Плаунок описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Павловния войлочная — правила выращивания, уход и размножение

Павловния войлочная является представительницей тропиков. Название ее уходит корнями в историю России, так как было дано в честь царской дочери Анны Павловны. Также она носит такое имя как Адамово дерево или Павловния императорская.

Несмотря на свое тропическое происхождение, может встречаться и расти в средней полосе с умеренным климатом. Используется в основном для декорирования садов, парков и скверов, удивляя многих своими габаритами.

Описание растения

Павловния (paulownia) является масштабным лиственным деревом, которое может достигать 20-ти метровой высоты. Чаще встречаются представительницы 10-15-ти метров.

Лат. Paulównia (фото)

Крона ее также большая и раскидистая, имеет шарообразную или слегка овальную форму. Ветви располагаются на крупном и крепком стволе, диаметр которого составляет в среднем полметра, в некоторых случаях эта величина может быть и 80-90 см.

Дерево является низковетвящимся. Кора ветвей и ствола имеет серый, с легким коричневым оттенком цвет. Она гладкая с присутствием редких продольных борозд.

Листья Павловнии крупные. Имеют форму сердца. Их размеры около 30-40 см в длину, и примерно столько же в ширину. Их цвет насыщенно зеленый.

Нижние листья похожи на войлочный материал. От сюда и полное название – Павловния войлочная, они крупные и свисающие на длинных черенках. Сверху же более мягкие и пушистые. Первая листва появляется в конце весны, поздней осенью и опадает.

Цветки образуются примерно в период распускания листьев. Иногда даже опережая их. Поэтому можно встретить цветущее дерево без листьев.

Цветет обильно, фиолетовым цветом с разными оттенками, от светлых до более темных тонов. Иногда присутствует голубой оттенок.

Цветы по форме, согласно описания, напоминают вытянутый большой колокольчик. Они крупные, в диаметре около 5-7 см. Собраны в соцветия, последние представляют собой метлу, их длина достигает в среднем 35-40 см.

Отличительной чертой paulownia является приятное благоухание, в период цветения Павловнии. Начинается она весной, а заканчивается в середине лета, с последующим образованием семян в коробочках. Они созревают к октябрю. Могут оставаться на ветвях всю зиму. Закладывается цвет на будущую весну текущим летом.

Цветение Павловнии (фото)

Растет и встречается в следующих территориальных зонах:

Помимо эстетического декора и озеленения, легкая и мягкая древесина этого дерева используется для изготовления музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и мебели. Масло из семян входит в состав различных лакокрасочных материалов.

Как правильно ухаживать

Чтобы Павловния стала настоящим шедевром природы, требуется соответствующий уход за деревом. Он складывается из:

  • Обрезки
  • Полива
  • Удобрения
  • Защиты от болезней и вредителей.

Выполнение этих обычных и всем известных процедур, обеспечит быстрый и здоровый рост Павловния.

При этом осуществляются они просто и незамысловато, тем самым под силу любому, даже не опытному садоводу.

Обрезка

Так как дереву свойственно быстро расти и пускать новые ветви и побеги, обязательным становиться формирование его кроны в молодом возрасте.

Чтобы саженец имел крепкий и ровный ствол, его нижние побеги обрезаются. Таким способом контролируется начало кроны, обычно это около 5-8 метров от земли.

В последующие годы весьма трудно обрезать десятиметровое дерево. Поэтому обрезку проводят при крайней необходимости, например, для вырезания засохших и погибших веток.

Полив

Павловния войлочная предпочитает умеренную влагу. В искусственном поливе нуждается только в молодом возрасте во время посадки. Первый год самый важный, поэтому за увлажненностью грунта в этот период требуется особый контроль.

До двух лет Павловнию рекомендовано поливать примерно один раз в неделю, в среднем по 20 литров воды. Важным моментом здесь является то, что необходимо добиваться глубокого проникновения влаги.

Взрослое дерево Павловнии (фото)

Полив соответственно разделить на две части и дожидаться, пока вода полностью не уйдет в почву.

Взрослое же растение имеет широкую и разветвленную корневую систему, поэтому необходимая влага поступает из глубоких слоев почвы. Примерно с третьего года жизни в поливе уже не нуждается.

Самое главное должна быть дренажная система и отсутствие застоя воды. Отлично переносит жару и засуху.

Удобрение

Если почва плодородна, дерево быстро крепнет и растет. Не обязательно его удобрять.

В случае не богатого состава грунта, подкормив растение специальными минеральными и органическими удобрениями, рост Павловнии способен ускориться, а цвет сможет появиться уже на 2-й год после посадки.

Предпочитает она удобрения на основе азота, так как именно он способствует росту и образованию крупных листьев.

Из органических подпиток, отличным будет настой из куриного помета. Данной жижей советуют поливать весной и осенью.

Защита от болезней и вредителей

Молодой саженец очень уязвим перед сорняками. Требуется ручное их удаление, без использования химических средств, так как они могут стать пагубными для растения.

В первый год жизни могут напасть такие вредители как Белокрыла, тля и Капустная Совка.

Для их уничтожения деревце необходимо обрабатывать специальными растворами, которые легко купить.

Опрыскивать нужно как минимум 2-3 раза за теплое время года.

После того, как саженец достигнет отметки одного метра, он начинает стремительно увеличиваться в размерах, и многим вредителям становится просто не по зубам.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Если в саду действительно много сорных растений, и есть вероятность, что они будут мешать описанной культуре, рекомендуем застелить участок возле нее агроволокном . Для этого грунт возле деревца предварительно аккуратно рыхлят и удаляют все имеющиеся сорняки.

Затем, предварительно приготовленные полотна соответствующей формы укладывают возле дерева. Этот материал пропускает как влагу, так и воздух. Потому, проблем с выращиванием при использовании спанбонда не будет. Наоборот, он способствует удержанию влаги и тепла в грунте.

Такой агротехнический прием упрощает уход, так как легче убирать мусор и опад , не нужно постоянно следить за ненужными растениями. Этот же материл может использоваться для укрытия на зиму.

Чтоб защитить Адамово дерево от тли, можно разложить вокруг него слой из золы или борной кислоты. Этими же средствами можно провести опрыскивание, если вредителей не слишком много. Борную кислоту разводят в концентрации 2 грамма на 10 литров воды. А вот золы потребуется около половины килограмма на тот же объём жидкости.

Развести борную кислоту можно в горячей воде в небольшой ёмкости. После чего вылить в оставшуюся прохладную воду. Настаивать раствор не нужно, можно сразу применять. Раствор золы лучше настоять 2-3 дня.

Обязательно устраните расположенные рядом муравейники, иначе проблемы с тлей будут появляться снова, как только лекарство смоет дождем или поливом.

С насекомым белокрылкой справиться не легко. Оно выглядит как белая мошка. Причина в том, что на растении одновременно проживают несколько поколений, некоторые их которых устойчивы к ядам. Это относиться к яйцам описанного вредителя. Потому, при нападении белокрылки стоит обязательно провести несколько обработок.

Можно применять системный препарат Актара. Очень эффективным считается средство Конфидор . Результаты можно наблюдать уже через два часа после обработки. Также рекомендуем Фитоверм и Актеллик .

Если растение небольшое и вредоносных насекомых не слишком много можно использовать мыльный раствор. В таком случае повторные обработки проводят по мере необходимости с периодичностью в одну неделю.

От капустной совки применяют битоксибациллин . Это биопрепарат. Еще, можно использовать Инта-Вир или Децис . При небольших поражениях рекомендуем вручную собирать гусениц. Делать это лучше вечером, когда вредитель выходит из укрытия.

Правила посадки — выбор подходящего места и подготовка почвы

Чтобы дерево быстро росло и радовало вас своим шикарным видом, его нужно правильно посадить.
Основные правила посадки Павловнии войлочной

Именно с этого стоит начать. Сразу следует отметить, что она очень светолюбива. Требуется открытая местность и большой простор, это требуют значительные размеры растения в будущем. Когда саженец достигнет приличной высоты (2-3 метра), то рядом с ним можно будет располагать другие декоративные культуры, они вряд ли уже помешают.

Хоть эта тропическая представительница не капризна к почвенному составу, все же для благоприятного роста Павловнии грунт следует подготовить. Для этого, примерно за 2 недели до посадки, выкапывается яма для саженца. Ее размеры должны быть 70х70х70 см. На дно укладывается дренаж из камней или щебня, подойдет также гравий и поломанный кирпич.

Выкопанная земля смешивается с перегноем, торфом, песком. Добавляется азотистое минеральное удобрение.

Техника посадки

Молодой саженец высаживается в яму уже с корневой системой. При этом необходимо аккуратно расправить корешки и засыпать смесью плодородного грунта.

Проводить посадку можно как весной, пока не появились листья, так и осенью.

Дерево, выращенное из саженца

Если саженец высажен в зиму, его обрезают по уровню земли, и присыпают торфом или опилками. Это позволит расти стволу весной ровным без узлов и расщеплений.

Осенняя посадка осуществляется примерно за 2 недели до наступления первых заморозков.

Схема полива саженца

Именно после высаживания молодой Павловнии на постоянное место, необходимо обеспечить ее влагой. При этом нельзя заливать корни.

Для достижения этой цели удобно будет использовать при посадке специальное средство для грунта, которое при лишней влаге почвы забирает и удерживает ее в себе, а при засухе освобождает ее в землю.

Еще одним популярным способом является выведение трубы. Один конец находится на дне посадочной ямы, а другой на поверхности земли. Осуществляя полив через нее, вода поступает прямо к корням, и позволяет им быстро расти и углубляться.

Соблюдая эти правила, вы создаете максимально благоприятные условия для роста своего дерева. Это необходимо в начале жизненного цикла, дальше, из года в год, она будет лишь стремительно расти, приобретая свою величественную красоту, не требуя от вас практически ничего.

Методы размножения — семенами, черенками и прикорневой порослью

Размножается Павловнии войлочная несколькими способами. Каждый из них предусматривает быстрое выращивание саженцев, для последующей пересадки на постоянное место.

Семенами

Павловния, выращенная из семян

Образуются в коробочках, которые остаются на месте цветов. Созревают примерно в октябре-ноябре. Сохраняются не более полугода.

Они высаживаются в конце зимы в ящики с подготовленным заранее плодородным грунтом. Первые всходы появляются быстро. На летние месяцы их можно пересадить в открытый грунт. При достижении хороших размеров, а это обычно около полуметра, молодые кустики можно высаживать на постоянное место.

Черенками

Этот вариант предусматривает срезание молодых побегов с дерева ранней весной и выращивание их отдельно. Черенки должны нести на себе около трех почек, из которых в последствии распустятся листья.

После формирования собственной корневой системы, они готовы к посадке. Обычно высаживаются осенью в зиму.

Прикорневой порослью

Рядом с материнским деревом, из земли часто растет много отдельных молодых побегов. На самом деле они имеют общую корневую систему. Их можно подкопать и отделить уже с частично сформированными корнями. Такие отводки сразу можно пересаживать на постоянное место.

В каждом способе размножения отсутствуют какие-либо сложности. Выбирается наиболее подходящий в зависимости от возможностей, условий и времени посадки .

Во время просмотра видео вы узнаете о Павловнии.

Большим преимуществом войлочной Павловнии является быстрый и стремительный рост. Ее можно разводить совершенно любым методом практически с одинаковой скоростью.

За год, в среднем, она прибавляет примерно метр высоты. Соответственно за пять лет, можно вырастить дерево более пяти метров высотой.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Павловния — выращивание, размножение, посадка и уход

Павловния на латинском Paulownia tomentosa, или Адамово дерево, также можно произносить «Павловния» — декоративное дерево. Учёные дали такое название растению, в честь дочери императора Павла1, Анны Павловны. Анна, они не могли назвать, так как, такое имя уже существовало, поэтому было принято решение название дать по отчеству. Павловния на латинском Paulownia, или Адамово дерево, также можно произносить «Павловния» — декоративное дерево.
Описание дерева

В природе насчитывается около 10 видов этого растения. Родиной считается Китай, там очень часто можно увидеть дико растущие деревья. Дерево большое, листопадное с пышной и раскидистой кроной. Листья супротивные и очень крупные, иногда трехлопастые или глубокозубчатые. Крупные цветки, тёмно-фиолетового цвета, у некоторых сортов белые, собранные в соцветия. Плод – коробочка с мелкими семенами.

Виды и сорта павловнии

Любой садовод, увидевший однажды цветущее дерево павловнии, непременно пожелает видеть это растение у себя на участке. Очень красивые цветки и мощная, пышная крона дерева, не оставляет равнодушными никого. В нашей статье о самых популярных сортах и видах этого чудесного дерева.

  • Павловния Шанг-тонг – является гибридом между Войлочной и Фортунай. Эти виды скрестили, по причине их выносливости и морозостойкости. Растение характеризуется быстрым ростом, прямым стеблем и малогабаритностью кроны. Из-за этого, большее количество деревьев, может быть посажено на одном участке;
  • Павловния Войлочная – очень устойчива к холодам и сильным морозам. Культивация распространена в Европе в качестве декоративного дерева. Рост медленный;
  • Павловния Удлиненная – теплолюбивый вид, раскидистость кроны средняя. Подходит для выращивания в более тёплых странах: Италия, Испания. Быстро растёт, хорошо переносит жару;
  • Павловния Форчуна – очень теплолюбивый вид. Рост ствола прямой, крона узкая. Произрастает в основном, в южных регионах Китая, Европы и Африки. У этого сорта очень высокое качество древесины. Это качество применяют в промышленных производствах;
  • Павловния Катальполистная – такой вид павловнии, очень медленно растущий подходит для самых терпеливых садоводов. Толщина прироста появляется, только через 3-4 года. В год прирост составляет 1-2 см. Благодаря таким особенностям, из этого дерева получается хорошая фанера. По этой причине, цена на изделия из павловнии очень высокая. Данный вид, хорошо переносит низкие температуры;
  • Павловния Элонгата – быстрорастущий вид, в год прирост может составлять два-три метра. Цветение в конце мая, начале июня. Цветки пышные розово-фиолетового цвета. Крепкая древесина;
  • Павловния Каваками – чаще всего выращивается в Китае, в южных регионах. Срок жизни достигает до 100 лет.Павловния – считается деревом будущего. Все части растения используются, как потенциальный источник дохода. Ствол у дерева можно срубать много раз, и оно всё равно будет расти.

Применение Павловнии

Древесина павловнии, считается одной из самых крепких и в тоже самое время одной из самых легких и гибких в природе. Средняя масса одного кубического метра павловнии около 300 кг, что в несколько раз легче древесины дуба и в два раза сосны. Это очень важно в некоторых случаях. Павловния очень стойка к влаге и отлично противостоит деформации. Древесина имеет высокую огнестойкость, что не маловажно в строительстве и изготовлении мебели.

В древней Японии, изготавливали сундуки и шкафы, именно из древесины павловнии, для сохранения своего имущества от пожара. Эпоксидная смола, токсичные лаки и краски – всё это павловния не впитывает, кроме этого древесина из этого растения, отличается малой водопроницаемостью, что делает её незаменимой в изготовлении лодок. Древесина из павловнии, легко поддаётся любой обработке, строительные фирмы, занимающиеся изготовлением мебели, выбирают именно этот материал. Музыкальные инструменты, также изготавливаются из павловнии.

Благодаря своему быстрому росту, пышной кроне и богатому, красочному цветению, деревья павловнии, применяют для украшения в ландшафтном дизайне: в парках, садах, участках и скверах. Листья павловнии – это мощный поглотитель углекислого газа. За год, листья на одном дереве поглощают до 22 кг газа, а освобождают до 6-7 кг кислорода за год.

В некоторых странах по всему миру, павловния стала обязательным видом для посадки в общественных местах. Листва используется для подкормки животных. По качеству и составу, она схожа с люцерной. Павловния является и популярным медоносом. Мёд с цветков этого дерева очень ароматный и прозрачный, по своим качествам, похож на мёд из акации.

Павловния в Подмосковье

Павлония в России растёт и цветёт только в нескольких местах – это Кубань, Кавказ, Ставропольская и Калининградская область, юг Приморья. К сожалению климат не позволяет выращивать это растение в Подмосковье. Оно, конечно вырастит, но цвести не будет.

С какими культурами сочетается павловния

Выращивать дерево можно совместно с другими растениями. Между рядами деревьев, можно посадить сельскохозяйственные культуры: кукурузу, горох, сою, пшеницу, овощи и лекарственные растения. Деревья павловнии создают здоровый микроклимат, хорошо влияет на почву, что благотворно влияет на всё живое вокруг.

Как выбрать саженец

Если вы выбираете саженец на рынке или в питомнике, обратите внимание на корни и листья. Корни должны быть с хорошо развитой системой, не меньше 30 см, без переломов и перегибов. На листьях не должно быть пятен – это является признаком болезни. Саженцы должны пройти адаптацию в теплицах и только после этого можно пересаживать в открытый грунт. Чем растение больше, тем лучше.

Землю для посадки выбираем легко проницаемую для воды и воздуха, она не должна быть глинистой. Молодым саженцам нужен обильный и регулярный полив. Если будет обеспечен в первые два года капельный полив, то растение будет расти очень быстро.Яма должна быть глубиной 60-100 см. Посадку саженцев проводят с ноября по апрель.

Как ухаживать за павловнией

Регулярный полив, особенно в первые годы жизни растения, обязательный фактор. Как только корень достигнет нужного размер, отпадёт необходимость в частом поливе. Лучше всего, если вы организуете на своём участке капельный полив. Опасность для молодых саженцев, представляют сорняки. Со злаковыми сорняками нужно бороться при помощи гербицидов, а с листовыми, срывать вручную.

Как посадить

Для посадки павловнии, подходит два способа – семенами и вегетативно. Семена получают из плодов. Плоды могут сохраняться на дереве всю зиму. Плодоношение у павловнии начинается примерно через 4-5 лет после посадки. Если вы решили вырастить дерево с помощью семян, должны знать, что высаженное таким способом растение, будет расти медленно. Поэтому такой вид размножения среди садоводов не популярен.

Размножение черенками, даёт искривленный столб. Черенки перед высадкой положено держать в воде, из-за этого, есть риск гибели корня. В настоящее время, большую популярность набирает метод размножения через тканные культуры. Благодаря этому методу, растения лучше развиваются и у них будет повышенная стойкость к перепадам температур и болезням.

Обрезка и формировка дерева

Дерево павловния – с раннего возраста формируется, как штамбовое дерево. До высоты 1-1.5 метров, чистку лучше проводить, удаляя почки, до того, как разовьются побеги. На взрослом растении обрезают только замёрзшие или засохшие побеги. Павловния устойчива, даже к очень сильной обрезке. Процедуру нужно проводить в начале весны.

Болезни и вредители павловнии

Тля, щитовка и чёрная ножка – враги павловнии. Как бороться с этими заболеваниями? Какими средствами? И что делать, чтобы предотвратить случаи заражения? Черная ножка – заболевание, которое чаще всего появляется у молодых саженцев. Корневая шейка чернеет и загнивает, что естественно приводит к гибели растения.

Источником болезни являются грибы, которые существуют на поверхности почвы. Питаются они мертвыми тканями растений. Причина появления этого грибка: чрезмерный полив, загущенный посев, плохой воздух (если речь идёт о теплицах), резкие перепады температуры.

Для того, чтобы избежать проблем с черной ножкой нужно:

  • Не сеять семена слишком рано;
  • Регулярно проветривать парник;
  • Покупать качественные семена;
  • Достаточное освещение;
  • Пропаривать почву перед посадкой;
  • Обеззараживать почву раствором марганцового калия.

Все эти советы помогут вам вырастить крепкие саженцы. При больших поражениях, срочно, здоровые саженцы пересадите в другой грунт, пострадавшие растения уже не спасти.

Щитовка – это насекомое похожее на маленький панцирь. Насекомое страшно тем, что в начале его даже и не заметишь на растении. Существует много видов щитовки, но все они имеют общий признак – щит из воска, которым покрыто тело. Опасность в том, что это маленькое насекомое, высасывает все соки растения.

Победить это заболевание можно, при наличии большого терпения и труда. Если вы обнаружили щитовку на ранней стадии, то поможет опрыскивание дерева обычными инсектицидами, ну а когда время упущено, то своими руками. На руки нужно надеть перчатки и вооружившись щеткой очистить самостоятельно растение. После чистки опрыскать растение раствором актара.

Очень часто на деревья может напасть тля. Для того, чтобы предотвратить это, каждую весну нужно обрабатывать деревья специальными препаратами. Тем самым вы уничтожите перезимовавшие яйца насекомых и предотвратите нападки следующих. Проводите обработку такими средствами: Искра, Децис, Интра вит, Ципарметрин и другие. Также, можно попробовать народными средствами: зола, хозяйственное мыло и вода. Мыло и золу добавляют в воду, тщательно размешивают, оставляют на двое суток. Этим раствором обрабатывают деревья.

Желаем вам, уважаемые садоводы, хорошего цветения ваших деревьев и поменьше проблем при их выращивании.

Орошение сада: правильный полив плодовых деревьев

Орошение сада наряду с регулярными подкормками – залог активного роста и богатого плодоношения. Основной полив плодовых деревьев приходится на лето (время активного роста) и осень, когда наступает пора делать влагозарядковое орошение для подготовки растений к зиме. Чтобы поливать фруктовые деревья правильно, так, как того требуют климатические условия и биологические особенности культур, внимательно изучите этот материал.

Для нормального роста, развития и плодоношения плодовых деревьев необходимо определенное соотношение воды и воздуха в почве. Естественно, чем больше в почве воды, тем меньше в ней воздуха, и наоборот.

Количество воды неодинаково в почвах разных типов и разного механического состава. Следует, однако, помнить, что деревья лучше растут, когда в саду поддерживается более высокий режим влажности, а обильнее плодоносят — при умеренном и низком, но при условии, чтобы влажность в наиболее корнеобитаемом слое почвы не опускалась перед поливами до влажности увядания.

Зачем нужен полив садовых деревьев?

Чтобы понять, зачем нужен полив садовых деревьев, и правильно решать вопрос о сроках и нормах орошения, необходимо знать, как действует на плодовые растения избыток или недостаток влаги.

Влияние недостатка почвенной влаги. В первую очередь корни поглощают легкодоступную влагу. По мере расходования ее растения начинают поглощать труднодоступную влагу, но при этом они должны развить большую сосущую силу, так как водоудерживающая сила сухой почвы значительно возрастает.

Плодовые растения способны иссушать почву примерно в такой же степени, как и полевые, то есть до влажности завядания. На недостаток влаги, прежде всего, реагируют поглощающие корни. Рост их и поглощение влаги прекращается. Недостаток влаги проявляется и на надземной системе. При раннелетней засухе преждевременно останавливается рост побегов, начинают опадать листья, а при позднелетней и раннеосенней резко замедляется рост плодов.

Как бы ни угнетались плодовые деревья при длительной засухе, когда запасы доступной влаги под деревьями истощаются, гибель их непосредственно от недостатка влаги (на садопригодной почве) не наблюдается, как это может иметь место у других культур, например земляники. Высокая выживаемость плодовых деревьев, которую следует учитывать при возделывании сада, является следствием биологической приспособленности корней к резко меняющимся условиям влажности почвы.

Но это вовсе не означает, что можно без должного внимания относиться к регулированию водного режима. При ограниченной влагообеспеченности дерево не может обеспечить формирование высокого урожая.

Действие воздушной засухи. Отрицательное действие на плодовые растения оказывает воздушная засуха, на которую в первую очередь быстро реагируют корни. Рост всасывающих корней останавливается (даже при достаточном количестве влаги в почве), а потом уже тормозится рост надземной системы — начинают увядать и опадать листья. Наиболее сильно отрицательное действие воздушной засухи на растения проявляется в результате резкого снижения относительной влажности воздуха после прохладной и дождливой погоды. Пышно развившийся при благоприятной (дождливой) погоде листовой аппарат при воздушной засухе за короткий срок неузнаваемо изменяется, происходит увядание и массовое опадание листьев.

Влияние избыточного увлажнения почвы. При полной влагоемкости, когда почва полностью насыщена водой, в ней отсутствует воздух, что отрицательно влияет на плодовые культуры. Избыточное увлажнение приносит больший вред, чем недостаток влаги. Нередко садоводы-любители, увлекаясь поливами, постоянно переувлажняют почву, тем самым искусственно создают неблагоприятный воздушный режим, в результате замедляется или совсем прекращается рост корней, что может привести к гибели сада.

Выпадение обильных осадков в летнее время не свойственно нашему климату, но бывают годы, когда почва настолько переувлажняется от частых и обильных дождей, что на ровных участках среди лета в подпочве появляется верховодка. Признаки переувлажнения появляются быстро. Внешне это проявляется в пожелтении и преждевременном опадании листьев, снижении величины и качества урожая.

Как часто нужно поливать фруктовые деревья в саду?

На расход влаги и иссушение почвы влияние оказывает плотность насаждений. В обычных садах с размещением деревьев 6 X 4 м влага более интенсивно расходуется под кронами и менее интенсивно в междурядьях сада, в густых насаждениях с размещением деревьев 4×4 м, 5×4 м и карликовых садах большой разницы во влажности под кронами и в междурядьях не наблюдается.

Дачные сады, где, кроме плодовых растений, в междурядьях выращиваются овощи, цветы, земляника и другие культуры, отличаются повышенным расходом влаги и значительным иссушением почвы. Поэтому в этих условиях вопросам полива (орошения) сада следует уделять самое пристальное внимание.

Поскольку основная цель полива фруктовых деревьев состоит в поддержании благоприятных условий увлажнения и недопущении снижения влажности до критического уровня, то главным и наиболее надежным показателем определения срока полива является состояние водного режима почвы в саду. Однако проведение поливов необходимо в определенной степени связывать и с фенофазами развития растений.

Для того чтобы определить, как часто поливать сад, требуется постоянный контроль за влажностью почвы. В любительском садоводстве для определения срока полива проводят приблизительную оценку состояния влажности почвы. Для чего по периферии кроны копают ямку глубиной 60—80 см, на стенке которой через каждые 20 см берут пробу почвы и сжимают ее в руке. При влажности 70% и выше суглинистая почва сжимается в комок и при свободном падении на землю с высоты 1,5 м не рассыпается на мелкие комочки. Если упавший ком рассыпается, то влажность почвы низкая и необходим полив.

Перед тем как поливать плодовые деревья, нужно проанализировть густоту посадки, возраст культур, почвенные условия, систему содержания почвы, складывающиеся погодные условия и другие факторы. При этом важно не количество поливов, а основная их цель — создание выровненного благоприятного режима увлажнения почвы. В годы со средним и повышенным выпадением осадков в плодоносящем яблоневом саду на влагоемких почвах требуется примерно 2 — 3 полива, на легких — 3—4.

Садовое орошение: полив плодовых деревьев летом и осенью

Потребность в первом поливе на влагоемких почвах обычно наступает в конце июня — первой половине июля. В это время у плодоносящих деревьев обычно наблюдается окончание роста побегов. Важно, чтобы рост побегов прекратился не из-за сухости почвы, а в силу биологических особенностей. В этом случае последующие дожди или поливы не вызывают вторичного роста побегов. У летних сортов полив в начале июля улучшает условия для налива плодов. Выпавшие в июне осадки (30—35 мм) могут заменить очередной полив, так как запасы влаги в почве еще имеются, в то время как в конце июля, августе такие дожди мало влияют на запас влаги.

Второе садовое орошение проводят через 3—4 недели после первого (начало августа). Этим поливом создаются благоприятные условия для налива плодов осенних сортов, формирования их у зимних. Он совпадает с окончанием уборки урожая летних сортов.

Третий полив рекомендуется проводить в начале сентября. Он обеспечивает благоприятные условия для налива плодов зимних сортов, осеннего роста корней и подготовки растений к зиме. Для летних сортов сентябрьский полив может не потребоваться, так как потребность их во влаге в этот период несколько снижается.

На легких почвах и в засушливые годы первый полив может потребоваться раньше — в начале июня, а последующие три примерно в те же сроки. Для вишни, так же как и для летних сортов яблони, сентябрьский полив может не потребоваться. Слива требовательнее к влаге, чем вишня, поэтому плодоносящие деревья ее обычно требуют такого же числа поливов, как и яблоня.

Подзимний (влагозарядковый) полив проводят в октябре. Сады, получавшие регулярный полив на протяжении вегетации, обычно не нуждаются в подзимнем поливе. В этот период для лучшего вызревания допускается некоторый дефицит влаги в отдельных слоях почвы. Кроме того, в них будут аккумулироваться осадки осенне-зимнего и весеннего периодов. Проводится он в сухую осень при сильном иссушении почвы. Подзимний полив иногда требуется в неорошаемых садах, для того чтобы спасти обильно плодоносившие деревья ценных, но недостаточно зимостойких зимних сортов от зимнего высушивания и подмерзания. В этом случае для организации полива используют малые водоисточники (пруды, озера) и проводят его локально в приствольные круги. Подзимний полив улучшает обводненность тканей, увеличивает приток тепла из нижних непромерзающих горизонтов, повышает теплоемкость почвы и тем самым улучшает условия перезимовки растений.

Нельзя допускать чередования обильных поливов с чрезмерным иссушением почвы, то есть проводить поливы нерегулярно, от случая к случаю. Наблюдения показывают, что плодовые деревья чувствуют себя лучше даже без орошения, чем при нерегулярных поливах. Объясняется это тем, что при резких колебаниях влажности расшатывается направленность физиологических и биохимических процессов в растениях, ритм прохождения фенофаз. Вот почему орошение иногда не дает высокого эффекта. Если плодовые деревья произрастают в условиях частого недостатка влаги, то они как бы приспосабливаются к этому, что было рассмотрено выше (развивают мощную корневую систему, соответствующего типа листовой аппарат с уменьшенным расходом влаги на испарение и т. д.).

Следовательно, без правильного полива сад расти может, и для интенсивного садоводства необходимо регулярное орошение, без которого невозможно получение ежегодных высоких урожаев.

Далее описано, как поливать саженцы плодовых деревьев.

Полив молодых саженцев плодовых деревьев в саду

Молодые деревья в год посадки предъявляют особые требования к влажности почвы. Для восстановления поврежденных корней и хорошей приживаемости растений необходима высокая обводненность тканей дерева. Для этого необходимо поддерживать такую влажность почвы, чтобы в почве всегда была легкодоступная влага.

В год посадки наиболее эффективен очаговый полив саженцев плодовых деревьев непосредственно под каждое дерево. Если сад орошается дождеванием, то и в этом случае один-два полива надо дать непосредственно под каждое дерево (по 4—5 ведер). Это обеспечивает заполнение пустот, оседание почвы и лучший контакт ее с корнями.

В первые 2 года полив саженцев молодых плодовых деревьев производится 3-5 раз. В последующие годы они до вступления в плодоношение мало нуждаются в поливах, так как в этот период происходит сильное развитие корневой системы с ежегодным охватом новых слоев почвы. При поливе молодого сада нельзя допускать, чтобы в период интенсивного роста побегов произошло снижение влажности, так как последующее увлажнение за счет дождей может вызвать вторую волну роста у молодых деревьев и снизить их зимостойкость.

В регулярно орошаемых садах перспективно введение дерновоперегнойной системы содержания почвы с залужением ее бобово-злаковыми травами. При этом устраняется ряд негативных явлений, которые наблюдаются при орошении, если почва содержится под черным паром. На маломощных и малоценных землях, на крутых склонах залужение является единственной системой, при которой возможно создание высокопродуктивного сада. При задернении расход влаги повышается на 30—40%, поэтому число поливов увеличивается в среднем на два.

Нормы полива фруктовых деревьев в саду

Важное значение в практике орошения имеет установление правильной нормы полива сада. При излишнем поливе повышается расход воды, почва переувлажняется, что, как было отмечено, особенно недопустимо. При поливе малыми нормами промачиваются только верхние слои почвы и полив не достигает своей цели. Твердо установленных норм не может быть, так как даже в одном и том же саду поливная норма в разные сроки может изменяться. Норма очередного полива в первую очередь зависит от дефицита влаги к моменту полива. Перед тем как поливать сад, учитывайте, что нормы зависят от способа орошения, глубины промачивания почвы и ее воднофизических свойств.

Глубина промачивания определяется не мощностью всего корнеобитаемого слоя, а величиной наиболее насыщенного корнями слоя (зоной иссушения), которая составляет на тяжелых почвах для яблони — 60—70 см, на легких — 80—100 мм, для косточковых культур и карликовых садов — соответственно 50—60 и 70—80 см. В первой половине вегетационного периода нижняя граница зоны иссушения проходит выше примерно на 10 — 20 см, чем в августе — сентябре. Поэтому глубина промачивания при первом поливе должна быть меньше примерно на эту величину.

В приусадебных садах чаще всего поливают по чашам, размер которых обычно равен размеру кроны. Норму полива по чашам рассчитывают исходя из их площади. Например, при поливной норме 500 м3 на гектар на 1 м2 требуется вылить 50 л воды. При площади круга плодоносящей яблони, например, 10 м2 требуется под дерево дать 500 л воды (50 ведер).

Способы полива сада своими руками (с видео)

Полив сада своими руками осуществляется несколькими способами.

Полив в приствольные чаши и чеки. Плодовый сад исстари крестьянами поливался по чашам или в лунки. С развитием колхозно-совхозного садоводства этот способ был, отвергнут из-за своей трудоемкости и отсутствия возможности применить механизацию. При поливе в чаши под деревом по размеру кроны делают лунки, их хорошо выравнивают, устраивают со всех сторон валики и заполняют водой. Иногда вместо чаш под кроной делают кольцевые борозды от одной до трех (в зависимости от площади приствольного круга) и от них несколько радиальных борозд по направлению к стволу. В этом случае промежутки между бороздами не заливаются водой и непосредственно около ствола дерево также не поливают, оставляют круг диаметром 40—50 см. В некоторых случаях при поливе устраивают чеки, представляющие собой большую чашу на несколько деревьев. Преимущество полива по чашам и чекам заключается в том, что вода доводится непосредственно до растения и попадает в наиболее насыщенную корнями зону. Своевременное увеличение размера чаш с увеличением возраста деревьев обеспечивает увлажнение корнеобитаемого слоя в соответствии с биологическими требованиями плодовых деревьев. При поливе по чашам экономно расходуется вода. Однако этот способ не лишен недостатков. Он требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах в чашах почва сильно уплотняется, теряет структуру. Эти отрицательные стороны, однако, можно ослабить внесением органических удобрений и созданием слоя мульчи из растительных остатков. Он удобен также на склонах. Чаши и чеки устраивают на весь срок произрастания сада. Весной они служат для задержания талых вод.

Полив по бороздам. Орошение сада такой системой полива является одним из старых способов. Возможен только при небольшом уклоне от 0,002 до 0,008 (на 1000 м длины понижение местности составляет от 2 до 8 м) на хорошо спланированных участках. Расстояние между поливными бороздами, их длина и глубина нарезки зависят от типа почвы, уклона местности, проницаемости почвы, нормы полива и других факторов. На тяжелых почвах нарезают борозды на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. На легких чаще — на расстоянии 0,5—0,6 м. Крайние борозды располагают как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд обычно проводят садовыми культиваторами КСШ-5Б или КСГ-5 с бороздоделами на глубину 12—25 см, в зависимости от уклона местности, при малых уклонах нарезают глубокие, при больших мелкие.

Недостатком бороздного полива являются неравномерность полива, большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев.

Дождевание. Эта система орошения сада является одной из лучших для полива сада, так как может применяться при разнообразном рельефе, что очень важно для поволжских садов, где они размещаются нередко на волнистых склонах. При дождевании можно довольно точно регулировать расход воды и норму полива, добиваясь тем самым равномерного промачивания почвы на заданную глубину. При этом увлажняется не только почва, но и приземный слой воздуха, что очень важно в условиях Среднего Поволжья, где воздушная засуха нередко причиняет садам более ощутимый вред по сравнению с недостатком влаги в почве. Преимущество этого способа заключается и в том, что дождевание можно применять на участках с близко расположенными грунтовыми водами и. засоленными слоями почвы, так как при этом можно точно нормировать подачу воды для полива.

К недостаткам дождевания можно отнести тот факт, что при поливе большими нормами вода впитывается медленно и это способствует усилению ее поверхностного стока и возникновению эрозии почвы. Поэтому применяют посевы сидератов и другие мероприятия.

Для орошения применяют различные передвижные, полустационарные и стационарные дождевальные оросительные системы с использованием различной дождевальной техники. В насаждениях семечковых и косточковых культур на полустационарных системах можно с успехом применять дальнеструйные дождеватели ДДН-70, ДДН-100, на стационарных системах ДД-30.

Любители-садоводы на дачных участках практикуют применение короткоструйных дождевателей дефлекторного и секторного типа, которые работают при давлении 0,5—2,5 кгс/см2, они довольно равномерно распыляют воду с относительно малым размером капель и требуют небольших затрат энергии для образования дождя.

На видео «Полив сада» показано, как производится орошение плодовых деревьев:

Система капельного полива плодовых деревьев в саду своими руками

Система капельного полива сада обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корневой системы по специальным подпочвенным увлажнителям и позволяет поддерживать в активном слое почвы постоянный уровень влажности, не допуская его значительных колебаний. При этом обеспечивается аэрация почвы, сохраняется структура поверхностного слоя почвы. Успешно применяется система очагового подпочвенного орошения. Для капельного полива сада своими руками под деревом выкапывают две кольцевые канавки шириной и глубиной 20 см на расстоянии 60—70 см. На дно укладывают полиэтиленовую трубку с перфорированными по бокам отверстиями в 3—4 мм через 25—30 см. Один конец забивают пробкой, а другой выводят над землей на высоту 60 — 70 см, закрепляют и соединяют с воронкой, через которую поливают. Канавки засыпают почвой с песком. Вода поступает к всасывающим корням, верхний горизонт не уплотняется, значительно уменьшается поливная норма.

Разновидностью капельного полива плодовых деревьев является полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах выкапывают узкие ямки глубиной 40—60 см и засыпают их щебнем или битым кирпичом. Через них проводят капельный полив сада и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

Лучшей для полива является вода открытых водоисточников: рек, озер, прудов, так как она обычно содержит небольшое количество вредных солей. Грунтовые воды часто бывают высокоминерализованы. Поэтому при поливе из артезианских скважин, колодцев необходимо исследовать качество воды. Количество растворимых солей в поливной воде не должно превышать 1 г на литр. Если же их содержится больше 1 г, то вопрос о пригодности воды должен решаться на основании химического анализа состава этих солей и физических свойств почвы.

Поливать холодной водой непосредственно из скважин не следует, так как это оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность корней. Воду необходимо предварительно прогреть.

Пионы: посадка и уход в открытом грунте

Пион считают многолетником. Почти на каждой клумбе его можно увидеть. Посадка и уход в открытом грунте за этими цветами — одно удовольствие для дачников, которые любят пионы. За что его любят садоводы и дачники? За то, что растение не капризно в уходе. А какие у него необыкновенные, по красоте, бутоны, издающие пьянящий аромат!

Особых знаний не требуется, когда надо высаживать пионы весной в открытую почву, и ухаживать за ними, впоследствии. Поэтому с выращиванием красивых садовых цветов справится даже новичок. В течение нескольких десятков лет, произрастая на одном и том же месте, куст может радовать красотой цветения.

Пион (по латыни Paeonia) – только один в семействе Пионовых. Его относят к однотипному роду травянистых многолетников. Пионы выведены разных видов. Есть и древовидные пионы, и травянистые. А встречаются и такие, которые имеют свойства и тех и других одновременно. Существует приблизительно 40 разновидностей.

В природе данные растения растут на территории Европы и Азии, в Америке (в северной части, субтропиках). Как культуру, разводить пионы начали китайцы. В те времена, когда страной правил Хань. Это было 2000 лет назад.

Оказывается, назвали растение в честь Пеана. Он был известнейшим целителем, спасавшим небожителей и обычных людей от тяжелейших ран, полученных в битвах.

На сегодняшний день, как правило, выращивают, в основном, пион травянистый. Его очень ценят садоводы за привлекательные бутоны, издающие потрясающий аромат. Эти цветы становятся настоящим украшением клумбы с мая до середины июня.

Описание: сорта и разновидности пиона

Травянистые пионы

Даже новичок-садовод может выращивать пионы, без особых трудностей. Этому растению пересадка не требуется более двух десятков лет.

Важно! Если грамотно выбрать место, для произрастания пионов, многолетние кустарники будут буйно цвести.

Травянистые пионы, которые выращивают сейчас, селекционеры вывели в большом разнообразии форм и оттенков.

Существует более 5000 сортов пионов. Как правило, растения достигают высоты от 30 см до полутора метров. У разных сортов и видов может быть разным цветок по диаметру. У травянистых пионов лепестки могут быть белыми, нежно — розовыми, ярко-розовыми, бордово-красными.

Сам куст пиона привлекательно выглядит, даже без цветочков. Он украсит любую клумбу. Листья растения имеют насыщенно-зеленый окрас. Они – на длинных черешках. Кустарник пышный раскидистый, великолепно выглядит и как отдельно посаженный, и как часть композиционной идеи ландшафта.

Простой из классификаций данных растений считают по типу цветочков. Она дает возможность определить ключевые отличительные особенности всех растений, называемых пионами травянистыми – есть бархатистость, или же ее нет. По основной классификации, различают три группы, на которые делят травянистые пионы:

Группа№1. К ней относят немахровых представителей. Эту категорию считают самой простой. Она объединила сорта, у которых простой околоцветник в один или два ряда. Он состоит из пяти лепестков. Создает безупречную чашечку.

Группа№2. У полумахровых сортов пионов расположение лепестков в 3 – 7 рядов, и есть посередине диск. В этих сортах стоит отметить 3 подгруппы:

  • у японских пионов есть однорядный или двурядный венчик, который в окружении стаминодий (узеньких и длинных), а центр состоит из больших, по размеру, пестиков;
  • у анемоновидных пионов имеется венчик в один ряд. Всю центральную часть растения заполняют петалодии. Это – тычинки, которые преобразовались в узенькие лепесточки. Надо отметить, что они больше, по размеру, и более широкие, чем стаминодии у японских пионов;
  • стандартные полумахровые пионы, с венчиком в 2 или 3 ряда, и настоящими тычинками. Стаминодии отсутствуют.

Фото: Японские травянистые пионы полумахровые Полумахровые анемоновидные пионы Фото: Травянистые полумахровые пионы

Группа№3. К ней относят махровые пионы. Представители этой группы – растения, у которых пышные, густомахровые цветки. Эту группу можно условно поделить на 4 подгруппы:

к первой относят полушаровидные густомахровые сорта пионов, у которых есть цветки, схожие с полусферой «на блюдце». У этих растений мелкие и узенькие лепестки внутри. Есть внешний круг, состоит из больших лепестков по краям;

цветы виде шара или «бомбочек» имеют по горизонтали, ряд внешних больших лепестков. Они формируют, с помощью лепестков внутри, упругий шар;

густомахровые розовидные пионы. Цветки компактные, небольшие по размеру. Единая форма получается, благодаря внутренним и внешним лепесткам. Тычинки трансформируются в стаминодии. Лепестки расположены, как у розы;

у полурозовидных густомахровых пионов строение, как у розы. Только в центре – маленькие тычинки, как пучок;

особенность пионов, которые считаются «корончатыми» – внешне созданный шар из лепестков, больших по размеру, в центре находятся узенькие лепесточки и стаминодии. Кольцо в виде короны приподнято, внутри – лепесточки широкие.

Можно встретить и более простую вариацию классификации существующих садовых форм пионов. Здесь учитывают главный признак. Речь идет о строении цветка. Эта вариация подразумевает наличие пяти групп:

  1. У пионов немахровых особенность — наличие простых цветочков. У околоцветника есть пять лепестков. В диске посередине множество тычинок.
  2. У бархатных и экземпляров, в виде шара, наблюдается сочетание широких нижних лепестков с бархатным центром, состоящим из тычинок. Они могут быть настоящими и подвергшиеся изменениям.
  3. У полумахровых экземпляров лепестки находятся в 3-5 рядов. Они гармонируют с центром, который формируют настоящие и видоизмененные тычинки.
  4. У японских пионов лепестки околоцветника расположены в 1-2 ряда. Есть большое количество тычинок и стаминодии.
  5. У анемоновидных сортов – околоцветник в один ряд. Центр заполняют петалодии.

Еще классифицируют пионы по высоте кустарника. Здесь есть 4 группы:

  1. Низкие, дорастающие до 60 см в высоту.
  2. Средние, дорастающие до 80 см.
  3. Высокорослые, достигающие высоты 100 см.
  4. Гиганты. Могут дорастать до полутора метров.

Древовидные пионы

Особая группа растений – пионы древовидные. Их чаще всего выращивают жители восточных государств – японцы и китайцы.
В последние 3-5 лет в России популярно стало культивировать данный вид при выращивании в открытой почве.

У древовидных сортов нет веток, которые отмирают, а у травянистых видов они есть. Кустарник древовидного пиона дорастает до 2 метров в высоту.

Существует 3 группы декоративных древовидных пионов:

  • К китайско – европейским сортам относят растения, цветки у которых махровые. У этих пионов окрас лепестков может быть разным. Характерно наличие тяжелых цветочков и махровых бутонов. Если пионы обильно цветут, растение сгибается от тяжести бутонов. Вот почему часто устанавливают опоры, для поддержки растения. Из-за этого декоративность кустарника может быть снижена.
  • Ко 2 группе – сорта пионов — гибридов, полученные в результате скрещиваний между древовидным пионом (P. suffruticosa Andrews) и полукустарниковыми видами пионом желтым (P. lutea Franch), пионом Делавея (P. delavayi Franch). Эти экземпляры в ландшафтном дизайне очень часто используются. Связано это с тем, что окрас пионов уникального желтого оттенка. Считается, что эти растения – украшения садовых участков, благодаря наличию великолепных по красоте цветов и ажурных листьев.
  • К третьей группе отнесены японские сортовые пионы, у которых цветы махровые и полумахровые. Цветы легкие, могут быть различных оттенков. Когда нужно обустроить цветники, данные пионы очень востребованы.

Фото: Древовидные пионы китайско-европейской группы Фото Желтый пион-гибрид Фото: Японский махровый древовидный пион

Скорость роста древовидных пионов меньше, чем у травянистых. Вот почему материал для посадки стоит дороже.

На сегодня селекционеры вывели много самых разных сортов древовидных пионов, которые и прекрасно цветут, и устойчивы к суровым зимам России.

Какие бывают пионы в зависимости от срока цветения

Существует 7 групп:

  1. Сюда относят Балерину, Цитерию и почти все немахровые сорта. Это – очень ранние виды.
  2. Включены: Дорис Купер, Ластрес, Энн Берри Казенс. Это – ранние пионы. Цветут с 5 по 10 июня.
  3. К среднеранним относят: Принцессу Маргарет, Мираж и Лорелей. Они цветут с 10 по 15 июня.
  4. К средним относят: Мистера Эда, Мадам Де Верневиль, Кэнди Страйп. Срк их цветения –с 10 июня по 15.
  5. Среднепоздними считают: Бартцеллу, Сейбл и Прейри Чарли. С 20 июня по 25 они цветут.
  6. К поздним отнесены: Соланж и Глэдис Хадсон. Цветут в июне, с 25 по 30.
  7. Очень поздними считают: Эльзу Сасс и Энн Казенс. Время их цветения – позже 30 июня.

Внимание! Чтобы цветение радовало красотой и ароматом, садоводы применяют хитрость. Они высаживают сорта, относящиеся к различным временным группам.

Способы размножения пионов

Чтобы получать новые сорта, как правило, отдают предпочтение семенному способу. Растения, которые таким методом получают, не могут сберечь родительские сортовые характеристики. Цвести они начинают только спустя 5 лет после посадки.

Взрослые кусты размножают, используя отводки. Как это делают? Весь сезон, при появлении ветвей, садовод должен взрыхлять на высоту приблизительно 40 см. Организовать обильный полив и подкормку. Систематически бутоны удаляют.

Благодаря этим мероприятиям, у пионов образуются вегетативные почты, а внизу стеблей – корешки. В последний летний месяц разгребают около кустов землю, не спеша. От материнского кустика побеги отделяют, и пересаживают их в парник. На зимний период кустики обязательно мульчируют. Только через год высаживают пионы место, где они будут постоянно расти.

Редкие сорта пионов есть варианты размножить, используя черенки. С одного пиона получают до 2 десятков черенков. Заготовка для кустов, которым больше 3-4 лет, проводится за 14 дней до начала их цветения. Значит, в последних числах мая.

На 1 черенке нужно, чтобы было хотя бы 2 междоузлия.

Для лучшего укоренения черенков, целесообразно их поместить в «Корневину» или другой стимулятор роста, на 7 часов, до посадки.

Затем, под наклоном, делают лунку, глубиной приблизительно 4 см. Надо следить, чтобы между кустами была дистанция где-то 10 см. В течение первых 7 дней надо опрыскивать три раза в день. Через 1,5 месяца черенки смогут укорениться. На зиму саженцы укутывают мульчей.

Когда высаживать пионы в открытый грунт: весной или осенью

В начале осени садоводы предпочитают заниматься посадкой пионов. Установлено, что это время и для растений благоприятно. К этому сроку корни многолетнего растения разрастаются. Оно уже набралось сил после периода цветения, и восстановилось.

Когда посадка в открытую почву и уход за пионами намечены на осень, эти мероприятия проводят за месяц – полтора до того, как наступят устойчивые холода. Тогда растение, которое пересаживают (взрослое или юный саженец, получившийся от деления кустика), обязательно приживется и не замерзнет в зимний период.

Сроки, когда надо высаживать декоративные многолетники, будут зависеть от климатических особенностей данного региона.

Если летний сезон короткий, тогда пораньше надо сделать лунки, и подготовить материал для посадки.

Сроки посадки пионов в открытый грунт по регионам:

  • Садоводам Сибири надо сажать пионы в открытую почву в августе, и первых двух месяцах осени. Важно! Если это – северные области, посадку надо заканчивать на полтора – два месяца раньше, чем в южных областях.
  • Урал славится переменчивой погодой. Здесь надо сажать саженцы с 15 августа по 15 сентября.
  • Садоводам Северо-Запада России и Центральных областей рекомендуется сажать многолетние растения на 7 дней позже в открытую почву.
  • Цветоводам Юга Российской Федерации смело можно высаживать в землю пионы с 1 сентября по 15 октября.

Если саженцы были куплены в питомнике, или холода наступили рано, посадка должна быть весной. Жаль, но если у цветов корни открыты, они болезненно переносят эту процедуру.

После зимования пионы слишком слабые. Они долго адаптируются. Бывает так, что в течение всего летнего сезона им трудно набраться сил.

Чтобы с растением ничего плохого не случилось, пионы ранней весной высаживают во влажную, от снега, землю. Не нужно ждать жары, или когда растения пойдут в рост.

А вот те растения, у которых корневая система закрыта (в контейнерах) – это исключения. Их смело высаживают, начиная с первых дней весны, и до наступления осени.

Как правильно посадить пионы в саду

Для такого привлекательного куста, садоводы, как правило, выбирают самое хорошее место на дачном участке (или участке в саду).

Как подобрать место для посадки пионов

Обязательно, когда предстоит выбор места для высадки многолетника, соблюдают определенные правила. Если их придерживаться, пионы будут пышно и красиво цвести. Опытные садоводы могут дать несколько полезных рекомендаций. Вот они:

  • Участок должен хорошо освещаться, ведь любое растение нуждается в солнечном свете.
  • Цветку не нравятся ветер и сквозняки. Вот почему высаживать пионы целесообразно вблизи с деревьями и кустами. Надо еще позаботиться о наличии достаточного места, чтобы корни нормально развивались.
  • Вблизи со стенами дома не советуют сажать пионы. На росте и развитии пионов негативно сказывается нагревание. А стены зданий все время излучают тепло. Вот почему целесообразно сажать пионы на два метра от здания, не ближе.

Какой должна быть почва

Когда предстоит выращивание цветов и уход за ними, важную роль играет состав земли, и ее питательность. Рекомендации опытных садоводов помогут решить вопрос с выбором грунта:

  • Для хорошего развития растений, им нужен суглинистый грунт.
  • Когда на участке глинистая и тяжелая почва, улучшить ее качество можно, добавив песок, перегной или торф. За такую землю пионы отблагодарят красивым цветением, и будут себя хорошо чувствовать.
  • Когда грунт на участке песчаный, целесообразно добавить перегной и глину.
  • Если почва будет состоять только из торфа, пионы погибнут. В такую землю добавляют, органику, золу и песок.

Важно! Если почва с избытком влаги, дренаж необходим. Делают посадочную яму. Глубина должна быть от 15 до 20 см. Дно заполняют измельченным кирпичом, щебнем, гравием.

Пошаговая инструкция посадки пионов в грунт для новичков

  1. Сначала готовится посадочная яма. Ее делают за 14 дней до предстоящей высадки. Если цветы куплены внезапно, и не предполагалось подготовить место, то через два-три дня готовят яму. Саженцы укрывают небольшим слоем земли.
  2. Затем тщательно взрыхляют землю, на двухметровое расстояние. Надо знать, что корням пионов нравится мягкий прорыхленный грунт. Внутрь жесткой почвы корни не смогут попасть, и начнут по поверхности земли расползаться. Именно в глубине – запас минералов, витаминов, полезных компонентов.
  3. Когда грунт обладает повышенным уровнем кислотности, его присыпают известью. На 1 кв.м. надо от 300 до 400 граммов.
  4. После этого вносят органические удобрения. Приблизительно на 2\3 вносят органику и коровяк.
  5. Когда лунку подготовят и внесут удобрения, тогда высаживают саженцы. В легкую почву сажают растения на 7- сантиметровую глубину, в тяжелую – на 3-сантиметровую глубину.

Видео: как правильно посадить пионы в открытый грунт

Выращивание и уход пионов

Пионы считают некапризными в уходе. Но, все-таки, определенные мероприятия надо проводить, чтобы растение развивалось хорошо, и радовало большими красивыми бутонами.

Полив и рыхление почвы

Влагу пионы обожают! Больше всего им она нужна, когда формируются бутоны. С апреля по июнь, когда летом стоит жара, поливать необходимо один раз в десять дней, из расчета два ведра на 1 квадратный метр.

Из-за такого графика полива, у растения образуются здоровые почки возобновления. Во время цветения многолетника, и после этого времени, надо поливать не так часто, но объем воды надо увеличить. На 1 квадратный метр вносят 40 литров.

Грунт в кругах около стволов, в период появления ветвей, был все время рыхлым. Надо грунт, проявляя осторожность, рыхлить. Желательно, подальше от корневища, и не слишком глубоко. Важно не тронуть корни.

Подкормка

В течение первого года после высадки пионов, ухаживать за ними не обременительно. Удобрять не нужно. В это время происходит активное развитие корневища, которое не очень хорошо усваивает минеральные подкормки.

Опытные цветоводы советуют использовать внекорневые подкормки, используя комплекс удобрений. Хорошо подойдут «Байкал – М» или «Кемиру».

С апреля по май активно растет листва. В этот период целесообразно опрыскивать растения, используя препарат «Агрикол». Все действия совершают, так как гласит инструкция по использованию препаратов.

В 15-числах июня надо внести удобрения. Для этих целей подойдет «Идеал». На одно ведро воды понадобится две столовых ложки средства. Когда растению исполнится два года, подкормки вносят регулярно. Листва активно растет в мае. Тогда, вокруг кустика, вносят компост (или перегной).

Для корневых удобрений применяют подкормки на основе азота. Например, мочевину. Ее необходимо разводить в воде. На одно ведро воды нужна одна столовая ложка. Когда образуются цветоносы, необходимо внести жидкую органику (желательно коровяк). Добавить одну столовую ложку нитрофоски на 10 л раствора.

Для листьев и бутонов подойдет препарат «Бутон». Им опрыскать надо бутоны и листву. Когда период цветения завершится (первые дни августа), многолетник нужно полить, используя раствор 1 ст.л. суперфосфата + 1 ст.л. сульфата калия на 10 литров воды.

Температура воздуха

Четкого указания, какой должна быть температура, не существует. Цветоводы сами выбирают те сорта, которые приспособлены к данному климату.

Если сорт выбран правильно, цветок адаптируется под существующий в данной местности климат, и капризничать не будет. Он хорошо сможет воспринимать температурный режим.

Как ухаживать за пионами во время цветения

Обычно, достигнув возраста три года, пионы радуют красивым цветением. Когда размер бутонов с горошину, пионы нужно пасынковать – выщипать отростки по бокам. На одном стебле надо оставить по одному. Это даст возможность продлить период цветения.

У большей части сортов пионов появляются большие соцветия. Кустики страдают. Им трудно выдержать их вес. Они склоняются к земле.

Если идут дожди – вообще лежат на земле. Чтобы помочь растению, надо устанавливать пластиковые или металлические опоры. Цветоносы, которые отцвели, надо обрезать, на 15-сантиметровой высоте от земли.

Важно! Когда срезают цветы, надо 50% стеблей оставить. В противном случае, пионы ослабеют.

Обрезка травянистых и древовидных пионов

Спустя 2 недели после цветения, выполняют процедуру обрезки. Не нужно только у кустов, которые отцвели, производить обрезку. В противном случае, они не успеют образовать почки для цветения на следующий сезон. Цветоносы, после цветения, надо срезать на высоте 150 мм от грунта.

Подходящим временем для срезки всех стеблей у травянистых пионов, считают позднюю осень, когда и первые заморозки стали появляться.

Надо оставить черенки по 10 см от почвы. Все стебли и листву необходимо убрать с участка и сжечь. А земля в приствольных кругах засыпается золой и перегноем.

В апреле надо выполнить обрезку древовидных пионов. Засохшие побеги и те, которые повреждены, срезают. А старые нужно укоротить на 10 сантиметров.

Те ветви, которые повреждены морозом, надо обрезать до живой почки. Один раз в десять лет куст омолаживают. Для этого все ветви, до основания, срезают.

Видео: как обрезать пионы осенью пошагово

Что делать с пионами после того, как они отцвели

В начале июня пионы прекращают цвести. Владелец участка должен избавиться от вялых побегов, листвы и цветов. Через 2 недели куст поливают, используя для этих целей минеральный раствор.

Это насытит растение полезными веществами, которые «помогут» ему расти и цвести, в будущем. Надо поливать пионы, как обычно. К концу лета объем воды надо увеличить, потому что в это время происходит формирование почек.

Когда и как нужно пересаживать пионы

Если сад выбран местом для выращивания этих привлекательных растений, то пересаживать пионы нет необходимости. Они плохо реагируют на переезд. На новом месте могу долго адаптироваться, от 2 до 3 лет.

Только если это требуется, только тогда нужно пересадить растения. В случаях, когда посадка была неправильной или мелкой, нет цветения или оно не обильное. Один раз в 10 лет кустики надо рассадить. Для этого делят корни.

Это делают в коне лета – начале осени. Кустик надо окопать, соблюдая расстояние 25см от корней. После этого аккуратно расшатать. Для этих целей используют вилы. Изымают куст из земли. Корневую систему надо чистить от грунта колышком.

Промывают под водой (струя не должна быть сильной), чтобы не нанести вред почкам – глазкам пионов.

Часть над землей должна быть обрезана чуть ли не до самых корней. Помытый корень должен полежать на улице. Вода должна стечь, а корни чуть подвяли, и приобрели эластичность. Дальше, соблюдая угол 45 градусов, корни надо подрезать. Оставить длину от 10 до 15 см.

Корневую систему внимательно осматривают. Затем можно и делить корни. Когда куст «в возрасте», в его центр вбивают клин. Так удобней. Он разрубит корень на 3-5 частей.

Случается так, что внутри старых корней бывают гнилые части или пустоты. Их надо очистить, провести дезинфекцию. Для этого применяют крепкий марганцевый раствор. Используя фунгицид, присыпают срез.

У деленок должна быть корневая шейка, от 3 до 4 глазков (отлично развитых), несколько корней. Желательно, чтобы корневище было разделено на одинаковые части. Не нужно, чтобы получились очень большие деленки. Они после пересадки чувствовать себя ослабленными слишком долго. А очень мелкие могут не выжить.

В землю деленки сажают способом, который был описан выше. Участок, на котором находятся пересаженные пионы, на период зимы мульчируют.

Для этого используют торф. Его укладывают на глубину 7 см. Мульчу убирают весной, как только сквозь толщу появились ростки красноватого оттенка.

Пион в течение первых 2 лет укрепляют корневую систему. Надо терпеливо ждать, и не давать молоденьким пионам цвести. В 1 год все пионы, которые формируются, удаляют.

Во 2 год надо оставить только 1 бутон. Как только он лопнет, его надо покороче срезать, и посмотреть, соответствует ли пион сорту.

Если обнаружено, что цветок не полностью обладает сортовыми признаками, на 3 год надо опять все бутоны отщипать, и 1 бутон оставить. Так поступать и в последующие годы, пока растение на 100% не начнет соответствовать сорту.

Почему пионы не цветут

Когда куст цветет, он бушует листвой, а соцветия крупные, красивые, издают опьяняющий аромат. Каждый цветовод, возможно, сталкивался с тем, что пионы не цветут. Почему?

Причина №1. Место, где предполагалось выращивать пионы, подобрано неправильно. Если место находится в тени, почва слишком влажная, цвести цветок не будет. Если рядом высокие деревья и кусты, это место не подходит для многолетника.

Причина №2. Если кислотность грунта выше показателя 6,5.

Причина №3.Растение посажено очень мелко. Почки, не укрытые землей, могут погибнуть зимой от морозов.

Причина №4. Владелец участка очень глубоко посадил пионы, так что цветения не предвидится. Самый лучший вариант – сделать посадочную ямку глубиной 5 см.

Причина№5. Все дело – в удобрениях. Если грунт бедный, растению будет не хватать микроэлементов. Цвести оно будет слабо, соцветия будут мелкими. Если слишком много удобрений, то листва будет буйно расти, а вот цветения ждать не стоит. Чтобы растение буйно цвело, нужно вносить подкормки, содержащие азот, когда формируются бутоны, и наращивается листва.

Причина№6. Недостаточный полив. Если на улице жара, растение надо обильно поливать. Если влаге в почве будет недостаточно, цветение будет слабым. Особенно много воды нужно растению в тот период, когда формируются бутоны.

Внимание! На один крупный куст понадобится 3 ведра воды.

Пионы: уход осенью и подготовка к зиме

Если стало видно, что листва и стебли желтеют, полив, потихоньку, сокращают. Когда наступит период заморозков, обрезают наземную часть кустарника, практически до самой земли. Если в осенний период старые пионы были рассажены или была высадка новых, необходимо мульчировать участок.

Его покрывают торфяным 5 или 7-сантиметровым слоем. Это делают, чтобы после пересадки растению было комфортно. С наступлением весны, когда через слой мульчи проклюнутся ростки пионов, мульчирующий слой убирают.

Зимуют пионы в саду. Старым пионам воздействие низких температур не страшно. А молоденькие пионы, если их укрыть, не пострадают от морозов.

Какие заболевания и вредители «атакуют» пионы

Каждому растению жизнь в открытой почве несет опасность, если его не защищать. Задача хозяина участка: не дать тле, бронзовке, корневой нематоде и разным гусеницам уничтожить пионы.

  • Если бронзовка или гусеницы «атакует», их собирают руками, и ликвидируют. В качестве дополнительного способа, брызгают кустики настоем аконита.
  • Если поселилась корневая нематода, от нее избавиться можно, используя комплексные удобрения. Рядом с пионами высаживают растения, которых боятся вредители.
  • Если одолевает тля, поможет раствор хлорофоса. Им растение надо опрыскать.

Грибки вызывают серьезные заболевания растений. Грибковыми болезнями считают: серую гниль, бурую пятнистость, ржавчину.

  • Около основания стебля селится серая гниль. Проявляется в виде серого налета на листве, и если бутоны очень мелкие. Сигнал о том, серая гниль активно работает: засохший стебель, который ломается. Листва и бутоны становятся черного цвета. Чтобы спасти пионы, обрабатывают фунгицидами. В качестве профилактических мер, необходимо рыхлить землю. Пионы нельзя густо сажать. После обрезки, осенью надо сжечь листья и стебли.
  • То, что растению вредит ржавчина, сигнализируют коричнево – желтого цвета. С тыльной стороны листика можно увидеть споры грибка. Листья, от нее, закручиваются в трубочку и сохнут. Помочь может применение фунгицидов.
  • Бурую и белую пятнистость распознают по мелким коричневым пятнам, появляющихся на тыльной стороне листьев. Грибок расползается по всему листву. Со временем, пятна становятся более светлыми. Погибнуть могут и стебли и листва. Чтобы болезнь не появилась, куст опрыскивают, используя бордосскую жидкость, чистотел, медный купорос. Это делается в начале весны.

Залузианския

Название: Залузианския
Семейство: Норичниковые
Происхождение: Южная Африка
Влажность: Умеренная
Местоположение: Солнечное и теплое место
Почва: Легкая
Вредители и болезни: Паутинный клещ
Необходимые работы: Полив, прополка, рыхление
Высота роста: 20-50 см
Посадка на рассаду: Март
Посадка в грунт: По окончании заморозков
Цветение: Июль-Сентябрь

Залузианския имеет и другие названия: никтериния, залужанския, ночница.

Основная информация о Залузианскии

Залузианския (Zaluzianskya) род из семейства Норичниковых (Scrophulariaceae). Это двудольные однолетние и многолетние травянистые цветковые растения. Есть и полукустарники, но встречаются они реже. Стебли могут быть прямостоящие или ветвящиеся. Имеют растения прикорневую розетку.

Листья бывают очередными, ланцетными линейными, супротивными. Края у них могут быть цельные или зубчатые. Соцветие малоцветковое, колосовидное. Цветоножки у растений короткие. В роду около 40 видов. Цветет обильно с июля до сентября. Цветы обычно раскрываются вечером и наиболее ароматны они ночью.

Посадка

Почва ей подойдет супесчаная с нейтральным pH. С умеренной влажностью и хорошим дренажем. Но комфортнее всего залузианскии, конечно, будет на легкой почве.

Уход за залузианскией несложен. Он включает самые обычные процедуры. Такие, как рыхление и прополка. Залузианския теплолюбива. Поэтому предпочитает солнечные места и боится сквозняков. Хотя может расти и в полутени.

Полив

Растение любит влагу. Но все же поливать залузианскию надо в меру без переувлажнения грунта. Увеличить полив стоит лишь в жаркую погоду.

Зимостойкость

Растение не морозостойкое и холодов не выносит. Преимущественно растет как однолетник.

Размножение

Семенами

Высевают их весной, лучше в марте в питательный и легкий грунт. Так как семена у залузианскии мелкие их смешивают с песком. Грунт надо немного утрамбовать и полить. Спустя какое-то время сеянцы пикируют в торфяные горшочки. А когда минуют все заморозки, их пересаживают в грунт. Полезно когда рассада приживется полить ее раствором мочевины или сульфата аммония.

Удобрение

Подойдут залузианскии органические и минеральные составы. Вносить их надо в умеренном количестве. Минеральными удобрениями лучше подкормить во время цветения и перед началом роста.

Вредители и болезни

Растение довольно устойчиво к болезням. Может досаждать залузианскии паутинный клещ. Здесь помогут акарициды.

Добавить комментарий