Пашира описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Что такое полиантовая роза, сорта, посадка и уход

Полиантовая роза заслуживает особого внимания среди всех разновидностей роз: выращивать их просто, да и внешне цветы очень эффектны. Многие садоводы поэтому выбирают для украшения своего участка именно полиантовые сорта. В статье выясним, какие особенности имеются у этого вида роз, какие сорта пользуются наибольшей популярностью, узнаем, как сажать и выращивать цветы.

Описание

Как разновидность полиантовые розы стали известны в 19 веке, когда их вывел селекционер Ж. Б. Гийо. По сути, полиантовая роза является гибридным растением, полученным путем скрещивания чайной китайской розы и миниатюрной японской.

В переводе слово «полиантовая» значит «многоцветковая» — и название это вполне соответствует истине. Кустарник полиантовой розы имеет небольшую высоту и практически всегда густо усыпан красивыми цветками.

Особую пышность растению придает тот факт, что бутоны не растут по отдельности, а собираются в декоративные соцветия: в одном соцветии может находиться до 50 бутончиков. Если срезать такую группу, в воде она простоит неделю, затем завянет. Но период цветения на кусте длительный: полиантовые розы способны радовать глаз с весны и почти до самого конца осени.

Диаметр у цветков небольшой — всего около 4 см. Но благодаря их внушительному количеству куст смотрится очень пышным. Что касается расцветки, то полиантовые розы могут быть любого оттенка: от темно-красного до белого. Отметим, что куст очень сильно ветвится, что позволяет ему сформировать множество соцветий.

Плюсы полиантовых роз

  • Отсутствуют шипы, благодаря чему цветы подходят и для оформления детских площадок, их без затруднений и травм можно нарезать в букеты.
  • Соцветия формируются на каждом из имеющихся здоровых побегов, поэтому порой роза усыпана цветками настолько, что за ними не разглядишь листьев.
  • Этот вид розы имеет высокие морозоустойчивые характеристики. Выращивать полиантовую розу можно даже в морозной Сибири.
  • Растение обладает устойчивостью к заболеваниям и грибку. Кроме того, кустарник еще и очень живуч: даже после гибели всей надземной части из корневых почек прорастают молодые побеги.
  • Кустарник нетребовательный, идеально подходит для неопытных садоводов. Полиантовая роза адекватно переносит засуху, может расти некоторое время и при сильном переувлажнении грунта, состав почвы для нее не важен.

Минусы

Есть и свои недостатки. Первый из них — довольно ограниченная цветовая гамма, что не позволяет воплотить в жизнь некоторые ландшафтные дизайнерские задумки. Кроме того, у полиантовой розы слабый, едва различимый аромат — и данный факт тоже может кому-то не нравиться.

Применение

В нашей стране полиантовые розы, благодаря своей холодустойчивости, используются при озеленении чаще прочих видов. Можно при помощи этих восхитительных цветов украсить как садовый участок, так и двор многоэтажного дома, городские улицы, парки, скверы.

Сорта

Есть как низенькие полиантовые розы, едва достигающие 30 см, так и высокорослые — до полуметра. То есть область их применения довольно широка, в том числе можно выращивать низкорослый кустарник и как горшечный. Для бордюров, рабаток и кашпо рекомендуем выбирать низкорослые сорта.

Крылья Ангела

Высотой это растение достигает всего 30 см. Бутоны у него махровые, мелкие, но достаточно при этом пышные. Цветки имеют нежный бело-розовый оттенок (см. фото). Листья глянцевые, насыщенно-зеленые.

Оранж Триумф

Растение низкорослое и достигает в высоту полуметра. Идеален цветок для оформления бордюров. Цветет красиво, формируя множественные красно-оранжевые бутоны. Отдельные цветки мелкие, но собираются в пышные соцветия.

Если хотите посадить средне- или высокорослую разновидность, рекомендуем пристально приглядеться к перечисленным ниже сортам.

Спартак

Высотой достигает 80 см, может похвастать довольно крупными бутонами красивого оранжевого или красного оттенка. Сорт обладает устойчивостью и неприхотливостью.

Айсберг

Белоснежная полиантовая роза, одна из самых высоких в своей группе. Куст может достигать полутора метров, хотя чаще вырастает до 1-1,2 м. Сорт плетистый, поэтому его можно использовать для оформления вертикальных ландшафтных элементов. Цветки белые с кремово-желтоватой сердцевиной. Растение обладает приятным, хотя и слабым ароматом. Бутоны пышные, махровые, собираются во внушительные соцветия.

Маскарад

Подходящий для оформления цветочных композиций сорт. Высота куста — 70 см, побеги прочные, цветки — множественные. Листва насыщенная, темная, на ее фоне особенно эффектно выглядят яркие оранжевые и красные бутоны, иногда розовые. Сорт интересен тем, что окраска цветков по мере раскрытия бутона может меняться.

Большой популярностью также пользуется голландский сорт Де Капо, который может похвастать довольно крупными цветками нежного розового оттенка. Не можем не отметить и эффектный сорт Ред Диадем, который украшает сад яркими красными бутонами.

Как уже отмечалось, цветовая гамма полиантовых роз не слишком обширна: большей частью это оранжевые, красные, розоватые оттенки. Есть и сорта белоснежные, сиреневые. Редко можно увидеть двухцветные экземпляры.

В каких условиях выращивать

Узнаем, где лучше посадить полиантовую розу, и какая почва требуется растению.

Место и освещение

Полиантовая роза максимально благоприятно будет развиваться и цвести на хорошо освещенном участке. Грядка должна быть открытой и хорошо проветриваемой: такое место будет лишено застоя воздуха. Тенистые участки мало подходят: хоть роза там и сможет прижиться, ветки ее станут слишком длинными, вытянутыми.

Температура и влажность, сквозняки

Эта разновидность розы — самая холодоустойчивая, поэтому выращивать полиантовые сорта можно даже на севере, в Сибири. Однако, укрытие на зиму растению требуется — не забывайте об этом.

Влажность воздуха нужна умеренная, а вот от сквозняков розу лучше беречь. Хотя она переносит прохладные порывы лучше прочих разновидностей.

Грунт

Полиантовая роза к составу почвы нетребовательна и может произрастать даже в закисленной почве. Однако, наилучшим выбором станет рыхлый, питательный и нейтральный грунт.

Особенности посадки

Узнаем, как правильно укоренить полиантовую розу.

Подготовка ямы

Чтобы понять, какой размер ямы нужен, оцените объем корней саженца. Имейте в виду, что корни растения должны быть расположены в углублении свободно. В яму вносятся следующие компоненты:

  • зола древесная — 200 гр;
  • перегной;
  • комплексные минералы;
  • при плотном грунте — речной песок.

Все компоненты перед внесением перемешиваются с верховой дерновой землей, вырытой из ямы.

Процедура посадки

  1. В подготовленную и заполненную субстратом на треть ставится саженец розы.
  2. Корни растения свободно расправляются по дну ямы.
  3. Выкладывается оставшаяся часть земли. Попутно грунт нужно уплотнять.
  4. Саженец поливается, при необходимости — мульчируется.

Внимание: при посадке обратите внимание, чтобы подземная часть растения равнялась надземной его части.

Узнаем, какой уход полиантовой розе необходим для красивого и пышного цветения, хорошего здоровья.

Полив

Роза может неплохо переносить засуху. Впрочем, и переувлажнение тоже: однако, чрезмерные поливы могут негативно отразиться на пышности цветения.

Поэтому рекомендуется поливать розу только при условии ощутимого подсыхания верхнего слоя грунта. Частота — примерно раз в неделю: и то только с момента появления первых бутонов и до окончания цветения. После цветения поливы следует прекратить, чтобы дать возможность растению подготовиться к зиме.

Подкормка

Начинать вносить удобрения необходимо с ранней весны. Можно использовать как готовые минеральные составы, так и раствор куриного помета (1:20). Органический раствор перед внесением необходимо в течение недели настаивать.

Внимание: вносите осторожно азотистые удобрения, так как их излишек может привести к интенсивному разрастанию зеленой массы в ущерб цветению.

Обрезка

Полиантовая роза нуждается в формировании куста. Обрезку проводят в несколько этапов: в начале вегетации и на ее протяжении.

Первый раз после зимы растение подвергают обрезке весной, как только начнут появляться первые листочки. Убираются подчистую все старые, заболевшие и поврежденные ветки, а также обрываются прошлогодние листья. Чтобы избежать загущения кроны, убирают и здоровые ветки, растущие внутрь. С целью формирования куста снимают одну треть длины всех побегов.

Рекомендуется обрезка верхушки растения, чтобы куст получился более разветвленным и пышным. Также в течение вегетации рекомендуется по мере необходимости обрезать отмирающие бутоны и старые побеги.

Вредители и болезни

Розы полиантовых сортов болеют довольно редко, обладая хорошей устойчивостью. Однако, не рекомендуется допускать длительного нахождения растения в условиях высокой влажности. Это может привести к размножению патогенной микрофлоры и заражению кустарника грибком. Обрезку поэтому желательно проводить в сухую погоду, так как в условиях сырости грибок через место свежего среза может легко попасть в ткани растения и инфицировать их.

Из грибковых заболеваний чаще прочих поражает полиантовые розы мучнистая роса. Болезнь требует лечения специальными антигрибковыми препаратами. Вредители же розы поражают редко: помогает слабый аромат цветков. Чаще страдает кустарник от тли, поэтому от данного паразита необходимо проводить профилактические обработки (не меньше трех).

Зимовка

Полиантовая роза, хоть и холодоустойчивое растение, при выращивании в нашем климате нуждается в зимнем укрытии. Без укрытия кустарник выдерживает похолодания только до -5 градусов. Формируют укрытие в середине октября, после того, как растение отцветет. Но перед тем, как укрывать, вначале розу необходимо обрезать, удалить засохшие цветки, сломанные и больные побеги.

Укрывайте розу в сухую погоду, чтобы избежать появления конденсата на материале. Защищать растение от зимних морозов можно с помощью подходящего размеров ящика, засыпать опилками, опавшей листвой. Укрытие должно быть довольно толстым, чтобы розе было комфортно. Можно соорудить каркас и натянуть на него спанбонд, плотную агропленку: описание подходящих видов зимних укрытий для роз можно в изобилии найти в интернете.

Под укрытием держат растение до марта: как только солнце начнет интенсивно греть, начинайте приоткрывать постепенно материал, чтобы роза могла проветриваться. Мера спасет растение от перегревания и гниения.

Размножение

В домашних условиях и при выращивании в открытом грунте обычно размножают полиантовые розы двумя способами:

Рекомендуем выбирать черенковый способ, так как он простой, быстрый и приводит к предсказуемо хорошему результату.

Черенками

В качестве черенка стоит рассматривать здоровый крепкий побег, срезая его остро заточенным чистым ножом. Длина черенка должна быть около 15 см. После срезки побег замачивают в воде, а непосредственно перед посадкой — в растворе корневого стимулятора.

Укореняют черенки в подготовленном и увлажненном грунте, а сверху для создания парникового эффекта накрывают пакетом. Можно укоренять не только в земле, но и в торфе, перлите, песке, кокосовом волокне и даже в опилках.

Очень важно следить за уровнем влажности грунта, так как корней пока у растения не сформировалось, и побег быстро может засохнуть. Когда корни появятся, можно пересаживать черенок в горшок или в теплицу. Если лето — можно пересадить и сразу на грядку, но первое время придется очень внимательно ухаживать и следить за растением.

Нельзя подвергать молодой, только что укоренившийся черенок воздействию прямого солнечного света, поэтому позаботьтесь о временном укрытии, защите от лучей. Почву рекомендуется замульчировать, чтобы влага меньше испарялась.

Семенами

Способ размножения полиантовой розы семенами — не самый популярный. Он длительный, довольно сложный и хлопотный. Кроме того, еще и результат непредсказуемый — бывает, из семян вырастает совсем не полиантовая роза или другого сорта.

  1. Высаживать семена рекомендуется в декабре — чтобы следующей весной появились уже всходы, а тем же летом можно и в грунт высаживать.
  2. Перед посадкой семена подвергаются обработке в стимулирующем растворе. Если семена собраны от своей розы, не помешает и обеззараживающая обработка.
  3. После всех замачиваний семена высеиваются в субстрат, сверху емкость прикрывают пленкой и убирают в прохладное место на два месяца.
  4. По окончании зимы рекомендуется поставить емкость в холодильник для стратификации семян.
  5. Из холодильника емкость переносят весной в теплое и освещенное место — вскоре появляются всходы.
  6. Пленку снимают, всходы подращивают, затем следует посадка на постоянное место.

Отзывы

Много отзывов в интернете об удивительной красоте полиантовых роз и пышности их цветения. Цветоводы пишут о выращивании растений как в условиях сада, так и в домашних. Множество отзывов о быстром разрастании кустарника и огромном количестве бутонов.

Цветоводы отмечают простой уход за полиантовыми розами, хвалят неприхотливость растений. В том числе оставляют положительные отзывы и неопытные новички: хорошо растет и цветет полиантовая роза даже у не слишком умелого садовода.

Итак, мы познакомились с отдельной разновидностью роз — полиантовыми. Эти цветы сочетают в себе нетребовательность и удивительную красоту, пышность. Выращивать полиантовую розу несложно: полученный результат порадует как профессионала, так и любителя-новичка.

Пахиподиум уход размножение описание фото видео полив освещение

Пахиподиум является суккулентными растение с довольно толстым, мясистым стеблем и тонкими листьями на верхушке, образующие своеобразный хохолок. Относится к семейству кутровых и насчитывает около двадцати видов, самые маленькие из которых умещаются в ладони, а высота больших превышает высоту трехэтажного дома. Как горшечное растение все Пахиподиум вырастают не более семидесяти сантиметров в высоту.

Природный ареал произрастания — Австралия, Африка и области Мадагаскара с засушливым климатом, где эти растения чувствуют себя настолько хорошо, что поражают воображение своими размерами и причудливой формой. Существует много дикорастущих видов пахиподиум, в квартирах любителей можно встретить только некоторые из них.

Освещение. Пахиподиум предпочитает яркий прямой солнечный свет, без притенения, однако может расти и в полутени (в этом случае растение вытягивается и становится менее декоративным).

Для выращивания растения хорошо подходят окна южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Летом горшок с растением можно выставлять на свежий воздух, в теплое, ярко освещенное солнцем место, приучая к новому освещению постепенно.

Если в осенне-зимний период светлых дней было мало, то, весной, при увеличении освещенности, к прямым солнечным лучам его следует приучать постепенно во избежание солнечного ожога, также следует поступить и с приобретенным растением.

Температура. Важное условие выращивания пахиподиума – достаточная температура воздуха и почвы и отсутствие сквозняков. Летом температура может быть даже выше 30°С, зимой – не ниже 16°С (для пахиподиума Ламера не ниже 8°С). Для растения хорошо подходят подоконники над батареями отопления.

В осенние и зимние месяцы у ряда растений ствол может естественно оголятся (листопад) и хохолок из листьев перемещается все выше по стволу.

Полив. С марта по октябрь растения поливают обильно, земляной ком должен быть всегда немного влажным. Поливают осторожно — пахиподиум не любит чрезмерного переувлажнения почвы, при переливе могут загнить корни и часть стебля. Поливают всегда теплой и хорошо отстоявшейся водой.

Полив зимой сокращают, особенно для видов, сбрасывающих листья, для других не допускают полной пересушки земляного кома.

С октября по март полив для растений, сбрасывающих листья, производят очень ограниченно, чтобы избежать отмирания корней. При опадении листьев советуют на несколько недель прекратить полив и возобновить его лишь после появления новой листвы.

Влажность воздуха. Влажность воздуха существенной роли не играет. Пахиподиумы нормально переносят сухой воздух, опрыскивать растения не обязательно (разве только для того, чтобы смыть пыль с листьев).

Удобрение. Подкормка весной и летом 1 раз в две недели удобрением для кактусов. В течение первого месяца после пересадки растение не подкармливают. Необходимо помнить, что в минеральных удобрениях уровень азота должен быть меньше остальных элементов, так как избыток азота может спровоцировать загнивание корней, в норме можно придерживаться такого соотношения: азот (N) – 9, фосфор (P) — 18, калий (K) — 24. От применения органических удобрений лучше воздержаться.

Пересадка. Разросшиеся растения пересаживают не чаще одного раза в два-три года, молодые ежегодно. При пересадке надо бережно обращаться с корнями – у пахиподиума они очень нежные. Для пересадки подходит проницаемый и питательный субстрат из торфа с песком и небольшим количеством дерновой земли (pH 5-7). Хотя на родине пахиподиумы нередко растут на известняках, в культуре они удаются в умеренно кислых субстратах, которые можно составить из равных частей дерновой и листовой земли с добавлением крупнозернистого песка. Можно использовать готовый субстрат для кактусов.

Во все субстраты желательно добавить древесный уголь и кирпичную крошку.

Необходим хороший дренаж (не менее трети высоты горшка).

Растение пригодно для гидропонной культуры.

Размножение. Размножают пахиподиум семенами при температуре выше 20°С. В отличие от многих суккулентов, кусочки стебля пахиподиума укореняются с трудом. Тем не менее, верхнюю часть растения можно попытаться укоренить, если нижняя часть необратимо подгнила, предварительно подсушив ее и присыпав древесным углем.

Разведение черенками

Схема следующая: срезается черенок, растущий на самом верху, место среза посыпаем древесным углем и тут же пересаживаем цветок в новую посудину.

Чтобы росток пустил корни, сажаем его в ту же землю, где находилось взрослое растение.

Жизнеспособнее всего ростки длиной в пятнадцать сантиметров.

За черенком необходим такой же уход, как за взрослой «пальмой» .

Ростки традиционно высаживаются в первые весенние месяцы.

Разведение семенами

От бывалых садоводов можно услышать, что черенки не всегда приживаются, даже если уход был правильным. Поэтому многие склоняются к разведению семенами, которые можно купить в любом узкоспециализированном магазине. Каждое семечко внедряют в почву на полсантиметра и ухаживают, как за взрослым растением.

Если вам садоводческие хлопоты не доставляют особой радости, стоит задуматься о приобретении уже «готового» пахиподиума в горшке. Цена его будет зависеть от сорта и высоты растения.

Распространенные вредители и основные болезни

Хотя пахиподиум и является неприхотливым растением, он может пострадать от некоторых вредителей и заболеваний. Его нельзя поливать холодной водой: нижние листья при этом начинают чернеть и опадать. Воду для полива можно брать только комнатной температуры, при этом желательно дать ей отстояться в течение нескольких дней.

При недостатке света могут наблюдаться проблемы с ростом: листья бледнеют, теряя природную яркую окраску, постепенно они могут начать опадать. Необходимо обеспечить хорошую освещенность: пахиподиума желательно найти место на южных или на западных окнах. При избытке влаги могут начать загнивать корни: в этом случае полив нужно прекратить, чтобы дать земле просохнуть. Затем ее проливают фунгицидом – средство убьет бактерии и остановит процесс гниения.

Основные враги пахиподиума – щитовка и паутинный клещ.

Последний поселяется на листьях, питаясь их соком, в результате чего сначала на них появляется белый налет, а потом они засыхают и опадают. Паутинный клещ способен полностью погубить растение, если не провести обработку специальными препаратами. Приобрести их можно в ветеринарной аптеке: активное вещество разводится в указанном на упаковке количестве воды, после чего растение нужно опрыскать, а землю – хорошо пролить или вообще заменить. Клещ быстро распространяется на все растения на подоконнике, поэтому при его обнаружении пахиподиум нужно будет изолировать от других цветов.

Возможные проблемы связанные с содержанием

  1. Если пахиподиум начал сбрасывать листья возможно вы плохо поливаете растение.
  2. Вянуть и опадать листья могут так же в зимнее время, если вы не обеспечили цветку должный уход.
  3. Вид короткостебельный особенно чувствителен к чрезмерному поливу. Он лучше переносит сухую почву, а поливать даже в теплое время рекомендуется так, чтобы почва пересыхала полностью до следующего увлажнения.
  4. Помните, что обращаться с цветком нужно очень осторожно. Сок растения ядовит. Пересаживать растение лучше в резиновых перчатках и стараться не браться за ствол и колючие ветви.

Пахиподиум — комнатное растение, которое все чаще начинают выращивать цветоводы в домашних условиях. Хотя оно достаточно требовательно к условиям содержания, ухаживать за ним не сложно.

В комнатной культуре используют многие виды пахиподиума, но самым популярным у цветоводов является Пахиподиум Ламера (Pachypodium lamerei). Это довольно крупное растение, в естественной среде обитания достигающее высоты 6 м, а в домашних условиях дорастающее почти до 2 м. Ствол сигарообразный, серебристо-серый, слабоветвящийся, но чаще одиночный. В молодом возрасте обильно покрыт длинными, более 6 см, игловидными колючками, собранными по три штуки в бугорках, формирующихся в листовых пазухах. Со временем листья отмирают и опадают, а колючки остаются. Листья удлинённо-овальные, 40 см в длину и 11 см в ширину. Цветки ароматные, белые, мелкие.

Кроме него в квартирах и оранжереях встречаются и другие пахиподиумы.

Пахиподиум Жайи (Pachypodium geayi) – дерево 3 — 6 м высотой, с толстым колючим стволом. Очень похож на П. Ламера, особенно в молодом возрасте. Листья более узкие, 1 — 3 см шириной, опушенные, молодые колючки светло-серого цвета с черным кончиком. Цветки белые с желтым центром. При выращивании в комнате достигает высоты 50 — 60 см.

Пахиподиум Сандерса (Pachypodium saundersii) – интересное растение, в естественной среде обитания достигающее полутора метров, с коротким главным стеблем цилиндрической формы. Ветвление начинается только на самой вершине и даёт несколько искривлённых побегов, покрытых длинными коричневыми шипами и несущих небольшие розетки тёмно-зелёных листьев яйцевидной формы. Цветки белые, с розовым оттенком.

Пахиподиум короткостебельный (Pachypodium brevicaule) – карликовый вид с клубнеообразным бесформенным стеблем. Высота взрослого растения варьируется от 2 до 8 см, а ширина – от 10 до 40 см. Можно сказать, что он обильно ветвится, но «побеги» представляют собой невысокие бугорки с розетками небольших сидячих листьев обратнояйцевидной или овальной формы. Длина листовой пластины 2 — 4 см, а ширина – около 2 см. На этих же бугорках собраны и мягкие конические шипы, длиной до 9 мм и широким основанием. Цветки ярко-жёлтые,значительно крупнее листьев.

Пахиподиум суккулентный (Pachypodium succulentum) – довольно крупный кустарник, до 2,5 м высотой, с очень широким репообразным основным стволом. В верхней части начинает сильно ветвиться, выпуская множество тонких побегов, покрытых узкими, слегка опушёнными линейно-ланцетными листьями. Их длина достигает 4,5 см, а ширина не превышает 1 см. Колючки парные, тонкие, длиной до 2 см. Цветки розовые, с продольными бордовыми полосками на лепестках. .
Ядовитость. Несмотря на то, что пахиподиумы относятся к семейству кутровых, они не выделяют млечный сок. Но, тем не менее, все части растения очень ядовиты и содержат алкалоиды и гликозиды, которые могут вызвать слепоту при попадании в глаза, а при проглатывании способны привести к столбняку и остановке сердца..

Уход за пальмой в открытом грунте

Пальма – растение, которое идеально придаёт тропический колорит любому саду. Вид пальмы, для выращивания в саду, лучше выбирать из тех растений, которые уже культивируются в Вашей климатической зоне.

Если есть желание экспериментировать, то растение необходимо выбирать с учётом соответствия условий содержания, которые вы сможете ему обеспечить (освещение, температура, полив, почва) – те условия, в которых выбранный вид пальмы привык расти.

Освещение

Для каждого вида пальм существует оптимальное и допустимое освещение. Если интенсивность освещения пальмы выходит за пределы допустимого, то у растения начинаются отклонения в развитии: преждевременно отмирают листья, меняется форма, замедляется или останавливается развитие.

Большинству пальм, в разном возрасте, необходима различная интенсивность солнечного освещения. Молодым пальмам, не имеющим ствола, прямые солнечные лучи противопоказаны в большинстве случаев; им достаточно рассеянного солнечного света или полутени. Взрослые растения растут, как правило, при прямом солнечном освещении большую часть дня; меньшую часть дня они могут развиваться при рассеянном солнечном свете или в полутени.

Для различных видов пальм большое значение имеет продолжительность светового дня. Оптимальной, для развития растения, считается такая продолжительность светового дня, которая равна длительности дня на родине пальмы, т. е. в её естественной среде обитания.

Если интенсивность освещения слишком высокая, то листья пальмы буреют и отмирают. Если интенсивность освещения не достаточная, то части растения вытягиваются и пальма приобретает «худой, долговязый» вид.

Температура

Пальмы происходят из различных климатических зон:

  • где на протяжении всего года жара;
  • днём температура достигает +35 0 С, а ночью не опускается ниже + 25 0 С;
  • зимостойкость некоторых пальм достигает (-17) 0 С;
  • некоторые виды выдерживают без проблем температуру +45 0 С.

Учитывая температурные особенности вашего региона, можно подобрать подходящее растение.

Почва

Почвы, подходящие для выращивания различных видов пальм, обладают некоторыми общими свойствами:

— высокая дренирующая способность;

— кислотность почвы рН (5.5 – 7.0).

Посадка / пересадка

Большинство видов пальм негативно переносят пересадку, при которой разрушается земляной ком. Поэтому допускается переваливать растение с сохранением земляного кома. Также при посадке или пересадке большинства видов пальм нельзя менять уровень углубления растения. Место для посадки должно выбираться с учётом того, что растение должно быть:

1) обеспечено рекомендуемой освещённостью;

2) защищено от господствующих ветров.

Время для посадки выбирается в зависимости от региона. В холодных районах посадку в открытый грунт проводят весной, после того как минует угроза возвратных заморозков. В тропиках нельзя высаживать растение в период засухи. Молодые пальмы, не имеющие ствола, наиболее восприимчивы к повреждениям от негативных погодных факторов.

В большинстве случаев посадочный материал выращивают рассадным способом в контейнерной культуре.

Высадка пальмы в открытый грунт

Посадочная яма выкапывается в два раза больше (шире), чем диаметр земляного кома (корневой системы растения), и на 10-15% глубже, чем высота корневой системы (контейнера высаживаемого растения).

  • Растение вынимаем из горшка, помещаем в посадочную яму.
  • Свободное пространство засыпаем рыхлой почвой.
  • После посадки проводим обильный полив, чтобы земля просела и заполнила все пустоты.
  • Почву вокруг растения мульчируем.
Полив

Частота полива у различных видов пальм бывает:

— без подсушивания земляного кома;

— с лёгким подсушиванием земляного кома;

— с сильным подсушиванием земляного кома.

Частота полива для каждого вида пальм указана индивидуально. Вновь посаженные пальмы поливаются с частотой – без подсушивания земляного кома. Количество воды при разовом поливе зависит от возраста растения и размера корневой системы: для молодого растения достаточно 1-3л воды, для взрослого растения необходимо до 200л.

Влажность

Степень значимости относительной влажности воздуха для каждого вида пальм – индивидуальна. Максимальной декоративности пальмы достигают при высокой влажности воздуха.

Удобрение

Подкормки проводим в период вегетативного роста растения. В субтропиках удобрения вносим, начиная с середины весны и до конца лета. В тропических регионах внесение удобрений проводят в период роста пальм, но сам период корректируется в зависимости от чередования сезонов засухи и дождей.

В качестве удобрений используем органические удобрения или минеральные медленно высвобождающиеся удобрения для пальм, которые могут вноситься как в сухом виде, так и в виде растворов. Частота подкормок – один раз в месяц или один раз в полтора месяца. Молодым растениям, для ускорения развития, можно проводить внекорневые подкормки.

Проводя подкормки взрослых деревьев, необходимо учитывать особенности строения корневой системы и длину корней, которая может достигать 12-15м.

Вредители

Вредители снижают декоративность растения и замедляют его развитие, вплоть до гибели пальмы. Ассортимент вредителей зависит от региона выращивания растения. В большинстве случаев это грызущие листья гусеницы, мучнистые червецы, щитовки, растительноядные клещи.

1) садовод не должен создавать благоприятных условий для развития вредителя; различными агротехническими мероприятиями необходимо осложнять вредителям жизнь;

2) для защиты растения, при сильной его заселённости вредителями, необходимо использовать биологические или химические препараты.

Болезни

Болезни пальм можно разделить на две группы:

1) проблемы растения из-за нарушений условий содержания, наличия вредителей или физиологические отклонения;

2) заболевания инфекционного происхождения, возбудителем которых являются: бактерии, грибки, микозы.

Например, листья пальмы массово желтеют. Причиной этого может быть: наличие вредителей, слишком высокая интенсивность солнечного облучения, повреждения корневой системы. В свою очередь корневая система может пострадать от инфекционных заболеваний, а может от длительной засухи или от вымокания. Для того чтобы определить источник проблемы и способ её решения, необходим собственный опыт или консультация специалиста, в крайнем случае — везение.

Ипомея: особенности выращивания и ухода

Ипомея — это декоративная лиана с крупными яркими цветками, отличающаяся высокой скоростью роста. Благодаря этой способности растение часто используется для декора беседок, арок, заборов и различных других объектов в саду. Дополнительным преимуществом выращивания ипомеи является ее нетребовательность к уходу и условиям содержания. Для быстрого роста и красивого цветения ей всего лишь нужно обеспечить своевременный полив и регулярные подкормки.

Ипомея (ipomea) — это однолетняя или многолетняя лиана из семейства Вьюнковых. Сорняк, который садоводы называют вьюнком, является ее ближайшим родственником. В естественных условиях растения этого рода произрастают в тропическом и субтропическом климате. Ипомея отличается высокой скоростью роста, за короткий срок лиана может вытянуться в длину на 4 м. Растение имеет крупные воронкообразные цветки самых разных цветов и оттенков, а также ярко-зеленые большие листья сердцевидной формы. Корневая система в зависимости от сорта может быть либо корневищем, либо клубнями, либо корнем.

В Японии ipomea получила прозвище «слава утру» за способность цветков много раз поворачиваться в течение дня за солнечными лучами.

Всего насчитывается около 500 видов ипомеи, из которых в декоративных целях используется 25. Благодаря селекционной работе были получены новые сорта, которые отличаются длительным периодом цветения при должном уходе.

Ипомея пурпурная — это однолетняя лиана с опушенным стеблем, длина которого при благоприятных условиях может составлять 8 м. В зависимости от сорта листья могут быть овальными или ланцетными. Одиночные цветки вырастают до 7 см в длину, могут иметь красную, пурпурную, лиловую или белую окраску. Встречаются сорта с махровыми цветками и пестрой окраски. Распространенные сорта пурпурной ипомеи: Морская звезда, Жизель, Ночка. Особенно популярна среди цветоводов сортовая смесь Райские звезды, обладающая великолепными декоративными качествами.

Ипомея квамоклит отличается ажурной листвой и небольшими цветками, имеющими форму трубочек. Среди самых популярных сортов можно выделить квамоклит перистый, кардинальскую лиану, квамоклит лопастный и квамоклит огненно-красный.

Ипомея Батат больше известна как овощная культура и является одним из основных продуктов питания у некоторых народов Центральной Америки. Но в последнее время эта разновидность ипомеи выращивается и в декоративных целях, в том числе и в домашних условиях. Цветки воронкообразной формы могут быть самого разного оттенка — от белого до пурпурного.

Ипомею трехцветную еще называют ипомея красно-голубая. Побеги этой многолетней лианы в длину могут достигать 5 м. Растение имеет крупные сердцевидные листья на длинных черешках. Воронкообразные цветки до 10 см в диаметре в начале своего цветения имеют голубую окраску, но со временем она меняется и приобретает пурпурный оттенок. Среди популярных сортов — Синяя звезда, Розовый леденец, Летающая тарелка.

Павловния — выращивание, размножение, посадка и уход

Павловния на латинском Paulownia tomentosa, или Адамово дерево, также можно произносить «Павловния» — декоративное дерево. Учёные дали такое название растению, в честь дочери императора Павла1, Анны Павловны. Анна, они не могли назвать, так как, такое имя уже существовало, поэтому было принято решение название дать по отчеству. Павловния на латинском Paulownia, или Адамово дерево, также можно произносить «Павловния» — декоративное дерево.
Описание дерева

В природе насчитывается около 10 видов этого растения. Родиной считается Китай, там очень часто можно увидеть дико растущие деревья. Дерево большое, листопадное с пышной и раскидистой кроной. Листья супротивные и очень крупные, иногда трехлопастые или глубокозубчатые. Крупные цветки, тёмно-фиолетового цвета, у некоторых сортов белые, собранные в соцветия. Плод – коробочка с мелкими семенами.

Виды и сорта павловнии

Любой садовод, увидевший однажды цветущее дерево павловнии, непременно пожелает видеть это растение у себя на участке. Очень красивые цветки и мощная, пышная крона дерева, не оставляет равнодушными никого. В нашей статье о самых популярных сортах и видах этого чудесного дерева.

  • Павловния Шанг-тонг – является гибридом между Войлочной и Фортунай. Эти виды скрестили, по причине их выносливости и морозостойкости. Растение характеризуется быстрым ростом, прямым стеблем и малогабаритностью кроны. Из-за этого, большее количество деревьев, может быть посажено на одном участке;
  • Павловния Войлочная – очень устойчива к холодам и сильным морозам. Культивация распространена в Европе в качестве декоративного дерева. Рост медленный;
  • Павловния Удлиненная – теплолюбивый вид, раскидистость кроны средняя. Подходит для выращивания в более тёплых странах: Италия, Испания. Быстро растёт, хорошо переносит жару;
  • Павловния Форчуна – очень теплолюбивый вид. Рост ствола прямой, крона узкая. Произрастает в основном, в южных регионах Китая, Европы и Африки. У этого сорта очень высокое качество древесины. Это качество применяют в промышленных производствах;
  • Павловния Катальполистная – такой вид павловнии, очень медленно растущий подходит для самых терпеливых садоводов. Толщина прироста появляется, только через 3-4 года. В год прирост составляет 1-2 см. Благодаря таким особенностям, из этого дерева получается хорошая фанера. По этой причине, цена на изделия из павловнии очень высокая. Данный вид, хорошо переносит низкие температуры;
  • Павловния Элонгата – быстрорастущий вид, в год прирост может составлять два-три метра. Цветение в конце мая, начале июня. Цветки пышные розово-фиолетового цвета. Крепкая древесина;
  • Павловния Каваками – чаще всего выращивается в Китае, в южных регионах. Срок жизни достигает до 100 лет.Павловния – считается деревом будущего. Все части растения используются, как потенциальный источник дохода. Ствол у дерева можно срубать много раз, и оно всё равно будет расти.

Применение Павловнии

Древесина павловнии, считается одной из самых крепких и в тоже самое время одной из самых легких и гибких в природе. Средняя масса одного кубического метра павловнии около 300 кг, что в несколько раз легче древесины дуба и в два раза сосны. Это очень важно в некоторых случаях. Павловния очень стойка к влаге и отлично противостоит деформации. Древесина имеет высокую огнестойкость, что не маловажно в строительстве и изготовлении мебели.

В древней Японии, изготавливали сундуки и шкафы, именно из древесины павловнии, для сохранения своего имущества от пожара. Эпоксидная смола, токсичные лаки и краски – всё это павловния не впитывает, кроме этого древесина из этого растения, отличается малой водопроницаемостью, что делает её незаменимой в изготовлении лодок. Древесина из павловнии, легко поддаётся любой обработке, строительные фирмы, занимающиеся изготовлением мебели, выбирают именно этот материал. Музыкальные инструменты, также изготавливаются из павловнии.

Благодаря своему быстрому росту, пышной кроне и богатому, красочному цветению, деревья павловнии, применяют для украшения в ландшафтном дизайне: в парках, садах, участках и скверах. Листья павловнии – это мощный поглотитель углекислого газа. За год, листья на одном дереве поглощают до 22 кг газа, а освобождают до 6-7 кг кислорода за год.

В некоторых странах по всему миру, павловния стала обязательным видом для посадки в общественных местах. Листва используется для подкормки животных. По качеству и составу, она схожа с люцерной. Павловния является и популярным медоносом. Мёд с цветков этого дерева очень ароматный и прозрачный, по своим качествам, похож на мёд из акации.

Павловния в Подмосковье

Павлония в России растёт и цветёт только в нескольких местах – это Кубань, Кавказ, Ставропольская и Калининградская область, юг Приморья. К сожалению климат не позволяет выращивать это растение в Подмосковье. Оно, конечно вырастит, но цвести не будет.

С какими культурами сочетается павловния

Выращивать дерево можно совместно с другими растениями. Между рядами деревьев, можно посадить сельскохозяйственные культуры: кукурузу, горох, сою, пшеницу, овощи и лекарственные растения. Деревья павловнии создают здоровый микроклимат, хорошо влияет на почву, что благотворно влияет на всё живое вокруг.

Как выбрать саженец

Если вы выбираете саженец на рынке или в питомнике, обратите внимание на корни и листья. Корни должны быть с хорошо развитой системой, не меньше 30 см, без переломов и перегибов. На листьях не должно быть пятен – это является признаком болезни. Саженцы должны пройти адаптацию в теплицах и только после этого можно пересаживать в открытый грунт. Чем растение больше, тем лучше.

Землю для посадки выбираем легко проницаемую для воды и воздуха, она не должна быть глинистой. Молодым саженцам нужен обильный и регулярный полив. Если будет обеспечен в первые два года капельный полив, то растение будет расти очень быстро.Яма должна быть глубиной 60-100 см. Посадку саженцев проводят с ноября по апрель.

Как ухаживать за павловнией

Регулярный полив, особенно в первые годы жизни растения, обязательный фактор. Как только корень достигнет нужного размер, отпадёт необходимость в частом поливе. Лучше всего, если вы организуете на своём участке капельный полив. Опасность для молодых саженцев, представляют сорняки. Со злаковыми сорняками нужно бороться при помощи гербицидов, а с листовыми, срывать вручную.

Как посадить

Для посадки павловнии, подходит два способа – семенами и вегетативно. Семена получают из плодов. Плоды могут сохраняться на дереве всю зиму. Плодоношение у павловнии начинается примерно через 4-5 лет после посадки. Если вы решили вырастить дерево с помощью семян, должны знать, что высаженное таким способом растение, будет расти медленно. Поэтому такой вид размножения среди садоводов не популярен.

Размножение черенками, даёт искривленный столб. Черенки перед высадкой положено держать в воде, из-за этого, есть риск гибели корня. В настоящее время, большую популярность набирает метод размножения через тканные культуры. Благодаря этому методу, растения лучше развиваются и у них будет повышенная стойкость к перепадам температур и болезням.

Обрезка и формировка дерева

Дерево павловния – с раннего возраста формируется, как штамбовое дерево. До высоты 1-1.5 метров, чистку лучше проводить, удаляя почки, до того, как разовьются побеги. На взрослом растении обрезают только замёрзшие или засохшие побеги. Павловния устойчива, даже к очень сильной обрезке. Процедуру нужно проводить в начале весны.

Болезни и вредители павловнии

Тля, щитовка и чёрная ножка – враги павловнии. Как бороться с этими заболеваниями? Какими средствами? И что делать, чтобы предотвратить случаи заражения? Черная ножка – заболевание, которое чаще всего появляется у молодых саженцев. Корневая шейка чернеет и загнивает, что естественно приводит к гибели растения.

Источником болезни являются грибы, которые существуют на поверхности почвы. Питаются они мертвыми тканями растений. Причина появления этого грибка: чрезмерный полив, загущенный посев, плохой воздух (если речь идёт о теплицах), резкие перепады температуры.

Для того, чтобы избежать проблем с черной ножкой нужно:

  • Не сеять семена слишком рано;
  • Регулярно проветривать парник;
  • Покупать качественные семена;
  • Достаточное освещение;
  • Пропаривать почву перед посадкой;
  • Обеззараживать почву раствором марганцового калия.

Все эти советы помогут вам вырастить крепкие саженцы. При больших поражениях, срочно, здоровые саженцы пересадите в другой грунт, пострадавшие растения уже не спасти.

Щитовка – это насекомое похожее на маленький панцирь. Насекомое страшно тем, что в начале его даже и не заметишь на растении. Существует много видов щитовки, но все они имеют общий признак – щит из воска, которым покрыто тело. Опасность в том, что это маленькое насекомое, высасывает все соки растения.

Победить это заболевание можно, при наличии большого терпения и труда. Если вы обнаружили щитовку на ранней стадии, то поможет опрыскивание дерева обычными инсектицидами, ну а когда время упущено, то своими руками. На руки нужно надеть перчатки и вооружившись щеткой очистить самостоятельно растение. После чистки опрыскать растение раствором актара.

Очень часто на деревья может напасть тля. Для того, чтобы предотвратить это, каждую весну нужно обрабатывать деревья специальными препаратами. Тем самым вы уничтожите перезимовавшие яйца насекомых и предотвратите нападки следующих. Проводите обработку такими средствами: Искра, Децис, Интра вит, Ципарметрин и другие. Также, можно попробовать народными средствами: зола, хозяйственное мыло и вода. Мыло и золу добавляют в воду, тщательно размешивают, оставляют на двое суток. Этим раствором обрабатывают деревья.

Желаем вам, уважаемые садоводы, хорошего цветения ваших деревьев и поменьше проблем при их выращивании.

Добавить комментарий