Рододендрон канадский описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Рододендроны: как сажать и ухаживать, выбор сорта и болезни

Рододендрон – «розовое дерево» – пытаются культивировать многие садоводы. Посадочный материал стоит дорого, выращивание его считается трудоемким. Часто даже при тщательном уходе он не зацветает, а то и совсем погибает. Условия России неблагоприятны для всех видов рододендрона: этой культуре нужен мягкий, влажный климат и кислые почвы. И если в саду удается обеспечить эти 3 условия, то уход за ней будет совсем несложным. Первым условием успеха является выбор вида и сорта рододендрона.

Правильный выбор посадочного материала

  1. Выбирать только зимостойкие виды. Цветочные почки таких растений переносят морозы от 15 до 30 градусов. К ним относятся: желтый, камчатский, канадский, мягкий, розовый (или принофиллум), Шлиппенбаха, Японский, Вазея, седоватый, падуболистный. Эти рододендроны являются листопадными, они лучше приживаются, если на участке недостаточно тени. К вечнозеленым зимостойким видам относятся:кавказский, катевбинский, крупнейший, Ледебура, плотный, Смирнова. Сорта и гибриды, полученные от этих видов более капризны, поэтому начинать с них рискованно.
  2. Приобретать саженцы правильнее у знакомых садоводов или из питомников НИИ и агрокомплексов, которые выращиваю их по проверенным технологиям. Заграничный посадочный материал, выращенный с применением гидропоники (ускоренными темпами без почвы, в питательном растворе), может погибнуть в первую русскую зимовку. Если неизвестен вид растения, его зимостойкость, лучше его не брать.

Выращивание рододендрона из семян

Поскольку трудно найти в продаже хорошие саженцы для посадки, есть смысл потрудиться и вырастить их из семян, например, такие простые виды, как японский или желтый. Семена можно выписать, приобрести у коллекционеров, собрать с имеющегося растения. Срок созревания семян – октябрь–ноябрь. Коричневые коробочки с семенами срезают, высушивают, раскрывают, тщательно очищая семенной материал от мусора, который может быть причиной болезней будущих растений.

Сроки посева. Лучший срок – декабрь-январь. Растения успевают пройти в течение года две полные фазы роста и к следующей зиме будут уже двухлетними; требуется дополнительное освещение лампами. Второй срок – середина февраля – начало марта, если использовать только естественный свет.

Емкости и субстрат для сеянцев. Подойдут плошки с высотой 5-7 см с отверстиями. Их надо продезинфицировать с помощью марганцовки и промыть кипяченой водой.

Почва для семян может иметь такие варианты:

  • Торф верховых болот + сосновый подстил + песок -1:1:0,5
  • Торф + сфагнум + песок – в такой же пропорции.
  • Торф + песок.
  • Удобство таблеток из торфа в том, что они позволяют при пересадке саженцев не травмировать корни.

Почвенный грунт необходимо стерилизовать; поместить в емкости с керамзитом, гравием или битым кирпичом.

Посев и условия прорастания. Семена землей не закрывают, а кладут их на поверхности почвенного субстрата. После увлажнения пульверизатором накрывают емкости пленкой, чтобы сохранить влажность воздуха.

Прорастание происходит при комнатной температуре, спустя 1-2 недели. Двухмесячные росточки открывают, на этой стадии их надо чаще опрыскивать. Если растения стоят на подоконнике, их следует прикрыть от прямых лучей.

Подкормка. Раствор специальных удобрений для рододендронов делать в 2-3 раза менее насыщенным, чем в инструкции. Можно составить смесь из 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г суперфосфата, 6,3 г сульфата калия, растворенных в ведре воды. Подкормка производится 1 раз весной и 1 раз в середине лета.

Пикировка в саду. Когда больше не угрожают заморозки, посевы выносятся на улицуи помещают в тени деревьев. Спустя неделю, их можно пересаживают в грунт или в просторные горшки: растения переваливают, не тревожа земельный ком, в ёмкость с верховым торфом хвойным подстилом. Осенью саженцы надо засыпать сухой листвой, накрыть ящиком, обтянутым лутрасилом. Трехлетние саженцы высотой 10-20 см готовы к высадке на постоянное место.

Выбор места посадки

Здесь важны 4 условия: никакого застоя воды; хорошая защита от ветра; влажность воздуха; затененность.

  • Рододендроны влаголюбивы, но болеют от её застоя в почве. Поэтому место посадки дренажируют. На дно посадочной ямы насыпают керамзит, битый кирпич или гравий, делают высокую грядку (на 10-15 см выше уровня паводковых вод). Грядку обкладывают камнем, следят, чтобы во время весенней распутицы у растения не подмокла корневая шейка.
  • Ветер, особенно зимний, сушит растения. Кустарники надо высаживать возле стен зданий, вдоль изгороди, под защитой хвойных деревьев.
  • Оптимальным вариантом для обеспечения влажности воздуха является посадка возле водоема, если это невозможно, в жаркую погоду полезно опрыскивать кустарник.
  • Основной момент при определении места – защита от солнца, его прямых лучей.

Рододендроны сажают с северной стороны изгороди или жилой постройки, а можно в тени деревьев, чтобы растения не угнетались в полуденный период.

Хвойные деревья и дуб – оптимальные соседи. Их корни уходят вглубь и не мешают кустарнику с небольшим поверхностным корнем получать из почвы питание и влагу.

Приемлемый вариант – посадка рядом с плодовыми деревьями.

Липа, осина, каштан, береза, клен, тополь имеют поверхностные корни, как и рододендрон, они истощают почву, мешают растению нормально питаться.

Опасно для кустарника и весеннее солнце: ранней весной почки на растениях под прямыми лучами лишаются влаги, а на вечнозеленых видах обгорают листочки. Их надо оградить щитами с южной и западной стороны.

Итак, выбор места посадки – это максимальное приближение к условиям естественного обитания этого верескового растения.

Подготовка почвы

Естественной для роста средиземноморского кустарника является кислая среда (PH – 4,5-5,5). Это достигается таким составом почвы:

  • Верховой торф, садовая земля (можно взять глину, но в 2 раза меньше), сосновая подстилка, взятые в равных количествах. Суглинок или глина способствуют удержанию влаги в почве при поливе; торф делает её рыхлой и воздухопроницаемой.
  • Другой вариант: листовая земля, торф, хвойная подстилка, взятые в пропорции 3:2:1, с добавлением полного минерального удобрения в расчете 70 г на яму.
  • Оптимальный субстрат включает в себя: землю из-под хвойных растений; перегной; садовую землю; перепревший коровий навоз; хвойный опад; удобрение «Кемира» (100 г).

При правильном составе почвы рододендроны развиваются без проблем, как обычные растения. Надо следить, чтобы на почву не попадали известь, зола и другие щелочные вещества.

Технология посадки

  1. Время высадки: конец апреля – начало мая или сентябрь – октябрь.
  2. На выбранном месте готовят ямы для посадки: глубиной 50 см, шириной – 70-80 см; заполняют дренажем и подготовленным почвенным субстратом: до 3 ведер глины и 7 ведер торфа. Все это утрамбовывают и делают углубление по размеру корневища саженца.
  3. Сам саженец перед посадкой держат в воде, пока не поднимутся пузырьки воздуха.
  4. Куст ставится в яме вертикально, корневая шейка должна находиться на 2-4 см выше засыпки. Землю надо утрамбовать, чтобы вокруг корня не было пустот.
  5. Производят мульчирование (торф, кора, хвоя). После мульчирования поливают, увлажняя почву до глубины 30 см.
  6. При посадке одиночного растения его подвязывают к опоре и защищают от ветра. Несколько кустов размещают на расстоянии 70-100 см друг от друга. Рододендроны легко пересаживаются, поэтому маленькие саженцы можно посадить гуще и позже пересадить.

Особенности ухода

  1. Полив. Летом закладываются почки на будущий год, если растению недостаточно влаги, растение может не зацвести совсем. Очень важно постоянно поливать его в мае-сентябре. Если прикорневой ком пересыхает, листья никнут и свертываются в трубочку – это сигнал для срочного полива.

Зимовка

От благополучной зимовки зависит, как зацветут растения в следующем году. Листопадные виды укрывать необязательно, достаточно замульчировать корневую шейку слоем не менее10-15см.

Вечнозеленые кустарники нуждаются в укрытии. В середине ноября для кустов полезно сделать зимой каркасный шалашик из трех кольев, закрепить защитный материал, оставив сверху вентиляционное отверстие. Можно укрыть лапником, но не засыпать опилками, торфом, листьями: подопревшая кора погубит кустарник.

Растение освобождают от укрытия, когда воздух прогрелся до 10 градусов тепла, при пасмурной погоде.

Вечнозеленые виды зимой имеют скрученные висящие листья. Так они защищают себя от обезвоживания. Если с наступлением тепла вид листьев не улучшается – их поливают и опрыскивают до восстановления тургора.

Прекрасный рододендрон: посадка и уход

Общие сведения о рододендронах

Из-за яркого внешнего вида рододендроны часто путают с древесными розами, а иногда даже называют «розовым деревом». Это экзотическое для средней полосы России растение относится к семейству Вересковые, то есть оно ближе по происхождению к чернике, клюкве или голубике, чем к традиционным розам. Чтобы вырастить сильный и красивый рододендрон, посадка и уход должны осуществляться аккуратно и в подходящую почву. Несмотря на то что данное растение очень неприхотливо, стоит учитывать несколько важных аспектов: почву, полив и выбор места для посадки.

Подготовка почвы для посадки

Корни представляют собой компактную систему мочковатого типа, которая образует естественный ком земли. Именно такой ком позволяет пересаживать растение без каких-либо повреждений. Когда выбран подходящий рододендрон, посадка и уход всегда начинаются с выбора почвы. Земля нужна обязательно с кислой реакцией, а РН должен быть равен минимум 4,5-5,5. Идеальной домашней смесью будет грунт, приготовленный по следующей схеме: сосновый дерн кислый (желательно верховой), торф и обычная садовая земля смешиваются в пропорции один к одному. Если торф заменить традиционным мхом сфагнумом, можно поменять садовую землю на чистую глину, которая будет питать рододендрон. Посадка и уход требуют правильного выбора места для успешного многолетнего роста и цветения. Высаживают молодые растения в северо-восточной или восточной части участка, место должно быть хорошо защищено от жарких лучей солнца и от холодных ветров. Замечательно розовые цветы будут смотреться вдоль забора или у стены жилого дома.

Первая посадка рододендрона

На подходящем месте выкапывается яма диаметром около 60 см и глубиной до 40 см. Чтобы получить обильно цветущий рододендрон, посадка и уход должны включать в себя процедуру замачивания земляного кома. Его погружают в обычную чистую воду и ждут, пока насытившийся влагой куст прекратит выделять мелкие воздушные пузырьки. Такие несложные манипуляции позволяют уберечь молодой рододендрон от пересыхания во время процесса врастания корней в почву. Подготовленную яму заполняют почвосмесью и старательно утрамбовывают, могут понадобиться до 12 ведер земли, о чем стоит позаботиться заранее. Нельзя, чтобы корневую шейку покрывала почва, иначе рододендрон может погибнуть от недостаточной вентиляции верхних отделов корневой системы. После посадки кустарник хорошенько поливают и проводят мульчирование территории вокруг ствола. Для процедуры мульчирования используют слой торфа в четыре сантиметра, иногда его смешивают с сосновыми иголками.

Рододендрон — уход

Ну вот, с посадкой вы справились. А теперь нужно узнать, как ухаживать за рододендроном. Для полива используют мягкую воду, например дождевую или родниковую. Нельзя рыхлить почву при поливе и сразу после него, верхняя часть корневой системы очень чувствительна к повреждениям в первый год роста. Подкармливают рододендроны минеральными удобрениями в сухом виде, рассыпая полезные крупинки вокруг растения. Вносят удобрения с мая по июнь раз в две недели. В самом начале июля происходит подкормка раствором сульфата калия. Органические варианты удобрений абсолютно не подходят рододендронам, не стоит экспериментировать. Активный полив прекращают уже в середине августа. Такое ограничение количества влаги позволяет предотвратить прорастание новых побегов и их обязательную смерть холодной зимой.

Как выбрать и вырастить рододендрон в закладки 9

Рододендрон – наиболее крупный, а также самый известный и популярный род обширного семейства Вересковых.

Есть растения, однажды увидев которые, человек испытывает неодолимое желание иметь у себя в саду эдакое чудо, пишет Татьяна Курлович

Условия

Выращиваемые в садах рододендроны – это листопадные или вечнозеленые кустарники, весной полностью покрытые цветками.

Однако великолепие и пышность цветения сослужили им плохую службу: российский садовод, глядя на роскошную картинку в журнале, часто думает: «Это не для нас… Где-нибудь на юге – да, а у нас такое не перезимует» . Однако все не так – и перезимует, и цвести будет не хуже, чем на картинке. Надо только предоставить растению соответствующие условия в саду и выбрать зимостойкий сорт.

Прежде чем отправляться в магазин за рододендронами, надо оценить возможности своего участка и решить, годится ли он для их посадки.

Этим кустарникам требуется хороший дренаж, полностью исключающий застой воды, и защита от ветров, особенно зимних и весенних. Желательны повышенная влажность воздуха и небольшое притенение.

Тень с южной стороны посадок особенно важна ранней весной: в это время солнце высушивает листья вечнозеленых сортов, они «горят». Листопадные рододендроны более терпимы к воздействию данного фактора, но и у них могут пострадать цветочные почки и верхние части побегов.

В качестве самых общих рекомендаций по улучшению грунта можно предложить следующее:
– на легких и средних суглинках добавить рыжий верховой торф (не известковать!), прелый хвойный опад;
– в песчаную почву – грунт с глинистыми частицами, рыжий верховой торф, компост, хвойный опад;
– обычную нетяжелую огородную землю надо закислить добавкой верхового торфа и хвои..

Грунт должен быть рыхлым, умеренно питательным, с кислой реакцией. В своем первозданном состоянии почва на дачном участке редко подходит рододендронам, разве что ваш сад находится в сосновом лесу. Как правило, садовод знает, что именно нужно сделать с грунтом в местах посадки, чтобы он стал рыхлым и «дышащим».
В целом желательно добиться такой структуры грунта, чтобы садовый инструмент входил в него без усилия.
И последнее – на участке должна быть возможность регулярного полива растений.

Если все перечисленное в вашем саду уже есть или правильно скорректировать локальные условия в ваших силах, то можно задуматься о выборе вида и сорта.

В первую очередь встает вопрос, какой рододендрон предпочесть: вечнозеленый или листопадный?

Для участков с дефицитом тени лучше начать с листопадных, но если тенистых мест достаточно, то стоит попробовать посадить и вечнозеленые тоже. Но непременно зимостойкие!

Зимостойким считается сорт рододендрона, у которого цветочные почки (самое уязвимое место) без повреждения переносят длительные морозы. А они, как известно, бывают разными – где-то типичная зимняя температура редко опускается ниже –15°С, а где-то стабильно –30 °С и больше. Соответственно этому и следует подбирать растения для своего сада.

В средней полосе России очень хорошо показал себя целый ряд видовых рододендронов, цветение которых ничуть не уступает сортовым красавцам. При этом они отличаются высокой устойчивостью к различным неблагоприятным условиям, поэтому будут желанными гостями в каждом саду.

Это такие листопадные рододендроны, как желтый , камчатский , канадский , мягкий , розовый (или принофиллум) , Шлиппенбаха , японский , и вечнозеленые виды: кавказский , катевбинский , крупнейший , Ледебура , плотный , Смирнова и некоторые другие. Их нередко можно встретить в продаже на выставках и ярмарках.

Листопадные

Среди самых зимостойких листопадных сортов (для зим с морозами –30 °С и ниже) – растения из серии Northern Lights . Это гибриды рододендрона принофиллум.

У них не самые крупные цветки, но покладистый характер, хорошая скорость роста, густые кусты и обильное цветение.

Все они в зрелом возрасте достигают высоты 130–150 см. У Rosy Lights цветки розовые, у Lilac Lights – сиреневые, у Mandarin Lights – оранжевые. Сорт White Lights цветет белым, а Golden Lights и Lemon Lights – разными оттенками желтого.

Абсолютной устойчивостью к холодам в средней полосе России и, в частности, в Подмосковье отличаются многие (хотя и не все!) сорта из группы KnapHill-Exbury (гибриды на основе рододендрона мягкого) и некоторые растения из группы Rustica : Freya , Narcissiflor и Tasso .

Рододендроны группы KnapHill-Exbury (морозостойкость –30 °С)
Название Окраска цветков
Anneke светло-желтые, очень крупные
Feuerwerk красные с оранжевым оттенком
Gibraltar оранжевые, слегка тонированные желтым цветом, к концу цветения краснеют
Juanita темно-розовые, с крупным золотисто-желтым пятном на верхнем лепестке
Klondyke золотисто-желтые, очень интенсивной окраски, крупные
Nabucco темно-красные, бутоны почти черные
Persil снежно-белые с контрастными желтыми пятнами
Silver Slipper сметанно-белые, с нежным светло-желтым рисунком

Интерес представляют и сорта рододендрона японского:

  • Dr. M. Osthoek : цветки темно-лососево‑красные со светло-лососевым пятном;
  • Directeur Moerlands : цветки золотисто-желтые, внутри цветок окрашен более интенсивно, с оливково‑зеленым пятном;
  • Dr. Reihenbach : цветки светло-лососево‑оранжевые;
  • Hugh Koster : цветки лососево‑оранжевые с красным зевом и коричневым пятном.

Вечнозеленые

Из вечнозеленых сортовых рододендронов для выращивания в средней полосе России лучше всего подходят растения из группы катевбинских гибридов (Catawbiense, или Catawbiense-Hybridum) , получившей название в честь своего родоначальника – р. катевбинского , который скрещивали с другими зимостойкими в средней полосе России рододендронами. Некоторые из них в значительной степени устойчивы к морозам, в наших условиях растут очень хорошо и достигают 3–4 м высоты и до 1,5 м в диаметре кроны.

Относительно новая группа зимостойких вечнозеленых рододендронов – Marjatta Hybrid , включающая растения финской селекции. Названа она по имени своего автора – известного финского селекционера Марьятты Юзукайнен (Marjatta Uosukainen).

Эти сорта большей частью выведены на основе рододендрона короткоплодного и отличаются светлоокрашенными цветками бледно-розовых или белых тонов. Все они характеризуются высокой морозостойкостью и пригодны для выращивания в условиях с зимними температурами от –29° до –34°С).

Катевбинские гибриды
Название Морозо­стойкость Окраска цветков
Album Elegans –29 °С белые с зеленовато-желтыми крапинками на верхнем лепестке
Catawbiense Grandiflorum –30 °С сиренево‑фиолетовые, с коричнево‑красными пятнышками
Purpureum Elegans –30 °С пурпурные с фиолетово‑лавандовым оттенком по краю лепестков
Roseum Elegans –32 °С ярко-розовые, внутри с нежным бронзовым
рисунком
Calsap –32 °С белые, в начале цветения слегка розоватые. На внутренней стороне крупное, четкое коричневое пятно
Nova Zembla –29 °С рубиново‑красные с более темным центром
Purpureum Grandiflorum –30 °С фиолетовые, внутри светлее, чем снаружи, с золотисто-коричневым пятном на верхнем лепестке
Rasputin –26 °С фиолетово‑голубые, внутри с большим темным пятном

Достаточно зимостойки в средней полосе России и так называемые P. J.M.-гибриды , полученные на основе рододендрона каролинианского.

Они также пригодны для выращивания в нашей зоне, где характерны зимние температуры от –29 до –34°. Чаще других в наших садовых центрах можно встретить культивар Элит (P. J. M. Elite) .

Что касается очень часто реализуемых в наших садовых центрах гибридов рододендрона якусимского , то они не отличаются хорошей зимостойкостью и, как правило, обмерзают уже при минус 18–20°.

Но и среди них также есть несколько сортов, способных расти в условиях средней полосы: Falling Snow (–28 °С), Fantastica (–25 °С), Lumina (–28 °С), Schneebuket (–26 °С).

В последнее десятилетие большой популярностью стали пользоваться низкорослые сорта, великолепно выглядящие в альпинариях или низких бордюрах, из группы так называемых курумских азалий или сорта, полученные на основе рододендрона тупого .

В Подмосковье и в средней полосе России они чувствуют себя хорошо, а благодаря наличию высокого и устойчивого снежного покрова еще и великолепно под ним зимуют. Но одна особенность может свести на нет все усилия по выращиванию этой группы рододендронов: выпадению снега в течение 10–15 дней нередко предшествуют морозы –25–28° по голой земле. В результате этого погибают многие растения, в том числе и низкорослые рододендроны. Поэтому эта группа требует к себе повышенного внимания с целью защиты ее от неблагоприятных воздействий, хотя в целом ее представители отличаются хорошей зимостойкостью и способны выдержать морозы до –32°. Наиболее часто в продаже встречаются сорта Kermesina , Maruschka , Saschiko и др.

Сорта финской селекции

Название Морозо­стойкость Окраска цветков Haaga –36 °С темно-розовые с красно-оранжевым пятном на верхнем лепестке Helsinki University –39–40 °С светло-розовые, внутри более светлые, с зеленовато-оранжевым рисунком на верхнем лепестке Р. М. А. Tigerstedt’ (Peter Tigerstedt) –36 °С белые с красно-коричневыми пятнами в центре Mikkeli –37–40 °С белые с розовым свечением и светло-зеленым пятном на лепестке, к концу цветения почти белые с легким зеленым оттенком. Rekka –34 °С светло-розовые с коричневым пятном Elviira –34 °С пурпурно-красные Hellikki –34 °С пурпурно-красные Pohjolan Tytar syn. Pohjola’s Daughter –34 °С при распускании – лососевые, к концу цветения светлеющие, почти белые с зелеными или коричневыми пятнами на верхнем лепестке.

Один из рододендронов гибридного происхождения – Cunningham’s White – хочется отметить отдельно. Этот сорт был выведен англичанином Каннингемом еще в 1850 году. Густой, плотный, куполообразный куст достигает 1,5 м высоты при значительно большей ширине. Цветки у него очень эффектные: в бутонах розоватые, потом белые с зеленовато-желтыми пятнышками. Цветет в апреле–мае, а часто и повторно (как правило, когда лето бывает теплым и влажным). Сорт зимостоек и неприхотлив и относительно неплохо растет даже на щелочных почвах.

Как выращивать

Посадка

На правильную посадку рододендрона стоит обратить особое внимание. Казалось бы, выбрали подходящее место, подготовили почву, радостно привезли из садового сорта горшочек с зимостойким сортом, без труда вынули его из контейнера и посадили. Совсем не сложно.

Но в контейнерном содержании рододендрона и кроется возможная опасность. Дело в том, что корни растения, соприкасаясь со стенками горшка, начинают отмирать. Если куст долго находится в контейнере, то слой отмерших корней получается достаточно плотным.

Когда вы сажаете такой куст, то получается, что его живые корни все равно оказываются как бы в контейнере, только уже не в пластиковом, а образованном из плотного «войлока» отмерших корней. Корневой системе некуда развиваться, молодые корешки не могут пробиться к почве и рододендрон попросту голодает.

В этом случае слой отмерших корней надо аккуратно удалить или, в крайнем случае, сделать несколько поперечных надрезов корневого кома.

Верхняя часть корневого кома из контейнера должна располагаться на уровне поверхности почвы в месте посадки.

Нельзя заглублять корневую шейку рододендрона!

При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают.

Размер и глубина посадочной ямы определяются почвенными условиями и водным режимом участка. В обычных условиях ее ширина – 60–70 см, глубина – 30–40 см.

На тяжелых глинистых почвах яма должна быть мельче (15–20 см), но гораздо шире (1,0–1,2 м). Ее заполняют верховым торфом или приготовленной ранее почвенной смесью.

Очень важно, чтобы субстрат был кислым – с рН 3,5–5,0. В качестве такой смеси можно рекомендовать следующие варианты:

  • кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3:1:2:1);
  • кислый торф, опилки, песок (2:1:1);
  • торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2:1:1:1) и др.

В почвенную смесь желательно добавить полное минеральное удобрение из расчета 150–200 г на 1 м³, а также 40–60 г серы.

Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока земля полностью пропитается влагой.

Через 1–2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы при дальнейшем поливе вода удерживалась.

Уход

Принципы несложного в целом ухода за рододендронами легко понять, если знать особенности их корневой системы. Она действительно не совсем обычна: растения имеют большое количество тонких корней, расположенных компактно и плотно, близко к поверхности почвы. Форма кома более широкая, чем глубокая.

Стержневых, глубоко уходящих корней нет.

Например, 15‑летний куст среднерослого сорта может иметь диаметр корневого кома 80 см, а глубину – 35 см. От пересыхания, перегрева и резкой смены температуры при бесснежных морозах такую корневую систему поможет защитить мульча.

Поэтому мульчирование – по-настоящему необходимый прием ухода.

В качестве покрытия годится измельченная кора или шишки, хвоя, хвойный или легкий садовый компост, компостированная мелкая щепа хвойных пород и т. п.

Норма полива обычно составляет 1–1,5 ведра два–три раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст.

Во время цветения растениям требуется более частый полив. Если осенью стоит засушливая погода, то рододендроны также следует обильно поливать – это способствует лучшей перезимовке.

А в сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой.

Большое значение имеет рН воды, используемой для полива.

Он должен составлять не более 4–5 единиц, иначе идет подщелачивание почвы и рододендроны начинают болеть. Чтобы этого избежать, воду перед поливом подкисляют.

Можно применять концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды), либо щавелевую, лимонную или другие органические кислоты (3–4 г на ведро воды). Допустимо использовать столовый уксус – примерно ½ стакана на ведро воды.

Полезное мероприятие при выращивании рододендронов – удаление отцветших соцветий. Э

то препятствует образованию семян, но зато позволяет растению использовать питательные вещества на закладку цветковых почек для цветения в следующем году, а также для роста побегов.

В молодом возрасте удаление соцветий вызывает образование новых ветвей и лучшее разрастание куста в ширину и высоту. Дополнительного ветвления можно добиться также удалением вегетативных почек.

Обрезка рододендронов не обязательна, но возможна с целью формирования куста. Таким образом, добиваются шаровидной или штамбовой формы.

Обрезку проводят сразу же после цветения. В начале лета удаляют лишние корневые отпрыски и длинные побеги.

Регулярно вырезают сухие и поврежденные ветви. Лучше обрезку переносят быстрорастущие сорта и формы, но у большинства она задерживает рост и первое цветение

. Важно также вовремя защитить растения от болезней и вредителей.

Укрытие

Поздневесенние и раннеосенние заморозки опасности для рододендронов не представляют. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способно выдержать понижение температуры до –7 °С.

А вот вопрос «укрывать или не укрывать посадки на зиму» решается индивидуально для каждого участка.

Если выбран зимостойкий сорт и он посажен в подходящее место, защищенное от ветра и ранневесеннего солнца, то лучшим и вполне достаточным укрытием будет только снег. Если место не идеально, придется устанавливать притеночные и ветрозащитные щиты.

Отдельный вопрос – как предохранить кусты вечнозеленых рододендронов от разваливания снегом.

Есть два пути: беспокоиться об этом и принимать меры для защиты или пустить растение в «свободное плавание», предоставив ему решать проблему самостоятельно.

В первом случае вам придется устанавливать над кустом снегорассекающие конструкции или связывать ветви эластичным материалом. Можно соорудить вокруг растения каркас и натянуть на него плотную сетку или что-то подобное.

В результате куст будет сохранять свойственную сорту форму, но вы будете обречены ежегодно, по мере его роста, корректировать размеры защитных сооружений.

Во втором случае, если ничего не делать, вы получите куст более свободной формы и с некоторой периодичностью, после зим с особенно тяжелым снегом, потерю определенного количества сломанных снегом побегов.

Расположение

Любой сорт можно посадить одиночным кустом на газоне или под пологом деревьев. Они будут прекрасно смотреться в композициях на альпийских горках, в «японских садиках», и даже в живых изгородях.

Из них можно создавать прекрасные низкорослые и средней высоты бордюры. И разумеется, эти растения станут главным украшением верескового сада.

Разницы между рододендронами и азалиями нет абсолютно никакой, пишет кандидат биологических наук Татьяна Курлович:

Считалось, что у рододендронов десять тычинок, а у азалий пять. Но и у тех и у других часто встречаются отклонения от этих норм. Но традиция осталась.

Представителей некой группы растений с размытыми границами по-прежнему называют азалиями.

Например, весной в магазинах под этим названием часто продают сорта рододендрона Симса, а польские цветоводы именуют так все листопадные рододендроны.

Татьяна Курлович и Светлана Воронина

Рододендрон – посадка и уход в открытом грунте

Рододендрон по праву называют чудом природы. Действительно, удивительной красоты цветы этого дерева, чем-то напоминающие розы, никого не могут оставить равнодушным. К ним так и хочется прижаться губами, вдохнуть нежный аромат. Не случайно, благодаря своей красоте, Рододендрон пользуется необычайной популярностью практически во всех странах земного шара. Познакомимся с ним подробнее.

Происхождение названия растения

Рододендрон – это сложное слово, образованное от «rhodon» — «роза» и «dendron»- «дерево». Таким образом, название растения «Рододендрон» переводится как Розовое дерево или Дерево с розами.

Рябчик – посадка и уход в открытом грунте

Кротон (Кодеум) – размножение и уход в открытом грунте

Ареал распространения

В дикой природе Рододендроны можно встретить в прибрежных зонах, а также в полутени подлесков и на северных горных склонах Гималаев, на территории Южного Китая, Японии, Северной Америки, на юго-востоке Азии.

Описание Рододендрона

Рододендрон (Rhododendron) – кустарник или дерево из семейства Вересковые. В зависимости от вида, а их насчитывается вместе с полученными декоративными формами, сортами порядка 3-х тысяч, Рододендроны могут быть листопадными, полулистопадными и вечнозелеными; однолетними-двулетними и многолетними. Также они отличаются формой листвы, соцветий, их окрасом, размером. Рододендрон имеет и миниатюрные виды, которые выращиваются в домашних условиях, например, Азалия.

Корневая система у Рододендронов – поверхностная, с большим количеством мочковатых корешков. Благодаря этому, растение легко пересаживать на новое место, где оно быстро приживается.

Листовые пластины у Рододендронов бывают черешковые или сидячие, очередно расположенные, с целыми или пильчатыми краями, яйцевидные или обратнояйцевидные.

Цветки Рододендронов собраны в кистевидные или щитковые соцветия, имеющие розовый, белый, лиловый, фиолетовый и красный окрас. Цветки в зависимости от вида имеют воронковидную, трубчатую, колокольчатую, колесовидную форму. Цветки высокорослых экземпляров в диаметре составляют 20 см, а у низкорослых они крошечные. Плод – многосемянная коробочка. Рододендрон Ханя

Посадка Рододендрона в открытый грунт

Рододендрон имеет особенность: один год цветет обильно, на следующий – цветение скудное.

Время посадки

Для выращивания в средних широтах рекомендуются только морозостойкие разновидности. Посадку саженцев можно проводить с апреля до середины мая либо осенью – с сентября по ноябрь. Однако, как утверждают цветоводы, имеющие опыт выращивания Рододендрона, посадкой можно заниматься на протяжении всего вегетационного периода, кроме фазы цветения + 1-2 недели после завершения цветения.

Выбор участка

Лучшее место для выращивания Рододендрона – затененный участок с северной стороны строения. Дело в том, что растение не любит сильных солнечных лучей, которые могут нанести ожоги листовым пластинам. Глубина залегания грунтовых вод должна быть более 1 метра, если менее, то необходимо приподнять грядку.

Состав почвы

Практически все разновидности Рододендрона предпочитают хорошо дренированную, рыхлую, содержащую большое количество гумуса, кислую почву.

С какими деревьями может соседствовать Рододендрон?

Лучшие соседи для Рододендрона – Яблоня, Груша, Дуб, Лиственница, Сосна, у которых корни уходят очень глубоко. А вот соседство с Липой, Каштаном, Ольхой, Кленом, Тополем, Ивой, Вязом – нежелательно, так как корневая система этих культур такая же, как и у Рододендрона, а значит, они составят существенную конкуренцию в получении питательных веществ, влаги. Но если такое соседство все же присутствует, то тогда необходимо края посадочной ямы защитить шифером или рубероидом.

Правила посадки Рододендрона

Выбрав место для выращивания Рододендрона, можно приступить к выкапыванию посадочных ямок, глубина которых составляет примерно 40 см, диаметр – 60 см. В посадочную яму добавляется почвосмесь, которая состоит из 2-х ведер глины или 3,5 ведер суглинка, а также 8 ведер верхового торфа. Смесь хорошо уплотняется, затем в ней делается углубление, которое должно соответствовать величине корневой системе вместе с комом земли.

Перед самой посадкой саженец рекомендуется поместить в емкость с водой и продержать до тех пор, пока на поверхность воды перестанут появляться воздушные пузырьки. Затем растеньице помещается в посадочную ямку, присыпается почвосмесью, уплотняется. Пустот в ямке не должно быть. Важно, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли.

После посадки саженец необходимо полить водой комнатной температуры. Если высаживание проводилось в сухой грунт, то полив должен быть обильным: грунт должен пропитаться водой примерно на 20 см. Чтобы сохранить влагу и недопустить прорастание сорняков, рекомендуется замульчировать поверхность приствольного круга толщиной в 5-6 см. Рододендрон Черри Чизкейк

Уход за Рододендроном в открытом грунте

Рододендрон относится к растениям, которому требуется постоянный уход: правильный полив, обрезка, подкормка, прополка. Рыхлить почву не рекомендуется, так как корни растения располагаются близко к поверхности почвы и их можно повредить.

Полив

В отличие от многих садовых декоративных растений Рододендрону очень важен уровень влажности грунта и воздуха, особенно в фазу формирования бутонов и во время цветения. Использовать для полива следует только отстоянную или дождевую воду. Многие садоводы предлагают подкислять воду: за сутки до полива в емкость с водой добавляются 2-3 горсти верхового торфа.

В том, что растение нуждается в поливе, можно понять по состоянию листьев: они становятся матовыми, теряют тугор. Использовать для полива необходимо такое количество воды, чтобы грунт пропитался примерно на 25-30 см. Однако необходимо следить, чтобы не происходило застоя воды, который крайне нежелателен для корневой системы Рододендрона.

Если осень сухая, то кустики Рододендрона необходимо регулярно поливать. В случае дождливой погоды, полив не нужен.

Подкормка

Проводить подкормки можно с первого года роста Рододендрона. Первая проводится в начале весны, последняя — в конце июля, после завершения цветения и начала роста молоденьких стеблей. В качестве подкормки хорошо использовать жидкие удобрения, в составе которых содержатся роговая мука и полуперепревший коровий навоз. Чтобы приготовить такое удобрение, навоз следует соединить с водой в соотношении 1:15, затем он должен настояться на протяжении нескольких суток, только тогда им можно подкармливать растение. Перед внесением подкормки, его следует обильно полить.

Поскольку Рододендрон предпочитает кислую почву, выбирать необходимо такие минеральные удобрения, которые не нарушат реакцию среды. Опытные садоводы рекомендуют использовать суперфосфат, фосфорнокислый, азотнокислый и сернокислый калий, сернокислый аммоний, сернокислый кальций и магний, при этом брать их надо в слабой концентрации (1,2:1000). А раствор калийных удобрений должен быть еще более слабым. Рододендрон Распутин

Режим внесения удобрений

  1. Начало весны. Необходимо вносить органику или минеральные азотсодержащие удобрения. На 1 кв.м участка рекомендуются по 50 гр. сернокислого магния и сернокислого аммония;
  2. Начало июня. Когда растение отцветет, необходимо внести на 1 кв.м по 20 гр. сернокислого калия и суперфосфата, а также 40 гр. сернокислого аммония;
  3. Июль. На 1 кв.м потребуется 20 гр. сернокислого калия и суперфосфата.

Обрезка

Кустики Рододендрона от природы имеют правильную форму, а потому особо не нуждаются в формирующей обрезке. Как правило, Рододендрон, особенно его взрослые экземпляры, нуждается в санитарной обрезке.

Проводится эта процедура ранней весной, пока не начался процесс сокодвижения. Срезы на ветках, толщина которых равняется от 2-х до 4-х см, нужно обязательно обрабатывать садовым варом. Если кустик сильно поврежден морозом или уже очень стар, то его необходимо укоротить до 30-40 см, при этом в первый год обрезают одну половину кустика, а на следующий ― вторую.

Чтобы кустик смотрелся аккуратно, отцветшие соцветия необходимо удалять.

Подготовка к зиме

Рододендрон, выращиваемый в средних широтах, нуждается в укрытии. Осенью, до наступления заморозков, куст утепляется. Проводится это следующим образом: между побегами Рододендрона вставляются сосновые или еловые ветви, куст стягивается веревкой. После этого кустик накрывается мешковиной или иным утеплителем, которые снимаются с наступлением весны. В южных регионах растение не укрывается.

Вредители. Болезни

Рододендром довольно уязвимое к болезням и вредителям растение. Он часто поражается мучнистыми червецами, щитовками, паутинными клещами, долгоносиками, клопами, рододендроновыми мухами, а иногда еще слизнями и улитками.

Из грибковых заболеваний наиболее распространенными являются ржавчина, хлороз, пятнистость листьев.

Чтобы не допустить поражения куста, необходимо проводить профилактическое опрыскивание известными химическими препаратами.

Рододендрон садовый — посадка, уход и размножение

Рододендрон – растение изящное и элегантное. Хотя принадлежит оно к семейству Вересковые, с розой куст роднит общее название. Rhododendron в переводе с древнегреческого означает «розовое дерево», а роза именовалась в те времена rhodon.

И хотя рододендроны прекрасны, как и розы, больше между ними нет ничего общего. Род этих растений включает вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники и деревья.

В природе представители вида встречаются во влажных высокогорных районах северного полушария. Растут они в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, Северной Америке. В Южном полушарии они обитают в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии. В России встретить Рододендрон можно на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Представителей вида отличает стойкий характер: рост самых мелких из них не превышает 10 см, при этом обитают они на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря и легко переносят сорокоградусные морозы. Что же касается самых крупных представителей вида, они могут вырастать до 10 м в высоту.

Описание некоторых видов рода Рододендрон

В декоративных целях обычно высаживают на участках следующие виды растения:

Рододендрон Шлиппенбаха

Представляет собой листопадный слабоветвистый кустарник. Цветки нежно-розового цвета, в диаметре 6 – 8 см, раскрываются в середине мая и цветут до начала июня. Листья в длину до 10 см, приобретают осенью яркую оранжево-желтую окраску. Прекрасно переносит холода, хорошо смотрится при посадке малыми группами.

Рододендрон тупой

Полувечнозеленый подушковидный кустарник. Цветки окрашены в разнообразные расцветки от нежно-розового и сиренево-розового, до оранжевого и ярко-красного. Аромат цветков слабый, диаметр 2,5 — 4 см. Кустарник начинает цвести в середине мая и заканчивает в начале лета. Листья сохраняются под снегом. Устойчивость к низким температурам зависит от сорта.

Рододендрон японский

Цветение начинается в конце весны и заканчивается в начале лета. Цветки яркие, красного, оранжевого или желтого цвета в диаметре достигают 6 – 8 см. Листья длиной до 10 см. Окрашиваются осенью в различные тона желтого, оранжевого и красного. Вид представляет собой листопадный сильноветвистый кустарник.

Рододендрон плотный

Вечнозеленый кустарник. Крона подушковидная. Цветки мелкие фиолетово-голубые, в диаметре 2 – 2,5 см. Листья длиной до 2 см. Используется для альпинариев, хорошо смотрится в групповых посадках.

Цветение раннее, в начале мая, цветет в течение 20 дней. Цветки диаметром 3 – 4 см, обычно пурпурно-фиолетовые, реже белые. Этот листопадный кустарник часто высаживают малыми группами в сочетании с хвойными.

Посадка и уход

Рододендроны, не смотря на разнообразие, имеют схожие черты: медленно растут, обильно цветут, требуют заботливого ухода. Выбирать место для посадки нужно там, где есть полутень и защита от ветра. Почва потребуется кислая или нейтральная, богатая гумусом и полезными веществами, питательная, торфяная, рыхлая, умеренно увлажненная с хорошим дренажом.

Высаживать растение лучше всего весной, но можно и ранней осенью. Рододендрон необходимо регулярно пропалывать, поливать и подкармливать. Неглубокая корневая система растения требует осторожного рыхления, перекапывание исключено.

Почву желательно мульчировать, вовремя удалять сухие и поврежденные ветки, отцветшие соцветия. Некоторые виды рододендрона чувствительны к морозам, их нужно обеспечивать укрытием на зиму. Укрытия должны пропускать воздух.

Почву удобряют раз в 2 -3 года. Весной подливают раствор коровяка в пропорции 1:15, а после цветения добавляют смесь из фосфатных и калийных удобрений 1:2. Растение нуждается в регулярном поливе, желательно дождевой водой.

Размножение

Что касается размножения, что сортовые растения размножают черенкованием. Укоренять черенки можно в отдельных ящиках или на стеллажах в теплице. В последнем варианте насыпается десятисантиметровый слой кислого торфа смешанного с гравием в пропорции 1:1.

Следующим ровным слоем в 7 см выкладывается субстрат из компостированной вылежавшей не менее 4 лет коры или перепревших опилок, которые вылежали не менее 2 лет. Сверху насыпается чистый речной песок слоем в 2 см. После этого субстрат обильно поливается, высаживаются черенки, снова производится полив.

Стеблевые черенки берут в середине июля от верхушечных побегов текущего года в полуодревесневшем состоянии. Нижнюю часть черенка удаляют под спящей почкой, листья с нижней части срезают острым ножом, также, чтобы стимулировать корнеобразование сбоку до камбия удаляют слой коры и обрабатывают это место стимулятором. Черенки заглубляют на 2 – 3 см. Затем их обильно поливают, укрывают пленкой и притеняют.

Во второй половине июля можно заготавливать листовые черенки для размножения. Листья срезают с побегов вместе с пазушной почкой и древесиной, срез обрабатывается стимулятором в виде пудры, как и стеблевом черенковании, далее черенки высаживаются наклонно, с заглублением до листовой пластины. Укоренение происходит в течение 5 месяцев.

Когда пройдут 3 недели с момента посадки можно начинать закаливание при температуре 5 – 8 градусов. Температура никогда не должна опускаться ниже нуля. Появившиеся у черенков весенние цветки нужно выломать, в мае-июне черенки можно высаживать. При таком способе черенкования кусты вырастают роскошные, они становятся настоящим украшением сада.

Добавить комментарий