листья.

Хорошо размножается лапчатка кустарниковая полуодревесневшими черенками. Для этого во второй половине июня нарезают черенки и высаживают в пленочную теплицу. Если в ней нет искусственного воздушнокапельного орошения, опрыскивают 3-4 раза в день (создают видимость тумана). При хорошем уходе уже в год посадки растения начинают ветвиться и образуют дрсвобожусь.не-вую систему (до 25 см).

Рыхлят почву в приствольном круге, при необходимости поливают и выпалывают сорняки.

Болезнями и вредителями взрослые кусты поражаются редко. Мо-жетЪстречаться ржавчина. От нее помогут внекорневые обработки микроэлементами (бором, марганцем), а также опрыскивание «Цинебом» (0,4%, по инструкции).

При необходимости растения можно постричь, аккуратно укорачивая еще не вызревшие побеги в среднем на треть.

В конце сентября и даже в октябре еще можно высаживать в открытый грунт контейнерные кустики.

После листопада убирают упавшую листву, перекапывают почву в приствольном круге, при наличии грибных заболеваний поливают медьсодержащими препаратами.

Курильский чай зимует под снегом без укрытия. Розово-и красноцветковые сорта в отличие от желтоцветковых можно укрыть листвой и лапником. Они менее устойчивы. Но даже если в очень морозную зиму у молодых побегов подмерзнут верхушки, то весной их просто срезают. На цветение это не повлияет, поскольку цветки у лапчатки образуются на побегах текущего года.

Высаживают курильский час одиночно или группами на газоне, для подбивки композиций из более высоких растений. Они эффектно смотрятся среди камней в скальных садиках и небольших миксбордерах с многолетниками, в соседстве с невысокими темнохвойными тисами, можжевельниками, формами туи западной. Подходят для декорирования склонов.

© Автор: Инна МОРОЗОВА, г. Витебск

Календарь ухода — магнолия

Ранее магнолия (Magnolia) считалась только южным растением, сегодня ее успешно выращивают в садах средней полосы. Самые зимостойкие из кустарниковых видов — М. звездчатая и лилиецветковая и их формы, высотой до 3-4м и более. Их цветение подобно чудесному перевоплощению, когда еще до распускания листьев или одновременно с ними из мохнатых почек появляются крупные цветки с кожистыми белыми, розовыми, малиновыми, желтыми лепестками. Подходят также для выращивания в кадочной культуре.

Снимают зимнее укрытие аккуратно (побеги у магнолий довольно хрупкие), вначале на 2-3 часа днем, потом постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. Важно помнить, что по ночам еще существует риск возвратных заморозков, которые могут привести к обмерзанию однолетних побегов и цветочных почек.

В середине апреля удаляют слабые, поломанные, растущие внутрь кроны, обмерзшие ветви до здоровой древесины. Срезы обрабатывают специальной садовой дезинфицирующей краской.

Если при посадке посадочная яма хорошо заправлена плодородной почвой, в первые 2 года магнолию можно не подкармливать. Потом ежегодно (в период бутонизации) подкармливают специальным комплексным удобрением для магнолий Agrecol (40-50 г на 1 кв. м или по инструкции) или минеральным удобрением «Кемира Универсал» (1 ст. л. на Юл воды), до и после щедро поливая растение водой (если нет дождей).

Первые 3 года после посадки поливают регулярно (раз в неделю, 20-30 л под одно растение), потом — реже, а с 10 лет — только в сухое жаркое лето. Почву в приствольном круге рыхлят вилами осторожно, мульчируют торфом или хорошо перепревшим компостом.

Можно попробовать размножить магнолию отводками. Для этого нужно пригнуть нижнюю ветвь к земле, пришпилить специальной шпилькой и присыпать почвой. Через 1 -2 года в этом месте на побеге образуются мощные корни. Готовый отводок аккуратно отделяют от материнского растения и пересаживают на доращивание (можно в контейнер), а потом и на постоянное место.

Как правило, кустарниковые магнолии не обрезают, но при желании можно в период формирования верхушечных почек слегка укоротить сильнорослые побеги (для активного пробуждения «спящих» почек). Некоторые садоводы проводят летнюю корректирующую обрезку при сильном разрастании веток вширь. С возрастом и только в исключительных случаях (например, при сильном повреждении растения из-за шквалистого ветра) проводят сильную омолаживающую обрезку на «высокий пень», v В середине-конце июня магнолию можно размножить полуодревесневшими черенками. Идеальное место — теплица с нижним подогревом или парник с установкой искусственного тумана. Черенки нарезают длиной 10-15 см, нижние листья удаляют, верхние укорачивают на 1/2-1/3 для уменьшения испарения влаги. Хорошо бы нижнюю часть черенков (2-3 см) выдержать в растворе «Гетероауксина» (100-200 г на 1 л воды) в течение 12 часов. Время от заготовки до посадки черенков не должно превышать 2 суток. Высаживают черенки наклонно во влажную смесь чистого песка с перлитом (1:1), можно добавить немного торфа. Оптимальная температура укоренения — +19-22 град. Примерно через 7-8 недель они укоренятся, их доращивают в контейнерах еще минимум год и только потом высаживают на постоянное место.

Можно второй раз (не позднее второй половины июля) подкормить кусты минеральным удобрением для магнолий.

Если ваша магнолия дает плоды (шишкообразные листовки) с вызревшими семенами, их можно посеять сразу (свежими) в открытый грунт, сняв внешнюю оболочку, которая тормозит прорастание. Для весеннего посева семена стратифицируют — хранят всю зиму (4-5 месяцев) в нижнем отсеке холодильника во влажной смеси песка и мха сфагнума (1:1). А в марте, опять же сняв оболочку, хорошо

промыв в воде и продезинфицировав от грибных болезней в растворе марганцовки или другом фунгициде, высевают в горшок под бутылку или в апреле — в открытый грунт на глубину 2-2,5 см. Оптимальная температура прорастания семян — выше +20 град.

Перечисленные в начале статьи и некоторые другие виды магнолии (гибриды Лебнера, Зи-больда, Суланжа) без укрытия выдерживают кратковременное понижение температуры до -15 град. В более суровых условиях, чтобы спасти своих любимцев от вымерзания, садоводы укутывают их спанбондом или агроспаном, предварительно слегка стянув и обвязав (делать это нужно очень аккуратно) ветви мягким шпагатом, а основание замульчировав торфом или перегноем. Для предохранения стволов от морозобоин их обматывают 1-2 слоями мешковины.

Особенности посадки магнолии

С середины и до конца октября — оптимальное время для посадки и пересадки кустарниковых магнолий. При этом необходимо помнить, что корневая система у них поверхностная, поэтому они крайне болезненно реагируют на эти операции. Лучше сразу определить им просторное, светлое, безветренное место в саду с нейтральной или слабокислой почвой. Эффектно они будут смотреться на газоне или на фоне зелени хвойных. Магнолия на склоне, у водоема также прекрасна.

Посадочная яма должна быть больше корневого кома в 2-3 раза (примерно 1 м шириной и глубиной). На дно кладут дренаж (15 см), затем слой песка (10 см). Заправляют питательной рыхлой почвой нейтральной или слабокислой реакции, в центре ставят саженец, досыпают почву, уплотняют, поливают. При посадке корневую шейку не заглубляют. Сразу же формируют приствольный круг с небольшим понижением, чтобы не дать воде стекать при поливах. Мульчируют торфом или измельченной корой. Крупномеры высаживают с установлением опор (кольев), подвязывая первые год-два, чтобы растения стояли вертикально.

Вредители и болезни магнолии

При правильном уходе кустарниковые магнолии довольно редко болеют и повреждаются вредителями. Летом при недостатке полива может появиться паутинный клещ, в борьбе с которым эффективны «Фитоверм» или «Акарин» (по инструкции).

Непоправимый вред также могут нанести мыши и кроты (если их много в вашей местности), которые подгрызают корневую шейку растений. И тогда весной кусты выпускают желтые листья, при сильном повреждении могут вообще погибнуть. Для защиты стволики поздней осенью обматывают лапником или прикрывают специальными сетками от грызунов. С кротами борются всевозможными отпугивате-лями. Раны на растениях обрабатывают 1%-ным раствором «Фундазола».

  • Магнолия — одно из древнейших растений на Земле, остаткам найденных при раскопках экземпляров более 140 млн. лет.
  • Названа в честь ботаника Пьера Магнола. Известный исследователь магнолий К. Льюис считал их «аристократами , растительного мира».
  • Американцы называют магнолию огуречным деревом за схожесть плодов с огурцами либо растением-зонтиком — ее листья, собранные на концах ветвей, образуют зонтик

© Автор: Людмила УЛЕЙСКАЯ

Магония – календарь ухода

Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) — вечнозеленый кустарник до 0,8-1 м высотой. Зацветает обычно в конце мая, сплошь покрываясь ажурными шапками желтых соцветий. Декоративны и крупные кожистые, резные, колючезубчатые листья, которые в течение сезона несколько раз меняют окраску — от насыщенно-зеленой до коричнево-пурпурной и фиолетовой.

Конец февраля — март

В это время почва еще мерзлая, корни в ней «не работают», а листва при попадании на нее солнечного света начинает активно испарять влагу. Чтобы защитить растения от иссушения и ожогов, устанавливаю с южной стороны ширмы или укутываю старыми покрывалами (картоном).

Как только оттает почва, под взрослыми растениями рыхлю приствольные круги и мульчирую компостом, можно задекорировать щепой.

Чтобы размножить отводками, нужно пригнуть побег в заранее выкопанную и увлажненную канавку, присыпать почвой и пришпилить или прижать камнем. За лето образуются корни и уже осенью или весной следующего года молодое растение отделяют и переселяют на постоянное место.

Можно высаживать новые кустики. Магония предпочитает солнечные участки с рыхлой, плодородной, слабокислой почвой (неплохо растет и в легкой полутени), не переносит длительного застоя воды. В посадочную яму к своему глинистому грунту в саду раньше добавляла по ведру компоста, торфа и речного песка (сейчас почва относительно легкая, достаточно внести половину нормы). В первые 2 недели посадки регулярно поливаю.

Перед цветением подкармливаю любым комплексным минеральным удобрением (с равным содержанием NPK, 20 г под куст), рыхлю почву в приствольном круге, дополнительно мульчирую (если растут на открытом солнечном месте) скошенной на газоне травой.

В жаркую погоду (при отсутствии дождей) поливаю раз в 2-3 недели (10 л под куст), при необходимости еще раз за сезон мульчирую травой, v Подкармливаю поочередно раз в 15-20 дней настоем коровяка (1:10) или крапивы с золой. На ведро забродившей крапивы сыплю 1,5-2 л золы, выдерживаю сутки; расход — 3-7 л под куст.

В августе «угощаю» последний раз только настоем золы.

При наступлении устойчивых минусовых температур укрываю посаженные весной растения лапником. Можно поставить деревянный ящик, укрыть опавшими дубовыми листьями, а сверху — пленкой.

Взрослая магония хорошо зимует под слоем снега. Правда, в последние малоснежные зимы иногда подмерзает, но быстро восстанавливается.

Магония — перекрестноопыляемое растение. У одинокого куста плодов не бывает или завязываются лишь единичные от случайного переноса пыльцы с соседнего участка. Поэтому тем, кто желает выращивать эту красавицу не только как декоративную, но и как плодово-ягодную культуру, рекомендуют сажать не менее 2 растений. Гроздья темно-синих ягод могут украшать сад вплоть до первых снегопадов — к тому же, оставаясь на кусте, они не теряют свой первоначальный вкус и полезные свойства (прежде всего, помогают от повышенного артериального давления).

© Автор: Ирина ЮЩЕНКО, г. Витебск

Календарь ухода за миндалем

Миндаль (Amygdalus) — один из самых красивых раннецветущих кустарников. В апреле, когда природа только просыпается ото сна, он уже радует своим ярким нарядом — нежно-розовой пеной цветов. Из-за такого пышного цветения издали куст кажется экзотической райской птицей, словно случайно залетевшей в сад. Наиболее устойчивым и надежным для выращивания в средней полосе является М. степной высотой около 1,5 м. Также все большую популярность завоевывает М. трехлопастный (луизеания) с более крупными махровыми цветками и высотой до 2-3 м.

Если весна ранняя, и уже начались оттепели, цветочные почки набухают и представляют лакомый кусочек для синиц, которые могут полностью «обглодать» ветки. Чтобы защитить кустарник от этой угрозы, нужно развесить в саду кормушки и подкармливать птиц.

Опрыскивают кусты медьсодержащими препаратами (я использую бордоскую смесь, «Хом» или «Абига-Пик», все — по инструкции). Такая профилактика поможет избежать заболевания серой гнилью и монилиальным ожогом, которым подвержен миндаль.

Проводят санитарную обрезку: удаляют сухие и поврежденные за зиму побеги, а также сильно загущающие центр куста.

Миндаль отзывчив на подкормки и поливы. До цветения под кусты вносят азотное удобрение (1-2 ст.л. мочевины или аммиачной селитры на растение)с последующей заделкой в почву и обильным поливом. При подсыхании верхнего слоя почвы дополнительно поливают, чтобы цветение было долгим и обильным (раз в неделю, не менее 10 л воды под взрослый куст).

После цветения для восстановления сил и дальнейшего роста кустарника, для сохранения влаги почву в приствольном круге мульчируют органикой: перегноем, компостом, легким низинным торфом слоем 5-7 см.

Важно! Миндаль предпочитает известковые почвы, поэтому нельзя использовать кислый верховой торф. Мульчируя кусты, избегайте области вокруг корневой шейки, чтобы не допустить загнивания и выпревания основания куста.

Если после цветения все же появились признаки монилиального ожога (концы побегов увядают и засыхают), пораженные части обрезают и обрабатывают растение любым медьсодержащим препаратом.

Удаляют сорняки в приствольном круге, рыхлят почву, дополнительно поливают кусты в сухую и жаркую погоду.

В августе высаживают растения в контейнерах (с закрытой корневой системой). Место подбирают солнечное или легкую полутень. В посадочную яму размером 50x50x50 см к садовому грунту добавляют 2 ведра перегноя (компоста), на глинистых почвах еще и ведро песка, горсть комплексного минерального удобрения, 200-300 г доломитовой муки (или извести), хорошо все перемешивая. Высаживают растения таким образом, чтобы корневая шейка находилась выше уровня почвы на 2-3 см. Такая посадка поможет избежать ее замокания и загнивания.

В конце лета последний раз подкармливают калийно-фосфорным удобрением (по 20 г суперфосфата и сернокислого калия на растение).

Взрослые кусты миндаля степного дают обильную корневую поросль. Для размножения в середине сентября можно подкопать часть

растения и аккуратно отделить корневые отпрыски с 2-3 побегами и собственными корнями. Высаживают деленки на расстоянии не менее 1 -1,5 м друг от друга. Обильно поливают до полного укоренения.

В октябре корневую зону мульчируют для утепления компостом, щепой, измельченной корой лиственных деревьев, сухой листвой, избегая соприкосновения мульчи с областью корневой шейки растения.

Миндаль трехлопастный требует более обильного полива во время цветения, так как махровые формы испаряют большее количество воды.

Это очень зимостойкий кустарник, для него : не так опасны сильные морозы, как частые оттепели с возвратными заморозками. В период зимне-весеннего потепления цветочные почки набухают и трогаются в рост, а возвратные заморозки могут погубить их, лишив кустарник цветения в текущем сезоне.

© Автор: Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл.

Пион древовидный – календарь ухода

По сравнению со своим травянистым родственником пион древовидный (Paeonia sufiruticosa) настоящий гигант, его одревесневшие ветви разрастаются в высоту и ширину до 2 м. Во время цветения (в мае-июне) на одном кусте может быть около 80-100 крупных соцветий – диаметром до 20-25 см. Также этот пион декоративен ажурно-перистыми листьями, которые осенью напоминают пламя огня с трепещущимися на ветру язычками. Морозоустойчив.

Конец марта — апрель

Ранней весной, еще до начала вегетации, у древовидного пиона вырезают все засохшие побеги, а старые укорачивают до высоты 10 см. Возможно омоложение старых кустов (раз в 15-20 лет) способом глубокой обрезки «на пень», v Перед началом цветения вносят в приствольный круг полное минеральное удобрение (по инструкции). Перед подкормкой растения тщательно поливают. Не стоит увлекаться удобрениями с большим содержанием азота, избыток которого в почве может привести к поражению пиона серой гнилью. Молодые растения хорошо отзываются на внекорневые подкормки минеральным удобрением, которые также вносят (по инструкции) после обильного полива.

Можно размножить понравившийся сорт отводками: на хорошо развитых побегах делают снизу, со стороны почвы, надрезы, пригибают и присыпают небольшим слоем грунта. Через 1,5-2 года отделяют от «матери».

Май — середина августа

Поливают древовидный пион 1-2 раза в месяц, в зависимости от погодных условий, небольшим количеством воды (6-7 л под куст). После чего рыхлят почву и удаляют сорную растительность. В августе достаточно полить 1 раз.

На черенки в конце июня нарезают полуодревесневшие побеги — берут кусочек с 1-2 почками и листом, который укорачивают наполовину. Высаживают в ящики со смесью торфа и песка (1:1) на глубину 1,5 см. Накрывают пленкой, постоянно проверяют, поливают и опрыскивают. Укорененные черенки в конце сентября пересаживают в горшки и держат в теплице до весны. Когда тронутся в рост, их можно высаживать на постоянное место.

Конец августа — начало сентября Это оптимальное время для посадки новых кустиков. Выбирая саженцы, обращайте внимание, насколько они районированы для вашего региона (от этого будет зависеть степень приживаемости растения). Они должны быть высотой не менее 20 см, иметь 2-3 одревесневших отростка с нераспустившимися почками и крепкими здоровыми корнями. Важно учесть, что древовидные пионы могут расти на одном месте не один десяток лет, пересадку не любят. Поэтому изначально правильно выбирайте участок под посадку — хорошо дренированный (без застоя воды), защищенный от ветра, с умеренным затенением (на ярком солнце цветки выгорают, период цветения сокращается), подальше от крупных деревьев.

Особенности посадки

Посадочную яму копают в виде конуса, диаметром у поверхности 0,7 м (внизу — 0,5 м), глубиной до 0,7 м.

На дно кладут дренаж (песок, гравий, битый кирпич) слоем 20-30 см.

В вынутый грунт добавляют по 0,5 ведра перегноя и торфа, минеральные удобрения (фосфорные и калийные, в равном количестве — по 40-50 г), все тщательно перемешивают. Если грунт кислый, еще и 200-300 г извести или костной муки.

Почвосмесь насыпают в яму конусом, сверху высаживают пион, аккуратно расправляя корни и заливая большим количеством воды. После того как вода впитается, яму засыпают так, чтобы у корнесобственных растений корневая шейка была на одном уровне с поверхностью почвы.

Привитые растения заглубляют на 10-15 см. Почву вокруг куста мульчируют перегноем, не утаптывая.

В Китае пион древовидный выращивают уже более 1,5 тысячи лет, там он — такой же «народный цветок», как хризантема у японцев.

Своим именем растение обязано легендарному врачу Пеону, который лечил богов и лю-[ дей от ран, полученных в сражениях.

Древние греки также верили, что пионы могут вылечивать 20 болезней и поэтому в каждом монастырском саду обязательно их сажали.

В настоящее время садоводы считают это ; могучее растение сим-; волом любви, почета и ; богатства.

Не используйте в качестве мульчи опилки или хвою (это может привести к закислению почвы и спровоцировать развитие некоторых болезней).

© Автор: Кристина КЛЕМЕШОВА, канд. с/х наук, г. Сочи.

Календарь ухода за рактником

Ракитник русский ( Cytisus ruthenicus) — обильноцветущий листопадный кустарник высотой до 1,5-2 м — примечателен также округлой формой кроны и чуть серебристой листвой. Морозоустойчив и довольно неприхотлив в уходе, хорошо переносит засуху и другие погодные капризы (видимо, из-за своей принадлежности к семейству Бобовые). Если хотите иметь супервыносливый аналог солнечной форзиции, обратите на него внимание. Для теплых регионов подойдет и более высокорослый ракитник венечный.

Апрель — начало мая

Ранней весной — первая подкормка минеральным удобрением. Подсыпаю в приствольный круг кустов гранулы суперфосфата и кристаллы хлористого калия (20-30 г/кв.м) с последующей заделкой в почву.

Для профилактики мучнистой росы желательно опрыскать растения медным купоросом (5%-ным).

Когда почва хорошо подсохнет, можно высаживать новые кустики. Место под посадку выбираю открытое,солнечное (в идеале — некрутой склон), к содержанию в почве гумуса ракитник не требователен — хорошо растет даже на самых бедных песчаных и супесчаных почвах, ведь бобовые сами себя удобряют азотом. Не любит тяжелых суглинков и низинных участков с застоем воды. Можно подготовить для посадочной ямы рыхлый питательный грунт из дерновой почвы, перегноя и песка (1:2:4 или 1:2:5). Можно добавить горсть золы.

Яму копаю диаметром и глубиной около 60 см. При посадке на склоне для задержки осадков приствольный круг целесообразно оформить в виде пологой воронки.

Вторая половина мая — август

В годы со средним количеством осадков ракитник не нуждается в дополнительном поливе. Но в сильную жару и засуху его все же лучше поливать (небольшими дозами, но часто — раз в 10 дней).

Два-три раза за сезон, в конце мая, июне и в конце июля-начале августа, подкармливаю кусты двухнедельным настоем навоза или травы (на садовую 200-литровую бочку — по 2 ведра навоза и сорняков, выдерживаю под крышкой до сбраживания). Ведро — под взрослый куст, или ь на погонный метр изгороди. В июле также можно второй раз внести фосфорно-калийное удобрение или древесную золу.

От болезней (возможны поражения мучнистой росой и черной пятнистостью) дважды с промежутком в 15 дней обрабатываю «Фундазолом», бордоской жидкостью или другими препаратами (по инструкции) попеременно.

Регулярной стрижкой (сразу после цветения, не позднее середины июня) можно придать красивую форму полушария или шара.

Размножение ракитника

Размножить можно вегетативно и семенами. Семена высевают весной в плошки с песком или смесью торфа и песка (1:1) на глубину 0,5 см. Ставят в притененное место, поддерживают температуру в пределах + 18-21 град. Регулярно опрыскивают и проветривают. С появлением всходов переносят на светлый подоконник, по мере роста пикируют в отдельные горшочки. Состав грунта: дерновая почва, перегной, песок (2:1:0,5). После перевалки в еще более (на 2 см) просторные емкости побеги прищипывают для лучшего ветвления.

Ракитник не переносит пересадки, так как его корни уходят глубоко в землю. Растения старше 3 лет, выкопанные в природе, практически не приживаются. Но это не касается контейнерных саженцев, перенесших 1 -2 подрезки корней специалистами.

© Автор: Александр СМИРНОВ, г. Владимир

Рододендроны – календарь ухода

Рододендрон (Rhododendron, с греческого — «розовое дерево») — листопадный или вечнозеленый кустарник, украшает сад обильным цветением весной и в начале лета. Среди множества видов можно встретить карликовые и высокорослые, неприхотливые морозостойкие и более теплолюбивые. В средней полосе хорошо зарекомендовали себя Р. желтый, камчатский, канадский, Шлип-пенбаха, японский (листопадные), а также кавказский, крупнейший, Ледебура, плотный, Смирнова(вечнозеленые) и многие другие.

В снежную зиму без оттепелей морозы цветочным почкам не страшны. Если же снега мало, его подгребают с других участков.

Вечнозеленые рододендроны от ожогов листьев на ярком весеннем солнце притеняют специальными ширмами.

В первые оттепели начинают проветривать укрытые кустики, приподнимая края лутрасила в пасмурную погоду. Когда почва оттает, укрытие убирают.

Если листья вечнозеленых рододендронов сворачиваются в трубочки (подсыхают, так как корни еще не могут добывать влагу из холодной земли), полезно полить растения прямо по кроне теплой водой.

Подкармливают готовыми смесями минеральных удобрений для рододендронов. Под 3-5-летние кусты я обычно после дождя или полива вношу 30-50 г удобрения, под более взрослые растения — 100-150 г, растворяя в ведре воды.

Перед угрозой поздних возвратных заморозков желательно обильно полить по кроне.

Высаживают новые кустики. Листопадные — на солнечных местах, вечнозеленые — в небольшой тени от полуденного солнца. На дно посадочной ямы (60×60 см) кладут дренаж слоем в 15-20 см. Почва должна быть рыхлой, влагоемкой, с кислой реакцией (pH 4,5-5,5). Можно смешать верховой торф, хвойную почву (перепревший опад) и песок (3:2:1). Корневую шейку не заглубляют! После посадки обильно поливают.

Собирают опадающие венчики и выламывают завязи (часть можно оставить на семена).

После цветения обильно поливают (увлажняют воздух из опрыскивателя) для лучшего отрастания молодых побегов.

После 20 июля подкармливают осенним удобрением, без азота (по инструкции). Почву в приствольном круге мульчируют тонким слоем кислого торфа.

У вечнозеленых рододендронов при наличии пятен на листьях последние удаляют вместе с черешками. Увядшие ветки срезают целиком. Срезы дезинфицируют зеленкой или препаратом «РанНет».

До наступления заморозков для профилактики болезней обрабатывают бордоской смесью или медным купоросом (по инструкции).

Молодые растения мульчируют торфом, засыпают сухим опавшим листом березы, липы, дуба. У взрослых подтягивают ветки к стволу (чтобы не сломались под тяжестью снега) и устанавливают опоры. Можно сделать шалашики из лапника.

С наступлением ноябрьских морозов накрывают луграсилом в несколько слоев (на случай бесснежной морозной зимы). Но не слишком плотно — без доступа воздуха растения могут выпреть.

В декабре-январе можно высевать семена рододендронов в плошки с подкисленным грунтом (просеянная хвойная почва и верховой торф — 1:1), пролив раствором марганцовки. Семена распределяют по поверхности, не заделывая, увлажняют из пульверизатора и накрывают стеклом. Досвечивают. Прорастают

семена в течение 8-25 дней. Затем стекло снимают. Всходы опрыскивают раствором «Эпи-на» (по инструкции). Поливают талой снеговой водой с поддона. С 2 парами настоящих листьев пикируют в отдельные стаканчики. Каждые IQ-15 дней подкармливают удобрением «Кемира. Универсал»(1 г/1 л воды). С середины весны закаливают — выносят на открытый воздух, летом оставляют в полутени в ящике. Осенью вносят в дом, если есть возможность, держат на подоконниках с досветкой, если нет — в темном подвале, но с температурой +2-4 град., а весной выносят на свет пораньше. С наступлением тепла высаживают на постоянное место.

© Автор: Инна МОРОЗОВА, г. Витебск.

Календарь уход за розами

Самые популярные и распространенные в садах средней полосы кустарниковые розы — это, прежде всего, розы группы шрабов (в переводе с английского слово «shrub» означает кустарник) и Флорибунда (Floribunda). Также к этой категории с 1980-х годов относят и почвопокровные розы. Как и подобает истинной королеве, роза — одна из самых требовательных и прихотливых «дам», но тот, кто хорошо изучит ее нрав и научится грамотно ухаживать, будет вознагражден роскошной красотой бутонов, обильным и продолжительным цветением.

С середины марта, когда начинает припекать солнце, сбрасываю лишний снег с торцов или боковин укрытий, поднимаю укрывной материал (агроспан), ставлю на день подпорки и проветриваю кустики. На ночь укрытия снова закрываю. Раннее проветривание помогает избежать повышения температуры и влажности в «домиках для роз», предупреждает выпревание растений, появление плесени и грибных заболеваний.

Когда минует опасность сильных возвратных заморозков, установится постоянная дневная температура воздуха около +10 град, и почва в розариях оттает на глубину 20-30 см, приступаю к раскрытию роз. В пасмурный и безветренный день снимаю с каркасов укрытие полностью. Чтобы избежать стресса у растений, пригнутые и связанные кусты оставляю в таком состоянии еще на несколько дней — пусть побеги привыкнут к яркому солнцу и смене дневных и ночных температур. Затем приступаю к формирующей и санитарной обрезке кустов.

Первый раз обрабатываю розы от болезней растворами медьсодержащих препаратов (на выбор): бордоской жидкости, 1%-ного медного купороса, «Абига-Пик» или «Хом» (по инструкции).

Подкармливаю минеральным удобрением (1 ст. л. аммиачной селитры на 10 л воды, 3-4 л на куст). Одновременно мульчирую почву под кустами перепревшим навозом, перегноем (1-2 ведра на взрослый куст).

С середины месяца начинаю высаживать саженцы с открытой корневой системой. В первые две недели высоко окучиваю их рыхлой почвой, легким торфом или накрываю обрезанной пластиковой бутылкой объемом 5 л. Когда проснутся почки и пойдут молодые ростки, бутыли и окучивающий слой убираю.

Чтобы цветение было более длительным и цветы дольше держались на кусте, в начале месяца подкармливаю еще раз (1 ст.л. кальциевой селитры на 10 л воды). Для насыщенного цвета и формирования красивых и крупных цветов в период бутонизации подкармливаю в третий раз калимагнезией (1 ст.л. на 10 л). После каждой подкормки минеральным удобрением проливаю почву под кустами раствором органики (2-3 ведра свежего коровяка сутки настаиваю в бочке (200 л) воды; 10 л на 2-3 взрослых куста). В период цветения розы не подкармливаю.

Также раз в две недели провожу регулярные профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. В баковую смесь с химическими препаратами обязательно добавляю рабочий раствор «Фитоспорина»(2ч. л. на 5 л воды), «Гумата натрия» (50 мл на 5 л воды), «Алирина» или «Гамаира» (по 1 таблетке на 5 л воды). Таким образом стимулирую способность роз самостоятельно противостоять болезням, поддерживая здоровую микрофлору.

Высаживаю новые кусты с закрытой корневой системой (саженцы в горшках можно высаживать в течение всего сезона).

После массового цветения роз и последующей обрезки отцветших соцветий кустикам необходим перерыв. Чтобы восстановить их силы и дать возможность подготовиться к росту новых побегов и повторному цветению, не позднее середины июля провожу четвертую подкормку мягким комплексным органоминеральным удобрением «Гуми-Оми для роз». Готовлю рабочий раствор так: 500 г удобрения на 16,5 л воды, настаиваю в течение суток, 1 л раствора развожу в 10 л воды (в садовой лейке) — этого хватает на 2-3 куста.

Со второй половины лета во избежание бурного роста молодых побегов, которые не успеют вызреть к зиме, прекращаю вносить любые удобрения с содержанием азота, также полностью исключаю органические подкормки.

Обработку от вредителей после основного цветения провожу только в случае экстренной необходимости.

В перерывах между повторным цветением начинаю подготавливать кусты к зиме — провожу последнюю (пятую) подкормку минеральным удобрением с большим содержанием фосфора и калия, которые ускоряют вызревание побегов, укрепляют ткани растений и повышают сопротивляемость роз морозам. Хорошие результаты показала внекорневая подкормка по листу монофосфатом калия (15 г на 10 л воды), а также корневая подкормка «Гуми-Оми Осенним» (по такой же схеме приготовления).

С конца сентября прекращаю обрезку отцветших соцветий, чтобы не стимулировать пробуждение спящих почек.

Октябрь — начало ноября

Для профилактики болезней и вредителей (возбудители зимуют на растительных остатках) убираю в розариях все опавшие листья, веточки и сжигаю.

В середине осени, предварительно срезав все цветы и бутоны, связываю и пригибаю побеги под воздушно-сухое укрытие. Обрабатываю розы бордоской смесью или 3 %-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Устанавливаю дуги, в сухой погожий день накидываю нетканый укрывной материал — агроспан толщиной 60 мкр в два слоя. Такого укрытия достаточно для хорошей зимовки взрослых кустов. На молодые посадки для подстраховки накидываю еще пару слоев укрывного материала. До наступления стабильных ночных заморозков держу торцы укрытий слегка приоткрытыми. Затем плотно закрываю.

Правила посадки розы

Место для посадки розы выбираю самое солнечное, так как даже в легкой полутени побеги могут вытягиваться, куст редеет и становится рыхлым, цветение также ослабевает. Посадочную яму копаю размером: 50х50х60 см. Почвенную смесь готовлю так: 3 ведра перегноя, 1-2 ведра черного низинного торфа перемешиваю с ведром садовой почвы, добавляю 200 г доломитовой муки, 2-3 горсти золы, 2 горсти суперфосфата и горсть комплексного минерального удобрения (мне нравится органоминеральное «Глория для роз»).

Саженцы с открытой корневой системой предварительно замачиваю «с головой» на сутки в стимулирующем растворе (по 1 ампуле «Циркона и «Цитовита», 50 мл «Гумата натрия» или пузырек «Энергена» на 10 л воды). Еще один важный этап — чтобы с новыми саженцами не занести в розарий болезни (и для обеззараживания), перед самой посадкой протравливаю кустики в растворе препарата «Максим» (30 минут) или «Витарос» (2 часа). Высаживаю, держа растение за место прививки, ровно по центру посадочной ямы, расправляю корни и подсыпаю заранее приготовленную почвосмесь, постепенно плотно утрамбовывая ее вокруг корней.

Чтобы избежать вымерзания саженца и гибели розы, место прививки обязательно заглубляю на 3-5 см, но не более. Чтобы избежать воздушных карманов и пустот вокруг корней, после посадки саженец обильно поливаю, в случае необходимости подсыпаю еще питательной смеси. В течение следующих 2 недель, особенно если стоит жаркая погода и нет дождей, высоко окучиваю и через день обильно поливаю молодые саженцы (5-6 л воды на куст).

© Автор: Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл.

Календарь ухода за сиренью

Сирень (Syringa) — один из самых распространенных декоративных кустарников высотой от 1,5 до 6 м, с душистыми цветками, собранными в метельчатые соцветия. Эффектно смотрится как солитер на газоне и в групповых посадках. В последнее время стали популярны сады-сирингарии, в которые специально подбирают кусты по срокам цветения и окраске цветков. Кроме того, сирень дает прекрасную срезку и, благодаря короткому периоду зимнего покоя, является выгоночной культурой. Практически все виды очень неприхотливы и выносливы.

Прореживают загущенные кроны и удаляют высохшие ветви (санитарная обрезка). У видовых сиреней удаляют прикорневую поросль.

Ранней весной подкармливают азотным удобрением (вносят 40% годовой нормы или 25-30 г аммиачной селитры под взрослое растение, всего — 65-80 г). Поливают и рыхлят почву в приствольном круге на глубину 4-7 см (всего за период вегетации 3-4 раза, по мере уплотнения верхнего слоя и зарастания сорняками), мульчируют компостом.

В период бутонизации (начало мая) и во время массового цветения вносят еще по 20% азотного удобрения от годовой нормы (10-15 г за раз, лучше в жидком виде). Периодически поливают (2-3 ведра под куст).

В конце мая можно составлять из сирени букеты. Срезают не менее одной трети цветущих побегов, особенно с обильно цветущих кустов, что простимулирует закладку цветущих почек на будущий год и вызовет более сильное ветвление.

В последний раз подкармливают азотным удобрением (10-15 г на растение). Также сирень отзывчива на внекорневую подкормку микроудобрениями (1 -2 г медного купороса, 5-10 г сульфата марганца и по 2-3 г сульфата цинка и молибдата аммония на 10 л воды), опрыскивают по листьям сразу после цветения. При такой подкормке в следующем сезоне может слегка измениться оттенок окраски цветков.

У сортовой сирени по максимуму обрезают отцветшие метелки.

Второй раз опрыскивают кусты (внекорневая подкормка) раствором микроудобрений по приведенной выше схеме.

Лучшее время для посадки сирени в средней полосе —- вторая половина июля-начало сентября. Место подбирают солнечное, защищенное от сильного ветра. Низкие, затопляемые участки не годятся, от застоя воды молодые корни будут отмирать. Предпочтительны слабокислые и нейтральные, хорошо дренированные почвы.

Высаживают кусты в прохладную, пасмурную погоду или в вечернее время, перед посадкой крону умеренно обрезают, слегка укорачивают длинные корни. В посадочную яму размером 50×50 см на средне-плодородных и более просторную на бедных, песчаных почвах добавляют к у грунту компост (2 ведра), древесную золу (200-300 г), суперфосфат (20-30 г), хорошо смешав все компоненты. Саженцы устанавливают в центре ямы, равномерно распределяя корни и засыпая их субстратом. После посадки обильно поливают, мульчируют нейтральным торфом или перепревшими листьями слоем 5 см.

Во второй половине лета сирень поливают только в засуху, чтобы не вызвать пробуждение почек и преждевременный их рост.

Середина сентября — октябрь

Сирень хорошо отзывается на внесение органических удобрений (перегноя или компоста), которые периодически в период вегетации и на зиму рассыпают тонким слоем возле куста, средняя годовая доза на приствольный круг — до 20-30 кг. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью один раз в 2-3 года (по 30-35 г калийной селитры и двойного суперфосфата на взрослое растение), заделывая при рыхлении почвы на глубину 6-8 см.

© Автор: Кристина КЛЕМЕШОВА, г. Сочи

Снежноцвет (хионантус) – календарь ухода

Научное название этого экзотического растения— хионантус (Chionanthus), что в переводе означает снежноцвет (снеговец). Во время цветения, в июне, кустарник выглядит так, будто только что выпал снег и сплошь покрыл его зеленую крону пышными белыми хлопьями, которые держатся на ветвях в течение 2-3 недель. В средней полосе, в основном, выращивают С. виргинский и притупленный (у последнего соцветия чуть короче, само растение похоже на небольшое деревце высотой до 3 м). Цветут примерно с 4-летнего возраста.

В апреле растения подкармливают полным минеральным удобрением, включающим все основные элементы питания (по инструкции).

Высаживать новые кустики лучше весной, чтобы они успели в течение вегетационного периода прижиться и адаптироваться к местным условиям. При приобретении саженцев осенью их прикапывают до весны, укрыв лапником.

Для пышного цветения снежноцвет предпочитает хорошо освещенные, защищенные от ветра места. Но листва будет более привлекательной на участке, где в течение 2-3 часов в день бывает тень. Почва должна быть хорошо дренированной, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией (суглинок). В тоже время может расти и на песчаной, недостаточно увлажненной почве. Пересаживать желательно в молодом возрасте.

Снеговец влаголюбив, засуху и сильную жару переносит плохо. Поэтому в летний период его регулярно и обильно поливают. А также выпалывают сорняки и рыхлят почву.

В конце августа подкармливают удобрениями, в составе которых основная доля приходится на фосфор и калий (по инструкции). Дозу азота уменьшают до минимума, так как этот элемент, вносимый во второй половине вегетации, снижает зимостойкость. Дозу калия, наоборот, можно увеличить.

Размножают снежноцвет, в основном, семенами, но они имеют невысокую всхожесть, и всходы появляются нескоро. Из высеянных под зиму семян первая, основная, часть прорастет на второй год, остальные — на третий. Для того, чтобы всходы «не потерялись», некоторые садоводы высевают семена в отдельный ящик с дренажом и прикапывают на уровне почвы. После прорастания сеянцы тоже вначале растут плохо, многие даже погибают, v Перед наступлением сильных морозов корневую систему молодых саженцев нужно замульчировать компостом или торфом и укрыть еловым лапником. С возрастом устойчивость к низким температурам у растений повышается, в укрытии они не нуждаются.

В Европе (например, в Г ермании) снежноцвет виргинский успешно размножают прививкой на сеянцы ясеня цветочного (Fraxinus omus). Видимо, в этом случае имеет место хорошее срастание подвоя с привоем. Именно такие экземпляры иногда встречаются в продаже на рынках и в садовых центрах Москвы. Увы, по причине слабой зимостойкости подвоя (ясень цветочный сильно подмерзает уже на юге Украины) в средней полосе эти саженцы выпадают в первую же зиму.

Я пробовал прививать снежноцвет на бирючину обыкновенную. Прививка удавалась. Но в этом случае на следующий год надо выкапывать растение и сажать снова, заглубляя место прививки на 10-20 см. Через 2-3 года происходит отторжение привоя (несовместимость). Но к этому времени снежноцвет успевает перейти на собственные корни.

Снежноцвет хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках, рядом с невысокими декоративнолистными кустарниками и низкорослыми хвойными. Может использоваться в создании «садов бабочек», так как цветы привлекают их большое количество. Листья осенью становятся насыщенножелтого цвета и не осыпаются до морозов. И еще: это растение двудомное, синими плодами, похожими на миниатюрные маслины, любят полакомиться птицы, поэтому снежноцвет популярен при формировании «садов дикой природы». Устойчив к загрязнению воздуха, хорошо адаптируется к городским условиям.

© Автор: Андрей МИЛЯЕВ, коллекционер растений, г. Воронеж Валерий ПРОХОРОВ, г. Минск

Календарь уход за спиреей

Спирея (Spiraea) — листопадный кустарник высотой от 50-80 см до 2 м, с оригинальной формой кроны (плакучей, пирамидальной, полу шаровидной, каскадообразной и др.), довольно неприхотливый и морозоустойчивый. Множество сортов с различными сроками цветения позволяют иметь нарядные растения на протяжении всего периода с весны до осени. Различают спиреи весеннецветущие (на побегах прошлого года) с белоснежными цветками, как невесты — например, серая (пепельная) и Вангутта, а также цветущие летом на молодых побегах: японская, Бумаль-да, березолистная, войлочная и др.

Обрезают сухие, поломанные ветви у весеннецветущих спирей (санитарная обрезка). У растений, цветущих летом, удаляют поврежденные и старые побеги под основание, молодые укорачивают на половину длины, придавая кроне красивую форму.

Ранней весной, до раб-пускания почек, можно высаживать новые кусты, делить и пересаживать старые. В посадочную яму (размером в 2 раза больше, чем почвенный ком деленки или сажен ца) вношу 0,5-1 ведро компоста и горсть суперфосфата, тщательно перемешав с вынутым грунтом. Слишком длинные и поврежденные корни подрезаю секатором. При посадке корневую шейку не заглубляю. После посадки (первые цветочные почки лучше удалить, для лучшей приживаемости) растение поливаю, мульчирую почву в приствольном круге компостом или торфом.

Размножаю понравившиеся виды отводками: нижний побег пригибаю к рыхлой почве, присыпаю сверху смесью садового грунта, песка и торфа (1:1:1), увлажняю, прижимаю камнем.

После сильного дождя (или полива) в начале мая подкармливаю комплексным минеральным удобрением (20 г или горсть сухого вещества разбрасываю вокруг куста с последующей заделкой в почву), мульчирую компостом.

В июне (после цветения) у весенних спирей удаляю отцветшие цветоносы до сильного молодого побега. Ветки старше 3-4 лет тоже обрезаю до первых сильных молодых побегов. Удаляю и те, которые растут вовнутрь куста. После подкармливаю суперфосфатом (горсть под взрослый куст, с последующей заделкой и поливом).

В июле обрезаю цветоносы у летних спирей и обязательно подкармливаю суперфосфатом (20 г). Регулярно поливаю.

Начиная со второго месяца лета можно размножать спиреи одревесневшими побегами текущего года, они полностью наследуют свойства материнского растения. Беру вертикально растущий побег, нарезаю черенки с 4-5 парами листьев. Нижние удаляю, остальные обрезаю до половины. Окунаю в воду нижний конец черенка и затем опу-дриваю стимулятором «Корневин». Заглубляю примерно на1;5-2 см в приготовленную смесь торфа и песка (1:1), обязательно под наклоном в 30-45 град, (такое положение стимулирует рост корней из нижнего междоузлия), увлажняю и накрываю пленкой. Периодически проветриваю и опрыскиваю.

В конце лета при необходимости кустики поливаю, выпалываю сорняки.

Осенью можно продолжать черенкование. При наступлении холодов мини-тепличку с черенками укрываю спан-бондом. Можно присыпать листьями и сверху установить деревянный ящик. Весной по мере прогревания почвы они начнут укореняться. С приходом устойчивого тепла укрытие убираю. На постоянное место пересаживаю через год.

Если была необходимость высадить кустарник осенью, его тоже на зиму лучше укрыть, так ему легче будет перенести суровые морозы.

© Автор: Ирина ЮЩЕНКО, г. Витебск.

Календарь ухода за форзицией

Форзиция (Forsythia) — изящный раннецветущий кустарник с ярко-желтыми цветками, усыпающими побеги буквально по всей длине. Радует своим золотистым нарядом с середины апреля идо первой декады мая, иногда может цвести даже в марте. В средней полосе в основном выращивают Ф. яйцевидную, Ф. свисающую и Ф. промежуточную (гибридную) — высотой (в зависимости от вида и сорта) от 1,5 до 3-3,5 м с раскидистой кроной и приподнимающимися или, наоборот, с поникшими дуговидными ветвями.

Март – середина апреля

Снимают укрытие, ветки отгибают и отгребают прошлогодние листья. В качестве подкормки и мульчи основания кустов обкладывают толстым слоем перегноя.

Обрезают сухие, больные и поломанные ветви.

Перед цветением (в начале апреля) подкармливают минеральным удобрением (50-70 г аммиачной селитры или мочевины под каждый куст, можно добавить 20 г двойного суперфосфата).

Конец апреля — май

Когда минует угроза возвратных заморозков, можно высаживать новые кусты форзиции или при необходимости пересаживать на другое место. Выбирают защищенный от ветра, солнечный участок или с легкой полутенью. К составу грунта растение не требовательно, но лучше всего развивается и цветет на слегка щелочных сухих почвах. Посадочную яму готовят размером 50×50 см, если нужно их несколько, то копают на расстоянии 1,5 м друг от Друга. На дно кладут дренаж (битый кирпич или щебень) слоем 15-20 см и песок — слоем 10 см, затем — смесь листовой почвы, песка и торфа (2:1:1) с добавлением 200 г древесной золы. Саженцы опускают в яму, прикапывают смесью, хорошо уплотняя, и обильно поливают.

Влажную почву после полива рыхлят на глубину 20-30 см и мульчируют сухой почвой. Обязательна прополка сорняков.

Можно размножить зелеными черенками. Их нарезают в начале июня, выдерживают в растворе стимулятора («Корневи-на» или «Эпина»), затем высаживают в почву. К осени молодое растение укореняется.

Второй раз подкармливают удобрением «Кемира. Универсал»(100-120 г на 1 кв. м). Это повысит морозоустойчивость и ускорит полное одревеснение молодых побегов.

В период вегетации форзицию поливают редко: во время засухи — раз в месяц (по 10л воды на куст), а в обычное лето осадков в виде дождей вполне достаточно.

В это время форзицию можно размножать отводками

Любоваться цветением форзиции можно не только в саду и не только весной. Выгонка ее побегов позволит создать в доме атмосферу праздника в сумрачное зимнее время. Побеги срезают в ноябре-декабре, как только выпадает снег, но до сильных морозов. Выбирают однолетние ветки длиной 40-50 см, толщина сердцевины которых не больше половины всего диаметра побега, другие могут загнить. Присыпают их снегом в укромном месте во дворе или, завернув в несколько полиэтиленовых пакетов, кладут в холодильник. А затем, например, дней за 10 до какого-либо праздника, их вынимают и ставят в вазу с водой, растворив в ней сахар (50 г на 1 л). Через четыре дня на них начнут набухать почки, а еще через пять дней появятся цветы.

В октябре при необходимости размножить понравившийся сорт можно нарезать с толстых (одревесневших) побегов черенки длиной 15 см, воткнуть их в рыхлую почву так, чтобы на поверхности остались 2-3 почки и укрыть до весны сухими листьями.

Можно высаживать покупные саженцы (как и весной). В конце октября-ноябре, с наступлением холодов, обязательно укройте их воздухопроницаемым материалом (еловыми лапками, листвой со стружками).

© Автор: Ольга СУРИНОВИЧ, г. Горки Могилевской обл.

Хеномелес – календарь ухода

Один из самых любимых листопадных плодоносящих кустарников в моем саду “ хеномелес (Chaenomeles), или айва японская, высотой до 1 м, с наклонными дугообразными ветвями. Зацветает в конце апреля-начале мая, когда еще нет листочков, и радует крупными, диаметром около 4 см, алыми бутонами в течение 3-4 недель. На веточках они «сидят» хаотично, словно стайка птиц, постепенно образуя завязь и превращаясь к осени в желтобокие яблочки. Кстати, по содержанию витамина С они не уступают лимону и другим цитрусовым.

Как только начинает сходить снег, поэтапно снимаю укрытие. Удаляю сухие, поломанные и старше 5 лет ветки.

Хеномелес не любит пересадку: приобретать растение лучше с закрытой корневой системой. Место для посадки подбирают солнечное, в идеале — с южной стороны дома. Желательно, чтобы зимой там не сдувало снег. Хорошо растут кустики на легких супесчаных, суглинистых и дерново-подзолистых, богатых гумусом почвах со слабокислой реакцией. В посадочную яму (размером 50x50x50 см) я добавляю по ведру .компоста и торфа, пол ведра речного песка, можно еще и 20 г калийнофосфорного удобрения, все тщательно перемешивая с садовым грунтом. Высаживаю, оставляя корневую шейку на уровне почвы, поливаю,

Подкармливаю разбавленным настоем золы (1 л на Юл воды, настаивать сутки, развести 1:10, расход — ведро на куст).

Выпалываю сорняки и рыхлю почву. Мульчирую компостом, торфом или измельченной корой.

Поливаю раз в месяц (10 л под взрослое растение). При отсутствии дождей, в жару увеличиваю норму до 20 л.

Подкармливаю дважды настоем травы (1:10), с конца июля — настоем золы.

По мере созревания плодов заготавливаю их на зиму (мою, режу дольками, очищая от семечек, кладу в банки и засыпаю сахаром). Добавляю для улучшения аромата и вкуса при приготовлении джема или компота из яблок, черноплодной рябины, абрикосов, персиков.

Семена можно использовать для размножения. Им необходима стратификация, высевают в конце октября, желательно сразу на постоянное место. Или в горшок с большими дренажными отверстиями, прикопав его по самые края в грунт.

Если почва уже сильно замерзла, заверните семена во влажную тряпочку или смешайте с сырым песком, положите в полиэтиленовый пакет и — в холодильник. Весной, когда в саду прогреется почва, высевайте. Всхожесть — до 80%.

С наступлением холодов подготавливаю кусты к зимовке. Ветки пригибаю к почве и пришпиливаю проволокой, присыпаю опавшими листья-ми. Зимой, при отсутствии снега и низких температурах, желательно накинуть на куст старое покрывало или другой укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Для компактных низкорослых сортовых кустов подойдут картонные коробки или деревянные ящики, лапник, мульчирую. На одном месте без пересадки айва японская может жить десятки лет.

© Автор: Ирина ЮЩЕНКО, г. Витебск.

Чубушник – календарь ухода

Все виды чубушника (Philadelphus) — листопадные кустарники с многочисленными прямыми стволиками, высотой от 70 см до 6 м. Цветут в течение 2-3 недель простыми, полумахровыми или махровыми цветками, собранными в кисти на верхушках молодых побегов. Если подобрать сорта чубушника с разными сроками цветения, то «белые облака» будут окутывать сад почти 2 месяца — с июня до начала августа. В уходе они неприхотливы, достаточно теневыносливы, хотя предпочитают солнечные места с плодородной почвой, без застоя влаги, в тени и полутени побеги вытягиваются, цветение ослабевает.

Свое латинское название (Philadelphus) растение получило в честь египетского царя Птолемея Филадельфа, занимавшегося в свободное время естественными науками.

Чубушником его прозвали за полые побеги, из которых мастерили чубуки курительных трубок.

А за сходство ароматов с теми жасминами, которые выращивают у нас в оранжереях или комнатных условиях, многие его ошибочно представляют, как садовый жасмин.

Удаляют сухие, отмершие побеги. У старых, сильно загущенных кустов также обрезают и часть живых, прореживая крону, — омолаживают чубушник.

Первый раз подкармливают в апреле органическими (1 ведро настоя :: коровяка, разведенного 1:10, под взрослый куст) или минеральными удобрениями(по 15гмочеви-ны и сернокислого калия, 30 г суперфосфата на 10 л I воды, на 1-2 растения).

Перед пробуждением почек черенки, заготовленные в ноябре, высаживают на грядку с рыхлым грунтом (торф, песок) вертикально, через 10 см друг от друга. Выше уровня почвы оставляют 2 почки.

Размножают отводками, в качестве их используют рослые однолетние побеги.

Периодически рыхлят землю в приствольном круге с последующим мульчированием торфом или плодородной почвой слоем 3-4 см.

При недостатке влаги дополнительно поливают (2-3 ведра воды на куст).

Во второй половине июня размножают летними черенками. Побеги срезают рано утром, когда в них больше влаги.

Черенки должны быть длиной 7-10 см, с прямым срезом над верхней и косым под нижней почкой. Для уменьшения испарения листья наполовину укорачивают. Выдерживают кончики в растворе стимулятора в течение 20-24 часов и высаживают в пленочные или остекленные парники в смесь из хорошо выветрившегося торфа и песка (1:1). Расстояние между черенками — 5 см, между рядами — 7 см. Глубина — 3-4 см. Первые 2 недели посадки опрыскивают несколько раз в день, притеняют и проветривают в жаркую погоду. Когда появятся корни, начинают постепенно приучать растения к свежему воздуху, поливают по мере подсыхания грунта.

После цветения подкармливают второй раз: вносят 20-30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия или 100-150 г древесной золы на 1 кв. м с последующим рыхлением почвы.

Для очень густых кустов в это время также можно провести омолаживающую обрезку.

В начале осени укорененные побеги-отводки разокучивают, отделяют секатором от маточного куста и высаживают на грядку для подращивания.

В октябре высаживают новые саженцы (деленки) чубушника в плодородную почву с достаточным увлажнением. При посадке корневую шейку заглубляют не более, чем на 3 см. В групповой посадке между растениями оставляют расстояние 0,5-1,5 м. Обильно поливают.

Одревесневшие черенки заготавливают после листопада. Нарезают их длиной 15 см. В течение зимы хранят в холодном подвале в ящике с песком или прикопанными в открытом грунте.

Опавшую листву из сада удаляют (сжигают), чтобы не зимовали возбудители болезней и вредители. Укрывать на зиму в условиях средней полосы особой необходимости нет.

© Автор: Инна МОРОЗОВА, г. Витебск.

Особенности обрезки декоративных кустарников

Существуют 3 вида обрезки декоративных кустарников:

1. Санитарная сводится к удалению отмерших, поврежденных ветвей.

2. Формирующая обрезка направлена на формирование красивой кроны куста и проводится на протяжении всей жизни растения.

3. Омолаживающую обрезку делают для стареющих кустов, у которых с возрастом снижаются декоративные качества, к тому же они плохо растут.

Важно все их правильно скомбинировать и организовать — направить на получение максимального количества цветков, лучшее ветвление, оздоровление и омоложение куста.

Инструмент для обрезки

Самый простой и удобный — садовый нож. При работе с ним растению наносятся наименьшие повреждения. Можно также использовать секаторы и сучкорезы. Главное — все инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались гладкими, ровными, чистыми, с наименьшим количеством задиров и раздавленных тканей. Секатором обрезают ветви толщиной не более 1,5-2 см. Для обрезки старых толстых ветвей пользуются ножовкой. Стричь верхушечные веточки, удалять соцветия можно ножницами.

Удаление верхушечной почки всегда приводит к пробуждению тех, которые в ином случае, возможно, остались бы спящими. Вновь посаженные растения нуждаются в большой обрезке побегов сразу после посадки. Это снижает нагрузку на корневую систему, улучшает приживаемость и последующее развитие.

Цветущие во вто­рой половине лета и осенью на побегах текущего года.

Цветущие весной или в первой половине лета на прошлогодних по­бегах.

Кустарники, у которых по­беги отрастают по пери­метру кроны.

Гортензии метель­чатая и древовид­ная, спирея япон­ская, иволистная, Дугласа, Бумальда

Вейгела,гортензия крупнолистная, дейция, форзиция, раннецве­тущие спиреи (серая, средняя, Тунберга и др.), миндаль трехло­пастный.

Магнолии звездчатая и Суланжа, калина обыкно­венная, сирень.

Гортензии обре­зают, как прави­ло, весной(поздняя осенняя обрезка в некоторой степени ухудшает зимовку растений), остав­ляя 3-4 почки на по­беге.

В этом случае на молодых мощных побегах развивают­ся крупные плотные шары соцветий.

Ес­ли не обрезать, от­растают слабые ве­точки с мелкими и рыхлыми соцветия­ми.

У летнецветущих спирей весной уда­ляют сухие, повреж­денные и старые ветви полностью, молодые обрезают на половину длины, оставляя несколь­ко хорошо развитых почек у основания обрезаемых вето- чек, придают кусту форму шара, ква­драта и т.д. В июле, сразу после цвете­ния, обрезают цве­тоносы.

Форзицию обреза­ют в апреле-мае, по­сле цветения, укора­чивая отцветшие по­беги на 1/3-1/4 длины или еще больше при формирующей обрез­ке куста.

Прореживают раз в 4 года. Перечис­ленные виды спиреи, а также дейцию форми­руют ежегодно и раз в 3-5 лет прореживают крону, вырезая старые побеги до основания. Ранней весной удаля­ют только сломанные или подмерзшие зимой веточки.

Магония паду­болистная не нуждает­ся в особой обрезке. Весной укорачивают длинные, не несущие цветоносов побеги и вырезают слабые вет­ки.

Для усиления роста рододендронов удаля­ют отцветшие соцве­тия. Если необходимо, в марте сильно обреза­ют старые ветви. У пио­на древовидного после цветения вырезают все старые ветки.

Сирень плохо переносит сильную обрезку, поэто­му обрезают ее осторож­но, сразу после цветения. В первую очередь удаля­ют соцветия у растений немахровых сортов, они завязывают семена на всех цветках.

Соцветия срезают до 1 – й пары об­лиственных побегов, рас­положенных друг напро­тив друга или срез дела­ют над 1 -й парой хорошо развитых почек прошло­годнего побега.

При этом удаляют 2-4-летние при­росты.

Крону у сирени начинают формировать с 2-3-летнего возраста, оставляя 2-3 мощных по­бега, которые позже ста­нут стволиками. В более старом возрасте, когда толщина побегов превы­сит 2,5-3 см, срезы пло­хо зарастают, через них в древесину может про­никнуть инфекция.

У ка­лины старые ветви выре­зают после цветения или же зимой. Магнолии не обрезают, только удаля­ют поврежденные и сухие ветки.

© Автор: Наталья ДИШУК, канд. биол. наук, г. Минск

Краснолистная черёмуха виргинская: особенности выращивания и ухода

Черёмуха – листопадное дерево, которое часто встречается в средней полосе России. Во время прогулок по лесу многие любовались красивым цветением этого растения и наслаждались его неповторимым ароматом. Но не только в дикой природе можно встретить черёмуху. Её успешно высаживают на участках садоводы-любители. Одним из распространённых видов этого дерева, пригодным для выращивания в саду, считается черёмуха виргинская, которую называют ещё красной или краснолистной.

Описание черёмухи виргинской

Это развесистое широкое дерево рода Слив завезено из Северной Америки. У себя на родине может вырастать до 15 м в высоту, а в садовых условиях обычно достигает 5–7 метров. Растёт быстро, даёт урожай уже на четвёртый год после посадки порослью. Растение – близкий родственник таким садовым деревьям, как слива и вишня.

Древесная кора серого цвета с фиолетовым оттенком. Ярко-зелёные листья овальной формы к осени становятся красноватыми, а молодые побеги имеют тёмно-бурый цвет. Белые мелкие цветы собраны в удлинённые кисти. Дерево цветёт после появления листьев – в конце мая или начале июня, поэтому не подвергается губительному воздействию весенних заморозков. Красивое обильное цветение, которое продолжается в течение двух недель, не сопровождается резким характерным запахом, присущим деревьям черёмухи обыкновенной.

Круглые плоды начинают созревать в августе и имеют красный цвет яркого или тёмного оттенка. Плоды не осыпаются, и если их не собирать, дерево может быть украшено ими в зимний период практически до весны.

Сорта красной черёмухи

Популярными в нашей стране являются следующие сорта:

  • Черёмуха виргинская Шуберт – высокое декоративное растение с красивой кроной. Листья могут быть зелёными или красными с фиолетовым оттенком. Съедобные созревшие плоды тёмно-красного почти чёрного цвета. Этот сорт отличается устойчивостью к садовым вредителям.
  • Черёмуха виргинская Канада Ред отличается конической формой кроны. Листья приобретают красноватый оттенок уже в начале лета. Чёрные блестящие плоды обладают вяжущим вкусом. Этот сорт характеризуется устойчивостью к заморозкам.

Посадка красной черёмухи на участке

Краснолистное растение будет настоящим украшением сада, если поместить его на освещённом участке, но и в тени дерево хорошо растёт и сохраняет цвет листьев. Наиболее подходящей для посадки является западная или северная сторона землевладения. Идеальной для выращивания здорового красивого растения считается влажная плодородная почва. При выборе места следует избегать низин, чтобы не подвергать цветы повреждениям в период весенних заморозков. Необходимо учитывать, что дерево быстро разрастается и приобретает широкую крону, которая может затенять расположенные вблизи кустарники или цветы.

Размножается черёмуха виргинская разными способами:

  • сеянцами из косточек;
  • черенками;
  • корневой порослью;
  • отводками.

Для получения сеянцев косточки, добытые из спелых плодов, помещаются в лунки глубиной от 5 до 6 см. Подросшие укоренившиеся растения высаживаются весной или осенью на глубину 50 см, чтобы полностью были закрыты корни, в ямки шириной около 70 см. Расстояние между деревьями должно быть около 4 метров. После посадки почву вокруг саженца следует замульчировать опилками или торфом.

Особенности ухода

По сравнению с другими садовыми культурами черёмуха довольно неприхотлива. Однако существуют несложные правила ухода, которые позволят вырастить красивое дерево и получить ожидаемый урожай.

  1. Полив. Выбранная для посадки влагоустойчивая почва нуждается в поливе несколько раз в год. При жаркой и сухой летней погоде полив желательно производить еженедельно.
  2. Подкормка. В осенний период необходимо добавить в почву навоз или древесную золу. Ранней весной до появления листьев дерево следует подкормить жидкими минеральными удобрениями.
  3. Уход за грунтом. После дождя рекомендуется рыхлить землю, чтобы не допустить образования корки, которая мешает проникновению кислорода к корням. Летом почву следует периодически перекапывать и удалять сорняки, угнетающие корневую систему.
  4. Обрезка. Из-за активного роста и разветвления кроны дерево нуждается в регулярной формирующей обрезке. Один раз в год рекомендуется обрезать основной побег на 0,5 м для создания красивой формы. Слишком пышную крону желательно прореживать. Для замазывания срезанных веток применяется садовый вар.
  5. Сбор урожая. Собирать следует только спелые тёмные плоды, используя для этого сухую чистую тару. В прохладном помещении урожай может храниться около двух недель.

Защита от вредителей

Растение довольно устойчиво к заболеваниям и вредителям. Однако дерево наиболее уязвимо для главного врага – черёмуховой моли. В целях профилактики негативного воздействия моли ранней весной растения обрабатываются табачным настоем, настоем лаванды или мыльным раствором.

Для избавления от появившихся насекомых действенным способом является опрыскивание химикатами, например, карбофосом или инсектицидом «Актара». Обычно достаточно провести опрыскивание два раза. На дереве может появиться сумчатый гриб. Это заболевание лечению не поддаётся, поэтому придётся удалить поражённые участки.

Фузариозному усыханию или фузариозу подвержены слабые растения с трещинами или порезами ствола и веток. Поэтому для профилактики усыхания необходима своевременная обрезка и обработка механически повреждённых участков.

Полезные свойства плодов черёмухи виргинской

Плоды черёмухи краснолистной имеют кисло-сладкий вкус и содержат:

  • сахар;
  • органические кислоты (яблочная, лимонная);
  • танины, которые придают дубильные свойства и лёгкий вяжущий привкус;
  • масло в косточках.

Благодаря этим веществам, плоды употребляют в свежем виде, а также используют для приготовления различных блюд в кулинарии. Из плодов получается вкусное красивое по цвету варенье. Компоты с добавлением черёмухи имеют насыщенный цвет и приятный аромат. Можно приготовить вино или наливку с неповторимым вкусом.

В лечебных целях используются не только плоды, но и листья, кора или цветы дерева. Высушенные ягодки подходят для приготовления напитков, которые можно принимать при простуде и кашле. Цветочный отвар хорошо помогает при промывании ран и язв.

Важно! Следует помнить, что нельзя употреблять в пищу неспелые плоды, так как они являются ядовитыми. Кроме того, это растение противопоказано беременным и кормящим женщинам. С осторожностью следует применять его тем, кто имеет склонность к запорам. У людей, страдающих аллергией, черёмуха может вызвать нежелательную реакцию.

Садоводы высаживают на участках краснолистные деревья не только для получения урожая, но и для создания красивых композиций и живых изгородей. Растение в виде кустарника используется как в ландшафтном дизайне, так и для укрепления почвы. Черёмуху красную можно поместить в саду обособленно или в группе с другими видами черёмухи. В этом случае произойдёт скрещивание, в результате которого гибрид будет иметь промежуточные признаки.

Добавить комментарий