Рододендрон пятитычинковый описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Как заботиться о рододендроне в открытом грунте?

«Розовое дерево» – так переводится с греческого языка «рододендрон». Однако в настоящее время помимо розового оттенка цветков с помощью селекций вы можете выбрать практический любой окрас растения. Ведь свою популярность цветок заслужило именно благодаря большому разнообразию форм, фактур и оттенков. Во время цветения рододендроны источают приятный аромат, поэтому создают прекрасную атмосферу на участке. В среднем они цветут около трех недель. Когда у растения раскроются бутоны, зависит от сорта. Это может случиться в апреле или июне. Некоторые разновидности цветут второй раз еще и осенью.

Так как рододендрон цветет обильно и пышно в открытом грунте, слабые и вялые бутоны говорят о неправильных условиях и плохом уходе. Поэтому очень важно обращать внимание на состав почвы, количество солнечного света, полив и подкормку. Растение может цвести плохо даже из-за того, что в процессе удобрения было внесено много азота. Это приводит к избыточному росту листвы, но не дает развития цветам.

Особенности посадок в открытом грунте

Для данного растения следует тщательно выбирать участок посадки и соседей, чтобы создать все необходимые условия.

Идеальным местом посадки кустов растения считается северная сторона участка, которая позволит получать солнечный свет и утром, и вечером, но в дневное время пространство над рододендроном будет в тени.

Кусты растения любят кислые и рыхлые плодородные почвы. Для создания идеального грунта в него вносят дерновую землю, торф и песок.

Рододендрон посадка и уход в открытом грунте: в какое время и как сажать

Перемещать растение в открытый грунт можно и осенью, и весной. Но теплые весенние дни предпочтительнее. Если рододендрон посажен слишком рано в открытом грунте, заморозки могут повлиять на развитие молодого саженца. Поэтому лучшее проводить посадку рододендронов в первой половине мая.

Посадка растения происходит следующим образом. Выкапывается яма, которая должна быть по объему в два раза больше корневой системы растения.

Стандартные размеры соответствуют диаметру в 60 см и глубине в 40 см.

Рыхление почвы после посадки в открытом грунте производить не стоит, так как процесс может повредить корни.

При большом количестве бутонов на саженце часть их удаляют, чтобы все питательные вещества уходили на его развитие.

Уход за рододендронами в открытом грунте

Забота о растении заключается в своевременном поливе. Если вы заметили, что почва под кустом сухая, растение нужно полить слегка подкисленной водой. Сигналом о том, что цветок требует влаги, станет пожелтение и опадание листвы. Помимо полива под корень, рододендрон в грунте нуждается в опрыскивании его надземной части в открытом грунте, особенно в засушливую погоду.

Как и многие растения на огороде, рододендрон любит подкормки. Особенно в первый год высадки. В среднем за сезон растение удобряют три-четыре раза.

В самом начале лета его подкармливают раствором мочевины и калия сульфата.

В середине первого летнего месяца корни растения должны получить раствор калия сульфата.

Подкормка может производиться и с помощью органики, например, навоза, настоянного на воде. Помимо растворов, суперфосфат можно вносить в почву в гранулированном виде, рассыпая его по поверхности грунта. Можно также применять внекорневые подкормки в виде опрыскивания питательными растворами цветов и листьев растения. Удобрения должны вноситься до августа.

Уход за рододендронами также заключается в обрезке слабых или засохших побегов. Ее совершают в начале весны, при этом обязательно заниматься обрезкой в перчатках, так как листья растения ядовиты.

При диаметре побега более двух сантиметров после процедуры его нужно закрыть садовым варом.

Еще одним нюансом грамотного ухода за растением является необходимость выламывать соцветия, которые отцветают. Это продлит цветение рододендрона в открытом грунте.

Рододендрон посадка и уход – это и подготовка растения к зиме, даже если вы выбрали хладостойкий. Этим начинают заниматься в конце осени, утепляя растение рассыпанным под кустом торфом. Если вы живете в климатической зоне с суровыми зимами, побеги рододендрона нужно пригнуть к земле и укрыть листвой.

Сорта зимостойких рододендронов для открытого грунта

Чтобы морозы не влияли на дальнейшее развитие, для выращивания в открытом грунте выбирают стойкие к холодам разновидности.

Даурскую разновидность можно назвать одной из самых популярных, выращиваемых на российских огородах. Растение начинает цвести еще в конце апреля и радует прекрасным оттенком розового до мая. Данный рододендрон открытом грунте может выдержать холод в -32 градуса. Куст достигает двух метров.

Хорошо переносит солнце рододендрон канадский, поэтому сорта его используют для составления групповых цветочных композиций. Куст достигает метра, а период цветения длится две недели.

Сорт «Альбум Новум» из рода катевбинских рододендронов может спокойно переносить морозы в -29 градусов. Цветы первоначально имеют розовый оттенок, но в течение цветения они становятся белыми с желтыми пятнами. Данный сорт цветет поздно.

Сорт «Грандифлорум» способен выдерживать морозы в -30 градусов. Цветы трубчатой формы имеют лиловый оттенок с бронзовым рисунком.

«Элит» из разновидности каролинских рододендронов имеет лилово-розовый оттенок цветов. При этом внутри бутонов окрас темнее, чем снаружи. Этот сорт устойчив не только к морозам, но и к засухе, поэтому его сажают даже на очень солнечных участках. Но великолепно он будет чувствовать себя и в тени.

Одним из самых хладостойких по праву признан сорт «Хельсинки Юниверсити». Он спокойно переносит морозы в -40 градусов. Трубчатые цветы собираются в соцветия розового цвета с бордовым рисунком.

Сорта для посадки в открытый грунт

Сорт «Дочь Похджолы» достигает всего метра, но имеет большой диаметр цветущего куста – более двух метров. Цветы данного рододендрона сначала имеют нежно-розовый оттенок, которые потом превращается в белый.

Сорт «Хеллики» считается одним из лучших в плане декоративности, так как у него красивы не только цветы насыщенного розового оттенка, но также листья и побеги. Последние покрыты рыжим пушком.

Красными оттенками цветов могут похвастаться сорта «Карактакус» и «Новая зембла». Оба сорта хорошо переносят морозы в -30 градусов.

Какой бы сорт рододендрона вы ни выбрали, при хорошем уходе он обязательно обрадует вас пышными соцветиями с богатыми красками, источающими тонкий аромат. Это прекрасный вариант декорации ландшафта вашего огорода или приусадебного участка. Особенно хорошо рододендроны будут смотреться между карликовыми и высокорослыми растениями.

Размножение рододендронов

Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.

Разнообразие рододендронов столь велико, что кроме «южных» видов есть десятки разновидностей и тысячи сортов, прекрасно приспособленных к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Среди рододендронов есть даже такие виды, которые хорошо себя чувствуют и северней средних широт. Долговечные, медленно растущие, но неизменно прекрасные, эти кустарники — эталон красоты. Темные глянцевые кожистые листья создают густую, плотную, привлекательную крону, на фоне которой весной и летом разворачиваются роскошные розовые, белые, красные или пурпурные облака цветения.

Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны — одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается. Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один — заняться разведением рододендронов самостоятельно.

Размножение рододендронов — вовсе не сложный процесс. Конечно, из-за того, что кустарник нельзя назвать быстрорастущим, достижения полной декоративности придется подождать куда дольше, чем при покупке даже молодых «готовых» саженцев. Но зато растения будут лучше адаптированы к условиям вашего сада, удивят повышенной выносливостью и неприхотливостью.

Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.

Методы размножения рододендронов:

  1. Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
  2. Черенкование.
  3. Отводки.

Альтернативными способами считаются:

  • разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
  • прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. © BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

  1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
  2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
  3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
  4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

  1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
  2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
  3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
  4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
  5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Размножение рододендронов семенами

Выращивать рододендроны из семян — задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.

Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80 %.

Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.

Процесс посева рододендрона прост:

  1. Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
  2. Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
  3. Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
  4. Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
  5. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.

Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов — в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной.

Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.

Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.

Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.

Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.

Сеянцы рододендрона. © caerhays

В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон — после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).

В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки — одну после пересадки, другую — летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.

На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Для рододендронов, полученных из семян, черенков или другими методами, место выращивания подбирают одинаково тщательно. Растения не любят прямых солнечных лучей и ветреных площадок. Для них выбирают укромные, защищенные места с рассеянным ярким освещением или полутенью, размещая рододендроны под пологом деревьев или с северной стороны построек и объектов малой архитектуры. Обычно рододендроны «комбинируют» с хвойными. Эти кустарники предпочитают рыхлые, питательные и качественные землесмеси с реакцией рН от 4,5 до 5,0. Им не подойдут глинистые, плотные, тяжелые, влажные или сырые почвы с риском застоя воды или высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м — для самых крупных.

Самое сложное в посадке рододендронов — следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.

Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean

Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.

Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.

Кавказский рододендрон: описание, посадка и уход

Вряд ли можно представить себе цветущий сад без раскидистых или, напротив, компактных кустов, усыпанных разноцветными соцветиями. Рододендрон садовый полюбился многим цветоводам за свою красоту. Крупные, иногда душистые соцветия дополняют собой практически любую садовую композицию. Это растение представлено несколькими сотнями видов (более 900), в число которых входит и кавказский рододендрон. Что же представляет собой этот удивительный кустарник? Каковы особенности его выращивания? Узнаем об этом прямо сейчас.

Рододендрон кавказский: описание растения

Кавказский рододендрон в природе произрастает на территории Кавказа (откуда, собственно, и пошло название растения). Основным местом, где можно найти этот низкий вечнозелёный кустарник, считается граница снеговых полей. В отличие от своего высокорослого родственника, который известен как рододендрон развесистый, кавказский вырастает в высоту максимум до 60 см. Однако известны случаи, когда эта культура достигала 1 метра в высоту.

Ветки у кустарника преимущественно стелющиеся, покрыты кожистыми листьями овально-продолговатой формы. Листовые пластинки с внешней стороны тёмно-зелёного цвета, гладкие. Нижняя же часть листьев опушённая, со слабым налётом красноватого цвета. Конец листовой пластинки заострённый, края загнуты вниз. Удерживают листья недлинные, но достаточно толстые черешки.

Соцветия у рододендрона кавказского достигают 10-15 см в диаметре и состоят из 8, максимум 12, воронковидно-колокольчатых ароматных цветов. Цвет лепестков белый, с небольшим желтоватым оттенком. Внутренняя поверхность цветка покрыта зеленоватыми точками. Цветоносы длинные, густо покрыты волосками. Сильное опушение присутствует также на чашечках и завязях плодов-коробочек.

Зацветает кавказский рододендрон в середине июня и продолжает цвести почти до конца июля. В природных, то есть естественных для себя, условиях растение может зацвести повторно.

Формы кавказского рододендрона

Рододендрон кавказский представлен множеством декоративных форм, которые отличаются друг от друга расцветкой соцветий. Так, у Rosea-alba лепестки окрашены в белый цвет с еле заметным розовым оттенком. Тем, кто хочет завести на участке розовый рододендрон, больше подойдёт форма Splendens. Любителям жёлтого цвета понравятся виды Flavidum и Stramineum. Лепестки цветов первой формы украшают зелёные пятна, а второй – оранжевые или желтовато-красные.

Одним словом, каждый сможет выбрать понравившийся ему рододендрон, развесистый небольшой кустик которого украсит собой как миксбордер или альпийскую горку, так и бордюр.

Лучшее место для посадки рододендрона

Итак, перейдём к одному из главных вопросов, касающихся выращивания кавказского рододендрона – выбору места посадки. Для того чтобы кустарник успешно прижился в саду, важно вспомнить о том, какие условия являются для него типичными. Во-первых, не стоит высаживать растение вблизи крупных деревьев, так как они будут забирать у него практически всю «пищу». Во-вторых, все рододендроны не переносят яркого полуденного солнца, поэтому место для его посадки должно находиться с северной стороны построек. Это также поспособствует тому, что кустарник будет защищён от ветра, который может высушить почки растения.

Так как кавказский рододендрон относится к вечнозелёным кустарникам, стоит оберегать его от попадания первых весенних солнечных лучей. Дело в том, что это может повлиять не лучшим образом на будущее цветение, а также способствовать высушиванию листовых пластинок.

Помимо всего вышеперечисленного, важно уделить внимание влажности почвы в течение года. Рододендрон лучше не сажать на участках, где уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко. Кроме того, на кустарник не должна попадать талая вода с крыш или иных возвышений. Тем более недопустимы подтопления в период схода снега.

Посадка рододендрона кавказского

Подготовкой посадочной ямы для рододендрона кавказского лучше заняться заранее. Ее глубина не должна превышать полуметра. Почвенную смесь лучше всего приготовить из верхнего слоя почвы из-под хвойников, верхового кислого торфа и суглинка. Ни в коем случае не добавляйте в посадочную яму листовой или навозный перегной и низовой торф. В этом случае субстрат окажется непригодным для растения. Если на участке имеется такая проблема, как близкое залегание грунтовых вод, потребуется соорудить хороший дренажный слой.

Саженец рододендрона кавказского размещают в посадочной яме так, чтобы его корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она была, пока растение находилось в горшке или контейнере. После посадки кустарник поливают и мульчируют сосновой подстилкой (полуперепревшей хвоей). Для того чтобы обеспечить кустарнику устойчивость, можно разместить рядом с саженцем колышек и подвязать молодое растение к нему.

Уход за растением в первый год после посадки

В первые недели после посадки рододендрона кавказского важно следить за тем, чтобы его корневая система не пострадала от пересыхания почвы. Поливать растение нужно обильно, но без фанатизма. Особенно важно следить за влажностью почвы в засушливый или жаркий период. При недостатке влаги кавказский рододендрон, который относится к вечнозелёным кустарникам, может сбросить большую часть листьев.

В первый год рододендрон не нуждается в подкормках, так как его корневая система ещё слаба, а удобрения могут нанести ей вред (ожоги, например). Уход сводится к удалению сорняков и мульчированию. Прополку необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить залегающие близко к поверхности почвы корешки рододендрона. По этой же причине не стоит увлекаться рыхлением почвы вокруг кустарника. Перед наступлением устойчивых холодов важно не забыть о влагозарядном поливе и укрытии в виде шалашика из веток и опавших листьев. Это поможет растению перенести зиму без больших потерь.

Полив и подкормки взрослых рододендронов

Поливать взрослые растения рододендрона кавказского необходимо регулярно. Подкормки же вносятся весной и сразу после окончания цветения. Особое внимание при этом следует уделить виду удобрений. Золы и другие раскислители почвы для рододендрона не подходят. При их внесении в почву кустарник может пожелтеть и даже сбросить листья. Лучшим удобрением для весенних подкормок считается смесь из суперфосфата, сернокислого аммония и сернокилого калия (в пропорции 2:1:1,5). Вносить удобрение лучше всего в сухом виде, рассыпая его по поверхности почвы сразу после полива или во время него. Если рододендрон кавказский был посажен в предыдущий сезон, подкормка для него должна состоять из смеси суперфосфата и сернокислого калия в пропорции 2:1.

В середине лета сразу после окончания цветения кустарник подкармливают перебродившей травой или настоем из куриного помёта. Вносят удобрение в жидком виде, предварительно растворив 0,5 литров настоя в ведре воды (10 л). Перед проведением подкормки растения необходимо хорошо полить.

Как размножать кавказский рододендрон

Растение можно размножать отводками, семенами или черенкованием. Семена рододендрон завязывает практически ежегодно. Важно собрать их вызревшими и с наступлением весны поместить в ящик с кислой почвой. Здесь цветоводу понадобится всё его терпение, потому что всходов нужно ждать 2-3 года. Более быстрый и надёжный способ размножения – отводки. Здоровый побег рододендрона прижимают к поверхности почвы шпилькой и засыпают подходящим для растения субстратом. Примерно через год укоренившийся побег можно аккуратно отделить от куста и пересадить на новое место. Черенкование как способ размножения рододендрона также популярно среди цветоводов. Для того чтобы получить новое растение, требуется нарезать с кустарника, который уже отцвёл, здоровые побеги и поместить их в ящик с песчаным влажным субстратом на всю зиму. Весной укоренившиеся веточки высаживают на постоянное место.

Посадка рододендронов весной и осенью: уход и выращивание в открытом грунте

Чтобы отдохнуть от давящей городской среды, поезжайте на дачу полюбоваться на рододендрон, декоративный кустарник семейства вересковых. «Розовое дерево» — замечательно во всех отношениях: у него очень оригинальные кожистые листья и великолепные крупные соцветия. Но чтобы оно интенсивно цвело, за ним нужно интенсивно ухаживать: посадить в подходящем месте, своевременно поливать, регулярно рыхлить и пропалывать, правильно подкармливать.

Виды и сорта рододендронов

Если вы планируете выращивать рододендроны в Средней полосе (Подмосковье), в Ленинградской области, на Урале или в Сибири, то вам следует обращать внимание исключительно на зимостойкие сорта, которые смогут выдержать понижение температуры зимой до -25 градусов и более.

К числу таких морозостойких сортов рододендронов относятся следующие: Розеум Элеганс, Нова Зембла, Грандифлорум, Голден Лайтс, Уайт Лайтс, Рози Лайтс, Бабушка, Импедитум Голден Лайтс, Инглиш Розеум, Каренс, Маунт Сент Хеленс, Карактакус, Даурский и ПЖМ Элит.

Вообще, рододендроны можно разделить на 2 разновидности:

  • листопадные (часто называют азалиями);
  • вечнозеленые.

Видео: сорта и виды рододендрона

Когда и как сажать рододендроны в открытый грунт

Сроки посадки

Сажать рододендроны можно как весной, так и осенью. Если вы решили посадить весной, то желательно успеть до того момента, как растение зацветет, иначе говоря, в зависимости от региона (в Средней полосе, Подмосковье чуть пораньше, на Урале и в Сибири — попозже), это может быть апрель — май месяц. Осеннюю посадку рододендрона лучше всего проводить в начале осени, рекомендуется успеть до второй половины октября. Такие сроки объясняются тем, что влажная и прохладная погода идеально подходит для того, чтобы растение прижилось в саду.

По лунному календарю в 2020 году

Выбрать оптимальную дату для высадки вам может помочь Лунный календарь.

Так благоприятными днями для посадки рододендрона в 2020 году по Лунному календарю являются:

  • в марте — 12-17, 19, 20, 27-30;
  • в апреле — 6-8, 11-13, 15-17, 24-26, 29, 30;
  • в мае — 6-8, 10-17, 21-23, 26-28, 31;
  • в июне — 1, 2, 5, 6, 9-13, 16-20, 27-30;
  • в июле — 8-12, 25-31;
  • в августе — 2-6, 17, 18, 21-23, 26-28;
  • в сентябре — 1-5, 7-10, 17-24;
  • в октябре — 4-7, 9-12, 19-21, 23-25, 27;
  • в ноябре — 13-18.

Неблагоприятными днями по лунному календарю на 2020 год для посадки рододендрона являются следующие даты:

  • в марте — 6, 7, 21;
  • в апреле — 5, 19;
  • в мае — 5, 19;
  • в июне — 3, 4, 17;
  • в июле — 2, 3, 17;
  • в августе — 15, 16, 30, 31;
  • в сентябре — 14, 15, 28, 29;
  • в октябре — 14, 28;
  • в ноябре — 12, 13, 26, 27.

По данным лунного календаря из журнала «1000 советов дачнику».

Место в саду для посадки

Рододендрон, как и все цветущие кустарники, всё-таки любит солнце. Поэтому место для посадки найдите солнечное или же с легкой полутенью. Хорошо, если с 10-11 утра и до 4-5 дня на растение не падают прямые и жгучие солнечные лучи. Причем этот кустарник не переносит сквозняков, но ему обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха. Например, хорошо посадить рододендрон неподалеку от плодовых деревьев (той же яблони), которые бы слегка притеняли кустарник днём, на расстоянии порядка 1,5 метров от кроны.

Совет! Листопадным рододендронам нужно больше солнце, чем вечнозеленым.

Посадочная яма и грунт

Несмотря на то, что горшок рододендрона, как правило, небольшой, посадочная яма нужна достаточно большая, она должна где-то в 3-4 раза превосходить корневую система саженца. Размеры требуются следующие: глубина от 50-90 сантиметров, ширина — 60-80 сантиметров (в зависимости от размеров саженца и почвы. Если почва слишком глинистая, то яма должна быть побольше).

Важно! Если почва на вашем участке глинистая, то на дно следует уложить дренажный материал примерно на 10-15 сантиметров. В качестве дренажа вы можете использовать любое инертное вещество, то есть подходит гравий, щебень,крупнозернистый песок.

Если вы хотите посадить рядом несколько рододендронов, то желательно их сажать на дистанции не менее 1 метра друг от друга.

Рододендроны любят кислые почвы. В обычной (супесчаной или глинистой) эти растения растут очень плохо, буквально 1 сезон, а дальше они чахнут и пропадают (как правило, они попросту не переживают зиму). Поэтому для наполнения посадочной ямы потребуется кислый верховой торф. Он продается в готовом виде в садовых магазинах или вы можете накопать его на лесном болоте. Также вам потребуется хвойный опад (это осыпавшиеся на почву иголки и веточки хвойных пород деревьев, например, бывает сосновый опад), его вы также можете набрать в лесу, причем собирать нужно не сухой (его следует откинуть), а именно рыхлый и пахнущий грибами. Смешать эти компоненты нужно в равных частях.

Еще один подходящий для рододендрона рецепт почвосмеси: 6 частей кислого верхового торфа, 2 части сосновой коры и 1 часть садовой (огородной) земли.

Также вы можете приобрести в магазине специальную землю для азалий (это разновидность рододендронов).

Видео: личный опыт выращивания рододендронов

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки рододендронов в открытый грунт:

  1. Выбрать оптимальное место на дачном участке.
  2. Подготовить посадочную яму и почвенную смесь для её заполнения.
  3. Наполнить наполовину яму грунтом.
  4. Аккуратно обмять горшочек, вытащить саженец вместе с земляным комом и поставить его на грунт.
  5. Корневая шейка растения должна оказаться выше уровня земли, поэтому либо подсыпьте, либо уберите почву из ямы. Эти декоративные кустарники не любят, когда их сажают с заглублением корневой шейки.
  6. Заполнить оставшееся пространство питательной почвосмесью,а затем чуть утрамбовать.
  7. Обильно пролить из лейки, немного подождать, пока осядет торфяная смесь, а затем еще подсыпать грунта.
  8. Осталось только замульчировать лунку оставшимся хвойным опадом или сосновой корой (где-то на 7-10 сантиметров). Мульча поможет сохранить влагу и не даст перегреваться почве. Будет очень красиво, если вы замульчируете поверхность грунта шишками.

Рододендрон: советы по посадке и уходу в условиях открытого грунта

Описание растения рододендрон, агротехника посадки и ухода на приусадебном участке, правила размножения, возможные болезни и вредителями при культивировании, методы борьбы с ними.

Рододендрон (Rhododendron) относится по ботанической классификации к семейству Вересковые (Ericaceae). В роду, по разным сведениям, объединено 800–1300 видов, а также почти 3000 разнообразных сортов и садовых форм. Они в основном являются вечнозелеными представителями флоры, но среди них есть полулистопадные и листопадные экземпляры. Все рододендроны обладают кустарниковой формой произрастания, в некоторых случаях принимают вид деревьев небольшого размера. Природное распространение приходится на территории с умеренным или субтропическим климатом Северного полушария. Но больше всего таких растений можно встретить на землях южно-китайских областей, в Японии и Гималаях, и на юго-востоке Азии, не редкость они и в Северной Америке. Если говорить о Южном полушарии, то рододендроны произрастают на северо-востоке австралийского континента и на островах Новой Гвинеи.

Наименование семейства Вересковые
Период произрастания Многолетний
Вегетационная форма Кустовая, редко древовидная
Размножается Семенами либо вегетативно (черенкование, деление куста, отводки или прививка)
Сроки пересадки в открытый грунт Весной (с середины апреля до середины мая) осенью (сентябрь-ноябрь)
Правила посадки Не ближе 1 м от других растений или строений
Грунт для рододендрона Хорошо дренированный, рыхлый, питательный — богатый гумусом
Значения кислотности почвы, pH Ниже 5 (кислая)
Уровень освещенности Полутень либо полная тень
Уровень влажности Полив проводится подкисленной водой, чтобы почва промокала на глубину не менее 20–30 см
Особые правила ухода Обрезки и удобрения, высокая влажность воздуха
Параметры высоты 0,3–4 м
Период цветения Конец апреля начало июня
Тип соцветий или цветов Кистевидные или щитковидные, изредка цветы растут попарно или одиночно
Окрас цветов Желтый, розовый багряно-фиолетовый
Вид плодов Многосемянные пятистворчатые коробочки
Окрас плодов Ржаво-железистый
Сроки вызревания плодов Сентябрь-октябрь
Период декоративности Весенне-осенний, нередко круглогодичный
Применение в ландшафтном дизайне Одиночные или групповые насаждения, формирование живой изгороди
USDA-зона 4–8

Название этого представителя флоры получено слиянием двух слов на греческом языке «rhodon» и «dendron», что имеет перевод как «роза» и «дерево». Именно так с издавна именовалось растение — «розовое дерево» или же «дерево с розами». Все потому, что распускающиеся цветы, своими очертаниями очень напоминают «царицу сада» — настоящую розу.

Высота всех видов очень отличается, некоторые ветвями достигают всего 30 см, а есть такие, которые приближаются к четырехметровой отметке. Первые растут в виде кустарников со стелющимися по поверхности почвы ветвями, другие принимают очертания некрупных деревьев. Среди рододендронов хорошо известными в среде любителей комнатных цветов являются камелии и азалии, но в основном из-за пристрастия к прохладной зимовке выращивание в помещениях затруднительно и такие представители флоры органично смотрятся в саду. После посадки первые годы у рододендронов не отмечается высокой скорости роста. Так как корневая система из мочковидных корневых отростков находится очень близко к поверхности почвы, то уход за растением будет немного затруднен, поскольку потребует аккуратности. Поверхность молодых побегов окрашена в зеленый цвет, по мере старения кора приобретает серовато-коричневый колер.

Очертания и размер листьев «розового дерева» также напрямую зависит от вида. Здесь выделяют листья однолетние, двухлетние либо многолетние. Расположение у листьев очередное, к ветвям они прикрепляются черешками, но у некоторых разновидностей листва сидячая. Зачастую кромка листьев цельнокрайняя, но в редких случаях на концах присутствует пильчатость. Очертания листовых пластин могут быть яйцевидными либо обратнояйцевидными. Поверхность листьев рододендрона с верхней стороны обычно глянцевая, оголенная темно-зеленого окраса, обратная обладает опушением из волосков белого либо рыжеватого оттенка. Крона растения имеет привлекательный вид даже в период отсутствия цветов из-за своего окраса и словно воскового отлива на листьях.

Не зря «розовое дерево» сравнивается с розами, так как при цветении начинают распускаться очень красивые цветы. Они являются обоеполыми с венчиками неправильных очертаний. Бывает, что в поперечники цветы имеют значительный размер, при полном раскрытии достигая двадцати сантиметров. Лепестки в цветах имеют самые различные расцветки: белоснежные и желтые, розовые разных тонов и лиловые, багряно-фиолетовые и разные тона красного колера. Есть виды рододендронов, у которых на поверхности лепестков присутствуют крапинки, штришки, и пятна. Венчик принимает форму колокольчика, бывает в виде трубочки или шаровидным. Цветы собираются в соцветия кистевидной либо щитковидной структуры. Только в некоторых случаях бутоны будут расположены по два или одиночно. Цветы некоторых разновидностей источают при цветении приятный аромат, который может быть сильным или не очень. Цветение приходится на период с середины весны до июня.

Когда опыление завершается у рододендрона, происходит образование плодов, имеющих вид многосемянных коробочек. Этот период растянут от сентября до конца октября. Коробочки составлены пятью створками, которые вызревая, вскрываются от верха до основания. При полном вызревании окрас коробочек становится ржаво-железистый. Внутри присутствует большое количество мелких семян, длина которых составляет 0,5–2 мм. Семена обладают палочковидными очертаниями. Применяются для семенного размножения.

Растения конечно требуют опыта выращивания, но если не нарушать нижеуказанных правил культивирования, то «розовые деревья» будут радовать просто чудным цветением долгие годы.

Посадка рододендрона в открытом грунте, правила ухода

  1. Место для посадки стоит в наших широтах подбирать в соответствии с природными предпочтениями этого растения, а также учитывать климат, в котором будет проводиться выращивание. В средних широтах рекомендованы сорта и виды, характеризующиеся морозостойкостью. Для «розового дерева» хорошо подойдет локация в полутени, но для закладки цветочных почек желательно некоторое количество прямых солнечных лучей — желательно в утренние или вечерние часы. Поэтому подойдет западная или восточная локация, можно высаживать такие кусты с северной стороны строений. Неплохо рододендронам будет под кронами деревьев, дающих рассеянное освещение и защиту от палящего солнца в летний полдень. Близость грунтовых вод, несмотря на влаголюбивость нежелательна. Также необходимо, чтобы в месте посадки была обеспечена повышенная влажность воздуха. Когда на участке грунтовые воды залегают на глубине меньше, чем 1 м, придется для культивирования сооружать приподнятую грядку. Важно, чтобы рядом не находились посадки каштанов, лип и вязов, негативно на рододендроне скажется присутствие и ольхи, тополя или ивы, так их как корневая система будет находиться практически рядом и «дереву роз» не будет хватать влаги и питательных веществ. Если же такого соседства не избежать, то следует защищать края посадочного углубления шифером, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Рядом вреда не нанесут груши или яблони.
  2. Грунт для рододендрона следует подбирать лишенный извести (кислый), хорошо увлажненный, но с высокими показателями дреннированности и рыхлости. Влага в почве застаиваться не должна. Также рекомендуются, чтобы субстрат был питательным и кислым. Можно купить необходимую почвосмесь в специализированных магазинах или смешать ее самостоятельно из сосновой (еловой) хвои, которую набирают в лесу из-под хвойных деревьев, садового грунта и верхового торфа. Туда подмешивается небольшое количество комплексного минерального удобрения (например, Agrecol или Fertis).
  3. Посадка рододендрона проводится в период с середины весны до второй половины мая, а также подойдет время на протяжении сентября-ноября. Однако садоводы с большим опытом выращивания, занимаются посадкой «розовых деревьев» на протяжении всего вегетационного периода, исключая только фазу цветения и последующих за ним 1–2-х недель. Ямы для посадки готовят глубиной 40 см с поперечником 60 см. Но здесь руководствуются правилом, что углубление должно в два раза превосходить объем контейнера, в котором находится саженец рододендрона (или земляного кома, окружающего корневую систему). Если на участке грунт глинистый, то на дно сперва нужно уложить достаточный слой дренажа. Таким материалом могут выступать куски битого кирпича, щебенка или керамзит. Толщина дренажа составляет 15 см. В яму закладывается вышеуказанная почвосмесь, либо ее наполняют субстратом, состоящим из суглинка (либо глины, но меньшего количества), верхового торфа в соотношении 3,5:8 ведер. Все тщательно смешивается и после закладки уплотняется. Затем в грунте проделывается углубление, подходящее по размеру к земляному кому саженца. Перед посадкой саженец рододендрона погружают в таз с водой и только когда с поверхности почвы перестанут подниматься пузырьки воздуха — вынимают. Саженец с земляным комом помещают в яму и досыпают почвосмесью доверху. При посадке почва уплотняется так, чтобы пустот не было. Саженец в ямке устанавливается таким образом, чтобы его корневая шейка была на одном уровне с почвой участка — заглубление запрещено! После посадки проводится обильный полив. Если посадка проводилась в сухой субстрат, то увлажняют его до тех пор, пока он не промокнет на 20 см вглубь. Приствольный круг рододендрона после этого мульчируют. Мульчей выступает торф, сухая дубовая листва, сосновый опад (хвоя) либо мох. Толщина слоя мульчи составит 5–6 см. Если саженец имеет большое количество бутонов, их удаляют, чтобы растение не тратило на цветы силы, а направило их на адаптацию. Когда на участке будет расположен один куст рододендрона, то его рекомендуется привязать к опоре, которую после приживления убирают. Но при групповой посадке соблюдают дистанцию между растениями или строениями не менее 1-го метра.
  4. Влажностьи полив при выращивании рододендрона имеют особое значение. Необходимо, чтобы эти параметры, как воздуха, так и почвы были высокими особенно в период бутонизации и последующего цветения. Правильно выполненные увлажнения грунта, будут залогом закладки цветочных почек, которые распустятся в будущем сезоне. Полив проводится только мягкой водой (можно ее отстаивать или собирать дождевую). Если такой возможности нет, то в ведро с водой опускается марлевый мешок, наполненный несколькими горстями верхового торфа. Выдерживают там торф сутки и раствор готов к использованию. Полив проводится тогда, когда листья розового дерева теряют свой тургор и приобретают матовость. При увлажнении грунт должен быть пропитан на глубину не менее 20–30 см. Важно! Не стоит доводить почву до закисания, так как корневая система рододендрона негативно реагирует на переувлажнение. Сигналом будут свернутые и упущенные листья. Чтобы не допустить переувлажнения субстрата даже в засушливые и жаркие летние дни режим полива не меняют, но часто проводят опрыскивания кроны из мелкодисперсного пульверизатора, используя мягкую воду.
  5. Обрезка при выращивании рододендрона практически не выполняется, так как от природы форма таких кустов более-менее правильная. Обрезают только те ветви, которые стали слишком вытягиваться, необходимо провести омоложение либо удалить с приходом весны, поврежденные от мороза за зиму побеги. Весной обрезка должна быть проведена до начала сокодвижения. Если срезаются ветви, толщина которых варьируется в пределах 2–4 см, то все срезы нужно тщательно обмазать садовым варом. По прошествии примерно 4-х недель начнут пробуждаться спящие почки и на это же время припадает на процесс начала обновления, который растягивается на весь год. Когда с приходом весны после осмотра обнаружено, что ветви сильно повреждены морозами либо растение слишком старо, то все побеги укорачивают на 30–40 см. Но здесь важно не стразу обрезать весь куст — в первый год следует облагородить одну половину, на второй другую. Рододендрон обладает особенностью: если год выдался с пышным цветением и плодоношением, то второй будет отличаться скудностью. Однако некоторые садоводы исправляют этот аспект, выламывая все соцветия, которые уже перецвели. Тогда розовое дерево все оставшиеся силы направит на закладку почек к новому сезону.
  6. Удобрения для рододендрона потребуется вносить, если посадка была проведена в текущем году. Первый раз подкормки вводят в марте, а последний по окончанию июля, когда цветение закончится. Используются препараты в жидкой форме, обладающие в составе роговой мукой и хорошо перепревшим коровьим навозом. Для приготовления такого раствора навоз смешивают с водой в пропорции 1:15 и оставляют настаиваться нескольких дней. Затем его процеживают и он готов к использованию. Перед удобрением рекомендуется провести тщательный полив. Также следует учитывать, что рододендроны предпочитают расти в кислой почве, поэтому необходимо использовать минеральные средства, которые не будут менять кислотную реакцию среды. Следовательно, рекомендуется использовать такие препараты как: сернокислый аммоний и магний; фосфорнокислый, азотнокислый, сернокислый калий и кальций, концентрация которых составит 1,2:1000. Если используется калийные подкормки, то их берут очень слабой насыщенности. Чтобы «розовые деревья» радовали ростом и пышным цветением, рекомендуется с приходом весны, как только сойдет снег, для рододендрона нужна органика или полные минеральные комплексы, в составе которых присутствует азот. Для этого на 1 м2 используется по 50 грамм сернокислого магния и аммония. Затем, в первую неделю июня, когда цветение завершится, на ту же площадь вносится сернокислый калий и суперфосфат (по 20 грамм) и в два раза больше сернокислого аммония. Уже в середине лета (примерно середина или конец июля), потребуется третья подкормка сернокислым калием и суперфосфатом, которых используется по 20 грамм каждого на 1 м2.
  7. Общие советы по уходу. Так как корневая система поверхностная, то прополка и рыхление грунта проводится только вручную, тяпкой не пользуются. Если говорит о приоритетах выращивания, к примеру, в Подмосковье, то следует отдавать предпочтение видам и сортам, которые смогут перенести суровую зиму. Не следует высаживать теплолюбивые разновидности и их садовые формы, так как, даже обеспечив их тщательным укрытием замечено, что вымерзания не избежать. В подобных климатических условиях рекомендуется высаживать листопадные виды: рододендрон японский (Rhododendron japonicum) и желтый (Rhododendron luteum), Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii) и Вазея (Rhododendron vaseyi), канадский (Rhododendron canadense) и камчатский (Rhododendron camtschaticum), а также пукханский (Rhododendron poukhanense). Из полувечнозеленых видов наибольшую популярность заслужил рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii). В средних широтах для культивирования лучшим выбором будут следующие виды: рододендрон кэтевбинский (Rhododendron catawbiense) и его гибридные формы — Альфред (Alfed), Авраам Линкольн (Abraham Lincoln), Нова Зембла (Nova Zembla), Кэннингем Уайт (Cunningham’s White). Также сюда входят рододендрон короткоплодный (Rhododendron brachicarpum), а также золотистый (Rhododendron aureum) и крупнейший (Rhododendron maximum), Смирнова (Rhododendron smirnovii) и его гибридные формы Габриэль (Gabriel), Дороти Свифт (Dorothy Swift) и Лайка (Like). На территории Финляндии селекционеры вывели сорта, которые оказались довольно стойкими к морозам, среди них наибольшая популярность у Эльвира (Elvira), Гаага (Hague) и Микелли (Mikkeli). Особую стойкость и зимовкам в условиях средних широтах показали следующие гибридные группы: Северное сияние (Northern Light или Нозе Лайт), Розовые огни или Рози Лайтс (Rosie Lights), Спайси Лайтс (Spicy Lights или Пряные огни).
  8. Подготовка к зиме. Если при выращивании рододендрона осенью не было осадков, то полив нужно проводить регулярно, при этом под каждый куст вносят 10–12 л воды. При нормальных осадках увлажнения почвы не нужны. В ноябре рекомендуется провести утепление корневой системы «розового дерева», замульчировав ее слоем торфяной крошки. Также необходимо, чтобы была обеспечена защита кроны, а для этого между ветвями засовывают сосновые или еловые лапы, а затем крона стягивается аккуратно бечевкой. После этого ее укутывают мешковиной. С приходом весны, когда сойдет снег, такое укрытие следует убрать, чтобы растение не выпревало. День выбирают пасмурный, чтобы сразу листья и ветви не подвергались воздействию прямых ультрафиолетовых потоков. Если же регион с теплым климатом, то укрытие при выращивании не понадобится.
  9. Применение рододендрона в ландшафтном дизайне. Так как «розовое дерево» в природе предпочитает расти в кислой почве, то лучшими соседями в этом плане выступят такие деревья как сосна, лиственница либо дуб. Хорошо смотрится эта культура как одиночно, так и в групповых посадках. Некоторые садоводы при помощи рододендроновых кустов формируют живые изгороди.

Правила размножения рододендрона

Для того, чтобы обзавестись молодым растение «розового дерева» следует применить семенной либо вегетативный методы. Второй вариант в себя включает черенкование, деление куста, укоренение отводок или прививку.

Размножение рододендрона при помощи семян. Для посева следует в емкости насыпать питательный грунт, в качестве которого соединяют торфяную или вересковую почву с речным песком в пропорции 3:1. После этого субстрат увлажняют и на его поверхности распределяют семенной материал. Сверху посевы припудривают сухим, предварительно промытым песком. Наверх посадочных емкостей ставят кусок стекла. Ставят горшки в место с хорошим освещением. При уходе за посевами рекомендуется проводить увлажнение почвы, не допуская ее просушки, а также ежедневно выполнять проветривания, с целью удаления скопившегося конденсата. Можно ожидать первые сеянцы спустя месяц после посева. После этого укрытие снимают. Когда на растениях развернутся два настоящих листочка, то необходимо выполнить пикирование — рассадить сеянцы в другие емкости с применением той же почвосмеси. Схема посадки саженцев рододендрона должна выдерживаться в пределах 2х3 см. Пересаживая сеянцы, заглубление проводится по семядоли, чтобы это послужило формированию корневой системы. При выращивании сеянцев в первый год их содержат в прохладных тепличных условиях. Только спустя еще год, можно проводить пересадку в открытый грунт в школку (учебную грядку). На ней почву составляют из садового грунта, соединенного с небольшой частью речного песка и торфяной крошки. Однако стоит заметить, что скорость роста таких сеянцев будет очень медленной и цветением такие «розовые деревья» начнут радовать только спустя 6–8 лет от момента пересадки.

Размножение рододендрона черенкованием. Данный способ размножения здесь более сложный. Заготовками выступят верхушки с полуодревесневших ветвей. Длина черенков должна составлять примерно 5–8 см. Все нижние листья нужно удалить, а остальные срезать наполовину, чтобы с них не испарялась влага. Черенки нижними срезами ставятся в раствор стимулятора корнеобразования (используют Корневин или гетероауксиновую кислоту). Там заготовки выдерживают 12–16 часов. Посадка проводится в емкости, наполненные торфяно-песочной смесью в пропорции 3:1. После посадки горшки прикрывают полиэтиленовой пленкой или наверх ставят емкость из пластика или стекла. Можно взять пластиковую бутылку, срезать у нее донышко и поставить поверх черенков. Это поможет проводить впоследствии проветривания, просто снимая крышечку с горлышка. Укореняются черенки рододендрона очень непросто и долго. Если вид вечнозеленый, то длительность этого процесса растягивается на 3–4,5 месяца, а вот черенки с листопадных видов выпустят корневые отростки спустя 6 недель. Саженцы доращивают в посадочных ящиках, которые наполняют почвосмесью на основе торфяной крошки и хвойного соснового опада (опавшей хвои), в соотношении 2:1. На протяжении зимних месяцев при уходе за черенками рекомендуется обеспечить высокий уровень освещения и температурные показатели, не выходящие из диапазона 8–12 градусов. Когда придет весна этот ящик прикапывается в саду, где саженцы проведут еще 1–2 года и только спустя указанный период проводится пересадка на подготовленное место в открытом грунте.

Размножение рододендрона отводками. Данный метод является наиболее легким, дающим всегда положительный результат. В весенние месяцы рекомендуется выбрать молодую и гибкую ветвь, растущую в нижней части куста. Ее укладывают в заранее вырытую бороздку, глубина которой не будет больше 15-ти см. Посредине побег фиксируется при помощи жесткой проволоки или шпильки для волос в углублении. После этого отводок присыпается в прикрепленном месте почвосмесью из садового грунта напополам с торфяной крошкой. Верхушку ветви, которая осталась на поверхности субстрата, подвязывают к вертикально вкопанному рядом колышку. Уход за отводком проводится так же, как и за родительским кустом. С приходом осени или же когда наступит следующая весна, у отводка появится достаточное количество собственных корневых отростков и можно выполнять отделение от материнского рододендрона. Пересадка саженца на новое место должна быть сразу после отделения. Это способ наиболее подходит для размножения листопадных видов «розового дерева».

Борьба с возможными болезнями и вредителями при выращивании рододендрона

Из болезней, с которыми сталкиваются садоводы при уходе за «деревом с розами», выделяют: рак либо пятнистость листовых пластин. Зачастую причиной их возникновения является отсутствие должной аэрации почвы, тогда корневая система недополучает кислорода. При пятнистости все листья начинают усеивать пятна различных размеров светлого оттенка, которые постепенно сливаются и листья становятся желтыми и облетают. Применяют для лечения фунгициды (такие как Фундазол или бордосская жидкость).

Когда рододендрон болеет раком, то на поверхности его ветвей хорошо видны выпуклые крапинки яркого оранжево-розового цвета. Тогда рекомендуется все пораженные побеги срезать до здоровой ткани либо вовсе удалить. Все срезы тщательно обмазывают садовым варом. Для дезинфекции применяется медный купорос, а чтобы заражение не развивалось, профилактически следует проводить по весне обработку бордосской смесью.

Ржавчина является грибковым заболеванием, которое хорошо различимо из-за появления небольших подушковидных образований на листьях. Причиной также могут быть повышенная влажность и отсутствие аэрации. Эта болезнь не только приводит к опаданию листвы, но и снижает морозостойкость рододендрона. Важно сразу проводить меры по ее устранению. При этом выполняют опрыскивания медьсожержащими препаратами, например, бордосской жидкостью.

Зачастую многих представителей вересковых поражает хлороз, при котором листья принимают светло-зеленый оттенок, в прожилки напротив окрашены в выраженный темно-зеленый колер. Постепенно листва желтеет и облетает. Причиной тому становится нехватка железа или полив слишком жесткой (не подкисленной) водой. Тогда рекомендуется применять хелат железа или препараты с железом в составе (например, Мистер Цвет Анти-хлороз).

Проблему при выращивании рододендрона доставляют следующие вредители: щитовки и мучнистые червецы, паутинный клещ и долгоносики, также могут поселяться на кустах рододендроновые мухи. Всех таких насекомых удаляют путем обработку растения инсектицидными средствами широкого спектра действия, такими как Актара либо Карбофос. При этом обработке подлежит и приствольный круг.

Неприятности случаются, когда на кустах розового дерева поселяются слизни либо улитки. Этих «непрошеных гостей» приходится собирать вручную или опрыскивать растения Тирамой или ТМТД (8 %), а также препаратом с содержанием метальдегида Гроза-Мета.

О популярных видах и сортах рододендронов можно узнать в нашей статье «Рододендрон: общее описание растения, популярные виды и сорта».

Видео о выращивании рододендрона в открытом грунте:

Добавить комментарий