Плиния описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Абелия

Название: Абелия
Семейство: Линнеевые
Происхождение: Восточная Азия и Мексика
Влажность: Умеренная
Местоположение: Солнечное место или полутень
Почва: Хорошо дренированная
Вредители и болезни: Тля, паутинный клещ, чернь
Необходимые работы: Полив, обрезка
Высота роста: 1,5-2,5 м
Размножение: Черенками
Цветение: Июнь-Октябрь

Абелия известна многим садоводам. Она декоративна и неприхотлива, пышно цветет.

Описание Абелии

Бывают вечнозеленые, листопадные и полувечнозеленые абелии. Цветы у абелии мелкие трубчатые, колокольчиковые, белого, лилового, розового цвета. Они довольно ароматны. Листья у кустарника блестящие и темно-зеленые.
Абелия относится к семейству Линневых.

Растение назвали в честь Кларка Абеля. Это английский ботаник, зоолог и врач. В свое время изучал флору и фауну в Индии и в Китае.

Есть абелии теплолюбивые, а есть и довольно устойчивые к морозам.

Посадка Абелии

Абелии необходима слабокислая почва. Также нужен хороший дренаж.

В щелочной почве растению будет недоставать питательных веществ. От этого его листья могут желтеть. Абелию сажают осенью или ранней весной. Для посадки кустарника можно смешать дерновую землю с песком, лиственной землей и перегноем. Растет абелия интенсивно и ей нужно две пересадки за лето.

Полив

Этому кустарнику важен обильный и регулярный полив. Особенно когда он цветет. Зимой полив сокращают. Опрыскивают абелию холодной водой. Необязательно делать это ежедневно.

Температура для выращивания

Абелия светолюбивое растение. Комфортней всего ей будет на восточной или южной стороне. Оптимальная температура от 25 до 10 градусов. Зависит от вида. Если температура ниже 10 градусов, абелия может сбросить листья.

Удобрение для Абелии

Абелию удобряют с весны до осени раза два в месяц. Зимой подкармливать ее не надо. Вполне подойдут жидкие удобрения для цветов либо удобрения для комнатных растений.

Уход в саду

Абелия достаточно проста в уходе. Весной или в конце зимы подрезают длинные побеги примерно наполовину у листопадных растений. А вечнозеленые обрезают после цветения. Еще удаляют сухие ветки.

Размножение

  • Размножение черенками. Нарезают небольшие черенки и сажают их в увлажненный песок. Через 2-3 недели их высаживают в субстрат из торфа, песка и перлита. Потом они достаточно быстро образуют куст. Его надо периодически формировать.
  • Размножение отсаживанием прикорневой поросли. Молодые побеги отделяют от взрослого куста и пересаживаются в новую почву. Обычно на постоянное место.

Размножать абелию семенами сложно. У них довольно низкая всхожесть.

Уход за абелией в домашних условиях

Абелии комфортнее всего на южных окнах. Нуждается растение и в дополнительном освещении. А летом абелию лучше выносить на воздух. В комнатных условиях пересадку можно делать раз в три года.

Вредители и болезни

Часто досаждают растению тля, паутинный клещ, чернь.

Хорошо помогает от тли калийное или хозяйственное мыло. 20г. разводят на литр воды. Раствором обрабатывают растение. Горшок с землей лучше чем-нибудь прикрыть. Можно применять и синтетические пиретроиды они малотоксичны. Это карат, децис. Чернь развивается на листьях кустарника. Насекомых счищают с веток, листьев и ствола. И обрабатывают абелию раствором вертимека 3 недели каждые 5-6 дней. Поможет вертимек и от паутинного клеща. Еще для борьбы с паутинным клещом хорош отвар клубней цикламена. Таким отваром мажут ствол, листья и ветки абелии. Повторяют процедуру через 5-6 дней.

Абелию можно использовать для насаждения живых изгородей. Также она украсит любой сад и гармонично впишется в его ландшафт.

Липа: рекомендации по посадке и уходу в открытом грунте

Отличительные черты растения липа, посадка и уход на приусадебном участке, как провести размножение, болезни и вредители, возникающие при выращивании, интересные заметки и применение, виды.

Липа (Tilia) относится к древесным представителям флоры, включенным в семейство Липовые (Tiliaceae). Хотя по последним исследованиям в области генетики стало ясно, что все такие растения будут входить в одноименное подсемейство в составе семейства Мальвовые (Malvaceae). В роду насчитано до 40-ка видов, обладающих кустарниковой и древовидной формой, а также более 100 различных гибридных разновидностей.

Все виды лип по большей части предпочитают произрастать в северном полушарии, где господствует субтропический и умеренный климат. Но при этом большая их часть является выходцами с юго-восточных областей Азии.

Наименование семейства Липовые
Срок произрастания Многолетний
Форма вегетации Древовидная
Способ разведения В основном вегетативный (отводки, корневая поросль и саженцы), но можно применять семенной
Период высадки в грунт Осень либо весна
Правила посадки Глубина и ширина посадочной ямы 0,5 м; если посадка групповая, то между растениями оставляют не менее 4-х м, при формировании аллеи — не меньше 2 м
Грунт Питательный, хорошо дренированный, песчаный, сдобренный перегноем
Значения кислотности почвы, pH 6,5–7 — нейтральная
Степень освещения Высокий уровень освещения или притенение
Параметры влажности Регулярный и обильный полив для молодых растений
Особые правила ухода Засухоустойчивы во взрослом возрасте, при посадке необходимы колышки для подвязки
Значения высоты До 20–40 м
Соцветия либо тип цветов Зонтичное
Окрас цветков Палево-желтый или кремово-желтый
Период цветения С конца мая до конца июля
Время декоративности Весна-лето
Применение в ландшафтном дизайне В качестве солитера, медоноса и лекарственного растения, формирование живых изгородей и аллей
USDA-зона 3 и выше

Название на латыни «Tilia» род данных растений получил благодаря слову на греческом языке «ptilion», что переводится как «крыло». Все потому, что прицветники характеризуются крыловидными очертаниями. Если брать наименование на украинском языке, то термин «липа» походит от слова на древнеславянском «липаты», что означает липнуть, поскольку при цветении выступает очень липкая субстанция. Ну а в язычестве богиня Весны носит имя Лада и ей наши предки посвящали данное растение. У прибалтийских народностей имеются верования, вследствие которых липовое дерево было символом женского начала. На территории западноевропейских стран липа являлась хранительницей домашнего уюта и очага.

Все представители рода Липы, как уже упоминалось выше — кустарники либо деревья. Высота последних может варьироваться в диапазоне 20–40 м. Крона растения может принимать различные очертания: пирамидальные, скругленные, в виде овала или других фигур. Однако если уровень освещения будет недостаточным, то липа примет вид пушистого кустарничка. Ствол у растений всегда растет прямо, но он не всегда является единственным, иногда стволов у липы бывает много.

Липовая листва довольно крупная, ее длина достигает 30-ти см. Форма листовой пластины не блещет многообразием, она обычно сердцевидная, косо-овальная либо косо-сердцевидная, кромка может в большей или меньшей мере отличаться пильчатостью. Листья на ветвях растут в очередной последовательности. Когда лист разворачивается, рядом присутствует со временем быстро опадающий прилистник. Зачастую в основании листика имеются нектарные железы (экстрафлоральные нектраники).

При цветении из бутонов собираются множественные соцветия, обладающие формой зонтиков. Они растут в небольшом отдалении от прицветного листика, который отличается от обычной листвы. Цветы до половины срощены с его пластинкой. У чашечки и венчика насчитывается по 5 членов. Число тычинок большое и они срастаются в основании, формируя 5 пучков.

С начала и до окончания цветения над липой витает душистый медовый аромат. При раскрытии поперечник цветка составляет 1 см. Окрас лепестков в цветах может быть кремово- или палево-желтый.

Опыляются цветы чешуекрылыми насекомыми (пчелами, шмелями и другими). После опыления происходит вызревание плодов, обладающих ореховидными очертаниями. Так как в таких плодах семяпочки не полностью дорастают, то они являются одно- или двухсменными.

Липа всегда считается деревом парков и скверов, а при несложном выращивании в саду она станет не только изюминкой, но и источником душистого аромата лекарственных соцветий.

Посадка и уход за липой в открытом грунте

  1. Подбор места для посадки. Растение отличается неприхотливостью и для него подойдет как полностью открытая солнечная локация, так и с притенением. Рекомендуется, чтобы рядом с липовым деревом не было близко проходящих грунтовых вод, так как они станут негативно влиять на состояние корневой системы. Если посадить растения с наветренной стороны, то по мере роста и формирования густой кроны, она станет защитой участка от ветра.
  2. Грунт для липы предпочтителен с хорошими показателями дреннированности, умеренно увлажненный и питательный. Любопытно то, что листва липы, опадая, сама послужит улучшением состояния субстрата. Лучшим выбором будут песчаники, богатые перегноем. Но многие садоводы составляют субстрат из дерновой почвы, речного песка и компоста.
  3. Посадка липы. Её можно проводить как весной, так и в осенние дни. Желательно подбирать для этой операции влажную и прохладную погоду. Но как показывает практика, что посадка осенью лучше всего подходит для укоренения и преодоления адаптации растений. Яму для саженца следует подготовить заранее. Ее ширина и глубина должна быть не менее полуметра. На дно рекомендуется уложить сперва дренажный слой (керамзит или гальку), а потом перепревший навоз до 15 см, который можно смешать суперфосфатом. При этом удобрения на каждый саженец берется 50–60 г. Затем липовый саженец ставится в углубление и проводится обильный полив. После этого выполняется формирование приствольной лунки. Это послужит гарантией того, что при поливах влага не будет растекаться от корней, а ее скопление гарантировано около липового деревца. При посадке крупногабаритных саженцев липы, высота которых варьируется в пределах 1,5–5 метров, также лучшим будет осенний период. За сезон потребуется трижды подкормить растения настоем на основе коровяка с приходом весны, а также в начале и в середине лета. Подкормки являются необходимостью для нормального роста молодых липовых деревьев. Для формирования живых изгородей расстояние между липовыми саженцами оставляют примерно 2 метра, а при групповых посадках этот показатель не должен быть меньше 4-х метров.
  4. Полив для липы, пока она молода, требуется регулярный и обильный, но нужно следить, чтобы почва не была переувлажнена. По мере взросления липовые деревья лучше справляются с засухой, им хватает естественных осадков. Однако в особо засушливые периоды для взрослого экземпляра на 1 м2 его кроны рекомендуется выливать до 20 литров воды.
  5. Удобрения для липы. Лучшим временем для подкормки липовых растений считается начало марта, когда только сходит снежный покров. Таким средством будет выступать раствор на основе коровяка, а для роста листвы рекомендуется аммиачная селитра и мочевина. Указанные составляющие растворяют в ведре с водой из расчета на 10 л по 1 кг, 20 и 25 г, соответственно. Когда листопад закончится, выполняется подкормка нитроаммофоской (в 10-литровом ведре воды растворяют 20 г препарата).
  6. Общие советы по уходу за липой. После каждого полива или дождя необходимо взрыхлять почву в приствольном кругу на глубину не более 10-ти см. Затем выполняется мульчирование этой области с использованием щепок или опилок из древесины либо торфяной крошки. Так как растение легко переносит обрезку, то это помогает формировать крону в соответствии с желаниями садовода.
  7. Обрезка липы выполняется только на следующий вегетационный период с приходом марта, пока почки еще не распустились. Первый раз не следует обрезать побеги более, чем на 1/3 от их длины. С приходом осени можно удалять усохшие ветви или те, которые растут в середину кроны.
  8. Применение липы в ландшафтном дизайне. Обычно эти растения часто садят в городских парках, но и в саду они будут смотреться очень органично. С их помощью формируются аллеи и живые изгороди. Неплохо смотрятся липовые фитостены. Хорошими соседями для липовых деревьев будут клены и рябины, которые с приходом осени привлекают взгляд красиво окрашенной листвой и плодами, а также дубы и буки.

Если пересадка липы проведена неверно, то неизбежна гибель молодых саженцев. Пересадка проводится только после окончания вегетационного периода. Чтобы этого не произошло, требуется неукоснительно соблюдать следующие правила:

  • Выкапывают сильные и здоровые экземпляры, растущие на хорошо освещенной и открытой локации.
  • Выкопка саженца проводится очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.
  • Если даже корневой отросток поврежден при выкопке, то его сразу осторожно удаляют, а место среза присыпают золой.
  • Выкопанные растения требуется сразу посадить, так как оголенные корни быстро высыхают под воздействием ветра.
  • При установке саженца в яму, его корневые отростки располагаться должны свободно.
  • При посадке в яму устанавливаются колышки, к которым затем будет подвязываться растение. Это помогает молодым липам устоять при порывах ветра и хорошо укрепиться.
  • Привязывать ствол липы к колышку рекомендуется при помощи мягкой полоски материала.
  • Корневая шейка саженца липы должна располагаться на одном уровне или чуть выше с почвой на участке.
  • При подсыпании грунта к корневой системе саженца, уплотнение почвы проводится к центральной части от краев ямы.
  • После посадки липы необходим обильный полив, даже если пересадка выполняется в дождливый и сырой день.
  • Чтобы обеспечить подольше влажность грунта в лунке, рекомендуется приствольный круг липового саженца замульчировать сухой почвой или торфом. При этом грунт в лунке требуется периодически взрыхлять.

Если пересадкой решено заниматься в весенний период, то этим занимаются до того, как распустятся почки на растении.

Как провести размножение липы?

Чтобы получить молодое липовое деревце, которое станет источником неподражаемого аромата в летний период при цветении, можно использовать как семенной, так и вегетативный методы:

  1. Семенное размножение липы. Такой метод занимает немало времени. Чтобы получить молодой липовый саженец, ожидать придется не менее 10-ти лет. Семена перед посадкой следует стратифицировать (выдержать в холодной температуре при 0–5 градусах длительный период времени). Семенной материал кладут в контейнер, перемешивая с увлажненным песком либо опилками. После емкость нужно поместить на нижнюю полку холодильника или в темное и неотапливаемое помещение на полгода, то есть сразу после сбора семян. Некоторые садоводы просто высевают их в торфяно-песочный субстрат, заглубляя на 2–3 см, а затем емкость с посевами закапывают в саду, прикрывая почвой, опавшей листвой и снегом. Когда придет весна, стратификация будет завершена и семена нужно высеять в школку (грядку для рассады). Там произойдет их прорастание, а когда высота сеянцев достигнет 10–15 см, то их нужно пересадить на постоянное место в саду. При этом молодые липы следует притенять от прямых солнечных лучей в жаркое время и укрывать на зиму. Однако, если хочется получить саженцы, которые со стопроцентной гарантией приживутся в открытом грунте, то выращиванием их занимаются в условиях помещений.
  2. Размножение липы стволовыми отводками. Этот метод намного быстрее предыдущего. Ним занимаются с приходом весны, когда еще не распустились листья на побегах. Для этого выбираются здоровые ветви в нижней части растения. Они осторожно пригибаются к почве и в точке их соприкосновения выкапываются небольшие бороздки, чтобы побег можно было в них уложить. Затем с ветви в том месте, где она будет лежать в субстрате, вкруговую снимается кожура. Побег укладывается в бороздку, закрепляется в ней при помощи жесткой проволоки и присыпается субстратом. Спустя год-два у отводка сформируются корневые отростки, и тогда можно будет провести аккуратное отделение от родительской липы. Место для посадки должно быть подготовлено заранее и саженец незамедлительно высаживается.
  3. Размножение липы корневыми отводками — также довольно быстрый способ, поскольку липовые деревья характеризуются большим количеством образованной корневой поросли. Вследствие этого такие растения можно при помощи секатора отделить от корневой системы материнской липы. После отделения необходимо выполнить посадку в подобранное и подготовленное место. Но все будет сложнее при неимении на участке липы, в таком случае придется приобрести саженец в питомнике, сходить в ближайший лесок или лесопосадку за липовым саженцем.

Болезни и вредители, возникающие при выращивании липы в саду

Хотя растение и стойкое, но бывает, что при нарушении условий выращивания его поражают следующие заболевания:

  1. Дырчатая и черная пятнистость , которые соответственно проявляются отверстиями на плодах и листьях, а также черными отметинами. Для борьбы рекомендуется уничтожать плоды, которые опали на землю и пораженную листву, так как эти части могут служить переносчиками болезни. Все пострадавшие экземпляры растений требуется обработать 1 %-ной бордосской жидкостью.
  2. Белая гниль возникает при повышенной влажности воздуха и хорошо видна на листьях в виде белесых пятен. Для того, чтобы излечить растение, требуется его обработать препаратами, в составе которых есть медь, такими, например, как медный купорос.

Среди вредителей, которые могут доставлять неприятности липовым деревьям, выделяют клопов и щитовок, короедов и совок пирамидальных, галлового клеща и жука-трубковерта, шелкопрядов и сиреневого бражника. Также могут страдать липы от нападения пядениц, листоверток и златогузок. Чтобы спасти растение, рекомендуется применять инсектицидные препараты с широким спектром действия, например, Карбофос, Фитоверм или Актеллик.

Бывает, что проблемы возникают от птиц и грызунов. Последние портят кору в зимние месяцы, поэтому стволы требуется обвязывать мешковиной, рубероидом или применять нетканый материал, наподобие спандонда.

Интересные заметки о растении, применение липы

Издавна человечество знало о растении и его лечебных свойствах. Недаром липовый мед зачастую применяется при простудных заболеваниях и обладает особой душистостью. Окрас его может быть белесым или молочно-желтым.

Цветы липы применяют в лекарственных целях из-за того, что они в себе содержат витамин С, гликозид талицин, а также каротин и флавонные гликозиды. Однако и липовая кора также применяется в качестве сырья для лекарственных препаратов, так как в ней выявлены почти 8 % масел и тритерпеновое соединение тилиадина. Обычно из липового цвета готовят средства, обладающие потогонными и мочегонными свойствами. Они снижают жар и устраняют судороги, воспаления, помогают снять болевые симптомы. Отвары и настойки на цветках липы прописывают народные лекари, когда пациент страдает от головных болей или с ним случаются обмороки. Поможет такое средство при воспалительных процессах в ротовой полости или ангине. Все потому, что цветы могут оказывать противомикробное влияние, поэтому применяют полоскания отварами из липовых соцветий.

Из-за того, что цветы липы обладают вышеуказанными лечебными свойствами, то они способствуют усилению секреции желудочного сока, помогают увеличению образования желчи и ее поступлению в двенадцатиперстную кишку. Кроме всего медиками отмечено влияние отваров из липового цвета на нервную систему, при этом происходит оказание мягкого успокоительного (седативного) влияния.

Но не только в этом применение отваров на основе цветов липы. Они из-за смягчающего действия используются в качестве примочек, если у человека есть ожоги либо язвы, воспаляются геморроидальные узлы. Замечен такой положительный эффект после использования средства, как снятие болевого симптома при ревматизме или подагре.

Чай, в состав которого входит липовый цвет, также обладает целительным действием, радует глаз золотисто-желтым оттенком и чудным ароматом. Экстракт, полученный из липовых цветов, рекомендован, когда произошло нарушение обменных процессов в организме или пищеварения.

Дамы из высшего общества издавна под кронами лип назначали рандеву своим кавалерам. Нередко можно услышать, как липу считают символом свободы и счастья. Но тому есть историческое объяснение — когда французская революция одержала победу, то в Париже для увековечения этого события было высажено большое количество липовых деревьев.

Описание видов липы

Липа обыкновенная (Tilia europaea) также носит наименования Липа европейская или Липа сердцелистная. По видовому названию понятно, что растение является выходцем с европейских территорий, в Берлине даже имеется аллея из лип, носящая романтическое и говорящее наименование — Унтер-ден-Линден, что переводится «Под липами». Растение в основном в диком виде произрастает в смешанных или широколиственных лесных массивах. Возраст некоторых экземпляров может достигать более 1000 лет. Высота дерева составляет 40 м, крона характеризуется широкими очертаниями шатра. На старых растениях кора трещиноватая, серого оттенка. Побеги выросшие в текущем сезоне имеют светло-коричневый колер и густое опушение, через год они становятся голыми и более темного окраса.

Листва округлая либо с небольшим удлинением, в основании она глубоко сердцевидная, но иногда основание может быть усеченным. На кромке присутствует зубчатость. Длина листа в среднем 6–8 см при такой же ширине. Окрас листьев сверху темно-изумрудный. При цветении в соцветиях насчитывают от 3 до 8 цветков. Они могут быть короче прицветного листика либо превосходить его по размеру. Поперечник цветов при раскрытии достигает 1,5 см. Процесс цветения приходится на период июня-июля. Плоды напоминают собой округлые либо немного удлиненные орешки. Длина их не превосходит 7–10 мм при ширине не более 6–9 мм. Окрас их зеленоватый, на плодике хорошо различимы 4–5 ребер. Плодоношение происходит с конца лета до октября.

Липа манчжурская (Tilia mandshurica) представлена древовидной формой. Высота растения может составлять 15 м. Зачастую вид характеризуется наличием нескольких стволов, берущих свое начало от основания. У старых экземпляров на стволе кора буровато-серая с трещинами, идущими продольно. На годовалых ветвях она голая и гладенькая, коричневого колера, их поверхность густо укрыта бурыми волосками. Крона радует взгляд густотой и широкими очертаниями.

Листья имеют черешки по длине в два раза их меньшие. Длина черешка измеряется 4–5 см. Листовые пластины на плодоносящих ветвях скругленной или широкояйцевидной формы. Размер их в длину составляет 8–10 см, ширина такая же. Верхушка оттянутая, заостренная, а вот основание может быть с усечением либо сердцевидное, симметричное. Кромка с крупной зубчатостью. При цветении формируется поникающее соцветие, составленное 10–12 бутонами. При этом плодов будет образовано в половину меньше. Диаметр цветков 10–12 мм, у чашелистиков продолговатые контуры. Окрас лепестков — лимонно-желтый. Процесс цветения приходится на середину лета.

Плоды могут иметь форму шарика или характеризоваться удлинением. Их размер варьируется в диапазоне 8–11 мм. Покрытие у них плотное и деревянистое, при этом под пальцами ощущаются бугорки, которые имеют густое опушение. Вызревают плодики в начале осени.

Природный ареал распространения приходится на территорию России, куда входят Приморский и Амурский край, а также может встречаться на китайских и корейских землях.

Липа кавказская (Tilia caucasica). Понятно, что земли родного произрастания распространяются на кавказские районы, крымские земли и Малую Азию. Высота такого дерева может составлять 30–35 м. У молодых растений крона принимает вид конуса, но с течением времени она скругляется и густеет. На стволе кора сероватая либо темно-бурая, прорезанная глубокими трещинами. Побеги обладают желтовато-бурым либо багряно-коричневым оттенком, с голой поверхностью. Длина листовой пластины 8–11 см, очертания ее яйцевидные, присутствует неравнобокая округленность, может быть в основании усечение или же неявно выраженная сердцевидность. На верхушке имеется заострение, кромка с крупной зубчатостью. Окрас темно-зеленый с верхней стороны, имеется глянцеватый отлив, обратная — светло-зеленая, в углах прожилок растут волоски собираясь в бородки.

При цветении бутоны раскрываются до диаметра в 1 см. Окрас лепестков в цветках палево-желтый. Полузонтичное поникающее соцветие в себе насчитывает 3–8 бутонов. Длина самого соцветия составляет 7–9 см. Длина прицветного листа не превосходит 8 см при ширине всего 1–2 см, очертания у него продолговатые. Распускаются цветы от начала лета и до конца июля. При плодоношении, которое наступает в августе-сентябре, происходит образование орешковидных плодов, в длину достигающих 1 см с шириной 5–8 мм. Они обладают формой овала или шарика, на их поверхности хорошо различимы ребра и бархатистое опушение серыми либо рыжеватыми волосками.

Имеются и другие виды, которые пользуются успехом у садоводов, такие как Липа серебристая (липа войлочная), Липа американская, Липа плосколистная.

Малина посадка и уход в открытом грунте: секреты урожайности

Ягода малина, посадка и уход в открытом грунте за которой подробно описаны в нашей статье, любима многими садоводами. Мы расскажем, что любит культура, какой ей необходим полив и удобрение. А также поделимся информацией о том как выбрать лучшее место и правильно подготовить грунт для малинника, чтобы вырастить замечательный урожай.

Высаживая малину на даче важно подобрать хороший сорт, правильно выбрать место для посадки и соблюдать правила ухода за культурой. Учитывая особенности растения и необходимые для хорошего развития факторы, вы сможете вырастить отличный урожай.

Сорта малины и их отличия

С каждым годом выводятся селекционерами новые, более устойчивые к болезням, вредителям и погодным условиям сорта. Отличаются они между собой сроками созревания, формой и цветом ягод, а также их величиной.

Ремонтантная малина сорта Абрикосовая

Сорта малины делятся на три категории по отличительным особенностям:

  • Традиционные сорта приспосабливаются и растут практически в любых условиях. Они не требовательны к почве, переносят низкие температуры, быстро размножаются корневой порослью. Ягоды этих сортов мелкие, а общий урожай не богат. К ним относят Метеор, Вольница, Киржач;
  • Крупноплодные – дающие рекордные урожаи с куста крупных (4-12 г, в некоторых случаях до 20 г) ягод. Вкусовые качества ягод крупноплодных сортов малины — на высоте. Побеги хорошо ветвятся, что увеличивает урожай. Лучшие крупноплодные сорта: Рубиновый гигант, Изобильная, Патриция;
  • Ремонтантные – сорта, плодоносящие до заморозков, дающие два урожая за сезон. Плодоносить ремонтантная малина может на однолетних побегах и двухлетних, чем и отличается от остальных видов. Среди представителей этого вида можно выделить сорта Абрикосовая, Атлант, Брянское диво.

Посадка и уход за малиной обычных и ремонтантных сортов похожи. Особенностью их выращивания является способ обрезки кустов.

Выбор места и подготовка грунта под малинник

Участок для посадки малины нужно выбирать хорошо освещенный и защищенный от ветра. Наиболее удачна посадка саженцев вдоль забора или стены дома с южной стороны. В этом случае кусты будут получать достаточно света летом, ограждения будут защищать кусты от ветра, а зимой задерживать снег.

Выбираем идеальное место для выращивания малины

Если участок расположен на склоне, под малину стоит отвести среднюю его часть, так как в низине кусты могут вымерзнуть зимой, или придется бороться с заболачиванием почвы весной, во время талых вод.

Правила севооборота для малины

  • Нежелательны для малины такие предшественники, как томаты, картофель, клубника. Соседства этих культур с малиной также лучше избегать.
  • Корневые выделения малины способствуют защите яблонь и груш от грибкового заболевания — парши, а яблоня сможет спасти малину — от серой гнили.
  • Избежать разрастания малинника можно ограничив посадку щавелем. Два-три ряда обсадки по контуру повысят кислотность почвы, и корни не будут разрастаться в этом направлении.
  • Ягодные кустарники при правильной подготовке почвы могут расти 10-15 лет на одном месте.

Подготовка грунта

Малина любит плодородные, легкие и хорошо дренированные почвы. Для выращивания ее на песчаных и торфяных грунтах необходимо ежегодное внесение перегноя и компоста для стимулирования деятельности микроорганизмов.

Тяжелые глинистые почвы для выращивания малины не подходят, так как корни будут загнивать. Кислотность грунта под малинником должна быть нейтральной или слабокислой.

Подготовка грунта под закладку малинника

Почву под малинник готовят заранее, глубоко перекапывая и внося органические и минеральные удобрения. При осенней посадке – не менее чем за месяц, при весенней – с осени. Из удобрений вносят навоз или перегной, добавляют мочевину или аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль.

Посадка малины в открытый грунт

Возможна весенняя посадка в конце марта – начале апреля для Подмосковья. Проводят ее как можно раньше, до начала сокодвижения.

Лучшее время для закладки малинника в средней полосе России – осень (конец сентября — середина октября). Посаженная в этот период малина успеет укорениться к заморозкам, что в дальнейшем поможет ей хорошо перезимовать.

Если приобрести желанные саженцы малины удалось только поздней осенью, их прикапывают во временную траншею, а на постоянное место пересаживают ранней весной.

Посадка саженцев малины весной

В качестве посадочного материала используют однолетние, хорошо вызревшие побеги. Возможно размножение и корневыми отводками, которые раскладывают частями в траншеи или лунки.

Способы закладки малинника

Существует несколько способов закладки малинника:

  • Ленточный – посадка саженцев проводится в траншеи, соблюдая расстояние между рядами 1,5-2 м, расстояние в ряду – 30-50 см. Возможна двухстрочная посадка в траншеи с расстоянием между строчками 30 см. По всей длине ряда натягивают проволоку или шпагат, к которым будут подвязаны будущие кусты. Такой способ считается более удачным для посадки.
  • Кустовой – когда саженцы высаживают в отдельные лунки, размером 40х50х50 см.

Кустовой способ выращивания малины

  • Штамбовый — об этом способе можно прочитать в другой нашей статье.

Технология посадки малины

При посадке малины стоит соблюдать некоторые правила, чтобы саженцы принялись, и начали плодоносить как можно раньше:

  • Если при перекопке участка не были внесены удобрения, их вносят непосредственно в траншеи или лунки, перемешивая с землей, чтобы исключить прямой контакт корней с ними.
  • Траншеи и лунки обильно проливаются перед посадкой водой, не менее 2,5 литра в каждую.
  • Корни саженцев перед посадкой обмакивают в глиняной болтушке.
  • Углубляют саженцы на 2-3 см ниже корневой шейки. После полной послепосадочной усадки земли шейка выйдет наружу, и куст будет нормально развиваться.
  • Высаженные саженцы засыпают рыхлым грунтом, который слегка утрамбовывают, после чего саженцы вновь поливают.
  • Посаженный малинник мульчируют торфом или перегноем. С приходом весны мульчу заделывают в грунт.

Выращивание и уход за малинником в саду

Уход за малиной заключается в своевременном поливе, прополке, подкормке и обрезке кустов.

Полив и подкормка малины в открытом грунте

Наибольшая потребность в поливе малина испытывает весной в начале вегетации, и летом – в период развития и созревания плодов. Проводят их 2 раза в месяц обильно (20-30 л/м²). Частые, но скудные поливы пользы не принесут, так как основная часть корней малины залегает на глубине 40-50 см. Последний полив проводят в октябре — заливаются траншеи или лунки для предзимней влагозарядки кустов.

После каждого полива почву в малиннике рыхлят для обеспечения доступа воздуха к корням, и по мере необходимости удаляют сорняки. Сократить частоту прополок и спасти малину от неожиданной засухи поможет мульча из соломы, торфа или перегноя.

Малина хорошо реагирует на внесение удобрений, особенно в первый год посадки. Использовать лучше органику — растворы коровяка или птичьего помета.

Удобрение из коровяка под малину

Подкармливают посадки 2-3 раза в сезон. В дальнейшем летние подкормки можно полностью заменить щедрой осенней «заправкой» почвы минералами и органическими удобрениями

Подвязка малины

Чтобы хорошо росла и развивалась садовая малина, посадка и уход в открытом грунте должен включать подвязку к опорам. Кусты ее достаточно высокие и мощные, поэтому и опора должна быть надежной. При кустовой посадке зачастую используют веерный метод подвязки, когда колья вбиваются между кустами. К кольям подвязывают побеги с разных кустов, от низких к высоким.

Подвязка малины к шпалерам

Малинник, посаженный в траншеи, требует шпалерной подвязки. Шпалеру натягивают на столбы, установленные по краям ряда по обе стороны кустов. По мере роста саженцев, ряды шпалеры постепенно добавляют.

Защита малинника от болезней и вредителей

Какого бы сорта не росла у вас малина, посадка уход обязательно включает мероприятия борьбы с болезнями и вредителями.

Основные паразиты малины:

Как профилактику против вредителей малины используют глубокую перекопку почвы осенью, уничтожение растительных остатков, накрытие кустов весной агроволокном.

Грибковые болезни малины:

Против грибковых заболеваний применяют профилактическое опрыскивание кустов весной растворами нитрофена и бордоской жидкости.

  • При вирусных заболеваниях (корневой рак, мозаика, курчавость) пораженные кусты придется выкорчевать и сжечь.

Посезонная обрезка малины в открытом грунте

Хорошего урожая малины не добиться без регулярной и правильной обрезки кустов. Это обусловлено жизненным циклом побегов. Составляет он два года, после чего побеги отмирают, мешают молодым ветвям, становятся разносчиками болезней и вредителей.

Обрезка малины весной

Весенняя обрезка нужна для нормирования побегов и стимулирования их роста. Проводят ее как можно раньше, когда сойдет снег. Подмерзшие, поломанные и слабые побеги вырезают как можно ближе к земле, стараясь не оставлять пеньков. На погонный метр малинника оставляют 12-16 сильных побегов, верхушки которых тоже укорачивают до первой сильной почки.

Все растительные отходы после обрезки необходимо вынести за пределы участка и уничтожить.

Следующую обрезку проводят летом, удаляя все отплодоносившие ветви до основания. Затягивать с этой процедурой не стоит, так как плодовые ветви этого года уже закончили свой жизненный цикл и только тормозят рост новых побегов.

Обрезка малинника летом до основания

Осенью в малиннике удаляют побеги с признаками болезней, поломанные ветром или техникой. Также нужно вырезать молодые побеги, не успевшие набраться сил за лето (диаметром стебля до 10 мм). Оставлять листья на ветвях нельзя, их нужно снять. Когда малинник убран, побеги связывают и пригибают к земле. Это поможет им пережить зиму без потерь.

Пригибание малины к земле на зиму

При осенней обрезке на погонный метр в малиннике оставляют 30-35 побегов. Такое количество позволяет сделать запас, который восполнит подмерзшие и сломанные побеги весной.

Проблема с разрастанием малинника

Характер роста малины – агрессивный. Разрастаясь, она может занимать большие площади, образуя отдаленную поросль. От нее избавляться нужно как можно быстрее по нескольким причинам:

  • Отдаленные проростки забирают много сил и энергии у материнского куста;
  • Побеги корневых отпрысков способны за короткое время засорить большую площадь близлежащих участков.

Поддерживающий забор для ограничения роста малины

Избежать незапланированного разрастания малины можно с помощью подземных барьеров на границе малинника. Для этого в землю на глубину 40-50 см вкапывают куски шифера или доски. Над поверхностью почвы они должны возвышаться на 10-15 см. Если же поросль все же пробивается через барьер, ее вырезают под корень незамедлительно.

Всю поросль, удаленную от материнского куста более чем на 20 см, необходимо вырезать. Вытаскивать корни из земли нельзя, можно травмировать соседние кусты.

Обрезка ремонтантной малины

Особое внимание нужно уделить обрезке ремонтантной малины. При выращивании ее для сбора одного урожая, осенью все побеги вырезают, при этом пеньков оставлять не нужно. Весной в рост пойдут молодые побеги, которые дадут урожай в конце сезона.

Для двух урожаев — обрезка ремонтантной проводится так же, как и обычной малины. При этом двухгодичные побеги будут давать летний урожай, и однолетние – осенью.

При правильном подходе к уходу, выращивание малины на даче не вызывает особых проблем. Соблюдение сроков посадки и обрезки, внесение удобрений и обеспечение своевременных поливов – залог хорошего урожая крупных и сладких ягод.


Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев

Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.

В статье приведены рекомендации по уходу за основными садовыми культурами в зависимости от сезона, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки садовода.

Посадка садовых плодовых деревьев

Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно – неправильно проводят посадку садовых культур.

Примечание: Выкопать ямку, вставить в нее саженец и присыпать землей – далеко не все, что нужно для укоренения и роста. Чтобы культура прижилась, нужно правильно выбрать место, подготовить участок и провести пересадку в соответствии со всеми правилами.

Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.

Правильная высадка проводится так (рисунок 1):

  • Саженец осматривают на наличие повреждений и удаляют все сухие или травмированные корни;
  • Участок подготавливают еще с осени: проводят глубокую перекопку, удаляют сорняки и вносят органические удобрения (лучше всего – перепревший навоз);
  • Делают лунки для посадки. На участках с хорошим дренажом можно просто выкопать ямку в земле, но если грунт слишком влажный, лучше проводить высадку в небольшие холмики;
  • При подготовке ямы плодородный грунт складывают отдельно. Позже его используют для заполнения лунки.

Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур

Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.

Из видео вы узнаете, как правильно проводить прививку плодовых деревьев.

Уход за саженцами

Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.

Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):

  1. Уход за приствольными кругами включает постепенное расширение обработанного грунта, находящегося вокруг ствола. Поскольку корневая система быстро растет, ежегодно пространство увеличивают, проводят поверхностное рыхление весной и глубокую перекопку вилами осенью. Летом с приствольных кругов удаляют сорняки, которые могут помешать развитию саженца.
  2. Полив играет важную роль в укоренении саженцев. В умеренном климате достаточно проводить полив 2-3 раза в неделю, но если началась засуха и естественные осадки отсутствуют, влагу вносят ежедневно (преимущественно вечером).
  3. Внесение удобрений особенно важно при посадке на грунтах с низкой плодородностью. Питательные вещества, попадая в почву, всасываются корнями, и дерево активнее растет и начинает плодоносить раньше.

Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей

Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.

Особенности ухода за плодовыми деревьями подробно описаны в видео.

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

  • Семечковые (груши, яблони, айва, ирга и рябина);
  • Косточковые (вишни, абрикосы, персики, сливы и др.);
  • Орехоплодные (грецкие и лесные орехи, миндаль);
  • Ягодные (клубника, земляника, смородина, крыжовник, малина и др.).

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 — семечковые, 2 — косточковые, 3 — орехоплодные, 4 — ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.

Среди лучших зимостойких сортов выделяют:

  • Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
  • Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
  • Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.

Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).

Удобрения для посадки плодовых деревьев

Акклиматизация саженцев зависит и от удобрений, которые вносились в процессе посадки.

Примечание: При подготовке лунки верхний (плодородный) слой почвы снимают и не смешивают с остальным грунтом, извлеченным из ямы. Эта земля позже используется для заполнения пространства внутри лунки.

Традиционно во время посадки используются органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений можно использовать перепревший навоз и компост. Свежую органику использовать нельзя, так как выделение аммиака в процессе разложения может спровоцировать загнивание корней.

Из минеральных удобрений при посадке можно использовать любые средства, кроме препаратов, содержащих азот. Подобные подкормки снижают скорость приживания растений. Азотсодержащие препараты вносят позже, когда саженец акклиматизируется.

Уход за плодовыми деревьями ранней весной

Основной уход за садом весной включает обрезку. В первую очередь удаляют побеги и ветки, поврежденные морозом.

Также проводят профилактическое опрыскивание до момента пробуждения почек. Чаще всего для этого используют солярку. Она не наносит саженцу вред, покрывая его маслянистой пленкой, которая перекрывает личинкам доступ к кислороду.

Правила ухода

К основным правилам ухода относят побелку и обрезку (рисунок 4). После осмотра стволов и веток удаляют все поврежденные части. Также необходимо снять укрытия и осмотреть стволы на наличие повреждений. Если на стволе или ветках есть ранки, их очищают от остатков коры, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.

Побелка стволов выполняет несколько функций. Во-первых, она уничтожает личинок вредителей, перезимовавших под корой. Во-вторых, защищает кору от солнечных ожогов.

Рисунок 4. Правила ухода за садом весной

Кроме того, весной в прикорневые круги вносят комплексные минеральные удобрения, которые помогут растениям сохранить урожайность и получить необходимые питательные вещества с грунта.

Особенности

Среди особенностей весеннего ухода за садом можно выделить профилактические опрыскивания против вредителей. Их проводят в несколько этапов. Первый раз обработку проводят еще в период покоя, когда в стволе и ветках не началось сокодвижение. Второй раз к обработке приступают в период цветения, используя для этого специальные химические средства. Все эти мероприятия помогают защитить культуры от болезней и нашествия вредителей.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенью не только собирают урожай, но и начинают готовить сад к зиме. Пренебрегать зимними процедурами не стоит, поскольку от их качества зависит, насколько успешно культуры перенесут холодное время года и сохранят способность к плодоношению.

Правила ухода

Осенью садовым культурам требуется такой уход (рисунок 5):

  • После сбора урожая приствольные круги полностью очищают от листьев, остатков плодов и сухих веток. Любая органика, находящаяся на поверхности почвы, начнет гнить и может вызвать заражение грибком.
  • Под корень вносят калийные и фосфорные удобрения. Это поможет растениям набраться сил перед зимой. Азотсодержащие удобрения применять не рекомендуется, так как они активируют рост и помешают растениям войти в состояние покоя.
  • После остановки сокодвижения проводят обрезку. Но если деревья не были повреждены, этот пункт можно упустить, так как далеко не все культуры нормально переносят удаление ветвей непосредственно перед наступлением холодов.

Рисунок 5. Осенний уход за садом и подготовка растений к зиме

Также желательно повторно побелить стволы известью и опрыскать сад инсектицидами.

Особенности

Основная цель осеннего ухода – подготовить деревья к зиме. Собрав весь урожай, обязательно очищают приствольные круги от листьев и сухих веток, рыхлят почву и вносят калийные и фосфорные удобрения.

Осеннюю обрезку проводят только по необходимости (к примеру, если были обнаружены больные или поврежденные ветки), чтобы не подвергать растение стрессу перед зимой. Обязательный уход также включает побелку стволов и утепление молодых культур. Их оборачивают изоляционным материалом, а приствольные круги покрывают мульчей. Это поможет защитить растения от обморожения.

Также по территории раскладывают приманки для грызунов, которые могут повредить кору зимой.

Обрезка плодовых деревьев весной: схема

Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.

Примечание: Обрезку можно проводить и зимой, но только при отсутствии сильных морозов. Если температура опускается ниже -8 градусов, удалять ветки нельзя, так как образовавшаяся ранка может привести к гибели всего растения.

Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):

  • Санитарная предполагает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Именно такую процедуру проводят ранней весной, в процессе осмотра культур после зимы.
  • Омолаживающая помогает сохранить урожайность старых экземпляров. В данном случае удаляют старые ветки, которые уже практически не плодоносят. На их месте образуются новые с молодыми урожайными побегами.
  • Обрезка для формирования кроны больше подходит для молодых саженцев, ветки на которых растут хаотично. Основная цель процедуры – сформировать крону правильной формы и освободить центральную часть ствола от лишних веток для активизации плодоношения.

Рисунок 6. Виды весенней обрезки

Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.

Когда начинать обрезку

Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.

Примечание: Основное правило – удалять ветки, когда дерево находится в состоянии покоя. Так оно испытает меньший стресс, а ранка затянется быстрее.

Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.

Правила обрезки

Основное правило весенней обрезки – вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.

Среди основных правил можно выделить такие:

  • Для работы используют только острые садовые инструменты (секторы и ножовки), чтобы срез получался ровным. Ножовку, которую вы используете для срезки, нельзя применять для строительства или других работ.
  • Обрезку желательно проводить в теплую безветренную погоду, чтобы место среза не повредил холодный воздух и ветер.
  • После проведения процедуры место среза замазывают садовым варом, а ствол белят известью.

Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.

Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.

Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.

Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих

Поскольку зимняя обрезка имеет некоторые особенности, для ее проведения нужно соблюдать определенные правила.

Если вы никогда раньше не удаляли ветки зимой, рекомендуем посмотреть видео, которое поможет провести процедуру правильно, при этом сохранив продуктивность и жизнеспособность культуры.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка – один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.

Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки

Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.

Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.

Хорошим примером перепрививки можно считать перенесение на ствол или ветку яблони почку айвы. Ветка, образовавшаяся с черенка, начнет активно развиваться, и можно будет собрать урожай двух совершенно разных культур.

Слива: посадка, 3 правила ухода, размножение и обрезка

Сливу выращивают в каждом саду. Это плодовое дерево имеет красивую крону, вкусные плоды, при правильном уходе даёт большие урожаи. Поговорим о тонкостях выращивания слив.

Описание и характеристики

Слива входит в первую пятёрку популярных плодовых культур. Распространена в северных умеренных широтах, содержит 250 видов.

Ценится сливовое дерево за декоративность и вкусные плоды, имеющие относительно большую косточку

В России большое распространение имеет слива домашняя, имеющая 160 сортов, также культивируются группа русской сливы скрещённой с алычой – 56 сортов, китайская и канадская – 31 сорт. Плоды имеют различный вкус и цвет:

  • лиловые,
  • бордовые,
  • синие,
  • тёмно-фиолетовые,
  • жёлтые
  • тёмно-красные.

Слива в период цветения очень красива

По исследованиям Россельхозакадемии по изучению качества и регулярности плодоношения на высокие позиции вышли сорта:

  • Сверхранняя.
  • Яхонтовая.
  • Занятная.
  • Кубанская Комета.
  • Тульская Чёрная.

Посадка сливы

Рассмотрим поэтапно все посадочные действия.

Место

Начинается посадка с выбора места. Слива плохо реагирует на влажные почвы и затенённость, если вы хотите получать достойные урожаи — эти места нужно исключить. Земля — не самый важный фактор — дерево прекрасно будет развиваться на любых почвах.

Главное условие грунта:

  • рыхлость,
  • влагопроницаемость,
  • плодородность.

Рассматривая закислённые участки, их нужно произвестковать:

  • доломитовой мукой;
  • известью пушонкой (на квадратный метр под перекопку вносится 0,8 кг);
  • золой.

Сажать сливу лучше весной до раскрытия листьев. Если работы попадают на осень, то это делается заблаговременно до мороза (сентябрь-начало октября).

Саженец, купленный осенью, можно прикопать и отложить посадку на постоянное место до весны. Для сохранности прикройте его перед морозами палой листвой, лапником. После выпадения снега создайте над малышом снежный вал.

Посадочная яма

Определившись с местом, приступаем к выкапыванию посадочной ямы. Делайте её на расстоянии трёх метров от соседних деревьев, с южной стороны от них. Если планируется заложить сливовый ряд из нескольких саженцев — оставляйте между ними тоже по 3 метра.

Корневую систему перед закапыванием нужно расправить, прививку не заглублять

В идеале яма готовится с осени, если вы этого не сделали, то за две недели до высадки. Диаметр 70–90 см, глубина — 50 см. На скудных почвах вся земля полностью выбирается и яма наполняется питательным грунтом + минеральные удобрения.

Заправочная смесь:

  • верхний слой почвы;
  • ведро перепревшего навоза/компоста;
  • стакан двойного суперфосфата;
  • две-три горсти золы;
  • полстакана хлористого или сернокислого калия.

Этапы посадки:

  1. В пустую яму вбейте кол для дальнейшей фиксации молодого деревца.
  2. Насыпьте на дно землю в виде бугорка.
  3. Установите на возвышение корни, расправьте их.
  4. Корневая шейка должна оставаться на поверхности 3–5 см.
  5. Засыпайте землю частями, слегка трамбуя по краям.

При расположении саженца в яме следите, чтоб фиксирующая палка/кол находились с северной стороны. При подвязывании подложите к коре кусок ткани или резины- это исключит возможность натирания.

Когда яма полностью засыпана, создайте вокруг приствольного круга валик из земли. Он не позволит растекаться воде во время полива.

Основательно полейте деревце:

  • потребуется 3–4 ведра;
  • выливать нужно в три приёма, после полного впитывания первой порции;
  • затем почва мульчируется торфом;
  • при сухой погоде второй полив делается через 10–12 дней (2–3 ведра).

Уход за сливой

Выращивание сливы состоит из нескольких моментов: обрезка, подкормка, летний полив, борьба с вредителями.

Правило 1. Как обрезать

Саженцы не должны расти без вашего участия. Посадив на участке сливовое дерево его нужно формировать. Только тогда оно будет радовать хорошими сборами.

Саженец в первые годы всегда растёт неравномерно: боковые ветки могут быть длиннее макушки. Этот процесс должен вами контролироваться, для этого проводится регулярная обрезка.

Крону можно сформировать несколькими способами:

Фото Описание
Разреженно-ярусная крона

Приросты нужно укорачивать, приближая крону к нужной форме. Ветки, направленные в центр, создающие загущенность, удаляются.

У 4-х летнего саженца должно быть заложены скелетные ветви, обычно это 8–10 штук.

Для этого оставляйте качественные побеги, отходящие от штамба с наклоном 45 градусов, не больше 10 штук, удаляйте все лишние.

На всех ярусах ветки укорачиваются на одну треть.

Вазообразная крона

На второй год после посадки купируется центральный проводник (ствол).

При последующих обрезках удаляются лидирующие ветки, которые хотят стать проводником. Это помогает снизить высоту кроны.

В дальнейшем вы удаляете низкорасположенные ветви, все волчки и побеги, идущие в середину и вертикально. Подобная крона хорошо прогревается на солнце, даёт высокие урожаи.

У правильно сформированного дерева, вступившего в плодоношение, однолетний прирост составляет 40 см. Для лучшего закладывания плодовых почек, такие побеги укорачиваются на треть. Это делается ранней весной (конец марта-апрель) или до распускания почек.

Слива с ежегодным приростом 25–30 см сигнализирует о недостатке сил и нуждается в прореживании. Однолетний побег оставляется полностью, а боковые ветвления с нижней стороны отпиливаются на 2–3 летнюю древесину.

Прирост в 10–15 см появляется у ослабленного старого дерева. Решается этот вопрос омолаживающей обрезкой на боковое ветвление толстых веток с 4–5 летним возрастом.

Обрезка взрослого дерева

Правило 2. Что делать с порослью

Деревья, вошедшие в силу, начинают обрастать корневой порослью. Эти отростки, идущие от основного корня, истощают дерево, портят декоративность газона — их нужно удалять.

Процесс заключается в откапывании грунта, желательно до самого материнского корня — начала поросли. Правильное удаление делается именно в этом месте.

Поросль нужно удалять

Не желая заниматься столь кропотливым делом, вы срезаете надземную часть, оставляя пенёк. Из этого места «выскочит» уже не один, а несколько ростков. Проблему вы не решите.

Корневая поросль — это корневые черенки, материал для размножения и клонового подвоя. Их можно откапывать и пересаживать в другое место.

Другой вариант, если ваше дерево сильно пострадало от мороза или росток ушёл на трёх метровую длину — можно его оставить без выкапывания и у вас вырастет новая слива, которую перепрививают. Корневая поросль — самый эффективный способ размножения.

Схема размножения корневыми черенками

Правило 3. Полив и удобрение

  • В первые два года вы делаете только регулярные летние поливы.
  • Удобрения понадобятся на третий год после посадки.
  • Под осеннюю перекопку следует вносить фосфор и калий.
  • Начиная с весны пятого года, после цветения даются в жидкие азотные растворы.

Молодым деревьям полезно делать поливы из настоя коровяка. Поводится подкормка летом в период завязывания плодов — июнь. Кислые почвы раз в 2–3 года известкуют пушонкой или доломитовой мукой.

Признаком нехватки азота является бледная листва — сделайте орошение кроны раствором селитры/мочевины 2 ст. л. +10 л воды.

Закручивание листьев, бурые пятна — не хватает магния, калия.

Плодожорка может погубить весь урожай

Качественный полив промачивает землю на глубину 40–50 см. Летом в период плодоношения на взрослое дерево должно уходить 5 вёдер воды. При высоких урожаях под ветку сделайте подставку из полки-рогатины.

Сливу могут поражать болезни: коккомикоз, серая гниль, курчавость, гоммоз и другие. В этом случае проводится опрыскивание дерева 3% раствором бордосской жидкости.

Если появились вредители (тля, плодожорка) делается обработка Конфидором, Нитрофеном, Актарой. От сливовой тли помогает мыльный раствор с настоем табака.

Вывод

Без вашего участия слива не принесёт большого урожая. Особое внимание потребуется в первые годы после посадки. Правильный уход сделает дерево сильным, и вы получите много плодов.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях расскажите, как вы выращиваете сливу, и какие сорта вам нравятся.

Добавить комментарий