Роман описание, посадка, полив и уход

Купрессус растение. Описание, особенности, виды и уход за купрессусом

Если речь идёт о вечнозелёном представителе флоры, то самым лучшим среди них будет купрессус (кипарис). Растение прекрасно смотрится не только в помещение, но и в качестве живой изгороди. Абсолютно не прихотливо в уходе, но своим элегантным видом будет радовать всегда.

На фото Купрессус Вилма

Деревце отлично вписывается в композиции клумб, альпийских горок или просто элегантно украшают вход. Ведь его можно сажать, как в открытый грунт, так и в декоративные ёмкости. Вечно зелёное игольчатое деревце станет отличной альтернативой ели, например, к Новому Году.

Описание и особенности купрессуса

Кипарис (от лат. Cupressus) – род вечнозелёных хвойных растений. Это могут быть, как кустарники, так и деревья. Отличительная черта растения купрессус – это форма кроны в виде пирамиды. Представитель флоры относится к самым древним на нашей планете.

Распространены кипарисы равномерно по всему земному шару. Места наибольшего произростания – это Средиземноморье, Гималаи, Китай и некоторые американские штаты. Сейчас кипарис используют преимущественно, как декоративное растение.

Кипарис достигает высоты от 1 до 1, 5 метра, как в естественной среде, так и в закрытом грунте. Листочки у молодого растения очень мелкие, со временем они превращаются в чешуйки.

На фото Купрессус комнатный

Внутри чешуек есть специальные масляные железы, которые выделяют приятный хвойный аромат. Растение считается однодомным, процесс размножения очень медленный.

В домашних условиях вырастить купрессус сложно, но можно. Семена дают плохую всхожесть, а вот молодой саженец вырастет быстро. Не переносит заморозков, летом предпочитает прохладное место без сквозняков.

Посадка и размножение купрессуса

Растение размножают двумя способами: семенами и черенками. Семена дают плохую всхожесть, она колеблется в пределах 50%. Для проращивания лучше выбрать песок или опилки, вперемежку с древесной корой.

Как только появятся ростки, их пересаживают в универсальный грунт, наилучшее время весна. Оптимальная температура не ниже +5 С, влажность воздуха максимально высокая.

Когда купрессус домашний достигнет высоты 5-6 см, его можно уже пересадить в отдельные ёмкости, желательно из натурального материала. Создают оптимальный микроклимат и при всех правильных действиях, кипарис за год вырастет на 20-25 см.

Размножение черенками даёт лучший результат. У взрослого растения выбирают здоровый побег, примерный возраст его – два года. Верхнюю часть аккуратно срезают, а на нижней делают косой надрез.

Черенок помещают на сутки в раствор стимулятора роста и высаживают в специальный субстрат для хвойных, не забыв срез растения обработать толчёным углём.

Предварительно почву для черенка хорошо увлажняют, помещают саженец на глубину 5-10 см и накрывают стеклянной ёмкостью. Желательно черенок проветривать каждый день, а через два месяца растение можно пересадить в отдельный горшок.

Уход за купрессусом

Кипарис – растение субтропиков, потому влажный климат для него жизненно важен. Основной уход за купрессусом заключается в своевременном поливе, опрыскивании, освещении и подкормке.

Желательно для растения придерживаться одной и той же температуры. Летом она не должна превышать +20 С, а зимой не ниже +5 С. Не переносит сильных сквозняков и прямых солнечных лучей. В жаркие дни нужно растение притенять. Зимой поставить лучше всего, где много света, но рассеянного.

На фото Купрессус аризонский

Полива следует придерживаться систематического, то есть в летнее время – 2-3 раза в неделю, в жаркие дни чаще. Зимой полив сокращают до одного раза в неделю. Опрыскивать купрессус надо регулярно, особенно в весенне-летний период. Иначе хвоя начнёт осыпаться и желтеть.

Подкармливают кипарис сразу после пересадки минеральным удобрением. Затем вносят несколько раз в месяц (май/август) в период интенсивной вегетации, зимой подкармливают редко (раз в 2-3 месяца).

Как ухаживать за купрессусом? Молодые растения пересаживают каждый год весной, вернее осуществляют перевалку, оголять корни не желательно. Взрослые кипарисы пересаживают редко, когда ком уже слишком просядет.

Виды и сорта купрессуса

Ландшафтные дизайнеры выделяют несколько сортов купрессуса с точки зрения эстетики и полезности. Купрессус Вилма — самый популярный сорт кипариса. Единственный недостаток – растение очень чувствительно к уходу.

О нём просто нельзя забывать! Вилму просто обожают создатели ландшафтных дизайнов. Прекрасно себя чувствует именно в квартирных условиях, где всегда установлен постоянный микроклимат и мало сквозняков.

Гибрид купрессуса «Голдкрест» резко отличается от своих сородичей. Он зарекомендовал себя, как засухостойкое, не слишком требовательное к почве и свету растение. Медленно растёт, отличается высокой жизнестойкостью. Данный сорт прекрасно подходит для культивирования, как в открытом грунте, так и в пределах квартиры.

На фото Купрессус Макрокарпа

Купрессус Голд — самый популярный среди хвойных кипарисов. Заимел название, благодаря своему золотистому оттенку кроны. Его любят не только за красивый внешний вид, но и за полезность эфирных масел для дыхательной и нервной системы человека.

Из шишек можно делать уникальные хвойные настойки. Единственные противопоказания: нельзя ставить в помещениях, где живут люди, страдающие эпилепсией и повышенным давлением.

Купрессус Макрокарпа (голдкрест вилма) – яркий представитель кипарисовых, отличительная черта – желтовато-лимонный оттенок хвои. Красивейшее вечнозелёное деревце высотой 1,5-2 метра, ветки расположены вверх с косым уклоном. Растение образует конусовидную форму, имеет великолепный эстетический вид. Выделяемое эфирное масло напоминает лимонный аромат.

На фото Купрессус Боливар

Слабо развитая корневая система, она расположена, в основном, наверху. Пересаживают каждый год в новый субстрат путём перевалки в апреле/мае. Для цветка купрессус всегда можно найти место практически в любом помещении.

Болезни и вредители купрессуса

Самыми частыми вредителями у кипариса являются щитовка и паутинный клещ. Для профилактики вредных насекомых растение обрабатывают раствором Актелика. Через неделю процедуру повторяют.

Корни купрессуса могут подвергаться корневой гнили из-за неправильного полива. Для предотвращения распространения гниения, растение пересаживают в абсолютно свежий грунт, предварительно обработав корни антисептиком.

Если купрессус сохнет, то причин может быть несколько: сильно низкая влажность воздуха; не сбалансированный полив; недостаточное освещение. Просто надо некоторое время внимательно понаблюдать за растением, убрать недостатки. Если растение желтеет, то это свидетельствует о нехватке питательных веществ, исправить можно с помощью минеральной подкормки.

На фото Купрессус

На фото купрессус получается всегда элегантным и ярко-зелёным. Его часто можно увидеть в качестве элемента живой изгороди или ландшафтного дизайна. Вечнозелёное деревце – настоящее уникальное растение, способное принести много радости и удовольствия.

Купить купрессус можно в любом садовом магазине или тематическом маркете. Лучше всего приобретать готовые молодые саженцы. Обычно молодняк не пересаживают в течение длительного времени, можно только через год.

Если посадить купрессус в саду, то лучше всего выбрать место с восточной или западной стороны. Кипарис станет прекрасных украшением входа, например, у ворот или калитки. Деревце принято считать символом вечной жизни, потому садоводы рекомендуют его сажать в дворах или на территории усадеб.

Альстремерия. Выращивание и уход

Альстремерия или альстромерия (Alstroemeria) – травянистый многолетник, пришедший в нашу культуру с Южноамериканского континента и называемый также перуанской лилией. Миниатюрные ее цветки действительно напоминают небольшие лилии, а многим они похожа на изящных эльфов.

Она одна из популярнейших культур для срезки, долго держит форму в букете и привносит нежные нотки в ландшафтный дизайн.

Это многолетнее растение порой достигает полутора метра. Нежные цветки диаметром до 5 см собираются на конце прямостоячего стебля в довольно крупные соцветия.

Зависимо от сорта, окраска их может быть белой (Космо, Вирджиния), оранжевой (самый популярный у садоводов – Оранж Куин), желтой (Лемон), бордовой (Гранада), сиреневой (Династия) или всевозможных розовых оттенков с мелкими крапинками. Сезон цветения открывается в июле и часто продолжается до середины августа.

Посадка и уход

Лучше всего альстремерия развивается в ажурной тени или открытом утром солнцу участке. Поскольку стебельки молодого растения черезчур хрупки, чтобы ветер и дождь не сломал их, лучше выбрать защищенное место, а сами побеги укрепить опорой.

Несмотря на неприхотливость, которую демонстрирует альстремерия, выращивание этого растения требует регулярного ухода. Важно следить, чтобы почва вокруг оставалась немного влажная, рыхлая и лишенная сорняков.

Летом кусты подкармливают органикой и минеральными удобрениями, иначе листья приобретают тусклую светлую окраску. Альстремерию обязательно мульчируют, чтобы сохранить корни, подверженные перегреванию на солнце. Поскольку это многолетнее растение теплолюбиво и весьма чувствительно к холодам, стоит позаботиться о нем перед приходом зимы. Особенно это касается молодых кустов, которые менее зимостойки, чем взрослые экземпляры.

Хотя на юге растение может зимовать без укрытия и переживать кратковременные суровые морозы, чтобы увидеть его на следующий год, лучше соорудить безопасное укрытие. Наземные части срезают осенью, полив прекращают, а растение укрывают ворохом сухих листьев или изоляционным материалом, а затем полиэтиленом. Сверху насыпают слой мульчи или соломы для защиты от промерзания.

Сравнительно с другими культурами, альстремерия не столь подвержена нападкам врагов – болезней и вредителей. Проблемы возникают лишь при недостаточном дренаже. При высокой влажности после длительных дождей она может оказаться поражена ботритисом – серой гнилью. Для защиты проводят профилактический полив корневища и опрыскивание куста раствором фунгицида. Также культура может понравиться паутинному клещу, слизням, листогрызущим гусеницам, жукам и трипсам.

Размножение альстремерии

Культура размножается семенами, которые придется стратифицировать перед посадкой. На месяц их помещают в горшках в холодную и слегка влажную среду, и ростки появятся уже 15-20 дней спустя. Когда же установится приемлемая погода, сеянцы можно отправлять в сад. При посадке землю удобряют и ждут цветения уже на второй год.

Размножают альстремерию и делением корневища. Поскольку куст быстро разрастается, со временем он позволит безболезненно взять часть корня со спящими почками и посадить на аналогичную глубину в грунт. Слабые стебли выламывают, чтобы дать корневищу больше сил прижиться и разрастись.

Использование в дизайне

Свежий букет из этих цветов способен стоять до двух недель, поэтому обычно альстремерия выращивается для срезки и использования в цветочной промышленности. Однако куда дольше изящное цветение можно наблюдать, вырастив ее в собственном саду. Особенно эффектно смотрятся сорта различных оттенков: они могут создать композицию с романтичным настроением (бело-розовые цвета) или жизнерадостным (яркие контрастные расцветки).

Мыльнянка: описание цветка, посадка и уход

Цветок мыльнянка растет на территории Европы, на каменистых склонах на Кавказе, в Крыму, по всему Средиземноморскому побережью. Растение встречается почти на всей территории России, в том числе и в Сибири.

Внешний вид

Как видно на фото, мыльнянка может быть разной высоты, в зависимости от рода. Растение бывает одно-, двухлетним, многолетним. Корневая система разветвленная, представлена корневищем. Стебли сильноразветвленные, приподнимающиеся, у некоторых сортов опущенные. Листва супротивного типа, продолговатая с заострением на конце, а к основанию имеется сужение.
Цветки пятилепестковые с длинными тычинками, собраны в щитковидные соцветия. Окрас лепестков пурпурный, розовый, белый, красный. После цветения созревает коробочка с плодами.
Мыльнянка отличается активным ростом, неприхотливостью к погодным условиям. Она устойчива к любым заболеваниям и вредителям. На одном месте может расти до восьми лет, не теряя при этом привлекательного вида.

Разновидности

Цветы бывают самыми разными – их несколько десятков видов с различным ареалом произрастания. Они различаются высотой стебля, окраской соцветий, но в цветоводстве применяют не все виды этого растения.

Это многолетник высотой до одного метра. У него вытянутые листья, длиной до двенадцати сантиметров. Цветки очень ароматные, диаметром около трех сантиметров, они, как правило, белые или бледно-розового оттенка. Длится период цветения с июля до сентября.
Кстати, представленная на фото мыльнянка растет в виде куста. Он может расползаться или расти воздушно. В природе лекарственный вид встречается по всей Европе, в странах Азии. Предпочитает прохладу.

В цветниках мыльнянку стали использовать с семнадцатого века. В тот же период люди узнали о полезных свойствах растения. Его применяли в мыловарении, кулинарии, делали из корней отвары для лечения инфекций дыхательной системы, лечили больные суставы, экземы.

Базиликолистный вид

Данная разновидность относится к многолетникам. Представленный на фото цветок мыльнянки имеет овальные узкие листья. Цветет обильно, длительно. Цветки ароматные, небольшие, красные или розовые. Стебли растения тонкие, переплетающиеся, коричневатые. Разновидность встречается в горах Испании, Альпах, на Корсике. Предпочитает каменистые почвы, сухие сосновые боры.
Видов растения много, но для выращивания на садовых участках применяют лекарственную и базиликолистную мыльнянку. Другие виды остаются редкими и в продаже их практически не бывает. Хотя можно встретить экземпляры с махровыми цветами.
Среди других видов растений, которые встречаются не так часто, выделяют: желтый, карликовый, гибридный, клейкий вид.

Выращивание

Посмотрев на фото растения мыльнянки, можно заметить, что оно встречается на малоплодородных почвах. Ей нравятся земли с высоким содержанием кальция. Из-за этой особенности в грунт перед посадкой вносят костную муку. А вот большое количество азота негативно сказывается на цветении.
Растение засухоустойчивое, светолюбивое, хотя неплохо переносит полутень. В идеале растение высаживают на солнечных, открытых местах. На зиму цветок укрывают. Грунт в грядке должен быть рыхлым, с хорошим дренажом, в меру удобренный. Растение предпочитает щелочную почву. О применении мыльнянки в медицине подробно рассказано в этой статье: http://fb.ru/article/249552/myilnyanka-lekarstvennaya-opisanie-foto-primenenie-v-narodnoy-meditsine

По фото и описанию мыльнянки видно, что это растение не нуждается в подкормках. Однако для более пышного цветения рекомендуется вносить фосфорные удобрения один раз за сезон. Обычно подкормку проводят весной, сразу после таяния снега. Если растение растет в тяжелом, глинистом грунте, то в него добавляют компост, смешанный с песком для улучшения состава грунта.

Полив

Растение обладает высокой засухоустойчивостью, из-за чего не требуется его часто поливать. К тому же следует избегать застоя воды. Оно способно приводить к загниванию корневой системы. Идеальным вариантом считается полив раз в неделю. При таком графике мыльнянка будет радовать обильным, пышным цветением все лето.

Подготовка к зимовке

После цветения мыльнянку обрезают. Для сохранения декоративности производят укорачивание надземной части на одну треть. Такой вариант стрижки не вызовет никакого стресса, а, наоборот, будет способствовать развитию красивой шапочки и пышному цветению. А чтобы простимулировать повторное цветение, следует удалять отцветшие стебли.
У мыльнянки часто подмерзает надземная часть, но не стоит переживать из-за этого. Растение начнет заново расти из семян, которые осенью попадают в грунт. Если же хочется сохранить материнский экземпляр, то следует на зиму укрыть мыльнянку лапником или укрывным материалом.

Удаление сорняков

Перед посадкой растения необходимо произвести глубокое вскапывание грунта, удалив все корни сорняков. После посева необходимо регулярно проводить прополку, пока молодые сеянцы не окрепнут. Если нет времени на прополку, можно использовать гравий, мелкий щебень и другой мульчирующий материал, который засыпают между сеянцами.

Вредители, болезни

Многолетник обладает высокой устойчивостью к вредителям, болезням. Однако это растение часто атакует садовая совка. Она предпочитает семенную коробочку. Свои яйца вредитель откладывает на побегах. Чтобы растение не погибло, необходимо регулярно собирать гусениц. Против личинок вредителя используют инсектициды.

Размножение

Разводят культуру разными методами. Самый простой и быстрый способ получить большое растение – поделить куст. Проводить деление можно с начала и до конца лета. Каждая деленка должна иметь хорошую корневую систему и индивидуальную точку роста.

Новые экземпляры высаживают в грунт сразу после деления, предварительно подготовив грядки. Чтобы получить пышные кусты как на фото, мыльнянку обыкновенную и другие виды поливают умеренно в первые два месяца после пересадки. Таким образом растение быстрее адаптируется.

Можно проводить размножение посевом и самосевом. Первый вариант проводится реже, так как цветение культуры, получаемой данным способом, наступает только на второй год.

Самосевный метод размножения предполагает натуральный способ размножения путем разбрасывания семян естественным образом после цветения. Весной семена дают всходы.
Получить новые экземпляры можно черенкованием. Их заготавливают до наступления цветения, с марта по май. С выбранного фрагмента стебля удаляют корневища, нижние листья. Черенки высаживают в отдельные емкости в грунт, создав тепличные условия. Периодически тепличку проветривают. После появления первой пары настоящих листочков ее убирают, растение приучают к естественным условиям произрастания. После закалки мыльнянку высаживают на постоянное место в открытый грунт.

Применение в ландшафтном дизайне

При необходимости правильно организовать площадь между огромными камнями, украсить склоны, то лучшего растения не найти. Во время цветения она напоминает огромное облако ярких красок. Подобные островки смотрятся идеально на фоне газонной травы, а также в бордюрном преображении.
Мыльнянку применяют в саду для украшения альпинариев, рокариев и других каменных композиций. Культура идеально дополняет многоуровневые сады, различные архитектурные композиции. Свисающие с возвышенностей стебли способны скрывать неприглядные коммуникации, недостатки ландшафта.
Зачастую растение используют, чтобы задать общий фон. Оттенки мыльнянки позволяют подчеркнуть красоту пионов, хризантем, роз, ибериса, камнеломки и других красивоцветущих культурных растений.

Пеларгония – описание, уход, выращивание и размножение

Пеларгония или герань? Растение, которое многие из нас выращивают на подоконниках, ошибочно называют геранью. Путаница с названиями – пеларгония или герань — произошла оттого, что когда в 18 веке голландский ботаник Йоханнес Бурман хотел выделить эти два растения в разные роды, оказалось, что известный ученый того времени Карл Линней уже составил собственную классификацию и ошибочно объединил их в общую группу. Популярная в те времена цветущая пеларгония активно использовалась в викторианских садах. И оба растения стали называть «геранью».

Долгое время пеларгония считалась аристократическим растением. Ее разводили в оранжереях богатых владельцев особняков и вилл. В США и странах Западной Европы это растение популярно уже не одну сотню лет.

К сожалению, в нашей стране был период не только расцвета популярности этого цветка, но и непонятного забвения. Наверное, многие помнят годы, когда пеларгония получила ужасное прозвище «мещанский цветок», и на какое-то время стала немодной.

К счастью, цветоводы вспомнили об этих роскошных цветах, и в нашей стране стали появляться клубы любителей пеларгоний.

Пеларгонии незаменимы в оформлении сада и в комнатном цветоводстве. В результате работы селекционеров появились многие сорта и разновидности пеларгоний, которые набирают все большую популярность в декоративном садоводстве.

Пеларгония и герань – сходства и различия

Оба растения относятся к одному семейству Гераниевые. Семейство включает 5 родов и 800 видов других растений. Герань относится к самому многочисленному роду, а пеларгония – к самому популярному. Одним из признаков, по которому Карл Линней их объединил, была схожесть плодовой коробочки. После оплодотворения вытянувшийся пестик, слегка напоминает клюв журавля, что объясняет название растений. В переводе с греческого «Pelargos» означает аист, а «Geranium» — журавль.

Как пеларгония, так и герань имеют прямостоячие стебли с поочередно растущими листьями. Следующее сходство – у обоих растений листья имеют небольшое опушение (покрыты мелкими волосками). Также, многие гераниевые отличаются особым ароматом.

Как пеларгония, так и герань легко размножаются и считаются неприхотливыми растениями.

Различия видны, пожалуй, только специалистам. Герань и пеларгонию невозможно скрестить. Вы просто не получите семян. Это объясняется различиями в генетических характеристиках.

Родиной пеларгонии считается Южная Африка. Родина герани – Северное полушарие. Именно поэтому южная пеларгония может зимовать только в комнатных условиях, тогда как герань более холодостойка и может цвести даже при 12 градусах тепла.

Летом пеларгония часто украшает клумбы, веранды и балконы. Но с наступлением зимы ее необходимо убирать в теплое помещение.

Герань же комфортно чувствует себя в садах, и даже переносит зимовку, за исключением самых северных регионов. Поэтому принято считать герань садовым растением, а пеларгонию – комнатным.

Есть еще внешние признаки, по которым можно различить герань и пеларгонию.

    Цветки герани состоят из 5 или 8 лепестков. Обычно, это одиночные цветки, которые изредка собираются в соцветия. У домашней пеларгонии венчик цветка имеет неправильную форму, а именно два верхних лепестка немного крупнее, три нижних – мельче. Цветки пеларгонии объединены в крупные соцветия, напоминающие зонтики. Герань среди огромного разнообразия своих оттенков, не имеет алого. У пеларгонии не бывает синих цветов.

Выращивание и уход

В целом пеларгонию можно охарактеризовать как неприхотливое растение, которое быстро растет и легко размножается. При хорошем уходе пеларгония может цвести круглогодично. Существуют различные способы, которые могут заставить цвести даже самые капризные экземпляры. Листья источают приятный пряный аромат, из которых в промышленных условиях извлекают гераниевое эфирное масло.

Выращивание пеларгонии не составляет особого труда. Выполняя простые правила и создав благоприятные условия, вы добьетесь пышного и яркого цветения. На одном растении за сезон может насчитываться до 20 и даже более соцветий. Это могут быть бутоны, полностью раскрывшиеся соцветия и уже теряющие декоративность. Отцветающие соцветия следует сразу же убирать, чтобы растение не теряло силу и продолжало цвести.

Если пеларгония растет в саду, то при благоприятных погодных условиях ее цветение может продолжаться до глубокой осени. Это выгодно отличает ее от других декоративных культур.

Кстати, замечено, что на цветах, растущих рядом с пеларгонией, не бывает тли.

Освещение

Пеларгония – светолюбивое растение, которое может переносить и прямое солнце. Лишь некоторые из них считаются привередами, и предпочитают места (например, террасы или балконы), защищенные от прямых солнечных лучей, ветра и дождя. На подоконнике при ярком солнце, пеларгония может перегреваться. Поэтому ей требуется хорошая вентиляция и защита от жарких полуденных солнечных лучей.

При недостатке света листья начинают желтеть, нижние листья отмирают и оголяют стебель. Цветение ослабевает или может вовсе прекратиться.

Для равномерного роста пеларгонию рекомендуется периодически поворачивать вокруг своей оси относительно источника света.

Почва и подкормки

Пеларгония любит плодородную и хорошо дренированную рыхлую почву. Почвосмесь можно либо приобрести, либо приготовить самому, смешав в равной пропорции садово-огородную землю, торф, среднезернистый песок и немного перегноя.

Так как пеларгония не любит застоя воды и требует хорошей аэрации, на дно горшка следует уложить хороший слой дренажа.

Для того, чтобы растение радовало вас пышным и длительным цветением, уход должен включать регулярные подкормки (1 раз в 2 недели). Некоторые цветоводы поступают так: в жаркое время года, когда полив производится каждый день, недельную норму подкормки делят на 7 частей и вводят подкормки с каждым поливом. Если ком земли пересох, нужно предварительно пролить его водой.

Для удобрения подойдут любые жидкие универсальные составы для цветущих комнатных растений.

Зимой, когда растение отдыхает, подкормки следует отменить. С наступлением весны (в марте-апреле) пеларгонию начинают подкармливать удобрением с повышенным содержанием калия.

От удобрений следует воздержаться после пересадки растения и дать ему время для акклиматизации – около месяца.

Полив

Пеларгония считается засухоустойчивым растением. Поливать цветок рекомендуется лишь тогда, когда верхний слой земли в горшке подсыхает. Однако, допускать сильного пересыхания земляного кома не следует.

Чрезмерный полив вызывает загнивание листьев и стебля, и может привести к гибели растения. Полив должен быть умеренным. Один из признаков того, что земляной ком начал пересыхать – если дотронуться до земли, она не останется на пальцах. Это означает, что пора поливать. Частота полива может зависеть от индивидуальных условий и температуры воздуха – в среднем 1-2 дня. Зимой полив следует сократить.

Опрыскивать пеларгонию не надо. Чрезмерная сырость и плохая вентиляция могут спровоцировать грибные заболевания.

Кстати, сухой воздух в наших зимних квартирах эти растения предпочитают больше, чем повышенную влажность. По этой причине пеларгонию можно считать тем редким цветком, который предпочитает комнату оранжерее. Поэтому ее не стоит ставить рядом с растениями, которым требуется увлажнитель воздуха.

Температура

Комфортная температура для пеларгонии – 20-25 градусов. Если растение стоит на балконе или террасе, лучше защитить его от порывов ветра и сквозняков.

Зимой, если есть возможность, этой южной красавице можно создать особые условия – поместить ее в застекленную непромерзающую теплицу или лоджию, где ночная температура не опускается ниже +6 градусов, а дневная доходит до +12-15 градусов. В особо солнечные дни, во избежание перегрева, теплицу нужно проветривать. Однако, есть сорта пеларгоний, которые лучше держать при более высоких температурах.

Хорошая циркуляция воздуха – одно из главных условий благополучной зимовки. Поэтому слишком тесно пеларгонии ставить не нужно. Эти цветы не любят прятаться в тени своих соседей, а предпочитают красоваться. Растения с очень густыми кронами можно слегка проредить. В противном случае, при загущенности и плохой аэрации, есть риск возникновения грибных заболеваний.

Обрезка и прищипывание

Правильная и регулярная обрезка способствует:

    Формированию аккуратной компактной кроны растения Появлению боковых побегов и зачатков соцветий Более пышному цветению Получению качественного посадочного материала

Поскольку среди комнатных пеларгоний есть самые разнообразные сорта – с прямостоячими и полегающими стеблями, карликовые, ампельные и высокорослые виды, подходить к обрезке в каждом случае следует индивидуально.

В зависимости от сорта, формирование кроны цветка может различаться. Однако, есть общее правило – обрезка должна быть регулярной. Не стоит запускать внешний вид растения.

Техника обрезки пеларгонии

Срез лучше всего делать под острым углом лезвием, острым канцелярским или тонким кухонным ножом. Ножницы для этой цели не рекомендуют, так как они пережимают побег в месте среза. Срез делают над листовым узлом, обращенным наружу. Тогда новые побеги не будут мешать друг другу и загущать крону.

Для того, чтобы защитить цветок от загнивания и поражения вредителями, место среза необходимо присыпать толченным древесным углем.

Если требуется удалить молодой побег, можно его просто аккуратно прищипнуть, стараясь не повредить основной стебель.

Кроме того, следует проводить «сезонную» обрезку.

Осенняя обрезка проводится после завершения цветения с двумя целями – для формирования красивой кроны и оздоровления растения. Для этого удаляются все засохшие листья, стебли и цветы. А также укорачиваются слабые оголившиеся и вытянувшиеся стебли. Осенняя обрезка помогает растению лучше перенести зимние холода и сохранить силы до весны. При этом обрезается практически вся наземная часть (приблизительно на уровне 5-6 см) с оставлением 2-3 глазков, за исключением королевской пеларгонии.

Большой обрезки опасаться не стоит, так как за зиму при должном содержании пеларгонии, растение все наверстает и даст молодую поросль.

Осеннюю обрезку и прищипывание можно производить вплоть до наступления зимы. И лишь с наступлением декабря цветок следует оставить в покое. Некоторые цветоводы настаивают на более раннем периоде покоя. Разница в подходе объясняется разными условиями содержания растения. Одно дело, если у вас есть возможность устроить настоящую зимнюю квартиру с прохладной температурой для своего цветка. Другое дело, если ваша пеларгония находится в теплой жилой комнате.

Однако, общее правило следующее: растение должно отдохнуть (в прохладном помещении до января). Затем пеларгонию заносят в тепло и ждут, когда она пойдет в рост. Как только цветок начал расти, его опять прищипывают для пышности.

Весенняя обрезка пеларгонии проводится в случаях, если куст за зиму сильно разросся или несимметрично развивается. Лучше всего это делать с приближением весны (конец февраля – начало марта).

При весенней обрезке цветок можно подкормить азотосодержащим удобрением для ускорения образования побегов и зеленой массы.

Кустовые виды пеларгонии рекомендуется прищипывать после каждой 4-ой почки.

Размножение

Размножают пеларгонию с помощью черенкования или посадкой семян.

Черенкование

Пеларгония прекрасно размножается с помощью черенкования. Этот способ сохраняет все сортовые признаки растения.

Черенки можно заготавливать с ранней весны до осени. Время цветения наступает через 16-20 недель в зависимости от сорта. Не рекомендуется брать черенки у спящих растений (до конца января).

Для размножения заготавливают побеги длиной 6-7 см с тремя листочками и несколько часов подсушивают срез на воздухе. Для карликовых сортов подойдут черенки длиной 2,5-3 см. Для этого делают небольшой срез под острым углом, а нижние листья удаляют. Для того, чтобы пеларгония хорошо укоренилась, можно использовать корнестимулирующие препараты, которыми нужно слегка припудрить срез и высадить в подготовленные горшочки.

Укрывать черенки не нужно. При температуре 20-22 градусов и регулярном поливе молодые пеларгонии скоро пойдут в рост. Обычно на процесс укоренения уходит от двух недель до месяца в зависимости от сорта. При поливе нужно стараться не допускать попадания воды на листья и стебель, во избежание заболеваний. Как только черенки пошли в рост, их нужно будет пересадить в отдельные горшочки со специальной почвосмесью, рекомендованной для пеларгоний.

Для пышного и ветвистого цветения рекомендуется прищипывание над пятым листом.

Размножение семенами

Рекомендуемое время для посева семян – конец января – февраль. Некоторые садоводы сажают и раньше. Но в таком случае требуется дополнительное освещение, так как естественный световой день еще слишком короток, и рассада может сильно вытянуться.

Семена высевают в контейнер с увлажненной землей и присыпают тонким слоем (приблизительно 2-3мм) почвенной смеси. Оптимальная температура для всходов – 20-22 градусов.

Семена пеларгонии можно посеять и в индивидуальные пластиковые или торфяные стаканчики по 1-2 шт. В этом случае пикировка не потребуется. Контейнер с семенами следует поставить в теплое светлое место. Всходы появляются через 5-10 дней.

Все это время нужно следить за влажностью почвы и не допускать ее пересыхания и образования корки. Увлажнять почву лучше с помощью опрыскивания. Как только появятся сеянцы, поливать аккуратно, стараясь чтобы влага не попадала на листья. После появления всходов температуру можно немного уменьшить до 18-20 градусов.

Для того, чтобы сеянцы не вытягивались, лучше обеспечить дополнительную подсветку. Очень хорошо зарекомендовали себя фитолампы, благодаря которым получается крепкая сильная рассада. Прищипку над пятым листиком делают для того, чтобы получить компактный и пышный кустик пеларгонии. По этой же причине рекомендуется прищипывать цветок каждый 2-3 месяца. Если семена были посеяны в общий контейнер, пикировку производят после появления настоящего первого листочка.

При размножении семенами период цветения наступает примерно через полгода.

Цеанотус

Цеанотус (краснокоренник, нью-джерсийский чай, калифорнийская лилия) – живописный многолетний листопадный кустарник семейства Крушиновые родом из Северной Америки и Юго-Восточной Канады, получивший свое название за окрас цветков, собранных в пышные бутоны (греч. cyaneus – синий). Цеанотус внешне напоминает нашу сирень, как отдельно стоящее растение достигает высоты 2 м и цветет с начала июля по конец сентября, правда, при условии, что посажен в теплом солнечном месте. Его цветы обладают приятным ароматом и имеют различную окраску, из-за чего цеанотус сажают возле веранд, беседок, украшают стены дачных строений и, конечно, используют в ландшафтном дизайне при создании групповых композиций, миксбордеров, живой изгороди и клумб.

Рекомендуемые сорта

  • Краснокоренник бледный с бледно-голубыми соцветиями.
  • Краснокоренник Делиля, сорта: «Marie Simon» (соцветия розовые), «Topaz» (соцветия ярко-синие), «Concha» (красновато-пурпурные бутоны), «Italian Skies» (ярко-синие цветки), «Puget Blue» (темно-синие бутоны).

Место

Цеанотус — солнцепоклонник (в тени растение хуже цветет), нуждающийся в теплом и защищенном от ветров месте и предпочитающий супесчаную/суглинистую, рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву нейтральной кислотности (рН=6,2-6,8). Не переносит застоя влаги, поэтому не стоит сажать его в низинах, возле водостоков, деревьев и тому подобных местах.

Посадка

Купленный в питомнике саженец хорошенько пролейте отстоявшейся водой, чтобы без помех извлечь его из горшка.

Выройте яму глубиной 45-50 см и Ø 60 см, на дно положите слой дренажа из щебня или керамзита PETER PEAT линии VITA. Приготовьте почвенную смесь из компоста, дерновой земли, торфа и песка (2:2:0,5:1), либо просто используйте готовый к применению грунт PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY. Аккуратно вытащите саженец цеанотуса из горшка, и поместите в яму, чтобы верхний слой прикорневого кома совпадал с уровнем земли. Слегка подожмите грунт вокруг земляного кома, пролейте водой и подсыпьте еще грунта в места просадки. Если вы приготовили почвосмесь самостоятельно, добавьте в нее 2/3 дозы комплексного минерального удобрения PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL. Далее замульчируйте почву вокруг растения на радиус 50-60 см торфяным питательным субстратом PETER PEAT линии AGRO для сокращения объемов полива и уменьшения количества сорняков. Расстояние между кустами — не менее 60-70 см.

Время посадки цеанотуса — конец марта – начало апреля. Помните, что растение не приживается на известковых почвах (кроме гибрида С. burkwoodii), заболевая хлорозом, поэтому периодически проверяйте уровень кислотности вашей почвосмеси.

Цеанотус неприхотлив: уход за ним состоит из обильных поливов, подкормок, рыхлений и санитарно-декоративных обрезок.

Полив

Хоть цеанотус и не влаголюбив, он нуждается в поливе 2-3 раза в неделю, 8-10 л/куст. Если сезон жаркий – чаще. Почва под ним должна быть влажной на 4-6 см в глубину. Раз в 15-18 дней поливайте цеанотус подкисленной водой во избежание хлороза (см. подраздел «Болезни»).

Подкормка

Подкормка 1 (конец марта – первая половина апреля), варианты:

  • 2 ст.л. гумата натрия + 10 л воды, 5 л на куст;
  • водный раствор коровяка (1:10);
  • азотное минеральное удобрение PETER PEAT «Карбамид» линии MINERAL (см. дозировку на упаковке).

Подкормка 2 (период бутонизации и цветения), раз в месяц до конца августа, варианты:

  • комплексное удобрение с добавлением калия и фосфора;
  • комплексное минеральное удобрение PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL (см. дозировку на упаковке).

Подкормка 3 (с мая по конец августа), раз в 3 недели — жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для цветочных культур».

В конце августа подкормки нужно прекратить, иначе, наращивая листву, растения не успеют подготовиться к зимнему периоду.

Размножение семенами

Можно купить готовые к посадке семена цеанотуса (храните при температуре + 4-8°С) либо подготовить семена самостоятельно, и, поскольку они относятся к твердосемянным, чтобы «пробудить» их, вам придется:

  1. стратифицировать их в холодильнике при + 1-5°С в течение 3 месяцев;
  2. замочить семена в кипятке до остывания и сразу после этого поместить их на 1 час в сернистую кислоту (с последующим 5-6-кратным промыванием семян в воде);
  3. повторно стратифицировать семена цеанотуса в течение 30 дней при температуре 0…+2°С;
  4. погрузить их на 3 ч в раствор гиббереллина – ускорителя прорастания семян (он незаменим как раз в случаях, когда требуется длительная стратификация);
  5. подсушить семена при комнатной температуре 4 дня;
  6. и, наконец, обработать их в течение часа в 3%-ном растворе тиоура.

Далее подготовленные семена цеанотуса поместите в посадочную емкость со специальным грунтом PETER PEAT «Для рассады» линии HOBBY, заглубляя на 0,5 см. Накройте емкость прозрачным стеклом, периодически снимая его для проветривания на 15-20 мин 4 раза в день. Увлажняйте грунт пульверизатором и подкармливайте всходы раз в 10 дней комплексным минеральным удобрением PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL. Емкость держите в помещении с температурой 17-24°С. После образования 2-3 листочков на побегах (это будет примерно через 60-65 дней) ростки можно пикировать в торфоперегнойные горшочки с аналогичным грунтом размером 10х15 см с дренажными отверстиями. Рассаду раз 2 недели хорошо подкормить жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада». Не помешают и фитолампы, подвешенные на высоте 1,5 м и работающие по 10 часов в день. В конце апреля – начале мая, после заморозков, можно сажать подросшую и окрепшую за зиму рассаду в подготовленный открытый грунт.

Размножение отводками

Боковой побег взрослого цеанотуса пригните и опустите в предварительно вырытую ямку глубиной 10 см и длиной 7-8 см. Вбейте деревянный колышек в то место, где побег должен направляться вверх и прикрепите к нему его верхнюю часть. Прищепите скобой в ямке ветку, сверху засыпьте почвой до уровня земли и замульчируйте перегноем толщиной 5-6 см. Полейте 2 л воды и в последующем не позволяйте почве пересыхать. Через 2-3 месяца отводок пустит корни и растет самостоятельно.

Размножение делением куста

Выберите сильный здоровый куст цеанотуса и в конце марта аккуратно выкопайте и разделите на 2 части, стараясь не повредить корневую систему обоих половин. Разделенные растения сразу посадите в открытый грунт.

Размножение черенкованием

В конце июня — начале июля нарежьте черенки цеанотуса длиной 10 см, удалите у них нижние листочки, подержите полчаса в стимуляторе корнеобразования – жидком гуминовом удобрении PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» и высаживайте в торфоперегнойные горшки размером 12х20 см в субстрат, состоящий из торфа и песка, взятых в равных долях либо в готовый грунт PETER PEAT «Для рассады» линии HOBBY на глубину 3-4 см.

Умеренно поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры, держите горшки на свежем воздухе и, в случае яркого солнца, притеняйте. Раз в 2 недели подкармливайте комплексным минеральным удобрением PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL. Корни появляются через 4-5 недель.

В середине сентября горшки с черенками нужно перенести в помещение с температурой 20-23°С. В начале – середине апреля следующего года укоренившиеся черенки цеанотуса сажайте в открытый грунт с шагом не менее 0,5 м и раз в 10 дней подкармливайте их жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам».

Обрезка

После зимы больше всего от мороза страдают тонкие веточки цеанотуса: в конце марта – начале апреля обрежьте пострадавшие побеги, оставляя на цветоносных ветвях 8-10 см прошлогоднего прироста. Стрижка делается в т.ч. и для придания цеанотусу нужной формы.

Если требуется омолодить взрослый куст, смело стригите «под пень», оставляя над землей 4-6 см.

Укрытие на зиму

Хотя цеанотус достаточно морозостоек и в Средней полосе России переносит заморозки до — 23°С, осенью, в конце октября – середине ноября, замульчируйте прикорневую зону на радиус 1 м от куста мелкими опилками или торфом нейтрализованным PETER PEAT линии AGRO на толщину 8-10 см. Сам куст аккуратно обмотайте 20-мм поролоном, а поверх него — мешковиной (агроспаном). Некоторые утепляют цеанотус сухой листвой, которую доверху набивают фанерный ящик, укрывающий растение.

Весной, сразу после таяния снега, мульчирующий слой и укрывной материал нужно снять.

Болезни

Цеанотус – устойчивое к заболеваниям растение, тем не менее периодически страдающее от железного хлороза – нехватки хелатных соединений железа в почве или организме растения. Симптомы болезни:

  • пожелтение молодых листьев, в сочетании с зелеными прожилками;
  • скручивание краев листовой пластины;
  • изменение формы и опадение листьев и цветов;
  • усыхание верхушечных побегов;
  • ухудшение развития корневой системы, вплоть до отмирания корней.

Чтобы избежать железного хлороза, нужно:

  • Правильно подбирать грунт для выращивания – он должен быть легким и влагопроницаемым. Защелачивание почвы, порождающее хлороз, часто возникает из-за слишком плотного грунта, задерживающего воду.
  • Периодически поливать растения подкисленной водой – часто водопроводная вода имеет pH=7,0, вам это значение нужно уменьшать до pH=5,0-5,5. Для этого в 1 л воды растворите несколько крупинок лимонной кислоты (на кончике ножа). Такой водой поливайте растения раз в неделю.

Хелат железа можно приготовить в домашних условиях самостоятельно, варианты:

  1. В 1 л кипяченой холодной воды разведите половину чайной ложки лимонной кислоты и добавьте 2,5 г железного купороса.
  2. В 1 л воды разведите 10 г железного купороса, затем добавьте 20 г аскорбиновой кислоты.

Эти растворы можно использовать как для полива, так и для опрыскивания. Срок годности самодельного хелата железа – 2 недели.

Готовые препараты для борьбы с железным хлорозом: «Феровит», «Феррилен», «Брексил-Fe».

Добавить комментарий