Нахуд описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Статица, посадка и уход – тонкости выращивания

В настоящее время на дачных участках выращивают множество цветущих растений многолетних и однолетних. И часто в ландшафтном дизайне европейских стран применяют сухоцветы.

Эта мода докатилась и до наших садоводов. Поэтому цветоводы используют для украшения участка статицу, относящуюся к семейству свинчатковых. Ее еще называют бессмертником, линониумом или кермеком. Этот сухоцвет отлично подходит для украшения сада в цветниках и дома, так как букет простоит длительное время, не теряя изящества и красоты.

Итак, рассмотрим растение статица, посадка и уход за ней при выращивании в открытом грунте.

Статица, посадка и уход

Растение статица, характеристика

Существуют однолетние и многолетние бессмертники. Однако на территории нашей страны не стоит выращивать многолетние экземпляры так, как они плохо зимуют даже при укрытии их на зимовку и превращаются в однолетние виды. Хотя можно многолетники выкопать на зиму и хранить в подвале, но там им не хватает света.

Растение кермека очень неприхотливо. Его просто вырастить и размножить. Кермек прекрасно сочетается почти со всеми известными цветами, образуя с ними интересные цветочные композиции. Бессмертник выбрасывает высокие цветоносы с ажурными пышными соцветиями разнообразных расцветок. Цвет может быть белоснежным, розовым, алым, малиновым, желтым, фиолетовым, синим.

Чаще всего плотно опушенный стебель высотой 80 см не имеет листвы, а цветы статицы яркие, двухцветные соцветия в виде колоса или метелки. Массовое цветение происходит в июле.

Посадка и уход статицы

Посев: время и грунт

Проще всего вырастить растение из семян так, как деление куста приводит к травмированию корневой системы, которая долго восстанавливается, и пересаженные части нередко гибнут.

Подготовка семян

Семена бессмертника имеют ребристые оболочки и плохо прорастают. Поэтому перед посевом их обрабатывают наждачной бумагой, сразу замачивают во влажных опилках с препаратом Эпин.

При выращивании в емкостях их высевают с середины февраля, а в парниках в марте или апреле. Чтобы не травмировать корешки рассады, стоит высевать каждое семечко сразу в отдельный торфяной стаканчик.

Подготовка грунта

Рассада статицы предпочитает легкую рыхлую почву. Поэтому подготовка грунта включает несколько этапов:

  • добавляют в питательный грунт песка;
  • просеивают полученную смесь от камушков и прочего мусора;
  • прогревают землю и затем проливают ее раствором марганцовки от возбудителей болезней опасных насекомых;
  • перед посевом семян грунт проливают теплой водой.

Уход за рассадой

Емкости с посеянными семенами следует накрыть пленкой и поместить их в теплое место. Чтоб почва не заплесневела под пленкой надо проводить ежедневное проветривание. При необходимости проводят умеренный полив или опрыскивание. При грамотном уходе всходы появятся через 9-11 дней или же через 3 недели. Ускорить всхожесть помогает прогревание грунта лампой дневного света.

Температуру необходимо выдерживать в пределах 15-22 градусов.

Высадка в клумбу

Ее проводят после установления стабильной теплой погоды. Оптимальное расстояние между растениями 30 см, тогда они не угнетают друг друга и цветут более пышно и обильно. Цветение обычно начинается через 100 дней от посева семян. Бессмертник нужно защищать от ветра.

Почва в цветнике должна быть легкой и питательной, для культуры не подходят влажные тяжелые земли. Лунки делают глубиной до 15 см и корневая система рассады помещаться должна свободно.

Уход на клумбе

Он сводится к правильному поливу и своевременным подкормкам.

Растение хорошо переносит засуху, и полив проводят только при установлении жаркой погоды. При частых дождях надо проводить рыхление, чтоб обеспечить корни цветка воздухом. Желательно воду чуть-чуть подсаливать.

Первую подкормку проводят почве перед высадкой рассады, рассыпая комплексное удобрение. Бедные почвы заправляют органикой. Затем проводят подкормку цветов органикой, а в период цветения снова подкормить комплексным удобрением.

Правила срезки статицы

Чтобы сохранить прекрасные цветы как можно дольше, следует правильно срезать и сушить их. Цветы срезают только в сухую погоду. При срезке их влажными цвет соцветия быстро теряется, сам цветок темнеет и может загнить.

Для срезки подходят растения с полностью раскрытыми соцветиями.

Сушат бессмертник отдельно, подвесив его цветами вниз в сухом затемненном месте.

Разновидности статицы

Наиболее популярными являются такие сорта:

  1. каспийский бессмертник вырастает до 50 см, цветы его метельчато-щитовидные сиреневой расцветки;
  2. статица бондюэля относится к многолетнему виду и достигает 90 см в высоту. Она имеет тонкие стебельки с цветами белого или желтого цвета;
  3. кермек китайский тоже многолетник высотой до 70 см с ажурными желтыми цветочками;
  4. выемчатая статица самая популярная у садоводов. Она имеет синие соцветия;
  5. сорт древовидный достигает 120 см в высоту. Он имеет кожистую листву, древовидные стебли и цветы ярко-розовые.
  6. статица бунге невысокая до 50 см с тонким стеблем и корнем, соцветие в виде колоса фиолетового цвета.

Итак, статица является уникальным цветущим растением, способным украшать сначала участок, а затем квартиру в виде засушенного букета. Из этих цветов можно создать прекрасные красочные композиции.

Статица, посадка и уход просты и не вызывают ни каких проблем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сосна обыкновенная на вашем участке

Людям, уставшим от быстрой смены нарядной зеленой листвы на желтую, от проблем, связанных с ежегодным сбором и сжиганием или утилизацией листового опада и необходимости постоянной и ежегодной обрезки, направленной на формирование красивого внешнего вида дерева, мы советуем высадить на своем участке хвойные, а конкретно — сосну обыкновенную, о которой сегодня у нас и пойдет речь.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). © Von Falkenhayn

Сосна, как и большинство хвойных растений, остается декоративной на протяжении всего года. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), пожалуй, самый яркий представитель семейства сосновых, и обладает она не только шикарной и пышной кроной, но и является источником очень приятного и оздаравливающего воздух аромата хвои.

Однако, учитывая все плюсы сосны обыкновенной как декоративного растения, мы все же не наблюдаем наличия данной культуры на каждом участке. Конечно, если участок маленький — это одно, но бывает так, что и на довольно больших участках сосны обыкновенной почему-то нет. Быть может, нечасто можно встретить сосну обыкновенную на участке потому, что считается, будто она трудна в агротехнике, однако на деле выходит совершенно не так.

Описание сосны

Сосна обыкновенная — это хвойное и вечнозеленое дерево. Относится оно к семейству Сосновых, к которому принадлежат также лиственница и псевдолиственница, в отличие от сосны они сбрасывают отслужившие свой срок в течение вегетационного периода иголки и в позднеосеннее, зимнее и ранневесеннее время смотрятся довольно неказисто.

В своей естественной среде обитания сосна обыкновенная растет довольно активно и нередко превышает высоту в пять десятков метров. Живет же сосна обыкновенная на участке очень долго – свыше пяти сотен лет.

Как известно, листочков у сосны нет, их заменяют хвоинки длиной 6-8 см. Прикрепляется каждая иголка к веточке попарно. Хвоинки не вечны, каждая живет от трех до пяти лет, затем заменяется новой. Обычно иголки, расположенные в кроне с южной стороны, живут меньше чем те, которые расположены со стороны северной.

Шишки у сосны обыкновенной обратнояйцевидной формы, обычно поникающие и состоящие из чешуек, за которыми прячутся семена. Вначале своего развития шишки очень плотные и наглухо закрытые, но со временем их чешуи раскрываются, это означает, что в шишках созрели семена.

Более подробно о других видах и сортах сосны можно в материале: Сосна — виды и сорта

Выращивание сосны: посадка

Время посадки сосны

Вообще не только сосну обыкновенную, но и многие иные хвойные высаживать лучше или весной (в самом конце апреля и начале мая), или осенью (в конце сентября и до начала октября). Если высадите сосну обыкновенную на участок поздней осенью, то есть риск того, что она не сможет быстро адаптироваться на участке, и, следовательно, быть готовой к зиме, и саженец может погибнуть.

Выбор саженца сосны

Что касается сосны обыкновенной в частности, да и большинства хвойных в целом, то при выборе посадочного материала этих культур ориентироваться следует исключительно на покупку саженцев с закрытой корневой системой, то есть размещенных в контейнере.

Достоинства таких саженцев весьма существенны: прекрасно развивая корневая система, которую не мучили пересадками, цельный ком земли контейнера, в который заключена корневая система – все это позволит высадить растения на участок без проблеем, а также полезные микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с сосной обыкновенной, которые сохраняются на корневой системе саженцев, размещенных в контейнерах.

Если при покупке саженцев сосны, корни которых завернуты в обычную мешковину или пакеты, вас уверяют, что бактерии на корнях живы, не верьте таким продавцам. Дело в том, что эти полезные бактерии максимум через четверть часа нахождения на открытом воздухе гибнут. По этой же причине при перевалке из контейнера в посадочную ямку не стоит медлить, саженец как можно скорее после извлечения из контейнера должен быть погружен в почву, вот почему важно заранее копать посадочные ямки при высадке сосны обыкновенной из закрытой корневой системы.

Не стоит, однако, думать, что, если бактерии погибнут, саженцу придет конец, на самом деле это не совсем так, в почву можно высадить саженец сосны обыкновенной даже после того как он с открытой корневой системой пролежал дольше четверти часа, но в данном случае риск того, что саженец не приживется на новом месте, будет выше.

Кроме того, при выборе саженца сосны в питомнике не гонитесь за большими их размерами, во-первых, это ощутимо дорого (от 1000 долларов и выше), во-вторых, чем саженец старше, тем риск того, что он на новом месте не приживется, будет существенно выше. Обращайте внимание на саженцы сосны пятилетнего возраста, они и стоят вдвое дешевле и приживаются в десятки раз лучше.

Сосна обыкновенная «Фастигата» (Pinus sylvestris ‘Fastigiata’). © RosBum Сосна обыкновенная «Ватерери» (Pinus sylvestris ‘Watereri’). © Lubera Сосна обыкновенная «Альбинc» (Pinus sylvestris ‘Albyns’). © Oriental Garden Supply

Место посадки сосны

Сосна обыкновенная замечательно будет расти и стабильно развиваться на хорошо освещенном участке, но вполне неплохо будет себя чувствовать и в редкой тени. Если же сосну обыкновенную высадить в полную тень, то там она будет развиваться существенно хуже, может вырасти однобокой или искривленной, потому что ее побеги будут буквально тянуться к свету.

После того как место выбрано, нужно приступать к изготовлению посадочной ямки. Размер ямки для сосны может быть на пару сантиметров шире и глубже контейнера, чтобы к стенкам и в основание можно было подсыпать дренажа и питательной почвы.

При посадке старайтесь выбрать место под сосну обыкновенную без застоя талой или дождевой воды, потому что это растение не переносит избыток влаги. Раз уж мы вспомнили о дренаже, то обязательно его уложите на дно ямки толщиной в 4-6 см, это может быть галька, битый кирпич или керамзит, не важно.

Поверх дренажного слоя нужно положить питательный слой грунта, состоять который должен из смеси питательной почвы, сдобренной дерновой землей, речным песком и перегноем в равных долях с добавлением чайной ложки нитроаммофоски. Этот состав нужно хорошенько перемешать и тонким слоем (2 см — это максимум) уложить на слой дренажа.

Посадка сосны

Далее нужно очень аккуратно, дабы не разрушить земляной ком, разрезать контейнер и установить земляной ком с саженцем сосны в подготовленную ямку. Залогом успеха тут является именно установка саженца в ямку, не затронув земляной ком.

При высадке сосны обыкновенной старайтесь размещать ее в ямке так, чтобы корневая шейка сосны в итоге, даже после оседания почвы, оказалась на уровне поверхности почвы, следовательно, после посадки почву нужно хорошенько уплотнить, чтобы даже если и осадка почвы случится, то она окажется минимальной. На рыхлых почвах, которые со временем могут заметно осесть, саженцы сосны обыкновенной нужно высаживать так, чтобы корневая шейка оказалась даже чуть выше поверхности почвы; переживать не стоит: уже через месяц она (шейка) с грунтом сравняется точно.

После окончательной посадки саженец сосны нужно полить ведром воды комнатной температуры и замульчировать поверхность торфом или перегноем слоем в пару сантиметров, для того чтобы сберечь влагу в почве. При поливе можно не только увлажнить почву, но и крону опрыскать из пульверизатора, не забывайте, что хвойные очень любят «купаться».

Выращивание сосны: уход

О поливе, – сосна обыкновенная особенно в молодом возрасте к поливу весьма требовательна, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы. Кроме того, сосна не является героически устойчивой к яркому солнечному свету и морозу, поэтому нужно притенение и укрытие, а вот взрослые растения, уже года с пятого, в такой защите не нуждаются.

Полив сосны

Нормы полива во многом зависят от различных периодов жизни растения. Так, юные, только что высаженные деревца требуют полива примерно один раз в неделю. Полив при этом нужно проводить большим количеством влаги, выливая под каждое деревце, в зависимости от наличия естественной влаги в виде дождя, от одного ведра до трех ведер (под каждое). Растения более взрослые, то есть на следующий год после посадки, поливать можно всего пару-тройку раз за весь теплый сезон, но в этом случае в зависимости от наличия естественных осадков в виде дождя под каждое растение нужно выливать от шести до девяти ведер воды комнатной температуры. Как мы уже упоминали выше, не забывайте обрабатывать из пульверизатора и крону сосны обыкновенной, купания она очень любит. Поливы дождеванием, то есть увлажнение самой кроны необходимо проводить обязательно вечером, когда солнышко уже спряталось за горизонтом. Купание кроны сосны обыкновенной проводить можно хоть каждый вечер.

Подкормка сосны

Взрослые растения сосны обыкновенной в подкормках, можно сказать, не нуждаются, однако сформирует идеальную крону только то растение, которому всего хватает. Для хвойных культур, и сосна обыкновенная тут вовсе не исключение, просто идеальной подкормкой является компост (его лучше всего вносить весной). Перед внесением компоста, необходимо хорошо, на пару сантиметров глубины, взрыхлить грунт в приствольной полосе и добавить в разрыхленную почву компост, равномерно распределив на квадратный метр примерно 150-200 г компоста, после чего его желательно небольшим слоем почвы заделать. Если стоит сухая погода, то почву перед внесением компоста, но после рыхления, необходимо еще и хорошо полить.

Что до минеральных подкормок, то хватит их применения один раз в теплый сезон, примерно в его середине, путем разбрасывания удобрения в сухом виде по приствольной полосе растения, а затем обильного полива. Довольно часто нитроаммофоску — это хорошее комплексное удобрение для сосны обыкновенной — нужно вносить в количестве спичечного коробка на каждое растение.

Изображение сосны обыкновенной в разном возрасте. © Frédéric Bec

Прополка сосны

Приствольный круг (многие думают, что уж у сосны-то обыкновенной о нем после посадки дерева на участок можно вообще забыть), однако на деле это не совсем так. Пока растению не исполнилось пять лет, и оно считается еще юным, приствольный круг обязательно нужно содержать в чистоте – рыхлить почву, удалять сорняки, мульчировать её после полива. Сами сорняки, возможно, хорошо развитому даже в молодом возрасте дереву и не причинят серьезных неудобств, однако живущие на них вредители и болезни могут перекинуться и на сосну, тогда придется бороться с врагом уже на своей территории. Ко всему прочему, сорняки, формируя самые настоящие густые заросли, тормозят нормальное испарение влаги с поверхности почвы, допускают застой влаги и создают тем самым просто идеальные условия для развития грибной инфекции. Конечно, при осуществлении прополок в приствольной полосе сосны обыкновенной нужно быть внимательнее – тяпку или мотыгу нельзя заглублять более чем на пару сантиметров, иначе можно легко повредить корни, находящиеся близко к поверхности почвы у этого растения. После прополки почвы можно ее полить и мульчировать, например, перегноем, — это и влагу сохранит, и рост сорняков замедлит.

Обрезка сосны

По мере роста и развития сосны обыкновенной ей, вполне возможно, может потребоваться и обрезка. В данном случае обрезка будет скорее корректирующая, нежели формирующая. Обрезка сосне нужна в тех случаях, когда под воздействием тени или иных факторов крона оказалась однобокой или когда отдельные побеги некрасиво торчат, выбиваясь из общей идеальной картины (контура). В этом случае нужно простым секатором аккуратно удалить все выбивающиеся из общего контура побеги, добившись того, что крона вновь станет симметричной и пышной. Кстати, если рост сосны замедлился, то можно в мае самые концы молодых приростов прищипнуть, данный прием позволит отправить питательные вещества сосны обыкновенной на образование боковых побегов и затормозит рост центрального проводника, таким образом, у деревца можно несколько ограничить рост вверх.

Кроме того, в весеннее время сосну нужно внимательно осмотреть на предмет сломанных, засохших ветвей и, если такие будут найдены, немедленно их удалить.

Подготовка сосны к зиме

Как только на почву спустятся первые морозы, можно приступать к укрытию сосны, высаженной на участке. Первым делом нужно укрыть корни молодого деревца, утеплить его ножки, для чего основание дерева необходимо замульчировать перегноем слоем в 9-11 см. Мульчирование, ко всему прочему, обеспечит поддержание безопасной температуры в корнеобитаемом слое и сохранит в почве влагу. Если вы живете в регионах, где часты зимние ветры и снег из приствольной полосы сосны ветер может выдувать, то поверх слоя мульчи желательно уложить и еловые лапы – прекрасные снегозадержатели.

Позаботьтесь и о защите от солнечных ожогов, от которых частенько страдают сосны обыкновенные. Риск возникновения солнечных ожогов возрастает в максимальной степени в весеннее время, когда начинает светить яркое солнышко. Чтобы защитить молодые растения сосны обыкновенной от солнечных ожогов, необходимо обернуть их нетканым укрывным материалом.

Выращивание сосны: размножение

Купить сосну в питомнике может каждый, а вот смогли бы вы самостоятельно размножить ее на своем садовом участке? На самом деле, это не так и сложно, наиболее простой способ размножения сосны обыкновенной — это посев семян. При осеннем посеве семян на грядку с рыхлой и питательной почвой они весной взойдут практически все (до 91%). Однако, несмотря на такую большую всхожесть семян наблюдаются также довольно высокие потери рассады при выращивании сеянцев. Случается это чаще всего от незнания; так, мало кто знает, что молодым всходам обязательно нужно притенение и регулярный полив, такой, чтобы почва постоянно была чуточку влажной. Лишь на третий год одинокая веточка саженца сосны обретает боковые побеги и только тогда ее можно назвать самостоятельным растением.

Кстати, выращивать сеянцы сосны обыкновенной можно и дома. Для этого примерно в конце января семена нужно завернуть в тряпочку и поместить в холодильник, чтобы там семена прошли стратификацию, то есть сами себя подготовили к посеву.

Примерно в апреле семена сосны можно посеять в ящички с рыхлым и питательным дерновым грунтом, заглубив примерно на сантиметр. После посева ящички нужно выставись на южный подоконник и укрыть пленкой вплоть до появления всходов. В дальнейшем, до появления всходов, почву необходимо поливать из пульверизатора, а как только появятся всходы, пленку нужно снять. Выбирая вариант выращивания растений сосны обыкновенной в домашних условиях, нужно усвоить, что в горшке эти растения будут расти два или три года и только после этого их можно будет высадить на участок. При пересадке очень важно не оголять корневую систему саженцев, стараясь перенести саженец вместе с комом земли.

Если у вас на участке растет сосна обыкновенная, но являющаяся декоративной формой от нее полученной, то необходимо для размножения использовать способ прививки. В качестве подвоя (то растение, на которое проводится прививка) нужно взять сеянцы также сосны обыкновенной, возрастом около четырех лет. Прививку можно проводить как черенком (весной), так и почкой (в середине лета).

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). © gartenliebe

Болезни и вредители сосны

Осматривать сосну на наличие различных повреждений как коры, так и хвои, например, на изменение их окраски, нужно часто, это может свидетельствовать о начале какой-то болезни.

Вредители сосны

Из вредителей сосны наиболее опасным считается елово-пихтовый хермес, его активность приводит к тому, что хвоя желтеет. Колонии этого вредителя похожи на белоснежную вату, которая покрывает хвою. Чтобы побороть вредителя, нужно при первых признаках его появления произвести обработку растения инсектицидами.

Еловый обыкновенный пилильщик, — данный вредитель с удовольствием поедает хвою. При этом хвоя становится рыжей, как будто ее обожгли. Если вредителя много, то молодые побеги могут совершенно остаться без хвои. Для борьбы с этим вредителем можно пользоваться Фуфаноном или иными инсектицидами, строго следуя инструкции по применению.

Короед, — это маленький жучок, достигающий длины 0,5 см. Жучок в древесине сосны обыкновенной буквально прогрызает ходы и откладывает в эти ходы яйца, из которых в дальнейшем появляются целые колонии таких же особей. Страшно подумать, но даже взрослое дерево короеды способны полностью уничтожить за 45-50 дней. Если заметили отверстия в древесине сосны обыкновенной, то инсектициды могут и не помочь, тут нужно помимо того, чтобы проводить обработку поверхности дерева инсектицидом, так еще и вводить в отверстия этот препарат. Обработку можно проводить еженедельно вплоть до полного истребления насекомых.

Сеянцы сосны обыкновенной. © Sanja565658 Мужские шишки на сосне обыкновенной. © Beentree Шишки на сосне обыкновенной. © John Haslam

Болезни сосны

Шютте обыкновенное, — данное заболевание принадлежит к категории грибных болезней. При нем вначале на хвое образуются пятна коричневого цвета, столь маленькие, что далеко не сразу их можно заметить. Со временем пятнышки увеличиваются, разрастаются, желтеют, после чего приобретают бурую окраску, и хвоя на данной стадии прогрессирования заболевания начинает опадать. Под опавшей хвоей на веточках сосны обыкновенной можно видеть грибницы, они имеют вид темных образований самой разной формы. Для того чтобы побороть эту болезнь, необходимо в осеннюю пору обрабатывать растения коллоидной серой (столовая ложка на ведро воды, норма на 2-3 растения) либо 1%-ной бордосской жидкостью.

Ну и, конечно же, ржавчина, — это самая распространенная болезнь сосны обыкновенной. При этом заболевании на побегах можно видеть оранжевые пятнышки и вздутия, которые довольно быстро распространяются по всему растению и могут перекинуться на соседние, еще здоровые сосны. Если заражение уже достаточно сильное, то ничего не остается, кроме как обрезать пораженные сучья и сжечь их, а если поражено все растение, то выкорчевать его и также сжечь. Так вы не допустите дальнейшее распространение заболевания. Из мер борьбы можно применять обработки коллоидной серой и бордосской жидкостью, как описано выше.

Итак, как вы поняли: сосна обыкновенная может стать вашим надежным другом на протяжении всей жизни, она будет украшать участок и даровать тень и свежий воздух, не печаля вас опадающей листвой и не заставляя ее убирать. При должном уходе сосна будет оставаться молодой и красивой веками, и ею порадуетесь не только вы, но и ваши дети, внуки и правнуки.

Дицентра: описание, посадка и уход

Садоводы часто задумываются над тем, как украсить свой сад или клумбу. Многие растения хотя и красивые, но очень прихотливые, и наоборот.

Если брать дицентры, то с ними не все так однозначно. У кого-то они растут так же хорошо, как и вид, но многие садоводы жалуются, что сортовые растения чахнут и не демонстрируют желаемое великолепие. В это статье разберемся, какие сорта лучше подобрать и как за этим растениям ухаживать.

Описание дицентры «разбитое сердце»

Дицентра «разбитое сердце» или диклитра – многолетнее кустовое растение, насчитывающее около 20 разных сортов. Они отличаются между собой размером, цветом бутонов и прихотливостью к уходу. Ботаники относят его к семейству дымянковых.

Название образовано от греч. «dis kentron»,что означает двойная шпора, дано благодаря схожему строению венчика.

Ореол распространения – северная часть Америки и Восточная Азия, в России можно встретить только один вид, дицентра сорта Великолепная.

Цветы ярко окрашены красным или ярко-розовым, реже белым, сиреневым.

Можно встретить такие названия как:

  • цветок сердца;
  • туфелька божьей матери;
  • китайские бриджи и некоторые другие названия. Разнообразие связано с ореолом распространения и популярностью использования в садово-парковом искусстве.

Фото цветов дицентры рекомендуем просмотреть дальше:

Цветок дицентра «разбитое сердце» имеет мясистые сочные корневища, у некоторых видов они превратились в подобия клубней. Например, у дицентры клобучковой (D. cucularia) корневище состоит из чешуек-клубеньков, которые могут превращаться в самостоятельные растения. Листья сизые, цветки сливочнобелые. У этого вида листья отмирают до середины лета.

Виды и сорта дицентры: фото и описание

Дальше детально рассмотрим, фото и описание сортов дицентры, которые имеют наибольшее декоративное значение и могут культивироваться в климатических условиях России.

Дицентра превосходная (D. eximia). Тот еще сорняк! Однако сорняк милый и очень неприхотливый, и если вам надо заполнить пространство на опушке или в полутени, то это невысокое растение с сизоватыми листиками будет как нельзя кстати. Оно расползается, превращаясь в плотную куртину, которая в конце весны – начале лета обильно цветет.

Куст небольшого размера, в высоту вырастает до 25 см. Преимущество этого сорта – длительный период цветения, начиная от мая и заканчивая первыми заморозками.

Не прихотлив к поливу, хорошо переносит засуху, листья напоминают папоротник. Цветы бывают только двух вариантов – белые и розовые.

Фото дицентры и описание других сортов можно просмотреть ниже:

Золотоцветковый сорт. Требует особенного внимания. Крупный куст до 1,5 метра в высоту, золотисто-белый, распространен в Америке. В России культивировать его достаточно сложно, но при желании можно, ведь он подарит летом прекрасные цветы.

Еще одним моим приобретением была дицентра красивая (D. formosa). Выходит, что и названия-то у дицентр в основном славят их красоту!

Два сорта – King of Hearts и Aurora – низенькие, листва сизая, цветки выразительные. Обеспечат цветами в период с мая по сентябрь, устойчивы к заморозкам, в диаметре – не больше 30 см, что позволяет сажать их возле окон.

Фото сорта дицентры Аврора посмотрите ниже:

Дицентра клобучковая. Родина – Америка. Отличается от других видов большим количеством образуемых клубней в корневой системе. Листья – серо-зеленые, цветы – белые, вырастает на 30 сантиметров, можно выращивать в горшках.

Стоит упоминания вид, обитающий на самом востоке нашей страны, дицентра бродяжная (D. peregrine). Это очаровательная кроха с голубой жатой листвой и ярко-розовыми цветками. Очень требовательный в культуре вид, предпочитающий прохладу и не переносящий избыточное увлажнение.

Многие виды дицентры продаются в цветочных магазинах, выбирайте те, которые наиболее неприхотливые и долго цветут.

Некоторые описанные виды дицентры смотрите на фото ниже:

Размножение дицентры семенами, черенками и делением куста

Если вас интересует вопрос: как посадить дицентру, то размножаются дицентры в основном вегетативно, делением ранней весной. Видовые растения можно размножить посевом свежих семян, которым требуется стратификация.

Размножение дицентры имеет свои особенности.

Из выше сказанного ясно, что существует несколько способов, с помощью которых можно получить желаемый цветок:

  • семенами;
  • путем деления корневища;
  • ростками.

Первый вариант редко используется, ведь большинство европейских сортов не дает семян вообще либо только в небольшом количестве, а сам процесс выращивания растения из семян трудоемкий и может закончиться неудачей. Например, высаживать посадочный материал нужно осенью, в помещении поддерживается температурный режим не ниже 18 градусов, первые всходы появятся не раньше чем через 1 месяц, при температуре 19-20 градусов могут взойти через 20 дней. Когда сеянцы подрастут, их нужно пикировать и укрывать, если сазу сеять дицентру на улице. Цветы первый раз порадуют глаз, если не нарушена агротехника посева, не раньше 2-3 года после посадки.

Размножение дицентры черенками заключается в обрезании побегов у основания куста. Они должны быть не короче 10 сантиметров. Для этого нужно аккуратно разгрести куст у основания и отрезать часть растения, посадить его в затемненном месте и часто поливать. Для более интенсивного роста черенки можно замачивать в активаторе роста. Чтобы появились ростки, нужно время от 2-х до 4-х недель, можно во избежание лишней потери влаги накрыть дицентру пленкой. Если на улице холодно, тогда черенки можно высадить в горшки в теплице, а позже пересадить на постоянное место.

Последний способ – деление куста. Если выбран такой путь, то приступать к размножению можно не раньше конца лета, когда закончится процесс отмирания наземных побегов. Немного подкопанный корень подсушивают на солнце, после чего более эластичные побеги отрезают на части. Они должны иметь около 4-х почек, с которых образуются новые побеги. Чтобы растение выросло, его сажать следует в затемненной части сада, но при этом поливать подогретой водой.

Как посадить дицентру весной и осенью

Посадка и уход за дицентрой не требуют особенных условий, но имеют свои особенности. Высаживание растения на постоянное место в саду происходит в весенний период или осенью.

Многие виды и сорта дицентры неприхотливы, но оптимальным для них будет место в полутени, на опушке, на достаточно увлажненном участке. Миниатюрные виды подходят для затененной части альпинария. Дицентру великолепную стоит высаживать так, чтобы в мае, в пору цветения, ее удивительные цветочки можно было рассматривать и трогать. Стоит помнить, что этот вид рано теряет листву, и окружить его рыхлыми почвопокровниками, например живучкой.

Время посадки следует выбирать так, чтобы растение успело укорениться до морозов. Осенью сажать дицентру рекомендуется не позднее сентября. Если это молодое, только посаженое растение, тогда выбирать лучше тенистое место, а для более взрослых кустов больше подойдет солнечный участок, на нем они быстрее зацветут.

Хотя растение будет расти на любой почве, лучше позаботиться о дренировании грунта, особенно если почва тяжелая, уплотненная. Этот вид растения любит именно легкую землю. Позаботиться о ней нужно за 6-9 месяцев перед посадкой. Осенью участок готовится для высадки посадочного материала весной, и наоборот. Для этого следует удобрить его перегноем и минеральными удобрениями.

В том, как посадить дицентру весной, нет ничего сложного. Выкопайте не очень глубокие лунки, не больше 30-40 см, дальше уложите слой щебенки или битого кирпича, образуя дренаж, засыпьте его землей, смешанной с компостом или другими удобрениями, дальше поместите корень и закидайте оставшимся грунтом. Между растениями должно соблюдаться расстояние не меньше 0,5 м, ведь это куст и он будет разрастаться.

Этапы ухода за дицентрой

Посадка и уход в открытом грунте за дицентрой заключается в нескольких этапах:

  • полив. Зависит от погодных условий. Если долго не было осадков, лето жаркое, тогда следует переходить на обильный полив. При нормальных погодных условиях одного полива в 1-2 дня будет достаточно. Главное – не переусердствовать, чтобы не было загнивания корня. Это растение лучше переносит засуху, нежели затопление;
  • прополка. Удаление сорняков на участке, где растет куст, нужно производить регулярно. При появлении засохших веток, цветков и листьев необходимо их сразу обрезать. Когда период цветения закончится полностью, то осенью ветки сильно укорачиваются, вплоть до основания куста;
  • удобрение. Подпитывать почву можно 1-2 раза в год поздней осенью и ранней весною. Для этого можно использовать органические или минеральные удобрения, зависит от ваших предпочтений, материального положения и состояния почвы. Чтоб знать, чем лучше подкармливать грунт, нужно по возможности сдать его на анализ;
  • мульчирование. Обязательно для растений возраста от 1 до 3-х лет. Осенью до наступления заморозков их накрывают торфяным или хвойным слоем, который убирается только весной при наступлении постоянного тепла.

Ниже предлагаем посмотреть на фото дицентры при уходе на высшем уровне:

Во второй половине лета дицентры теряют стать, их листья тускнеют и начинают жухнуть. Чтобы увядающие красавицы не портили вид цветников, их можно срезать вровень с землей. Это не скажется на цветении в будущем году.

Как вы убедились, посадка и уход за цветком дицентра в сравнении с другими декоративными растениями не отличаются повышенной сложностью. Проблемы могут возникнуть только при размножении, поэтому для тех, кто не готов к этому этапу и долгому ожиданию первого цветения, следует приобретать взрослые кусты.

Пересаживать растение на новый участок нужно, но не раньше чем через 5 лет. Минимум раз в два года его нужно рассаживать, так как куст быстро разрастается. Если этим пренебрегать, то подземная часть корня может отмереть или загноиться.

Дицентра разбитое сердце – растение, использующееся ландшафтными дизайнерами в украшении садов, загородных домов, парковых зон. Его можно увидеть в групповых насаждениях либо в одиночных композициях. Цветущий куст хорошо выглядит в композиции с цветами, которые расцветают одновременно с дицентрой, например тюльпанами, примулами, нарциссами.

Пример фото дицентры разбитое сердце предлагаем посмотреть ниже:

Как поливать орхидею – основные правила ухода за растением

Орхидеи – нежные и изящные цветы, красота которых во многом зависит от того, как вы будете ухаживать за цветком, учитывая все его потребности.

Необходимые инструменты

Правильный полив орхидей – советы от специалистов

Нередко, приобретая орхидею, мы слишком много и часто поливаем цветок, а потом удивляемся, почему растение загнивает. Тут действует одно правило – лучше недолить воды, чем перелить ее. Основной закон, распространяющийся на этот цветок – поливают тогда, когда почва на 100 % высохнет, а корневая система подсохнет.

Бытует мнение, что осуществлять полив нужно строго раз в 7 дней – это в корне неверно. Время, за которое подсохнет грунт, напрямую зависит от множества факторов, включая температуру воздуха и уровень влажности, освещение в квартире, размер горшка. К слову, очень многих волнует, какой водой поливать орхидею, ведь она является как источником питания цветка, так и методом для регуляции температуры.

В обычной своей среде эти цветы питаются дождевой водой, однако даже ребенку известно, что дождевая вода в городе отличается по характеристикам от дождевых вод в тропических лесах.

Как подготовить воду для растений?

Чтобы ответить на вопрос, как нужно правильно поливать орхидею, прежде всего, необходимо запомнить про правила подготовки воды. Ведь от ее качества будет зависеть жизнь и рост вашего любимого зеленого питомца. Так, вода для цветка должна быть либо мягкой, либо умеренно жесткой. Проверять уровень жесткости технологическими методами – процедура достаточно дорогая. Однако есть один домашний способ: жесткость можно определить с помощью обычного чайника. Чем быстрее образуется накипь на дне, тем жестче уровень воды.

Для уменьшения этого показателя вам пригодится обычная щавелевая кислота, продающаяся в любых цветочных киосках. Берем ведро на 5 л, заливаем в него воду, куда насыпаем половину ложки средства. В течение 24 часов жидкость должна настаиваться, после чего воду аккуратно сливают так, чтобы не потревожить осадок от щавелевой кислоты.

Чтобы орхидеи нормально развивались, важно учитывать и показатель кислотности воды. Оптимальным уровнем считают Ph5. Если показатель ниже оптимального, то повысить его может лимонный сок – для литровой бутылки хватит нескольких капель. Не нужно поливать растения холодной водой – идеальной температурой жидкости считается примерно +35 °C. Вырастив красивые орхидеи, можете заняться такой приятной процедурой для каждого любителя растений, как оформление балкона цветами.

Как ухаживать за орхидеей и поливать ее: методы

Существует несколько методов полива цветка, каждый из которых имеет своим особенности, преимущества и недостатки. Чтобы выбрать наиболее приемлемый, сначала следует ознакомиться с каждым способом, узнав основные их характеристики.

    Наиболее результативный метод – горячий душ, который практически в точности повторяет естественные условия полива. Опыт садоводов доказывает, что данный метод позволяет растению быстрее нарастить зеленую массу, растение больше и чаще цветет. Регулярный душ позволит снизить риски появления вредителей и заболеваний. Однако тут важно помнить, что способ горячего душа подходит только тем, у кого из-под крана идет мягкая вода. Для применения метода горшок с цветком ставится в ванную, после чего его поливают из душа небольшой струей теплой водички. Время полива зависит от того, как быстро намокнет субстрат. Когда почва намокнет, на 15-20 минут оставьте цветок в покое – это поможет лишне влаге уйти. Спустя примерно час можете протереть листья и ростки с помощью сухой мягкой тряпочки, удаляя лишнюю влагу.

  • Еще один способ – погружение, когда горшок с цветком погружают в жидкость. После того, как вы окунете растение, нужно дать воде полностью стечь. Не забывайте, что этот способ подойдет только для абсолютно здоровых растений.
  • Третий метод – с использованием лейки. В данном случае воду из лейки нужно аккуратно лить по поверхности грунта, не попадая на листья и избегая попадания жидкости в точки роста. Поливать нужно до тех пор, пока жидкость не начнет просачиваться из отверстий на дне горшка. Спустя 5 минут процедуру повторяем, обязательно слив всю лишнюю воду.
  • Если мы имеем дело с орхидеями, которые растут без почвы, то для них лучше всего подходит опрыскивание корневой системы. Проводить опрыскивание желательно днем, чтобы корневая система к вечеру уже подсохла. Как видите, чтобы орхидея, уход и полив которой является достаточно трудоемкой работой, радовала своей красотой, необходимо обязательно соблюдать все вышеперечисленные правила. Только в этом случае этот капризный и нежный цветок будет жить долго.

    К слову, в интерьере квартиры можно сочетать орхидеи и искусственные цветы, главное, подобрать подходящие растения по внешнему виду и цвету.

    Правильный уход за молодой яблоней. Календарь мероприятий

    Яблоня – эта плодовая культура, плоды которой помимо витаминов содержат много клетчатки и железа.

    Уход за молодой яблоней должен быть комплексным, не забывая о поливах и подкормке, об обрезке и побелке, о перекопке и защите.

    Пренебрежение или исполнение только части всей программы может резко уменьшить и качество, и количество яблок.

    Орошение и полив

    Новопосаженые или пересаженные яблоньки, кроме полива по 3 ведра при посадке, поливают трижды. Первый раз яблоньки поливают спустя половину месяца от момента посадки, второй — спустя месяц, и третий — в момент листопада. Объём зависит от погоды. Часто это 4-6 ведёр на деревце.

    При уходе за молодой яблоней поливы проводят с учетом случающихся дождей, состава грунта.

    Сроки поливов:

    1. первый – за пару дней до самого цветения;
    2. второй – в момент опадения лишней завязи у яблонь;
    3. третий – в момент налива яблок;
    4. и последний — в сентябре или после листопада у яблонь.

    Норма орошения для средних по механическому составу почв составляет по 50-60 литров под яблоньку, выливают за один полив. Для глинистых почв и чернозёмов воды нужно меньше на 15%, а для супесей и осушенных торфяников больше на 20% от указанного объёма.

    Если климат жаркий, а воздух сухой, то поливают водой чаще: где-то дважды, а то и трижды в месяц.

    Удобрения и подкормки

    Удобрения позволяет яблоне накопить большую вегетативную массу, которая в дальнейшем позволит выращивать много вкусных плодов. Для этого в первые 2 года подкормки производят ранней весной.

    Первую подкормку производят настоем коровяка, а в мае и июне делают по одной внекорневой подкормке комплексным удобрением с микроэлементами («Здравень-Турбо», «Агровита для плодовых», «Альянсед для плодовых деревьев»).

    Смотрите на видео рассказ об удобрении из коровьего навоза:

    Для корневой подкормки яблонь азотом весной надо в приствольный круг высыпать и разровнять ведро компоста или перегноя.

    В следующие годы до начала плодоношения яблонь, кроме вешней подкормки перегноем с одновременным замульчированием приствольного круга (12-18 кг на деревце), осенью делают подкормку фосфорно-калийными минеральными солями, под перекопку или мотыженье:

    1. Для южных садов – сернокислый калий 25-35г, суперфосфат двойной 25-35г; пепел от костра или зола дровяная 150 грамм;
    2. Для нечерноземья – суперфосфат двойной 35-45г, сернокислый калий 35-50 грамм, пепел или зола 250 грамм.

    Ещё принято только-только вступившие в плодоношение яблони подкармливать мочевиной, и в годы с плохим цветением это можно делать и после.

    Для этого в 10л воды растворяют 35 грамм мочевины и обрабатывают дерево из опрыскивателя.

    Первая обработка — как только осыпались цветочные лепестки у яблонь, вторая — спустя месяц, а третья — при наливе плодов. В последний раз дозу можно поднять и до 55 грамм, если погода прохладная и лето сырое.

    Мульчирование и задернение

    Мульчирование яблони, выращиваемой по системе «чёрный пар» или паро-сидеральной системе:

    • Значительно сглаживает скачки температур в жаркий период в слое обитания всасывающих корней;
    • Способствует накоплению биогумуса;
    • И размножению и процветанию полезной почвенной биоты;
    • Позволяет меньше испаряться воде;
    • Не образовывать плотную корку на почве после полива или дождя.

    Мульчируют яблони перепревшим навозом, огородным компостом, массой после разведения дождевых червей, бывших грибных блоков, шелухой семечки, очёсами льна, низинным торфом.

    Там, где растут яблони, можно посеять листовой горчицы, редьки масличной, фацелии, гороха. После их отрастания на 25 см растения скашивают и оставляют в саду, это тоже хороший вид мульчи.

    Задернение — это посев в междурядьях сада такой смеси трав, которая даст многолетний зелёный ковёр, косят его дважды за сезон, а всю скошенную массу оставляют в зоне приствольных кругов.

    Наиболее подходящий состав для большей части РФ – это райграс пастбищный 25%, овсяница овечья 22%, овсяница побегоносная 28%, мятлик луговой 25%.

    А вот эта смесь для южных садов: красная овсяница 40 %, луговой мятлик 35 %, пастбищный райграс 25 %. Но таковой посев трав допустим на 9-й год следом за высадкой саженцев яблони.

    Обработка и побелка стволов

    Во всех типах молодых яблоневых садов белят не только стволики, но и ветки, образующие основу дерева.

    Наиболее подходящим периодом для побелки будет момент с 21 февраля по 31 марта. И чем южнее расположен сад, тем раньше его белят. Это предохранит молодую неогрубевшую кору яблонь от «солнечных ожогов» и от морозобоин, вызванных резким изменением температуры.

    Для самой побелки можно использовать карбидную, негашеную известь и известь-пушонку.

    Рецепта побелки: В 8 литрах воды, налитой в 10 литровое пластиковое ведро, растворяют 2 кг пушонки, 1 кг жирной глины, 1 стакан обезжиренного молока, 10 грамм столярного клея или 30 грамм конторского, или одна лёпешка свежего коровяка.

    Приготовив побелку без клея, нужно будет перебеливать весь сад после первого же серьёзного дождя!

    На видео смотрите мнение эксперта — зачем нужна побелка яблонь:

    Поздняя побелка яблонь перед праздниками в мае лишь украсит сад, не особо помогая яблоням. Как и побелка очень старой коры деревьев, что старше 20 лет.

    Белят макловицей, стараясь тщательно всё обмазать. При большом количестве яблонь побелку механизируют.

    Если по каким-то причинам побелка невозможна, то обвязка веток и стволов яблонь стареньким агроволокном, рогожкой, снопиками кукурузной бадылки (побеги кукурузы, оставленные в поле на зиму) или лапником также поможет яблоням «не обгореть» на солнышке.

    Обработка против заболеваний и вредителей

    Химическая, биологическая защита от заболеваний и разных вредящих насекомых — одна из трёх важных составляющих в вопросе, как ухаживать за молодой яблоней.

    Химическая защита сада должна проводиться только как уничтожающая мера и ни в коем случае не применяться «ради профилактики».

    Потому как «химия» одинаково опасна и вредным, и полезным насекомым, но вредные, привыкнув к яду, размножаются до невероятных объёмов, полезные же насекомые восстанавливаются гораздо медленнее.

    Годовой план защиты

    Время до распускания листочков:

    • Сбор и сжигание сухих яблок с веток;
    • Обработка раствором стиральной соды коры при вспышке короедов или обработка сучьев и веток раствором мочевины (25%) от споров грибков.

    При появлении молодых листочков:

    • Для недопущения парши и гнилей обрабатывают яблони бордоской или ХОМом;
    • При лёте жуков-долгоносиков их стряхивают с веток на подстилочный полиэтилен вечером или на утренней зорьке с последующим их истреблением.

    Период появления цветочков:

    • При поражении цветоедом более половины осмотренных цветков яблонь обрабатывают Децисом и Актарой по инструкции;
    • Заболевания лечат либо применяя СКОР (по инструкции), либо используя бордоскую смесь при опрыскивании яблонек;
    • Клещи уничтожаются препаратом «Антиклещ» или «Актелик»;
    • Грызущие и сосущие уничтожаются препаратами «Дендробациллин», «Акарин (Агравертин)», «Энтобактерин» — это более безопасные препараты.
    • Но если уж вспышка вредящих насекомых велика, то тогда применяют инсектициды Имидаклоприд (200мг-600мг), Тиаметоксам (200 мг); Хлорантранилипрол (100 мг). Но аккуратно и только после того, как яблоньки отцветут! Раствор готовят строго по инструкции, расходуя 2 литра на яблоньку.

    После цветения:

    Накладывают на стволы яблонь ловчие пояса. На юге их осматривают каждые 8 суток, а в северных регионах раз в месяц. При наличии скопления вредителей их сжигают.
    Спустя 15 дней уже после цветения.

    В сырое лето обработка яблонь Фитоспорином и Алирином-Б, или Гамаир и Глиокладин, но если болезнь прогрессирует, то используют Квадрис, Максим и Дискор.

    Месяц после цветения.

    При сильной необходимости проводят опрыскивание сада против гусениц яблонной плодожорки, молей Альфа-циперметрином и Пиринексом, но строго по инструкции!

    Спустя 18 суток по прошествии предшествующей обработки.

    При нужде деревца яблонь опрыскивают вторично против плодожорки, листовертки, зудней, тли и гнилей.

    Повтор через 17 дней, только тогда, когда появляется третье поколение плодожорки в саду, а без сильного её лёта не обрабатывать.

    Раннеосенний временной отрезок до появления морозов.

    Обработка сада от зимующих болезней и вредителей — это побелка с медным купоросом, обработка мочевиной и удаление гнилой падалицы.

    Обрезка веток у яблонь по сезонам:

    Весной

    Молодые яблони весной нуждаются в формировке и обрезке. Побеги, загущающих крону, обрезают на 2/3, слабые и убитые морозом вырезают вовсе, как и поломанные. Также вырезают конкурентов, волчков и приросты.

    Если они более 56 см — то наполовину, если менее — то на 1/3. Удаляют к тому же перекрещивающиеся ветки и побеги со следами болезней.

    Весной это делают либо до разворачивания листьев, либо до начала цветения.

    Смотрите на видео формирование саженцев яблони:

    Осенью

    Яблони обрезают в конце листопада. И такая обрезка юных яблонь состоит в небольшом укорачивании вытянувшихся за лето новых побегов. Деревцам производят сильную обрезку — прочистку, сокращая ветки на треть длины в случае, если деревья до этого вообще не обрезали.

    При слабом годовом приросте обрезают ½ побегов. Если прирост слабый (менее 30 см), то не стоит удалять крупные ветки, это ещё больше ослабит дерево.

    Осенью удаляют все сухие, слишком слабые, поломанные побеги, произрастающие в середину и побеги, отходящие под углом от 25 до 40 градусов от ствола яблони. Подробнее об осенней обрезке яблонь читайте здесь.

    Перекопка и обработка почвы

    Перекопку или мотыженье в саду делают только при полной готовности почвы («спелости»). Это запрещено производить, когда земля «мажет» лопату (при копке земля не рыхлится, а пристает к инструменту). Пересохшая почва пылит.

    Весной как можно раньше рассыпают под деревья перегной, как мульчу по почве, возле яблонек, дабы предупредить испарение влаги.

    При перекопке грунта в саду в осенний период глубина обрабатывания должна быть наименьшей, дабы не повреждать корешки яблонь.

    В приствольных областях землю обрабатывают на 6-8 см вблизи ствола и 11-14 см на конце приствольной зоны, в междурядья можно рыхлить до глубины в четверть метра.

    Лопата, лучше «американка», при перекопке стоит ребром к стволу, и рыхление проходит по кругу, как улитка, с увеличением глубины копания, чтобы не повреждать основные корни.

    Перекопка почвы вокруг яблони.

    Уход за саженцами яблоней в первый год посадки

    Уход за яблоней в первый год посадки — это удобрение, покрытие приствольного круга органикой и создание «правильной» кроны.

    Затевая уход за молодыми саженцами яблонь, не стоит забывать про лечение болезней и борьбу с вредителями.

    В год посадки побеги на яблоньке обрезают так, чтобы корни смогли их «выкормить». Чем более оборваны корни, тем меньше оставляемая крона.

    Полив деревьев раз в месяц при жаркой погоде и никаких подкормок!

    Уход за молодыми яблонями по сезонам:

    Весной

    Уход за молодыми яблонями весной — это:

    • Обрезка после зимы;
    • Подкормка и мульчирование приствольных кругов;
    • Защита яблонек от заморозков;
    • Защита от болезней и вредящих насекомых.

    Летом

    Уход за молодыми яблонями летом в основном — это борьба с появляющимися болезнями и гусеницами на яблонях, клещами и тлями.

    При жаре сад поливают, при очевидных нехватках питания деревца подкармливают. Вырывают сорняки в междурядьях и приствольных кругах молодых яблонь. Хорошо бы землю взрыхлить после поверхностных поливов или дождей, иначе яблоням будет трудно от почвенной корки.

    Осенью

    Уход за молодыми яблонями осенью состоит в специальной побелке верхней части деревца, низ же его обёртывают толью, лапником или геотекстилем от погрызов зайцев и мышей.

    Задаваясь вопросом, как ухаживать за молодой яблоней в первый год посадки, знайте, что это довольно просто. Яблоня не нуждается в подкормке осенью, хватает ей органики в мульче, а минералов — в посадочной яме.

    Яблони старше 4 лет подкармливают так: 25 грамм калия и 35 грамм фосфора на одно деревце.

    Советы при борьбе с вредителями

    Вот перечень важных советов-напоминаний для выращивающих яблоню:

    1. Перед первым использованием каждого препарата необходимо попробовать его на одной из веток яблони. Если спустя 48 часов состояние листьев не испортилось, то его можно употреблять.
    2. Для большей результативности «химии» в войне за урожай нужно чередование действующих веществ в препаратах в саду.
    3. Всегда разбирайте руководство и изучайте этикетку и данные о препарате в интернете до его применения.
    4. Проводите обрызгивания сада с выполнением всех мер безопасности.
    5. Настой и отвар табака токсичен для человека!
    6. Для яблонь опасна обработка при цветении!

    Уход за молодыми яблонями приносит отличный результат.

    Заключение

    Стоит лишь приспособиться к уходу за молодой яблоней — и садовод станет получать стабильный урожай ещё многие годы с повзрослевших деревьев.

    А данные, указанные в статье и полученные опытным путём, помогут новичкам не наделать неисправимых ошибок и с минимальными потерями времени и денег стать полноценными садоводами в своем яблоневом саду. А их деревьям оставаться здоровыми яблонями.

  • Добавить комментарий