Нектароскордум описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Дориантес — размножение, описание, посадка и уход, болезни

Ботаническое название: Doryanthes.

Семейство . Дориантовые.

Происхождение . Восточная Австралия.

Описание. Дориантес — крупное травянистое многолетнее растение, формирующее прикорневую розетку выгнутых, мечевидных, жестких листьев, каждый из которых может достигнуть 2,5 м. в длину. Цветы большие – до 10 см. в диаметре, собраны в соцветия – метелки на вершине цветоносов, достигающих высоты 6 м. Цветки, как правило, красные, реже – белые.

Высота . Растет довольно медленно, но имеет внушительные размеры – до 6 м. в высоту.

1.Дориантес — уход в домашних условиях

1.1.Температурные условия

Умеренно-теплое содержание весной, летом и осенью при температуре 16 — 24 ° С. Температура в период покоя — не менее 10 ° С.

1.2.Освещение

Желательно предоставить хорошо освещенное место. Дориантес будет расти в и в полутени, однако в таких условиях цветения ждать не приходится.

1.3.Уход

Удаляйте старые пожухшие листья и цветоносы.

1.4.Субстрат

Растение предпочитает хорошо дренированные, влажные почвы. Подойдет грунт из равных частей садовой земли и листового перегноя с достаточным количеством крупного речного песка для улучшения дренажа.

1.5.Подкормка

В период активного роста каждые 2 недели.

1.6.Назначение

В то время как это растение не требует значительных усилий в уходе, оно очень мало распространено из-за своих внушительных габаритов. Подходит для больших рокариев и зимних садов.

1.7.Время цветения

В культуре цветет редко, весной.

1.8.Влажность воздуха

Не нуждается в опрыскиваниях.

1.9.Влажность почвы

Дориантес – ксерофитное растение, то есть оно адаптировано к сухим условиям и не требуют большого количества влаги. Однако поливать дориантес необходимо регулярно во время активного роста, и достаточно, чтобы не пересыхал земляной ком зимой.

1.10.Пересадка

Весной. У больших взрослых растений меняют верхний слой грунта на свежий.

1.11.Размножение

Семенами, весной. Это длительный процесс – должно пройти около 10 лет, чтобы растение зацвело. Делением взрослых растений и маленькими отпрысками.

Вредители и болезни .

Примечание .

Гидропоника .


Возможно, Вас также заинтересуют:

Сообщество зеленых человечков

Энциклопедия садовых растений

Нектароскордум (Nectaroscordum)

Семейство: Луковые

Краткая информация о садовом растении

Этимология

Название растений складывается из двух латинских слов: «нектар», что означает медовый напиток, который пили греческие боги, и «скордиум», т.е. всё, что издает луково-чесночный запах. Это ближайшие родственники лука. Некоторые ботаники даже относят их к одному роду Allium.

Виды и сорта нектароскордума

Этот род состоит всего из 2 видов, родом из влажных лесных регионов, где занимают тенистые места обитания, и горных районов Южной Европы и Западной Азии.

Нектароскордум сицилийский (Nectaroscordum siculum), или лук сицилийский (Allium siculum)

Родина — Франция и Италия.

Листья длиной 30-40 см собраны в прикорневую розетку. Из ее центра поднимается цветоносный стебель высотой более 1 м, на вершине которого располагается соцветие из белых или кремовых цветков. Околоцветники иногда испещрены светло-розовыми или красно-пурпурными пятнами.

Нектароскордум болгарский (Nectaroscordum siculum suhsp. bulgaricum), или лук болгарский (Allium bulgaricum)

Родина — Юго-Восточная Европа, Северо-Западная Турция и Крым.

Высота растения 80-100 см. Поникающие цветки колокольчатой формы собраны по 20-30 в соцветия. Зеленые сегменты околоцветника окаймлены широкой кремовой полосой.

Уход за нектароскордумом

Растения предпочитают хорошо проницаемую плодородную почву, богатую органическим перегноем, и яркое солнечное освещение, хотя могут существовать и в легкой полутени.

Нектароскордум высаживают в начале осени (сентябрь-октябрь) на глубину 10 см и на расстоянии 30 см.

Размножение нектароскордума

Они легко размножаются и воспроизводятся самостоятельно. Нектароскордумы размножают делением сильно разросшихся гнезд луковиц осенью.

Посадка, уход и выращивания катарантуса в домашних условиях

Цветок катарантус не требует больших затрат после посадки и обладает способностью цвести почти круглый год. Родиной этого растения являются острова Средиземноморья. Выращивать его можно как в домашних условиях, так и в открытом грунте на садовом участке или даче.

Цветы катарантус

Растение относится к вечнозеленым травянистым полукустарникам. В дикой природе встречается в полосе тропического климата. Цветок выращивают на садовом участке и в домашних условиях. Вообще, это многолетний куст, но в оранжерее его держат как однолетник.

В высоту кустарник поднимается до 60 см . У него развитая корневая система с центральным корнем 20 -30см. В сторону отходят корневые отростки. Листья удлиненной формы, заостренные в верхней части, темно-зеленого цвета. Растение усеяно цветами, которые в диаметре составляют до 5см. По периметру располагаются 5 лепестков, которые имеют окраску: белую, оранжевую или светло-фиолетовую. Цветение проходит до самых заморозков.

Сорта катарантуса розового

Основой декоративного цветка является катарантус розовый. От него идут разновидности:

  • Катарантус Аристократ. Разновидность катарантуса розового. Имеет высокий куст и крупные соцветия. Их цвет бывает белый, розовый или ярко-красный. В центральной части расположен контрастный глазок. Выращивается как в домашних условиях, так и на садовом участке.
  • Катарантус Пацифика. Имеет средней величины кусты с крупными соцветиями. Распускаются цветы рано. Сорт неприхотлив в уходе.
  • Кулер. Кусты средней величины, с сильно ветвящимися ветками. Соцветия крупные. Цвет розовый, белый, красный.
  • Катарантус ампельный. Характеризуется длинными, спускающимися вниз на длину 75см ветвями. Катарантус ампельный имеет темно-зеленые, глянцевые листья и на их фоне выделяются цветы, имеющие цвет лепестков розовый, белый, вишневый, сиреневый. Катарантус ампельный относится к серии Каскад, сорта катарантуса розового.

Катарантус, уход в домашних условиях

Чтобы культура выглядела привлекательно, нужно выполнять ряд условий по уходу:


  • Полив. Катарантус растет в условиях большой влажности. Причем это касается как грунта, так и окружающего воздуха. Если уровень влажности опускается, ниже 60%, нужно срочно опрыскать кустарник. Попадание воды на листья не несет угрозы, а цветы должны остаться сухими. Если куст растет в домашних условиях, то рядом ставится емкость с водой, а горшок устанавливается в поддон, на дне которого лежит увлажненный керамзит. Цветы постоянно поливаются. При пересыхании грунта, листья начнут закручиваться. При поливе они выпрямляются. Застоя воды в поддоне допускать тоже нельзя.
  • Освещение. Цветок предпочитает рассеянный свет. Наиболее благоприятно он себя чувствует на подоконниках, расположенных в направлении востока и запада. Если сторона южная, то культура должна избегать попадания прямых солнечных лучей. В зимних условиях, при нехватке света, нужно устанавливать искусственное освещение. В противном случае стебли начнут вытягиваться, что негативно скажется на внешнем виде растения.
  • Температура. В летнее время при уходе в домашних условиях поддерживается температура 25 градусов. В зимний период достаточно 15. Нельзя ставить катарантус на подоконник под батарею. Ему нужно найти на лоджии или балконе более удобное место. При этом обязательно следить, чтобы температура не понизилась ниже 10 градусов. Если планируется по окончании зимнего периода цветок выбрасывать, то обогрев помещения должен быть хороший. Это позволит кусту пышно расцвести.
  • Почва и подкормка. При уходе за грунтом, нужно добиваться, чтобы он был плодородным и рыхлым. Готовится он путем смешивания дерновой земли с торфом и песком. В случае ухода за однолетним растением, подкормки проводятся жидким удобрением, смешанным с водой. Внесение удобрений в грунт проводится раз в неделю. Если же это многолетник, то в целях экономии сил цветка, грунт удобряется раз в 2 недели и количество препарата уменьшается в 2 раза. После окончания цветения начиная с октября, подкормки не вносятся в грунт до февраля.
  • Размер горшка. Учитывая, что катарантус очень быстро растет, размер горшка должен быть большой. В противном случае быстро развивающаяся корневая система закроет дренажные отверстия. При посадке, на дно горшка укладывается слой керамзита, а сверху добавляется почвенная смесь. В случае пересадки, новый горшок берется на 5 см больше предыдущего.
  • Формирование куста и обрезка. После окончания зимнего периода, все ветки укорачиваются на треть. Убираются засохшие и поломанные побеги. Это дает новый, жизненный толчок к росту. Прищипывание молодых побегов, формирует красивую крону. В течение всего времени, нужно постоянно вести уход за кустарником, удаляя пожелтевшие листья и засохшие побеги.
  • Пересадка. Она проводится для многолетних растений. Процесс начинается в начале марта. Для этого цветок заносится в помещение и обрезается. Готовится новый горшок, увеличенный на 5 см в диаметре. На дно ложится дренаж. Корневая система, вместе с комом земли извлекается из старого горшка и перекачевывается в новую емкость. Важно чтобы грунт остался старый, в котором цветок рос в прошлом сезоне. Если это условие будет не выполнено, то катарантус может не зацвести. По составу грунт может быть нейтральным или слегка кислым.

Выращивание катарантуса в открытом грунте

Несмотря на то что растение считается декоративным, его активно выращивают на дачах и садовых участках в открытом грунте. Важно правильно подобрать территорию, которая будет защищена от ветров и не находится под прямыми солнечными лучами. Застоя влаги тоже не должно быть, это может привести к гибели растения.

Почва должна содержать торф, перегной и песок. В случае повышенной кислоты грунта, добавляется зола.

Посадка в открытый грунт начинается в конце весны, когда устанавливается теплая погода. Выкапываются ямки, на дно которых укладывается дренаж. Садится рассада, прикапывается и поливается сверху.

Уход за катарантусом в открытом грунте

Уход в открытом грунте заключается в регулярном поливе и внесении подкормок. Пока кусты молодые, постоянно нужно убирать сорную траву. Уход за растением состоит из работ:

  • Поливать растение нужно часто, но соблюдая меру, потому что излишек влаги цветку вреден. Малое количество влаги выражается в скручивании листьев. Если в воздухе недостаточно влаги, нужно опрыскать кустарник, особенно если стоят жаркие, летние дни.
  • Культуре противопоказана холодная и дождливая погода. Если она наступила, цветы начинают опадать, а стебли сникают. В таком случае над кустарником следует установить тент.
  • С наступлением весны, катарантус нуждается в подкормке. Ее проводят регулярно раз в 2 недели, поливая раствор под самый корень. Для этого разводят 100грамм золы в 10 литрах воды. Важна и внекорневая подкормка. Опрыскивание ведется препаратом Эпин-Экстра. Ее проводят ежемесячно, заменяя один раз корневую подкормку. Осенью внесение подкормок заканчивается.
  • Обрезка летом не проводится, потому что куст хорошо формируется самостоятельно. Единственно нужно удалять поломанные и засохшие ветки.
  • Как на многие растения, на катарантус может напасть белокрылка, тля или щитовка. Это отражается на листьях, которые могут пожелтеть, покрыться пятнами или скрутиться. Растение нуждается в опрыскивании инсектицидами. Временами цветок поражает бурая ржавчина. На листьях образуются гнойнички. Причина может быть из-за высокой влажности воздуха или из-за похолодания. Иногда из-за нехватки в черноземе азота. В этом случае кустарник обрабатывается бордосской жидкостью и поливается настойкой коровяка.

Размножение

Учитывая обильное цветение катарантуса, его лучше выращивать как однолетнее растение. Очень тяжело обеспечить зимой ему необходимые условия в виде поддержания необходимой влажности и температуры. Легче весной начать уход за молодым, укоренившимся кустом. Выращивают цветок тремя способами: из семян, черенкованием и делением куста.

Выращивание из семян катарантуса

Как правило, семена приобретаются в магазине. В период летнего цветения, семена просто не успевают вызреть. Если же перед садоводом стоит задача получения собственных семян, то в зимний период нужно в домашних условиях поддерживать необходимые параметры влажности, освещения и температуры. В этом случае к началу весны семена созреют. Их можно сеять в любое время, но лучше ранней весной. Цветение катарантуса начинается через 70 дней, поэтому с посадкой семян лучше не задерживаться.

Перед посадкой, семена выдерживаются в марганцовом растворе, а затем их высеивают в контейнер с грунтом на глубину 1см. Почва увлажняется, контейнер закрывается и относится в темное место. В качестве емкости можно использовать разные тары, но они должны быть прикрыты крышкой из стекла или полиэтилена. Через 2 недели появляются всходы, и контейнер выносится на освещенное место. В течение месяца, на ростках появляется по 4 листка. Их пикируют, извлекая из контейнера, и рассаживают в горшочки с подготовленным черноземом.

Размножение черенкованием

С кустарника срезаются верхушки побегов. Затем ведут укоренение в воде или черноземе. Черенок находится в стакане с водой, в которую добавляют стимулятор роста. Располагается он в освещенном месте. После появления корешков, проводят посадку его в горшок с почвенной смесью.

Иногда посадку черенков ведут в грунт, который хорошо увлажняется. Сверху его накрывают пленкой. Временами она снимается и грунт увлажняется.

Размножение делением куста

Такое размножение проводится во время пересадки цветка. Если куст габаритный, то вынув его из горшка и отряхнув с корневой системы землю, ножом разделяют корень на несколько частей. Места срезов обрабатываются активированным углем. Дальше ведется посадка разделенных кустов по разным горшкам и выращивание продолжается обычным способом.

Такая процедура проводится ранней весной. Из одного большого куста можно получить 3-4 маленьких.

Цветок катарантус очень неприхотлив в уходе, а отдача от него в виде бурного цветения огромная. Его можно выращивать как в домашних условиях, так и на садовом участке. Принимая во внимание простые правила ухода, можно иметь зимой в комнате, а летом на даче красивейшие цветы.

Уход и посадка роз. Выращивание, полив, размножение. Советы садоводов

Редко кто (особенно представительницы прекрасного пола) откровенно может признаться, что ему неинтересны розы. Может не трогать какой-то отдельный сорт, может печалить быстрое увядание срезанных цветов, могут не нравиться (даже раздражать) капризность, трудоемкость выращивания (кстати, очень преувеличенная), но оставить равнодушными бутон розы вряд ли способен.

Откуда ты, красавица?

Еще за много лет до нашей эры в садах Древнего Рима, где трудолюбивые огородники и садоводы выращивали исключительно полезные культуры, обитали садовые розы. Красота дамасской розы, дочери Востока, восхищает на древнейших мозаиках Помпеи. Геродот в пятом веке до нашей эры, описывая сады Македонии, упоминает бархатные виды роз. Их выращивал сам царь Мидос. А как вдохновляли перо философа и ботаника Теофраста дикие сорта и садовая плетистая роза в Древней Греции! Первая научная характеристика диких и садовых видов принадлежит ему. Теофраст подробно описал приемы выращивания и размножение роз.

Красоту чистой, нежно благоухающей, прекрасной королевы садов великие и неизвестные воспевали в стихах, романах, отражали на полотнах, оставляли в камне, дереве, металле в эпоху Возрождения. Карл Великий, сочиняя инструкции владельцам поместий по ведению хозяйства, давал перечень культур, которые надлежит выращивать. Почетное место в его пособиях занимает роза, описание рекомендаций по уходу и селекции. Существующее сейчас многообразие сортов образовалось в результате многовекового скрещивания и отбора разных сортов шиповника дикого. К концу девятнадцатого века нашей эры селекцию роз вели уже все страны в мире.

Ботаническая характеристика

Роза — это растение рода шиповников. Кусты бывают пирамидальными и широко раскидистыми. Высота кустов разных сортов колеблется, начиная от двадцати сантиметров. Такие миниатюрные побеги может иметь чайная роза гибридная. Чуть больше, от тридцати сантиметров, — у полиантовых видов. А есть кусты с ветвями в несколько метров. Такими размерами побегов может похвастаться плетистая роза.

Различают два типа многолетних ветвей — это основные и те, что закончили свой рост. Однолетние побеги бывают жировые, преждевременные, собственно ростовые, генеративные и селептические. Цветоносные ветви могут быть короткие, всего от десяти сантиметров, а могут достигать почти метра. Цветки очень разнообразны по форме, по размеру, по количеству лепестков. У элитных сортов они размещены одиночно на цветоносе, многие садовые розы, особенно парковые виды, отличаются множеством соцветий на стебле. Широк спектр цветовой гаммы бутонов. Не поддается пока селекции только синий сорт. Есть гладколепестковые и махровые сорта. Также многообразны ароматы — от классического, обладателем которого является бутон розы дамасской, до запахов цитрусовых, ягодно-фруктовых, восточных пряностей и прочих.

Классификация по признакам


Насчитывают несколько тысяч разновидностей и сортов. Классификация на виды роз по происхождению затруднена, т. к. часто это невозможно установить. Поэтому проводят деление на условные группы, объединяющие сорта по устойчивым признакам. Например, по признаку «климат произрастания» бывают садовые и парковые. Первые разводили в суровых условиях, и такие розы зимой могут выжить без укрытий. Парковые, радующие непрерывным цветением, — любительницы субтропиков, тщательного ухода и обязательного закрытия на зиму.

Признак «количество лепестков» дает деление роз на простые (имеют не более семи лепестков), полумахровые (до двадцати) и махровые (более двадцати). Еще существенный признак — цвет. Здесь восемь групп — от белой смеси до разноцветных, когда лепестки окрашены в несколько не смешивающихся оттенков.

Есть упрощенная прикладная классификация: розы, которые срезают для продажи на длинных цветоносах, горшечные варианты и садовые сорта. На международном рынке особо выделяют признак «свежесть аромата», есть целая линия селекционных работ по нему. Особо выдающиеся и интенсивные используются в производстве парфюмерии и косметики.

Лучшее место под солнцем

Уход и посадка роз начинаются с выбора места. Это растение любит много света. Поэтому кусты любых сортов лучше выращивать на хорошо освещенных юго-восточных участках. Утреннее нежное солнце необходимо для обильного и продолжительного цветения.

На открытых весь день палящим лучам участках листья розы часто подсыхают, бледнеют, теряют привлекательную декоративность. Бутонов много, но они очень быстро отцветают. В тени еще хуже. Розы почти не выбрасывают бутонов, куст уходит в тонкие длинные побеги. Без света растение часто болеет, его съедает грибок и мучнистая тля. Опасны для него холодные ветры и сквозняки. Кусты роз не любят соседства крупных деревьев и кустарников. Во-первых, из-за тени, а главное, что корневая система их отбирает у розы питание и влагу.

Требования к почве и температуре

Правильный уход и посадка роз не меньше зависят от состава почвы, в которую посажены кусты. Лучше, если на вашем участке плодородный чернозем. Хорошо подойдет и суглинистая почва, имеющая рыхлую структуру, легко проницаемую для воздуха и воды. Песчаные почвы — «мертвые» для розы. Они быстро нагреваются и пересыхают летом и излишне промерзают зимой. Это губительно для корней растения. В песчаные и супесчаные почвы обязательно необходимо добавить перегной, торф, дерн, известь. В чистом виде не подходит и глинистая, чрезмерно влажная почва. Тут тоже выручат перегной, торф и песок.

Уход и посадка роз требуют соблюдения благоприятных для нее температур воздуха, а значит, и почвы. Оптимальная для хорошего развития и цветения температура — от пятнадцати до двадцати четырех градусов, тогда почва прогревается не выше двадцати градусов. При более высоких температурах под редко посаженными кустами роз земля накаляется и пересушивает корни растений. Для предотвращения этого вокруг кустов почву укрывают вырванной травой или перегноем. Угнетает растение и холодная почва в тени, из которой затруднено всасывание питательных веществ. Цветение замедляется, кусты выбрасывают много диких побегов, на которых образуются только мелкие листья розы без бутонов.

Выбор материала для посадки

Разделяют собственно корневые и привитые саженцы. Саженцы розы из черенков культурных сортов, привитых на шиповник, имеют более мощную и хорошо развитую корневую систему. Они устойчивее к температурным перепадам и болезням, лучше приживаются, хорошо и обильно цветут. Недостаток их в том, что привитые розы из черенков, во избежание перерождения в шиповник, требуют обязательного и своевременного удаления диких побегов. Для собственно корневых саженцев таких опасений не существует.

По внешнему виду различают саженцы с «голой» или закрытой землей, с торфяным комом на корневой системе. Лучше выбирать закрытый вариант или даже в контейнерах с почвой и высаживать вместе с ней. Такие саженцы быстрее приживаются. При открытом варианте, правда, у вас есть шанс осмотреть корни, оценить их качество, отбраковать поврежденные или с царапинами. В любом случае побеги должны быть с листьями, не сухие, без пятен и трещин. Побеги перед посадкой обрезают, оставляя не более пяти почек.

Сроки и способы посадки саженцев

Высаживать саженцы можно весной, когда почва прогреется до пятнадцати градусов. Садоводы рекомендуют высаживать розы осенью, тогда к весне они приживутся и раньше зацветут. Делать это надо в конце сентября, когда жары больше не будет, и нет риска, что проснутся почки. Но не следует и затягивать с посадкой. В середине октября в некоторых районах уже возможны заморозки, и саженцы могут погибнуть. Правильно посаженные розы уже через десять дней выпускают молодые корни, которые к морозам успеют закалиться. Растения же весенней посадки, по мнению опытных садоводов, более капризны. Основных способов посадки два: сухой и мокрый.

Сухой — это когда роют ямку по размерам корней так, чтобы они свободно в ней помещались, ширина до шестидесяти сантиметров, глубина не менее тридцати. По центру вносят перегной, гумус, минеральные удобрения, смешанные с землей. Сверху помещают саженец так, чтобы прикорневая шейка оказалась ниже уровня земли не менее чем на три сантиметра. Корни расправляют и засыпают землей, аккуратно уплотняют. Поливают обильно, а сверху еще окучивают землей до двадцати сантиметров в высоту.

При мокром способе начальные работы те же. Затем в ведре чистой воды растворяют минеральные удобрения и заливают в подготовленную яму. Опускают туда саженец, а уже потом засыпают почвенную смесь, которая равномерно распределяется между корнями при встряхивании. Уже на следующий день, когда земля просядет, куст сверху окучивают, досыпая почвенную смесь. Посаженные любым из этих способов саженцы примерно в течение двух недель нужно хорошо поливать, чтобы они укоренились. Потом убирают лишнюю землю вокруг корня и укрывают почву торфом, гумусом или соломой.

Уход, обрезка роз и борьба с вредителями

Облегчить уход за розами можно, правильно сформировав куст в первый год после посадки. Вначале все появляющиеся бутоны нужно удалять, а побеги прищипывать до четвертого от земли листа для стимуляции роста новых отростков. У раскидистых кустов роз удаляют внешние ветки. Обрезают над почкой, обращенной внутрь, чтобы придать ему пирамидальную форму. А у сжатых кустов, наоборот, оставляют наружные, а внутренние побеги срезают над почкой обращенной наружу, чтобы придать кусту объем.

Получив нужную форму, растение не трогают, чтобы оно начало цвести. Каждый год кусты роз нуждаются в обрезке старых или поврежденных веток. Проводят эти работы весной, летом и осенью. Весной кусты нужно извлечь из зимнего укрытия и провести обрезку отмерших частей и слабых веток. Делают это секатором немного выше здоровой почки. Уровень и способ обрезки отличается для разных видов роз. У чайных роз и других клумбовых сортов на кусте оставляют не больше восьми здоровых веток, обрезанных от земли после шестой почки максимум.

Розы, цветущие один раз, весной вообще не обрезают, а по окончании цветения прореживают. Те же сорта, что цветут много раз, в весеннюю обрезку укорачивают на треть, а старые стебли удаляют полностью. Штамбовые виды обрезают весной, придавая кусту правильную форму. У плакучих многократно цветущих сортов роз главные основные ветки весной не трогают, а для омоложения обрезают только боковые отростки. Предварительно растение отвязывают от опоры и раскладывают на земле.

Вьющиеся, но цветущие один раз, весной не обрезают, а только прореживают и удаляют поврежденные и засохшие побеги. Летняя обрезка — это удаление засохших бутонов, поврежденных и диких побегов. Срезают бутоны с двумя ближайшими листами над развитой почкой, которая даст новый побег с цветами. Дикие побеги обязательно извлекают из земли и срезают от основания корня. Обрезка другим способом приведет к еще большему количеству слепых отростков и вырождению розы. Осенью у розы обрезают все бутоны, плоды и длинные побеги.

Уход и посадка роз, естественно, подразумевают и борьбу с болезнями и вредителями. Для профилактики заболеваний садоводы-розоведы рекомендуют высаживать кусты не очень кучно, а в прикорневой зоне сеять семена растений с сильными запахами, которые отпугнут вредителей. Нужно периодически поливать кусты роз настоями с календулой, чесноком, луком, обсыпать золой древесной. Первые замеченные зараженные листочки нужно сразу же сжигать.

Способы размножения роз

Для уменьшения расходов на покупку саженцев, при желании увеличить количество кустов красивейшего растения в собственном саду, необходимо изучить такой вопрос, как размножение роз. Известно несколько способов. Сложные, поэтому подвластные специалистам-розоведам способы — размножение из семян и прививками. Наиболее доступный — черенкование роз. Этим способом размножают большинство сортов, видов и типов кустов. Черенки для укоренения должны быть не молодыми и зелеными, а минимум однолетними и достаточно одеревеневшими. Длина побегов — от десяти до пятнадцати сантиметров со здоровыми почками (не менее пяти). Черенкование роз проводят весной или осенью. Осеннюю срезку зимой держат в подвале. Их и черенки весенней срезки сажают в землю весной и накрывают стеклянной банкой. Садоводы рекомендуют оставлять черенки накрытыми до осени. Летом банки не снимать даже после появления первых листочков, чтобы сохранить влажность.

Еще более простой способ размножения роз — отводками. Весной молодые побеги на некотором отдалении от взрослого куста прижимают к земле скобами и присыпают подготовленным черноземом. Через год, весной, молодые, укоренившиеся кусты отделяют от родителя. Часто практикуют способ деления куста. Осенью или до набухания почек весной куст осторожно выкапывают и делят на части острым ножом. Каждую часть корней хотя бы с одним здоровым побегом с почками сажают отдельно.

Подготовка и способы зимовки

Начиная с августа, розы необходимо готовить к зимовке. Почву удобряют соединениями калия и фосфора по две части с добавление одной части азота. Эта подпитка усиливает синтез углеводов и отток их из листьев в корни. Накопленные сахарозы зимой защитят корневую систему от неблагоприятных низких температур. Для ускорения одревеснения ветвей плетущихся сортов роз в начале сентября их прищипывают. Взрослые побеги легче переносят зиму. У кустовых сортов в октябре все молодые побеги вырезают под корень, иначе они пропадут от морозов.

Взрослые ветки высокорослых сортов на зиму пригибают, плетущихся — укладывают, а затем присыпают землей. Эти работы начинают проводить еще при положительных температурах воздуха и почвы. Перед укрытием землей срезы замазывают глиной, а ветки подвергают обработке фунгицидами.

Способы зимовки зависят от климатических условий и физиологического состояния растения. В районах с суровой зимой кусты роз на зиму пересаживают в кадки и переносят в подвалы. Места зимовки предварительно окуривают серой, а зимой проветривают и следят за влажностью. Розы, зимующие в подвале, слабее и стареют раньше. Для зимовки в суровом климате применяют воздушно-сухое укрытие, когда между почвой и укрытием остается воздушная прослойка до двадцати сантиметров со свободной циркуляцией воздуха. Готовят растение до наступления заморозков. Вырезают молодые и жировые побеги, убирают листья, вызревшие стебли пригибают к земле или обрезают по высоте укрытия. Дальше устанавливают прочный каркас над кустами, сверху укладывают специальный материал, пропускающий воздух, типа поролона. Сверху все это укрывается пленкой, концы которой прижимают к земле грузом, но торцы держат открытыми до больших морозов. Зимующие таким способом растения весной, после формовочной обрезки, разрастаются быстро и рано зацветают, радуя своей красотой.

Описание нектароскордума

Нектароскордум — близкий родственник лука, в чем вы са­ми сможете убедиться, если разотрете его листья, отлича­ющиеся также характерным килем. В конце весны — начале лета появляются высокие цве­тоносы, с верхушек которых на тонких цветоножках свисают колокольчатые цветки. После опыления цветков цветоножки по мере созревания коробочек становятся жесткими и подни­маются вверх таким образом что соцветие начинает напо­минать волан для бадминтона Обычно цветоводы выра­щивают нектароскордум си­цилийский (N. siculum) или Диоскорида (N. dioscoridis) который иногда называют лук сицилийский (Allium siculum) Он образует рыхлое соцветие из поникающих, зеленоватых с пурпурными пятнами цветков длиной около 2,5 см. У сорта Bulgaricus цветки зеленовато-белые. Вообще, нектароскордум — растение неприхотливое, прекрасно выглядящее хоть в травянистых бордюрах хоть посреди лужайки. Флористы любят его за необычный вид.

Высаживают луковицы сентябре — октябре на глубину 10 см на расстоянии 30 см Почва на этом участке должна быть хорошо дренированной а место — солнечным. Размножают нектароскордумы делением сильно разросшихся луковиц осенью.

Добавить комментарий