Репейничек аптечный описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Нолина уход в домашних условиях пересадка обрезка и размножение

Нолина настолько необычна, что оставляет у увидевших ее глубокие впечатления. Ствол этого деревца покрыт плотной корой и в нижней части содержит округлое расширение, называемое каудексом. Каудекс хранит в себе запасы воды и питательных соединений для всего растения.

Верхнюю часть побега завершают множественные продолговатые листики. Уже с первого взгляда становится ясным, как растение обрело такие интересные не официальные названия — “бутылочное дерево”, “слоновья нога” и “конский хвост”.

Содержание

Виды и сорта

Нолина рекурвата (она же нолина отогнутая) — наиболее популярный и не единственный в продаже лишь с некоторых пор вид. Обширный набухающий в зоне каудекса побег окрашен в коричневато-серый тон, а тоненькие изогнутые листки венчают хохолок на его верхушке.

Нолина штамбовая — деревце с коротким шаровидным стволом с возрастом вытягивающимся в “бутылочку”. Листва на верхушке собрана в розетки.

Нолина разветвленная — самая выносливая из всех нолин. Ухаживать за ней под силу даже начинающему цветоводу.

Нолина Линдемейра почти не имеет ствола, зато листки ее чрезвычайно прочные, а небольшие цветки формируют метельчатые соцветия. Этот вид вполне претендует на статус самого низкорослого.

Нолина длиннолистная названа в соответствии со своей свисающей листвой, достигающей в длину 1-го метра. Невысокий стволик может целиком скрываться за лиственным занавесом.

Нолина матапская хоть и выше нолины Линдемейра, однако также считается низкорослым представителем — не больше 2-х метров высотой. Старая листва ссыхается и повисает с образованием “юбки” на стволе. Бело-желтые цветки собраны в крупные соцветия-метелки. Не пригодна для выращивания дома.

Нолина Нельсона характеризуется практически не выраженным стволом. Ее высота в естественных условиях произрастания может составлять несколько метров.

Нолина уход в домашних условиях

Нолина неприхотлива в уходе и выращивается легко. Лучше расположить ее в светлом месте, где отсутствуют прямые солнечные лучи и сквозняки.

Летом предпочтительно оставлять ее на открытом воздухе, а в условиях активного роста ей необходимо дополнительное освещение.

Нолина полив

Это растение приспособилось собирать влагу, в связи с чем на летние месяцы увлажнение сводится к умеренным поливам — ком земли следует намочить полностью и повторять процедуру только после полного просыхания грунта, при чем не сразу, а спустя несколько суток.

С наступлением зимы и установлением прохладной среды поливы заканчивают — это самые приятные для растения условия отдыха. Если температура не понизилась, продолжают поливать в стандартном режиме.

Стоит также отметить, что в домашней обстановке нолине не требуется опрыскивание, однако листья нужно систематически протирать с помощью мягкой влажной губки.

Грунт для нолины

В магазинах продается специальный готовый грунт для нолин, но можно воспользоваться и смесью для кактусов суккулентов.

Составляя почву вручную, следует исключить из содержания компост и глину и добавить в нее немного мелких камней.

Горшок для нолины

Высаживание и пересадка нолины осуществляется в невысокие широкие горшки, обеспечивающие нормальное развитие поверхностной корневой системы растения.

Оптимальным будет подобать вместительный горшок, при этом не просторный, с шириной немногим больше высоты и отверстием для стекания воды.

Пересадка нолины

После покупки и высадки нолину нужно пересаживать каждый год, пока она не достигнет взрослого возраста. Для взрослых нолин хватит пересадок с интервалом раз в 4 года. По окончании процедуры пересадки нельзя выполнять полив в течении 3-5 суток.

Пересадочная почва должна быть рыхлой. Наиболее подходящим субстратом является смесь листовой земли, торфа и песка в равных соотношениях, также неплохо с этой ролью справятся садовая земля и мелкий щебень. Обеспечение хорошего дренажа — важная составляющая как выращивания, так и пересадки нолины, поэтому без слоя небольших камешков (которыми может быть и гравий) не обойтись.

Нолина подкормка

Рост нолин в молодом возрасте характеризуется довольно быстрыми темпами. В результате на 6-7 год при умелом уходе они становятся крупными напольными растениями. Это предполагает отсутствие необходимости в дополнительных подкормках, хотя, при желании, для этих целей можно периодически (раз в 3 недели).

Использовать жидкие минеральные смеси, снижая рекомендованную в инструкции по применению концентрацию удобрения в 1,5-2 раза. Внесение подкормок может быть актуально только во время активного роста и производится только после обильного полива.

Обрезка нолины

Обрезка нолине не нужна. Рекомендуемой для этого растения мерой является подрезание усохших кончиков на листве с формированием тоненькой коричневой полоски.

В некоторых случаях, например, чтобы пробудить дремлющие почки и получить веточки, как у драцены, верхушку с листвой срезают, подвергая растение большому риску заразиться сквозь рану инфекцией — это следует доверить профессионалу.

Нолина зимой

На зиму нолине необходимо досвечивание на основе ламп дневного света и плавное снижение температуры до 10℃, чтобы она перешла в состояние отдыха.

При наличии опыта выращивания кактусов суккулентов в ноябре-январе можно установить температуру в районе 3-5℃ — так будет создана самая лучшая среда для покоя нолины.

Нолина из семян

Размножение нолин семенами обычно трудностей не вызывает. Перед тем, как посеять, нужно выполнить их дезинфекцию раствором марганцовки и обеззараживание земли в микроволновке.

Высевание осуществляется на глубину 1 см в увлажненный субстрат, затем посевную емкость ставят в тепло, к примеру, над трубами отопления, и, в дальнейшем, не допускают высыхания грунта.


Появившиеся через месяц всходы нужно определить в наиболее освещенное место, удобрять их ни в коем случае нельзя. Спустя еще 1 месяц молодняк следует рассадить по отдельным емкостям.

Размножение нолины боковыми отростками

Под слоем коры нолины иногда просыпаются спящие почки. Так начинают свой рост боковые стебли, которые можно использовать для размножения. Отделив боковой отросток от родителя, следует замочить его в растворе фитогормона на сутки для стимуляции корнеобразования.

Далее его нужно поместить в почву под наклоном, накрыть прозрачным колпаком и поставить в теплое помещение. Если корневая система посаженного стебля образуется до того, как листья начнут испытывать “жажду”, шансы на успех имеются.

Болезни и вредители

Надлежащий уход практически исключает возможность поражения нолины какими-либо заболеваниями. Ее главными врагами являются паутинные клещи, щитовки, червецы и трипсы. О присутствии вредителей можно судить по деформированию, желтению и отмиранию листьев.

В данном случае первым делом следует произвести механическое удаление паразитирующих на растении насекомых мыльным тампоном, а потом обработать листья карбофосом либо актелликом. У некоторых цветоводов вызывают опасения постепенные иссыхания и опадания нижних листьев, но, если при этом с другими листьями такого не происходит, то это — естественный процесс, не требующий принятия никаких мер.

Также, сюда следует отнести коричневый цвет кончиков листков, у рослых деревец являющийся нормой, но, если это связано с повышением температуры (за 20℃), нужно начать выполнять опрыскивания растения.

Если ствол приобрел высушенный, сморщенный вид — это свидетельствует о потерях воды в период зимовки, следовательно, с наступлением весны нужно начать постепенный полив растения.

Понравилась статья! Оцените её в рейтинге.

Возникли вопросы в выращивании! Напишите в комментариях.

Выращиваем на участке пампасную траву – эффектную гостью из прерий

Здравствуйте, мои читатели! Если вы не знаете, каким растением украсить палисадник, не стоит отчаиваться. Универсальным и оригинальным решением будет пампасная трава посадка и уход за этой травяной культурой не так сложен, как может показаться на первый взгляд.

К тому же эта декоративная трава не относится к капризным разновидностям растений. Для её выращивания подходит абсолютно любой грунт, причём заняться данным процессом может любой начинающий садовод.

Описание растения

Кортадерия – официальное название вышеуказанного представителя растительного мира, относится к мятликовому семейству трав. В Европу семена пампасной травы были завезены из Латинской Америки. Роскошный внешний вид, даже немного пафосный, идёт вразрез с общей неприхотливостью.

Желая развести на своём участке кортадерию, вовсе не обязательно учитывать то множество факторов, которое играет важную роль для взращивания других ботанических культур. В основном, для того, чтобы это растение чувствовало себя комфортно, абсолютно неважно каким будет освещение, глубина посадки или залегания подземных вод.

Среди более чем 20 выведенных сортов, розовый и серебристый виды пампасной травы давным-давно заслужили любовь озеленителей. Не требуя особенных условий для адаптации, такое растение отлично обитает даже в периоды длительной засухи. Идеально подходит для средней полосы России, поэтому нередко данное растение можно встретить в Подмосковье.

Между тем, если прикладывать максимум заботы и усилий, ухаживая за такой травой, она станет не просто дополнением в цветочной клумбе, но и её полноценным украшающим элементом.

Описание данного злакового многолетника не подпадает под характеристики какого-либо привычного нам растения. В высоту пампасная трава может с лёгкостью достигать трёх метров, имея прямые длинные стебли. На их концах расположились уникальные соцветия, собранные в своеобразные метёлки. Они напоминают множество колосков, окрашенных в серебристый оттенок и образующий видимость белого шлейфа.

У земли растут тонкие листья ланцетовидной формы. Благодаря их обилию кортадерию без труда можно принять за какой-нибудь пушистый куст. Такая декоративная трава разрастается с лёгкостью, превращаясь в целые пампасные плантации.

Как вырастить из семян пампасную траву

Беря во внимание безразличие культуры к кислотности почвы, она легко растёт даже на скалах и в глинистом грунте. При этом, попадание прямых солнечных лучей влияет на размер формирующегося куста.

Чтобы посеять семена кортадерии, необходимо заранее подготовиться к проведению этой процедуры. Многочисленные отзывы профессионалов говорят о том, когда сажать растение лучше. Оптимально подходящим периодом для этого можно назвать середину весны.

Как только морозы отступят, наступает время для посева. Несмотря на отличную всхожесть, желательно предварительно обработать семена слабым марганцевым раствором.

Размножение семенами пампасной травы в целом не займёт большое количество времени. Поместив семечки в емкость с субстратом, следует накрыть контейнер и определить его в теплое место. Спустя пару недель модно будет увидеть первые ростки, которые в скором времени необходимо отправить на открытый участок. Таким образом вы сможете получить прекрасный результат в виде уникальной декоративной культуры.

Как ухаживать за кортадерией

Как уже было отмечено, пампасная трава без труда справляется с отсутствием влаги. Таким преимуществом она обязана особо глубокой корневой системе. Проникая в нижние слои почвы, растение добирается до грунтовых вод, чем обеспечивает себе стабильное увлажнение. Обильный полив, естественно, пойдёт ему на пользу, но и в условиях практически полного отсутствия влаги культура не пропадёт.

Однако стоит отметить и слабую зимостойкость пампасной травы. К суровым заморозкам её необходимо готовить. Пространство вокруг кустов огораживают сеткой и заполняют соломой, сеном. Поэтому преимущественно кортадерию выращивают в южных регионах с преобладающим мягким климатом. Зачастую, многие садоводы прибегают к выращиванию растения в больших вазонах, чтобы с наступлением холодов можно было перенести их вовнутрь помещения, а с приходом тёплого времени года снова выставить на улицу.

При правильном уходе пампасная трава практически не подвергается действию насекомых-вредителей и грибковых заболеваний. Чтобы придать растению эстетичный вид необходимо изредка обрезать куст. При этом важно соблюдать осторожность и выполнять работу в защитных перчатках, так как острыми листьям можно нанести себе рану.

Фото пампасной травы доказывает в очередной раз привлекательность и своеобразие данной культуры. Думаю, многие вдохновятся такими видами, а также этой статьей, и вырастят это замечательное растение на своем участке. Обязательно поделитесь статьей со своими подписчиками в соцсетях, а также подпишитесь на обновления моего блога, чтобы не пропустить новые интересные статьи.

Посадка крыжовника. Обрезка, полив, уход

Посадка крыжовника и дальнейший ход за ним не создаст вам трудностей, если знать необходимые правила. Крыжовник — многолетняя культура из семейства Крыжовниковые. Имеет множество сортов и разнообразие плодов, разных форм, окрасок и величин.

В создании современных сортов крыжовника участвовали несколько видов этого растения. Используя для гибридизации некоторые виды, селекционеры вывели устойчивые и крупноплодные сорта которые имеют ярко выраженные вкусовые качества.

Кусты крыжовника имеют сжатый или раскидистый вид, достигая в высоту до 1,5 метров. Расти на одном и том же месте кусты крыжовника могут до 30 лет, но самый продуктивный период роста и плодоношения считается 15-18 лет. Максимальный урожай с куста достигается на 4 год после посадки. Средний сбор ягод от 5 до 10 кг. Кусты крыжовника самоплодные, однако для лучшего оплодотворения цветков необходима пыльца цветков другого сорта. Поэтому рекомендуется на одном садовом участке проводить посадку крыжовника разных сортов. Пчелы охотно обеспечивают перекрестное опыление цветков.

Ягоды различных сортов очень разнообразны. Отличаются по величине, форме, окраске. Цвет плодов может быть от бледно-зеленых, зеленых, красных, коричневых и до нежно розовых. Вес от 1 до 20 грамм. Различают сорта крыжовника также по вкусовым качествам и технологическими свойствами ягод.

Размножение крыжовника

На садовых участках кусты крыжовника лучше всего размножать горизонтальными отводками. Для этого с самого начала весны однолетние ветки куста помещают в углубления 10-12 сантиметров и прикапывают. Помещенные в углубления ветки засыпают землей после того , как они подрастут на 10-15 сантиметров. Если ветви двух — и пятилетнего возраста несут на себе однолетние приросты, то с ними поступают таким же образом. Затем проводится окучивание влажной почвой. Примерно через пол месяца, почву насыпают второй раз. Таким образом вместе с ростом надземной части на отрастающих побегах появляются корни.

В осенний или весенний период пригнутые, уже с новыми корнями стебли, отделяют от маточного куста и производят деление на отдельные саженцы. Те, которые укоренились хорошо используются в качестве посадочного материала, а плохо развитые доращивают в следующем году. При правильном уходе с одного взрослого здорового куста за сезон можно получить 50-80 саженцев. Максимальный урожай крыжовник дает на плодородных почвах, которые содержат большое количество питательных веществ.


Важно перед высадкой растений участок удобрить органическими и минеральными удобрениями по нормам.

Посадка крыжовника — подготовка почвы

Не выбирайте для посадки те места, где до этого росли малина или смородина, после них почва остается сильно истощенной и может содержать болезни и вредители, общие с крыжовником. При подготовке почвы необходимо удалить все корневища и остальные сорняки — вредители, создать все условия для сосредоточения в почве влаги и питательных веществ и разрыхлить пахотный горизонт. От того, как будет перекопана почва будет зависеть развитие корневой системы и побегов.

Под перекапывание вносят на 10 м.² по 30-60 кг. навоза и по 400-600 гр. суперфосфата и калийной соли. Если перед высадкой удобрение не было внесено его можно внести в посадочные ямы. В одну яму помещают по 4-6 кг. перегноя или только минеральные удобрения, такие как: аммиачная селитра 20-30гр., суперфосфат — 40-60гр. и калийная соль 15-25 гр. Лучшим вариантом будет внесение в ямы органических и минеральных удобрений в смеси, тем самым уменьшив дозу минеральных в два раза.

Посадка крыжовника

Наилучшим периодом для посадки крыжовника является осень — конец сентября — октябрь. Если посадка производится весной, то необходимо выбирать самые ранние сроки — первые дни начала полевых работ. Так как все ягодные культуры, а особенно крыжовник рано начинают вегетацию, то в случае весенней посадки завершить ее необходимо в самые ранние сроки — три-шесть дней.

Место для высадки выбирается открытое, высаживают с расстоянием между рядами 1,5-2 метра (это зависит от того на сколько раскидистый куст), а в рядах кусты высаживают на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга. Высадку производят неглубоко. Место соединения стеблей с корнями, должно находится на поверхности почвы или немного ниже на 2-3 см. Высаженные растения поливают каждое 5-6 литрами воды. После того, как вода впитается , углубления засыпают рыхлой землей и мульчируют перегноем (толщина слоя мульчи должна быть 4-6 см.).

С наступление весны у высаженных кустов срезают стебли над двумя-тремя нижними почками.

Уход за насаждениями, обработка почвы

Для обеспечения хорошего роста побегов и развития кустов, во время вегетации систематически рыхлят почву и убирают сорняки в рядах и междурядьях. Растения которые были посажены осенью окучивают перегноем или землей. Это обеспечивает их стойкость в зимне-весенний период и обеспечивает защиту корней от вымерзания.

Содержать почву необходимо в чистом и рыхлом состоянии и в обеспечении влаги и питательных веществ. В данных условиях ухода за почвой, к корням растений постоянно поступает воздух и создаются хорошие условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Если почву обрабатывать несвоевременно и не качественно, это может повлечь образованию пырея и других вредных сорняков, которые оказывают отрицательно влияние на рост и плодоношение кустов. В течении вегетации землю рыхлят от пяти до семи раз. В осенний период междурядья и почву вокруг кустов необходимо перекопать на 10-12 см. или междурядья вскапывают на глубину -10-15 см.

Данные по количеству удобрений отображено в таблице ниже.

Ягодные кусты в период активного роста и плодоношения употребляют большое количество питательных веществ. Отображаемые в таблице дозы удобрений под ягодные кусты — относительно примерны и могут корректироваться в зависимости от степени плодородности почвы участка, выноса основных элементов питания растениями, обеспеченности растений влагой и других причин.

Удобрения вносят только в очищенную от сорняков почву. В молодых насаждениях их добавляют вдоль рядов в полосы шириной 1 метр, которые в дальнейшие 2-3 года увеличивают до 1,5 метров. В более старших насаждениях , более четырех лет, удобрения добавляют на всю площадь. Добавлять их можно в борозды глубиной 10-12см., которые нарезают на расстоянии 10-15см., от растений вдоль ряда.

В зависимости от того, как была заправлена предпосадочная почва, какие почвенно-климатические условия и какая сила роста растения, удобрение начинают добавлять на 2-4 год после высадки, а затем дают их ежегодно или через год. Органические удобрения и фосфорно-калийные добавляют под зяблевую перекопку, азотные — весной под рыхление. Если не было возможности и удобрения не внесены осенью, то можно это сделать весной.

Если вносить повышенные дозы органических удобрений через 1-2 года в количестве 40-60 кг. на 10 м². заметно повысят урожай. Молодые кусты необходимо удобрять с 3-4 года после посадки, то есть с того момента, когда куст начнет плодоносить, если почва была хорошо заправлена перед посадкой.

Если внесение удобрений перед посадкой было недостаточным, то растение начинают удобрять раньше.

Полив и подготовка к зиме

Крыжовник остро реагирует на недостаток влаги, плохо растет и плодоносит при нехватке увлажненности почвы, особенно когда происходит цветение и созревают плоды. Однако излишняя влага тормозит рост растения, выталкивая при этом воздух из почвы и снижая жизнедеятельность микроорганизмов обитающих в почве. В плодоносящих насаждениях увлажненность почвы должна составлять примерно 60-70% полевой влагоемкости.

При уменьшении влажности ниже указанного уровня поливают так:

— первый раз — во время цветения

— второй — во время созревания плодов

— третий — во время или после сбора урожая.

Для легкого проникновения воды к корневой системе на расстоянии 40 см., по обе стороны растений нарезают борозды глубиной 10-12 и шириной 30-35 см. При последующем поливе на 1м². площади дают около 30-40 литров воды. После того, как вода впитается, борозды засыпают выкопанной из них же землей и рыхлят весь участок, затем мульчируют его перегноем, торфом или сухой почвой из междурядий.

Положительные результаты получают и при поливе дождеванием. В южных засушливых районах производят полив 4-5 раз в течении вегетации. За 10-12 дней до того, как почва начнет замерзать производят усиленный полив, который оказывает положительное влияние на перезимовку растения.

Для того, чтобы растение легче переносило заморозки помимо максимального полива необходимо провести санитарную обрезку (удаление всех поврежденных и лежавших на земле переплетенных между собой ветвей и побегов). При заснеженной зиме необходимо покрыть корни растения обильно снегом, если зима малоснежная — любым покрывающим материалом. Если прогнозируют ранние резкие заморозки — крыжовник можно укрыть на ночь защитной пленкой.

Обрезка крыжовника

При обрезке растения необходимо удалить все ветки, которые загущают куст и бесполезно свисают до земли, перекрывая доступ света и воздуха в центр насаждения. Удалить необходимо и высушенные, больные и поврежденные ветви, не оставляя пеньков и слаборазвитые молодые ветви, иначе со временем растение перестанет приносить плоды.Созревший взрослый куст крыжовника должен состоять из 20-25 скелетных веток разного возраста.

Во время обрезки крыжовника, который приносит плоды удаляют все ветки, которые старше 6-7 лет. Для своевременной замены старых ветвей в кусте нужно оставлять 3-4 хорошо развитых однолетних побегов и по 3-4 ветки 2-6 летнего возраста. Обрезку крыжовника проводят, когда куст находится в состоянии покоя — осенью или ранней весной, до того, как начнут распускаться почки. Для того, чтобы получить более крупные плоды у десертного крыжовника проводят дополнительно раннюю летнюю обрезку мягких зеленых побегов.

Примерно по 4-5 листьев и по 1 ягоде необходимо оставить на побегах. В случае, если срезы превысят 9-10мм., их необходимо будет замазать садовым варом. В течении всего лета необходимо удалять все ветки, которые повреждены стеблевыми вредителями, а также поломаны и высушены. Пораженные верхушки мучнистой росой тщательно вырезают и сжигают. Сжигают для получения золы и просто отсеченные ветки.

Омоложение куста крыжовника и его формирование проводят в течении 6-8 лет. После высадки растения на постоянное место, к концу года, куст будет иметь 5-6 однолетних побегов, еще через год — следующей весной, побеги укорачивают на 1/3 или 1/4 длины. Образование плодов происходит на верхушках побегов, поэтому однолетние побеги никогда не обрезают. Максимально плодоносит крыжовник на укороченных побегах возраста 2-3 года, которые находятся на приростах прошлого года. В этом случае плодоносящие ветви этого возраста также никогда не обрезают.

Рипсалис

Растение рипсалис (Rhipsalis), еще именуемое некоторыми цветоводами прутовиком, относится к семейству Кактусовые. Представлен данный род кустарничками, при этом он объединяет больше 50 разнообразных видов. В природных условиях такое эпифитное растение можно повстречать в тропических влажных лесах, расположенных на территории Африки, Южной Азии, а также Северной и Южной Америки, причем они предпочитают расти на влажных скалах, древесных стволах, а иногда встречаются и на земле. Только у этого кактуса ареал выходит за пределы Америки. Часть видов рипсалиса уже давно и очень успешно культивируется в домашних условиях.

Краткое описание выращивания

  1. Цветение. Как правило, в последние зимние либо первые весенние недели. Если рипсалису обеспечить хороший и правильный уход, то цветки его будут украшать несколько раз в год.
  2. Освещенность. Может расти как в небольшом затенении, так и при ярком рассеянном свете. Куст рекомендуется поставить на восточное либо западное окно, причем в послеполуденные часы его нужно обязательно защищать от прямых лучей солнца.
  3. Температурный режим. В теплое время года ― от 18 до 24 градусов, а зимой ― от 15 до 17 градусов. В комнате, где находится цветок, температура не должна опускаться ниже 10 градусов.
  4. Полив. Субстрат увлажняют систематически и только после того, как он просохнет на 1/3.
  5. Влажность воздуха. Нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому рекомендовано применение бытового увлажнителя воздуха. А еще повысить влажность воздуха можно, насыпав влажной гальки в поддон и поставив на нее емкость с цветком.
  6. Удобрение. Подкормки проводят в период с марта по октябрь 2 раза в месяц, для этого используют комплексное минеральное удобрение для суккулентов и кактусов. Также можно использовать и иные комплексные удобрения, но брать их нужно в половинной дозе от рекомендованной производителем (смотрите на упаковке). Кактус не нуждается в подкормках с октября по март.
  7. Период покоя. В зимнее время либо после цветения в течение 4–6 недель.
  8. Пересадка. Пока кустики молодые их подвергают частой пересадке, которую проводят 1 раз в год, при этом взрослые экземпляры пересаживают 1 раз в 4 либо 5 лет. Пересадку проводят способом перевалки.
  9. Размножение. Делением куста, черенкованием и семенным способом.
  10. Вредные насекомые. Красный плоский паутинный клещ и щитовка.
  11. Заболевания. Хлороз.

Особенности рипсалиса

Рипсалис ― это эпифитный кустарничек, отличающийся сильным ветвлением и наличием воздушных корней. У всех представителей данного рода на поверхности надземных частей имеется опушение, причем колючек нет ни у одного из видов. Листовидные поникающие членистые побеги в сечении могут быть округлыми, ребристыми либо плоскими. На поверхности побегов размещаются ареолы. Актиноморфные маленькие цветки обладают венчиком, который может быть окрашен в желтый, розоватый, белый и оранжевый цвет. Цветки размещаются либо на верхушке стебля, либо по всей его длине. У рипсалиса образуются ягодообразные сочные плоды величиной с ягоду крыжовника, причем они могут быть окрашены в черный, белый либо розовый цвет.


Уход за рипсалисом в домашних условиях

Кактус рипсалис при выращивании в домашних условиях отличается своей неприхотливостью. Но чтобы растение росло и развивалось в пределах нормы, ему следует обеспечить условия максимально приближенные к естественным, а именно: температура и освещенность должны быть оптимальными, также не следует забывать о своевременных поливах и подкормках.

Температурный режим

В теплое время года кактус лучше всего растет при температуре воздуха от 18 до 24 градусов. В зимние месяцы цветок отдыхает и набирается сил, причем в это время он нуждается в прохладе (от 15 до 17 градусов). Он способен выдержать кратковременное снижение температуры до 10 градусов. Однако нельзя допускать того, чтобы рипсалис длительное время находился в комнате при 10 градусах тепла. Если вы не можете на зимовку переставить куст в прохладное место, то он вполне нормально простоит всю зиму и при обычной комнатной температуре.

Освещенность

Этот кактус в природных условиях растет в тени тропического леса, в связи с чем прямые солнечные лучи ему могут сильно навредить. Поэтому выбирать для него южное окно крайне нежелательно. Лучше всего он будет расти на подоконнике западной либо восточной ориентации, но не забывайте в послеполуденные часы защищать куст от прямых палящих солнечных лучей. При желании растение можно поставить в глубине комнаты либо на северное окно, однако его рост и развитие в этом случае будут более медленными, а еще куст может вовсе не зацвести.

Полив

Почвосмесь в горшке увлажняют только после того, как она просохнет в глубину на 1/3 часть. Чтобы понять, наступила пора поливать кактус или нет, возьмите длинную деревянную палочку и воткните ее в субстрат (достать нужно до самого дна цветочного горшка). Вытащите палочку и по налипшей почвенной смеси определите уровень ее увлажненности. При прохладной зимовке количество поливов нужно обязательно сократить, однако если растение зимой находится при комнатной температуре, то увлажнять субстрат нужно так же, как и в теплое время года, особенно если воздух в комнате сильно иссушен работающими приборами отопления. В зимнее время увлажнять землесмесь тоже нужно только после того, как она просохнет в глубину на треть.

Поливать рипсалис можно только хорошо отстоявшейся на протяжении двух суток либо пропущенной через фильтр водой, температура которой должна быть близка к комнатной. Увлажняя субстрат, помните о том, что полив не должен быть как чрезмерно скудным, так и чересчур обильном, так как и в том и в другом случае это крайне негативно отразится на здоровье кактуса.

Влажность воздуха

В природе рипсалис растет в условиях повышенной влажности воздуха. Именно поэтому и в домашних условиях ему необходима высокая влажность. А чтобы повысить уровень влажности воздуха можно воспользоваться обычным бытовым увлажнителем. Если же увлажнитель вам не по карману, тогда регулярно несколько раз в неделю увлажняйте воздух в комнате из пульверизатора, а еще горшок с кактусом можно поставить на широкий поддон, наполненный влажным керамзитом либо галькой. Еще растению очень полезно иногда устраивать теплый душ, что позволит удалить с него пыль, а также эта процедура освежит куст.

Подкормка

В марте–октябре у рипсалиса наблюдается вегетационный период, и потому именно в это время он нуждается в дополнительных питательных веществах. Подкормки проводят регулярно 2 раза в месяц, для этого используют минеральное комплексное удобрение для суккулентов и кактусов в жидком виде. Вместо такого удобрения можно использовать обычные минеральные комплексы, предназначенные для комнатных цветов, но в этом случае дозировку, рекомендованную производителем, уменьшают в два раза. Подкармливая рипсалис, помните о том, что в субстрате не должно быть чрезмерно много азота, так как это может крайне негативно отразиться на его здоровье. На протяжении периода покоя, который длится с октября по март, кустик не подкармливают, но только в том случае, если он находится в прохладном месте (от 15 до 17 градусов). Во время теплой зимовки удобрения в субстрат следует вносить регулярно и в той же дозировке.

Пересадка рипсалиса

Пока рипсалис молодой, ему требуются ежегодные пересадки, подросшее растение подвергают данной процедуре 1 раз в 3 года, а взрослое пересаживают еще реже ― всего 1 раз в 4 либо 5 лет. Хрупкая система корней такого растения очень близко расположена к поверхности субстрата, из-за этого для его пересадки выбирают широкие, но невысокие цветочные горшки. Пересаживать куст нужно очень осторожно, воспользовавшись для этого методом перевалки, причем постарайтесь сохранить земляной ком на корневой системе целым.

Вначале на дне горшка сделайте дренажный слой из керамзита, толщина которого должна быть равна ¼ части высоты емкости. Благодаря такому дренажу не будет происходить застоя воды в корнях кактуса. Затем перевалите растение из старого горшка в новый, а все пустоты засыпьте специальной почвосмесью, которая должна быть слабокислой либо нейтральной. Для ее приготовления соедините торф, речной песок, дерновую и листовую почву (все компоненты берут в равных частях). Также для пересадки подойдет субстрат, состоящий из песка, листовой и дерновой почвы (1:2:4). Для обеззараживания субстрата и предотвращения появления гнили на корнях в субстрат всыпают небольшое количество древесного угля.

Цветение

Чаще всего комнатный рипсалис зацветает в последние зимние либо первые весенние недели. Однако случается и такое, что кактус не цветет совсем, и это очень озадачивает цветовода. В этом случае специалисты советуют, обратить внимание на то, в каких условиях выращивается кактус, а именно: хватает ли ему света и питательных веществ, а также правильно ли вы его поливаете. Встречается и такое, что куст скидывает уже сформировавшиеся бутоны. Это может произойти в том случае, если на корневой системе появилась гниль, ком земли в горшке полностью пересох либо растение было переставлено в другое место.

Способы размножения

Размножение черенками

Рипсалис можно очень легко размножить черенкованием. Для этого отломите часть взрослого (не старого и не слишком молодого) стебля и оставьте его на некоторое время на открытом воздухе для подсушки. Для укоренения таких черенков цветоводы не используют воду, их сразу же высаживают в увлажненную смесь, состоящую из одной части торфа и такого же количества речного песка. Наиболее быстро черенки пускают корни в тепле (от 23 до 25 градусов). Чтобы создать парниковый эффект, емкость сверху рекомендуется накрыть прозрачным колпаком, но при этом не забывайте каждый день проветривать черенки, а также своевременно убирать конденсат с укрытия.

Деление куста

Размножить растение делением куста можно во время пересадки. Однако делить кактус надо крайне аккуратно, так как его корневая система очень хрупкая. Деленки сажают в заблаговременно подготовленные горшочки, на дне которых заранее делают слой дренажа, почвосмесь используют ту же, что и для пересадки (смотрите выше). Пересаженные деленки обязательно хорошо поливают. Поначалу кустики следует притенять от прямых лучей солнца.

Выращивание из семян

Генеративный способ размножения такого растения не пользуется у цветоводов большой популярностью. Однако при желании из семян все же можно вырастить рипсалис. Для этого их высевают в небольшую емкость, наполненную подходящим субстратом, и регулярно поливают таким образом, чтобы почвосмесь все время была немного влажноватой. Появляются сеянцы дружно. Окрепшие и подросшие растеньица подвергают пикировке, после чего их держат в тепле (от 23 до 25 градусов).

Заболевания и вредители

Заболевания

Большой вред рипсалису может нанести хлороз. Из-за него наблюдается мельчание и пожелтение листвы, а также ее преждевременное облетание, причем прожилки у нее остаются зелеными. Бутоны и цветки подвергаются деформации. Система корней так же поражается заболеванием, и это может привести к ее гибели. В целях профилактики хлороза рипсалису рекомендуется обеспечить необходимое количество света, а также для посадки или пересадки следует выбирать почвосмесь подходящей кислотности (рН 5,0–5,5). В некоторых случаях болезнь начинает развиваться из-за водопроводной воды, так как ее рН может доходить до 7,0. В этом случае специалисты советуют, систематически проливать субстрат в емкости водой, с растворенным в ней небольшим количеством лимонной кислоты. Такая вода на вкус должна быть лишь немного кислой. Помимо этого цветок систематически подкармливают железом в хелатной форме, потому что такой элемент быстрее всего им усваивается. При этом нужно помнить о том, что такой питательный раствор используют для внекорневых подкормок по листве.

Вредные насекомые

Для такого растения из вредителей опаснее всего красные плоские паутинные клещи и щитовки. Если на кусте поселились щитовки, то для начала нужно удалить взрослых особей с кактуса, воспользовавшись для этого ватной палочкой, которую увлажняют в растворе мыла либо в спирте. Это связано с тем, что взрослые щитовки покрыты прочным панцирем, который защищает и их, и отложенные ими яйца от любых ядов. Тщательно промойте кактус под теплым душем и подождите, пока он полностью просохнет. Затем его обязательно опрыскивают раствором подходящего инсектицидного препарата, к примеру: Актары, Актеллика, Фитоверма и др. Если вредителей очень много, то за один раз избавиться от них не получится, поэтому будьте готовы к длительной борьбы с ними и к нескольким обработкам.

На рипсалисе паутинные клещи селятся только в том случае, если воздух в комнате очень сухой. Однако такому растению требуется постоянная повышенная влажность воздуха, поэтому если вы ему обеспечите правильный уход, то проблем с клещами возникнуть не должно. Но если все же вредители были обнаружены на кактусе, тогда постарайтесь сделать так, чтобы около растения всегда была повышенная влажность. Для начала устройте кусту теплый душ, а затем каждый день увлажняйте около него воздух. В условиях повышенной влажности клещи не смогут существовать. Однако если вредителей на кусте очень много, то так просто избавиться от них уже не получится. В этом случае цветку устраивают душ, а потом его опрыскивают раствором любого акарицидного препарата, наиболее эффективными из которых являются такие, как: Актеллик, Актара, Санмайт, Аполло и Клещевит.

Виды и сорта рипсалиса с фото и названиями

Рипсалис цереускула (Rhipsalis cereuscula)

Или рипсалис цереусовидный, или рипсалис свечевиковый. Этот вид пользуется у цветоводов наибольшей популярностью. Из растущих в разные стороны коротеньких и тоненьких побегов второго порядка формируется трехмерное пышное кружево. Длинные основные стебли имеют дугообразную форму. Во время цветения на кусте появляются цветки белого оттенка, в поперечнике достигающие около 20 мм. Но этот вид в комнатных условиях цветет крайне редко, причем цветение бывает скудным даже в том случае, если рипсалису создали максимально благоприятные условия для роста.

Рипсалис пилокарпа (Rhipsalis pilocarpa)

В отличие от вида, описанного выше, у этого растения более мощные и жесткие стебли, которые не очень сильно ветвятся. Их поверхность покрыта опушением, которое состоит из волосков бледно-желтого оттенка. Если такой рипсалис выращивать в оптимальных для него условиях, то он в течение года может цвести до трех раз. Душистые беловато-желтые цветки выглядят пушистыми из-за того, что у них имеется множество тычинок и лепестков. Сами цветки в поперечнике достигают до 2,5 см. Если эти цветки опылить, то совсем скоро на кусте сформируются плоды шаровидной формы и насыщенно-малинового окраса. Такие плоды так же эффектно выглядят, как и цветки.

Рипсалис пахиптера (Rhipsalis pachyptera)

Или рипсалис толстокрылый.Это наиболее популярный представитель группы рипсалисов с листовидными побегами. У такого растения очень большие побеги, в некоторых случаях их ширина может быть равна ширине ладони. Побеги глянцевые с фестончатой кромкой, а окрашены они в темно-зеленый цвет с красным отливом. По кромке листовых пластин распускаются бледно-желтые цветки, в поперечнике достигающие около 15 мм, их украшает множество тычинок.

Рипсалис волосовидный (Rhipsalis capilliformis)


Это ампельное эпифитное растение имеет мягкие тоненькие ветвящиеся побеги, окрашенные в зеленоватый оттенок, которые формируют густой ниспадающий куст. Побеги могут достигать в длину около 1,2 м. Иногда такой вид зацветает и тогда на нем появляется множество маленьких цветков белесого оттенка. Особенно эффектно такое растение в зрелом возрасте.

Рипсалис кассута (Rhipsalis cassutha)

Или рипсалис пустоплодный. У данного вида длина тонких повислых побегов может доходить до трех метров. В их состав входит множество члеников, причем длина каждого из них может быть равна 3–55 сантиметрам. Во время цветения образуются цветки небольшого размера, а плоды такого вида после созревания схожи с ягодами крыжовника.

Рипсалис Барчела (Rhipsalis burchellii)

Это эпифитное суккулентное растение так же выращивается в комнатных условиях. Его первичные стебли в длину достигают до 0,6 м. А длина терминальных побегов около 60 мм, причем в поперечнике они достигают не больше 2 мм.

Рипсалис Линдсберга (Rhipsalis lindbergiana)

У такого вида первичные стебли в длину достигают около 100 см, а в поперечнике ― до 0,5 см. Вторичные сегменты у него не такие длинные. Маленькие цветки окрашены в светло-розовый цвет.

Рипсалис кудрявый (Rhipsalis crispata)

Пышный куст данного суккулента состоит из свисающих стеблей. А в состав данных стеблей входят плоские сегменты удлиненной формы, причем каждый из них украшает маленький цветок кремового окраса. Когда на кусте нет цветов, он внешне сильно схож со шлюмбергерой.

Рипсалис эллиптический (Rhipsalis elliptica)

В состав вытянутых стеблей такого растения входят длинные секции. Общая длина каждого побега примерно 150 см, а каждый из сегментов в длину может достигать до 10 сантиметров. У каждого из сегментов на боковых гранях образуются маленькие цветки, на поверхности которых имеется опушение.

Рипсалис пушистый (Rhipsalis floccosa)

Этот вид сравнительно крупный, его длинные стебли круглые в сечении со временем одревесневают. Во время цветения по всей длине стебля образуются маленькие цветки белого окраса. Если произойдет опыление, то на кусте образуются белые плоды шаровидной формы.

Рипсалис вытянутый (Rhipsalis oblonga)

Стебли у такого ампельного вида состоят из больших сегментов, которые по форме схожи с листвой дуба.

Рипсалис Русселя (Rhipsalis russellii)

У такого растения по всей длине стеблей формируются очень эффектные плоды насыщенно-розового окраса.

Рипсалис шишковатый (Rhipsalis clavata)

У данного вида побеги палочковидной формы очень сильно ветвятся, в сечении они круглые, а в их состав входит множество коротеньких члеников. Во время цветения куст украшают большие цветки белого цвета, которые образуются лишь на верхушках побегов.

Рипсалис странный (Rhipsalis paradoxa)

Или рипсалис парадокса. Этот вид полюбился цветоводам за свой необычный и к тому очень эффектный внешний вид. Дело в том, что его высокие ребра состоят из сегментов, чередующихся с плоскими промежутками.

Рипсалис мезембриантемовый (Rhipsalis mesembryanthemoides)

Этот вид входит в число наиболее эффектных. Его основные стебли покрывают коротенькие побеги второго порядка, которые сидят на них очень плотно, так же как хвоинки сидят на ветвях ели. В зимние месяцы во время цветения между побегами второго порядка образуются снежнобелые цветки, обладающие звездообразной формой и достигающие в поперечнике до 15 миллиметров.

Рипсалис вальковатый (Rhipsalis teres)

У этого вида свисающие стебли в длину достигают около 50 сантиметров, причем их диаметр не превышает 0,5 сантиметров, в сечении они цилиндрические. На их вершинах образуются 5–12 коротеньких сегментов, которые растут мутовчато. Маленькие цветки беловато-желтого оттенка, достигающие в поперечнике около 10 миллиметров, украшают куст в период цветения.

В культуре еще очень большой популярностью пользуется рипсалис рамулоза. Однако это растение является псевдорипсалисом, его еще многие знают под названием «красной омелы кактус». Дело в том, что данный вид является частью совершенно другого рода, хоть и относится к тому же семейству, что и рипсалис.

Репейничек аптечный, свойства растения

Народные названия: репешок обыкновенный, приворот.

Многолетнее травянистое растение, с коротким утолщенным корневищем. Стебель до 130 см высоты, прямостоячий, простой, крепкий, покрыт жестковатыми волосками. Самые нижние стеблевые листья чешуевидные, а расположенные чуть выше — крупные, зеленые, собраны в прикорневую розетку, остальные стеблевые листья — очередные, равномерно распределены по стеблю, кверху уменьшающиеся. Все листья прерывисто-перистые, сверху темно-зеленые, снизу бархатистые. Соцветие — длинная (10-30 см), в нижней части прерывистая, в верхней — густая колосовидная кисть. Цветки мелкие, жёлтые, на очень коротких цветоножках. Плод состоит из 1-2 орешков, заключенных в гипантий, покрытый 4 рядами шипиков. Цветёт в июне — августе, плоды созревают в июле — сентябре. Размножается семенами. Растёт на свежих и влажных супесчаных и суглинистых почвах в лиственных и смешанных лесах, по опушкам, обочинам дорог, среди кустарников.

Репейничек аптечный
Фото:Sten Porse

СБОР И СУШКА СЫРЬЯ

Сырьём является трава, которую заготавливают в период цветения, срезая облиственные стебли на высоте 8-10 см от поверхности почвы. Годность сырья 2 года. Встречается также репейничек волосистый и репейничек пахучий, которые используются так же, как аптечный.

Обладаёт мочегонным, общеукрепляющим, болеутоляющим, противозудным, противовирусным, противовоспалительным действием, регулирует минеральный обмен, функцию пищеварительного тракта, нарушения пищеварения, понижает проницаемость сосудистой стенки, стимулирует работу печени и кишечника.
Корневище. Вяжущее, тонизирующее, диуретическое. Отвар, настой, порошок — при злокачественных и доброкачественных опухолях; при малярии, фурункулезе. Надземная часть. Как тонизирующее и гемостатическое; при болезнях печени, желчного пузыря, почек, при стоматите, в том числе афтозном, при гингивите, пародонтозе, при болезнях печени, мочекаменной болезни, желудочно-кишечных заболеваниях, энурезе, болезнях горла и полости рта, наружно — при опухолях, ранах, болезнях кожи, при злокачественных опухолях внутренних органов, внутренних кровотечениях, асците и гельминтозах, бронхите, геморрое. Порошок — при ангине, фурункулезе, воспалении желчного пузыря, кровотечениях, плохо заживающих язвах. Листья. Антигельминтное, при болезнях печени, легких, диарее; наружно — при стоматите и гингивите. Цветки. Настой — при геморрое, поражениях кожи.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Настой: 20 г сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают 15 мин, процеживают. Пьют по 1/4-1/2 стакана 3-4 раза в день.

Отвар: 20 г сырья кипятят 10-15 мин, процеживают. Пьют по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в день (при маточных и легочных кровотечениях через каждые 3 ч).

Порошок пьют по 0,5-1 г 3-4 раза в день до еды.

ПРИМЕНЕНИЕ В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ

Надземная часть в ветеринарии при мокрице у лошадей. Пригодна для дубления кож, окрашивает шерсть в золотисто-жёлтый цвет. Медонос.

Добавить комментарий