Рододендрон японский описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Посадка и уход за рододендроном в саду

Цветок рододендрон — декоративный кустарник, способный стать настоящим украшением сада. Цветок отличается несколько привередливым характером, поэтому прежде чем посадить его, необходимо узнать условия выращивания, особенности ухода, прочие нюансы. В статье именно эти важные моменты рассмотрим: выясним, как посадить и как ухаживать за рододендроном.

Описание

Сегодня ученым известно около тысячи различных видов и сортовых разновидностей рододендронов, в том числе гибридных. Растет кустарник и в природе: чаще встречается в горных районах Азии, Гималаях, есть на Кавказе, а также в Австралии, Африке и в Северной Америке. В Европе в естественных условиях встречается радедорм двух видов — оба в Германии. Кустарник этот листопадный, есть и вечнозеленые разновидности. Семейство, к которому растение относится — вересковые.

Внешняя характеристика

Ветки и побеги растения в зависимости от вида и сорта имеют или кору абсолютно гладкую, или с незначительным опушением. Листва имеет кожистую текстуру, темно-зеленый оттенок и яйцевидную форму. Заметно опушение, особенно на молодых листочках.

Бутоны в форме колокольчиков, воронок, бывают чаще простыми. Гибридные разновидности могут быть и махровыми. Окраска зависит от сорта рододендрона: чаще она розовая, белая, пурпурная, сиреневая. Сегодня существуют сорта, выведенные искусственно, с лепестками оранжевого и желтого оттенка — природным видам это не свойственно.

Применение

Использование рододендронов в садовом ландшафте очень широко: благодаря красоте и универсальности, кустарник подходит для оформления дизайна в любом стиле. Рододендрон замечательно смотрится как одиночное растение, так и в композиции. На фоне хвойных растений выглядит особенно выигрышно, а также в сочетании с папоротником и можжевельником.

Низкорослые разновидности используются для оформления альпийских горок, каменистых садиков. Если вы задумали именно подобный ландшафт, посадите садовый рододендрон в сочетании с вереском и горечавками.

Высокие экземпляры подойдут для создания декоративных живых изгородей. Такая изгородь может окаймлять как сам участок по периметру, так и внутри его дорожки и отдельные зоны.

Виды, сорта

Познакомимся с наиболее популярными в декоративном садоводстве разновидностями рододендрона.

Даурский

Это вечнозеленый кустарник, достигающий 2-4 метров в высоту. Растение сильно ветвится, за счет чего во взрослом возрасте обладает весьма раскидистой кроной. Ствол имеет серую окраску темного или светлого оттенка, молодые побеги ржаво-бурые.

Листва мелкая, но множественная, с одной стороны гладкая, с другой — чешуйчатая. Цветение наступает еще до полной облиственности — интересная особенность этого рододендрона. Бутоны имеют форму правильной воронки, величину около 4 сантиметров и фиолетово-розоватый оттенок (см. фото). Бутоны растут не отдельно, а формируют небольшого размера соцветия, держатся после полного распускания в течение трех недель. При благоприятных условиях осенью цветет повторно.

Кавказский

Это растение встречается в природных условиях исключительно в горах Кавказа. Кустарник небольшой величины — около полутора метров от силы, вечнозеленый. Листва его плотная, блестящая, темного оттенка с лицевой стороны и более светлая с другой, опушение оранжевое. Побеги сильно изогнуты, разветвлены, иногда имеют стелющийся характер, окраска их темно-коричневая.

Цветет в начале лета, радуя глаз обильными соцветиями-колокольчиками, достигающими в диаметре 5 см. Окраска лепестков нежная: желтоватая, белая, кремовая, светлая розовая.

Якушиманский

Вечнозеленый рододендрон, достигающий полутораметровой высоты. Весьма декоративный представитель семейства. Растение имеет густую листву, состоящую из крупных листочков красивой вытянутой формы.

Бутоны крупные, розовые. Интересно, что изначально яркий розовый оттенок лепестков постепенно бледнеет и становится почти совсем белым к окончанию цветения. Начинается период цветения в конце мая-начале июня и продолжается около месяца.

Отметим, что на основе данной разновидности селекционеры вывели множество гибридных сортов, имеющих необычную окраску лепестков и высокий уровень декоративности. В том числе имеются сорта с гофрированными лепестками, контрастными каемками, зевом. Гибридных сортов на сегодня очень много, перечислим самые популярные из них.

Блю Петер

Кустарник достигает 1,5 метров, обладает раскидистой кроной, необычными лавандово-голубыми цветками. Края лепестков гофрированы, что придает растению еще большую декоративность.

Джексони

Гибридный рододендрон, выведенный в Англии. Куст высотой два метра с раскидистой трехметровой кроной. Есть и низкорослый одноименный сорт высотой всего 80 см — подходит для горшечного выращивания. Бутоны вначале розовые, затем меняют окраску на белую с желтым пятном.

Условия выращивания

Выясним, где на участке лучше всего посадить капризный рододендрон и какие внешние условия станут для него наиболее благоприятными.

Место и освещение

Растение нуждается в хорошем освещении, но прямых солнечных лучей не выносит: получает ожоги, обгорает, выцветает. Слишком плотная тень для кустарника не подходит тоже, поскольку в этом случае замедлится его развитие, остановится рост, цветение или станет слабым, или вовсе не начнется.

Отличным выбором станет посадка неподалеку от сосны. Пышная, но разреженная крона этого растения защитит нежный кустарник от прямого солнца, создаст необходимое легкое затенение.

Температура и влажность

Рододендрону нужен микроклимат довольно теплый, но не знойный. Морозы растение переносит плохо, поэтому в условиях нашего климата на зиму его укрывают.

В воздухе кустарник нуждается достаточно влажном. Рекомендуется предусмотреть неподалеку от какой-нибудь водоем — ручеек, декоративный пруд, бассейн. Такое соседство облегчит жизнь самому садоводу, поскольку летом декоративный кустарник часто нужно опрыскивать.

Сквозняков растение не выносит: посадите его в защищенном от ветра месте

Грунт

Сажать рододендрон нужно в почву рыхлую, обладающую отличными проницаемыми свойствами. Реакция субстрата должна быть кислой. Редко когда природный грунт соответствует требованиям, поэтому обычно садоводу приходится почву под посадку рододендрона готовить.

Составляется почвосмесь из следующих компонентов:

  • дерновой грунт;
  • опилки хвойные(для закисления);
  • песок крупный;
  • торф, навоз или компост.

Компоненты, защелачивающие субстрат, в грунт не добавляются, даже если они и очень полезны, как древесная зола. В минеральных добавках не должно содержаться кальция и хлора.

Особенности посадки

Выясним, когда и каким образом осуществляется посадка рододендрона в открытый грунт.

Время

Можно высаживать растение в сад как весной, так и осенью. Выбор конкретного времени зависит от климата: если регион теплый, лучше провести осеннюю посадку, в прохладной местности предпочтительнее выбирать весну.

Если выбрана весна, посадка осуществляется, только когда грунт оттает полностью: это обычно конец апреля-май. Осенью лучше сажать в сентябре-октябре, чтобы растение смогло до холодов укорениться.

Подготовка

Посадочная яма готовится заранее: смешиваются необходимые компоненты, перечисленные выше, и закладываются в вырытое углубление. Самая яма по объему должна превышать объем корней растения примерно в два раза.

Процесс

  1. Саженец ставится в яму, заполненную подготовленным грунтом примерно на треть.
  2. Грунт вокруг корней плотно обжимается, чтобы исключить всякий риск образования воздушных пустот.
  3. Саженец со всех сторон присыпают грунтом, уплотняя по ходу работы.
  4. После посадки растение поливают, прикорневой круг мульчируют торфяной крошкой для лучшего влагоудержания.

Особенности размножения

Рододендрон можно размножать несколькими способами:

  • семенами;
  • прививкой;
  • отводками;
  • черенками;
  • делением куста.

Семенами

Семенное размножение хоть и длительный, сложный процесс, но зато позволяет получить растение с новыми сортовыми признаками, в том числе и улучшенными. Семена сажают на рассаду зимой, предварительно замачивая. К лету рассаду будет готова к высадке в теплицы или на грядку. Зацветает такой рододендрон через 3-4 года.

Гораздо более быстрые результаты принесет вегетативное размножение, причем этот вариант еще и более простой.

Черенкование

Наверное, самый распространенный вариант вегетативного размножения. Процедуру нарезки посадочного материала проводят в самом начале лета. Подходящий черенок должен быть примерно 15 см в длину и иметь обязательно спящие почки.

Нижние листья у него удаляют, потом помещают побег в раствор корневого стимулятора. Укоренение производится обычно сразу в почве (торф+хвойный субстрат+песок поровну). Через 2-3 месяца при содержании в светлом помещении и под стеклянной банкой отрастают корешки. Следующей весной производится высадка на постоянное место.

Отводками

Этот способ дает хорошие результаты, но требует сноровки и опыта. Процедура такова:

  1. Весной рядом со взрослым кустом рододендрона выкапывают ямку глубиной 15 см.
  2. Берут молодой побег, и не отделяя его от материнского куста, прикапывают в ямку. Чтобы побег не выскочил, его фиксируют проволокой. Сверху отводку нужно присыпать грунтом.
  3. К осени в текущем году отводка уже укоренится. Следующей весной ее от материнского растения отделяют и высаживают на свое место.

Делением куста

Данный вариант позволяет получить сразу же полноценные растения, но может быть применен только к кустам, сильно разросшимся, уже достаточно взрослым. Молодые дендроны не делят.

Чтобы такой способ размножения осуществить, куст выкапывают, делят на две-три части вместе с корнями. Каждую часть сразу же укореняют в отдельной лунке. Как правило, такой рододендрон прекрасно приживается и уже на следующий год благополучно цветет.

Как ухаживать

Узнаем, какой уход нужен растущему в саду рододендрону.

Полив

Увлажнять грунт на грядке с рододендроном требуется обязательно. Вода при этом должна быть чуть подкисленной, мягкой. Лучше поливать реже, но обильно промачивая грунт, чем осуществлять много бесполезных поливов. Летом кроме поливов нужно еще кустарник и опрыскивать.

Недопустима нехватка влаги: рододендрон сразу отреагирует на этот возмутительный факт пожелтением и опаданием листвы.

Подкормка

Удобрения нужно вносить обязательно: опытные садоводы осуществляют частое внесение маленькими порциями. Перед употреблением минеральные подкормки необходимо разбавлять таким образом, чтобы раствор получался слабым.

Если рододендрону питания хватать не будет, растение сразу же просигнализирует об этом частичной утратой своей красоты, сбрасыванием листьев, остановкой роста, прекращением цветения. В интенсивных подкормках кустарник нуждается примерно до конца августа, после чего внесение дополнительного питания можно плавно сворачивать до следующей вегетации.

Обычно используют минеральные добавки: суперфосфат, комплексные удобрения. Из органики рододендрону подходит, главным образом, навоз, который предварительно «доводят до кондиции», настаивая в воде.

Рыхление, мульчирование

Поскольку корни растения очень нежные, тонкие и чувствительные, процедуру рыхления из мер по уходу исключают. Велик риск повреждения корешков, после чего растение будет оправляться с большим трудом. Однако, ухаживание должно включать прополку: удаляйте сорняки, выросшие рядом с рододендроном.

Чтобы влага в грунте сохранялась после поливов длительное время, грунт сверху рекомендуется покрыть мульчирующим слоем. В качестве мульчи выбирайте материалы, почву закисляющие: хвойные опилки, кору.

Обрезка

Кустарник склонен к разрастанию и сильному ветвлению. Обрезка, таким образом, необходима, если хотите придать аккуратную форму рододендрону. Проводится процедура по весне, крупные места срезов после нее замазываются садовым варом или замазкой. Постарайтесь провести обрезку до сокодвижения, в противном случае рододендрон будет дольше восстанавливаться.

Важно: не стоит слишком усердствовать при обрезке, так как генетически эти растения запрограммированы на создание кроны правильной округлой формы.

После цветения

Осенью после окончания декоративного периода необходимо продолжать поливать растение, но менее обильно. При каждой процедуре на куст расходуется 10-12 литров воды, не больше. Если же осенью идет много дождей, можно и вовсе не поливать. В ноябре приступайте к утепляющим процедурам.

Зимовка

Поскольку рододендрон — растение нежное, морозных зим в наших краях без укрытия он может и не пережить. Обязательно следует вначале утеплить корни растения: для этого используют мульчирующий слой из торфа или листвы не менее 15 см толщиной.

После утепления корней над кустами сооружают проволочные дуги или каркас, на которые набрасывают нетканый укрывной материал. Когда температура воздуха опустится ниже -10 градусов, нужно накинуть сверху на материал пленку и закрепить ее. Если позволяют погодные условия, желательно набросать еще снега сверху. Весной укрытие постепенно разбирают — слой за слоем.

Болезни и вредители

Если соблюдать правила агротехники, особых проблем при выращивании рододендрона не возникнет. Чаще всего заболеваете растение или поражается вредителями как раз именно из-за невыполнения рекомендуемых правил содержания и ухода: переувлажнения, пересушивания, выращивания в щелочном грунте, под прямым солнцем.

Чаще прочих болезней поражают рододендрон следующие:

Эти проблемы лучше предупредить, чем потом самоотверженно с ними бороться. Если рододендрон уже заболел, следует тщательно удалить все пораженные части, и опрыскать кустарник подходящим средством-фунгицидом.

Кроме перечисленных выше болезней, рододендрон может быть поражен еще грибковыми и гнилостными заболеваниями: серой гнилью, фитофторозом, фузариозом и др. Появляется грибок обычно из-за переувлажнения.

Что касается вредных насекомых, то чаще угрожают кустарнику безобидные с виду улитки и слизняки. Эти вредители пожирают молодую листву и бутоны, приводят к потере большей части декоративности. Видимых вредителей собирают вручную, от незаметных избавляются при помощи инсектицидов.

Итак, мы познакомились с замечательным садовым кустарником — рододендроном. Это прекрасное декоративное растение станет настоящим украшением участка, а при соблюдении несложных правил агротехники выращивание его не составит особого труда.

Выращивание азалий в домашних условиях: все правила и тонкости

Азалии ценятся за обильность и красоту цветения. Фото с прекрасными цветами не оставляют равнодушными никого, и у цветоводов возникает желание любоваться такой красотой вживую. К тому же распускаются бутоны зимой, когда особенно не хватает ярких красок. Посадка и выращивание комнатного рододендрона в домашних условиях требует знания и точного соблюдения правил ухода за цветком. Но даже капризность азалии не помешает ухаживать за ней и начинающему цветоводу, действительно решившему выращивать это растение.

Описание растения

Азалия, часто встречающаяся в продаже под названием «рододендрон комнатный», входит в род Рододендрон, относящийся к семейству Вересковые. Хотя это разделение достаточно условно. Азалии — это компактные вечнозелёные растения, подходящие для культивирования в домашних условиях. Рододендроны отличаются тем, что сбрасывают на зиму листья и из-за больших габаритов используются только в ландшафтном дизайне.

Габариты рододендронов иногда достигают внушительных размеров

Европа познакомилась с азалиями довольно давно, ещё в конце XVII века. Однако широко культивировать это растение начали только через 50 лет. А первые селекционные гибриды появились лишь два века спустя. В России растение появилось в начале XX века.

Европейцы считают, что цветущая азалия приносит в дом счастье. Поэтому те, кто её выращивает, обязательно стараются, чтобы на рождественском столе стоял горшок с кустиком, густо усыпанным яркими бутонами.

В природе азалии — это компактные невысокие кустарники. Чаще всего их можно встретить в Юго-Восточной Азии, Японии и Китае. Но отдельные виды обитают в Западной Европе, США, России (Кавказ, Дальний Восток, Восточная Сибирь).

Кустик азалии отличается интенсивным ветвлением. Молодые побеги густо покрыты коротким «ворсом» сероватого или светло-коричневого цвета, по мере взросления они становятся гладкими. Листья небольшие (2,5–4 см в длину), эллипсообразные или ланцетовидные, с изнанки густо опушены. Они тонкие, но жёсткие, гладкие на ощупь, тёмно-зелёные, глянцево-блестящие. Цветки на очень коротких цветоножках располагаются в пазухах листьев по 2–6 штук.

Большинство видов азалий обитают в Юго-Восточной Азии

По форме раскрывшиеся цветки похожи на колокольчики. У них пять или шесть лепестков, но селекционерами выведены полумахровые и махровые гибриды. К естественным оттенкам (белоснежному, розовому, пунцовому, алому) они добавили пурпурный, кирпичный, коралловый, лиловый, тёмно-фиолетовый (почти чёрный). Очень редко встречается жёлтый, а вот синих азалий пока нет. Бывают и пёстрые лепестки (белый или розоватый фон покрыт тонкими красными штрихами и полосками), а также гофрированные.

Цветущая азалия гарантированно не останется незамеченной

Осторожно, ядовитое растение

Все части растения ядовиты! В них содержатся вещества, вызывающие мышечные судороги и негативно влияющие на центральную нервную систему. Однако на Востоке научились «выжимать из лимона лимонад», после предварительной обработки используя стебли, листья и цветки азалии для лечения некоторых болезней, в частности, сердечной аритмии, тахикардии, гипертонии, ячменя на глазу, грибка ногтей.

Видео: внешний вид азалий

Виды, популярные у цветоводов-любителей (хоумбуш, индийская, японская, жасминовая, вогель микс, набукко и другие)

Наиболее популярные сорта азалий, выращиваемые в садовых условиях:

  • азалия Хоумбуш. Кустарник, достигающий в высоту 1 м. Цветы махровые, малиново-розового цвета. Обильно цветёт в мае-июне. Сорт способен выдерживать низкую температуру;
  • азалия белая напоминает куст жасмина (её поэтому иногда называют жасминовой). Растение достигает 60 см в высоту. Цветы махровые или немахровые, кроме белых, встречаются с розовым оттенком. Интересная особенность растения — посаженная рядом с азалиями других сортов, жасминовая может поменять цвет;
  • азалия набукко имеет немалый рост — до 2 м. Крона раскидистая, цветы широко открытые, ярко-красные.

Из всего многообразия азалий к домашним условиям успешно приспособились только две:

  • азалия индийская, она же рододендрон Симса. Компактный кустик высотой около 0,5 м. Молодые побеги густо опушены красно-коричневыми жёсткими волосками, как и изнанка листьев, но на ней «ворс» мягкий. Листья длиной 3–3,5 см, яйцевидные, располагаются на коротких черешках. Цветки диаметром 4–5 см распускаются одновременно. В зависимости от климатических условий места обитания оттенок лепестков варьируется от белого до алого. Иногда в природе встречаются и пёстрые цветки;
  • азалия японская, или рододендрон тупой. В домашних условиях встречается гораздо реже, чем азалия индийская. Высота кустика — 40–60 см. Взрослое растение очень похоже на плотную «подушку». Листья длиной около 5 см, цветки диаметром 3–3,5 см. Отличается морозостойкостью, выдерживая температуру до -20ºС. Поэтому после цветения её вполне можно высадить в открытый грунт, даже в средней полосе России. Бутоны распускаются одновременно с листьями или даже раньше. На лепестках чаще всего присутствует оранжевый тон — они могут быть лососёвыми, кирпичными, цвета корицы или кожуры красных апельсинов.

Азалия индийская — основа для большинства экспериментов селекционеров

Сорта для домашнего выращивания

Большая часть тех цветов, что стоят на подоконниках — селекционные гибриды, выведенные на основе азалии индийской. Наиболее популярные из них:

  • Снежинка. Куст отличается интенсивным ветвлением. Его ценят за устойчивость к различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Цветки немахровые, розовато-лиловые, крупные (5–7 см в диаметре). Лепестки покрыты мелкими крапинками кирпичного цвета;
  • Альберт-Элизабет. Цветение начинается в феврале. Очень крупные цветки диаметром 8–9 см. Лепестки белоснежные или нежно-розовые с широкой пунцовой или ярко-малиновой каймой и гофрированными краями;
  • Селестина. Раскидистый куст, бутоны раскрываются в начале весны или даже позже. Цветки немахровые, ярко-малиновые, диаметром 6–7 см;
  • Морская Звезда. На основания белоснежных лепестков как будто стряхнули с кисти малиновую краску;
  • Мелина. Гибрид выведен на основе азалии японской. Высота растения — до 30 см, диаметр куста — 60 см. Листья отливают серебристо-сизым. Цветки небольшие (5 см), разных оттенков розового. Края лепестков сильно гофрированы;
  • Мадам Жоли. Листопадный сорт. Высота кустарника — около 1,5 м. Цветки простые, розового цвета. Основания лепестков жёлто-оранжевые. Цветёт в конце весны;
  • Чардаш. Высота куста — около 1 м. Бутоны раскрываются в апреле. У лепестков очень редкий кремово-жёлтый оттенок. Цветки махровые, распространяют приятный аромат. Гибрид очень требователен к солнечному свету, при его дефиците диаметр цветков уменьшается, яркость лепестков заметно снижается;
  • Сатана. Высота растения — до 1,5 м. Очень яркие немахровые цветки с лепестками оттенка пламени. На общем алом фоне как будто пляшут жёлтые отсветы. Особенно это заметно на внутренней стороне;
  • Славка. Высота куста — 1,2–1,5 м. Крона даже без обрезки принимает форму почти правильного шара. Цветки белоснежные, с двумя венчиками, один из которых как будто вставлен в другой;
  • Золотые Огни. Отличается обильностью цветения и морозостойкостью. Лепестки золотисто-жёлтые. Цветки диаметром 6–7 см. Высота растения — около 1 м;
  • Лазурная. Цветки диаметром более 10 см. Окраска лепестков очень насыщенная, ежевичная, на внутренней стороне — ярко-малиновые крапинки;
  • Коитиро Вада. Гибрид-хамелеон. Нераскрытые бутоны пунцово-розовые, сами цветки намного бледнее. Постепенно они меняют цвет на белый. Сорт отличается морозостойкостью и относительной неприхотливостью.

Фотогалерея: гибридные азалии

Как создать растению оптимальные условия

Азалия мало приспособлена к микроклимату современных квартир, особенно когда там работают батареи отопления. Поэтому цветоводу придётся постараться, чтобы создать подходящие для неё условия и поддерживать их.

Таблица: необходимый микроклимат для выращивания азалий в комнатных условиях (температура, опрыскивание, освещение)

Фактор Рекомендации
Местоположение Лучший вариант — подоконник окна, выходящего на восток или запад. Обязательно регулярное проветривание помещения. Летом азалия может жить на балконе, веранде или в саду. Если есть возможность, прикопайте цветок вместе с горшком в тени дерева. Обратно в комнату растение возвращают в начале или середине августа, не дожидаясь холодов.
Освещение Яркий рассеянный свет и защита от прямых солнечных лучей. Зимой и в пасмурную погоду используют люминесцентные или специальные фитолампы, чтобы продлить световой день до 10 часов.
Температура 12–15ºС в период активной вегетации и 6–8ºС осенью (примерно 1,5–2 месяца). Для селекционных гибридов — соответственно 20–22ºС и 14–16ºС. Чтобы обеспечить оптимальные показатели, горшок обкладывают снегом или льдом. Такая температура — необходимое условие формирования новых цветочных почек. К её резким колебаниям (в любую сторону) азалия относится очень негативно.
Влажность воздуха Оптимальный показатель — около 70%. Сухого воздуха азалия категорически не переносит. Летом в сильную жару и во время отопительного сезона её регулярно опрыскивают (так, чтобы капли воды не попадали на лепестки).

Азалия любит яркий свет, но прямые солнечные лучи не переносит

Как посадить и пересадить

При пересадке следует быть аккуратным, работать лучше в перчатках, не забывая о ядовитости растения.

Время и причины пересадки

Азалия довольно быстро растёт и интенсивно ветвится, поэтому молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке. Взрослым достаточно одной процедуры раз в 2–3 года, когда корни плотно оплетут земляной ком или на поверхности грунта появится слой мха. Пересадить растение можно сразу же после цветения.

Выбор горшка

Корневая система у азалий поверхностная, поэтому большой и глубокий горшок им не нужен. Оптимальный вариант — ёмкость, похожая на салатницу или суповую тарелку.

Горшок для азалии должен быть неглубоким

Состав почвы

Азалии предпочитают кислый субстрат, что довольно нетипично для комнатных растений (рН 4,5–5,0). Его поддерживают на нужном уровне, раз в 5–6 недель поливая цветок 0,2% раствором лимонной кислоты или аспирина (таблетка на 1 ст. воды). Другие требования к почве — питательность, волокнистость, рыхлость и хорошая аэрация. В продаже имеется готовый грунт, предназначенный специально для рододендронов (чаще всего, чистая вересковая земля), но можно приготовить его и самостоятельно из хвойной земли, торфяной крошки и крупного речного песка (6:3:1).

Грунт для азалий можно приобрести в магазине, но опытные цветоводы предпочитают готовить его самостоятельно

Как пересаживать азалию

Пошаговый процесс пересадки таков:

  1. Извлеките старое растение из горшка, стараясь как можно меньше разрушать земляной ком. Это легче сделать, если примерно за 30–45 минут умеренно полить грунт.
  2. Острым продезинфицированным ножом срежьте примерно 1,5–2 см бахромы внизу земляного кома. Также можно сделать неглубокие надрезы по бокам и слегка распушить корешки.
  3. В новый горшок насыпьте керамзит или иной дренажный материал слоем не менее 3 см. Сверху — примерно столько же нового субстрата.
  4. Поместите земляной ком в новую ёмкость, добавьте свежий грунт. Несколько раз аккуратно встряхните горшок, чтобы почва распределилась равномерно.
  5. Обильно полейте растение. Оптимальный вариант — погрузить его на 45–60 минут в таз с водой комнатной температуры, затем дать стечь излишкам влаги.
  6. Поставьте горшок в широкое кашпо, заполнив пространство между стенками мокрым мхом-сфагнумом или кокосовым волокном. По мере высыхания его необходимо увлажнять.
  7. Корни азалии будут постепенно оголяться — это естественный процесс. Чтобы они не сохли, раз в 4–6 месяцев мульчируйте почву в горшке торфяной крошкой, древесной стружкой, опилками, хвоей.

Азалию пересаживают методом перевалки

Особенности пересадки после покупки

Цветоводы советуют пересаживать азалию сразу после покупки. Это нужно сделать из-за того, что растения, как правило, находятся в транспортировочном грунте и бывают обрабатываемы разными синтетическими веществами для сохранения товарного вида. Однако азалию часто покупают цветущей, а пересадка в таком состоянии сложно переносится растением. Поэтому выбор остаётся за цветоводом.

Как правильно ухаживать за растением

Азалию в домашних условиях можно сохранить надолго, только если скрупулёзно выполнять все рекомендации по уходу за цветком.

Полив: когда, как, сколько

Субстрат в ёмкости с растением постоянно должен быть слегка влажным. И пересушивание (даже кратковременное) почвы, и застой влаги в горшке одинаково губительны для цветка. Чередуют обычный полив из лейки с длинным узким носиком и метод погружения. Через 4–5 часов излишки влаги обязательно нужно слить из поддона.

Чаще всего методом погружения поливают орхидеи, но этот метод вполне подходит и для азалий

В оптимальных условиях азалии достаточно одного полива каждые два дня. В сильную жару их число может дойти до двух в день. Очень тёплую воду растение не любит, достаточно подогреть её до комнатной температуры. В санитарных целях и для повышения влажности воздуха полезно еженедельно или даже дважды в неделю (за исключением периода цветения) опрыскивать азалию и окружающий воздух из мелкодисперсного пульверизатора.

Воду используют исключительно мягкую, в идеале — дождевую или талую. Водопроводную нужно отстаивать минимум сутки с добавлением лимонной кислоты или яблочного уксуса (до выпадения осадка в виде белесых или сероватых хлопьев), пропускать через фильтр или кипятить.

Подкормка: какие удобрения понадобятся

Подкормки азалии требуются в период с конца весны и до середины лета, а также во время формирования бутонов, в конце цветения и в начале активного роста. Когда закладываются новые цветочные почки, полезнее всего натуральная органика (настои коровьего навоза и птичьего помёта), чередующаяся с комплексными минеральными удобрениями. Достаточно подкормить растение 1 раз в 20–25 дней. Формирующиеся бутоны любят суперфосфат (1,5 г на 1 л воды). Азалии поливают раствором дважды с интервалом 7–10 дней. В остальное время подойдут сульфат аммония, аммиачная селитра и другие азотсодержащие удобрения (2 г на 1 л воды).

Для азалий существуют специальные удобрения, раствор для подкормки готовят строго по инструкции

Азалия очень не любит хлор, поэтому перед тем, как приобрести конкретное средство, внимательно изучите состав.

Обрезка

Чем пышнее куст, тем меньше бутонов на нём образуется. Поэтому взрослые растения сразу после цветения обрезают, оставляя на всех веточках, сформировавшихся в прошлом году, 4–5 листьев. Побеги, нарушающие конфигурацию кроны, искривлённые, слабо растущие — срезают до основания. Молодые ростки рядом с закладывающимися цветочными почками осторожно выщипывают.

Азалия быстро растёт, поэтому нуждается в регулярной обрезке

Формирование деревца на штабме (бонсай)

При помощи обрезки можно создать деревце со стволом высотой примерно 20–30 см. Для этого выбирают наиболее крепкий и ровный побег, избавляясь от всех остальных. Его фиксируют в вертикальном положении, привязав к опоре и раз в 2–3 дня поворачивая горшок. Всю боковую поросль немедленно удаляют. Когда штамб достигнет желаемой высоты, кончик побега прищипывают. Из появившихся затем побегов выбирают 4–6, расположенных на равном расстоянии друг от друга вокруг ствола. Потом можно сформировать ещё 2–3 яруса.

Азалиевое деревце выглядит очень эффектно, но требует от цветовода постоянного внимания

Красивый куст сформировать намного проще. Молодую азалию прищипывают на высоте 10–15 см. Так же поступают с появляющимися ежегодно побегами до тех пор, пока растение не примет форму правильного шара или близкую к ней.

Цветение

Чтобы максимально продлить радующее глаз зрелище, горшок с азалией рекомендуется обкладывать льдом или снегом. Это тормозит развитие листовых почек, она практически не растёт, соответственно, и цветки держатся дольше.

Как только бутоны завянут, их сразу же удаляют. После окончания цветения обязательно срежьте образовавшиеся «коробочки», чтобы растение не тратило силы на вызревающие семена.

Если обкладывать горшок льдом, то можно добиться более долгого цветения азалии

Период покоя

В середине ноября или в начале декабря у азалий начинается период покоя, продолжающийся в течение полутора-двух месяцев. Поливают «отдыхающие» азалии очень осторожно, исключительно через поддон, опрыскивают не чаще раза в две недели (лучше не сами растения, а воздух вокруг них). Обязательно нужно понизить температуру содержания.

Частые ошибки начинающего цветовода

Азалия довольно капризна и на ошибки в уходе чаще всего реагирует отсутствием либо непродолжительностью цветения, деформацией бутонов. Но могут возникнуть и другие тревожные симптомы. Поэтому нужно научиться правильно интерпретировать подаваемые растением сигналы.

Таблица: как азалия реагирует на ошибки в уходе (почему растение может засохнуть, сбрасывать листья, выглядеть вялым)

Как выглядит растение? В чём причина?
Листья никнут, теряют тонус, покрываются морщинами. Слишком скудный и/или редкий полив либо низкая влажность воздуха. Иные возможные причины — сильная жара и/или яркое солнце.
Азалия быстро сбрасывает распустившиеся цветы.
Листья желтеют. Неподходящий глинистый субстрат либо использование для полива жёсткой и/или холодной воды.
Листья опадают. Слишком сухой воздух в помещении. Другая возможная причина — неподходящая температура (высокая или низкая).
Листья и молодые побеги сохнут. Дефицит света либо неправильные подкормки. Также это может быть вызвано несвоевременной пересадкой (особенно во время цветения) или иной стрессовой ситуацией.
Рост тормозится, формируется очень мало бутонов. Неподходящая почва, слишком узкий горшок, не дающий правильно развиваться корневой системе или дефицит удобрений.

Потеря листьев азалии может быть вызвана низкой влажностью в помещении или неподходящей температурой

Что делать для реанимации азалии

Почти все проблемы, возникающие при разведении азалий, можно решить.

Азалия не цветёт

Растение сможет зацвести, если соблюдены следующие факторы:

  • пониженная температура в период покоя (6–8 о С), необходимая для формирования цветочных почек;
  • растение должно быть притенено от прямого освещения;
  • достаточный, но не избыточный полив;
  • грамотная обрезка;
  • подкормки удобрениями, содержащий фосфор и калий;
  • правильный выбор горшка (неглубокого и невысокого).

Вянут и опадают листья

Листья будут осыпаться из-за чрезмерно сухого воздуха в комнате. Работающая система центрального отопления должна быть подальше от азалии. Не забывайте опрыскивать воздух, поддерживая необходимую влажность (около 70%).

Растение сохнет

Азалия может засохнуть из-за нескольких факторов. Чтобы избежать этой проблемы, следует:

  • отрегулировать режим подкормок;
  • обеспечить растению хорошее освещение;
  • проводить пересадку осторожно, не повреждая корни и листья;
  • своевременно поливать и опрыскивать воздух.

Азалия чернеет

Возможно, это грибковая болезнь, например, фузариоз, или поражение вредителем. Чтобы оживить куст, придётся прибегнуть к помощи химических препаратов. Будьте также готовы к пересадке растения, так как свежий грунт поможет растению восстановиться.

Листья скручиваются, желтеют

Так растение может отреагировать на неподходящий субстрат. Если вы начинающий цветовод, то лучше не изготовлять смесь самостоятельно, а приобрести необходимый грунт в специализированном магазине. Кроме этой причины, уделите внимание воде, используемой для полива — для орошения азалии нужна мягкая, комнатной температуры.

Листья засыхают

В этом случае нужно также пересмотреть режим подкормок. Причиной засыхания листьев может быть недостаточный полив. Нужно опустить горшок в ёмкость, наполненную водой.

Видео: сложности выращивания азалии

Как защитить азалию от вредителей

У азалии существует специфический вредитель — азалиевая моль. Но это не означает, что она не подвергается атакам со стороны других насекомых, которых не останавливает даже ядовитость растения. Однако наиболее опасны для цветка болезнетворные грибки.

Существенно снизить риск заражения поможет ряд несложных профилактических мер:

  • помещение вновь приобретённых растений в карантин минимум на месяц;
  • размещение комнатных цветов и букетов как можно дальше друг от друга, по возможности в разных комнатах;
  • регулярное проветривание помещения и опрыскивание азалий (за исключением периода цветения);
  • строгое соблюдение рекомендаций по уходу за растением, особенно тех, что касается полива и подкормок;
  • использование только стерилизованного грунта, чистых горшков и инструментов;
  • еженедельное облучение листьев азалии кварцевой лампой в течение 2–3 минут.

Таблица: как спасти азалию от болезней и вредителей

Болезнь или вредитель Внешние проявления Меры борьбы
Фузариоз Желтеющие и вянущие листья, гниющие побеги и корни.
  1. Срежьте наиболее сильно пострадавшие части растения.
  2. Опрыскайте азалию 2% раствором любого фунгицида (бордоская жидкость, ХОМ, Скор, Абига-Пик).
  3. В течение 2–3 недель заменяйте воду для полива бледно-розовым раствором перманганата калия или Фитоспорина, Триходермина.
Септориоз Быстро разрастающиеся красно-коричневые или бурые пятна на листьях.
  1. Немедленно изолируйте больное растение, сильно пострадавшее — выбросите.
  2. Обработайте азалию Орданом, Ридомилом-Голд, Превикуром. Повторите 2–3 раза с интервалом 5–7 дней.
Филлостиктоз Мелкие неправильной формы пепельно-серые или коричневатые пятнышки на обратной стороне листьев.
  1. Прекратите опрыскивания, уменьшите полив.
  2. Срежьте все поражённые листья.
  3. Обработайте растение и пролейте почву 2% раствором любого фунгицида. Повторите 2–3 раза с интервалом 10–12 дней.
Азалиевая моль Гусеницы соскребают ткани с листьев, которые становятся почти прозрачными, сохнут и опадают.
  1. Развешайте рядом с азалией липкую ленту для ловли мух.
  2. Окуривайте растение коллоидной серой или опрыскивайте её же раствором ежедневно в течение недели.
Паутинный клещ Тонкая паутинка, оплетающая листья и бутоны, мелкие коричнево-чёрные точки на изнанке листьев.
  1. Протереть листья спиртом или спиртовой настойкой, через 15–20 минут смыть под душем.
  2. Обработать Неороном, Аполло, Вермитеком — обильно опрыскать, закрыть полиэтиленовым пакетом, оставить на 2–3 дня. Повторить 2–3 раза с интервалом 7–12 дней, меняя препараты.
Щитовка Серо-коричневые бугорки на листьях. Постепенно они увеличиваются в объёме, окружающие их ткани меняют цвет на красный или жёлтый.
  1. Ватной палочкой нанести на панцири вредителей керосин, уксус, скипидар. Через 2–3 часа снять щитовок.
  2. Протереть листья мыльной пеной, смыть через час.
  3. Обработать цветок Метафосом, Фосбецидом. Повторить 1–2 раза с интервалом 7–10 дней.
Мучнистый червец Белесый налёт и комочки на изнанке листа и у основания побегов.
  1. Протереть листья мыльно-спиртовым раствором, через 40–45 минут смыть тёплой водой.
  2. Обработать Рогором, Фосфамидом, Нуреллом-Д. Повторить 1–2 раза с интервалом 7–14 дней.
Белокрылка Мелкие белесые бабочки, поднимающиеся с цветка при любом прикосновении к нему.
  1. Разместить рядом с азалией липкую ленту для ловли мух или самодельные ловушки.
  2. Ранним утром собрать вредителей пылесосом.
  3. Обработать цветок Актарой, Адмиралом, Командором. Курс лечения — 6–8 недель (одна процедура раз в 5–7 дней).
Трипсы Тонкие серебристые и желтоватые штрихи, мелкие бурые — на изнанке листьев.
  1. Нанести на места наибольшего скопления вредителей луковую или чесночную кашицу, оставить на сутки, смыть водой.
  2. Обработать цветок и пролить грунт Инта-Виром, Моспиланом, Фитовермом. Повторить через неделю.

Фотогалерея: фото распространённых болезней и вредителей

Размножение цветка в домашних условиях

Размножать азалии в домашних условиях довольно затруднительно. Это касается всех способов.

Азалия в домашних условиях размножается довольно неохотно, это не добавляет ей популярности у цветоводов

Как укоренить черенки

Наиболее подходящее время для черенкования — конец весны-начало лето.

Черенки азалий перед высадкой нужно обработать стимулятором корнеобразования

Укоренение черенков: пошаговый процесс

  1. Срежьте черенки с молодых полуодревесневших побегов под углом примерно 45º остро заточенным чистым ножом. С нижней половины удалите листья. Оптимальная длина черенка — 5–8 см.
  2. Присыпьте раны любым порошкообразным стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон, Гетероауксин) либо опустите посадочный материал на 5–6 часов в раствор одного из препаратов.
  3. Для укоренения высадите черенки в ёмкости, наполненные смесью торфяной крошки, перлита, вермикулита, заглубив на 1–2 см. Накройте их прозрачными пакетами, обрезанными пластиковыми бутылками или стеклянными колпаками.
  4. Поставьте горшочки в тёплое место с температурой 22–25ºС, обеспечьте нижний подогрев и яркий, но рассеянный свет. По мере высыхания опрыскивайте грунт подогретой до комнатной температуры водой и ежедневно в течение 1–2 часов проветривайте посадки.
  5. Через 1,5–2 месяца должны появиться корни. Когда азалия даст 2–3 новых листа, пересадите её в ёмкость без подогрева, наполненную хвойной землёй.
  6. По истечении 2–3 месяцев прищипните верхушку кустика для более интенсивного ветвления. Если появятся бутоны, удалите их.
  7. Ближайшей весной пересадите в подходящий для взрослых растений грунт, ухаживайте, как обычно.

Видео: как размножить азалию черенками

Прививка

Способ используется преимущественно для редких сортов или для тех, которые тяжело укореняются. В качестве подвоя используют росток другой, менее капризной азалии длиной 15–20 см с хорошо развитыми корнями. Обязательно наличие «глазка» (точки роста) на обоих черенках.

  1. Острым продезинфицированным бритвенным лезвием сделайте косые надрезы примерно одинаковой длины глубиной не более 0,5 мм на подвое и привое.
  2. Совместите материнское растение и черенок, оберните полиэтиленом.
  3. Поместите азалию в домашнюю мини-теплицу или под большую стеклянную банку в грунт, подходящий для взрослых растений.
  4. Не допускайте пересыхания почвы, ежедневно проветривайте растение. Нижний подогрев не нужен, но обязателен яркий рассеянный свет и температура около 25ºС.
  5. Как только привой тронется в рост, снимите укрытие. Постепенно (примерно в течение месяца) приучайте азалию к привычным для неё условиям.

Ёмкость, надеваемая на горшок с прививаемой азалией, не должна касаться самого растения

Проращивание семян

В домашних условиях этот способ используется редко. Семена азалии не вызревают из-за того, что коробочки с ними срезаются сразу же после цветения. К тому же такие растения не всегда сохраняют сортовые признаки — оттенок лепестков и их махровость. Приобретать имеет смысл только семена, собранные максимум за три месяца до покупки.

Чтобы вырастить азалию из семян, необходим следующий алгоритм действий:

  1. Наполните неглубокие ёмкости торфяной крошкой. Её нужно увлажнить из пульверизатора и разровнять.
  2. В начале весны высейте семена, не присыпая их грунтом.
  3. Прикройте тару стеклом или полиэтиленовой плёнкой, поставьте на самый солнечный подоконник. Обеспечьте нижний подогрев.
  4. Ежедневно проветривайте посадки и сбрызгивайте субстрат мягкой тёплой водой.
  5. Первые всходы появятся через 10–12 дней, массовые — через 20–25. Прорастают в среднем 7 из 10 семян.
  6. Когда первая пара (ненастоящие листья) полностью развернётся, распикируйте азалии, рассадив их на расстояние 3–4 см друг от друга. Заглубите их до самых листьев.
  7. В конце лета переместите саженцы в индивидуальные горшочки диаметром 5–7 см, заполненные грунтом, подходящим для взрослых растений.

Отзывы цветоводов

Я три раза брала черенки с погибающих азалий, и все они успешно укоренились и радуют цветением. Беру полуодресневевшие черенки длиной 3–4 см и сразу сажаю в грунт, вернее, в сосновый перегной. Каждую весну, как только сойдёт снег, иду в сосновый лес за грунтом. Беру под черенки плошку, один раз увлажняю грунт при посадке, а затем только опрыскиваю, но не сами черенки, а стенки бутылки пластиковой, которой их накрываю. Биостимуляторы не использовала. Укореняются долго, месяца два-три. Так как это все происходило летом, подогрев не использовала. Когда становится заметным рост новых листиков, начинаю приучать к воздуху — обычно откручиваю пробку на бутылке.

Петровна

http://frauflora.ru/viewtopic.php?t=12362

Когда-то у меня была азалия. Морозила кубики льда в формочке, прилагаемой к холодильнику. Кубики по 3–4 штуки раскладывала на поверхности грунта — эффект тающего льда азалии понравился: цветы стали крупнее и ярче, а прирост активнее.

Люцина

http://frauflora.ru/viewtopic.php?t=12362

Азалии любят прохладные помещения. Если у вас есть возможность обеспечить ей температуру воздуха 15–18ºС, тогда азалия будет радовать вас своим цветением. А летом азалию следует высаживать в открытый грунт.

masko4

http://indasad.ru/forum/18-krasivotsvetuschie/2963-azaliya-sovety-po-vyrashchivaniyu

Азалия действительно относится к сложным растениям, но есть несколько правил, при выполнении которых у вас есть шансы с ней подружиться. Прежде всего нужно уделить внимание субстрату. Азалия любит кислую почву. Желательно не допускать защелачивания, то есть стараться поливать мягкой водой, лучше всего дождевой или талой. Любит опрыскивание. Полив должен быть обильным, без просушек, но нельзя допускать чтобы растение стояло в луже. Летом лучше всего вынести на свежий воздух с суточными перепадами температур. Зимой азалии необходим период покоя с понижением температуры и сокращением полива.

irin_z

http://indasad.ru/forum/18-krasivotsvetuschie/2963-azaliya-sovety-po-vyrashchivaniyu

Азалия непостоянна и капризна, как все красавицы! Она категорически не любит прямые солнечные лучи, опрыскивание ей действительно необходимо, но не в период цветения — от этого бутоны быстрее вянут. Для того, чтобы азалия была пушистой и на ней образовывалось большее количество бутонов, прищипывайте верхушки побегов.

mamusja

http://indasad.ru/forum/18-krasivotsvetuschie/2963-azaliya-sovety-po-vyrashchivaniyu

Азалии радуют нас своим разнообразием, но они любят прохладу. Зимой можно даже на почву положить немного снега. Не надо поливать её тёплой водой. Полив должен быть обильным, но смотрите, чтоб корни не загнили. Земля должна быть с торфом. Летом постарайтесь держать её на северной стороне. Любите её, и она вас будет радовать!

Bonifacij77

http://indasad.ru/forum/18-krasivotsvetuschie/2963-azaliya-sovety-po-vyrashchivaniyu

У нас дома африканская жара, поэтому зимой никогда не рискну купить неадаптированную азалию. Для меня самое хорошее время для покупки азалии — это май-июнь. Как покупаю азалию, сразу определяю на балконе, и там она потихоньку привыкает к моим рукам и тёплому содержанию. Держу на балконе до бутонов (обычно мои примерно в конце сентября или в начале октября набирают бутоны), заношу и в первое время держу на самом прохладном кухонном подоконнике (там обычно окно приоткрыто в режиме проветривания). Недели через две смело выношу в зал на подставку (они уже в цветах, нарядные, хочется ими постоянно любоваться, а не держать на кухне). Когда отцветёт, снова уношу на кухню.

li.ka

http://forum-flower.ru/showthread.php?p=78

Азалия или комнатный рододендрон — растение, которое пока не часто встречается на подоконниках. Возможно, это обосновано трудностями в уходе. Действительно, культура довольно требовательна, но уделяемое ей время и силы с лихвой компенсируются яркостью и обильностью цветения.

Выращивание и уход за японским рододендроном

Рододендрон японский, известный как розовое дерево, очень популярен среди садоводов. Это объясняется разнообразием сортов и привлекательным видом растения. Его стоимость довольно высокая, а во многих журналах рододендрон описывают как слишком капризную культуру. На самом деле при должном уходе куст будет хорошо расти и радовать садовода своими цветами.

Японский рододендрон представляет собой листопадный кустарник, высота которого в природных условиях порой достигает 2 м. На садовых участках обычно встречаются плотные кусты. Их высота редко превышает 80 см.

Цветущий японский рододендрон выглядит очень красиво. Цветение настолько обильное , что листья на кусте практически не видны. Сами соцветия довольно крупные. Диаметр отдельных цветков достигает 8 см. В одном соцветии насчитывается до 12 цветов. Их оттенок бывает разным: желтым, красным алым, лососевым, оранжевым. Цветение наблюдается во второй половине мая и длится до начала июня. Преимуществом рододендрона является выраженный аромат цветов.

Выращивание японского рододендрона

  • Посев семян рододендрона приходится на январь-март. При этом температура должна составлять 15º C, а влажность воздуха – 80%.
  • Для выращивания семян лучше всего подойдет смесь из кислого торфа и сосновой хвои, взятых в одинаковом количестве.
  • За пару дней до посева грунт поливают водой, а непосредственно перед посадкой используют слабый раствор марганцовки.
  • После посева необходимо обильно опрыскать грунт пульверизатором, чтобы сохранить определенный уровень влажности.
  • Емкость с рододендроном накрывают пленкой или стеклом, которые каждый день убирают на пару часов.
  • Чтобы избежать образования грибка, землю необходимо обработать специальным составом.
  • Для обеспечения нормального роста потребуется хорошее освещение.
  • Уже через 3 месяца после посева вносится подкормка, а именно мочевина. Для корневой подкормки используется смесь суперфосфата, сульфата калия и мочевины в соотношении 0,44:1:1.
  • Уход за посевами предусматривает внесение удобрений, своевременный полив и рыхление почвы, а также удаление сорняков.
  • Некоторые специалисты предпочитают высеивать рододендрон в специальные торфяные таблетки, а затем убирать сеянцы в микропарники.
  • В летний период ящики с рододендроном убирают на открытый воздух. Оптимально подойдет полутень.
  • Первая пикировка приходится на июнь, а в сентябре ящики убирают в помещение.
  • Высаживать саженцы в открытый грунт можно уже в следующем мае.

Выращивание саженцев

Чтобы растение действительно порадовало садовода, необходимо приобрести зимостойкий рододендрон. Лучше всего покупку делать в специальном агрокомплексе либо питомнике. Другим оптимальным вариантом считается приобретение саженцев у знакомых садоводов. Они предлагают акклиматизированный посадочный материал и рассказывают обо всех тонкостях посадки и зимовки.

Не стоит покупать рододендрон на рынке, поскольку продавцы нередко обладают минимумом информации. Они не могут назвать точный сорт или рассказать о требованиях по уходу. Также некоторые специалисты не рекомендуют приобретать саженцы в садовых центрах, где предлагаются голландские растения. Как правило, они не выживают. Это объясняется тем, что в европейских питомниках наблюдается мягкий климат и применяются технологии, которые неспособны подготовить рододендрон к успешной зимовке.

Выбирая саженец, стоит отдать предпочтение 3-летнему кусту. Растение, которое было выращено из семян, достигает в высоту максимум 15 см. Это свидетельствует о том, что его выращивали в теплице или открытом грунте. Высота рододендрона, полученного из черенка, составляет примерно 25 см. Такие кусты ветвятся уже у корневой шейки. Важно, чтобы листья растения не имели пятен, а на корнях не было узлов.

Выбор участка и грунта

Рододендрон японский относится к тенелюбивым растениям. Он хорошо растет в тени. В некоторых случаях кусты можно высаживать на более солнечный участок. Для растения идеально подходит кислая не слишком мокрая почва.

При выборе участка стоит обратить внимание на растения по соседству. Это очень важно, ведь рододендроны обладают компактной корневой системой. Например, куст, высотой в 1–1,5 м, имеют корневую систему с диаметром примерно в 35 см. Соответственно, если по соседству окажется дуб, береза и другие растения с такой же поверхностной корневой системой, то именно им достанутся все питательные вещества, содержащиеся в почве. Самыми лучшими соседями считаются сосны, лиственницы и ели.

Сажать японский рододендрон следует в рассеянной тени, например, под яблоней или другим раскидистым деревом. Конечно, можно поэкспериментировать и выбрать более солнечный участок, но в таком случае не исключена вероятность высушивания.

Если территория весной подтапливается, то рододендрон стоит высаживать на высоких грядках, насыпав слой дренажа в 10 см на дно ямы. Для этой цели оптимально подойдет гравий или керамзит. Далее, яму засыпают смесью торфа и компоста в соотношении 3:1. Если в почве много песка, то можно добавить глинистой земли, а более тяжелую почву разбавляют небольшим количеством песка.

Перед посадкой кусты нужно аккуратно вынуть из емкости и аккуратно разобрать корни. В некоторых случаях для этого придется воспользоваться ножом.

Растения нужно углубить до корневой шейки, насыпав сверху слой опилок в 5 см.

Особенности ухода

Уход за рододендроном в летний период сводится к регулярному поливу, удалению засохших бутонов и опрыскиванию.

Для этой цели обычная водопроводная вода не подойдет, ведь в ее составе представлены известь и хлор. Лучше всего отдать предпочтение талой или дождевой воде.

Подкормка растений осуществляется 3 раза:

  • перед цветением;
  • во время цветения;
  • во второй половине лета.

Для первых двух подкормок потребуется 20 г быстрорастворимого удобрения, предназначенного специально для рододендронов. Также сюда необходимо добавить примерно 5 г мочевины. Для третьей подкормки используется 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата. При желании можно добавить небольшое количество комплексного удобрения.

В начале весны и в конце лета почва дополнительно мульчируется с использованием сосновых опилок. Благодаря этому земля защищена от сорняков и слишком быстрого высыхания. Помимо этого, кислотность грунта снижается.

Подготовка к зиме

Если осень очень засушливая, растение дополнительно поливают до наступления первых серьезных холодов. На один взрослый куст требуется 12 л воды. Если же в осенний период много дождей, то дополнительный полив не потребуется.

Многие садоводы спорят о том, стоит ли укрывать рододендрон на зиму. Решение зависит от определенных климатических условий, а именно влажности воздуха. Если поблизости есть море, то укрывать растение не нужно, ведь яркое солнце и не слишком сильный ветер не нанесут вреда рододендрону.

В средней полосе легкое укрытие обязательно. Его установление должно приходиться на начало сильных холодов. Это объясняется низким уровнем влажности. Все кусты аккуратно связывают веревкой, а внутрь добавляют немного сосновых веток. Сверху над кустом устанавливают подобие шалаша и набрасывают мешковину.

Зимнее укрытие снимают в конце апреля, то есть после того, как снег растает. Всю конструкцию убирают поэтапно. Сначала удаляют мешковину. Через несколько дней убирают каркас, а в последнюю очередь из куста достают еловые ветки.

Рододендрон на садовом участке

Садовое растение рододендрон (на латинском Rhododendron) относится к роду полулистопадных деревьев. Также к этому роду относят листопадные, вечнозеленые деревья и кустарники рода Вересковых растений. По различным сведениям биологов, в этот род входит от 85 тысяч до 300 тысяч растений, в том числе и комнатные растения азалии, которые цветоводы называют комнатным рододендроном.

Характеристика растения

Само слово «Рододендрон» происходит из двух слов: rhodon – «роза» и dendron – «дерево». Чаще всего встречаются названия «Дерево с розами» или «Розовое дерево». Многие флористы замечают, что растение очень похоже на розу.

Рододендроны можно встретить во многих странах, но основное распространение они получили в странах Северного полушария: Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Япония, Южный Китай. Эти растения можно растут на прибрежных зонах океанов, морей и рек, в полутени пролесков, на склонах северных гор.

Некоторые рододендроны могут вырасти до 35 см, а другие растения встречаются в виде стелющегося кустарника. Цветки рододендрона различаются по форме, цвету и размеру. В природе можно найти самые крошечные размеры, а диаметр крупных цветков может достигать 25 см. В настоящее время садовый рододендрон насчитывает примерно 3 тыс. сортов и видов.

Благодаря своим декоративным листьям цветок рододендрон популярен во всем мире. Главное достоинство растения – великолепные цветки красного, лилового, фиолетового, розового и белого цвета. Они позволяют создавать изысканные и превосходные по своей красоте букеты.

В зависимости от вида и сорта форма цветка может быть трубчатой, кольчатой, колесовидной. Некоторые сорта обладают приятным ароматом.

Плоды представляют собой пятистворчатую, многосемянную коробочку с маленькими семенами размером до 3 мм. Растение имеет поверхностную, компактную корневую систему, состоящую из большого количества мочковатых корней. Благодаря этой корневой системе пересадка не доставляет больших трудностей и хлопот и производится достаточно легко. Рододендрон является отличным весенним медоносом. Выращивание растения представляет собой несложный процесс, однако необходимо соблюдать определенные требования.

Распространенные сорта

  • Рододендрон камчатский
  • Рододендрон даурский
  • Рододендрон Адамса

Рододендрон камчатский произрастает в Хабаровской области, также его можно встретить на берегах Охотского моря, в Японии, на Аляске и на Чукотке. Растение представляет собой ветвистый листопадный кустарник с шероховатыми ветками. Ранние побеги покрываются железистыми волосками. Растет в высоту, рост медленный. Сорт предпочитает холодные, влажные и открытые склоны со слабокислыми почвами. Поскольку сорт зимостойкий, то посадку производят в начале весны и в начале осени. Требует регулярного полива и подкармливания.

Форма крон листьев крупная, сидячая. Листья темно-зеленого цвета. Цветки красные или розовые, не пахнут, диаметром от 2 до 5 см. Семена находятся в желтой семенной коробочке, размножается черенками.

Рододендрон каурский произрастает в Восточной Сибири, Северном Китае, в Корее и в Монголии. Обитает на каменистых склонах и в хвойных лесах. Представляет собой вечнозеленый кустарник. Листья мелкие, светло-зеленого цвета. Цветки фиолетово-розовые до 5 см в диаметре. Цветение длится 3-4 недели. Сорт зимостойкий, размножается черенками.

Рододендрон Адамса встречается в горах Тибета и на Дальнем Востоке. Предпочитает каменистые склоны и горные леса. Кустарник невысокий, примерно полметра в длину. Побеги железистые. Листья темно-зеленые. Цветы розового оттенка. Данное растение занесено биологами в Красную книгу Бурятского округа.

Галерея: рододендроны (25 фото)

Условия выращивания

В условиях российского климата в садах выращивают только зимостойкие сорта. Посадку в грунт осуществляют в весенний период (с начала апреля до конца мая) и осенью (с начала сентября до конца ноября). При необходимости посадку можно производить в любое время, но не в период цветения. Пересаживать растение можно посл 1-2 недель цветения. Посадку лучше всего производить с северной стороны постройки, в тени.

Выращивание растения производится на рыхлой, хорошо дренированной кислотой и гумусом почве. Если на вашем приусадебном участке грунтовые воды протекают на глубине более 2 м, то вам следует приподнять грядку и только тогда произвести посадку.

Хорошо растет рядом с такими растениями, как сосна, лиственница, дуб, так как у этих растений корневая система растет далеко в глубину. А другие деревья – клен, тополь, вяз, ива, ольха, каштан и липа – лишат корни растения полноценного питания, поскольку имеют поверхностную корневую систему, ту же, что и у рододендрона. Если избежать такого соседства деревьев невозможно, то необходимо вкопать в землю шифер, полиэтилен или рубероид. Это защитит корневую систему растения. Идеальные соседи для рододендрона – груши, яблони и сливы.

Обратите внимание на то, что если вы собираетесь сажать рододендрон на Урале, то выбирайте такие зимостойкие сорта, которые могут выдерживать снижение температуры воздуха до 30 градусов без постороннего укрытия растения. Например, «Нова Зембла», «Катевбинский Грандифлорум», «Розеум Элеганс».

Посадка в открытый грунт

В посадочную лунку диаметром около 55 см и глубиной около 35 см засыпают хорошо перемешанную смесь из 3 ведер глины и 8 ведер торфа. Смесь трамбуют на дно ямы, затем вскапывают лунку. Лунка должна соответствовать размерам корневой системы растения. Перед посадкой саженцы растения опускают в воду и держат там до выделения пузырьков воздуха. Затем производится посадка.

После посадки кустик обильно поливают, а землю присыпают торфом или хвоей. Если на растении имеются бутоны, то необходимо удалить их, для того чтобы все силы были направлены на развитие коневой системы, а не на цветение. Если участок просторный, то необходимо подвязать растение к колышку для защиты от ветра. Как только корневая система укрепится, колышек можно убрать.

Уход за цветком

Уход за рододендроном можно производить с помощью обычных процедур: прополка, подкормка, полив, опрыскивание, борьба с вредителями и формирование куста. Запрещено перекапывать и рыхлить очень близко от поверхности корневой системы. Прополку необходимо производить вручную, без специальных инструментов.

В период цветения и образования бутонов рододендрон нуждается во влажном воздухе. В этот период требуется соблюдать правила полива: вода должна быть дождевой или мягкой. Так же воду смягчают путем добавления в нее нескольких горстей торфа за день до полива растения. Частоту поливов определяют по состоянию листьев, они должны быть матовыми и не иметь желтого оттенка.

Почва должна промокнуть до глубины 35 см, однако, не нужно заливать корневую систему, поскольку избыток влаги приведет к сворачиванию листьев. Не увеличивайте количество воды при каждом поливе. При сильной жаре растение можно дополнительно опрыскивать водой.

Размножение рододендрона

Генеративный способ

Размножение происходит семенами. Их сеют в небольшую посуду с увлажненной торфяной или вересковой землей с песком в пропорции 1:3. Далее семена засыпают песком, накрывают посуду куском стекла и помещают в светлое помещение для проращивания.

В дальнейшем помещение проветривают и удаляют образования со стекла. Примерно через месяц появляются первые ростки растения. При появлении первых листьев растение необходимо рассадить посвободнее, углубляя в землю семена, чтобы формировалась корневая система. Первый год растения содержат в теплице, а на следующий год уже можно высаживать в грунт, на грядки с землёй, песком и торфом. Саженцы растут медленно, а цветы появляются только на 5-7 год.

Вегетативный способ

Растение размножается делением куста, черенками, отводками.

Размножение черенками представляет собой также сложную процедуру. Из побегов необходимо нарезать черенки длиной 4-7 см. Далее с черенков удаляют нижние листья, а их срезы 11-13 часов выдерживают в гетероуаксине – стимуляторе роста корневой системы. Затем обработанные черенки помещают в землю с песком и торфом и накрывают пленкой. Черенки укореняются тяжело и долго, в течение 6 месяцев. Их доращивают в деревянных ящиках с землей, содержащей сосновую хвою и торф. Зимой ящики с растением нужно хранят в прохладном помещении, а весной выносят в сад, прикапывают прямо в землю и выращивают примерно два года. Затем пересаживают на постоянное место.

Обрезка кустов

Многие садоводы рекомендуют не заострять свое внимание на обрезке рододендрона, поскольку в процессе роста растение приобретает правильную форму. Обрезать необходимо только высокие кустарники и замерзшие побеги.

У взрослого куста побеги подрезают в начале весны. На срезы толстых ветвей наносят садовый вар. Через месяц, когда на побегах появляются почки, у растения начинается период обновления. Очень обмерзшие и старые кусты необходимо обрезать на высоте 30 см от поверхности земли. Сначала в первое полугодие срезают одну часть куста, а во второй половине года – другую.

Правила подкормки

В первую очередь необходимо удобрять те растения, которые вы посадили недавно. Первую подкормку делают в начале весеннего периода, а вторую – в конце первой половины лета, после окончания цветения, и когда идет рост новых побегов. Рододендронам идеально подойдет подкормка из роговой муки и коровьего навоза. Коровий навоз необходимо залить водой, в пропорции 1:15, и дать настояться 2-3 дня. После этого можно удобрять.

Перед подкормкой растение необходимо полить. Не забывайте, что рододендрон растет в кислых почвах, поэтому желательно применять удобрения, содержащие минералы, суперфосфат, аммоний и фосфорнокислый калий. Эти удобрения необходимо растворять в слабых пропорциях, например 1,1:1000, а если раствор содержит калийные вещества, то он должен быть еще слабее. Оптимально вносить подкормки в начале весны и в середине лета.

Болезни и вредители

У рододендрона есть свои вредители – слизни, улитки, рододендроновые мухи, клещи, долгоносики, щитовки, мучнистые черви и клопы. Слизней и улиток можно собрать руками, а затем обработать растение раствором Тирама или фунгицида. Клопы, паутинные клещи, долгоносики уничтожаются диазиноном. Если растение поражено долгоносиком, то его листья, стебли, а также верхний слой почвы обрабатывают инсектицидом. Другие насекомые истребляются карбофосом. Помните, что при использовании этого средства нужно соблюдать инструкцию.

Рододендрон чаще всего поражают грибковые заболевания. Первыми признаками болезни растения могут быть пятна или ржавчина на листьях. Грибковые заболевания возникают в результате плохого ухода за корневой системой. В этом случае растение нужно обработать раствором медного купороса и удалить больные листья. Кроме того, ранней весной и поздней осенью для профилактики нужно опрыскивать растение бордосской жидкостью.

Рододендроны в Подмосковье

Выращивание рододендрона в Подмосковье не сильно отличается от обычного процесса посадки и ухода за ним в других местностях. Здесь должны быть соблюдены основные требования:

  • Гумусная и кислая почва без извести, золы и других веществ.
  • Родендрон необходимо защитить сеткой от проникновения солнечных лучей при посадке ранней весной.
  • Сбалансированный и глубокий полив.

В начале осени в период роста рододендрона при наступлении дождливой погоды необходимо опрыскивать куст монофосфатом калия или раствором сульфата из распылителя. Эта процедура предотвратит одеревенение побегов и стимулирует закладку почек на следующий год. После опрыскивания следует прекратить полив. Зимой можно укрыть растение в теплице или поместить в теплое и сухое помещение.

Рододендрон: описание, размножение, уход, применение, фото, сорта

Рододендроны — одни из наиболее красивых цветущих кустарников в наших садах и парках. Листопадные или вечнозеленые — весной они полностью утопают в цветах.

Описание рододендрона

В народе их называют багульником, кашкарой, черногривом, шкери, драпоштаном — в зависимости от вида растения, произрастающего в конкретной местности.

Их род очень древний и насчитывает более 1000 видов, на основе которых получено почти 12000 сортов с самыми разнообразными полезными свойствами. Но главное — это их декоративные качества.

Посадка

Выращивать рододендроны можно практически на любом участке. Следует избегать ложбин и замкнутых понижений, где есть предрасположенность к накоплению и застою поверхностных вод, а также скоплению холодного воздуха.

Место посадки нужно защитить и от иссушающего и холодного ветра, и от яркого солнечного света. Листопадные виды более устойчивы и могут расти на открытом солнечном участке. Для одного куста готовят посадочную яму, для группы — лучше всего подготовить участок нужной площади. Размер и глубину посадочной ямы определяют почвенные условия и гидрологический режим участка.

Обычно ширина ямы — 60-70 см, глубина — 30-40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15-20 см) и гораздо шире (1-1,2 м). Посадочную яму заполняют верховым торфом или приготовленной заранее почвенной смесью. Очень важно, чтобы рН субстрата был кислым (3,5-5).

Рекомендуют следующие смеси: кислый торф, хвойная и листовая почва, речной песок (3:1:2:1); кислый торф, опилки, песок (2:1:1); торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2:1:1:1) и др. В почвенную смесь желательно добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г/куб. м, а также 40-60 г серы.

Перед посадкой рододендрон в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока ком полностью пропитается влагой. Затем вынимают из контейнера и высаживают в подготовленную посадочную яму.

Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы. Нельзя заглублять корневую шейку растения. При нарушении этого правила оно перестаёт цвести, а со временем погибает.

Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока почва полностью пропитается влагой. Через 1-2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при дальнейшем поливе.

Полив

Обычная норма полива — 1-1,5 ведра два-три раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения — можно чаще.

Если осенью стоит засушливая погода, растения также следует обильно поливать. Это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой.

Воду перед поливом следует подкислять: рН воды должен составлять не более 4-5 единиц, иначе идет подщелачивание почвы, и рододендроны начинают болеть. В таких условиях они испытывают дефицит азота, что проявляется в виде пожелтения листьев. Затем они засыхают, и растение погибает.

Для подкисления можно использовать концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды) либо щавелевую, лимонную, уксусную или другие органические кислоты (3-4 г на ведро воды).

Хорошим вариантом решения данной проблемы является использование электролита для кислотных аккумуляторов. 10-20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4-5 единиц (электролит—это та же серная кислота, только разбавленная, и поэтому риск получить ожоги практически отсутствует).

Во-вторых, используя электролит, мы не только подкисляем почву, но и вносим один из жизненно важных для вересковых элемент минерального питания — серу.

Почву возле кустов рыхлить не следует, так как корневая система у рододендронов залегает очень близко от поверхности.

Поздневесенние и раннеосенние заморозки цветкам не опасны. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способны выдержать понижение температуры до -7 град. Отцветшие соцветия нужно удалять. Это препятствует образованию семян, но зато позволяет растению использовать питательные вещества на закладку почек для цветения в следующем году и для роста побегов.

В молодом возрасте удаление соцветий вызывает образование новых ветвей и лучшее разрастание куста в ширину и высоту. Дополнительного ветвления можно добиться, удаляя вегетативные почки.

Самые зимостойкие сорта

Из вечнозеленых — Альбум Новум (Album Novum) (Rh. catawbiense) — без укрытия выдерживает морозы до -29 градусов. Цветки в бутонах розовые, позже чисто-белые с желтым пятном. Цветет позже, чем другие сорта. Рост сильный, куст шаровидный, вертикально направленный.

Рододендрон катевбинский Гран-дифлорум (Rh. catawbiense Grandiflo-rum) — выдерживает без укрытия морозы до -30 градусов. Цветки светло-лиловые с нежным бронзовым рисунком. Рост крепкий, сильный. Куст шаровидный, слегка сплюснутый.

Сорт Хельсинки Университет (Helsinki University) (Rh. brachycarpum hybr.) — выдерживает без укрытия морозы до -40 град. Цветки светло-розовые, внутри более светлые с темно-бордовым рисунком.

Нова Зембла (Nova Ze-mbla) (Rh. catawbiense) — без укрытия выдерживает морозы до -29 град. Цветки рубиново-красные. Листья крупные, темно-зеленые. Рост сильный, куст плотный.

Хаага (Haaga) — выдерживает без укрытия морозы до -30 град. Цветки розовые. Куст средней высоты, немного раскидистый.

Элит (Elite Rh/carolini-anum cv.P. J.M. Elite) — выдерживает без укрытия морозы до -35 град. Цветки лилово-розовые, внутри более темные, чем по краю. Куст раскидистый. Листья с ароматом багульника. Цветет в конце апреля-начале мая.

Из листопадных рододендронов зимуют практически все сорта, но осенью обязательно нужно утеплить корневую систему.

Обрезка цветов

Вообще обрезка необязательна, но возможна для формирования куста. Ее проводят сразу же после цветения. В начале лета удаляют лишние корневые отпрыски и длинные побеги. Регулярно вырезают сухие и поврежденные ветви.

Лучше всего обрезку переносят быстрорастущие сорта и формы, но у большинства она задерживает рост и первое цветение.

Применение в саду

Любой сорт можно посадить одиночным кустом на газоне или под пологом деревьев. Растения будут прекрасно смотреться в композициях на альпийских горках, в «японских садиках», в одиночных и групповых посадках, в живых изгородях, в декоративных композициях в садах, парках, скверах, лесопарках.

Из них можно создавать прекрасные низкорослые и средней высоты бордюры. Они станут украшением верескового сада. Подойдет цветок и в качестве почвопокровного.

Их можно высаживать в различных емкостях возле крыльца, беседок и скамеек в саду. Это на 50-70% снижает потребность в субстрате, контейнеры можно переносить с одного места на другое для краткосрочного оформления участка или зимнего сада.

Наиболее подходят сорта компактного рододендрона якусимского (Rh. yakushimanum), а также японские вечнозеленые виды. В больших емкостях возможно выращивание других видов и сортов.

Ряд сортов используют для промышленного выращивания на срезку. Срезанные цветки долго (до 20 дней) стоят в вазах, не теряя декоративного эффекта.

Добавить комментарий