Ротала описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Цветок «Золотая рыбка»: описание с фото, разведение, посадка, выращивание и правила ухода

Наименование этого красивого растения произошло от греческих слов: nema, означающего «нить», и anthos, переводящегося как «цветок». Обусловлено это тем, что у некоторых разновидностей этого цветка длинная и тонкая цветоножка.

Общие сведения

Народное название цветка – «Золотая рыбка». Окраска его цветков может быть желтой, красной и оранжевой. По своим внешним признакам растение нематантус похоже на колумнею (несколько разновидностей нематантуса раньше относили к этому роду) и на гипоцирту. Род неманантус состоит из нескольких разновидностей растений, отнесенных к семейству Геснериевые.

Место происхождения этих эпифитных и полуэпифитных лиан, полукустарников и кустарников – тропические леса Бразилии, однако встретить их можно в естественной среде на территории всей Южной Америки.

Великолепен цветок «Золотая рыбка». Как ухаживать за ним? Об этом информация представлена далее в статье.

О названии растения

Нематантус, как отмечалось выше, является родом семейства Геснериевые. К последнему относится 28 видов растения. Своим названием цветок обязан немецкому доктору медицины и профессору ботаники Генриху Адольфу фон Шредеру, который и создал слово «нематантус», означающее «цветок на тонком цветоносе». А «Золотой рыбкой» его называют в связи со схожестью формы и оттенка цветка растения.

На сегодня род нематантус с родом гипоцирта объединены, поэтому его можно правомерно называть и вторым названием. В культуре растение известно с 1846 года.

Прежде чем перейдем к более подробному описанию «Золотой рыбки», вкратце представим разновидности рода нематантус.

  1. Нематантус приречный. Представляет собой растение лазающей формы. Эллиптические глянцевые листья имеют длину до 10 см и расположены супротивно. Цветки имеют яркий лимонный оттенок.
  2. Нематантус Фритча. В природе это растение вырастает в высоту до 60 см. Длина листьев – 7,5 см, окрас снизу красноватый, сверху – зеленый. Ярко-розовые цветки имеют воронковидную форму.
  3. Нематантус Грегариус. Это и есть цветок «Золотая рыбка». Его желто-красные цветки имеют форму аквариумных рыбок.
  4. Нематантус голенастый. Это эпифит в виде кустарника. В длину эллиптической формы листья достигают 10 см. Его цветки имеют кораллово-красный оттенок.
  5. Нематантус Ветстайна. Имеет длинные, тонкие, хорошо ветвящиеся стебли (примерно 90 см). Этот вид выращивается в качестве растения ампельного. Цветки окрашены в красно-оранжевый цвет.
  6. Нематантус монетолистный. Это тоже ампельное растение с мясистыми листьями округлой формы (длина около 2 см). Цветы окрашены в красный цвет с желтоватого оттенка отгибом. Растение это после цветения сбрасывает все листья.
  7. Нематантус голый. Полуампельное растение с глянцевыми, мясистыми листьями длиной в 4 см. Цветки ярко-оранжевого оттенка.

Описание

Листья комнатного цветка «Золотая рыбка» слегка опушенные, супротивные, эллиптические, блестящие, мелкие, темно-зеленые. Молодые стебли обычно прямостоячие, но начинают сгибаться и свисать от тяжести листьев.

Пазушные соцветия нематантуса имеют короткие цветоносы. Трубчатой формы цветки восковидные и имеют длину около 5 см. Венчик имеет красный, розовый, темно-фиолетовый или оранжевый окрас. Стебли стелющиеся, покрыты мясистыми, глянцевыми, мелкими листочками. Цветение у нематантуса обильное и долгое – с весны до осени. Растение в культуре выращивается как ампельное – в подвесных корзинах или кашпо.

Очень необычные цветки по цвету и форме похожи на маленькую яркую аквариумную рыбку. Благодаря подобному цветению обычно неманантус именуют цветком «Золотая рыбка» (фото представлено в статье).

Выбор места для посадки и освещение

Оптимальное место для постоянного роста любого вида нематантуса – окна восточной или западной стороны дома. Растение может произрастать и у северного окна, однако в этом случае осенью и зимой ему не будет хватать света, что может отрицательно сказаться на цветении. Также при размещении цветка на южной стороне в летнее время следует устроить притенение, так как прямые солнечные лучи способствуют появлению на растении ожогов.

В общем длительность светового дня должна равняться примерно 12-14 часам в сутки. В зимнее время необходимо воспользоваться искусственным освещением.

Уход в домашних условиях

Цветок «»Золотая рыбка не отличается особой требовательностью к уходу. Самая комфортная для него температура в летний период года +20+24 ºC, а зимой – не выше 16 ºC. Нематантус может страдать от жары при температурах выше +28 ºC. В этом случае ему следует обеспечить ночную температуру ниже дневной на 5-10 ºC, чтобы растение смогло отдохнуть и восстановить силы.

Нематантус неплохо переносит и кратковременное похолодание, но при длительном содержании его при температурах ниже 12 ºC цветок утрачивает декоративность, а при -7 ºC листья становятся бурыми и опадают.

Если от стенок горшка отошел земляной ком, необходимо в эти щели подсыпать свежую землю.

Полив и влажность воздуха

Неприхотлив и в отношении полива цветок «Золотая рыбка». Уход за ним в этом плане несложен. Во время активного роста полив должен быть обильным. К зиме его следует постепенно снижать, доводя до умеренного. Поливать растение нужно по мере полного высыхания поверхности субстрата. Воду для этого желательно использовать только отстоянную и мягкую, комнатной температуры.

Для этого растения уровень влажности должен соответствовать температуре в помещении: чем она выше, тем должна быть выше и влажность воздуха. К примеру, при температурном режиме в районе 21° С следует влажность воздуха поддерживать в пределах 50 %, а при температурах до 27 ° С влажность должна равняться примерно 60 %. Ежедневно желательно проводить опрыскивания из распылителя.

Подкормки и обрезка нематантуса

И на подкормки хорошо отзывается цветок «Золотая рыбка». Уход в домашних условиях в плане внесения удобрений также несложен. На этапе активного роста цветка необходимо примерно один раз в 14 дней вносить минеральные комплексные удобрения. Подкормку следует сократить осенью (вносить примерно раз в месяц). В зимнее время подкормка не нужна.

Характерная особенность нематантуса – цветы распускаются только на молодых побегах. В связи с этим омолаживающую обрезку растения следует проводить регулярно. Обычно это мероприятие нужно совершать после цветения. После теплой зимовки он снова разрастается и поэтому весной тоже требует обрезки. Побеги срезанные можно использовать для размножения растения.

Цветение нематантуса обычно происходит с весны до осени, однако при обеспечении достаточного освещения зимой цветок может зацвести повторно.

Размножение

Разведение цветка «Золотая рыбка» можно осуществлять как семенами, так и черенками.

Практически пылеобразные семена растения из созревших семенных коробок собирают на белый лист бумаги, так как их почти не видно.

  • Равномерно рассыпать семена на увлажненный и разровненный грунт (землей сверху не пересыпать).
  • Опрыскать поверхность водой и накрыть емкость полиэтиленовой пленкой или прозрачным стеклом.
  • При появлении первых всходов укрытие немного сдвинуть на край для проветривания парника.
  • Полив производить через поддон.
  • После появления настоящих двух листочков ростки следует пикировать и высадить в отдельные горшки (в каждый по несколько штук).

Цветение окрепших сеянцев будет происходить только на следующий год после высадки растения.

Размножение черенками следует производить весной или летом. Для этого необходимо срезать стеблевой или верхушечный черенок длиной около 10 см, при этом нижний срез веточки должен быть сделан под углом. На готовом черенке удалить 2 нижние пары листьев. Для укоренения можно использовать торфяной грунт, мох-сфагнум или воду.

При укоренении в субстрате следует черенки накрыть колпаком, вырезанным из пластиковой бутылки, или стаканчиком из пластика. Необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах 22-24 ° С. Черешок укоренится примерно через 2-3 недели, после чего растение необходимо высадить в емкости с дренажем и грунтом по несколько штук в каждую.

Болезни и вредители

Это тропическое растение пользуется широкой популярностью среди любителей экзотики. Домашний цветок «Золотая рыбка» великолепно смотрится в любом интерьере. Однако подпортить его внешний вид могут некоторые проблемы, связанные с болезнями и вредителями, хоть и растение это достаточно устойчиво к ним. На него могут напасть тля, трипсы, мучнистый червец и паутинный клещ. А проблемы эти в большей степени связаны с ослаблением растения, возникающим при неправильном уходе.

Сразу же при выявлении вредителей их следует удалить механическим путем. Можно смочить мягкую ткань или ватный диск мыльным раствором и осторожно протереть все листочки растения. В случае отсутствия эффекта цветок следует обработать инсектицидами.

При содержании растения в помещении, где отсутствует вентиляция и преобладает высокая температура, может возникнуть грибковая инфекция. В этом случае может помочь обработка фунгицидом (к примеру, фитоспорином).

Прочие проблемы

У нематантуса, как и у многих прочих домашних растений, возникают определенные проблемы, которые вполне возможно ликвидировать.

  1. Верхушки листьев могут сохнуть от высокой температуры воздуха и не соответствующей влажности.
  2. Растение может сбрасывать листья при наличии резких перепадов температуры воздуха или сквозняков. Случиться это может и в зимнее время при низкой температуре воздуха, когда сильно переувлажнен ком земли.
  3. Появление на листьях светло-коричневых пятен происходит при поливе растения холодной водой.
  4. При попадании на листья растения крупных капель воды они станут буреть и опадать.

Опадание у цветка «Золотая рыбка» мелких листочков при одновременном скручивании крупных говорит о недостаточном поливе растения. При этом емкость с цветком следует установить в поддон с водой для того, чтобы грунт достаточно напитался влагой.

Цветок Дицентра (разбитое сердце). Описание, посадка и уход за растением

Дицентра Великолепная – широко распространённый в российских садах травянистый многолетник. Чуть более 20 лет назад получила официальное название Lamprocapnos spectabilis.

Спектабилис цветёт пышно, обильно и продолжительно. Цветы имеют оригинальную двухсторонне-симметричную сердцевидную форму, благодаря которой получили массу «сердечных» наименований, в каждой стране у этого растения есть своё название: цветок Разбитое Сердце (Россия), сердечко Жаннетты (Франция), цветок сердца (Германия), истекающее кровью сердце, дамский медальон или дама в ванне (Англия), башмачок или туфелька Божьей Матери (Польша). Также Дицентру ещё именуют «бычьей головой» и даже «голландскими штанами».

Описание

Дицентра относится к высоким многолетним растениям, её высота в среднем составляет 100 см. Крупные перисто-рассеченные листья делают куст сходным с папоротником. Верх листьев зелёный, низ гладкий сизый с серовато-дымчатым налётом. Размещаются листочки на черешках, длинной до 12 см. Стебли толстые, мясистые, ветвистые, густо облиственные, чаще всего прямостоящие.

Куст разбитого сердца

Цветки средне – крупного размера, диаметром 3–4 см, собраны по 7–15 штук в кистевидные соцветия. Кисти, длиной до 20 см, располагаются на окончании цветоносов и в пазухах листьев на верхушках побегов. Плод, в форме продолговатой коробочки 35 мм в длину, имеет неопадающий пестик. Коробочка содержит гладкие круглые чёрные семена, по 2–8 штук в каждой.

Сорта

Существует немалое количество видов «разбитого сердца», каждый сорт отличается расцветкой, диаметром цветка, продолжительностью цветения и т. п. Ниже представлены наиболее популярные сорта:

  • Дицентра Великолепная «Альба» или «Белая». Относительно невысокое растение, вырастает до 70 см. Черешки довольно длинные, до 15 см. Белый цвет сердцевидного бутона – особенность этого сорта. Соцветие белое с жёлтыми тычинками. Мелкие цветки, диаметр которых не превышает двух сантиметров, формируют ниспадающие кисти, длиной до 20 см. Основное количество листьев обычно расположено ближе к основанию стебля. Листья неопушенные, дваждытройчатые или трижды перисто-рассеченные. Альба характеризуется длительным цветением, которое продолжается с мая до середины июля. Дицентра белая
  • Низкорослая Дицентра Великолепная сорта «ГолдХарт» (Gold Heart) – гибрид, представленный селекционерами в 2004 году, представляет собой раскидистый куст, высота которого не превышает 60 см. Множество некрупных желтоватых пёстрых листочков покрывает куст с толстыми розовыми стеблями. Розовые с белым цветки в диаметре достигают 4 см, собраны в длинные кисти (15–20 см). По сравнению с другими сортами цветёт менее продолжительно, около 20 дней в мае – июне. Сорт «ГолдХарт»
  • Высокий лианообразный многолетник – Дицентра «Золотая лоза». Огромный куст высотой 2–2,5 м. Мелкие светло-зелёные листья в большом количестве осыпают черешки. Цветки яркие, жёлтые, крупные, до 5 см в диаметре. Кисти изобилуют огромным числом бутонов и цветов. Обильное цветение продолжается с мая и до самых заморозков, но начинается только на следующий год после посадки в грунт. Сорт «Золотая лоза»
  • Дицентра Валентина отличается двойной окраской цветов. Сверху красный, снизу белый. Высота этого многолетнего морозоустойчивого растения 65–70 см. Раскидистые дугообразные побеги позволяют формировать красивой формы куст со средними размерами 50х75. Двадцатисантиметровые черешки украшает обилие крупных перистых листьев пепельно-зелёного оттенка. Свою изюминку вносит бордовый цвет стеблей. Цветки не особо крупные, диаметром около 4 см, собраны в длинные кисти (15–20 см). Цветение начинается в мае и продолжается около 30 дней. Дицентра Валентина

Посадка в открытый грунт

К лучшим периодам для посадки растений в открытый грунт относятся на конец апреля – начало мая, и сентябрь. При этом очень важно, чтобы корни успели прижиться до того, как наступят холода. Почву под высадку нужно готовить заблаговременно. Лучше всего для весенней посадки готовить участок осенью, а для осенней – весной.

Нужно серьёзно подойти к выбору места для посадки, потому как Дицентра будет занимать его не один сезон, и с каждым годом будет разрастаться и заполнять собой всё больше пространства. Необходимо учесть, что под ярким солнцем цветение менее продолжительное, цветки быстро опадают, а листочки часто выгорают, поэтому посадка в полутень предпочтительнее.

Растение очень чувствительно к излишкам воды. Застой грунтовых, талых или дождевых вод приведёт к гниению его мясистых корней. Почву для посадки нужно подбирать ph-нейтральную, хорошо дренированную и плодородную. Соблюдение этих условий способствует быстрому разрастанию и обильному цветению Дицентры великолепной.

Обильное цветение дицентры

Подготовка участка включает в себя перекапывание грунта с внесением в него перегноя, из расчёта до 5 кг на м2. Если почва тяжёлая, то в неё добавляют речной песок, листовую землю. Затем место высадки хорошо поливают, добавляя в воду минеральное удобрение. Через две недели начинают готовить лунки. Размер их определяют относительно величины корневой системы, в среднем выкапывают яму диаметром и глубиной около 50 см.

Чтобы исключить скопление лишней воды, приводящее к загниванию корней, на дно высыпают керамзит или гальку, а затем смешивают выкопанную землю с торфокомпостом, древесной золой и песком. После окончания подготовки высадку можно начинать не раньше, чем через 15–20 дней.

Выращиванием растения из семян садоводы – любители занимаются редко, поскольку процесс этот трудоёмкий, а результат не всегда оправдывает ожидания. Для проращивания семян нужно поддерживать температуру 18–20°C, в случае успеха эта часть процесса займёт около 30 дней. Как только у рассады появляется пара листьев, она готова к пикировке в открытый грунт. Если она высаживается под зиму, то обязательно требует плёночного укрытия.

Корни саженцев Дицентры

Выращивание Дицентры семенами занимает много времени ещё и потому, что зацветает она не раньше чем на третий год. Поэтому предпочтительнее высадка саженцев. Их покупают готовыми или размножают самостоятельно черенками, в качестве которых используют молодые побеги. Заготовкой саженцев занимаются весной. Высаживают так же, как и рассаду под плёнку. Укоренение саженца происходит в течение нескольких недель. Затем, следующей весной, их рассаживают на постоянное место, при этом стараются избежать травмирования корней.

Лучшее время для посадочных работ – май. Но прежде чем приступить к посадке, нужно обязательно надеть защитные перчатки. Это необходимое средство безопасности при работе с ядовитыми корнями Дицентры. Остальные части растения также содержат большое количество алкалоидов, поэтому обращаться с ним стоит с максимальной осторожностью.

Когда же техника безопасности соблюдена, пора устанавливать саженец в лунку. Правильно размешенный саженец засыпают плодородной землей и щедро поливают водой. Чтобы защитить куст от пересыханий и выветриваний почвы нужно использовать мульчу, например, из опавших листьев, хвои, опилок или перегноя.

В сухую погоду растению нужно обеспечить довольно обильный полив, который позволит воде проникнуть максимально глубоко в почву и смочить всю корневую систему. Пересушенная почва вредна для Дицентры, но и избыток влаги ей не принесёт пользу, скорее приведёт к загниванию.

Саженец разбитого сердца

Уход за Дицентрой Великолепной включает в себя подкармливание её удобрениями дважды за сезон. Осенью для укрепления корневой системы используют травяную подкормку с добавлением древесной золы.

В течение лета нужно удобрять пару раз комплексным минеральным удобрением и внимательно наблюдать за состоянием мульчи под кустом. В задачи мульчи входит сохранение влаги, защита от сорняков, а также ограждение людей и животных от ядовитых корней, которые могут пробиться на поверхность. Полив должен быть умеренным, следует удалять увядшие соцветия, это позволит продлить период цветения.

Весной подкормка служит для ускорения роста и цветения, с этой целью используют азотсодержащие удобрения, например, настой куриного помета. Чтобы избежать повреждения молодых побегов весенними заморозками, стоит их укрывать.

Дицентру великолепную можно вырастить в виде пышного куста или одним высоким стеблем. Красивая форма куста формируется после окончания цветения, тогда стебель прищипывают на высоте около 10 см от поверхности земли. Это приводит к появлению множества молодых побегов с более мелкими цветками, чем при формировании одиночного стебля. Чтобы количество побегов ограничить тремя – четырьмя, стебель прищипывают после четвёртого листка.

Продлить цветение помогает своевременное удаление отцвётших соцветий. В течение всего времени цветения нужно срезать отцвётшие бутоны, а затем и лишние побеги. Таким образом, растение не будет тратить силы на отмершие части. Осенью лучше всего подрезать остатки надземной части Дицентры так, чтобы на поверхности оставалось только 3–5 см стебля. Чтобы избежать подмерзания растения в холодный период, его можно прикрыть слоем торфа. Цветок Разбитое Сердце относится к зимостойким многолетникам, поэтому не стоит укрывать пенёк слишком плотно, это может привести к запреванию.

Дицентра Великолепная на одном месте в саду может расти около 5–7 лет, после чего корни разрастаются слишком сильно, и даже частично отмирают. Рекомендуется разделять и пересаживать куст раз в 3–4 года.

Как посадить розы в саду и правильно ухаживать за ними

Любимым цветком всех садоводов являются розы: посадка и уход за ними занимают значительную часть загородного быта. Этот красивый и ароматный цветок известен всем, как лучшее украшение сада и отличный подарок на любое торжество.

Выращивание роз в открытом грунте — достаточно хлопотный процесс. Чтобы сохранить их в лучшем виде, нужно еженедельно проводить обрезку побегов и бутонов, часто поливать и всячески удобрять. Однако эти трудности полностью окупаются красотой и неповторимым ароматом садовых роз. В данном материале разберемся, как посадить и ухаживать за розами в саду в течение всего года.

Как посадить розы в саду

Молодые саженцы роз высаживают в открытый грунт в самом начале весны. В это время цветы лучше всего адаптируются к климатическим условиям и активно растут. У опытных садоводов есть целая технология, как правильно посадить розы, чтобы они легко освоились и укоренились в почве. Перечислим основные рекомендации, касающиеся посадки роз в открытом грунте.

Выбор места под посадку

Высаживать розы нужно в хорошо освещенных местах сада, так как эти цветы очень любят солнечный свет и тепло. Лучшее место для высадки роз — восточная и юго-восточная сторона участка. Здесь цветы будут получать достаточно солнечного света с утра и в обеденное время. В тенистых местах можно высаживать розы только специально приспособленных сортов.

Тип почвы

Розы растут в любом грунте, но чтобы куст хорошо развивался и давал яркие пышные цветы, рекомендуется высаживать его в подготовленную землю.

Перед посадкой садовых роз, нужно обратить внимание на тип почвы на своем участке. От этого зависит состав грунта, которым заполняется посадочная яма:

  • Для песчаной почвы — 2 час­ти дерновой или садовой земли, по 1 части пе­регноя и компоста, 2 части измельченной в по­рошок глины;
  • Для суглинистой почвы — 3 части песка, по 1 части перегноя, компоста и дерновой земли;
  • Для глинистой почвы — 6 час­тей крупнозернистого песка, по 1 части пере­гноя, компоста, дерновой и листовой земли.

Посадочная яма для саженцев должна быть довольно большой — приблизительно 50х50 см в глубину и высоту. Для самой твердой глинистой почвы глубина может достигать 70 см.

Подготовка саженцев

Лучше всего приобретать саженцы в горшках, уже высаженных в грунт. В таком случае, корни растения не нужно освобождать от земляного кома, посадка производится без подготовки.

Если же вы купили саженцы с открытыми корнями, их нужно обрезать, оставив корневую систему не более 20 см. в длину. Перед посадкой их придется поставить на несколько часов в воду или в раствор, стимулирующий рост корней.

На саженцах садовых роз нужно срезать и побеги, действуя в соответствии с сортом:

  • у полиантовых и чайно-гибридных роз так, чтобы осталось 2-3 почки на каждом из побегов;
  • у роз флорибунда оставляйте 3-4 почки;
  • у парковых роз побеги укорачивают на 10-15 см;
  • у почвопокровной розы обрезают только срезы корней (обновляют, а не укорачивают).

Правила посадки садовых роз

Посадка саженцев в открытый грунт производится двумя способами:

I. Сухой метод посадки

В первом случае, в посадочную яму вносят грунт, смешанный с минеральными и органическими подкормками. Саженцы помещают в яму таким образом, чтобы корневая шейка была углублена на 3 см. Это убережет молодой кустарник от пересыхания в жаркое время суток. Корни аккуратно расправляют на дне ямки и аккуратно засыпают ее почвой, слегка утрамбовывая грунт. Заключительным этапом является обильный полив растения и окучивание куста.

II. Мокрый метод посадки

При мокром способе, яму выкапывают точно так же, как и при сухом. Далее, в нее вливают ведро воды, в котором растворяют 1 таблетку гетероауксина. В ямку помещают саженец, и прямо в воду насыпают приготовленную почву. Время от времени саженец нужно встряхивать, и уплотнять почву. Естественно, после такого способа посадки поливать растение поверхностно не нужно. На следующий день, когда земля немного осядет, нужно будете немного приподнять саженец и досыпать грунта. Место посадки обязательно утрамбовывают. Окучивать растение нужно на высоту до 15 сантиметров.

Уход за розами

Садовые розы требуют к себе внимательного отношения на протяжении всего года. Лишь при регулярном уходе, кусты будут радовать своих владельцев пышным и сочным цветением. Рассмотрим, как правильно ухаживать за розами в следующих разделах.

Полив

Розы — влаголюбивое растение и при недостатке полива они быстро проявляют признаки увядания. Опытные садоводы регулируют частоту и интенсивность полива роз в зависимости от сезона.

I. Весной

Молодые саженцы и обрезанные кусты нужно поливать довольно часто и обильно. Увлажнение почвы требуется каждые два дня. Такой полив необходим для того, чтобы растворимые минеральные вещества в грунте легче впитывались корнями растения.

II. Летом

Интенсивность полива можно уменьшить до 1-2 раз в неделю. В это время грунт быстро высыхает на солнце, поэтому его нужно периодически увлажнять. Если лето в вашем регионе прохладное, полив можно сократить до двух раз в месяц.

III. Осенью

Начиная с августа, полив сокращается для подготовки растения к зимовке. Это замедляет рост новых побегов и образование бутонов на кусте.

IV. Зимой

Перед зимой розы нужно обильно полить и окучить, чтобы растение смогло запастись влагой на весь период холодов. Производить полив нужно за 2 недели до предполагаемого похолодания.

Удобрение

Для обильного цветения и хорошего роста, садовые розы нужно удобрять весной и осенью. В этом процессе можно использовать органические или минеральные удобрения.

Среди органических материалов для внекорневой подкормки подойдут:

  • конский навоз;
  • куриный помет;
  • дрожжевой настой;
  • зола.

Самые популярные составы среди минеральных удобрений:

Весенняя обрезка

Плановая обрезка садовых роз производится каждый год в начале весны, до того, как растение перейдет в вегетационный период. Обрезка производится в целях:

  • Удаления старых, высохших за зиму веток;
  • Стимуляции роста побегов и образования почек;
  • Формирования будущего куста;
  • Получения обильного цветения и зеленой массы садовых роз.

Как правильно обрезать розы весной? Рассмотрим этот процесс поэтапно:

  1. Для проведения мероприятий нужно выбрать ясный и солнечный день.
  2. Сначала нужно снять весь укрывной материал, которым вы закрывали кусты на зиму.
  3. Затем следует удаление всех засохших и старых веток, которые портят вид растения и не дают ему нормально развиваться.
  4. Срежьте также побеги, которые растут внутрь куста или выбиваются из общей формы, чтобы сформировать красивую крону.
  5. Побеги обрезаются на 0,5 см выше здоровой набухшей почки, направленной из середины куста, с целью не допустить густой поросли в центре растения. У однолетних побегов оставляются до 5 почек. На взрослых стволах сохраняют несколько здоровых боковых веток с 2-3 почками на каждой. Обязательно обращается внимание на силу побегов: у ослабленных сохраняется 1 почка, у крепких – 3-5 почек.
  6. Обязательно удалите молодую поросль у корней куста, как правило, она отличается светло-зеленым цветом и свидетельствует о вырождении цветка в шиповник.

Размножение черенками

Размножение садовой розы можно произвести путем черенкования, которое лучше проводить весной или летом. Для этого выбирают молодые побеги уже сформировавшегося куста.

Как получить черенки из садовой розы? Рассмотрим основные правила:

  • Для черенкования лучше всего подходят местные сорта роз.
  • Важно, чтобы выбранная часть куста не была одресневевшей, иначе получить из нее молодую поросль будет очень сложно. Лучше взять гладкие и упругие молодые стебли.
  • Черенок обязательно должен быть без бутонов, с листьями и с 2-3 почками на каждом.
  • Верхний срез делается на 2-3 см выше почки, перпендикулярно стеблю, а нижний — непосредственно под почкой, косым срезом.
  • Перед посадкой нижний срез нужно обработать эпином, корневином или другим удобрением, стимулирующим укоренение и рост.
  • Черенки лучше сажать непосредственно в землю, на глубину 1.5-2 см от поверхности.

Как укрывать розы на зиму

Розы нуждаются в укрытии на зиму, которое нужно произвести с первыми холодами — в конце октября или начале ноября.

Перечислим основные правила укрытия роз на зиму:

  1. Для укрытия лучше приобрести специальный материал — его можно найти в садовом магазине. Это должно быть дышащее полотно, чтобы под ним не скапливался конденсат.
  2. Из «народных» методов для укрытия роз подойдет торфяная или рыхлая садовая земля, которой саженцы засыпают небольшим слоем.
  3. Ни в коем случае не используйте для укрытия лапник или ветки;
  4. Не нужно «закутывать» розы в укрывной материал — так повышается риск возрастания температуры под пленкой и появление конденсата.

Снимать укрытие нужно в середине марта, чтобы растение успело выйти из состояния покоя и дать новые почки до наступления теплых дней. Через 1-2 недели после снятия укрывных материалов, садовые розы нужно обрезать.

Уход за розами осенью

В осенние месяцы садовые розы постепенно готовятся к периоду покоя. В это время нужно помочь растению адаптироваться к зиме:

  • В конце августа- начале сентября ограничьте подкормку азотистыми удобрениями, стимулирующими рост и цветение. Замените их фосфатно-калиевыми подкормками. Таким образом, вы сможете направить силы растения на подпитку и подготовку к зиме, а не вегетацию.
  • В сентябре приостановите обрезку и рыхление почвы, сделать полив более редким и умеренным;
  • Если куст выпускает новые ветки осенью, их нужно прищипывать, так как к началу холодов побеги не успеют укрепиться и погибнут;
  • Лучше удалять бутоны по мере их увядания, к моменту укрытия их нужно убрать полностью.

Особенностью садовых роз является то, что они очень чувствительны к температурным изменениям. Как только на улице устанавливается плюсовая температура, растение начинает активную вегетацию, формирование почек и рост побегов. При снижении градусника ниже нуля, розы сразу же переходят в период покоя. Именно поэтому нужно тщательно следить за состоянием цветов весной и осенью и особенно — при резких скачках температуры воздуха.

Болезни и лечение

При неправильном уходе и выращивании садовых роз, они ослабевают и теряют иммунитет перед различными болезнями.

Кустарник подвержен прежде всего грибковым заболеваниям. Их коварство состоит в том, что грибок способен попадать на розы с других пораженных растений.

Верные признаки грибкового заболевания розы:

  • Появление белого или черного налета на листьях;
  • «Ржавчина» на стеблях;
  • Пятна, локальные изменения цвета листвы или бутонов.

Как бороться с вредителями на розе

Садовые розы сильно подвержены атакам насекомых-вредителей, которые особенно опасны весной, в период вегетации растения. Губительное воздействие на розы оказывают жуки, личинки пилильщиков и гусеницы. Определить наличие вредителей можно по следующим признакам:

  • появление дырочек в мякоти листьев;
  • объедание листьев по краю;
  • минирование — сетка ходов внутри листа, заметная на поверхности;
  • трещины и «ходы» в стеблях;
  • видимые повреждения лепестков и бутонов.

Полезные рекомендации от профессионалов: посадка и уход:

  1. При выборе расположения роз на дачном участке, обязательно учитывайте их сорт и высоту взрослого растения. В зависимости от этого делайте промежутки между саженцами при посадке;
  2. Если вы хотите создать композицию из розовых кустов разного цвета, выбирайте родственные сорта, которые достигают одной высоты и расцветают в одно время;
  3. Для оформления беседок, заборов и других садовых построек, используйте вьющиеся сорта роз — они довольно просты в уходе и посадке.

Полезные видео об уходе за садовыми розами

В ролике рассказано о создании оптимальных условий для роста и цветения розы:

Рекомендации по правильной посадке роз в саду:

Выращивание и уход за розами в саду — довольно хлопотный процесс, требующий постоянного внимания со стороны разводчика. Однако он довольно скоро входит в привычку и у опытных садоводов становится повседневной частью загородного быта. В этом материале мы перечислили советы, которые помогут вам посадить и вырастить эти роскошные цветы с минимальными усилиями.

Посадка растений и уход

Время посадки

После того, как Вы выбрали растения и место, следующий этап — посадка. Чаще всего высаживаются выращенные в контейнерах растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать с апреля по октябрь (пока почва не замёрзла). Растения с голым корнем, а также с комом земли, завёрнутым в мешковину, сажают только ранней весной или осенью.

Перед подготовкой почвы для посадки растений необходимо поблизости избавить землю от сорняков.

Приготовление места посадки

Яма посадки должна быть соответствующего размера (фото 1).

Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения.

Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишённый почти всех микроэлементов, как например, песок или глина.

В зависимости от требований, необходимо подготовить землю для посадки.

Если почва бедная и пропускаемая, добавляемая смесь должна быть богата гумусом и плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества. Если наоборот, почва тяжёлая и удерживающая влагу, её необходимо облегчить, добавляя песок с торфом.В случае совсем тяжёлой непропускаемой глинистой почвы, дно посадочной ямы следует хорошо взрыхлить и перемешать с песком или гравием. Такая операция позволит хотя бы частично отвести воду из посадочной ямы. Хорошо также взрыхлить стенки посадочной ямы (фото 2,3).

Приготовление корневой системы — растения в контейнерах

Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото4).

Успешная посадка и дальнейшее укоренение растения в большей степени зависят от качества кома.

Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Нельзя вытаскивать с силой растение из контейнера за наземную часть. Большие контейнеры можно разрезать, маленькие — перевернув, слегка стукнуть, тогда растение легче достать. Если растение в контейнере пересушено, перед посадкой необходимо погрузить ком в воду на несколько минут, чтобы он хорошо напитался влагой, так как пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив. Если корни закручены и об- разуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчит проникание корней в грунт.

Приготовление места посадки

Приготовление корневой системы — растения с комом

Чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в “баллоте” (завёрнутом в мешковину или сетку) (фото 5), необходимо переносить растение, не снимая сетку. Сетка снимается непосредственно перед посадкой. Если ком пересушен, его также следует перед посадкой опустить в воду на несколько минут.

Приготовление корневой системы — растения с голым корнем

Перед посадкой корни растений необходимо опустить в воду на несколько часов (фото 6)

Обычно таким растениям обрезают ветки на 15-20 см (фото 7). Эта процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.

Удобрение перед посадкой

В случае, когда почва бедная, нужно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений. Лучше всего использовать комплексное удобрение медленного дейст- вия. Удобрение нужно рассыпать равномерно и слегка перемешать с подсыпаемой почвой (фото 8). Если почва плодородная или используется посадочная смесь, вносить удобрения во время посадки не рекомендуется, так как их переизбыток ведёт к худшей приживаемости растения.

Действия при посадке

Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой оно оказалось на той же глубине, на которой росло (фото 9, 10)

Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то ногами утрамбовываем землю вокруг растения, сильнее с внешней стороны от корневого кома (фото11). В случае посадки крупномера, землю следует утрамбовывать слоями. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать таким образом, чтобы корни были направлены вниз и разложены по бокам, не закручиваясь и не подгибаясь (фото 12). По мере наполнения ямы землёй необходимо плотно утрамбовывать её, чтобы избежать наклона растения в сторону. Также хорошее уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.

Полив после посадки

Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения нужно сформировать приствольный круг с земляной “миской” (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения.

После посадки даже в дождливую погоду растениям необходим полив. Для лучшей приживаемости сразу после посадки хорошо полить растение раствором стимулятора корнеобразования (”Корневин”, “Гетерауксин” и т. п.). Хорошо также перед посадкой погрузить корни растения в такой раствор на несколько минут.

Мульчирование

Растения очень хорошо реагируют на мульчирование (фото 14,15). Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растения высаживаются на газоне, то мульчирование обезопасит их от повреждений в процессе кошения. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения (живучка, барвинок, бересклет и т.п.)

Укрытие растений на зиму

Множество деревьев и кустарников происходят из более тёплого климата, чем наш. Поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать таких, для которых наш климат слишком холодный. Растения с вечнозелёными листьями или иглами (туи, можжевельники, некоторые виды елей (н-р, ель канадская “Коника”) чаще всего во время морозов не замерзают, а высыхают. Причиной является нехватка доступной воды. Зимой, особенно в феврале, марте, когда солнце наиболее активно, хвоя растения сильно испаряет влагу, а пополнить её запасы растение не может, так как поверхностный слой вместе с содержащейся в нём водой замёрз.

Поэтому так важен обильный полив вечнозелёных растений и мульчирование приствольного круга поздней осенью.

5 способов укрыть растения на зиму:

1. Обкладывание лапником

Этот способ хорош для низкорослых, нуждающихся в особо надёжной защите от мороза растений (розы, гортензии, азалии) Одревесневевшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных обрезать на высоту до 50 см, мягкие побеги вырезать. Прикорневую зону мульчируют торфом на высоту до 30 см, а ветки укрывают еловым лапником, воткнутым в землю. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега, и вокруг растения-неженки образуется минитепличка. Эта конструкция полностью защищает корни растения от промерзания в морозы до — 30 С.

2. Простая защита лапником

Применяется для защиты многолетников. Предварительно для надёжности обрезанные стебли растения укрывают сухими листьями или мульчируют торфом и только после этого кладут лапник.

3. При помощи проволочной сетки

Эта удобная конструкция продаётся в магазинах для садоводов. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.

4. Шалаш из сетки, мешковины, спанбонда или соломы

Применяется для растений с ломкими ветками и для хвойников. Строится каркас из тонких реечек или палок, верхушка связывается. Конструкция обматывается спанбондом, края прижимаются к земле камнями или колышками. Можно обойтись и без каркаса, обмотав защитным материалом непосредственно само растение и обвязав его верёвкой.

Посадка, методы размножения и уход за лиатрисом

Лиатрис — многолетний цветок с утонченным ароматом, его второе название — спиката. Растение неприхотливо в уходе, поэтому часто используется в ландшафтном дизайне. Лиатрис содержит ароматизатор, который издает легкий запах сена и ванили. Растение используют в косметологии: его экстракт добавляют в эфирные масла. На основе лиатриса также делают парфюмы. Растение цветет 30-37 дней. В природе встречаются лиловые, фиолетовые, пурпурные сорта, в отличие от остальных, белые не так распространены.

Лиатрис имеет трубчатые цветки, собранные в корзинки. Плод выглядит в виде ворсистой удлиненной семянки.

В садоводстве культивируется лиатрис колосковый. Цветок выращивают с 18-го века, его родиной считается Северная Америка. Средняя высота лиатриса колоскового — 0,6 м. Особенность растения — линейные листья и соцветия, напоминающие корзинки. Одно соцветие достигает 30 см в высоту. Распространены пурпурные сорта растения.

Лиатрис шероховатый имеет более высокий стебель, его средняя длина — 0,8 м. Листья у него длинные, глянцевые, ланцетные. Лиатрис шероховатый отличается насыщенно-розовыми соцветиями.

Сорт с белыми цветами имеет название Альба. Примерная высота растения — 0,8 см.

Садовая культура не требует кропотливого ухода. Лиатрис не поливают каждый день, избыток воды вреден. Цветок хорошо себя чувствует на открытой солнечной территории. Он не боится засухи. Если погода нормальная, нужно вносить воду 1 раз в 10 дней. В засушливое лето поливают 1 раз в 5 дней.

В период вегетации требуется вносить минеральные удобрения. Рекомендуется использовать смеси с фосфором и калием. Садовая культура нуждается в питательных веществах, особенно в весенне-летний период. Зимой растение отдыхает. Рекомендуется вносить подкормки 3 раза в год. В начале осени требуются фосфорно-калийные составы, весной — азотные.

Если цветку не хватает азота, листья бледнеют. При внесении удобрений необходимо соблюдать инструкцию. Переизбыток питательных веществ наносит вред корневой системе.

Чтобы растение получало достаточно кислорода, нужно удалять сорняки и ветви, которые оказались поблизости. Землю надо рыхлить осторожно, важно не повреждать корни. Полезно мульчирование. Для мульчи используется смесь из торфа, сухих листьев и компоста, толщина слоя должна быть 9-10 см. Стоит отказаться от соломы, так как ее любят грызуны.

Взрослые растения не укрывают, но если зима выдалась суровой, стоит позаботиться об укрытии. После цветения надо удалять соцветия.

Посадка лиатриса требует соблюдения простых правил. Цветок не сажают, если поблизости имеются залежи грунтовых вод, в противном случае корневая система начнет гнить. Вначале нужно выбрать место. Желательно размещать цветок на открытом освещенном участке. Если посадить в тени, он плохо приживется и замедлится в росте. Для этого цветка рекомендована рыхлая плодородная почва с нейтральным pH. Если грунт тяжелый, нужно рыхлить его.

Перед выращиванием лиатриса нужно определиться с методом размножения. Многолетник размножают с помощью семян и луковиц. Размножение семенами требует выдержки и терпения. Дома можно выращивать рассаду или помещать семена в открытый грунт. Семена сеют в начале весны или конце осени, если почва плодородная, они быстро всходят. Перед посадкой рекомендуется перекопать грунт и внести органику. Требуется 7 кг перегноя на 1 кв. м.

Чтобы семена лучше прорастали, перед посевом их помещают в слабоконцентрированный раствор марганцовки. Оптимальная глубина лунок — 1,5 см. После закладки посевной материал засыпают землей и поливают. Через каждые три года следует делить кусты, при необходимости — пересаживать. В первые годы жизни лиатрис растет медленно, цветение наблюдается на 2-3-й год. Растение может самостоятельно распространять семена, таким образом на грядке будут появляться всходы. Рассаду лучше выращивать в тепличных условиях.

Деление куста — популярный и не столь кропотливый метод размножения. В данном случае делят луковицы. Рекомендуется размножать растения, которым уже исполнилось 3 года, клубни должны быть окрепшими. Поздней осенью листья начнут отмирать, самое время выкапывать клубни. Для посадки берут самые крупные и окрепшие. До весны их можно хранить в домашних условиях. При посадке их отделяют, саженцы размещаются на расстоянии 35 см друг от друга. В яму следует добавить перегной, после посадки выполнить мульчирование. При росте клубень приподнимается, поэтому надо подсыпать землю.

Добавить комментарий