Норичник водяной описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Энотера миссурийская: описание, посадка и уход

Энотера, или, как ее еще называют, ночная свеча, является одним из удивительнейших растений. Имеется несколько сортов, среди них выделяется многолетняя энотера миссурийская. Золотая красавица, как и все остальные виды, цвести начинает вечером и продолжает на протяжении всей ночи. К утру ее цветы увядают, но на смену появляются новые бутоны, которые раскроются опять только вечером. Сегодня мы расскажем про энотеру многолетнюю. Посадка и уход за растением имеют свои нюансы, и, если вы никогда не сталкивались с данным видом, но желаете украсить им свой сад, предлагаем прочесть данную статью.

Описание цветов

Один из желтых сортов энотеры называется миссурийским. Это растение низкорослое, многолетнее, при цветении, которое происходит с июня и до первых заморозков, оно источает приятный аромат, в нем угадываются цитрусовые нотки. Цветы миссурийской энотеры средние, напоминают глянцевые чашечки, они могут быть до четырех сантиметров в диаметре, собраны в изящные соцветия диаметром около десяти сантиметров. Садоводы полюбили данный сорт за декоративность. Кустики желтой энотеры хорошо разрастаются, они могут украсить всю территорию своим пышным и обильным цветением.

Место высаживания

Энотера — очень требовательное к почве цветущее растение. На абы каком грунте она, может, и вырастет, но цвести не станет. Особое внимание стоит уделить наличию дренажа. Также энотера миссурийская не станет развиваться в жесткой, тяжелой земле, ее необходимо стабильно рыхлить. Итак, выберем идеальное место для посадки энотеры и для ее полноценного роста, цветения.

Почва должна быть проницаемой идеально, не допускается, чтобы происходил застой воды в грунте, излишек влаги губителен для корневой системы. Участок, на котором планируется высадить растение, должен находиться на хорошо освещаемом месте, но это может быть и тень, и полутень. Обильным цветением энотера желтая порадует, если в почве имеются все необходимые удобрения. Это низкорослый сорт, им можно украсить садовые дорожки и клумбы.

Подкормить почву рекомендуется еще до посадки растения, для этого нужны нитрофоска и перегной. Удобрения берутся точно по правилам: на один квадратный метр необходимо внести две столовые ложки нитрофоска и три килограмма перегноя. После этого грунт нужно хорошо вскопать на глубину около двадцати сантиметров, изъять все корни сорной травы, хорошо полить, чтобы подкормка начала работать.

Несколькими способами может быть высажена энотера многолетняя. Посадка и уход будут описаны в дальнейшем содержании. Если вы решили самостоятельно вырастить цветок, начиная с семян, то приобретайте посадочный материал только от хорошей фирмы.

Посев семян

Данным способом лучше всего сажать именно многолетник. Энотера миссурийская относится именно к таким видам, поэтому идеально подходит. Семена растения очень маленькие, необходимо первым делом их смешать с небольшим количеством песка и высадить на подготовленный участок на глубину, не превышающую пяти миллиметров.

На первый год не стоит ожидать цветения, появятся лишь стебельки с листочками. Цвести энотера миссурийская начнет со второго года жизни.

Производить посадку семян в открытый грунт можно лишь тогда, когда земля прогреется до +15 градусов, не будет опасности заморозков. Когда появятся всходы и немного окрепнут, нужно будет произвести прореживание.

Рассадный метод

Чтобы добиться цветения ночной свечи (энотеры миссурийской), нужно заготовить рассаду. Семена высаживаются в стаканчики из торфа или наполненные плодородной почвой пластиковые (с хорошим дренажем) в конце февраля, в промежутке от недели до четырех появятся всходы. Поддерживайте температуру воздуха около 20 градусов, при необходимости поливайте. В мае, когда рассада будет крепкой, не будет угрозы заморозков, ее можно будет высадить в саду. О том, как это правильно произвести, читайте ниже по содержанию.

Деление куста

Это самый простой способ размножить и высадить цветы энотеры миссурийской на своем участке. Если у ваших знакомых имеются эти растения, то попросите у них кустик. Поделить цветок довольно просто, растение необходимо выкопать весной или осенью вместе с корнем и комом земли, опустить его в воду для более безопасного разделения — так меньше повредится корневая система. Имеется возможность обойтись и без выкапывания куста, многие дают боковые побеги, которые можно аккуратно изъять из почвы, не повредив основное растение. Энотера миссурийская отлично переносит пересадку даже во время цветения.

Посадка

Энотера является оригинальным цветком, при высадке ее в грунт нужно учесть каждую мелочь, ведь от этого зависит адаптация растения к новому грунту. Если вы сделаете все правильно, то в скором времени получите красивейшие цветы, которые в ночное время будут украшать вашу территорию.

  1. Высаживая рассаду, подготовьте лунки, расстояние между ними должно быть не менее полуметра, так как это растение быстро развивается и пускает корни на большое расстояние. Ямки должны быть ровно той глубины, на которой росло растение в горшках или в грунте (при делении куста или прореживании семенной рассады в открытом грунте).
  2. На дно уложите дренаж, отлично будет выполнять роль отвода лишней влаги обычный щебень или гравий.
  3. Поместите саженец в лунку, присыпьте плодородной землей до того уровня, до которого он рос в контейнере или почве, это очень важно.
  4. После проведения всех этих манипуляций саженцы полейте.

После посадки не забывайте о должном уходе за растением. Предлагаем ознакомиться с основными правилами, которые необходимо соблюдать для активного роста и цветения энотеры. Полный процесс не отнимет у вас много сил и времени, уход довольно примитивен, практически не отличается от того, что требуется для ухода за прочими цветущими многолетними растениями.

Полив

Орошать необходимо только молодые растения. Взрослая энотера не выносит чрезмерного увлажнения. Застой воды может стать причиной гниения корней, а это может привести к гибели растения. Если в сезоне достаточно дождей, то полив не потребуется совершенно.

В засушливый период, когда земля полностью просохнет, вокруг куста стоит немного увлажнить почву.

Удобрения

Только посаженное растение не нуждается весь год в подкормках. Ему будет достаточно той смеси, что была внесена в почву перед посадкой. Со следующего года нужно раз в сезон вносить компост, он усилит рост, а при цветении побаловать энотеру сульфатом калия и древесной золой. Главное — не переборщите, подкармливать сульфатом калия стоит строго по инструкции, не увеличивая дозировку.

Чтобы внешний вид был эстетичным, утром необходимо убирать завядшие цветы, чтобы они не портили вид растения и не мешали новым соцветиям.

Рыхление почвы

Основной уход за энотерой заключается именно в частом рыхлении. Это позволит грунту более насытиться кислородом, избавиться от чрезмерной увлажненности. Помимо этого, необходимо удалять сорняки, они способны понизить рост энотеры, хоть она и сама отлично забивает все вокруг растущие травы и культуры. Именно поэтому ее не рекомендуется подсаживать к другим декоративным растениям.

Миссурийская энотера осенью должна быть полностью срезана — под самый корень. Для защиты корней в зимний период нужен укрывной материал, отлично послужат для этого и еловые лапы.

Вредители и борьба с ними

Выращивая энотеру, вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как болезнь растения или нападки вредителей. Данный цветок очень устойчив ко всем этим нежелательным факторам. При несоблюдении правил ухода или же если сезон чрезмерно дождливый и влага застаивается, могут появиться некоторые грибковые заболевания, но они быстро лечатся при помощи фунгицидов.

Вредители редко посягают на энотеру, но все же могут ее приметить. Если это произошло, обработайте растения инсектицидами. Некоторых насекомых придется собирать вручную, убирая от цветов.

Соблюдая эти простейшие правила, вы получите красивейшую полянку, которая каждую ночь будет усеяна «лунными цветами».

Панданус уход в домашних условиях полив пересадка и обрезка

Род Панданус принадлежит к семье Пандановых, представители которой распространены преимущественно в тропиках Восточного полушария. А местом появления собственно Пандануса являются Сейшелы, Маврикий и Мадагаскар, откуда эти растения распространились в другие тропические зоны.

Деревья данных видов разрастаются большими мангровыми рощами на побережьях и болотах. Большая листва растений используется местными жителями в быту как материал для крыш, лодок, ковров, благодаря чему один из видов назван Панданус Кровельный, который к тому же может выращиваться и как комнатная культура.

У некоторых видов плоды съедобные и жители тропиков применяют их как приправы. Но самостоятельно пробовать плоды не нужно, так как у некоторых видов они ядовиты. Остальные части растения не ядовиты, но их листья имеют острые шипы, которые являются опасными для детей, это нужно учитывать, размещая растение в квартире.

Содержание

Виды пандануса

В домашних условиях бывает довольно проблематично определиться сорт пандануса, поскольку у многих из них основным различием является строение цветка, а в комнате эти деревья не цветут.

Чаще всего для украшения наших комнат выращивают Панданус Вейча. Этот вечнозеленый красавец имеет укороченный побег со свисающими воздушными корнями, которые со временем становятся основной опорой деревца, поскольку нижняя его часть отмирает.

Листва этого вида размещена рядом со створом, прижимается одна к одной у основания, может достигать почти метровой длины. Этот вид пестролистный – центр его листа зеленый, а края с белыми полосками. При длительном выращивании в комнатных условиях достигает полутора метра высотой.

Еще одним видом, часто выращиваемым садоводами является Панданус полезный, который имеет внушительную высоту. В доме это дерево вырастает до 2-х метров, его листва очень длинная, порой до полутора метра. Как и другие виды, при домашнем выращивании не цветет.

Панданус Сандера пришел к нам из Малайских островов. У него невысокий стебель, листва немногим меньше метра, ее края укрыты маленькими шипами, также пестролистный вид с полосками желтого цвета.

Еще один из видов Панданус Ароматнейший. Ареал дикого произрастания охватывает в Основном Индию. Название, как можно догадаться, происходит от сильного и приятного запаха оранжевых цветков.

Также существуют и низкие виды панданусом, которые вырастают немногим больше полуметра (Панданус Карликовый, Осоковидный).

Панданус уход в домашних условиях

Родиной этого экзотического растения являются тропики и его нужно приспосабливать к комнатным условиям, но в целом его выращивание несложное. Размещая деревце в помещении лучше подбирать хорошо освещаемые рассеянными лучами места.

Зимой света также должно быть достаточно, поэтому лучше поставить емкость с цветком возле южного окна, при потребности можно добавить дополнительное освещение.

Время от времени поворачивайте куст к свету, иначе он может начать слишком сильно нарастать в одну сторону и валиться.

Летняя температура не столь важна для этого растения, а зимой нельзя допускать ее падение ниже 17°С. Из всех видов лишь Карликовый и Полезный панданусы могут пережить короткие падения столбика термометра.

Читайте также о пальме бригамия при уходе в домашних условиях по ссылке.

Полив пандануса

Хотя в диком виде панданус растет в очень влажных условиях, но при комнатном выращивании его воздушные корни не так хорошо развиты и возникает опасность появления гнили при излишках влаги.

В силу этого, поливая растение нужно следить за тем, чтобы верхний шар земли просыхал, но почва в целом не пересыхала. Для этого будет достаточно одного полива в неделю в летний период и одного на 14 дней зимой. Воду для полива нужно использовать теплую, мягкую, отстоянную.

Для данных растений характерна потребность в высокой влажности воздуха, поэтому их нужно опрыскивать. Делается это обязательно пульверизатором, так чтобы вода не оставалась в пазухах листвы.

Удобрение для пандануса

В весенне-летний период дереву нужны удобрения. Чтобы панданус хорошо рос, ему будет достаточно комплексной подкормки раз на 15 дней.

Когда растение станет взрослым и большой рост может начать мешать, подкормки можно сократить.

Обрезка пандануса

Хотя это занятие и проблемное из-за колючек, но все же листву растения нужно иногда вытирать влажной тканью.

Деток, которые обильно появляются рядом со стволом, и воздушные корни обрезать настоятельно не рекомендуется. А вот подсыхающие края листвы следует обрезать, но, не задевая зелени.

Грунт для пандануса

Для посадки растения следует выбирать легкую почву со слабой кислотностью. Для ее приготовления смешивают глинистую и парниковую землю, торф и песок в соотношении 1:2:1:1.

Покупая готовый субстрат, лучше обратить внимание на грунт для пальм. Также важно не забыть про дренаж, который делают из керамзита.

Панданус пересадка

Панданус разрастается довольно быстро, а через несколько лет после посадки у него появляется много воздушных корней, что также усиливает рост, а это в свою очередь влияет на частоту пересадки.

Молодые растения придется пересаживать примерно раз в год, чаще проводить эту процедуру, даже если есть желание, не стоит. К взрослым особям этот процесс применяют раз на три года. Чаще всего пользуются методом перевалки.

Новую емкость выбирают немногим больше, чем корень. Слишком большую кадку лучше не брать, так как повышается вероятность закисания грунта, что грозит гниением корневища.

Если ваше дерево уже очень большое, и вы хотите ограничить его рост, пересадки прекращают, а просто меняют в кадке верхние шары субстрата. Пересадка взрослого растения в одиночку является проблемной и легче выполнить ее вдвоем.

Если вам нужно уехать, то не стоит бояться за своего любимца. Панданус без вреда переживет ваше отсутствие. Перед отъездом нужно провести хороший полив и отставить горшок от окна. Если ваше отсутствие будет довольно долгим, то кадку с растением лучше поставить в емкость с керамзитом, а также положить последний сверху грунта.

Размножение пандануса отростками

Чаще всего чтобы размножить панданус, укореняют его деток. Со ствола срезают материал, на котором уже образовались небольшие корешки размером пара сантиметров. В случае потребности есть возможность сделать так, чтобы корешки образовались быстрее, нужно просто завернуть низ или отростки сырым сфагнумом. Также чтобы стимулировать появление корней , можно опустить отростки в воду.

После отделения от материнского растения, отростки в течение дня подсушивают и садят в легкий и питательный грунт, который можно сделать из песка и торфа. После посадки детку накрывают пленкой для сохранения высокой влажности и содержат при температуре около 23°С, время от времени опрыскивая. С укоренением пленку снимают.

Проведя эту процедуру весной, можно добиться хороших результатов.

Панданус размножение черенками

Также, если ваш панданус выпускает боковые побеги, то его можно размножить черенкованием.

Материал надо подсушить, а место среза припудрить активированным углем. Высаживают черенки, таким же образом, как и деток — в смесь песка и торфа, накрыв пленкой.

Болезни и вредители

При соблюдении условий ухода, панданус почти не вызывает никаких проблем.

  • Если в комнате слишком сухой воздух или присутствует нехватка влаги в почве, то его листья будут сохнуть, начиная с кончиков.
  • Со старением нижняя листва будет опадать сама по себе, но если это происходит быстро, то, скорее всего, проблема в недостатке влаги.
  • Маленькая листва и недостаток роста, отсутствие белых полос у вариегатных видов свидетельствуют о нехватке света.
  • Если же его наоборот слишком много, то листва станет бледной и на ней образуются ожоги. Также белеющие листья могут быть признаком полива жесткой водой.
  • Пожелтение листвы свидетельствует о нарушениях в корневой системе. Обычно это происходит из-за гнили, появляющейся при излишках влаги, низкой температуре и сквозняках. Также пожелтение листвы может быть причиной недостаточного полива.
  • На панданус почти не нападают вредители, а из тех, которые могут появиться выделяют мучнистого червеца, паутинного клеща и щитовку.

Понравилась статья! Оцените её в рейтинге.

Возникли вопросы в выращивании! Напишите в комментариях.

Крупномеры: посадка и уход

Создание сада – долгий процесс, длящийся годами, или даже непрекращающийся вовсе. Но одно дело иметь уже взрослый сад с большими структурными растениями, а другое, когда у вас совершенно пустой участок или какая-то его часть. А хочется как можно быстрее создать высокую живую изгородь или украсить парадную зону дома взрослыми деревьями – другими словами, придать саду форму, не томясь в ожидании годами. В таком случае приходят на выручку крупномерные деревья и кустарники, единственный недостаток которых – в цене вопроса, которая, впрочем, соизмерима с быстрым исполнением мечты о сформированном саде.

Наше знакомство с крупномерами начнем с определения, т. е. попытаемся понять, какими характеристиками должно обладать растение, чтобы попасть в эту категорию. Как правило, к крупномерам относят растения со сформированной кроной и развитой корневой системой, имеющие высоту в соответствии с видом взрослого растения. Сам возраст варьируется от 3 до 10 лет.

К крупномерам относят растения со сформированной кроной и развитой корневой системой.

Советую приобретать крупномеры в специализированных магазинах, так как специфика их выращивания довольно непростая и влияет на приживаемость. Дело в том, что корневую систему растения готовят к пересадке задолго до продажи, периодически подрезая её в процессе роста и пересаживая растение несколько раз с места на место, формируя таким образом компактный ком. Поэтому крупномер из питомника, за счёт подготовленной корневой системы, легче и быстрее адаптируется к новому месту посадки, чем, например, растение, выкопанное в природе и высаженное у себя.

в твёрдой упаковке-ящике

крупномеры в пластиковой упаковке

крупномеры в мягкой упаковке

Конечно, существует масса нюансов и важных моментов, от которых будет зависеть здоровье растения. Обо всём по порядку…

Когда сажать крупномеры?

Очень часто садоводы спешат закончить посадку саженцев ранней весной или поздней осенью, что не всегда получается сделать вовремя из-за нестабильных погодных условий или недостатка свободного времени. В результате – спешка, которая приводит к нарушению агротехники, а в дальнейшем к выпаду растений. Всё это нервы и стресс для каждого садовода. Однако с крупномерами дело обстоит иначе, потому что их можно высаживать круглогодично! Мало того, например, крупномерные хвойные деревья и вовсе предпочитают время посадки в прохладное время года, с октября по март. Главное, чтобы в момент посадки температура воздуха не опускалась ниже –15 °С и не было сильно ветрено. Этот объясняется тем, что в зимнее время растение впадает в спячку, сокодвижение приостанавливается, земляной ком замерзает и крепко держит корни, поэтому дерево легче переживает не только стресс посадки, но и транспортировку.

Крупномерные хвойные деревья предпочитают время посадки в прохладное время года, с октября по март. Главное, чтобы в момент посадки температура воздуха не опускалась ниже –15 °С и не было сильно ветрено.

В летнее время также можно высаживать крупномеры с закрытой корневой системой, если придерживаться не сложных правил.

1. У растения должна была твёрдая упаковка-контейнер, которая не даст развалиться земляному кому при транспортировке.
2. Следует воздерживаться от посадки растений в цветущем состоянии.
3. Нельзя высаживать растения в сильную жару – лучше подгадать пасмурный день.
4. После посадки необходимы обильный полив, притенение кроны в жаркий полдень, подкормки и стимуляторы роста.

Эти простые правила помогут растению быстрее адаптироваться на новом месте в теплое время года.

зимняя посадка хвойных

посадка крупномера при помощи техники

Как правильно посадить крупномеры?

Подготовка ямы. Начните с выбора места, наиболее подходящего по условиям произрастания растения. Яму нужно вырыть заранее, недели за две-три, тщательно взрыхлить дно и уложить дренаж из керамзита, щебня или песка. Размер посадочной ямы должен быть на 90 см шире кома, а глубина с запасом на 25 см, чтобы сделать на эту высоту подстилку из плодородной земли.

Важно, особенно для высоких деревьев, отметить центр дна, чтобы не промахнуться и ровно поставить тяжелый крупномер на своё посадочное место.

Посадка. Если дерево превышает в высоту 2 м, вам не обойтись без специализированной техники и специалистов по посадке крупномеров. Так как этот процесс очень трудоемкий, требующий как знаний, так и просто больших физических сил. Но если растение невысокое, до 1,5 м, можно обойтись без привлечения сторонней помощи.

Размещаем крупномер по центру посадочной ямы, выравнивая его по вертикали. Следите, чтобы ком растения возвышался на 5–10 см выше уровня ямы, так как со временем грунт осядет, и корневая шейка заглубится.
Перед посадкой освободите ком от твёрдой упаковки (пластикового контейнера или деревянного ящика). Мягкая же упаковка, которая обычно делается из мешковины, не снимается, обеспечивая устойчивость дереву и целостность кома.
После установки дерева по центру ямы можно приступать к засыпке землёй. Важно не оставлять пустот по бокам кома, тщательно, послойно заполняя яму водой и почвосмесью, при этом утрамбовывая.
Если посадка осуществляется в зимнее время, пустоты в яме желательно заполнить плодородной не мёрзлой почвой, тщательно пролить тёплой водой и обильно замульчировать приствольный круг торфом или корой для удержания тепла и влаги.

установка крупномера в яму

полив приствольного круга

Как ухаживать за крупномерами?

Полив. После посадки крупномера вокруг приствольного круга нужно сделать валик из земли высотой в 10–20 см, чтобы при поливе вода не растекалась, а уходила к корням дерева.

Дерево с диаметром кома 1 м требует 40–60 л за один полив. На каждые 10 см диаметра кома свыше 1 м норма увеличивается на 10 л. Например, если ком диаметром 1,4 м – норма полива 90 л; если 1,5 м – 100 л.

Полив осуществляется два раза в неделю в течение года после посадки. Приостанавливать полив можно, когда идут дожди. Основное правило, которым нужно руководствоваться при поливе: между поливами земля должна просыхать, чтобы корни растений получали достаточно воздуха.

Фиксация. Осуществляется специальными тросами, распорками на колышках, чтобы удерживать ствол на одном месте и при осадке грунта дерево не покосилось. Подпорки остаются на дереве около года.

Уход за кроной. После посадки корням крупномера необходимо как можно больше питательных веществ и жизненных сил, чтобы углубиться и хорошо прижиться. Для этого необходимо помочь растению, частично удалив вегетирующие побеги с листвой, если это летний период, чтобы испарялось как можно меньше влаги. Также нелишним будет прикрыть в полуденный зной крону посаженного крупномера мелкосетчатой марлей, оберегая от солнечных ожогов. Применять дождевание в пасмурную погоду, а также утром или вечером, так как на солнце капли воды могут сыграть роль линзы, через которую легко получить ожоги.

В зимнее время важно защитить растение от холодных иссушающих ветров, поставив рядом деревянные щиты или прикрыв крону лутрасилом. Это защитит растение от иссушения и ускорит адаптацию.

Удобрения. После посадки необходимо внести средства, помогающие перенести растению пересадочный стресс.
Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

Корневин – средство для быстрого укоренения и развития корневой системы. Можно перемешивать с грунтом, которым засыпается посадочная яма, а также проливать после посадки посадочные места раствором препарата.
Радифарм (Radifarm)/Valagro (Италия) – биостимулятор развития корневой системы.
Эпин, Циркон, Рибав Экстра – антистрессовые препараты для растений при посадке. Используются в виде растворов для корневой и внекорневой обработки. Рибав очень хорошо помогает растениям восстанавливаться после зимы, особенно после обмерзания и выгорания хвойных растений.
Гуматы – удобрения на основе гуматов, используемые в виде растворов для подкормок, также они способствуют приживаемости и развитию корневой системы.

Весной необходимо тщательно поливать крупномеры, обязательно использовать стимуляторы корнеобразования, проводить профилактику появления болезней и вредителей и мероприятия, повышающие устойчивость растений.

Если посадка дерева по какой-либо причине откладывается, то следует создать условия временного хранения крупномеров: укрыть корневую систему нетканым материалом или прикопать. Следите, чтобы земляной ком не пересыхал!

Резюмируя преимущества посадки крупномеров:

все крупномеры идут с закрытой корневой системой, высаживать их можно круглый год и даже зимой при соблюдении всех условий;
приживаемость крупномеров – 90 %, при условии правильной посадки и необходимого ухода;
можно создать сад очень быстро, в сравнении с молодыми саженцами.

Удачи вам в начинаниях и исполнения самых заветных желаний!

Цеанотус

Цеанотус (краснокоренник, нью-джерсийский чай, калифорнийская лилия) – живописный многолетний листопадный кустарник семейства Крушиновые родом из Северной Америки и Юго-Восточной Канады, получивший свое название за окрас цветков, собранных в пышные бутоны (греч. cyaneus – синий). Цеанотус внешне напоминает нашу сирень, как отдельно стоящее растение достигает высоты 2 м и цветет с начала июля по конец сентября, правда, при условии, что посажен в теплом солнечном месте. Его цветы обладают приятным ароматом и имеют различную окраску, из-за чего цеанотус сажают возле веранд, беседок, украшают стены дачных строений и, конечно, используют в ландшафтном дизайне при создании групповых композиций, миксбордеров, живой изгороди и клумб.

Рекомендуемые сорта

  • Краснокоренник бледный с бледно-голубыми соцветиями.
  • Краснокоренник Делиля, сорта: «Marie Simon» (соцветия розовые), «Topaz» (соцветия ярко-синие), «Concha» (красновато-пурпурные бутоны), «Italian Skies» (ярко-синие цветки), «Puget Blue» (темно-синие бутоны).

Место

Цеанотус — солнцепоклонник (в тени растение хуже цветет), нуждающийся в теплом и защищенном от ветров месте и предпочитающий супесчаную/суглинистую, рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву нейтральной кислотности (рН=6,2-6,8). Не переносит застоя влаги, поэтому не стоит сажать его в низинах, возле водостоков, деревьев и тому подобных местах.

Посадка

Купленный в питомнике саженец хорошенько пролейте отстоявшейся водой, чтобы без помех извлечь его из горшка.

Выройте яму глубиной 45-50 см и Ø 60 см, на дно положите слой дренажа из щебня или керамзита PETER PEAT линии VITA. Приготовьте почвенную смесь из компоста, дерновой земли, торфа и песка (2:2:0,5:1), либо просто используйте готовый к применению грунт PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY. Аккуратно вытащите саженец цеанотуса из горшка, и поместите в яму, чтобы верхний слой прикорневого кома совпадал с уровнем земли. Слегка подожмите грунт вокруг земляного кома, пролейте водой и подсыпьте еще грунта в места просадки. Если вы приготовили почвосмесь самостоятельно, добавьте в нее 2/3 дозы комплексного минерального удобрения PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL. Далее замульчируйте почву вокруг растения на радиус 50-60 см торфяным питательным субстратом PETER PEAT линии AGRO для сокращения объемов полива и уменьшения количества сорняков. Расстояние между кустами — не менее 60-70 см.

Время посадки цеанотуса — конец марта – начало апреля. Помните, что растение не приживается на известковых почвах (кроме гибрида С. burkwoodii), заболевая хлорозом, поэтому периодически проверяйте уровень кислотности вашей почвосмеси.

Цеанотус неприхотлив: уход за ним состоит из обильных поливов, подкормок, рыхлений и санитарно-декоративных обрезок.

Полив

Хоть цеанотус и не влаголюбив, он нуждается в поливе 2-3 раза в неделю, 8-10 л/куст. Если сезон жаркий – чаще. Почва под ним должна быть влажной на 4-6 см в глубину. Раз в 15-18 дней поливайте цеанотус подкисленной водой во избежание хлороза (см. подраздел «Болезни»).

Подкормка

Подкормка 1 (конец марта – первая половина апреля), варианты:

  • 2 ст.л. гумата натрия + 10 л воды, 5 л на куст;
  • водный раствор коровяка (1:10);
  • азотное минеральное удобрение PETER PEAT «Карбамид» линии MINERAL (см. дозировку на упаковке).

Подкормка 2 (период бутонизации и цветения), раз в месяц до конца августа, варианты:

  • комплексное удобрение с добавлением калия и фосфора;
  • комплексное минеральное удобрение PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL (см. дозировку на упаковке).

Подкормка 3 (с мая по конец августа), раз в 3 недели — жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для цветочных культур».

В конце августа подкормки нужно прекратить, иначе, наращивая листву, растения не успеют подготовиться к зимнему периоду.

Размножение семенами

Можно купить готовые к посадке семена цеанотуса (храните при температуре + 4-8°С) либо подготовить семена самостоятельно, и, поскольку они относятся к твердосемянным, чтобы «пробудить» их, вам придется:

  1. стратифицировать их в холодильнике при + 1-5°С в течение 3 месяцев;
  2. замочить семена в кипятке до остывания и сразу после этого поместить их на 1 час в сернистую кислоту (с последующим 5-6-кратным промыванием семян в воде);
  3. повторно стратифицировать семена цеанотуса в течение 30 дней при температуре 0…+2°С;
  4. погрузить их на 3 ч в раствор гиббереллина – ускорителя прорастания семян (он незаменим как раз в случаях, когда требуется длительная стратификация);
  5. подсушить семена при комнатной температуре 4 дня;
  6. и, наконец, обработать их в течение часа в 3%-ном растворе тиоура.

Далее подготовленные семена цеанотуса поместите в посадочную емкость со специальным грунтом PETER PEAT «Для рассады» линии HOBBY, заглубляя на 0,5 см. Накройте емкость прозрачным стеклом, периодически снимая его для проветривания на 15-20 мин 4 раза в день. Увлажняйте грунт пульверизатором и подкармливайте всходы раз в 10 дней комплексным минеральным удобрением PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL. Емкость держите в помещении с температурой 17-24°С. После образования 2-3 листочков на побегах (это будет примерно через 60-65 дней) ростки можно пикировать в торфоперегнойные горшочки с аналогичным грунтом размером 10х15 см с дренажными отверстиями. Рассаду раз 2 недели хорошо подкормить жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада». Не помешают и фитолампы, подвешенные на высоте 1,5 м и работающие по 10 часов в день. В конце апреля – начале мая, после заморозков, можно сажать подросшую и окрепшую за зиму рассаду в подготовленный открытый грунт.

Размножение отводками

Боковой побег взрослого цеанотуса пригните и опустите в предварительно вырытую ямку глубиной 10 см и длиной 7-8 см. Вбейте деревянный колышек в то место, где побег должен направляться вверх и прикрепите к нему его верхнюю часть. Прищепите скобой в ямке ветку, сверху засыпьте почвой до уровня земли и замульчируйте перегноем толщиной 5-6 см. Полейте 2 л воды и в последующем не позволяйте почве пересыхать. Через 2-3 месяца отводок пустит корни и растет самостоятельно.

Размножение делением куста

Выберите сильный здоровый куст цеанотуса и в конце марта аккуратно выкопайте и разделите на 2 части, стараясь не повредить корневую систему обоих половин. Разделенные растения сразу посадите в открытый грунт.

Размножение черенкованием

В конце июня — начале июля нарежьте черенки цеанотуса длиной 10 см, удалите у них нижние листочки, подержите полчаса в стимуляторе корнеобразования – жидком гуминовом удобрении PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» и высаживайте в торфоперегнойные горшки размером 12х20 см в субстрат, состоящий из торфа и песка, взятых в равных долях либо в готовый грунт PETER PEAT «Для рассады» линии HOBBY на глубину 3-4 см.

Умеренно поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры, держите горшки на свежем воздухе и, в случае яркого солнца, притеняйте. Раз в 2 недели подкармливайте комплексным минеральным удобрением PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL. Корни появляются через 4-5 недель.

В середине сентября горшки с черенками нужно перенести в помещение с температурой 20-23°С. В начале – середине апреля следующего года укоренившиеся черенки цеанотуса сажайте в открытый грунт с шагом не менее 0,5 м и раз в 10 дней подкармливайте их жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам».

Обрезка

После зимы больше всего от мороза страдают тонкие веточки цеанотуса: в конце марта – начале апреля обрежьте пострадавшие побеги, оставляя на цветоносных ветвях 8-10 см прошлогоднего прироста. Стрижка делается в т.ч. и для придания цеанотусу нужной формы.

Если требуется омолодить взрослый куст, смело стригите «под пень», оставляя над землей 4-6 см.

Укрытие на зиму

Хотя цеанотус достаточно морозостоек и в Средней полосе России переносит заморозки до — 23°С, осенью, в конце октября – середине ноября, замульчируйте прикорневую зону на радиус 1 м от куста мелкими опилками или торфом нейтрализованным PETER PEAT линии AGRO на толщину 8-10 см. Сам куст аккуратно обмотайте 20-мм поролоном, а поверх него — мешковиной (агроспаном). Некоторые утепляют цеанотус сухой листвой, которую доверху набивают фанерный ящик, укрывающий растение.

Весной, сразу после таяния снега, мульчирующий слой и укрывной материал нужно снять.

Болезни

Цеанотус – устойчивое к заболеваниям растение, тем не менее периодически страдающее от железного хлороза – нехватки хелатных соединений железа в почве или организме растения. Симптомы болезни:

  • пожелтение молодых листьев, в сочетании с зелеными прожилками;
  • скручивание краев листовой пластины;
  • изменение формы и опадение листьев и цветов;
  • усыхание верхушечных побегов;
  • ухудшение развития корневой системы, вплоть до отмирания корней.

Чтобы избежать железного хлороза, нужно:

  • Правильно подбирать грунт для выращивания – он должен быть легким и влагопроницаемым. Защелачивание почвы, порождающее хлороз, часто возникает из-за слишком плотного грунта, задерживающего воду.
  • Периодически поливать растения подкисленной водой – часто водопроводная вода имеет pH=7,0, вам это значение нужно уменьшать до pH=5,0-5,5. Для этого в 1 л воды растворите несколько крупинок лимонной кислоты (на кончике ножа). Такой водой поливайте растения раз в неделю.

Хелат железа можно приготовить в домашних условиях самостоятельно, варианты:

  1. В 1 л кипяченой холодной воды разведите половину чайной ложки лимонной кислоты и добавьте 2,5 г железного купороса.
  2. В 1 л воды разведите 10 г железного купороса, затем добавьте 20 г аскорбиновой кислоты.

Эти растворы можно использовать как для полива, так и для опрыскивания. Срок годности самодельного хелата железа – 2 недели.

Готовые препараты для борьбы с железным хлорозом: «Феровит», «Феррилен», «Брексил-Fe».

Настурция / Tropaeolum — посадка и уход

Насту́рция или капуци́н (Tropaeolum) – травянистое растение. В культуре выращиваются как однолетние, так и многолетние сорта. В регионах, где в зимнее время преобладают продолжительные отрицательные температуры, многолетние сорта (виды) настурции выращивают как однолетние растения.

Родина: Центральная и Южная Америка. Цветки имеют аромат, их окраска бывает красной, оранжевой, жёлтой. Период цветения, в зависимости от сорта – весна / лето / осень. Корни, в зависимости от вида растения, могут быть в виде корневища, состоящего из сочных корней или клубней.

В садовой культуре выращивают следующие виды: настурция большая (Tropaeolum majus), настурция иноземная (Tropaeolum peregrinum), настурция прекрасная (Tropaeolum speciosum), настурция многолистная (Tropaeolum polyphyllum) – многолетник и настурция клубненосная (Tropaeolum polyphyllum).

Настурция — растение быстрорастущее, в зависимости от вида вырастает высотой от 100см до 250см. Растение культивируют как в открытом грунте, так и в контейнерах.

Освещение

Настурция – светолюбивое растение. Оптимальная освещённость – прямые солнечные лучи в утренние и вечерние часы, в полуденное время – рассеянный свет, полутень. Растение негативно относится к перегреву почвы в зоне корней.

При выращивании настурции в условиях недостаточной освещённости, растение развивает мало цветов.

Температура
  • Зимостойкость Tropaeolum majus от 0 0 С до +4 0 С.
  • Зимостойкость Tropaeolum polyphyllum (-20) 0 C.
  • Зимостойкость Tropaeolum polyphyllum (-5) 0 С.

При отрицательных температурах надземная часть погибает. Оптимальная температура для развития растения +(20-26) 0 С. При температурах выше +27 0 С, в сочетании с воздействием прямыми солнечными лучами, настурция увядает; ночью упругость частей растения восстанавливается.

Оптимальная температура для прорастания семян +(12-15) 0 С.

Почва

Оптимальная кислотность почвы – рН(5,5 — 6,5). При выращивании на богатых азотом почвах, вегетативный рост растения преобладает над цветением. Песчаные и супесчаные почвы улучшаем, внося древесный уголь и перегной (10% от объёма посадочной ямы), перепревший компост или листовой перегной. В плодородные и суглинистые почвы вносим до 20% (от объёма посадочной ямы) песка и столько же листового перегноя.

Полив

Частота полива – с лёгким подсушиванием почвы между поливами. Растение негативно переносит переувлажнение почвы, результатом которого являются корневые гнили и гибель растения.

Посадка настурции

Если растение выращивается через рассаду, то в открытый грунт его высаживают после последних заморозков. Настурция плохо переносит пересадку, поэтому посадку проводим сразу на постоянное место. Почву над корневой зоной мульчируем (7-10)см слоем мульчи. В качестве мульчи используем листовой перегной.

Интервал между растениями 20см (для карликовых сортов), 35см (для сортов средней высоты), 60-90см (для высокорослых сортов).

Размножение настурции

Наиболее распространённый способ размножения настурции – посев семян. В открытый грунт семена высаживаем за две недели до последнего заморозка. Семена высевают свежие, так как их всхожесть сохраняется при 7 месяцах хранения.

Перед посевом семена стратифицируют, то есть на протяжении двух недель содержат при температуре +(1-5) 0 С. Стратификацию проводят для Т. триколор, Т. brachyceras, Т. azureum, Т. rhomboideum, Т. hookerianum SSP. hookerianum, Т. hookerianum SSP. pilosum, Т. hookerianum SSP. austropurpureu. Семена других видов настурции, перед посадкой, замачивают на сутки в тёплой +(20-25) 0 С воде.

Если настурция выращивается через рассаду, то посев семян проводят в индивидуальные ёмкости. При посадке, семена заделываются в почву на глубину 10-15мм. Семенам для прорастания необходима темнота.

Рассада в открытый грунт высаживается после последних заморозков.

Настурция также размножается вегетативно: укоренением черенков и делением корневища.

Вредители

Гусеницы, блошки, черные тли, слизни, белокрылки.

Болезни

Настурция подвержена вирусным заболеваниям.

Особенности содержания

Если культивируется многолетнее растение (без выкопки корневища), то ранней весной старую надземную часть обрезаем на уровне почвы.

Сорта настурции Т. pentaphyllum AGM и Т. tuberosum не зимостойкие, их клубневые корни должны быть выкопаны перед заморозком и храниться в защищённом месте.

Сорт Т. peregrinum – однолетник, не морозостоек, может вырасти до 2м в высоту.

Добавить комментарий