Осенник описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Выращивание ясенеца из семян

Вот уже третий год не получается вырастить ясенец из семян. В этом году тоже купила пакетик и положила в холодильник. Подскажите, что делать дальше?

У семян ясенца (диктамнуса) очень плотная глянцевая оболочка. Для проращивания таких семян нужно повторить тот процесс, который происходит в природе.

Семена после их созревания (ясенец их выстреливает на 2-3 м) падают на поверхность почвы. Осенью их промачивают дожди, они набухают, оболочка разрыхляется, но наступившие морозы не дают им прорасти.

В таком «законсервированном» виде семечко лежит до теплых дней. Весной с талой водой оно втягивается в почву и, когда та прогреется, семечко прорастает. Этот процесс и называется стратификацией. Попытка заменить ее хранением пакетика с семенами в холодильнике ничего не даст.

Если не успели посеять семена ясенца под зиму для прохождения ими естественной стратификации, это можно сделать дома (уже сейчас).

Семена замачивают при комнатной температуре во влажной тряпочке 7-10 дней, затем их высевают во влажный песок (неглубоко). Емкость помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в холодильник (не в морозилку!) на 50-60 дней.

Следите, чтобы песок был влажным, но не было застоя воды. Регулярно проветривайте, чтобы не образовалась плесень. Весной подготовленные таким образом семена высейте в грунт. Я бы советовала высевать сразу на постоянное место.

Диктамнус в первый год развивается незаметно для нас — наращивает корневую систему, а листочков бывает всего 2-4. Пересадку даже молодые 2-летние сеянцы переносят трудно.

Ясенец — солнцелюбивое растение. Неплохо развивается и при частичном затенении, но на солнце аромат цветков сильнее. Не любит кислых почв, благодарно отзывается на регулярный полив.

Формирования и подвязки не требует, так как стебли не полегают. Зимует без специального укрытия под слоем опавшей листвы.

Ёшта посадка и уход

Йошта — пока еще неизвестная культура для большинства садоводов. О том, как правильно посадить, как ухаживать в открытом грунте, как размножить кустарник, с какими болезнями и вредителями можно столкнуться пойдет речь в статье. Просмотр соответствующих фотографий поможет поближе познакомиться с растением.

Что за ягодник — йошта

Йошта — это гибридное растение, полученное немецким ученым путем скрещивания крыжовника и черной смородины. Название ягодник получил от своих «родителей». Смородина по-немецки звучит «johannisbeere», а крыжовник «stachelbeere». После объединения первых слогов получилось созвучное «josta».

Описать кустарник можно так:

    На первый взгляд йошта очень напоминает большой, раскидистый куст смородины. Высота его около 1,5 м, ширина 2-2,5 м.

Благодаря своему необычному вкусу и неприхотливости йошта уверенно набирает популярность среди любителей. Ее плоды употребляют в сыром виде, а также заготавливают на зиму. Высокое содержание известного витамина С позволяет причислить употребление ягод к лечебно-профилактическим мероприятиям во время простуды.

Как посадить йошту на участке

Этот интересный ягодник унаследовал от «родителей» лучшие качества, поэтому выращивать его на участке довольно просто. Главное — придерживаться некоторых правил:

  • Место под посадку нужно планировать на открытом и хорошо освещенном участке. Так как кусты довольно мощные, им не страшны ветер и сквозняки. Обязательно следует выделить свободную зону вокруг каждого куста — с возрастом они сильно разрастаются. Саженцы йошты нужно распределять с интервалом 1,5 м.

Совет. При необходимости быстро вырастить живую изгородь можно запросто использовать йошту. Для этого молодые растения высаживают строго в ряд на небольшом расстоянии друг от друга.

  • Из почв для йошты более предпочтительны суглинки. Меньше подходят песчаные и торфяные грунты.
  • Высаживать саженцы на постоянное место можно или рано весной, или в начале осени. При соблюдении такого графика наблюдается очень большой процент укоренившихся растений.

Сам процесс посадки выглядит так:

  1. Подготавливают ямки под посадку. Если высаживание планируется весной, то это делают в октябре-ноябре предыдущего года, а в случае осеннего варианта — за месяц до посадки. Размер ямки под каждое растение должен быть не менее 50х50 см. Глубина такая же. На дне обязательно устраивают дренаж, а садовый грунт смешивают с 1 ст.л. золы и суперфосфатом.
  2. Когда подойдет время посадки, почву в ямке рыхлят лопатой или садовыми вилами.
  3. Саженец помещают в центр ямки.
  4. Присыпают корни плодородной почвой. Слегка утрамбовывают.
  5. Посадку хорошо поливают.
  6. Приствольную лунку мульчируют подходящим материалом.
  7. Верхушку побега обрезают, оставив снизу 2-3 почки.

Как ухаживать за йоштой и с какими болезнями и вредителями можно столкнуться

Уход за йоштой практически не отличается от ухода за другими ягодниками и состоит из следующих элементов:

Для получения высокого урожая подкармливать кустарник нужно ежегодно. Известно, что йошта очень «любит» калий, поэтому минеральные удобрения обязательно должны содержать этот элемент. Первые 3 года для подкормки используют 30 г суперфосфата и 20 г калия сернокислого на 1 куст. В последующие годы количество калийсодержащего удобрения увеличивают до 25 г.

В качестве мульчи для йошты хорошо использовать органику, например, перегной или компост. Такой материал защитит почву от пересыхания и одновременно послужит удобрением. Под каждый куст вносят до 20 кг вещества.

Полив — важный элемент ухода за ягодником, так как йошта достаточно влаголюбива. Он должен быть не частым, но обильным.

Совет. Чтобы хорошо увлажнить почву и не повредить при этом близко расположенные к поверхности корни, на расстоянии полу метра от основания кроны прорывают круговую канавку, в которую затем заливают воду.

Обрезку йошты проводят ранней весной в санитарных целях. При этом удаляют засохшие и сломанные ветки. В формировании кустарник не нуждается, однако в 7-8 летнем возрасте старые побеги укорачивают, оставляя не более 6-ти почек на каждом. Таким образом ягодник омолаживают.

Из болезней, повреждающих йошту, можно отметить различные заболевания, вызванные грибками: мучнистая роса, ржавчина, антракоз. При их выявлении следует незамедлительно обработать растение фунгицидным препаратом.

Насекомые-вредители также не против полакомиться некоторыми частями растения. Это серый почковый долгоносик, поедающий молодые почки, жук-пилильщик, полностью обгрызающий зеленую часть листа, и почковый клещ, поселяющийся в нераспустившихся почках и не позволяющий им правильно развиваться. Бороться с этими насекомыми нужно с помощью специальных препаратов.

Как самостоятельно размножить ягодник

Размножить йошту на участке самому можно тремя методами:

  • прикапыванием отводков;
  • черенкованием;
  • делением куста.

Последний способ применяется только в случае очень сильного разрастания куста. Самым простым методом считается размножение с помощью горизонтальных отводков. Лучшее время для начала работы над этим — ранняя весна.

  • Выбирают крепкие побеги прошлого года.
  • Соответственно их количеству копают неглубокие бороздки по направлению от куста.
  • Укладывают в них побеги, пришпиливают и присыпают землей.
  • Когда развившиеся из каждой почки побеги подрастут, их окучивают.
  • Отсаживать молодые растения нужно следующей весной.

Методом черенкования можно получить желаемое количество новых растений. Освоить его достаточно просто.

  • Из молодых побегов нарезают участки с 5-6 почками.
  • Верхний срез делают косым и над почкой, а нижний прямым и под почкой.
  • В хорошо разрыхленную почву высаживают черенки под уклоном 45°, при этом над уровнем земли должно остаться всего 2 почки.
  • Грунт вокруг посадки хорошо обжимают.
  • Череночник обильно поливают и мульчируют.
  • Пересаживать укоренившиеся растения на постоянное место можно на будущий сезон.

Благодаря содержанию неимоверного количества полезных веществ плоды йошты способны не только разнообразить фруктовый рацион, но и поддержать здоровье. При всем при этом, вырастить такой вкусный и полезный продукт на собственном участке совсем не сложно. Придерживаясь нехитрых правил по уходу за растением можно ежегодно снимать прекрасный урожай «смородино-крыжовниковых» ягод.

    Обработка от возможных вредителей и болезней. В отличие от «родителей» – смородины и крыжовника, йошта очень редко болеет. Насекомые-вредители также нечасто нападают на неё. В качестве профилактики заражения грибковыми заболеваниями (мучнистая роса, септориоз, антракноз), применяют опрыскивание биопрепаратом «Фитоспорин» согласно приложенной инструкции.

Особенности гибрида йошта

Кустарник йошты массивный, ветви раскидистые. В высоту побеги вырастают примерно до 150 сантиметров и больше. Корни уходят на 30-40 сантиметров в глубину.

У кустарника нет шипов. Крона в диаметре достигает около 1,5 -2,0 м. Кустарник обладает крупными листьями темно-зеленого окраса, внешне похожими на листья смородины, но у них нет характерного запаха, который присущ смородине. Листва на кустарнике держится до наступления зимы. Цветение крупное, окрас насыщенный. Ягоды растения кисло-сладкие, цвет плодов темно-фиолетовый. Ягоды внешне похожи на плоды вишни. В одной кисточке находится примерно 3-5 ягодок. Урожай появляется, когда растение достигнет двухлетнего возраста.

Кустарники могут спокойно переносить заморозки. А также растение устойчиво к вредителям и различным заболеваниям. В среднем продолжительность жизни кустарника составляет 20 – 30 лет. Родственные культуры:

  • Крыжовник;
  • Смородина: черная, белая, красная.

Сорта йошты: описание и фото

Йошта – гибрид, поэтому сортов у растения немного. Выделяют два типа сортов:

  1. Сорта, схожие со смородиной;
  2. Сорта, схожие с крыжовником.

Выведен сорт в Британии. Устойчив к вредителям и различным заболеваниям. Кустарник высокорослый, высота растения может достигать 1,8 м. Многие характерные признаки сорта схожи с крыжовником. Цветение йошты ЕМБ длится полмесяца. Урожай растение дает достаточно большой. Вес одной ягоды составляет 5 гр. Плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами. Вызревание плодов наступает примерно через 8 недель.

Крона

Выведен сорт селекционерами из Швеции. Растение среднеурожайное, но имеет крупные плоды. Спелые ягоды длительное время держатся на ветвях и не опадают.

Кустарники такого сорта высаживают для того, чтобы озеленить участок или создать живую изгородь.

Рекст

Сорт был получен на территории России. Кустарники устойчивы к морозам и позволяют собрать большой урожай небольших ягод.

Вес ягод около 3 грамм. Плоды йошты обладают прекрасными вкусовыми характеристиками.

Йохини

По вкусовым характеристикам ягоды Йохини не похожи на плоды смородины или крыжовника.

Высота кустарника примерно 2,5 м. Сорт колоновидный. Это означает, что кустарники высокорослые и не раскидистые.

Ягоды темного оттенка, почти черного. Размер ягод, такой как у вишни. Плоды имеют характерный мускатный аромат. Поверхность ягод с фиолетовым налетом.

Все эти сорта можно смело культивировать в:

  • Подмосковье;
  • Средних широтах;
  • Регионах с более суровыми погодными условиями (Сибирь, Урал).

Посадка йошты в открытый грунт

Приступить к посадке гибрида стоит весной до того, как начнется сокодвижение. Высаживать можно и осенью, только в самом ее начале. Надо выбрать участок, который достаточно освещен, а почва насыщена питательными элементами.

Совет! Опытные садоводы утверждают, что по соседству с йоштой должны расти кустарники смородины или крыжовника. Такое условие необходимо, чтобы кустарник лучше развивался и плодоносил.

Чтобы выбрать здоровый саженец, необходимо внимательно осмотреть его корни. На них не должно быть изъянов. Если корни саженца сухие или обветренные, вероятнее всего, растение не приживется. Изнаночная часть коры должна быть зеленая, если она имеет коричневый окрас, то саженец может быть мертвым.

Если йошта была куплена осенью, то перед посадкой надо удалить всю листву, но очень аккуратно, чтобы не травмировать почки. Следует срезать все сухие и загнившие корни, а другие немного подрезать. Рекомендуется корни погрузить на 24 часа в воду, если они сильно обветрились.

Высаживание йошты весной

Посадочную яму для саженца надо сделать просторной. Такое условие необходимо, чтобы вся корневая система поместилась в нее и еще осталось дополнительно место. Примерный размер ямы 50*50*50 см. Подготавливать яму надо осенью. Расстояние между лунками должно быть 1,5-2 м. Если растение высаживают с целью создания живой изгороди, то расстояние между растениями надо сократить до 40-50 см.

В посадочную яму нужно высыпать:

  • 500 мл древесной золы;
  • ½ ведра перегноя;
  • ½ ведра компоста;
  • немного неплодородного грунта;
  • 100 гр суперфосфата.

Перечисленные ингредиенты надо смешать. Заполнить третью часть ямы такой смесью. Далее до половины посадочной ямы вносится плодородная земля. Затем надо полить водой, достаточно будет 10 литров воды.

За зимние месяцы грунт успеет устояться и осесть. С наступлением весны дно ямы следует взрыхлить, а потом в центр установить саженец. Далее расправить корневую систему и засыпать яму грунтом. Всыпать землю надо постепенно, саженец слегка встряхивать, чтобы все пустые промежутки в яме заполнились. Грунт у приствольного круга уплотняется. Кустарник надо полить 10 литрами воды.

Как только земля станет сухой, ее следует замульчировать на 5-10 см, используя торф, траву, сено или перегной. Далее необходимо обрезать растение. Каждый стебель должен остаться с 2 или тремя почками, но не более.

Осенняя посадка гибрида

Процедура высаживания кустарника в открытый грунт аналогична весенней схеме. Единственное условие — посадочную яму необходимо готовить примерно за 15 дней до высадки.

Посмотрите видео! Йошта — кустарник, который должен расти в каждом саду

Вырастить йошту не сложно. Кроме того, уход за саженцами несколько проще, чем за крыжовником, так как у йошты нет шипов. Важно своевременно взрыхлять землю у приствольного круга, а также удалять все сорняки, постоянно вносить подкормки и поливать саженцы. Кроме того, следует оберегать растение от болезней и паразитов.

В апреле надо взрыхлить участок. Это будет первое рыхление. Грунт у ствола должен быть взрыхлен на 4 или 6 см, а междурядье — на 8-10 см. Рыхлить землю надо один раз в 15-20 дней. Чтобы снизить частоту прополки, рыхления, полива необходимо замульчировать участок. Мульчирование позволит кустарникам лучше расти. В качестве мульчи можно использовать торф или перегной. Важно, чтобы грунт содержал нужный уровень влаги и был достаточно рыхлым. Как только на участке будут появляться сорняки, их следует удалять.

Обработка йошты

Чтобы уберечь кустарники от различных заболеваний и паразитов надо ежегодно обрабатывать растения. Первая обработка должна проводиться весной. Следует успеть до того, как почки распустятся. Также надо провести обработку осенью, только после того, как кустарник сбросит листву. Для профилактики рекомендуется применять:

  • Медной купорос (1%);
  • Бордоскую смесь (1%);
  • Нитрафен (1%);
  • Мочевину -7%.

Мочевина позволит дополнительно насытить грунт азотом. Обрабатывать растения надо, когда воздух прогреется не менее, чем на 5 градусов.

Полив

Растения нужно поливать регулярно, использовать при этом большое количество воды. При нехватке влаги растение будет плохо развиваться. Оптимально, чтобы земля промокла в глубину на 30-40 см. Так как на этой глубине находится корневая система. На 1 кв. метр должно приходтться 2-3 ведра воды.

Поливать растения надо утром или вечером после захода солнца. Садоводы рекомендует сделать небольшие канавки вокруг куста примерно 10-15 см в радиусе 30-40 см от кроны. Полив должен осуществляться именно в эти углубления. Частота поливов зависит от погодных условий, влагопроницаемости почвы, мульчирования.

Удобрение йошты

Приствольный круг йошты надо мульчировать. На один кустарник должно приходиться примерно 20 килограмм мульчи. Мульчирование спасает от высыхания грунта и насытить почву питательными веществами.

Саженец до 3 лет за один сезон для полноценного развития требуется подкармливать минеральными удобрениями:

  • будет 20 грамм сернокислого калия,
  • 30-40 грамм суперфосфата (из расчета на 1 кв м).

Для растения, которому исполнится 4 года, уровень фосфатных веществ уменьшается до 30 грамм, а калийные удобрения надо увеличить до 25 грамм на 1 кв м. Осенью необходимо под каждый куст внести древесную золу (понадобится примерно 500 мл).

Обрезка йошты

Делать обрезку надо весной, до того, как начнется сокодвижение. Или в осенний период, как только опадут листья.

Обрезка йошты весной

Удаление пораженных побегов у кустарника весной – важная процедура. Для начала удалению подлежат все нездоровые и травмированные ветви. Ветки, которые были поражены заморозками, надо обрезать до здоровой ткани. Растения не нуждаются в формирующей обрезке. 7-8 летние ветви взрослого растения надо укоротить, на них должно остаться примерно 6 здоровых почек.

Осенняя обрезка йошты

Когда растение уже будет в состоянии покоя, после листопада, следует сделать санитарную обрезку побегов. Удалению подлежат все травмированные и зараженные стеклянницей стебли. Обрезаются также стебли, которые загущают куст. Все остальные ветви укорачиваются на треть.

Размножение йошты

Размножают йошту вегетативным способом, а именно:

Посмотрите видео! Размножение йошты

Метод деления куста

Такое размножение надо проводить осенью. Либо, когда осуществляется пересадка растения. Куст извлекается из земли. Корневую систему надо очистить от почвы. Куст надо разделить на несколько частей, для таких целей рекомендуется применять острый садовый нож. Важно, чтобы при делении у каждой части было 1 или 2 крепких ответвления и развитые корни. Срез необходимо обработать древесным углем. Затем можно приступить к высаживанию отделенных частей растения.

Размножение йошты отводками

Весной, после того, как земля будет прогрета, необходимо взять крепкие и непораженные 1-2 летние ветви. Далее пригнуть их к поверхности почвы и уложить в заранее приготовление канавы глубиной в 10 см. Далее стебли фиксируются металлическими крючками. Канавы заполнить почвой. Верхушку прищипывают. Как только отводки вырастут на 10-12 сантиметров, их на половину присыпают грунтом. Через 15-20 дней растения надо окучить на такую же высоту. Весной или осенью отводки отделяются от основного куста и высаживаются на постоянное место. Это метод размножения горизонтальными отводками. В садоводстве существуют методы размножения вертикальными и дуговидными отводками.

Черенкование

С помощью черенкования можно получить:

  • Полуодресневевшие черенки;
  • Зеленые черенки.

Чтобы заготовить полуодревесневшие черенки нужно использовать 2-4 летние ветви со стеблей, которые вызрели. Черенки заготовить надо осенью. Примерно с середины до конца сентября черенки хорошо приживаются в открытом грунте. Без проблем зимуют, а с наступлением весны начинают развиваться.

Оптимально, чтобы длина черенка была 15-20 см. Каждый черенок должен иметь 5-6 почек. Невызревшие побеги не подходят для заготовки черенков.

Черенки высаживаются в заранее перекопанную землю. Выдерживается расстояние между черенками в 70 см. Угол посадки черенков — 45 градусов. Почву рядом с черенками следует уплотнить, полить и замульчировать торфом. Черенки после высадки не нуждаются в специальном уходе. Особенно первые четыре недели их нужно регулярно поливать, пропалывать, рыхлить почву.

Чтобы заготовить зеленые черенки, садоводы используют верхнюю часть ветвей. У таких черенков надо удалить всю листву, кроме пары верхних листьев, их надо укоротить на треть. Высадку проводят с июня по сентябрь. Место высадки следует заранее приготовить.

Над каждой почкой следует сделать надрез, а в нижней части — несколько надрезов. Для ускорения появления корней нижний срез черенка надо замочить в специальный раствор на 12 часов. Далее смыть с черенков раствор чистой водой. Высаживают черенки в подготовленный парник плотно к друг другу. Угол для посадки должен быть 45 градусов. Посадку рекомендуется поливать ситом. Парник накрывается прозрачным навесом. Расстояние от верхушки черенка до крыши должно быть не менее 15-20 сантиметров. В первые дни после высадки крышку парника поднимать не нужно, чтобы не нарушить уровень влажности воздуха. Как только температура в парнике станет больше 25 градусов, необходимо каждый день проветривать парник.

Если соблюдать все методы агротехники, то через 20-30 дней у черенков появится корневая система. Перед пересадкой черенки надо закалить, для этого открывают парник. Также нужно постепенно увеличивать время проветривания. Как только черенки приживутся можно совсем убрать крышку парника. Статистика показывает, что зеленые черенки имеют высокий показатель приживаемости. Как только черенки приживутся в отрытом грунте потребуется вносить подкормку. Рекомендуется использовать селитру, а точнее ее раствор (из расчета 30 грамм на 10 литров воды).

Уход за зелеными черенками несложный. Главное, чтобы грунт был постоянно влажным и рыхлым. Весной черенки можно высаживать на постоянное место.

Вредители и болезни

Поражают йошту такие же заболевания и вредители, как и черную смородину. Методы борьбы также схожи.

Чем может быть поражена йошта:

  • Бокальчатой и столбчатой ржавчиной;
  • Антракнозом;
  • Мучнистой росой;
  • Церкоспорозом;
  • Махровостью;
  • Мозаикой;
  • Септориозом.

Важно знать! Такие заболевания, как мозаика и махровость неизлечимы, поэтому все пораженные части растения следует удалить и сжечь.

Грибковые заболевания лечат фунгицидами:

  • Топазом;
  • Фундазолом;
  • Максимом;
  • Байлетоном;
  • Или иным препаратом схожего действия.

Для того, чтобы растение устойчиво переносило заболевания, потребуется должный уход. Необходимо соблюдать все процедуры агротехники. Нельзя забывать о профилактике.

Йошта может быть поражена такими же вредителями, которые опасны для крыжовника и смородины.

Часто встречающиеся такие паразиты:

  • Тля;
  • Клещ;
  • Бабочки – огневки;
  • Стеклянницы, которые часто поражают смородину.

Бороться с вредителями надо следующими препаратами:

Важно! Использовать препараты надо следуя инструкции, чтобы исключить повреждение растения.

История происхождения

Йошта (ешта) – культурное плодово-ягодное растение. Выведено в результате гибридизации крыжовника обыкновенного и черной смородины. Впервые кустарник вывел немецкий селекционер Рудольф Бауэр, в качестве садового растения гибрид выращивают с 1989 года.

Название культуры образовано от первых слогов немецких слов Johannisbeere и Stachelbeere, что переводится как смородина и крыжовник соответственно. В России йошта не пользуется большой популярностью, но широко распространен в европейских странах.

Описание и особенности

Внешне йошта представлена мощным и раскидистым кустарником. Побеги могут вырастать до 1,5 м. Корневая система развитая, уходит в грунт на 40-50 см. В отличие от крыжовника не имеет шипов на ветках, что упрощает уход за растением. Крона разрастается до 2 м в диаметре.

Листья темно-зеленого оттенка. Сохраняются на кусте вплоть до поздней осени. Цветки крупные, после чего формируются ягоды. Они имеют кисло-сладкий вкус, кожица окрашена в фиолетовый цвет. Ягоды собраны в кисти по 3-5 штук. Плодоношение возможно с 2 лет роста.

Йошта имеет устойчивость к морозам, крепкий иммунитет к вредителям и болезням. Может расти на одном месте более 20 лет без необходимости в пересадке.

Урожайность, а также здоровье кустарник напрямую зависит от качественного ухода и соблюдения агротехники выращивания.

Урожайность

При грамотном уходе с одного куста можно собирать от 5 до 10 кг свежих ягод за один сезон. Плоды не осыпаются с плодоножек, крепко сидят на кустарнике. После сбора долго сохраняют вкусовые качества, товарный вид.

Подходят для приготовления различных заготовок, употребляются в свежем виде. Хранение возможно в составе консерваций, соков или в замороженном состоянии.

Подходящий регион и климат для выращивания

Растение активно растет и плодоносит в умеренном климате. Садоводы практикую посадку и в холодных областях, но при этом снижается качество и количество урожая. На фоне короткого лета ягоды формируются мелкими, имеют кисловатый вкус.

Йошту рекомендуется к посадке в средней полосе России, в Центральном и Северо-Западном регионе. Для обильного плодоношения требуется продолжительный световой день, а также стабильная температура в диапазоне от 15 до 25 о C в течение всей вегетации.

Сорта гибрида

Йошта представляет собой ягодный раскидистый кустарник, покрытый темно-зелеными листьями по форме напоминающими крыжовник. После открытия гибрида селекционеры начали культивировать растение и выводить новые сорта, которые были бы приспособлены к климату определенного региона.

Так стали известны такие сорта, как:

Это достаточно известный сорт йошты, который был выведен в Англии.

К особенностям данного кустарника относятся:

  1. В высоту достигает до 1,6 м, а диаметр кроны может составлять 2 м.
  2. Ветки крепкие и прочные, не требуют подвязки.
  3. Листочки и ягоды имеют крупный размер, средняя масса ягоды равна 5 г, иногда вырастают и до 12 г.
  4. Урожайность высокая — 5-10 кг с куста.

Кустарник сорта ЕМБ расцветает уже в начале апреля. При температуре +1 и ниже ветки следует накрыть, чтобы цвет не опал. Среди минусов сорта можно выделить кисловатый привкус ягод.

Крома

Швейцарский сорт Крома имеет толстые ветки диаметром до 2 см, как у дерева.

Особенности:

  1. Куст небольшой, имеет прямые плотные побеги.
  2. Ягоды могут достигать веса 6-7 г, внешне больше напоминают смородину.
  3. Урожайность небольшая – 3-5 кг с куста, при условии достаточного уровня влаги.
  4. Растение достаточно устойчиво к экстремальным условиям и вредителям.

Рекст

Многие садоводы сорт, который называется Рекст, используют в качестве украшения для сада, так как он имеет красивый внешний вид. Но кустарник привлекает не только своей декоративностью, но и большой урожайностью.

Особенности гибрида такие:

  1. В высоту достигает 1,2 м, куст раскидистый.
  2. Ягоды имеют янтарный цвет и покрыты узором, характерным для крыжовника. Плоды очень вкусные, средний размер составляет 5-9 г.
  3. Урожайность – 5-10 кг с куста.
  4. Растение рекомендуется сажать в тенистые уголочки сада, так как листья обгорают на солнце.

Йохилина

Представляет собой высокоурожайный сорт, все больше набирающий популярность в нашей стране.

Фото ягод:

К характеристикам относится:

  1. Куст имеет средний размер, в высоту может достичь до 1,5 м. Растет густой и раскидистой порослью, который необходимо прореживать, чтобы плоды не были мелкими.
  2. Ягоды крупные, имеют вес 5-12 г
  3. Урожайность хорошая, в среднем можно собрать 5-8 кг ягод с куста.

В среднем, скрещенный кустарник живет до 30 лет. Для хорошего опыления специалисты рекомендуют посадить его рядом с крыжовником и черной смородиной. В отличие от своих «родителей» йошта имеет иммунитет к многочисленным болезням и вредителям.

Посадка

Йошту высаживают в открытый грунт уже подращенными черенками или саженцами. Растение быстро приживается на новом месте, укореняется и адаптируется к климату. Чтобы сохранить здоровье кустарника, а также добиться раннего плодоношения важно правильно проводить посадку.

Когда сажать?

Посадку йошты рекомендуется проводить ранней весной до начала сокодвижения. Рекомендуется дождаться окончания заморозков, воздух и грунт должны прогреться до стабильной температуры в диапазоне от 8 до 12 о С.

В южных регионах высаживать растение можно уже с первой декады апреля, в северных областях следует дождаться начала мая.

Допустима посадка и осенью, что позволяет добиться ранней вегетации на следующий сезон. Процедуру проводят до начала возвратных заморозков. Оптимальный срок – вторая половина сентября – начало октября. При таком способе следует укладывать толстый слой мульчи и укрывать кустарник от воздействия холода.

Выбор места

Йошта предпочитает хорошо освещенные места, но может плодоносить и в условиях затемнения. Для посадки рекомендуется выбирать участок как на возвышенности, так и в низине, кустарник не страдает от воздействия ветра.

Грунт должен быть плодородным и воздухопроницаемым с нейтральной кислотной реакцией. Лучше всего йошта растет на супесчаных, черноземных и суглинистых типах почв. В течение первого года роста требуется наличие хорошего дренажа.

Некоторые садоводы считают, что для обильного плодоношения требуется наличие рядом кустов смородины или крыжовника, но на практике такое расположение не имеет существенного значения.

Подготовка грунта

Кустарник неприхотлив к качественному составу грунта. За 2-3 недели до посадки участок нужно перекопать минимум на глубину 1 штыка лопаты. Удалить все сорные травы, растительные остатки и крупные камни.

В качестве удобрения рекомендуется использовать органику, например, перегной или коровяк из расчета 7 кг/м 2 . На обедненных грунтах желательно применять и минеральные составы. Лучше всего подойдет смесь суперфосфата, аммиачной селитры и сульфата калия по 30 г/м 2 .

Правильный выбор саженцев

Материал следует покупать только в питомнике или специализированных магазинах, не рекомендуется приобретать саженцы у частных лиц. При выборе нужно внимательно осмотреть корневую систему.

Она должна быть развитой, здоровой и мощной. Окрас коры у здорового саженца темно-зеленого цвета без каких-либо пятен и пигментов. Следует проверить листья и побеги, у здорового растения они имеют равномерный окрас, не должно быть механических повреждений, сухости и признаков болезни.

При осенней посадке рекомендуется обрезать все листья, оставляя только побеги и почки.

Как сажать?

Перед посадкой саженец нужно замочить на 24 часа в воде или растворе стимулятора роста для ускорения укоренения. Участок перекопать еще раз, разровнять поверхность и обильно полить водой.

Пошаговый алгоритм:

  1. Выкопать ямку размером 50х50 см. Интервал между растениями – 150-200 см. При выращивании йошты в качестве живой изгороди расстояние уменьшают до 40-50 см.
  2. На дно уложить слой дренажа толщиной до 10 см, а также 200-250 г древесной золы. На треть объема ямки засыпать плодородный грунт – смесь перегноя, торфа, садовой земли и песка. Разрыхлить почву.
  3. Поместить саженец ровно по центру лунки, расправить корни и равномерно распределить их по поверхности.
  4. Засыпать питательным субстратом, одновременно с этим потряхивая саженец. Утрамбовать область приствольного круга и обильно полить кустарник.

Через 1-2 часа после посадки следует мульчировать грунт толстым слоем торфа, опилок или травы. Обрезать саженец, оставив самые здоровые побеги, на каждом из которых должно оставаться не менее 3 почек роста.

Уход после посадки

Йошта считается неприхотливой культурой. Может плодоносить даже при минимальном уходе. Особенно важно проводить все необходимые процедуры в первый год, когда происходит адаптация растения, активный рост корневой системы и основного стебля.

Для сохранения здоровья и раннего цветения следует следить за влажностью грунта, систематически проводить подкормки и работу с грунтом.

Мульчирование

Через 2-3 месяца с момента посадки почву рядом с кустарником нужно прорыхлить на глубину от 4 до 6 см, затем эту процедуру повторяют в течение всего первого года роста каждые 20 дней.

Следует поддерживать и слой мульчи, что позволят снизить количество сорняков, а также удержит влагу и тепло на поверхностном слое грунта. Оптимальная толщина мульчирования – 5-10 см. В качестве материала подойдут опилки, древесная щепа или торф.

Полив

В течение всего лета требуется проводить умеренный полив. Нельзя допускать длительного пересыхания и переувлажнения грунта, что может привести к развитию болезней, снижению урожайности.

Полив проводят в утреннее или вечернее время, оптимальный режим – 1 раз в 10 дней. На 1 м 2 требуется 10-15 л воды. Рекомендуется углубить небольшую канавку по периметру приствольного круга, что позволят избежать застоя воды и размытия грунта в корневой части кустарника.

После окончания плодоношения и вплоть до начала вегетации на следующий сезон полив сокращают до минимума.

Подкормки

Если вы добавляли удобрения в процессе посадки, то в первый год подкормки вносить не требуется.

Начиная со второго года роста их вносят три раза за сезон:

  • до начала бутонизации весной кустарник поливают водным раствором коровяка или птичьего помета в концентрации 1:10;
  • в период цветения рекомендуется вносить сульфат калия и суперфосфат по 30 г каждого средства;
  • во время активного плодоношения можно использовать сочетание органики либо комплексные минеральные подкормки для плодово-ягодных кустарников.

Осенью и весной желательно дополнительно корневую область обрабатывают древесной золой из расчета 200-300 г на одно растение. Это не только обеспечивает кустарник калием и азотом, но и снижает риск заражения болезнями.

Как размножать?

Как и другие садовые кустарники, йошта хорошо реагирует на вегетативное размножение. Это позволяет увеличить размер посадки и обновить растение без потери сортовых качеств культуры.

Процедуру можно проводить осенью или весной в зависимости от используемого метода. Выбор способа размножения зависит от садоводческих навыков, возраста растения и особенностей его роста.

Деление куста

Обычно процедуру совмещают с плановой пересадкой старого куста по мере необходимости. Работу можно проводить как осенью, так и весной до начала активной вегетации.

Для этого обрезают все старые и деформированные части растения, оставляя не более 2/3 кустарника. Осторожно выкапывают йошту, а затем разделяют ее на 2-3 части острым инструментом. После этого область среза следует обработать толченым углем или древесной золой, сразу посадить на новое место.

Черенкование

В зависимости от возраста йошты и срока процедуры применяют две разновидности размножения черенками:

  1. Одревесневшими. Процедуру рекомендуется проводить во второй половине сентября. В качестве посадочного материала выбирают здоровые и крепкие побеги с кустарника 2-3 лет роса. Минимальная длина черенка – 15 см, на нем обязательно должно быть не менее 5 почек роста. Укоренение проводят непосредственно в грунте, после подготовки саженцев и обработки мест среза их высаживают на постоянно место под острым углом. После этого обильно поливают грунт и укладывают толстый слой мульчи;
  2. Зелеными черенками. Этот метод размножения можно применять в течение всего лета. Посадочный материал – верхушечные побеги длиной от 10 см. На них следует удалить нижние листья, оставив только почки роста. На нижней части коры нужно сделать 2-3 тонких разреза и поместить черенок на 12 часов в стимулятор роста (Эпин, Корневин). После этого их высаживают в парник или теплицу под острым углом. Укоренение занимает до 4 недель, после чего можно пересаживать саженцы на постоянное место.

Выбор способа черенкования напрямую зависит от срока проведения процедуры. Посадочный материал быстро образует корни, после чего его можно высаживать на подготовленный участок.

Отводками

На практике применяется реже всего, так как процедура длительная и трудоемкая. Размножение отводками проводят в начале весны, когда почва и воздух прогреются до стабильной теплой температуры.

Технология работы:

  1. На взрослом кустарнике нужно выбрать здоровый и развитый побег 2-3 лет роста.
  2. Наклонить его к грунту и уложить в разрыхленную канавку глубиной от 10 см.
  3. Закрепить проволокой или скобой, присыпать плодородным субстратом.
  4. После образования молодых побегов на отводке провести окучивание на высоту 10 см, повторить процедуру 2-3 раза в течение лета.

Отделение от материнского растения желательно проводить осенью. Укоренившийся и развитый отводок отрезать лопатой или ножом, пересадить на постоянное место.

Болезни и вредители, их лечение

Йошта поражается заболеваниями, которые наблюдаются на смородине и крыжовнике. Наибольшую опасность представляют грибковые инфекции, которые быстро развиваются и плохо поддаются лечению.

Типичные болезни:

  • антракноз;
  • ржавчина;
  • ложная и настоящая мучнистая роса;
  • септориоз.

Помимо этого, кустарник может заразиться махровостью листьев или мозаикой. Эти вирусные заболевания считаются неизлечимыми, при сильном поражении куст нужно удалить. Все остальные инфекции поддаются лечению химическими фунгицидами. Наибольшую эффективность демонстрируют Фундазол, Топаз, Скор и Байлетон.

Среди вредителей опасны паутинный клещ, огневка и тля. При обнаружении первых признаков заражения следует провести обработку посадки и грунта инсектицидом. Для лечения применяют Актеллик, Интавир, Децис и другие.

Йошта описание

Гибрид йошта – многолетний мощный, раскидистый кустарник, образующий побеги высотой около 1,5 метров и более. Его корневая система располагается на глубине 30-40 см. Несмотря на то, что куст йошта является прямым потомком такой колючей культуры, как крыжовник, он не имеет шипов. Диаметр кроны йошты 1,5-2 м. Листья йошты, большие, блестящие, темно-зеленые, унаследовавшие форму листьев смородины, но не обладающие ее ароматом, держатся на кусте до самой зимы. Цветет йошта крупными, яркими цветками.

Плоды йошты, кисло-сладкие, черные с фиолетовым отливом, больше похожие на вишню, собраны в кисть по 3-5 ягод. Обычно йошта плодоносит с двухлетнего возраста. Ягода йошта устойчива к морозам, болезням и вредителям, продолжительность ее жизни от 20 до 30 лет. Учитывая происхождение йошты, можно смело утверждать, что родственниками ей приходится не только крыжовник и черная смородина, но и красная смородина, и белая смородина. Из этой статьи вы узнаете, как осуществляются посадка, размножение и уход за йоштой, какие сорта йошты можно выращивать в средней полосе, почему йошта не плодоносит, если ее куст становится слишком густым, какие болезни и вредители крыжовника и смородины могут причинить вред йоште, и многое другое. Разнообразием сортов йошта удивить сможет едва ли, поскольку сама является гибридом.

Полезные свойства йошты

Крупные черные ягоды сморжовника имеют ряд неоспоримых преимуществ для здоровья:

  • Велико содержание в плодах витамина С, поэтому йошта может помочь при ослаблении иммунной защиты, простуде и других недугах;
  • Благодаря содержанию рутина, ягода укрепляет сосудистые стенки и нормализует кровообращение;
  • Полезна больным малокровием, поскольку восстанавливает уровень гемоглобина (однако полноценной заменой лекарств ее рассматривать нельзя);
  • В сочетании с медом помогает при повышенном давлении;
  • Лечит различные кишечные недуги, в том числе диарею;
  • Ускоряет метаболизм, из-за чего показана людям, сидящим на диете;
  • Разрешена к употреблению диабетикам, поскольку содержит минимум сахара;
  • Помогает организму избавиться от вредных и ядовитых веществ.

Негативные свойства йошты частично следуют из ее полезных свойств:

  • Эти плоды не следует употреблять в пищу тем, кто страдает от непереносимости витамина С;
  • Не разрешена к поеданию при гастрите или язве;
  • Категорически запрещена при тромбозе;
  • При употреблении в больших количествах может развиться аллергия.

Результат кропотливого труда немецких селекционеров – данное растение, сегодня оно является особенно популярным в Западной Европе. Речь идет о ягоде йошта. Что это такое? Это смесь черной смородины и крыжовника, настоящее украшение любого огорода.

Размножение йошты

Йошта размножается при помощи черенков, а также отводками дуговидного, вертикального или горизонтального типа. Также применяется деление кустарника, но только если взрослый куст требует пересадки.

  • Черенками. Для разведения гибрида черной смородины и крыжовника — йошты — подойдут даже однолетние черенки с небольшим количеством веточек. Обязательным критерием оценки их качества является наличие почек. Делать это, лучше всего, осенью. Это позволит черенкам быстро укорениться до зимы и спокойно ее пережить. Верхний срез должен быть над почкой (косой), а нижний срез – ровный, под нижней почкой побега. Черенки необходимо высаживать в тот же день, то и осуществлялась обрезка. В почве черенок размещают под углом 450 и притаптывают грунт. Если земля сильно утрамбовалась, следует подсыпать ее, образовывая небольшой холмик. Сверху рекомендуется почву мульчировать древесными опилками, компостом или перегноем.
  • Делением кустов. Размножение йошты делением куста используют когда достаточно взрослый куст требует пересадки. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). Части куста со старыми корневищами брать не следует, их уничтожают.
  • Семенами. Это способ применяется редко, обычно если требуется получить новый сорт йошты. Семена смешивают с влажным, предварительно пропаренным песком, затем помещают в прохладное место. Необходимо периодически увлажнять песок.
  • Отводками. Перекопать почву вокруг куста, обильно полить, сделать в земле бороздки от центра куста в разные стороны, затем наружные молодые побеги пригнуть к земле, зафиксировать скобками и присыпать землёй. Самостоятельные укоренившиеся кустики пересадить через год. Если семена прорастают раньше весны, то их следует высадить в горшочки на подоконник или в снежный бурт до весны. Весной саженцы закаливают и высаживают в грунт.

Как поливать и подкармливать йошту

Поливать йошту нужно регулярно, но нужно избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Обязателен полив во время завязывания и созревания плодов, а также в середине августа, когда закладываются почки будущего года. Почву вокруг куста желательно мульчировать. Таким образом и влага сохранится дольше, и сорняков будет меньше.

Осенью вносят органические и комплексные минеральные удобрения, например, древесную золу.

Обрезка йошты

Обрезку йошты делают по такому же принципу как и смородину, но из-за того, что йошта выпускает мало корневых ветвей, обрезку делают редко. Больше внимания следует уделять обрезанию переросших веток. Если не обрезать куст, ветви со временем наклоняются к земле под грузом ягод и полегают. Так теряется большая часть урожая.

Йошта болезни и вредители

Главная особенность йошты — устойчивость к различным болезням и вредителям. Поскольку гибрид не подвергается опасности заболевания антракнозом, а также не поражаются мучнистой росой и почковыми клещами, то нет необходимости проводить какие либо опрыскивания химикатами или другими препаратами.

Что может приятнее для садовода, чем богатый урожай сочных ягод, которые начинают созревать в середине лета. Знатоки различают во вкусе плодов терпкие мускатные нотки. С каждого куста садоводы собирают до 10 кг спелых ягод. В сорванном виде они хранятся несколько дней в сухой и неглубокой посуде. Из плодов йошты готовят варенье и джемы, используют их как начинку для пирожков и сладких рулетов. Но не только за богатые витаминами ягоды ценится растение. Легкость размножения и нетребовательность в уходе позволяют украсить и облагородить придомовой участок. Этот кустарник успешно сочетает в себе высокую декоративность с обильным плодоношением. Йошта широко используется в ландшафтном дизайне. С ее помощью можно устроить живую изгородь, посадив молоденькие кустики, на расстояние не менее сорока сантиметра друг от друга. Этот кустарник отлично выглядит в одиночной посадке, а также в компании с другими кустарниками.

Выращиваем на даче юкку садовую, посадка и уход за которой несложные

Опыт выращивания юкки в России насчитывает уже более ста лет. Но если в конце XIX столетия растения украшали парковые ансамбли дворцов, то сегодня посадка и уход за юккой, на фото, проводится даже на приусадебных участках и в городских скверах.

Растение, в природе встречающееся в субтропической и тропической зоне Американского континента при всей экзотичности облика оказалось не таким уж капризным. Привычные к засушливому с резкими перепадами температуры климату полупустынь юкки смогли акклиматизироваться даже в средней полосе. Правда, перенося в открытом грунте только незначительные морозы, растения нуждаются в хорошем укрытии на зиму. А в южных областях страны часто выращиваются без каких-либо ограничений. Для посадки и ухода за юккой в открытом грунте подходят два вида. Это юкка нитчатая, названная так из-за длинных волокон, свисающих с краев жесткой листвы, и юкка славная. Первый вид преобладает в российских посадках, поскольку отличается большей зимостойкостью.

Крупное вечнозеленое растение легко узнать по заостренным, ланцетовидным листьям, образующим плотную розетку. При ширине 3–6 см длина одной листовой пластины может достигать 50–70 см. По мере роста нижние ряды листьев увядают, а засыхая, обвисают, образуя своеобразную юбку вокруг ствола. Если садовая юкка находится в хороших условиях, не подмерзает и не страдает от переувлажнения, она ежегодно цветет. Мощные до 1,5–2 метров цветоносы нельзя не заметить. А когда на них раскрывается от 80 до 150 белых, желтоватых или розовых колокольчиков диаметром до 6 см, вид юкки поражает воображение любого садовода.

Как посадить юкку?

Юкка неприхотлива и вынослива. Ей не страшна засуха, жара и ветер, основной же враг растения – это переувлажнение и тяжелые почвы, где есть риск застоя влаги.

Чтобы упростить уход за садовой юккой, на фото, посадку проводят на хорошо проветриваемом солнечном месте. Выбирая участок для экзотической красавицы, следует избегать низин и уголков сада с густой тенью. Долгое пребывание полутени оставляет след на внешнем облике культуры. Листья теряют прежнюю плотность, ствол вытягивается. В результате растение выглядит довольно неряшливо даже при получении полномасштабного ухода.

К составу почвы у юкки нет особых требований. Главное, чтобы корни получали достаточно воздуха, а вода не задерживалась в грунте. Поэтому перед тем как посадить юкку, на участках с плотным черноземом или глиной в субстрат для засыпки ямы добавляют песок. На дне необходим дренажный слой, а для обеспечения питания, особенно на бедных почвах в субстрат добавляют перегной.

Несмотря на непритязательность культуры вовсе обойтись без ухода после посадки юкки в открытом грунте не получится.

Как ухаживать за цветком садовой юкки?

После посадки растения нуждаются в очень умеренных поливах, санитарной обработке, заключающейся в удалении отмершей листвы и увядших цветоносов, редких подкормках и обрезке.

Полив проводят под корень, стараясь не заливать сердцевину розетки, поскольку долго остающаяся здесь вода является основной причиной загнивания кроны и необходимости кардинальной обрезки юкки.

Как правило, садовая юкка редко поражается вредителями или болезнями и при добротном укрытии неплохо зимует даже в условиях Подмосковья. Чтобы корни растения активнее дышали, а остающаяся под плотной розеткой влага не становилась причиной загнивания нижних листьев и корней, пространство под садовой юккой регулярно рыхлят, попутно удаляя сорную растительность и опавшие листовые пластины.

Если место для культуры изначально выбрано неверно, растение до трехлетнего возраста можно перенести на другой, более подходящий участок.

Как пересадить юкку? Хотя растение относится к вечнозеленым культурам, на зиму его биологические процессы замирают, а новый вегетационный период начинается лишь весной. Это время и используют для пересадки садовой юкки, уход за которой в подобной ситуации осложняется иногда болезненным привыканием к новому месту жительства. Перенося куст, важно постараться сохранить всю корневую систему растения, не допуская ее пересыхания. Для этого при пересадке используют любые средства для умеренного увлажнения корней выкопанных растений.

Пересаженные экземпляры не подкармливают около месяца, а остальные юкки в саду нужно удобрить весной, а затем летом, перед цветением и после увядания соцветий.

В 3–4 года юкки впервые зацветают, причем кистевидное соцветие сохраняет декоративность около месяца. Поддерживать силы растения помогут подкормки комплексными составами с преобладанием азота. Внесение удобрений прекращают за месяц до наступления осенней прохлады. Это позволит юкке подготовиться к зиме и успешно пережить морозы.

Укрытие для садовой юкки на зиму

Выпадающий осенью или весной внезапный снег растения переносят без потерь, главное, чтобы он растаял в течение пары дней. Но стабильные холода и бесснежные зимы для садовой юкки смертельно опасны.

В первую очередь от морозов страдает точка роста в сердцевине розетки, а затем вегетативная корневая система. Обезопасить культуру помогает каркасное укрытие, представляющее просторный ящик высотой с взрослое растение.

Перед тем как укрыть листву юкки собирают наверх и плотно обматывают прочной бечевой. Затем сверху растение накрывают ящиком и обильно присыпают лапником или опавшей листвой. Всю конструкцию обертывают укрывным материалом и закрепляют скотчем. Проверяя устойчивость конструкции. В таком виде растение без проблем проведет зиму, особенно комфортно ему будет под слоем снега.

Снять каркас и убрать листву можно с приходом стабильных положительных температур. Если запоздать с «освобождением пленницы» есть опасность появления плесени и прели из-за активизации дыхания и начала вегетации растения внутри замкнутого пространства.

Как размножить юкку?

Хотя при грамотном уходе после посадки садовая юкка, как на фото, цветет, дождаться ее семян в средней полосе не получится. Как размножить юкку, выращенную в саду? Чтобы получить молодые самостоятельные растения есть несколько способов. Чаще всего используют дочерние розетки, образующиеся у основания взрослого куста. Лучше брать отводки с уже развитой собственной корневой системой. Это ускорит акклиматизацию и даст возможность растениям быстро развиваться на новом месте.

Дочерние розетки легко отделяются при пересадке садовой юкки, уход же за ними ничем не отличатся от того, что получают остальные растения. При этом не стоит забывать, что места срезов наиболее подвержены всевозможным инфекциям и атакам вредителей. Поэтому их немного подсушивают и присыпают толченым углем или порошком корицы.

Во время весенней пересадки из здорового крепкого корня можно нарезать несколько черенков длиной от 5 до 10 см. Их обрабатывают углем и высаживают в тепличку, слегка присыпая влажной песчано-торфяной смесью. Образование ростков в этом случае происходит за счет спящих почек.

Еще один способ, позволяющий не только омолодить выросшее и потерявшее компактность растение, но и размножить экзотическую гостью, это обрезка. Как сделать юкку более пушистой и получить качественный посадочный материал?

Как обрезать юкку?

Подвергать растение обрезке лучше всего весной, когда оно только освобождено от зимнего укрытия. Поскольку у юкки только одна точка роста, то срезая стебель, садовод полностью прекращает его вертикальное развитие. И все же жизнь цветка не замрет, проснутся спящие на стебле почки и дадут уже несколько новых розеток.

Обрезка — это прекрасный способ для омоложения цветка, получения крепких саженцев садовой юкки, а также для спасения пострадавших от гнили или мороза экземпляров.

Перед тем как обрезать юкку, за пару дней до операции растение поливают. Срез делают очень острым чистым ножом так, чтобы:

  • на его месте не было расщепов стебля, повреждения или отслоения коры;
  • он пришелся на 8 – 10 см ниже линии роста листвы.

Когда места срезов немного просохнут, их, и на пеньке, и на верхушке, обрабатывают фунгицидом и порошком из древесного угля.

Верх оставшегося к грунте после обрезки юкки пенька можно покрыть садовым варом, что обеспечит долгую надежную защиту в условиях сада.

На старом растении, прикрытом от палящего солнца, через 2–3 недели покажутся новее ростки. Если юкка сильная, на пеньке оставляют от 3 до 5 проклюнувшихся почек. Небольшие экземпляры не смогут поддерживать рост более двух молодых верхушек.

Старую же верхушку не выбрасывают, а используют для посадки садовой юкки, уход за которой мало отличается ситуации, когда в грунт переносят дочерние розетки. Правда, перед этим саженец нужно укоренить. Лучше всего это сделать в тепличке, следя, не давая образовываться конденсату и следя за умеренной влажностью песчаного субстрата.

Уход за плодовыми деревьями в саду весной, летом и осенью

Уход за садовыми деревьями, особенно молодыми, должен быть регулярным, тщательным и технически правильным. В процессе того как ухаживать за саженцами плодовых деревьев, нельзя применять абсолютно все те же способы, которые используются для ухода за взрослыми деревьями в саду. Но некоторые агротехнические приемы во много схожи, основное отличие – в их интенсивности и частоте.

Как правильно ухаживать за садовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями на фото

Плодовые деревья со времени посадки и до конца своей жизни претерпевают ряд существенных изменений, различных в каждом возрастном периоде.

Первый период — период усиленного развития вегетативных (ростовых) частей. В процессе того как ухаживать за садовыми деревьями в этой фазе, следует учитывать, что в это время преобладает развитие ростовых органов над плодовыми. Количество последних к концу периода увеличивается; на них закладываются плодовые почки.

Второй период — период плодоношения. Он характеризуется увеличением количества обрастающих веток и плодовых почек до наибольших пределов, снижением роста вегетативных частей. Это наиболее длительный в жизни дерева период. Он особенно важен.

Третий период — период массового отмирания скелетных (основных) ветвей. Он характеризуется постепенным ослаблением плодоношения и усиленным отмиранием отдельных, преимущественно периферических частей кроны, причем на более старых частях возникают новые побеги (волчки). При уходе за плодовыми деревьями в этот период нужно не забывать, что периферическая часть корневой системы растений в это время начинает отмирать, а новые корни возникают на старых ближе к основанию дерева.

Эти периоды связываются между собой рядом переходных.

Такие же периоды переживают и ягодные растения, только они протекают у них быстрее.

Плодовые растения как и многолетние древесные ежегодно проходят периоды вегетации и покоя. За период вегетации протекает в определенном порядке ряд фенофаз роста и плодоношения.

Ухаживать за плодовым деревьями, как советуют опытные садоводы, нужно с учетом основных фенофаз:

  • Весенней вегетации: а) набухание почек — ростовых и плодовых; б) распускание почек; в) обособление соцветий и бутонов; г) появление в бутонах свернутых лепестков.
  • Цветение — начало, массовое цветение, конец цветения.
  • Плодоношение — фенофаза от начала завязывания плодов до наступления их съемной зрелости.
  • Рост побегов — фенофаза, охватывающая период усиленного роста и заканчивающаяся закладкой верхушечной почки.
  • Осенняя вегетация — от конца роста побегов до конца листопада.

Период покоя у плодовых растений продолжается от опадания листьев осенью до набухания почек весной. Он связан с холодным временем года.

Продолжительность каждого периода, а также прохождение отдельных фенофаз плодовых растений зависят от видовых и сортовых особенностей, а также внешних условий и агротехники.

Уход деревьями в саду весной, летом и осенью в значительной мере определяется качественными изменениями растений в отдельные возрастные периоды. Отдельные же приемы, или агрокомплексы, должны применяться в соответствии с прохождением фенофаз и учетом породно-сортовых особенностей плодовых растений в конкретных условиях.

Уход за саженцами плодовых деревьев должен быть направлен на создание благоприятных условий в первый период развития плодовых деревьев, обеспечивающих у них сильный вегетативный рост, образование плодовых органов и ускоренное вступление в плодоношение.

Ухаживать за деревьями в саду, как показывает практика, нужно таким образом, чтобы все мероприятия способствовали своевременному ежегодному прохождению за вегетационный период фаз роста плодовых растений, их полному окончанию и достаточной закалке на зиму. Это достигается применением системы агротехнических мероприятий по обработке почвы в саду и уходу за плодовыми растениями.

Как правильно ухаживать за саженцами молодых плодовых деревьев в саду

Ухаживать за молодыми плодовыми деревьями нужно как можно более тщательно, чтобы обеспечить полную приживаемость посаженных растений, их хорошее состояние и полное окончание роста в конце вегетации. Почву в саду первого года посадки надо содержать во влажном и чистом от сорняков состоянии. При уходе за юными плодовыми деревьями весной и летом необходимо произвести 4-5 поливов и прополкой уничтожить все сорняки. После каждого полива деревьев в саду следует поправлять покрышку лунок.

Междурядья молодых насаждений можно использовать под овощные культуры при обязательной полке сорняков и рыхлении почвы не менее трех раз за лето. Особо чистыми от сорняков нужно содержать ягодные культуры.

В течение лета надо следить за развитием и состоянием посаженных деревьев. Появляющихся вредителей — гусениц и жуков, объедающих почки и листья, надо немедленно уничтожать путем сбора или опыливания и опрыскивания ядохимикатами, так как поврежденные деревья резко снижают приживаемость, а иногда гибнут.

В процессе ухода за плодовыми деревьями осенью после зяблевой обработки почвы в междурядьях, приствольных кругах и полосах для предохранения растений от морозов и грызунов следует произвести обвязку стволов и крон, а для предохранения корней от вымерзания — окучивание их землей.

При уходе за садовыми деревьями весной холмики разравниваются, а обвязка снимается.

Здесь вы можете посмотреть видео, посвященное уходу за плодовыми деревьями в саду:

Формирование и обрезка садовых деревьев (с видео)

Обрезка садовых деревьев на фото

Одной из основных работ в общем комплексе агромероприятий по уходу за деревьями в первые годы после посадки является формирование кроны, от которого в значительной степени зависят состояние и долговечность плодового дерева.

Формирование и обрезка садовых деревьев направлены на создание устойчивого скелета кроны, прочно связанного со стволом и способного без подпор выдерживать полный урожай. Также обрезка деревьев при уходе за садом способствует правильному и равномерному распределению ветвей по стволу и в пространстве, обеспечивающее свободный доступ воздуха и света в крону, и возможность механизации производственных процессов по уходу за насаждениями и урожаем.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяет формирование кроны при обрезке садовых деревьев по безъярусной системе. При этой системе крона яблони и груши должна иметь не менее 6—8 основных скелетных сучьев, три нижних сука должны быть сближены на расстояние 8—12 см, а вышележащие распределены на 15—20 см друг от друга. У вишни и сливы все основные сучья распределяются на равных расстояниях — в 5—10 см.

Чтобы правильно обрезать деревья саду, высоту стволов у яблони и груши со среднераскидистой кроной (Анис, Антоновка обыкновенная, Боровинка, Алебастровое и др.) надо оставлять около 40—50 см, а у сортов с раскидистой кроной (Скрут, Хорошавка и др.) 60 см. У привитой вишни высота ствола должна быть около 40—50 см. Но в ряде случаев лучше формировать деревья в низкоствольной и даже кустовой форме, особенно в Заволжье, о чем было сказано выше.

У посаженных деревьев с заложенными в питомнике кронами в первый год надо подрезать на 1/3— 1/4три основные ветви и побег продолжения, находящиеся между ними ветви укоротить на 4—5 междоузлий, т. е. оставить их в качестве побегов утолщения.

Для закладки основных (обычно двух) и боковых сучьев кроны со второго года, а у деревьев, давших слабый прирост, с третьего года и до полного формирования кроны (обычно в течение 3—5 лет) нужно продолжать обрезку проводника на 30—40 см. Побеги утолщения на стволе и основных сучьях на протяжении 25—30 см от их основания прищипываются (в зеленом состоянии) на 3—5 почек. Для регулирования роста основных сучьев нижние обрезаются меньше, чем верхние.

При закладке новых ветвей необходимо следить за правильностью расстояния их друг от друга (15 — 20 см) и равномерным распределением во все стороны. После заложения последней боковой ветви надо вырезать или сильной обрезкой ослабить побег продолжения.

В течение всего периода формирования кроны развитие боковых ветвей должно быть подчинено развитию ствола. Поэтому при всех обрезках побег продолжения оставляют более длинным, чем основные сучья, а последние в свою очередь — длиннее побегов утолщения.

После окончания формирования кроны побеги утолщения между нижними скелетными ветвями постепенно, в течение 3—4 лет, вырезаются «на-кольцо». Обрезку концов ветвей в это время обычно прекращают, а применяют главным образом прореживание лишних ветвей

Видео «Обрезка деревьев в саду» поможет вам лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Уход за садом: как правильно обрезать плодовые деревья

Молодые сады в средней полосе России обычно закладывались деревьями, сформированными по типу пятисучной или ярусной кроны. Большую часть посадочного материала с этой формировкой выпускают питомники и в настоящее время.

В основу формирования кроны положено ярусное расположение ветвей. Двухлетние саженцы при посадке в сад должны иметь пять сильных боковых сучьев (первый ярус) и вертикально направленный побег продолжения. Основные ветви развиваются обычно из расположенных рядом на стволе почек, реже через одну (мутовчатая крона).

Второй ярус ветвей закладывается на проводнике на второй или третий год после посадки в сад на расстоянии 40—50 см от первого. Боковые ветви второго яруса должны находиться в промежутках между сучьями первого яруса. Для второго яруса оставляют обычно три ветви с разреживанием их через одно междоузлие.

При желании может быть заложен таким же образом и третий ярус. Трехлетние саженцы, выпускаемые из питомника, обычно имеют уже заложенный второй ярус кроны.

В последующие 2—3 года обрезка производится главным образом для регулирования силы развития отдельных сучьев. Верхние ветви обрезают сильнее нижних. Боковые ветви между ярусами и скелетными ветвями коротко обрезают или прищипывают, при загущении же вырезают совсем.

Сравнительно с безъярусной системой ярусная обрезка деревьев в саду имеет ряд недостатков:

  • мутовчатое расположение основных сучьев первого яруса, не обеспечивающее прочного срастания их со стволом, поэтому под тяжестью урожая возможны разломы сучьев (если не подставлены подпоры), что уменьшает долговечность дерева;
  • скученность сучьев, создающая менее благоприятные условия для освещения и доступа воздуха к внутренним частям кроны, вследствие чего центральный проводник и основные ветви слабо развиваются и часть их нередко отмирает. У некоторых сортов (Анис, Антоновка обыкновенная и др.) эти недостатки выражаются в меньшей степени.

Пятилетнее дерево, формируемое по пятисучной (ярусной) системе.

Относительно более прочная пятисучная крона получается при разреживании боковых ветвей на стволе путем вырезки их через одну-две.

Чтобы правильно обрезать плодовые деревья, как советуют опытные садоводы, приступать к этому мероприятию нужно ранней весной до начала сокодвижения, так как обрезка начавшего рост дерева может ослабить его развитие.

Во избежание загущения кроны обрезать ветви надо на внешнюю почку. В случаях же сильного отклонения ветви книзу или направления ее в сторону обрезку делать или на внутреннюю почку, или на боковую.

Уход за почвой в саду: приемы обработки

Агротехнические мероприятия по уходу за почвой в молодом саду должны быть направлены на усиленный рост деревьев в первой половине вегетации и на своевременное окончание роста с полным вызреванием древесины и ее закалкой на зиму — во второй половине вегетации. Для этого нужное ранней весны до конца лета создавать лучшие условия водоснабжения и питания плодовых деревьев.

Почву в молодом саду необходимо содержать под черным паром. Этот приемы обработки почвы способствует накоплению и сохранению влаги в грунте, проникновению в него воздуха, что содействует накоплению питательных веществ и лучшему усвоению их растениями. Для этого ежегодно осенью междурядья сада, не занятые многолетними культурами, следует перепахивать на глубину 18—20 см, оставляя пашню незаборонованной вспашку междурядий надо проводить в продольном и поперечном направлениях, чем сокращается площадь перекопки приствольных площадок, или же — один год в продольном направлении, а другой — в поперечном.

Для задержания влаги на склонах вспашка проводится поперек их.

Невспаханные полосы и приствольные круги перекапываются на ту же глубину.

Во избежание повреждений корневой системы перекопку около деревьев нужно производить на меньшую глубину (8—10 см), а лопату при перекопке ставить ребром к дереву. Для перекопки очень удобны садовые вилы.

Диаметр обрабатываемого приствольного круга должен быть примерно на 1—1,5 м больше диаметра кроны, ежегодно при перекопке его нужно увеличивать в среднем на 0,5 м.

В целях сохранения влаги в почве, экономного расходования ее и борьбы с сорняками в весенне-летний период производится несколько поверхностных рыхлений. Ранней весной, в зависимости от степени готовности почвы к обработке, междурядья рыхлят обыкновенной бороной. Можно для этой пели применять и дисковую борону.

В случае сильного уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, ее нужно взрыхлить культиватором или лущильником, а затем забороновать, не оставляя крупных комьев.

Одновременно с рыхлением междурядий промотыживаются и забороновываются граблями приствольные круги и рядовые полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей.

В случае сильного сплывания и уплотнения почвы приствольные круги и рядовые полосы нужно перекопать вновь и одновременно разровнять поверхность граблями. После рыхления приствольные круги мульчируются навозом, мелкой соломой, древесным листом и другими материалами на тол шину 6—10см. Это мероприятие особенно полезно там, где не представляется возможности проводить систематическую поливку. Мульчирование оказывает полезное действие не только на сохранение влаги в почве, но и на сохранение ее структуры, а также создает более благоприятные условия почвенного питания для плодовых растений.

При осенней перекопке мульчирующие материалы следует смешивать с почвой.

В течение весенне-летнего периода по мере уплотнения поверхности почвы, образования корки после дождей и появления сорняков необходимо произвести еще 4—5 рыхлений как приствольных кругов и полос, так и междурядий, применяя для этого мотыги, конные или тракторные культиваторы, лущильники и другие орудия.

К концу лета при значительной влажности почвы и наблюдающейся затяжке роста деревьев рыхление почвы надо прекратить. В сухое же лето при нормальном окончании роста побегов рыхление продолжают до осени.

Обработка почвы в саду: какие удобрения вносить под плодовые деревья

А чем удобрять плодовые деревья в саду? Для улучшения физических свойств почвы, резко изменяющихся под влиянием длительной обработки (сильное распыление), а также улучшения условий питания деревьев в приствольные круги и полосы необходимо систематически вносить органическое удобрение — навоз, компост, торфофекалий и др. В порядке чередования с органическими удобрениями вносится и полное минеральное удобрение — азот, фосфор и калий.

Навоз для удобрения при обработке почвы употребляется только хорошего качества. Вносить его, как и другие органические удобрения, первые 3—5 лет нужно ежегодно или через год, а в последующие годы — через два года на третий по норме 4—6 кг на метр; минеральные удобрения вносить ежегодно, кроме очередного года внесения навоза, из расчета 10—12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на кв. метр (примерно 25—30 г аммонийной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли).

Лучшие результаты дает ежегодное совместное внесение органических и минеральных удобрений под плодовые деревья (в половинных дозах).

Большой эффект в приросте молодых саженцев дает удобрение садовых деревьев жидкой азотистой подкормкой — минеральной или органической. Для подкормки применяют сульфат аммония, аммонийную селитру и другие минеральные удобрения из расчета 40 — 60 кг действующего вещества на гектар, или 4 — 6 г на кв. метр, а из органических — коровий и птичий помет, навозную жижу.

Навоз и другие органические, а также фосфорно-калийные удобрения для плодовых деревьев нужно вносить осенью при перекопке приствольных кругов или вспашке полос, азотное — рано весной и в подкормках.

Чем ещё удобрять садовые деревья

Удобрения, внесенные в жидком виде, оказывают более быстрое действие на растения, поэтому подкормку нужно производить применительно к определенной фазе развития деревьев.

Зная о том, чем удобрять садовые деревья, не забывайте о нормах внесения минеральных подкормок: около 30 г сульфата аммония или 25 г аммонийной селитры на ведро воды — по 3—4 ведра на дерево, органических — 3—5 ведер. Разбавляют органические удобрения из следующего расчета: ведро птичьего помета на 8—10 ведер воды, ведро коровьего помета — на 4—5 ведер, ведро навозной жижи — на 3—4 ведра воды.

Удобрения вливаются в лунки или бороздки вокруг дерева (по периферии кроны). Подкормка обычно приурочивается к дождям, а при отсутствии их производят предварительную поливку кругов из расчета 3—7 ведер воды на дерево, в зависимости от его возраста и величины приствольного круга.

Какие ещё удобрения можно вносить под плодовые деревья, чтобы ускорить их рост? Это могут быть птичий и коровий помет. Готовятся такие подкормки заранее следующим образом: в большую кадку (чан) или бочку, наполненную на 14—1 /3 чистым пометом, доверху налить воды, сверху прикрыть, после чего оставить на 4—5 дней для настоя. Полученный настой разбавляют при поливе указанным количеством воды.

В орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями производится одновременно с поливом. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поливаемой площади. После полива плодовых деревьев лунки и бороздки заравнивают.

Полив плодовых деревьев и снегозадержание при уходе за садом

В течение лета поливать плодовые деревья в молодом саду нужно 3—5 раз, в зависимости от свойства почвы и количества выпадающих осадков. На почвах более легких поливы должны производиться чаще, чем на тяжелых. Полив особенно необходим в первой половине лета (май — июнь), когда деревья наиболее сильно растут.

В молодых садах, особенно на открытых местах, в целях влагонакопления и утепления почвы надо проводить снегозадержание щитами, снежными валами и другими средствами для снегозадержания большое значение имеет посадка в рядах деревьев кулис из ягодных кустов — смородины или крыжовника с расстоянием между кустами в 2 м. Ягодные кусты можно сажать или в каждом ряду, или же через 1—3 ряда, в зависимости от защищенности сада и его величины.

Необходимо также применять мероприятия по задержанию весенних талых вод путем устройства снежных плотин, обвалования отдельных участков на легких склонах, а на более крутых — мульчирования снега соломой, навозом и другими материалами, под которыми вода от медленно тающего снега не будет стекать, а будет впитываться почвой.

Уход за садовыми деревьями весной и летом: междурядные культуры

Междурядья молодых садов, не занятые ягодными и другими плодовыми культурами-уплотнителями, могут быть использованы под посев и посадку овоще-бахчевых, пропашных, трав и других культур.

Междурядья яблони и груши можно занимать этими культурами в течение 10—12 лет, вишни и сливы — в течение 4—6 лет.

Междурядные культуры выбираются в соответствии с плановыми заданиями, с учетом природных условий, возможности механизированной или конной обработки.

Чтобы ухаживать за плодовыми деревьями правильно, как показывает многолетний садовый опыт, для междурядий подбираются такие культуры, которые, хорошо развиваясь, не только не мешают развитию основных насаждений, а, наоборот, создают относительно благоприятные условия для их произрастания. Лучшими междурядными культурами в молодом саду в средней полосе являются пропашные — корнеклубные и овоще-бахчевые (картофель, морковь, свекла, тыквенные). Эти культуры требуют глубокой обработки и удобрения почвы. Их развитие в основном проходит во второй половине лета. Все это создает благоприятные условия для роста деревьев и своевременного его завершения в конце вегетации.

Однолетние бобовые (фасоль, бобы, горох, чечевица и др.), обогащающие почву азотом, также могут быть использованы при их позднем рядовом посеве как междурядные культуры. На более влажных или орошаемых почвах можно вводить на срок не более двух лет многолетние травы (люцерну с житняком) Они улучшают структуру почвы, обогащают ее азотом и очищают от сорняков.

Не следует занимать междурядья техническими и зерновыми культурами, так как они сильно истощают почву. Из ягодных культур в качестве междурядий (уплотнителя) не следует допускать малину, сильно иссушающую почву и засоряющую ее отпрысками.

Более эффективное использование междурядий возможно при установлении правильного севооборота для междурядных культур. Минеральные удобрения и навоз, а также уход за почвой в междурядьях определяют требованиями каждой культуры в севообороте.

Цветок ясенец или диктамнус неопалимая купина Посадка и уход Выращивание из семян

Многолетнее растение ясенец, известное в народе под поэтическим названием «неопалимая купина» — достаточно экзотическая, требующая аккуратности и внимательности культура. Кусты диктамнуса (именно таково научное название данного растения) способны воспламеняться от открытого огня, а также могут оставить на коже ожог. Многие садоводы согласны мириться такой опасностью, не отказывают себе в удовольствии иметь хотя бы одно растение, предпринимая ради этого необходимые меры предосторожности.

Эффектный и опасный — описание ясенца диктамнуса

Ясенец произрастает повсеместно на территории Европы, на территории умеренных по климату районах Азии. Растение имеет прямой, но кустистый ствол, способно создавать целые заросли. Свое известное народное название — неопалимая купина — диктамнус получил за способность вспыхивать от поднесенного открытого огня в жаркие дни. Это растение может оставлять достаточно ощутимые химические ожоги на коже человека.

Способность вызывать ожог и гореть присуща ясенцу не по причинам сверхъестественного характера. Все объясняется довольно просто — в жару растение выделяет большое количество эфирных масел — горючих и раздражающих кожные рецепторы. Именно вполне возможное при жарком климате самовоспламенение эфирного масла дало основу библейской легенде о горящем кусте.

Как горит ясенец фото

Впрочем, опасаться, что данная особенность станет причиной пожара, не стоит. Ведь температура горения эфирного масла недостаточна для того, чтобы причинить вред растениям по соседству. Однако определенные правила безопасности соблюдать все же стоит.

Род данных растений невелик, ранее выделяли всего лишь шесть представителей. Все они схожи по строению и внешне, отличаются эстетической привлекательностью, особенно во время цветения. Именно это привлекает к ним внимание садоводов всего мира.

Садовый ясенец

Ясенец диктамнус в ландшафтном дизайне фото

На сегодняшний день все формы ясенца объединены ботаниками под одним названием — диктамнус белый.

Он представляет собой высокое многолетнее растение, вырастающее до одного метра в высоту. Побеги — прямые, покрытые опушкой, корневище — развитое и мощное. Побеги хорошо гармонируют с листьями, сидящими на длинных стеблях. Прикорневые листья — цельные, стеблевые — непарноперистые, напоминающие по форме зелень ясеня. Листва очень свежая, обладает выраженным сочно-зеленым цветом. Ясенец даже при очень сильной жаре выглядит так, как будто его только что полили — свежо и сочно. Достаточно резкая форма листа отлично гармонирует с нежным цветом растения.

Видео о ядовитом растении ясенец:

Цвет диктамнуса привлекает внимание своей оригинальной расцветкой и формой. Цветы достигают 2,5 сантиметров диаметра, обладают нежно-розовой или белой окраской. Лепестки- заостренной формы, тычинки — изящные, салатового, или, реже — желтоватого цвета. Соцветия достигают двадцати сантиметров длиной. Они не отличаются особой пышностью, но обычно бывают крупными и изящной формой. На лепестках хорошо просматриваются прожилки, что добавляет цветку элегантности.

Растению присущ сильный запах, источаемый им в период цветения. Аромат ясенца, горьковато-пряный и напоминающий запах высушенной цедры, очень узнаваем, но некоторым может показаться излишне навязчивым.

Основные садовые формы растения, распространенные у нас — розовая, либо темно — красная. Цветы растения либо белые, либо розовые. Во многом за счет наличия прожилок более темного цвета, розовые лепестки всегда имеют очень интересные и разнообразные оттенки. Практически невозможно найти два куста ясенца, имеющих одинаковый окрас, что только добавляет привлекательности садовому ансамблю кустов этого растения

Цветение ясенца начинается в июне, и продолжается в течении полутора месяцев. Существуют и безцветковые формы растения, которые напоминают структурой стебля и цветом магнолии. Они подойдут людям, не переносящим своеобразный запах цветущего ясенца.

Меры предосторожности

Ясенец белый неопалимая купина посадка и уход фото

Диктамнус, являясь токсичным и ядовитым растением, требует определенной осторожности. Распространенные суждения о смертельной или даже значительной опасности этого растения весьма преувеличены, однако имеют под собой определенные основания. Через время после прямого контакта с растением на коже могут образоваться химические ожоги. Опасно слишком сильно вдыхать аромат ясенца — эфирные масла могут вызвать ожоги дыхательных путей. Причем все неприятные последствия ощущаются не сразу.

Пересаживать, обрезать и удобрять ясенец необходимо, максимально закрыв кожу плотной одеждой. Не нужно слишком приближать к растению лицо, особенно в период цветения. Руки лучше защитить перчатками, и не забывать о том, что после контакта с растением нельзя дотрагиваться до лица и, тем более, тереть глаза.

Необходимость в каком-либо уходе за диктамнусом возникает весьма редко. Если посадить растение правильно, дав ему необходимое для роста пространство, можно будет ограничиться нечастым поливом — никаких иных действий по уходу не потребуется длительное время.

Условия выращивания диктамнуса

Ясенец относительно неприхотлив, и найти ему место можно практически в любом саду. Основной его плюс — полная нетребовательность к почвам. Ведь изначально диктамнус произрастал на глинистых и каменистых землях, с недостаточным содержанием влаги и питательных веществ. Поэтому легкий и рыхлый грунт с высоким содержанием песчаных пород отлично подойдет растению. Не требователен ясенец и к питательности грунта. Сырости, болотистых грунтов и чрезмерного полива растение не любит. Яркое и сильное цветение наблюдается на известковой почве, или на грунте с высоким содержанием щелочи.

Ясенец любит свет, однако легкое затенение ему не повредит. Не стоит высаживать его под большими деревьями, это может плохо сказаться на цвете стеблей и общем состоянии растения.

Посадка ясенца

Наилучший период для высаживания — ранняя весна либо ранняя осень. Для процедуры лучше выбирать пасмурный, нежаркий день. Нельзя высаживать растение в жаркую погоду — оно не приживется и погибнет.

Диктамнус высаживается в обычные посадочные лунки, после посадки — обильно поливается. Обильный полив нужно проводить постоянно, до появления признаков роста растения. После этого излишнее внесение влаги может навредить.

После того, как ясенец прижился, он практически всегда выживает на новом месте. Если появляются признаки гниения корней — это значит, что усиленный полив прекратили слишком поздно, или растению не подходит почва на месте высадки.

Необходимо следить, чтобы от места посадки куста до ближайших растений сохранялось расстояние не менее полуметра. Лучше, чтобы расстояние было больше — это избавит садовода от необходимости регулярно обрезать куст и позволит растению формироваться самостоятельно, не мешая другим кустам.

Уход за диктамнусом

Как ухаживать за ясенцем фото

Растение отличается простотой в уходе. Оно выносливо и весьма устойчиво к засухам, ведь требует минимального количества воды даже в очень жаркие периоды. Исключение составляет период цветения, если он происходит в засушливую погоду. В остальные периоды ясенец не требует полива. Даже если не проводить полив в это время, растение не погибнет, а вот цветение может остановиться.

Внесение подкормок в почву для ясенца абсолютно необязательно, хотя на богатой почве он растет лучше. Куда важнее поддерживать достаточно высокое содержание щелочей — нейтральную почву ясенец не любит. Лучше всего вносит подщелачивающие удобрения один раз в год, в весенний период — этого будет достаточно. Начать стоит с третьего года произрастания куста. Если почва очень бедна — можно внести удобрения на втором году после высадки.

Если диктамнус растет в группе с другими растениями, он не нуждается даже в периодическом рыхлении почвы. После выполнения процедуры мульчирования почвы не понадобится даже разрыхление почвы подле отдельно растущих кустов. Все, что необходимо — периодическая обрезка растения.

Обрезку можно проводить практически в любое время, по выбору садовода. Лучший период для ее выполнения — ранняя весна, до середины апреля, или поздняя осень, до начала значительных заморозков. Растение, высаженное на достаточно ограниченном пространстве, более требовательно к обрезке.

Как зимует диктамнус

Никаких мероприятий по защите растения зимой проводить не нужно. Ясенец отлично переносит весьма суровые зимы средней полосы без дополнительного укрывания или иных мероприятий.

Вредители ясенца

Болезни и вредители растению обычно не угрожают. Основная причина плохого роста или гибели растений — ошибки во время посадки. Если процедура совершена правильно, растение не подвергается каким-либо болезням или нападениям вредителей. Опрыскивание и иные методы профилактической обработки растений не практикуются. Прополка от сорняков также носит скорее эстетический характер — «забить» ясенец не под силу большинству растений-вредителей.

Как размножить ясенец

Есть три вида размножения данной культуры — семенами, делением куста и размножение черенками. На практике применяют все три способа, и какому отдать предпочтение — выбирает сам садовод.

Выращивание ясенца из семян

Ясенец из семян фото

Размножение выполняется свежесобранным семенным материалом, непосредственно после сбора, в открытую почву. Засеивание производится не сразу в выбранное под растение место, а в рассадочный ряд. Появившиеся в следующем весеннем сезоне растения прорежают и рассаживают, а затем два-три года доращивают.

После доращивания их можно переносить на место постоянного произрастания. На третий год ясенец зацветет, так что декоративную функцию в первые два года растение не выполняет. Если посеять семена не сразу после сбора, а поздней осенью или весной, они все равно дадут всходы, но часть из них будет прорастать целый год.

Деление куста

Куст можно разделять либо ранней весной, до двадцатых чисел мая, либо в сентябре. Для разделения нужно дождаться пасмурной погоды, и выбирать достаточно крупные деленки. Разделенные растения требуют обильного полива, иначе они могут не прижиться. Когда куст прижился, интенсивность полива уменьшается — иначе возможно спровоцировать гниение.

Черенкование диктамнуса

Молодые побеги, правильно срезанные с растения, также достаточно успешно приживаются в почве. Для того, чтобы черенкование прошло успешно, необходим не только достаточный полив молодого растения, но и внесение ускорителей роста. После проведения такой операции успешность посадки практически гарантированна- ясенец обязательно приживется.

Помните о защите кожи во время всех операций с растением. При проведении черенкования нелишним будет защитить от попадания сока глаза, одев очки. После завершения работ следует хорошо вымыть руки и лицо, сменить верхнюю одежду. Если сок попал в глаза — промыть их значительным количеством воды. Участки кожи, на которые попал сок, тщательно вымываются мыльным раствором.

Правильно и в срок проведенная операция по делению, черенкованию или посадке семян гарантирует успех — растение вырастает, не нуждаясь в особом уходе или частом внесении удобрений, и уже на второй год начинает выполнять декоративную функцию, на третий — радовать глаз красивым и длительным цветением. Неопалимая купина — растение красивое, яркое и выделяющееся в любом цветнике — полюбиться садоводу и его домочадцам.

Диктамнус в ландшафтном дизайне

С чем посадить ясенец фото на клумбе с пионами и флоксами

Использование данного растения в декоративных целях отличается вариативностью. Ясенец дополнит и украсит ландшафт, будучи использованным:

  • Как ландшафтный пик на наиболее высокой части цветника
  • Как украшение на плоских клумбах.
  • Для создания эффекта эстафеты цветения.
  • В любом ансамбле с преобладанием розовых тонов.
  • Для дополнения пейзажных групп.
  • Как фон для других цветущих растений.

При планировании места посадки диктамнуса нужно помнить о его токсичных свойствах и сильном аромате. Не стоит садить растение подле прогулочных дорожек, и возле зон отдыха. Лучше разместить ясенец в глубине цветочного ансамбля, чтобы он радовал глаз цветом, а аромат его доносился лишь слегка, но чтобы случайные контакты с ним были полностью исключены. Соседство с ясенцом хорошо переносят лилейники, гипсофила, кермек, гейхера.

Виды ясенца с описанием и фото

Ясенец кавказский Dictamnus caucasicus

Ясенец кавказский фото и описание

Крупные непарноперистые листочки расположены на высоком стволе до 80 см. Прололговато-ланцетные листики имеют легкую опушенность. Стебель венчает метельчатое или кистевидное соцветие жлиной до 15 см. Цветки до 2,5 см диаметром, имеют окрас белый с грязновато-пурпурными прожилками или розовато-сиреневый цвет с темно-лиловыми прожилками. Цветение начинается в июне и продолжается до 45 дней. Без пересадки и деления кусты не вырождаются до 15 лет, но в условиях Подмосковья практически не завязывают семян.

Ясенец голостолбиковый или неопалимая купина Dictamnus gymnostylis

Ясенец голостолбиковый или купина неопалимая Dictamnus gymnostylis фото цветов

Растет на побережьях рек Украины и России, на опушках леса и среди кустарников. Многолетник вырастает до 40-80 см в высоту, слегка опушен. Эллиптические листья вытянуты и на кончиках заострены. Соцветие кистевидное, иногда метельчатое. Ланцетные прицветники и цветки расположены на голом стебле. Цветет в мае-июне.

Ясенец мохнатоплодный Dictamnus dasycarpus

Ясенец мохнатоплодный Dictamnus dasycarpus фото

Встречается в Восточной Азии, Сибири, на Дальнем Востоке. Стебли прямостоячие высотой 80 см и более. Нижняя часть стеблей оголена, имеется легкое опушение. Листья имеют выраженную ось и жилкование, оттянуто-заостренную форму. Соцветия метельчато-кистевидные или кистевидные. Цветки неправильные, крупные, 2,5-4 см в диаметре.

Ясенец белый Dictamnus albus

Ясенец белый Dictamnus albus фото

Распространен в Средней и Западной Европе. Многолетник с хорошо развитой корневой системой. Прямостоячие стебли высотой до 90 см густо укрыты короткими опушенными листьями темно-зеленого цвета. Метельчатые или кистевидные соцветия крупные, до 20 см длиной. Цветение приходится на июнь-июль, а семена дозревают в августе-сентябре.

2 Комментария на «Цветок ясенец или диктамнус неопалимая купина Посадка и уход Выращивание из семян»

Ясинец растет на участке с 2007г. Посадила купленными в цветочном магазине семенами и забыла… Обнаружила через пару лет необычный росток, оставила, еще через год зацвел. Цветение прекрасное и стабильное. Разарстается очень слабо. Даже отцвевшие стебли с коробочками семян очень декоративны и долго пахнут. Иногда срезала и использовала как природный ароматизатор в доме.
По поводу вредности. Не знаю, у меня кожа нормальная, ни разу за все время наших соприкосновений цветок меня не обидел.

Елена, это замечательно �� Не все люди хорошо переносят контакт с ясинцем. Потому и предупреждаем)

Добавить комментарий