Псидиум Кэтли описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Садовые каллы: описание, посадка и уход в открытом грунте

Садовые каллы принадлежат роду многолетних растений, семейству ароидных. Этот цветок в природных условиях произрастает на территории Африки, начиная от Нигерии и заканчивая Танзанией, а также в некоторых регионах Южной Америки. Садовая калла является родственником белокрыльника. Чтобы успешно вырастить данную культуру, необходимо соблюдать некоторые правила и рекомендации, которые будут описаны ниже.

Основные особенности

Выращивание данной культуры, как и любых других растений, подразумевает следование некоторым правилам агротехники, а главная особенности данных цветов заключается в том, что их можно выращивать как в саду, так и в комнатных условиях. Однако где бы ни произрастали растения, уход и посадка каллы в открытом грунте или в горшке подразумевают соблюдение некоторых рекомендаций, которые заключаются в следующем:

  1. Каллы нуждаются в мелкой посадке, то есть корневая система должна едва присыпаться грунтом, чтобы избежать загнивания корней.
  2. То, что опытные садоводы привыкли называть цветком каллы, на самом деле считается кроющим листом или покрывалом, обертывающим початок соцветия. На самом деле цветки этого растения невзрачные и мелкие, хотя довольно душистые.
  3. После посадки садовые каллы не будут всходить до тех пор, пока они не сформируют собственную корневую систему, поэтому не стоит нервничать, если всходы отсутствуют месяц.
  4. Во время выкапывания клубней необходимо быть весьма осторожным, так как они могут легко повредиться.

Комнатная или садовая калла является живым барометром: на покрывале и кончиках листовых пластин перед дождем образуются водянистые капельки, будто слезы. Каждое растение цветет около 1 месяца.

Выращивание садовых сортов

Эти растения способны эффектно украсить участок своими необычными цветами, так что многие цветоводы с удовольствием выращивают у себя в саду каллы. Поляны, на которых произрастают данные культуры, выглядят словно арабская орнаментальная роспись: корневая система каждый год формирует молодую поросль листьев, а среди них появляются привлекательные стрелы цветоносов.

Говоря об уходе и посадке каллы в открытом грунте, следует обратить внимание на то, что эти растения предпочитают произрастать на плодородных почвах и просторных участках. Однако в самое горячее время дня культуры рекомендуется затенять. Под прямыми солнечными лучами листья начинают вянуть, засыхать и осыпаться. Поэтому по соседству с каллами лучше всего посадить деревья или кусты, которые после обеда будут давать цветам спасительную тень.

Почва в открытом грунте должна быть кислой или слабокислой. Кроме этого, во время ухода и посадки садовым каллам необходимо обеспечить хороший дренажный слой, так как застой влаги в корневой системе является губительным для растения. Оптимальным составом почвы является: песок, земля, листовой перегной и торф, которые берутся в равных пропорциях.

Посадка весной

Следует также обратить особое внимание на то, что уход и выращивание каллы в саду имеет свои особенности. Например, весной эти растения высаживаются в начале мая. Предварительно саженцы надо выдержать на протяжении 30 минут в марганцовом растворе, после чего внимательно осмотреть посадочный материал, а, по мере необходимости, обрезать загнившие места до здоровой ткани. Ранки необходимо смазывать зеленкой.

На участке в почву должны вноситься комплексные минеральные удобрения из расчета 35 г на 1 квадратный метр грунта. После этого участок перекапывается. Клубни погружаются в заранее подготовленные лунки на глубину не более 10 см. Расстояние между клубнями должно быть около 30 см друг от друга. После этого луковицы надо закапать, а место посадки тщательно полить.

Как уже говорилось ранее, у садовой каллы имеется особенность не всходить до тех пор, пока не сформируется подземная часть. Не надо отчаиваться, если на протяжении одного месяца не появляются всходы. Первые две недели растения также не надо поливать, этим культурам будет достаточно одного полива, который осуществлялся после посадки.

Уход и посадка уличной каллы также подразумевают подготовку к данной процедуре. Для этого в конце марта клубни надо высадить в небольшие емкости на глубину 3 см в специальный субстрат, предназначенный для рассады. Для этого можно также использовать почву, которая заранее прокаливается 40 минут в духовке. Поливается посадочный материал 1-2 раза в неделю, а за 7 дней до высадки в открытый грунт необходимо ненадолго открыть форточку, чтобы закалить растения. Пересаживать каллы в открытый грунт необходимо совместно с земляным комом.

Что касается посадки осенью, то данная процедура в это время не осуществляется.

Особенности ухода в открытом грунте

Выращивание каллы в открытом грунте является весьма простым делом. Чтобы культура хорошо росла, необходимо лишь своевременно производить полив, а после этого рыхлить грунт. Поливается калла умеренно, но при этом регулярно, а количество воды увеличивается только в засушливое знойное лето. После данной процедуры землю около растения необходимо слегка разрыхлить. Если же в грунт были внесены комплексные удобрения во время высадки, то дальнейшие подкормки не нужны. Но если субстрат на участке является недостаточно кислым, то его следует полить водой, которая подкисляется уксусом или лимонной кислотой.

Если начинающие садоводы не знают, как ухаживать за каллами в саду, то в этом и заключается основной уход за данной культурой.

Основные разновидности и сорта

В своем роду калла имеет всего 8 разновидностей. Однако для выращивания каллы садовой используются только 3 вида, которые послужили материалом для выведения других сортов. Именно их мы рассмотрим более подробно.

Эфиопская калла

Это растение формирует белые высокие стрелы, цветоносы составляют более 1 м высоту. Подземная часть представлена в виде корневища, а не луковицы, как у множества других разновидностей растения. Эфиопская калла является влаголюбивой. Свои блестящие, большие, зеленые листья даже в период покоя она не сбрасывает. Наиболее популярными сортами являются: Николай, Жемчуг, Шене Цвайбрукерин, Зеленая богиня.

Калла Реманна

В высоту это растение достигает 70 см. Покрывало у цветов розового цвета, имеются сорта с красно-розовыми или сиренево-бордовыми цветами. Листья зеленые, узкие. Подземная часть представлена в виде клубня, который похож на аналогичные у глоксинии или бегонии. С приходом осени начинает терять листья, что характерно для этого растения. Садовая каала нуждается в покое в зимний период. Наиболее популярными сортами являются: Вечерок, Хамелеон, Индийское лето.

Калла Эллиота

У этого растения имеются зеленые крупные крапчатые листья, которые представлены сердцевидной формой. Снаружи покрывало желто-зеленого оттенка, а изнутри оно желтого цвета. В высоту культура достигает 50 сантиметров. Наиболее популярными сортами являются следующие: Черноглазая красавица, Желтый уголок, Вермеер.

Выгонка домашних сортов

Домашние каллы выращиваются при температуре воздуха от 22 до 25 градусов в летний период. В зимнее время температура воздуха в помещении должна опускаться минимум до 14 градусов. Растения предпочитают произрастать в хорошо освещенном месте, но при этом должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей после обеда. Также каллу следует защищать от сквозняков.

Грунт для домашних сортов должен обладать кислотностью около 6 рН. В питательную почву рекомендуется добавить торф с опилками или мох-сфагнум.

Клубень для выгонки должен составлять в диаметре около 6 см. Он высаживается выпуклой стороной вниз в горшок, диаметр которого должен составлять не менее 25 см. Высаживается клубень на глубину 5 см. После посадки почву необходимо полить раствором фунгицида.

Особенности ухода в домашних условиях

Уход за домашними сортами каллы является не сложнее, чем за садовыми растениями. Поливать клубень, высаженный в горшок, необходимо весьма осторожно, чтобы он не начал загнивать по причине переувлажнения почвы. Чтобы калла как можно ранее зацвела и имела максимально яркую окраску своего покрывала, необходимо на ночь температуру воздуха в помещении понижать до 16 градусов. Днем культуры следует обеспечить максимально ярким освещением в помещении, но при этом без попадания прямых солнечных лучей. Но если выгонка происходит в зимний период, то культуру необходимо досвечивать при помощи люминесцентных ламп таким образом, чтобы длительность светового дня составляла не меньше 10 часов.

Удобряется комнатная калла жидкими сбалансированными удобрениями, например, «Кемира-Люкс». Подкормка вносится в почву совместно с водой во время каждого пятого полива.

Методы размножения

Каллы можно размножать семенами. Однако стоит обратить внимание на то, что данный метод является ненадежным, а результатов придется довольно долго ждать. Поэтому лучше всего размножение производить методом деления куста или клубнями.

Делением куста растение размножается следующим образом: осенью во время выкопки отделяются отпрыски каллы с частями корневища, после чего пересаживаются в емкости с субстратом, а весной их следует высаживать уже в открытый грунт. Следует обратить внимание на то, что делением куста можно размножать только эфиопскую каллу, а также ее сорта.

Остальные разновидности размножаются клубнями. Для этого осенью их надо выкопать, хранить целую зиму, после чего с приходом весны высадить в открытый грунт.

После цветения

Следует обратить внимание на то, что уход за корневищными каллами и за клубневыми имеет некоторые различия. Например, у эфиопской каллы, которая относится к первому типу, период покоя начинается в самое жаркое время года. В это время у нее замедляется рост, после чего вовсе прекращается, а растения начинают желтеть. Культура выносится на балкон или в сад, выставляется на хорошо освещенное место. Но при этом стоит обратить внимание на то, что растения не должны доставать капли дождя.

В начале июля каллу следует достать из емкости, удалить все отпрыски и старые листья, пересадить в горшок, куда засыпается новая питательная смесь. После этого емкость с растением помещается в светлое место, начинается полив и подкормка. Таким образом культура подготавливается к следующему цветению. Именно таким образом выглядит цикл у корневищных сортов калл.

Садовые разновидности остаются на участке до наступления осени, а в сентябре корневище необходимо выкопать и хранить совместно с земляным комом в каком-нибудь прохладном и сухом помещении. Полив должен быть нечастым и умеренным.

У клубневых сортов после цветения покрывала со временем зеленеют и поникают, листовые пластины желтеют и сохнут. Садовые сорта следует осторожно выкопать в третьей декаде первого осеннего месяца, стараясь при этом не навредить клубням. Они освобождаются от почвы, промываются и содержатся на протяжении двух недель при температуре воздуха от 5 до 10 градусов. При таких условиях все полезные питательные вещества должны перейти из листовых пластин в клубни. Далее отмершие листья можно легко удалить.

Заключение

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что комнатные и садовые каллы являются весьма неприхотливыми растениями. Поэтому их можно легко использовать для выращивания неопытным садоводам. Однако чтобы культура была здоровой, ухоженной, а также радовала своего хозяина красивым и пышным цветением, все же необходимо придерживаться некоторых правил и рекомендаций относительно ухода и посадки данного растения. Только благодаря этому калла сможет стать главным украшением садового участка или интерьера в квартире или доме.

Онцидиум – посадка и пересадка, субстрат, размножение орхидеи

Семейство Орхидные — Orchidaceae.

Род Oncidium — Онцидиум.

Onc, Lady Dance, Dancing Ladies.

Oncidium, Онцидиум – посадка и пересадка, субстрат, размножение орхидеи

Онцидиум – посадка и пересадка, субстрат, размножение орхидеи.

Горшки для орхидей.

Горшок не должен быть прозрачным, корни онцидиума не содержат хлорофилла и не нуждаются в свете. Предпочтение надо отдать плошке, невысокому и широкому пластиковому или керамическому горшку. Многие виды онцидиумов являются крупными растениями, их лучше сажать в горшки или деревянные корзинки-коробки. Если горшок стандартный, то половину объема должен занять дренаж.

Все онцидиумы, видовые и гибридные, можно разделить на две группы и в зависимости от этого выбирать, куда их сажать: Для растений с толстыми, относительно немногочисленными корнями предпочтительно выбирать контейнеры керамические, притом неглазированные. Те, что имеют густую сеть тонких корней, неплохо чувствуют себя и в пластиковых горшочках.

Миниатюрные виды можно выращивать методом блок-культуры (на кусочках сосновой или пробковой коры).

В какой субстрат сажают орхидеи.

Субстрат выбирается легкий и воздухопроницаемый. В качестве грунта лучше брать смесь сосновой коры средней фракции (кусочки от 0,5 до 1,0 см), перлита и древесного угля, можно добавить резаный сфагнум. Чем толще корни – тем крупнее кусочки субстрата. Можно использовать готовую смесь для орхидей.

Для растений с тонкими нежными корешками используют мелкие фракции или кокосовое волокно. Для влаголюбивых видов онцидиума – их опознают по более светлым ремнеобразным листьям – треть объема должен занимать новозеландский мох сфагнум (или любым другим). Сфагнум укладывают на дно сосуда и слегка уплотняют.

Посадка и пересадка орхидей.

Большинство онцидиумов плохо переносят пересадку, поэтому проводить ее нужно только в случае, если субстрат пришел в непригодность или контейнер стал для растения слишком тесен (примерно раз в 2-3 года). Пересаживать лучше, когда начнется активный рост нового побега. Как правило, если куст большой, пересадку совмещают с делением, которое является основным способом размножения онцидиума.

Поливаем орхидею тёплой водой, выдерживаем 10-15 минут (для размягчения корней). Вынимаем орхидею из горшка: если горшок пластиковый — руками обжимаем его, нарушая монолитность субстрата, затем переворачиваем и осторожно, пошатывая орхидею, вынимаем из горшка; если горшок керамический — руками берём орхидею, пошатывая её, разрыхляем субстрат. Переворачиваем горшок растением вниз и осторожно вынимаем из горшка.

Очищаем корни от старого субстрата. Удаляем старые, сильно сморщенные псевдобульбы, осклизлые и подгнившие, погибшие или с признаками гниения корни. Мертвые корни будут мягкими и, как правило, коричневого цвета. Срезы обрабатываем порошком угля. Покровные чешуи слущивать не следует – да, они сухие и неприглядные, но это защитная оболочка, такой она и должна быть.

При пересадке надо учитывать характер роста онцидиума. Это симпоидальная орхидея. В отличие от монопоидального фаленопсиса, имеющего только одну точку роста, онцидиум имеет несколько точек роста, объединенных общим корневищем. Рост новых побегов всегда идет в одну сторону, поэтому сажают орхидею не по центру горшка, как фаленопсис, а сдвигают старыми псевдобульбами к одной из сторон плошки, давая место для нового роста (молодые побеги должны быть обращены к центру горшка).

Размещают онцидиум при пересадке располагая старые бульбы вплотную прямо к краю горшка, а перед последней выросшей псевдобульбой должно открыться свободное пространство для свободного роста хотя бы ещё на пару лет (не перепутайте направление роста). Между молодой псевдобульбой и стенкой горшка должно быть свободное пространство для развития будущих псевдобульб. Сажать по центру онцидиум просто неразумно. Субстрат слегка уплотняют.

В горшок предварительно помещают дренаж, затем холмиком более крупную часть субстрата, чем выше к поверхности, тем мельче берется субстрат. Важно не заглубить основание орхидеи, низ псевдобульбы всегда должен быть свободен от субстрата, хорошо проветриваться. Уровень посадки не должен быть низким, грунт немного не доходить до верха горшка, иначе вентиляция растения будет недостаточной. В грунт погружаются только корни. Не только бульбы, но и корневище должно лежать на поверхности субстрата.

Не стоит удалять старые псевдобульбы, они продолжают питать растение. Очень аккуратно надо обращаться и с кроющими чешуйками у основания псевдобульб, их удаление может вызвать повреждение молодых ростков и цветочных почек. При необходимости растение фиксируют, подвязывая к колышкам. Только что высаженную орхидею притеняют. Полив возобновляют через неделю после пересадки.

Как поливать орхидеи.

В большинстве своем это эпифитные растения, живущие иногда даже на камнях, и поэтому крайне не любящие чрезмерного увлажнения корней. При недостатке влаги листья растения приобретают сморщенный вид и теряют декоративные качества. Корни Онцидиума, находящиеся в постоянной влажности могут загнить, а растение погибнуть. Большинство видов и гибридов не переносят застоя влаги. Между поливами, субстрат должен успеть полностью просохнуть.

Для полива лучше не использовать жесткую воду, многие виды онцидиумов и гибриды с участием представителей этого рода плохо переносят засоление субстрата в период роста и цветения. Полив лучше проводить погружением горшка в теплую отстоянную воду, субстрат сам заберет необходимое количество жидкости. Поливать желательно в утренние часы. Грунт между поливами нужно обязательно подсушивать, но не затягивать сухой период надолго.

Цветение и полив у онцидиума тесно связаны между собой. Добиться устойчивого цветения можно только соблюдая режим полива, в соответствии со стадиями развития растения. Полив должен быть обильным и регулярным с момента начала роста (выхода из псевдобульбы снизу молодого ростка) и до начала формирования псевдобульбы (утолщения нижней части ростка). Таким образом, вы ускорите процесс цветения.

Здесь главное — не пропустить начало формирования новой псевдобульбы и резко отменить полив. Иначе орхидея не зацветет. Примерно через 3-4 недели от новой растущей псевдобульбы должен снизу пойти цветонос. Как только убедитесь, что это именно цветонос, можно возобновлять полив. Если цветоноса вы так и не увидели, то считайте это знаком того, что время покоя не было выдержано и онцидиум развивается неверно. Также если куст насчитывает не более чем три псевдобульбы, то орхидея не имеет сил к цветению.

После окончания цветения и до момента нового роста нужно опять немного сократить полив. В начале роста молодых побегов, не нужно поливать постоянно, ведь в данный момент их рост идёт за счёт старых бульб (поэтому они и скукоживаются). Обильный полив ничего не решит. В итоге псевдобульбы так и останутся сморщенными, а корни могут легко сгнить.

К регулярным поливам необходимо приступать, когда рост уже вытянется хотя-бы на семь сантиметров. Такой полив продолжают до того момента, пока на побеге не начнёт формироваться псевдобульба. Далее полив прекращают. И слегка поливают, не чаще раз в 20 дней. Если у вас прохладно и онцидиум посажен в большую плошку, где субстрат не просыхает ещё дольше, то полив прекратить лучше вообще, можно ограничиться лёгким опрыскиванием поверхности субстрата.

Довольно часто у онцидиумов можно видеть сморщенные псевдобульбы, но это далеко не всегда признак болезни и не повод увеличивать полив. Псевдобульбы сморщиваются в норме в самом начале роста молодых побегов, пока они не имеют своих корней и питаются за счет материнской псевдобульбы, и это вызывает некоторое ее усыхание. Чрезмерно обильный полив приведет к загниванию корней, но не поможет псевдобульбе. В норме псевдобульба может немного усохнуть во время цветения, и тем более во время покоя.

Влажность воздуха.

Онцидиумы предпочитают достаточно влажный воздух, давая в сухих условиях характерную “гармошку” на листьях. Слишком сухой воздух негативно сказывается на развитии орхидеи, ее рост может замедлиться, кончики листьев начнут подсыхать. Относительная влажность воздуха от 40 % и выше, в зависимости от требований вида. Наличие движения воздуха вокруг корневой системы способствует максимальному росту, а также уменьшает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций. Излишняя влажность при низкой температуре воздуха может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах.

Онцидиум очень любит приток свежего воздуха, поэтому следует часто проветривать помещение, в котором находится горшок с орхидеей. Места содержания растений желательно оборудовать постоянно работающими вентиляторами. Если не придерживаться этих правил, то при застое воздуха и пониженных температурах, растение может быть поражено грибными заболеваниями. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, опрыскивание или же широкие поддоны с влажным керамзитом. Опрыскивания могут понадобиться только летом в сильную жару и иногда во время отопительного сезона. Если температура ниже 18°C, опрыскивания следует отменить.

Подкормка орхидей удобрениями.

Онцидиум не нуждается в частых подкормках. Одной из причин, что онцидиум отказывается цвести – неправильная подкормка цветка. Подкормки онцидиума проводят только в момент роста молодых побегов, а как только начинает формироваться псевдобульба, больше не удобряют. Возобновляют подкормки с ростом цветоноса и до раскрытия первых цветков, затем отменяют до начала роста новых побегов. В период формирования бутонов норму удобрений полезно снизить – цветы будут крупнее. Во время цветения удобрение не должно содержать высокую концентрацию азота.

Корни онцидиума чувствительны к засолению субстрата, поэтому концентрации даже орхидейных удобрений следует снижать, а часть подкормок лучше проводить по листьям, опрыскивая их очень слабым раствором удобрений. Подкармливают каждые три недели, удобряют орхидею жидкими минеральными удобрениями для цветущих растений в половинной дозе. Лучше всего использовать специальное удобрение для орхидей.

Никогда не удобряйте орхидеи по сухому грунту. Прежде чем дать им раствор удобрений, корни обязательно смачивают чистой водой.

Размножение орхидей делением.

Размножение в домашних условиях только вегетативное, путем деления куста. Делением куста размножают в начале весны. К делению можно приступать, когда количество псевдобульб достигнет шести или более, так, чтобы в группе оказалось не менее 3 полностью развившихся ложных луковицы, только в этом случае деленки будут жизнеспособны. Часто симподиальные орхидеи разделяются самостоятельно.

Орхидею вынимают из горшка и отделяют субстрат от корней. Острым ножом разрезают корневище между ложными луковицами, а место надреза обильно присыпают углем. В момент деления грунт должен быть полностью сухим, а после него нельзя поливать еще 7-10 дней, чтобы дать возможность ранке подсохнуть. Делят онцидиум, начиная с более взрослых псевдолуковиц. Каждый фрагмент должен иметь как минимум три взрослых и здоровых псевдобульбы.

Каждую разделенную часть сажают в отдельный горшок. Для быстрого заживления ран рекомендуется первые 15 дней растение не поливать, достаточно опрыскивания листьев.

Отрезать бульбы, листья, которые просто вам не нравятся своим видом, нельзя. Даже в старой, уже в сморщенной или безлистной псевдобульбе присутствует значительный запас питательных веществ. Отрезав что-то просто так — вы лишаете растение чего-то ему необходимого. Сухие листья у основания псевдобульб также отдирать нельзя ни в коем случае: именно так легко можно повредить невидимые под ними — спящие ростовые и цветочные почки. Серьёзным поводом для удаления листьев (части листа) или псевдобульбы является поражение гнилью, или сильное поражение болезнетворными грибками.

Период покоя.

Для того чтобы ваша любимица радовала вас обильным цветением, ей необходим период покоя. Строгое соблюдение режима покоя и роста является ключевым фактором в успешном культивировании онцидиумов. Осенью, после вызревания новых побегов, наступает хорошо выраженный период покоя, особенно у видов не имеющих псевдобульб. Создать нужные условия достаточно просто, для этого с наступлением осени, важно сократить полив до минимума, подкормку прекращают полностью, а растение переносят в более прохладное помещение. Необходимую для поддержания жизни влагу, ваша орхидея будет получать из опрыскиваний, которые должны быть регулярными. Температуру воздуха так же нужно понизить, но не слишком сильно. Учтите, резкие перепады температур более чем на 5 градусов могут навредить Онцидиуму.

В период покоя увлажнение почвы должно быть минимальным, но не стоит доводить до сморщивания луковицы. У растений с хорошо развитыми бульбами или атрофированными бульбами период покоя выражен слабо, и они не нуждаются в просушке субстрата зимой. Гибриды, не имеющие псевдобульб, имеют более выраженный период покоя, в отличие от видов с бульбами. Обычно он начинается осенью, после полного созревания молодых побегов.

Совсем нехорошо, если от новой псевдобульбы вместо цветоноса начнет расти первым вегетативный побег. Это означает, что не выдержан период покоя и растение развивается неправильно.

Болезни и проблемы в уходе за орхидеями.

Пятна на цветках или гниль на листьях – свидетельство избыточной влажности субстрата.

Гниль корней появляется при недостаточном уходе: избыточный полив, сквозняки. Поражаются корни и нижняя часть растения. Ткани размягчаются, приобретают коричневый цвет.

Коричневые концы и края листьев могут быть признаком слишком низкой влажности воздуха, У растения рост ее замедлится, у новых ростков появится замятый вид, в виде гармошки.

При сильно интенсивном освещении листовые пластины становятся бледно-зеленого оттенка, и на их поверхности появится мелкоточечная пятнистость от солнечных ожогов;

Не стоит тревожиться, если у растения “ни с того, ни с сего” вдруг сморщились сразу все псевдобульбы. Как правило, это сигнализирует о начале нового роста.

Онцидиумы также поражаются различными бактериальными и грибными гнилями. При обнаружении коричневых, бурых пятен на листьях следует удалить поврежденные места, обеспечить хорошую вентиляцию, дать грунту просыхать между поливами, отменить опрыскивания по листьям и полив с помощью душа, повысить температуру содержания. А также обработать системными фунгицидами.

Растение не цветет – многим орхидеям для цветения нужны определенные “стартеры”. Для некоторых это соблюдение фазы покоя, для других – четкое ночное понижения температуры.

Иногда неопытные цветоводы долго не могут понять, почему их онцидиум отказывается цвести, хотя соблюдается режим полива и имеется достаточная освещенность. Первая причина может крыться в том, что при удалении сухих листьев травмируются молодые побеги. У этих орхидей категорически не рекомендуется трогать засохшую листву, которая со временем отделиться сама.

Если онцидиум подвергался хроническому переувлажнению, и возникла необходимость его спасать, выньте растение из горшка, очистите корни от субстрата и хорошо просушите их. Приведите в порядок корневую систему, удалив сгнившие корешки и осторожно вырезав гнилые участки, после чего обработайте ранки толченым углем и пересадите растение в новую сухую кору крупной фракции без всяких добавок. Но не забудьте сначала положить на дно горшка дренажный слой из пенопласта или керамзита толщиной в треть объема. Поместите орхидею в горшок так, чтобы ризома и псевдобульбы оставались на поверхности субстрата – такое их расположение не будет препятствовать нормальному развитию онцидиума, но предотвратит поражение растения гнилостными инфекциями. Подвяжите растение, чтобы оно не шаталось и не вываливалось из горшка, и не поливайте его после пересадки как минимум неделю.

Хлидантус

Название: Хлидантус
Семейство: Амариллисовые
Происхождение: Латинская Америка
Влажность: Умеренная
Местоположение: Закрытое от ветра и прямых солнечных лучей место,
Почва: Полупесчаная, суглинистая, богатая гумусом
Вредители и болезни: Мало подвержен
Необходимые работы: Убирать на сезон дождей в помещение
Высота роста: 25 см
Посадка в грунт: Апрель-Май
Цветение: Апрель-Июнь
Подходит для срезки

В переводе с латинского хлидантус означает «роскошный цветок».

Описание Хлидантуса

Хлидантус душистый, или Chlidanthus fragrans, произрастает в Латинской Америке, а именно в предгорьях Чилийских, Боливийских и Перуанских Анд. Растение это привыкло к умеренно влажному субтропическому климату, в естественных условиях обитания любит расти на берегах водоемов — озер и рек, на тенистых лесных опушках.

Название это растение приобрело благодаря своим большим ярко-желтым цветкам, напоминающим цветки лилии. Аромат цветов можно почувствовать издалека.

Растение принадлежит к семейству Амариллисовых, причем хлидантус душистый — единственный вид в семействе. Украшение хлидантуса — трубчатые крупные цветы, достигающие 8-9 см в диаметре. На каждом зонтичном цветоносе располагаются от одного до шести цветов. Интересно, что на хлидантусе не распускаются листочки до тех пор, пока растение не отцветет. Только после этого на стебле появляются длинные ланцетовидные темно-зеленые, почти синие листья. Даже после цветения луковица хлидантуса продолжает расти. С наступлением осени луковицу нужно обязательно извлечь из открытого грунта, высушить и хранить в сухом прохладном месте до весны. Крайний срок выкапывания луковицы из открытого грунта — сентябрь.

Посадка и уход за Хлидантусом

Многие садоводы не любят иметь дело с хлидантусом, несмотря на его красоту. Дело в том, что хлидантус очень прихотлив и требует к себе бережного ухода и повышенного внимания. Растение не отличается морозостойкостью, несмотря на то, что в природе произрастает в горном климате. Скорее наоборот — хлидантус комфортнее себя чувствует на подоконнике в квартире, чем в открытом грунте. На свежем воздухе хлидантус может даже и не выпустить цветоносы, поэтому растение будет правильней выращивать в цветочных горшках при комнатной температуре. Поливать не нужно слишком часто. Если вы заметили, что основание стебля поменяло цвет на темно-коричневый, то это свидетельствует о переизбытке влаги. Полив на время нужно прекратить.

В открытый грунт хлидантус можно высадить уже во время цветения. Но следует помнить, что излишняя влажность, перепады температуры могут негативно повлиять на «самочувствие» этого растения. Даже при температуре -5°С гость из Латинской Америки может погибнуть.

Размножение Хлидантуса

Если уж вы решили высадить луковицы в грунт, то делать это нужно в конце апреля-начале мая, когда воздух прогреется до температуры +10°С . Луковицы можно высадить небольшими группами по 5 штук, а вот в цветочном горшке диаметром 15-20 см их должно быть не более трех. Их нужно аккуратно вдавить в землю на 1-3 см на расстоянии 15-17 см друг от друга и тщательно полить. Спустя месяц после посадки появляются цветы. В это время растение нуждается в прохладе и защите от прямых солнечных лучей. При надлежащих условиях хлидантус может цвести почти две недели.
Хлидантус предпочитает почву, богатую гумусом. Можно добавить немного чистого песка, так как растение любит полупесчаную почву и суглинки. Растение не переносит большую влажность, поэтому в «сезон дождей» можно соорудить над хлидантусом навес из пленки. В противном случае луковица может сгнить. Кроме того, растение может зачахнуть из-за обилия на клумбе сорняков, поэтому необходимо регулярно проводить прополку и рыхлить землю.

Если вы приобрели молодые луковицы хлидантуса, то не стоит ждать скорого цветения. Придется запастись терпением, так как период между посадкой луковицы в грунт и появлением первых цветов может составить два-три года.

Цветок юкка садовая посадка и уход, цветение и описание цветка, особенности выращивания и пересадки садовой пальмы, виды и сорта в ландшафте фото

Садовая пальма или юкка на сегодняшний день растет у многих владельцев садовых насаждений, и уже этим явлением никого не удивишь.

Многие садоводы могут по праву гордиться удивительно красивым растением, напоминающим пальму и произрастающей на их участках. Но некоторые бояться выращивать такую красоту, ошибочно полагая, что растение слишком требовательно к условиям произрастания и к уходу. На самом деле, размножение и уход для этого растения не требуют особых усилий и затрат.

Описание и происхождение садовой пальмы

Родина вечнозеленой юкки — Америка. Это растение относят к семейству Спаржевых, по своему внешнему виду оно напоминает средиземноморскую агав, но в отличие от последней, ее листья образуют плотную спиралевидную розетку.

Домашние представители этого семейства имеют хорошо развитый стебель, в то время как у образцов, растущих в открытом грунте, его почти нет, розетки располагаются, плотно прижавшись к земле. Цветонос представлен крупной метелкой, цветки которой опущены вниз как колокольчики. Она выступает из центральной части розеток, достигая высоты от 1,5 до 3-х метров. Размножается экзотическая пальма корневыми отпрысками.

В Америке и Мексике практикуется промышленное выращивание агавы родственницы юки на огромных плантациях. Из ее стебля производят знаменитую на весь мир текилу.

Экзотический облик растения, казалось бы, предполагает комфортные естественные условия произрастания, но тропики и субтропики Америки, природная среда произрастания юкки, вовсе не обладают подобными характеристиками. Растение адаптировано к длительной засухе и резким перепадам температурного режима. Такая удивительная выносливость позволила растению расселиться с южных районов до средней полосы материков.

Какие есть виды и сорта

  • Юкка сизая (Yucca Glauca) или Свеча Господня, как еще в народе ее называют. Длина листьев достигает 90 см, ствол короткий. Листья имеют серовато-зеленый оттенок. По периметру пластина листа более светлая. Мелкие соцветия собраны из зеленовато-белых или желтоватых цветков. Цветонос вытягивается до трех метров в длину. Требований к субстрату данный вид не имеет. Он с легкостью способен произрастать даже в песке, неплохо переносит засушливые периоды и низкую температуру, но для него губительна чрезмерная влажность почвы.
  • Юкка нитчатая Филаментоза (Yucca Filamentosa). Кустовой представитель, литья которого чуть меньше и достигают в длину до 70 см, а ширина колеблется от 3 до 10 см. Края листовых пластин окаймлены слегка выступающими нитями, а верх пластин слегка отогнут. Длина цветоноса 2,5 м, представлен бежево-белыми поникающими цветками. Представитель юкка нитчатая посадка и уход. Как и другие виды, очень неприхотливое морозоустойчивое растение, способное выдержать температурные показатели до -20С.

Среди гибридов филаментозы F. variegata выделяют следующие интересные сорта:

  1. Bright Edge – яркая листва синевато-зелёной окраски, опоясанная лентой жёлтовато-малинового цвета;
  2. Color Guard – широкие листовые пластины жёлтого окраса, окантованы зеленой полоской;
  3. Gold Heart – жёлтая листва, кантик зеленый, проходящий по листовой пластине с размытыми границами;
  4. Ivory Tower – зелёная листва, кайма беловатая.

Садовая пальма уход и посадка в саду

Несмотря на свою неприхотливость и выносливость, юкка особенно комфортно себя чувствует на возвышенных местах с хорошей освещенностью. Представители, произрастающие в затемненных местах, характеризуются истонченными, рыхлыми розетками и бледными листовыми пластинками.

Когда и как посадить цветок счастья

Весна самое благоприятное время для посадки растений, но температурные показатели не должны опускаться ниже +10С. Плотная структура листьев может привести к многочисленным порезам и травмам рук, поэтому при пересадке растения необходимо использовать перчатки. Сама пересадка растения осуществляется весной, но подготовительные работы нужно провести осенью: вскопать землю и сформировать лунку для весенней пересадки растения.

Какая нужна почва

Юкка может произрастать почти на любой почве, но нужно помнить, что воздух к корням должен поступать в большом количестве, и почва не должна быть чрезмерно увлажненной, желательно без близкого расположения грунтовых вод, чтобы избежать загниения.

Но больше всего садовая юкка предпочитает известковые, песчаные, глинисто-каменистые почвы и чернозем.

Если почва, в которой произрастает растение, бедна питательными веществами, ее насыщают перегноем.

Перед пересадкой лунка наполняется крупным гравием или песком с добавлением двух горстей золы. После высаживания почву следует прижать (уплотнить) и полить водой.

  • Размер посадочной ямы зависит от размера самого растения.
  • Взрослым растениям понадобится углубление глубиной до 50 см и площадью до 1 м в обхвате.
  • Молодые экземпляры потребуют меньшего пространства, но необходимо учесть площадь, необходимую для разрастания молодняка.

Для более легкой адаптации покупного растения к уличным условиям, растение советуют закаливать в течение 11-14 дней, регулярно вынося растение на улицу, постепенно увеличивая время его пребывания на открытом воздухе. Только после такой подготовки куст смело можно пересаживать на приусадебный участок.

Полив и подкормка

В процессах полива и подкормки — главное знать меру. Избыточный полив грозит загниванием корней, а недостаток влаги обязательно скажется на состоянии листьев. Они начнут скручиваться в трубочки. Правильный полив поможет расправить листовые пластинки. Часто поливать растение не нужно и только тогда, когда верхний слой почвы просох. Полезно опрыскивание листьев, которое проводится в утренние или вечерние часы, когда уже нет палящих солнечных лучей.

Когда цветет юкка? Цветение этого экзотического растения происходит, когда оно растет 3-4 года. Для начала этого процесса в начале лета ствол растения обносят суперфосфатом, который растворяясь в воде, проникает к корням растения, запуская процесс формирования многочисленных бутонов.

Подкормка растения должна завершиться за 30-40 дней до наступления осенних холодов. За этот период растения успеют подготовиться к зимнему сезону и сильным морозам.

Когда пересаживать юкку садовую

Если растение произрастает в комфортных для него условиях и с таким же хорошим уходом, то оно прекрасно может жить на одном месте, не требуя пересадки, до 20 лет. Да и пересадка растения может потребоваться только тогда, когда куст чрезмерно разросся. Особенно безболезненно для растения это происходит в том случае, если возраст экземпляра еще не достиг трех лет.

Пересадка нитчатой юкки видео:

Но даже взрослому, сильно разросшемуся растению необходима пересадка. Часто пересадки растения не переносят.

Специалисты дают несколько советов при пересадке этого растения, потому что нужно учитывать некоторые особенности посадки.

  • Период пересадки — весна или конец лета.
  • При пересадке помнить, что корни растения могут располагаться на глубине до 80 см, поэтому выкапывать нужно осторожно, не повредив корневую систему.
  • Все отростки необходимо отделять от взрослого экземпляра и сажать отдельно.
  • Место, которое предназначено для пересадки по условиям должно напоминать предыдущее, иметь хорошую освещенность, без сквозняков.
  • Первую подкормку после пересадки лучше провести не ранее двух недель.

Размножение юкки: как правильно делать

Для разведения существуют следующие способы.

  • Деление корня
  • Черенкование
  • Разведение из семян
  • Стеблем

Юкка размножение в домашних условиях по простому — деление растения. В процессе пересадки розетки легко разделить, не забывая при этом подсушивать и присыпать места срезов порошком корицы или углем. В противном случае в них может проникнуть инфекция или вредители.

Если пересадка осуществляется весной, то корень растения можно поделить на черенки, длина которых не превышает 10 см. Такие черенки помещают в теплицу, предварительно срезав верх стебля и обработав углем. Ростки при таком способе появляются из спящих почек.

Садовая юкка открытого грунта завязывает семена, которые и собирают в конце лета. Сеют их в смесь земли, которая представлена дерновой, листовой землей и крупным песком в равных соотношениях. Выращенные таким способом растения начинают цвести только через три года после посадки.

Юкку можно размножать и стеблем. При этом срезанный участок стебля подсушивают и высаживают в горизонтальном положении в речной песок. Субстрат около стебля необходимо постоянно поддерживать в увлажненном состоянии. При появлении ростков стебель разрезают на фрагменты, на каждом из которых должен присутствовать росток и высаживают в субстрат.

Вы выбираете самый приемлемый для себя способ, как рассадить юкку.

Как обрезать юкку в домашних условиях

Обрезание растения омолаживает его и помогает получить крепкие молодые саженцы. Этот способ применяют и при обморожении цветков и их загнивании. Весной, когда растение уже не под зимним укрытием, производят обрезку стебля. При этом дальнейший рост растения прекращается, и начинают просыпаться спящие почки, которые и дадут начало новым розеткам с листьями.

  • Перед обрезкой растение необходимо полить.
  • Срезать стебель необходимо ниже растущих листьев на 6-9 см.
  • Места срезов после подсушки присыпают древесным углем.

Цветение и почему не цветет юкка

Цветут юкки шикарными цветками различных оттенков и сочетаний окрасок, по своему облику похожи на нежные колокольчики, размещенные на гигантском стержне.

Расположение многочисленных ярких цветков-колокольчиков на одной ножке наделяет растение декоративными свойствами. А ведь таких цветоносов может быть несколько. И вы себе даже представить не можете какая это изумительная красота.

Белоснежный цвет многочисленных колокольчиков прекрасно видно даже в сумерках и из дальних уголков сада. Нежный и не приторный аромат привлекает внимание и людей и многих насекомых.

На какой год цветет юкка?

  1. Иногда она может зацвести после пересадки только на 4-5-й год.
  2. Причиной этому могут послужить сильные зимние морозы, которые способны повредить надземную часть растения.
  3. Недостаток освещения тоже может притормозить процесс цветения.

Если условия произрастания и уход за растением были хорошими, это непременно отразится на его облике, цветение будет обильным и продлится до 2-3-х недель, которые обязательно приходятся на первые два летних месяца. Цветущая юкка представляет собой незабываемое зрелище.

Как укрыть на зиму

Есть ли необходимость перед морозами выкапывать юкку?

Достаточно утеплить растение прежде, чем наступит холодное время года. Весенние и осенние кратковременные холода растения переносят достаточно легко. Важно, чтобы выпавший снег быстро растаял. Особенно легко воспринимают такие временные неудобства морозоустойчивые экземпляры. Но настоящие длительные морозы при бесснежной зиме — это верная гибель для садовой юкки.

Листва юки обматывается бечевкой, чтобы собрать вместе и растение укрывают ящиком, поверх которого укладывается лапник или опавшие листья. Фиксирует такую композицию укрывной материал, обмотанный скотчем. В таком укрытие юкка легко перезимует, не страшась никаких морозов, особенно когда сверху ляжет большой слой пушистого снега.

Весной, когда температурный режим становится стабильным, наступает время освободить растение от зимнего укрытия. Не стоит долго затягивать с этим, иначе это может грозить появлением плесени.

Юкка цветок, как ухаживать если возникли проблемы

Yucca, как и все растения, может подвергнуться атаке вредителей или болезням.

Самыми распространенными являются слизняки, белокрылка, щитовка, тля.

Последняя легко попадает на цветки, которые быстро засыхают и опадают. Зола древесная в сочетании с мыльным раствором поможет в борьбе не только с тлей, но и с другими насекомыми.

Нужно взять 0,250 золы древесной залить водой (10 л) и довести до кипения, добавив 0,50 гр обычного хозяйственного мыла (тертого). Когда полученный раствор полностью остынет провести немедленную обработку пораженных листьев.

  1. Сухой воздух и холодные сквозняки способствует образованию неопрятных коричневых кончиков листьев, которые портят вид.
  2. Коричневые пятна по всему листу могут указывать на грибковые заболевания, вызванные возможным чрезмерным поливом.
  3. Яркие солнечные лучи могут повлиять на появление светлых сухих пятен.

В ландшафтном дизайне

Если в саду произрастает юкка, то окружающий ландшафт сразу приобретает средиземноморский оттенок. Она прекрасно будет смотреться даже на самых засушливых участках и территориях.

Именно облик, напоминающий пальму, придает садовому участку особую южную атмосферу, особенно если по соседству располагаются другие южные представители, например гибискус садовый. Даже если юкка произрастает одиночным растением, она способна покорить своим обликом в период цветения и стать в этот момент самым ярким и красочным пятном на приусадебном участке.

Некоторые виды используют в дизайнерском оформлении веранд, лестничных проемов и других архитектурных сооружений. Подобные варианты не предполагают зимних укрытий или специальных помещений для зимнего времени года.

Как вырастить кактус из семян: правила посадки, процент всхожести, особенности полива и ухода за цветком

Опытные цветоводы предпочитают не покупать готовые кактусы в магазинах, а выращивать их самостоятельно из семян.

Благодаря такому способу размножения можно получить цветы конкретного сорта или обзавестись по-настоящему многочисленной коллекцией, причем за небольшие деньги.

О том, как вырастить из семян кактусы в домашних условиях, вы узнаете из этого материала.

Когда сажать цветы

Всхожесть семян остается одинаково высокой в течение всего года. Тем не менее сеять кактусы лучше в конце осени. Тогда сеянцы к следующему холодному периоду успевают хорошо прижиться и спокойно переносят зимовку. Но учтите, что при осеннем севе важно обеспечить посадке максимальную освещенность. А сделать это без специальных тепличек, оборудованных фотолампами, не получится.

Можно ли вырастить кактусы из семян без дополнительных приспособлений? Конечно, можно. Но в этом случае лучше перенести посев на начало весны. Тогда растениям хватит солнечного света.

Подготовка посевного инвентаря

Перед тем как сажать семена кактусов, важно подобрать для них подходящую емкость. Если выращиваете несколько видов цветов, то высевайте их в отдельную тару. Для зернышек кактусов подойдет пластмассовая или керамическая плошка глубиной не меньше 3 см. При желании вы сможете выращивать растения даже в коробке от торта. Главное, не забудьте сделать внизу несколько дренажных отверстий.

Перед посевом обязательно вымойте тару с мылом, а также обработайте стенки крепким раствором марганцовки. Если выращиваете цветы в керамике, то ее желательно прокипятить.

Почва

Для выращивания кактусов из семян подходят воздухопроницаемые грунты со слабокислой реакцией и хорошим дренажем. Чтобы создать такой субстрат, смешайте в равных частях просеянную листовую землю и крупный песок, не содержащий извести. К этим компонентам добавьте немного древесного угля и просеянного торфа.

Перед посевом обязательно обеззаразьте грунт. Для этого высыпьте 3 литра субстрата в кастрюлю и хорошо его увлажните. Поставьте емкость в духовку, разогретую до 200 °С, и прокаливайте грунт 1-1,5 часа.

Камешки, песок или битый кирпич, которые вы будете использовать в качестве дренажа и верхнего слоя посадки обязательно прокипятите 5–10 минут. Стерилизовать нужно также ложку и кончик карандаша, используемого при посеве.

Подготовка посевного материала

Перед посадкой кактусов семена этих цветов нуждаются в тщательной подготовке. Ведь без нее будущие растения пострадают от микробов и могут даже не прижиться. Для начала тщательно осмотрите зернышки и удалите поврежденные и покрытые плесенью. Семена промойте в кипяченой воде.

Чтобы протравить посевной материал, подержите его 2 часа в растворе хинозола (1 г на 1 л воды). Если нет этого препарата, то используйте марганцовку. Правда, в этом растворе выдерживать зернышки нужно 12–20 часов. Если торопитесь, то разведите в литре воды 40 г перекиси водорода. Подержите в этой жидкости семена 10 минут, после чего сразу промойте в кипяченой воде.

Как посадить кактусы из семян

Посев цветов проводите следующим образом:

  1. На дно посадочных емкостей уложите слой дренажа. В качестве этого материала используйте мелкую гальку или керамзит.
  2. На дренаж насыпьте подготовленный субстрат так, чтобы он был немного ниже краев емкостей.
  3. Уплотните грунт. Для этого постучите по стенкам посуды, а потом поверхность почвы тщательно разровняйте.
  4. Субстрат прикройте тонким слоем битого кирпича или кварцевого песка и сбрызните почву кипяченой водой из пульверизатора.
  5. Слегка увлажните кончик карандаша или спицы, зацепите им зернышко и аккуратно углубите в субстрат. Если семя мелкое, то просто положите его на поверхность.
  6. Накройте посевы полиэтиленом и поставьте в подходящее место.

Если выращиваете астрофитумы, то их выкладывайте «рубчиком» вверх. Остальные семена высаживайте так, чтобы эта сторона смотрела вниз. Тогда корни проросших сеянцев будут расти точно в грунт.

Полив

Основное правило того, как вырастить кактусы из семян – это регулярное орошение посадки. Учтите, что поливать эти цветы желательно из поддона. То есть для полива опустите тепличку в емкость с водой и подождите, пока грунт не напитается влагой через дренажные отверстия. Если торопитесь, то увлажняйте из пульверизатора. Но следите, чтобы зернышки не двигались с места под напором воды.

Увлажняйте растения регулярно, не допуская пересыхания грунта. Для орошения используйте дистиллированную, дождевую или талую воду. В крайнем случае подойдет кипяченая. Но ее нужно смягчить 2–3 каплями борной или щавелевой кислоты. Используйте такую воду только после отстаивания мути. Не забывайте стерилизовать посуду для полива и хранения воды.

Освещение и температура

Чтобы сеянцы взошли, обеспечьте им 12–14-часовой световой день. Если выращиваете кактусы осенью или зимой, то подсвечивайте посадку фитолампой с мощностью в 5 тыс. люкс. Посеяли цветы весной? Тогда поместите тепличку на подоконник возле восточного или южного окна. Но не забудьте затенить посадку от прямых солнечных лучей. Для этого используйте тюль или отрез марли.

Продолжая тему о том, как вырастить кактусы из семян в домашних условиях, стоит упомянуть температуру в тепличке. Чтобы цветы проросли, поддерживайте для посадки от +20 до +25 °C днем и около +16…+18 °C ночью. При более низкой температуре рост культур замедляется. Но и жара для них недопустима, ведь уже при +26 °C всхожесть семян значительно снижается.

Через 2–3 недели после посадки, когда появление всходов подходит к концу, поднимите температуру в тепличке до +40…+50 °C на 1–2 часа. Повторите эту процедуру на следующий день. Благодаря такому «тепловому шоку» нередко просыпаются ростки, которые до этого не проклевывались.

Уход за всходами

Только появившиеся сеянцы цветов нуждаются в особенном внимании и заботе. Прежде всего, помогите не сбросившим оболочку росткам избавиться от остатков зернышек. Иначе они погибнут. Но удаляйте оболочку аккуратно, ведь растения еще очень слабы, и вы можете их повредить. Если корни только появившихся растений оказались на воздухе, то сделайте чистой палочкой углубление в субстрате и аккуратно подтолкните сеянцы в ямку.

Основные правила того, как вырастить кактус из семян и ухаживать за ростками:

  • Молодые растения нуждаются в частом поливе не меньше, чем семена. Но когда они достигнут возраста в 1 месяц, сокращайте орошения и приучайте цветы к обычным поливам и кратковременной засухе. Для начала увлажняйте посадку через день, потом через два и так далее.
  • Поддерживайте температуру в пределах +28…+30 °C. При этом старайтесь, чтобы не возникало резких перепадов. Чтобы сеянцы не вытягивались, держите их поближе к источникам света.
  • Регулярно проветривайте посадку и убирайте конденсат со стекла или полиэтилена. Укрытие снимайте, когда растения достаточно окрепнут. Как правило, это происходит в четырехмесячном возрасте. При этом приучайте сеянцы к «чистому воздуху» постепенно. То есть снимайте пленку сначала на час в сутки, затем на два и т. д.
  • Изредка подкармливайте культуры органическими удобрениями. Но не форсируйте события и не применяйте стимуляторы роста. От этого слабеет иммунитет кактусов, и они начинают болеть грибковыми заболеваниями.

Нередко при выращивании кактусов из семян происходит защелачивание почвы. Распознать это явление можно по замедленному росту сеянцев и образованию известкового налета на стенках теплицы. Чтобы исправить эту проблему, 2–3 раза полейте субстрат водой с добавлением лимонной кислоты (1–2 капли на литр воды).

Пикировка рассады

С этой процедурой не стоит спешить, ведь большинство сеянцев плохо переносят пересадку. Но если посадка заражена плесенью или водорослями или субстрат закис, то к пикировке приступайте незамедлительно. И также это мероприятие необходимо для нормально развивающихся росточков, которым стало тесно друг с другом. Как проводить процедуру:

  1. Подготовьте и стерилизуйте субстрат. На дно новой емкости выложите слой дренажа и покройте его почвой.
  2. Небольшой лопаточкой осторожно выньте растения вместе с комом земли. С помощью мягкой кисточки промойте корешки в растворе хинозола или марганцовки.
  3. Сделайте углубления в субстрате. Между растениями соблюдайте дистанцию, равную их диаметру.
  4. Осторожно установите кактусы в углубления.

Полейте посадку через 2–3 дня после пикировки. Когда растениям вновь станет тесно, проведите мероприятие еще раз.

Зимовка посевов

Чтобы молодые растения спокойно пережили холодное время года, устанавливайте их на подоконниках восточных и южных окон. При этом старайтесь, чтобы на цветы не шел горячий воздух от батарей и они не страдали от сквозняков.

Желательно, чтобы молодым растениям было тепло, и температура колебалась в пределах +18. +20 °C. Допускается понижение до +12…+15 °C. Но при таких диапазонах рост и развитие культур замедлятся.

Поливайте сеянцы раз в две недели, но до орошения обязательно подогрейте воду до комнатной температуры. Если заметили, что состояние ростков ухудшилось, то верните их в теплицу под лампы.

Посадка в отдельную емкость

Закончим разбирать тему, как вырастить кактус из семян, правилами пересадки растений в отдельные горшки. Высаживать подросшие и окрепшие ростки на постоянное место желательно на вторую весну их жизни. Для растений подготовьте подходящие горшки. Помните, что кактусы не любят много свободного места, поэтому подбирайте емкости с чуть большим диаметром, чем сами «колючие шарики». Грунт приобретите в цветочном магазине или смешайте следующие компоненты:

  • 1 часть крупного речного песка;
  • 1 часть садовой земли;
  • 1 часть листового дерна;
  • ½ части торфа.

Обязательно продезинфицируйте субстрат в духовке или подержите его под паром. На дно емкости выложите слой керамзита или мелкой гальки. Покройте дренаж субстратом и слегка утрамбуйте его. Сделайте в почве углубление и высадите сеянец в ямку. Чтобы не пораниться об иголки кактуса, наденьте перед посадкой рукавицы или оберните цветок плотной бумагой.

После посадки горшок с колючим «питомцем» перенесите в затененное место. Не поливайте культуру, пока она не примется. Когда росток укоренится, переставьте его в солнечное место. В дальнейшем поливайте растение каждые 2–3 дня отстоянной водой и по мере взросления сократите поливы до одного раза в неделю.

Вырастить кактусы из семян в домашних условиях не так уж сложно. Главное, обеспечить посадке комфортные условия, и зернышки быстро приживутся и пойдут в рост. И через некоторое время вы получите немало красивых экзотических цветов.

Добавить комментарий