Моточник описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Эукомис: посадка,выращивание,описание,полив,размножение.

Декоративная цветущая культура под названием эукомис является довольно редким сочетанием двух качеств: экзотичности и приспособленности к прохладному климату. Посадка и уход за этим растением довольно просты, хотя и имеют несколько важных особенностей.

Описание и характеристики эукомиса

Эукомис, он же эвкомис, хохолковая лилия и ананасная пальма — это луковичный травянистый многолетник родом из африканских тропиков. Растение имеет соцветие необычной формы. С виду оно напоминает плод ананаса. Эукомис отличается быстрым развитием и ростом. Ботанические характеристики:

  • луковицы — крупные блестящие, от них ответвляется мощное корневище;
  • листья — узкие, ремнеподобные или ланцетные, глянцевые. Объединены в густую прикорневую розетку высотой до 60 см;
  • кромка листа волнистая, с тыльной стороны есть коричневые пятнышки;
  • цветки — обильные, круглые;
  • окрас бутончиков — белый, бледно-зелёный и оттенками пурпурного или коричневого;
  • цветонос представляет собой упругую метровую стрелку, на макушке есть пучок коротких листиков;
  • соцветия — кистевидные, плотные, длиною около 30 см;
  • околоцветник состоит из 6 долей, после цветения он не опадает.

Эукомис любит тепло. Только при достаточном его количестве он отплатит полноценно красивым волнообразным цветением. Этот период обычно приходится на первую половину лета. Иногда — на август или более позднее время. Растение сохраняет декоративность даже после увядания. Обычно для выращивания эукомиса выбирают открытый грунт, но можно сажать его и в горшке на подоконнике.

Виды эукомиса

Из 14 видов ананасной пальмы в садоводстве культивируют некоторые из них:

• эукомис хохлатый – цветет зеленовато-белыми, кремовыми, пурпурными или розовыми цветками. Цветочная стрелка достигает в высоту до 1 м. Листья покрыты лиловыми крапинками. Его культивирование в открытом грунте возможно только в южных регионах;

• эукомис двуцветный (биколор) – один из самых распространенных видов. Название свое получил за оригинальную окраску: сами цветки светло-зеленой окраски, а края лепестков, тычинки и завязи имеют бордовый цвет, листья с нижней стороны покрыты буроватыми пятнами. Цветонос вырастает до 0,6 м в высоту. Цветение начинается во второй половине лета;

• эукомис точечный – среднерослый вид (0,3-0,6 м), отличительной чертой которого является наличие буро-красного крапа на цветоносах и обратной стороне листьев. На кисти образуется до 100 штук цветков;

• эукомис волнистый – компактное невысокое растение (до 0,45 м высотой) с длинными волнистыми по краям листьями без характерного крапчатого рисунка. Соцветие плотное, содержит до 50 цветков. Прицветники также имеют волнообразную форму;

• эукомис осенний – низкорослый многолетник (0,2-0,3 м) с крупной луковицей (8-11 см). Цветет белыми или кремовыми цветками. Зацветает позднее других видов. Переносит небольшие заморозки.

Выращивание эукомиса из семян

Семенное размножение ананасной лилии чаще всего используют селекционеры. Для получения большого количества посадочного материала можно прибегнуть к данному способу и садоводам, но учтите, что если взять семена от гибридного растения, полученные саженцы не наследуют характерные признаки родительского растения.

Как собрать семена

Семена приобретают в специализированных местах продажи, но если отсутствует возможность их самостоятельного сбора. Полностью семена вызревают в сентябре. Можно использовать следующий способ сбора. Не ждите, пока семена созреют полностью, чтобы не ослаблять растение, срежьте стрелку и поставьте в емкость с водой, когда коробочки подсохнут, можете извлекать семена.

В какое время сажать

Высадку луковичек эукомиса в открытую почву проводят в хорошо прогретую землю, после того как возвратные весенние заморозки останутся позади, как правило, это время приходится на последние дни мая либо июнь. Если в вашем регионе сравнительно холодная и продолжительная весна, то в этом случае рекомендуется для начала луковички прорастить в глубокой емкости, наполненной почвосмесью, а на участок их пересаживают в последние дни марта либо в первые ― апреля. Высаживая луковицу на выгонку, ее не следует заглублять в почвосмесь целиком, верхняя часть должна немного возвышаться над ее поверхностью.

Правила посадки

Выращивать такую культуру следует на хорошо освещенном участке, который имеет защиту от сквозняка и сильных порывов ветра. Грунт должен быть рыхлым, легким, а также хорошо дренированным и насыщенным перегноем. Чтобы улучшить влагопроницаемость грунта, его следует перекопать внеся при этом гравий, речной крупнозернистый песок либо битый кирпич.

Во время высадки луковички в зависимости от величины необходимо заглублять в грунт на 25–35 мм, при этом расстояние меж кустиками должно быть не меньше 15 сантиметров, а ширина между рядами ― от 0,3 до 0,4 метров.

Как ухаживать за эукомис в открытом грунте

Основной уход за растением заключается в правильном поливе и внесении подкормок.

Полив

Сразу после посадки поливайте минимально, чтобы луковички успешно прижились и не начали гнить. С активизацией роста полив увеличивают, избегайте попадания капель воды на листья, ведь они могут оставлять пятна и разводы. При очень жаркой погоде поливайте ежедневно в утренние или вечерние часы. После окончания цветения полив сократите, а когда начнут желтеть листья – прекратите полностью (растение уже готовится к периоду покоя).

Подкормки

Растение нуждается в частых подкормках. В период цветения их необходимо вносить каждые 14 дней. Используйте комплексные минеральные удобрения, но долю азота минимизируйте (можно вносить через 1 раз).

Зимовка эукомиса

После того как кустики отцветут, у них необходимо удалить цветочные стрелки, при этом листовые пластины должны остаться, так как благодаря им эукомис будет получать питательные вещества до самой осени. В первые осенние недели наблюдается пожелтение, увядание и отмирание листовых пластин, при этом у луковичек начинается период покоя. При выращивании данной культуры в регионах с относительно теплой зимой, где температура воздуха не бывает ниже нуля градусов, луковички при желании можно не извлекать из земли, а просто перед тем как наступят холода, поверхность участка укрывают слоем ветвей ели либо облетевшей листвы.

Однако в регионах с морозным, малоснежным либо непредсказуемым зимним периодом рекомендуется в последние дни сентября извлечь луковички из земли, с них удаляют остатки почвы и погружают на некоторое время в раствор Максима. После того как они просохнут, их необходимо уложить в мешочки из бумаги либо ткани, которые хранят в прохладном и сухом помещении с хорошим проветриванием. Если луковичек мало, то их на хранение можно убрать на полку холодильника, предназначенную для овощей, при этом нужно учесть, что рядом с ними нельзя класть яблоки. При желании эукомис можно высадить в горшочки, наполненные подходящей почвосмесью. Хранят их при комнатной температуре, при этом нужно при необходимости немного поливать субстрат, чтобы он не пересох.

Хранение луковиц

Выкопку луковиц проводят осенью (примерно в конце сентября), когда цветение закончится и подсохнет надземная часть.

Отсортируйте луковицы, на хранение отправляйте полностью здоровые экземпляры. Поместите их в бумажные пакетики или оберните салфетками, храните в прохладном проветриваемом помещении (подвал, овощной отдел холодильника).

Размножение эукомиса

Данное растение можно размножить генеративным (семенным) и вегетативным способом. Если размножить кустик вегетативным способом, то у него сохраняться все сортовые признаки материнского растения. На протяжении сезона на родительской луковичке формируется небольшое количество деток. Отделение деток производят тогда, когда у эукомиса наблюдается период покоя. Места разрезов либо разломов надо присыпать толченым углем. И отделенные и материнские луковицы сажают в открытую почву в весеннее время либо в первые летние недели.

Семенным способом можно размножить лишь видовой эукомис. Для посева используют свежесобранные семена. Их высевают в ящички либо горшки, наполненные субстратом. Первые сеянцы должны показаться спустя 4–6 недель. Уход за такими растеньицами должен быть точно такой же, как и за рассадой любой иной культуры. Первое цветение выращенных из семян кустиков можно увидеть лишь спустя 3 либо 4 года после посева.

Размножение такого цветка можно произвести листовыми черенками. Для этого у кустика необходимо оторвать листовую пластину непосредственно у ее основания, после чего лист острым предметом разделяют на части, длина которых должна варьироваться от 40 до 60 мм, при этом следует наметить нижнюю либо верхнюю их часть. Затем отрезки заглубляют нижней частью в почвосмесь, состоящую из торфа и песка, на глубину 25 мм. Потом листовые черенки нужно сверху накрыть прозрачным колпаком и обеспечить им температуру около 20 градусов. Проветривать черенки необходимо 1 раз в 7 дней, для это на некоторое время убирая укрытие. Спустя 2–2,5 месяца по кромке частей листовых пластин должны образоваться небольшие луковицы. Их следует аккуратно оторвать и высадить в субстрат, где они должны дорасти до необходимой величины.

Болезни и вредители

В результате неправильного хранения луковиц или излишнего увлажнения почвы возможно гниение. Важно обеспечить подходящие условия (температурный режим, проветривание) и регулярно осматривать луковицы. Гниение луковицы в почве вы распознаете по наличию на листьях бурых пятен. Необходимо обрезать пораженный участок луковицы, а места срезов обработать фунгицидом.

Если стоит пасмурная холодная погода, темпы роста тормозятся, а цветение может не наступить.

Вредители: белокрылка, щитовки, тля, паутинный клещ. Потребуется провести обработку инсектицидом.

Эукомис в ландшафтном дизайне

Эукомис является прекрасным украшением любого садового участка. Такой цветок широко используется в качестве сольного растения, так как он обладает крепкими цветоносами, а также четкими структурными формами. Еще его можно использовать для совместных посадок, при этом прекрасными партнерами для него являются почвопокровные однолетние растения, герберы, а еще хвойные многолетники.

Так, прекрасно смотрится эукомис вместе с гейхерой, высаженные на фоне почвопокровных растений, к примеру, лобелии либо алиссума. В каменистом саду такой цветок тоже смотрится просто потрясающе, его блестящие листовые пластины способны подчеркнуть величественность камней. Эту цветочную культуру можно посадить практически в любом месте, и везде она будет смотреться превосходно.

Моточник: описание, посадка, полив и уход

Посадка и уход за маточниками питомника вишни

В низинах может застаиваться холодный воздух, что опасно для такой сравнительно рано цветущей культуры. В северных районах лучше подбирать южные склоны, но для зимостойких сортов пригодны и северные. Не рекомендуется сажать вишню на холмах, где снежный покров не может сохраниться даже при небольшом ветре. Летом на таких холмах почва сильно иссушается. На склонах вишню размещают в верхней их части (на 2 / 3 ), ниже высаживают ягодные культуры.

Как быть с грунтовой водой?

Перед посадкой на участке определяют уровень грунтовых вод. Если они подходят близко к поверхности почвы, вишню сажать нельзя. Вода не только не должна заходить в зону расположения основной массы корневой системы, но и подниматься выше, чем на 2–2,5 м, к поверхности почвы.

Особенно опасны застойные грунтовые воды. В отличие от проточных они содержат очень мало кислорода и сильнее травмируют корневую систему.

Что делать с порослью?

В последние годы вымерзание вишневых садов привело к обильному образованию корневой поросли, которую садоводы-любители используют для получения саженцев. Однако следует иметь в виду, что если пересадка была проведена не вовремя, поросль может долго болеть.

Однолетние или двулетние растения высаживают не сразу. Сначала на месте отделяют поросль от маточного взрослого дерева и оставляют как саженец на доращивание без пересадки. Хорошо отточенной лопатой на расстоянии 20 см от маточного растения отрубают корни, связывающие с ним поросль, хорошо поливают ее, уничтожают сорняки и осторожно перекапывают землю вокруг. Через год такими саженцами закладывают сад.

Каковы дозы предпосадочных удобрений под плодовые культуры в зависимости от обеспеченности почвы фосфором и калием?

Сколько земли она просит?

При посадке должно быть выдержано необходимое для нормального роста вишни расстояние между деревьями, которое определяется сортовыми особенностями и климатическими условиями.

Например, для сорта Любская (Курская область) рекомендовано расстояние до 5–6 м; в северных областях, где деревья растут слабее – 4–4,5 м (для древовидных сортов) и 3–4 м (для кустовидных).

Можно ли уплотняться?

Вишню желательно выращивать на отдельных массивах. Однако на приусадебных участках ее высаживают между яблонями и грушами в качестве уплотнителя. Но и здесь следует предусмотреть необходимую площадь питания для вишневых и других плодовых деревьев. Чаще для уплотнения выбирают сорта кустовидной вишни. Практикуется также посадка ее вдоль заборов и изгородей, где меньше затенение.

Когда сажают… и за что?

Вишню сажают осенью и весной. В районах с суровыми зимами лучше проводить посадку весной, прикопав на зиму саженцы с осени. Особенно болезненно осеннюю посадку переносят южные сорта.

Как это делается?

Весной не следует спешить с посадкой вишни, надо дождаться, пока почва хорошо прогреется. Сначала сажают яблони и груши, после них – вишни. Запаздывать с посадкой тоже нежелательно. Высаживают растения до начала распускания почек. Посадочные ямы роют осенью, складывая верхний плодородный слой почвы в одну сторону, нижний – в другую. Первый смешивают с перегноем и делают из смеси подушку на дне ямы, на нее устанавливают саженец вишни так, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров выше поверхности почвы после посадки, так как после оседания ее корневая система опускается и корневая шейка располагается на уровне поверхности почвы. Яму заполняют только верхним плодородным слоем земли, неплодородный – разбрасывают по междурядью.

Размеры посадочных ям определяют силой роста корневой системы и сортовыми особенностями культуры. Обычно их копают несколько меньших размеров, чем для яблони и груши. Но в любом случае лучше большие диаметр и глубина ямы.

Однако садоводы-любители редко делают ямы шире 80-100 см и глубже 40–60 см. В посадочные ямы желательно внести органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, по 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой извести.

Каждой ли нужен «муж»?

Не следует высаживать вишню одного сорта. Для каждого сорта подбирают несколько «женихов», цветущих одновременно с опыляемыми деревьями и обеспечивающих нормальный процесс оплодотворения и завязывания плодов.

Если сорта неравноценны, то количество деревьев опылителя уменьшают в 2–4 раза по сравнению с опыляемыми.

Зачем ей кол и валик?

Почву около штамба уплотняют. Сразу после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см делают земляной валик, чтобы при обильном поливе, необходимом сразу после посадки, вода не стекала за пределы ямы. Вишню подвязывают к колышку восьмеркой, чтобы защитить деревце от расшатывания, повреждающего корни.

А мульчировать надо?

В 1-й год после посадки особенно тщательно ухаживают за молодым растением, так как в это время медленно восстанавливаются травмированные корни и надземная система. Особое внимание обращают на обеспечение растения влагой. После каждого полива рыхлят почву, проводят мульчирование навозом, перегноем или торфом слоем 7–8 см, что позволяет лучше сохранять влагу и создавать дополнительное питание для повышения урожая.

Что нужно вишне в первый год?

В 1-й год в приствольных кругах не следует выращивать цветы, овощи, землянику и другие культуры – они истощают почву. Нужно вовремя уничтожать сорняки, не допуская созревания и распространения их семян. Садоводы-любители нередко применяют задернение участков под вишней, но есть данные, что оно уменьшает прирост, приводит к отмиранию верхней части побегов, отрицательно влияет на цветение и завязывание плодов.

Осенью почву в приствольных кругах перекапывают (плоскость лопаты должна располагаться по радиусу круга). Глубина обработки зависит от залегания корней: чем ближе они к поверхности почвы, тем меньше глубина перекопки. Весной ограничиваются поверхностным рыхлением.

Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Применяют перегной, навоз, торф, минеральные удобрения.

Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.

Азотные – весной половину нормы, остальную часть – после цветения. Ослабленные растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разбавленным водой или навозной жижей тоже с водой (1: 5). Через каждые 5 лет почву желательно известковать (на 1 м 2 – 300–500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем – на 5-6-й год по всему участку.

На 2-й год после посадки приствольный круг еще не велик – он не превышает 2 м; в это время норма органических удобрений (навоза) составляет 10–15 кг, аммиачной селитры – около 50 г; суперфосфат и калийные удобрения можно не вносить.

А через два-три года?

На 3-4-й год приствольные круги увеличиваются, соответственно повышаются и нормы навоза – до 20 к г, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, кроме того, следует уже применять суперфосфат – около 100 г и калийную соль – 50 г.

И еще год-два спустя?

На 5-6-й год навоз вносят по 20–30 кг; аммиачной селитры – 100 г, суперфосфата – 150 г и калийной соли – по 70 г.

Кормить ли листья отдельно?

В годы после зимних подмерзаний особенно важно проводить некорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде. Опрыскивание (на 7 л воды 50 г мочевины) начинают рано весной после цветения, когда распускаются листья; его можно совместить с обработкой растений бордоской жидкостью.

Чего жаждет листовой аппарат?

На рост и плодоношение деревьев оказывают благотворное влияние некорневые подкормки микроэлементами (медь, цинк, магний, бор, марганец, молибден и кобальт). Для вишни особенно полезно опрыскивание листьев сернокислым цинком, обычно применяют 0,1 %-ный раствор, но при обработке молодых деревьев с только что появившимися листьями концентрацию раствора уменьшают в 1,5–2 раза по сравнению с концентрацией, используемой при опрыскивании уже сформированных листьев.

Когда надо напоить?

Независимо от вида обработки почвы в междурядьях и приствольных кругах вишню следует поливать: на 1 сотку площади молодого сада требуется от 3,5 до 5, вступающего в плодоношение – от 5 до 5,5 и плодоносящего от 5,5 до 7 м 3 воды. Поливы начинают: 1-й – в середине июня, 2-й – спустя 4–5 недель. Особое внимание обращают на подзимний (влагозарядковый) полив осенью, до замерзания почвы, так как от этого зависит способность вишни переносить низкие температуры.

Как одолеть болезни?

Монилиоз – одна из распространенных болезней вишни, поражает бутоны, цветки, молодые листья, а также плодовые веточки, засыхающие в процессе болезни.

Пораженный монилиозом побег вишни с усохшими листьями

На плодах появляется гниль, они загнивают и засыхают.

В гниющих тканях размножается возбудитель – гриб, он образует серые мелкие очаги – подушечки диаметром 0,5–1,5 мм, где скапливаются споры.

Болезнетворное начало концентрируется в сухих плодах, плодовых побегах и веточках.

Пораженные монилиозом загнившие плоды вишни

Во время цветения гриб поражает пестики и заражает плоды и побеги. Болезнь может распространяться долгоносиками, а также при травмах и повреждениях кожицы плодов. Особенно быстро монилиоз прогрессирует в холодные туманные дни, когда выпадает много осадков. Не все сорта вишни в одинаковой степени подвержены этому заболеванию. Наиболее устойчивы Анадольская и Шпанка.

В профилактических целях производят прореживающую обрезку, уничтожают опавшие листья, гнилые плоды, срезают и сжигают пораженные побеги.

Заболевшее растение опрыскивают 3–4%-ной бордоской жидкостью в фазе зеленого конуса, повторно – 1 %-ной после цветения, а также спустя 15–20 дней. В сухие годы вполне достаточно 3 опрыскиваний, во влажные – 5–6. Одновременно ведут борьбу с насекомыми, способными переносить эту болезнь.

Дырчатая пятнистость (кластероспориоз) – вызывает язвы на ветвях и побегах, служит также причиной камедетечения. Мякоть плодов поражается до самой косточки, переставая расти в местах поражения и постепенно засыхая. Возбудитель – гриб, зимующий в плодах, побегах и в чернеющих почках.

Особенно активно болезнь распространяется весной во время дождей, когда влажность воздуха особенно высока. Относительно устойчив к этой болезни сорт Любская.

Перед листопадом удаляют пораженные побеги и ветви. Рекомендуется опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью.

Коккомикоз в последние годы широко распространился, поражает листья и плоды. Особенно часто страдают молодые сеянцы и ослабленные из-за плохого ухода деревья. На листьях возникают красновато-коричневые мелкие (0,5–2 мм) пятна, по мере развития болезни они сливаются. На нижней стороне появляется розоватый или белый налет. Вызывает болезнь грибная инфекция.

Болезнетворное начало хорошо сохраняется в опавших листьях.

Все опавшие листья сжигают, а пострадавшие деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

Красная пятнистость – болезнь вызывается грибом. На нижней и верхней сторонах листьев возникают желтые или желто-красные пятна, и листья опадают. Зараженные плоды страдают в меньшей степени. Зимует грибная инфекция на опавших листьях.

Зараженные листья собирают и сжигают. Рано весной деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

Бактериальная пятнистостъ поражает не только вишню, но и другие косточковые культуры. В местах поражения возникают мелкие округлые пятна. На плодах они кажутся вдавленными в мякоть и похожи на язвочки. Болезнь вызывают бактерии, зимующие на ветвях и почках. Все растительные остатки под деревьями вишни собирают и сжигают.

Оспа «шарка» среди вирусных болезней представляет большую опасность для вишни и других косточковых. Инфекцию чаще разносит тля. На листьях появляется кольцевая пятнистость, которая расходится светлыми и хлоротичными полосами.

Для предупреждения болезни следует оберегать деревья от повреждений, уничтожать тлю и других насекомых – переносчиков вируса.

Корневая гниль проникает в корни через механические повреждения. Корни начинают разлагаться, в центре их поперечных срезов ткань темнеет. Листья желтеют и гибнут.

Необходимо тщательно отбирать здоровый посадочный материал вишни в питомниках.

Мучнистая роса проявляется в виде белого паутинного налета на листьях, черешках, цветках. Постепенно он приобретает желтоватый оттенок. Из пораженных цветков плоды не образуются. Активно болезнь протекает в жаркую засушливую погоду. Мучнистая роса особенно распространяется в 1-й половине лета. Возбудитель – гриб.

Своевременные поливы, хороший уход снижают распространение болезни. Единичные пораженные побеги немедленно вырезают, применяют также трехкратную обработку 2 %-ной коллоидной серой или 2 %-ным известково-серным отваром (ИСО) с интервалами в 15 дней.

Плодовая гниль – грибная болезнь, поражающая вишню и другие косточковые и семечковые культуры. Развивается в виде гниющего на мякоти плода пятна, затем охватывающего весь плод, который покрывается подушечками с инфицированными грибными спорами. После перезимовки грибная инфекция с гнилых плодов попадает на молодые завязи и заражает их.

Вредителей, которые переносят болезнь на здоровые растения, уничтожают, опавшие плоды убирают и опрыскивают деревья 1 %-ной бордоской жидкостью.

Ржавчина наносит большой ущерб плодовым культурам. У яблони, груши и вишни эта болезнь имеет много общего, но вызывает ее вид гриба, особый для каждой культуры. Поражает листья – на их внешней стороне появляется много бурых пятен. Инфекция сохраняется до весны на опавших листьях вишни и ветреницы. Осенью и летом уничтожают опавшие листья, не допускают распространения растений ветреницы вблизи вишневого сада. При массовом возникновении очагов ржавчины деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

Вертициллезный вилт особенно опасен для молодых деревьев вишни. Пораженное растение внезапно поникает или начинает сбрасывать листья. В начале лета почки (цветковые и ростовые) трогаются в рост медленно, с большим запозданием и быстро засыхают. Деревья могут засохнуть в течение нескольких дней. Древесина внутри и даже сердцевина отмирает, что особенно хорошо заметно, если сделать поперечные срезы на ветвях. На коре внешних проявлений болезни нет. Болезнетворное начало сохраняется в почве; распространяют болезнь растения перца, помидоров, земляники и др.

Вишню не сажают на тех участках, где болезнь наблюдалась ранее.

Между деревьями нельзя сажать землянику, помидоры, перец и другие накопители болезни. Междурядья занимают морковью, луком, чесноком. В почву вносят высокие дозы калийных удобрений.

Фомопсиоз поражает кору и древесину, возбудитель – гриб. Листья усыхают, скручиваются и опадают. Кора приобретает темный оттенок, на ней появляются пятна и продольные трещины, где до весны следующего года сохраняется инфекция.

До распускания почек проводят профилактическую обработку – очищают пораженную кору и замазывают раны.

Песталоциоз – грибная болезнь, проявляется в виде темно-бурых вдавленных ран и трещин на коре. Пораженные ветви усыхают. Источник инфекции – нездоровая кора, которую тщательно счищают и места эти обмазывают специальной замазкой.

Обыкновенный европейский рак вызывает отмирание мощных ветвей первого порядка. В местах поражения появляются глубокие раны и наплывы. Может полностью погибнуть все дерево, если болезнь запущена. Рак сохраняется в зимний период в древесине. Активизируясь весной, он вызывает дальнейшее распространение инфекции. Раны зачищают, обрабатывают замазкой, предупреждают солнечные ожоги, не допускают повреждения ветвей, поддерживают высокий уровень агротехники в саду.

Бактериальный ожог (гоммоз) формирует на коре продолговатые язвы, из них после побурения появляется камедь. Болезнь сопровождается увяданием побегов, засыханием листьев; возникает мелколиственность. Ожог распространяется во время обрезки, прививки.

Применяют в основном профилактические меры – особенно строго отбирают посадочный материал, при малейших признаках болезни уничтожают саженцы.

Кроме бактериального, встречается еще и неинфекционный гоммоз , который вызывает обильное образование камеди на стволе и ветвях. Появляется он при переувлажнении, плохом снабжении кислородом корневой системы, механических повреждениях. От этого гоммоза растения избавляют устранением причины камедетечения.

Хлороз неинфекционный проявляется часто на верхней части кроны: листья желтеют и начинают опадать. Вызывают его недостаток железа, серы, азота или близкое залегание грунтовых вод.

Необходимо улучшить воздушный режим и подкормить недостающими в почве элементами питания.

Горькая гниль образует бурые округлые пятна на плодах, где концентрируется инфекция. Деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости, больные плоды уничтожают.

Млечный блеск вызывает грибная инфекция. Листья резко меняют окраску, приобретая перламутровый оттенок. На них между жилками появляются очаги мертвой ткани. На поперечных срезах хорошо видна бурая древесина, где накапливается инфекция.

Предупреждают солнечные ожоги, не допускают механических повреждений, лечат возникающие трещины и раны.

А что же с вредителями делать?

Вишневая тля – широко распространена. Яйца тли зимуют, как правило, на концах побегов, около почек. Когда почки начинают распускаться, из яиц появляются личинки. Тля дает несколько поколений за лето. Особенно сильно страдают молодые листья, из которых она высасывает сок. В конце лета тля перебирается на подмаренник и на поросль вишни, а осенью возвращается обратно. Листья на деревьях после повреждения засыхают и чернеют, скручиваясь. Некоторые сорта (Идеал, Фестивальная, Полевка, Плодородная) тля не трогает.

Рано весной деревья опрыскивают раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Когда почки начинают раскрываться, опрыскивание проводят раствором карбофоса (30 г на 10 л воды), при обработке можно применять и раствор жидкого мыла (300–400 г на 10 л воды). Опрыскивание плодоносящих деревьев прекращают за 15–30 дней до сбора урожая.

Для предупреждения распространения тли удаляют прикорневую поросль и жировые побеги, где она особенно активно развивается. Если побеги необходимы для формирования кроны, тлю уничтожают химическими препаратами.

Вишневый долгоносик – жук желтовато-зеленого цвета длиной от 5 до 9 мм, повреждает не только вишню, но и черешню. Зимой находится в почве.

Появляется в момент массового цветения вишни. Сначала питается почками, цветками, потом вгрызается в мякоть плодов и сильно повреждает ее до самой косточки. Самки откладывают внутри плодов яйца, из которых рождаются (примерно через неделю) личинки, выедающие в несозревшей косточке все содержимое. Через месяц они уходят в почву, где окукливаются и превращаются в жуков.

Применяют опрыскивание раствором карбофоса (15–30 г на 10 л воды) сразу после цветения, через 10 дней его повторяют. Хороший эффект дает использование ловчих поясов, которые накладывают у основания штамбов рано весной.

Практикуют стряхивание жуков с дерева на подстилку рано утром. Их затем сбрасывают в ведро с водой, куда добавляют немного керосина.

Вишневая побеговая моль – рыжевато-коричневая бабочка с размахом крыльев 12 мм. В Московской, Владимирской, Ивановской и соседних областях причиняет большой ущерб вишневым насаждениям.

Яйца перезимовывают около плодовых почек на тонких разветвлениях, а также в трещинах коры. Когда почки набухают, из яиц выходят гусеницы зеленовато-желтого цвета длиной 6 мм и повреждают их, объедают бутоны, распускающиеся листья, после чего побеги засыхают. Когда вишня отцветает, гусеницы переползают в почву, у приствольного круга происходит окукливание, а через месяц появляются бабочки, откладывающие яйца.

Если гусениц ожидается много, то в период набухания почек деревья опрыскивают раствором карбофоса (20 г на 10 л воды). В приствольных кругах перекапывают и регулярно рыхлят почву.

Вишневый слизистый пилильщик относится к перепончатокрылым насекомым длиной 4–6 мм и, размахом крыльев 8–9 мм, широко распространён по всей стране.

Повреждает не только вишню, но и черешню, сливу, семечковые породы. Перезимовывает в виде личинок в земле; весной они окукливаются, летом (в июне-июле) из них появляются взрослые насекомые, самки откладывают яйца, из которых затем выходят зеленовато-желтые личинки длиной до 1 см. С верхней стороны листьев они соскабливают ткани, после чего перебираются в почву. Листья засыхают.

Вишневый слизистый пилильщик

При массовом появлении личинок деревья опрыскивают карбофосом. Хороший эффект дает водный раствор карбофоса ( 15–20 г на 10 л).

Как собрать урожай?

Время съема плодов зависит от их назначения: для потребления в свежем виде – убирают при полной зрелости, для консервирования – на З-5 дней раньше, когда мякоть более плотная, для дальних перевозок снимают раньше полной зрелости на 5–7 дней. В небольших индивидуальных садах плоды снимают, как правило, выборочно, особенно сорт Любская, причем ее плоды, как и у сорта Плодородная Мичурина, хорошо сохраняются на дереве, не опадая. У большей части современных сортов созревание протекает более дружно.

Можно ли снимать плоды с плодоножками?

Плоды следует снимать осторожно, так как они легко отпадают в местах прикрепления к плодоножке, что нежелательно, если вишня не предназначена для немедленного потребления. На мякоти образуются разрывы тканей, и теряется ценный сок. Такие плоды хранить нельзя.

Когда их снимают за несколько дней до созревания, плодоножка, прочно прикрепленная к плоду, отделяется обычно вместе с плодом и плодушкой, травмируя плодовые образования, что влечет за собой снижение урожая на следующий год. Чтобы этого не случилось, плоды лучше снимать, когда они полностью созрели. Для сохранения на них плодоножки желательно пользоваться хорошо отточенными ножницами и срезать плод с плодоножкой на 2 / 3 ее длины; 1 / 3 остается на плодовом образовании.

Что общего у вишни с коровой?

Если вишни хорошо созрели и легко отделяются от плодоножек, последние можно оставлять на дереве, собирая плоды руками. Такой съем называется дойкой, но продукция идет только на переработку или на немедленное потребление.

При большом урожае для ускоренного сбора плодов можно сконструировать специальный короб с откидным дном и лямками для укрепления его на сборщике.

В короб собирают по 7–8 кг вишен. Удобно также пользоваться лотками. Одной рукой над ним поднимают ветку с плодами, а другой с ножницами срезают плоды с плодоножками. Можно помещать плоды и в решето. В любом случае их надо осторожно укладывать, чтобы плодоножки не наносили повреждений кожице плодов.

Обрезка или обрезание?

Ни одна культура среди плодовых не требует такой сильной обрезки, как вишня.

Эксплуатационный период вишневого сада длится недолго – 12–15 лет.

Деревья быстро растут, уже в питомнике заметно выделяясь по силе роста. Вишня, как правило, хорошо ветвится, рано начинает плодоносить. К 14–15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, старые плодовые образования засыхают, а новые не появляются, скелетные сучья оголяются. Жизнь привитого дерева можно продлить, если у него сохранились скелетные разветвления, омолаживанием кроны.

Когда приступают к формированию кроны?

Обрезку молодых растений вишни для формирования кроны начинают еще в питомнике. Однолетние привитые саженцы обрезают для того, чтобы активнее появлялись боковые разветвления, которые затем становятся скелетными ветвями.

Надо ли обрезать в год посадки?

Дерево обрезают сразу же после посадки, так как при этом нарушается корневая система и часть корней гибнет.

Что и как обрезают?

Оставляют от 3 до 7 разветвленной, отличающихся хорошим ростом и ориентированных в разные стороны. Желательно, чтобы они были не из соседних (смежных) почек и располагались на расстоянии 8-15 см одна от другой. Остальные ветви удаляют обрезкой «на кольцо». В плодоносящих садах ее проводят следующим образом. Мысленно проводят линию (ХАВ) параллельно центральному проводнику, на котором располагается срезаемая ветка. Затем из точки А, являющейся вершиной угла отхождения, проводят линию АС, которая располагается перпендикулярно оси срезываемой ветви. Угол ВАС делят на две равные части линией АД, направление ее и будет линией среза. Это правило соблюдают при обрезке как больших толстых ветвей, так и слабых.

Если срезы делают параллельно центральному проводнику и очень близко у самой коры, то такие раны очень долго не зарастают и дерево сильно травмируется. В то же время оставленные шипы могут усохнуть. Отпадая, они травмируют центральный проводник, и после обрезки большой ветви возникает дупло. Ветви, расположенные в зоне от земли до высоты 25–40 см, удаляют, что позволяет сформировать штамб. Дальше снизу вверх отбирают лучшие ветви для закладки кроны с учетом наибольшей силы роста, углов отхождения (они не должны быть слишком острыми), удобного расположения в пространстве без затенения нижних разветвлений и удаленности от места прикрепления соседних ветвей.

Что делать со слабыми ветками?

Из двух ветвей, расположенных параллельно одна над другой, вырезают более ослабленные и неудачно ориентированные в кроне. При незначительном количестве боковых ветвей и ослабленном росте разветвления не используемые для закладки скелетных сучьев ветви вырезают не полностью, их сильно укорачивают, чтобы не допустить еще большего ослабления дерева.

Те ветки, которые выбраны для формирования скелетных сучьев, тоже обрезают, но слабо, чтобы они располагались на одном уровне. Для этого сильные разветвления обрезают больше, чем другие ветки (самые слабые можно совсем не укорачивать).

Что означает соподчинение?

Во время обрезки надо следовать принципу соподчинения, в соответствии с которым побег продолжения, находящийся на верху дерева, должен быть выше рядом расположенных ветвей первого порядка, то есть тех, которые отходят непосредственно от центрального проводника. После обрезки концы их должны быть на 15–20 см ниже побега продолжения центрального проводника.

Можно ли почти не обрезать?

Следует помнить, что современные направления в обрезке требуют минимального травмирования растений в молодом возрасте. Это приближает вступление дерева в период плодоношения. Укорачивают скелетные ветви только при крайней необходимости и несильно, удаляя примерно 1 / 7 часть однолетнего прироста. Более сильное укорачивание может привести к значительному росту боковых разветвлений и к дальнейшему загущению кроны.

В тех случаях, когда естественная крона не имеет заметных дефектов, а центральный проводник выше скелетных разветвлений, растущих более или менее одинаково, обрезка заключается только в удалении ненужных веток, загущающих крону, а также неправильно сориентированных.

Как избежать выделения камеди?

Поскольку вишня подвержена камедетечению, необходимо строго соблюдать правила техники укорачивания. При работе с молодыми деревьями лучше не пользоваться секатором, который, слегка придавливая места срезов, травмирует скелетные ветви. Применяют только садовые ножи. Для успешного затягивания ран разветвления обрезают «на почку». Шипики при укорачивании оставлять не рекомендуется. Конец среза должен быть на уровне верхней части почки.

Осень или весна?

Вишня болезненно реагирует на осеннюю обрезку, от которой не успевают зарасти раны, в местах срезов подмерзают ткани, гибнут почки.

Когда еще точнее?

Весной к обрезке приступают только при температуре воздуха не ниже -4…-5 °C и если нет опасности возвращения морозов до -10 °C и ниже. Запаздывать с обрезкой весной также не следует; когда почки начинают трогаться в рост, ее прекращают до следующей весны. В это время можно только прореживать крону, а укорачивать ветви не рекомендуется.

Особенно опасна запоздалая обрезка в засушливые весны.

Пластические вещества уже сосредоточены в большом количестве в верхушечных почках, которых растение лишается. Кроме того, нельзя забывать, что в 1-й год после закладки сада у вишни иногда распускаются только верхушечные почки.

При влажных весне и начале лета боковые почки, постепенно набирая силу, распускаются и трогаются в рост, но процесс протекает медленно; побеги не успевают вызреть до наступления зимы и сильно подмерзают при первых значительных понижениях температуры.

Как послать побег туда, куда надо?

Необходимо тщательно выбирать почку, над которой делается срез. Она может располагаться на внутренней или внешней части разветвления, слева или справа. Если непосредственно над срезом окажется почка, находящаяся на внешней стороне побега, то из нее разовьется побег, направленный в сторону от центрального про водника к периферии кроны. При такой обрезке крона будет шире, и сорта, страдающие от загущения, смогут заложить осветленные кроны. Обрезка на внутреннюю почку способствует направлению новых побегов в центр кроны.

А если вишня заплачет?

Правильно выбирая почку над срезом, можно успешно избегать плакучести у деревьев отдельных сортов. Она особенно опасна в районах, где много снега. Весной он начинает таять и, оседая, увлекает вниз плакучие разветвления, вызывая разломы. Укорачивание проводят на ту почку, которая окажется с внутренней стороны, если плакучий побег поднять вверх. Обрезка на правую или левую почку, расположенные сбоку на разветвлении, также позволяет направить новые побеги в свободное пространство кроны с нужной ориентацией.

Сколько же веток ей оставить?

По мере роста дерева в молодом саду на центральном проводнике появляются новые побеги. Если все их уничтожить, растение ослабит рост, позже вступит в пору плодоношения. Кроме того, крона в дальнейшем окажется изреженной. Поэтому в первые 5–6 лет после закладки сада на центральном проводнике некоторые побеги оставляют, чтобы общее количество скелетных сучьев довести до 8-10 у древовидных и до 10–15 – у кустовидных сортов.

Нецелесообразно вырезать боковые разветвления, появившиеся на скелетных ветвях и растущие в стороны периферийной части кроны. Исключение составляют переплетающиеся и трущиеся ветви; в этом случае одну из них укорачивают или вырезают полностью.

При чем тут развилки?

Формирование вишни должно быть также направлено на предотвращение появления развилок, которые могут возникать на растениях как древовидных, так и кустовидных сортов, но у последних такие образования появляются реже. Развилки возникают, если из верхушечной почки и рядом расположенной боковой вырастают одинаковые по длине побеги. Когда образования становятся сильными разветвлениями, в месте их соединения происходят разломы, при этом гибнет многолетняя древесина, дереву наносится огромный ущерб. Во избежание этого в 1-й год один из появившихся побегов укорачивают или прищипывают. Часто подобной операции подвергается не сам побег продолжения, выросший из верхушечной почки, а конкурирующий, возникающий из боковой почки и расположенный под острым углом к побегу продолжения.

Вишня – дерево или куст?

Независимо от группы сортов, древовидные и кустовидные вишни формируют, исходя из единых правил. Но при обрезке деревьев учитывают, что рост у них сильнее, чем у кустовидных растений, и скелетные сучья живут дольше. Здесь необходимо более строгое формирование, нужен тщательный отбор ветвей и точная ориентация их в пространстве, чтобы потом не было развилок и не появлялись скелетные ветви более мощные, чем центральный проводник. В свою очередь, разветвления, возникающие на скелетных ветвях, не должны быть более утолщенными и мощными, чем те, на которых они выросли.

Когда формирование кроны в основном завершается, приступают к обрезке плодоносящей вишни, которая для каждой группы сортов имеет свои особенности.

Как обрезать древовидные сорта вишни в плодоносящем саду?

Характер обрезки плодоносящих деревьев зависит прежде всего от длины прироста. Если к осени однолетние побеги достигают 30–40 см, то прирост считается средним. В этом случае вырезают побеги, растущие внутрь кроны, и переплетающиеся ветви. Укорачивание на таких деревьях проводят ограниченно. Оно преследует следующие цели: вызвать пробуждение спящих почек хорошим ветвлением, активным формированием букетных веточек, что особенно важно при мощном вегетативном росте и длине прироста, превышающей 50 см; предотвратить возникновение развилок ослаблением дальнейшего развития одного из двух разветвлений с одинаковой силой роста; изменить направление ветви, растущей внутрь кроны или перекрещивающейся с соседним разветвлением.

А стариков не надо ль стричь в саду?

По мере старения дерева длина прироста уменьшается. Снижается общее количество букетных веточек, так как старые засыхают, а новых появляется мало, что резко снижает урожаи.

Обрезка деревьев с угасающими приростами должна быть направлена на укорачивание ветвей, в том числе и скелетных. Ветви подрезают до 2-3-летней древесины. Желательно срез делать над нужным боковым разветвлением.

Одновременно прореживают крону, удаляют ветви, расположенные близко одна к другой, трущиеся, переплетающиеся, растущие внутри кроны и сильно ее загущающие. Наиболее разумно удалять одну сильную ветвь вместо множества небольших срезов (это правило относится и к растениям кустовидной вишни).

Когда два разветвления по мере нарастания сходятся точке, необходимо направить их в разные стороны, не дожидаясь полного сближения. Ветви обрезают на боковые разветвления, ориентированные в заданном направлении.

Обрезку ветвей по типу укорачивания у древовидной вишни можно проводить и на однолетних побегах, если они имеют длину не менее 50 см. Сильные однолетние побеги обрезают над боковой почкой. В этом отличительные особенности укорачивания древовидной вишни от кустовидной. Если однолетние приросты не достигли 25–30 см, они считаются слабыми и укорачивать их нельзя, так как обрезка не будет стимулировать появление новых приростов, а только снизит урожай вишни.

После 12–15 лет жизни деревья заметно стареют, на них, как правило, не образуются новые букетные веточки и разветвления; на коротких побегах есть только простые цветковые почки, на концах веток приросты резко ослабевают. Ветви, находящиеся внизу кроны, а также затененные, засыхают частично или полностью в зависимости от освещенности. В этот период проводят укорачивание еще более сильное.

Одновременно часть ветвей (переплетающиеся, растущие внутрь кроны) вырезают полностью по типу прореживания «на кольцо».

У деревьев при хорошем уходе на букетных веточках возникают побеги волчкового типа; их меньше, чем у кустовидной вишни. Укорачивание проводят только до того места, где они возникают.

В чем особенности обрезки вишни кустовидного типа?

Когда кустовидная вишня начинает давать урожаи, надо следить за величиной прироста, регулировать обрезкой длину побегов и не допускать загущения кроны.

Молодые растения обычно дают сильный прирост – более 30–40 см. Часть веток, которые могут загустить крону, обрезают полностью «на кольцо», удаляют также и растущие внутрь кроны и соприкасающиеся одна с другой. Часть неправильно расположенных ветвей вырезают не полностью и рядом с нормально развитым боковым разветвлением или побегом.

Такую обрезку называют переводом на боковое ответвление. Однолетние разветвления за исключением мощных приростов лучше не укорачивать. Небольшие и средние побеги не трогают, так как плоды на них могут не сформироваться – из всех почек верхней части побега только верхушечная дает побег.

Удаление ее отрицательно сказывается на росте ветвей и может повлечь усыхание всего побега, на котором расположена эта почка; в дальнейшем усыхание может перейти и на более взрослые разветвления.

Верхушечные почки на слабых побегах удаляют в том случае, если они растут внутрь кроны, иначе со временем возникшие из них приросты будут мешать соседним разветвлениям.

Как избежать загущения?

Для сохранения урожая на растениях, склонных к загущению, обрезку проводят не в первый год. Если много приростов прошлого года срезают весной, однолетние разветвления, даже если они загущают крону, целесообразно оставить до следующей весны. Через год удаляют только верхушечные почки, и ветка не растет, но плоды созревают полноценные. Во 2-й половине лета ветки, оставшиеся без верхушечной почки, засыхают и после перезимовки их вырезают.

Зачем же вишне стриптиз?

Молодые кустовидные вишни, как правило, имеют хорошие ежегодные приросты. Однако после нескольких лет плодоношения рост начинает угасать, приросты уменьшаются даже при высоком уровне агротехники. Следовательно, растения надо обрезать, чтобы предотвратить резкое снижение урожайности и уменьшить оголение ветвей.

Степень обрезки зависит от состояния каждого растения. Уменьшение однолетних приростов до 15–20 см служит сигналом резко нарастающего оголения кроны; скелетные ветви перестают формировать разветвления. В этом случае надо удалять верхушки ветвей второго и даже первого порядка. Срезы делают над одним из периферийных боковых разветвлений.

Укорачивать ветви на многолетнюю древесину необходимо до того, как наступило резко проявляющееся оголение ветвей. Такую форму обрезки называют слабым омолаживанием.

Сильным оголением считают отсутствие на скелетных ветвях новых разветвлений в течение 2–3 лет.

Здесь укорачивание необходимо проводить независимо от длины концевых приростов; последние могут в это время достигать длины 25 см и более.

Удаляют окончания оголенных и свисающих ветвей в той зоне, где появилось оголение. Поникшие ветви обрезают у разветвления, растущего вверх, а верхние – у разветвлений, идущих в сторону от центра кроны, чтобы не допустить загущения и обеспечить хорошее проникновение солнечных лучей в глубину кроны. На обрезанных ветвях не всегда имеются хорошо направленные боковые однолетние разветвления.

Тогда делают срез у любого побега, но в дальнейшем следят за направлением роста и через год последующим укорачиванием направляют разветвление в нужную сторону. Верхнюю часть центрального проводника вместе с боковыми разветвлениями следует вырезать, что значительно осветляет крону.

На внутренних сторонах ветвей появляются побеги, которые в дальнейшем превращаются в разветвления, загущающие крону. Весной их надо своевременно обрезать. Трущиеся и переплетающиеся ветви также обрезают, чтобы развести в разные стороны. Если это невозможно сделать, одну из ветвей вырезают у основания полностью.

В запущенном саду, если вишню не обрезали несколько лет, ветви оголяются на всех участках кроны. Исправить ошибку в 1 год нельзя, обрезку целесообразно проводить в течение 3 лет. Сначала удаляют загущающие ветви, препятствующие формированию цветковых почек из-за затенения. После обрезают скелетные окончания ветвей до того места, где боковые разветвления имеются в достаточном количестве.

Через год или два на скелетных ветвях благодаря обрезке возникают новые разветвления, а также удлиняются приросты. Теперь приступают к укорачиванию более слабых ветвей второго, третьего и последующих порядков ветвления.

Подобная обрезка, несомненно, вызывает активное образование из спящих почек волчковых побегов; одновременно внутри кроны, ближе к ее центру, усиливается рост новых побегов на небольших веточках. Значительно увеличивается длина приростов на ветвях там, где сделаны срезы. Волчки нередко появляются у основания годичных колец. С годами они становятся сильными ветвями, и там, где они прикрепляются к разветвлению, делают срез, удаляя всю лишнюю оголенную древесину.

Можно ли прогнать тень?

Вишня резко снижает плодоношение, если ветви оказываются в тени. Поэтому даже сильное прореживание, как правило, не приносит вреда растениям с загущенной кроной, так как в затенении плодовые почки почти не закладываются. Осветление же кроны в центре, несмотря на вырезку отдельных ветвей с цветковыми почками, стимулирует дифференциацию новых цветковых почек, и урожаи повышаются.

В то же время следует стремиться к сохранению максимального количества разветвлений по краям кроны, так как солнечная радиация здесь достаточно высокая и загущение не опасно. Поэтому в периферийных частях кроны оставляют ветви, накладывающиеся одна на другую и располагающиеся параллельно на разной высоте. В течение 2–3 лет удаляют только малоценные ветви, почти без приростов. Их вырезают «на кольцо» с заменой новыми образованиями волчкового типа.

По краям крону укорачивают с учетом удаления минимального количества однолетних побегов при максимальной срезке лишних (оголенных) частей ветвей. Это правило всегда помогает садоводу-любителю ориентироваться во время обрезки кустовидной вишни.

В тех случаях, когда в течение 3–4 лет скелетные ветви не образуют новые разветвления, всю оголенную часть срезают, чтобы уменьшить путь передвижения пластических веществ и способствовать повышению количества завязей, а также увеличению размеров плодов и числа побегов волчкового типа.

В то же время надо избегать укорачивания слабых однолетних побегов, так как удаление верхушечных ростовых почек вызывает усыхание не только однолетних приростов, но и разветвлений, на которых эти приросты возникли.

Чем больше оголена периферия скелетных ветвей, тем сильнее должно быть их укорачивание, но не за 1 год.

Полезна ли обрезка порослевой вишне?

На 15-20-м году жизни на вишне начинают отмирать самые большие ветви, расположенные на центральном проводнике, и деревья дают корневую поросль. Если растение привито, то оно окажется диким, так как появляется на корнях подвоя. Поросль отнимает запасы питания у материнского дерева и со временем может подавить его рост. Как только плодоношение полностью прекратится, дерево вместе с порослью следует удалить.

Но если вишня была размножена отделением корневых отпрысков от корнесобственного дерева, то появляющуюся поросль можно использовать. На старом дереве с усыхающими ветвями оставляют 2–3 отпрыска вблизи ствола. Все другие ежегодно уничтожают. Оставленные сохраняют, старое материнское растение обрезают, чтобы больше света попадало на поросль. Если оставить более 2–3 отпрысков, они быстро ослабят рост и плодоношение вишни.

Как быть с формированием?

После правильной обрезки растение должно иметь форму куста. Ветви обрезают, применяя обычные правила формирования молодой вишни, за исключением того, что ветви на поросли, появляющиеся со стороны материнского растения, удаляют. На растущих в свободном пространстве ветвях с годами образуются цветковые почки, которые обеспечивают плодоношение. В это время старые маточные ветви можно вырезать полностью.

Постепенно формируют новую поросль, которая заменяет отплодоносившие ветви, возникшие из поросли. Для этого оставляют 2–3 корневых отпрыска и проводят обрезку.

Сейчас многие фанаты-садоводы ищут в питомниках плодовые растения со странным названием сакура .

Что оно собой представляет? И стоит ли его заводить? Сакура – это целая группа экзотических видов вишни для приусадебного декоративного садоводства, в основном это восточно-азиатские виды, послужившие фундаментом для выведения изумительных по красоте сортов с махровыми яркими цветами, напоминающими небольшие гвоздички, дерево буквально усыпано цветами, к тому же листья тоже весьма привлекательны в течение всего периода вегетации, а осенью листовые пластинки становятся желто-розовыми.

Особенно популярна сакура в Японии и других соседних восточных странах, прекрасные формы сакуры в цветущем виде я видел своими глазами в Вашингтоне и других городах Америки. Конечно, эти сорта не выдержат испытания нашими морозами в европейской части России, но на юге страны следовало бы попробовать приручить такие прекрасные растения.

Но и северянам не следует огорчаться. По данным профессора Г. В. Еремина, в настоящее время выделены замечательные северные сакуры, которые не менее нарядны, чем их южные сестры, но зато способны успешно переносить понижения температуры зимой до -40…-45 °C.

Среди них выделяются Северная сакура – Сахалинская вишня, растет она не только на Сахалине, но и в Приморском Крае, на Курильских островах в виде большого дерева до 8 м высотой, ширина кроны – 6–8 м, очень красив ствол, кора его имеет оранжево-красный цвет, цветки распускаются группами, источающими бледно-розовый, или сочный, почти красный, яркий свет непередаваемой красоты. Жаль, что около корней не бывает поросли. Но размножить ее легко и прививкой, а еще проще зеленым черенкованием. Для окулировки лучше всего брать подвои Антипки, черешни и вишни обыкновенной.

В первые годы наша северная сакура растет довольно медленно, нередко формируя эффектную пирамидальную крону с желтыми яркими листьями на концах веток.

Селекционеры выделяют такие перспективные формы сахалинской сакуры, которые способны не только украшать наши усадьбы, но и давать приличные урожаи съедобных плодов почти без горечи, характерной для дикорастущих сородичей. Сочные плоды напоминающие по вкусу черешню, можно использовать для потребления как в свежем виде, так и для переработки.

Ценная особенность такой северной сакуры устойчивость к поражению коккомикозом и дырчатой пятнистостью.

Среди различных форм северной сакуры сахалинской для садоводов, стремящихся обзавестись красивыми декоративными образцами вишни, способной приносить урожай вкусных плодов, рекомендуются следующие.

БГ-30 . Выделяется очень нарядными крупными розовыми цветами диаметром до 4 см. Цветки собраны в яркие декоративные группы. Форма кроны округлая, рост мощный. Поражение болезнями очень слабое, деревья дают обильное плодоношение, плоды имеют приятный слабый вкус без горечи.

Кунашир – 23 . Подойдет для владельцев роскошных особняков, как растение с изумительным декоративным эффектом, своеобразной узкой пирамидальной формой кроны; листья на концах побегов сначала темно-красные, как бутоны, густо разбросанные по всей поверхности кроны. Плоды не болеют монилиозом, но горчат. Деревья устойчивы к дырчатой пятнистости, коккомикозу.

Розана. Отличается удивительной цветовой гаммой: розовые цветки и темно-красные яркие бутоны. Размер цветков около 4 см, но, к сожалению, махровость отсутствует, а созревшие плоды горчат. Большим достоинством является способность переносить засухи, весенние заморозки и резкие колебания температуры.

В условиях юга России можно возделывать наиболее удачные формы японской и остропильчатой вишни, это тоже типичные сакуры. Детально они описаны кандидатом сельскохозяйственных наук Н. Н. Коваленко и А. С. Гасановым, также профессором, членом-корреспондентом РАСХН Г. В. Ереминым на страницах журнала «Садоводство и виноградарство» в 1997 году.

Эти сакуры способны украсить и фешенебельные особняки, и простые щитовые дачные домики россиян. Растения размножаются окулировкой на подвоях обыкновенной вишни, Антипки и черешни. Остропильчатая сакура и вишня войлочная, бессея, черешня – лучшие подвои для японской формы. Последняя удачно размножается и зеленым черенкованием.

Среди сортов остроигольчатой вишни наиболее высокую приживаемость при зеленом черенковании обеспечивает Хали Толиветто.

Это дерево с округлой формой. Имеет длинные до 10 см яркие соцветия с крупными цветками розового колера. Диаметр цветка – 4 см. Созревшие плоды обладают хорошими вкусовыми качествами, горечь очень слабая. Сорт не поражается болезнями, урожаен, хорошо переносит засухи и морозные зимы. Поэтому в Москве и Подмосковье легко получил постоянную прописку.

Популярен также сорт Акебона, он наряднее, так как цветки махровые, но вкусовые качества плодов ниже, чем у Хали Толиветто.

Акебона имеет плотную сжатую крону средних размеров. Очень нарядны темно-красные цветки, группирующиеся по 3–4 в каждом соцветии, в махровом цветке -13-18 ярких лепестков с зубчатыми краями. Деревья достаточно засухоустойчивы и зимостойки. Не поражаются болезнями.

Если нравятся небольшие растения сакуры, заводят на участке японскую форму.

Она очень хороша для бордюров, так как высота растения всего 1–1,6 м. многие разновидности имеют яркие махровые цветки розового или белого цвета.

Маточное отделение питомника

Маточное отделение питомника — это все древесные насаждения, которые служат источником получения материала, используемого для семенного и вегетативного размножения. К таким насаждениям относятся плодовые сады, защитные лесные полосы, плантации тополей, ив и др. Наличие собственной маточной базы в питомнике позволяет обеспечивать своевременный сбор, посев и стратификацию семян. Свежесрезанные черенки дают большой процент приживаемости; кроме того, отпадают непродуктивные затраты, связанные с поездками для заготовки исходного материала, упаковкой и перевозкой семян и черенков. Основой маточных насаждений в питомнике является маточный сад смешанного характера (плодово-декоративного) с различными отделами, основные из них:

1) маточный декоративный сад c отделениями роз и сиреней;

2) маточный плодовый сад с подвойным и привойным отделениями, а также с отделением сортовых ягодников;

3) отводочная плантация;

4) плантация тополей и ив.

При подборе пород в маточный декоративный сад необходимо в качестве основного брать тот ассортимент, который утвержден для выращивания перспективным организационно-хозяйственным планом питомника. Не следует при этом высаживать обычные древесные породы, семена которых можно легко заготовить на месте за пределами сада. Особое внимание должно быть уделено ценным в декоративном отношении редким породам, особенно разновидностям садовых форм деревьев и кустарников. Виды, представляющие только ботанический интерес и не имеющие большого лесоводческого, и декоративного значения, вводить в ассортимент маточного сада не следует.

Деревья в декоративном маточном саду размещают в виде небольших групп, учитывая биологические особенности пород с тем, чтобы получить чистосортные семена. Кустарники высаживают в отдельные группы, на расстоянии 15-20 м одна от другой. При более близком размещении группы сливаются в сплошные массивы. Кустарниковые группы можно высаживать в промежутках между группами деревьев. Семенные и черенковые маточные кустарники подвергаются регулярной посадке на пень, чтобы на них выросли сильные молодые побеги, пригодные для черенкования как летними, так и одревесневшими черенками.

Размещение деревьев и кустарников в маточном саду должно обеспечивать свободное и нормальное их развитие, а также учитывая возможность максимального использования механизации. Этим требованиям отвечает рядовая посадка с достаточным расстоянием в рядах и в междурядьях. Расстояния эти определяются в зависимости от размеров растений. Группы растений располагают прямоугольниками, площадь которых равна для деревьев 500, 1000 и 2500 м, для кустарников 50-200 м.

За маточным садом требуется систематический и тщательный уход (вспашка почвы, рыхление, прополка, внесение удобрений, полив, борьба с вредителями и болезнями, прореживание или обрезка кроны).

Создание маточного плодового сада может преследовать две цели: получение черенков и обеспечение питомника семенами для выращивания сеянцев подвоев. Его закладывают как обыкновенный плодовый сад с квадратным размещением: 8X8 м для семечковых пород и 6X6 м для косточковых пород с механизированной обработкой междурядий в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Отделение сортовых ягодников создают путем посадки двухлетних кустов сортовых пород смородины и крыжовника или однолетних корневых отпрысков лучших сортов малины. Кусты размещают рядами, каждый сорт отдельно, расстояние между рядами 2 м, а в рядах — 1 -1,5 м.

Плантацию тополей и ив закладывают не черенками, а сеянцами, так как это позволяет получить более стойкие и мощные маточные растения с более продолжительным сроком эксплуатации. Посадка квадратная при расстоянии между растениями 1 -1,5 м.

В питомниках зеленого строительства создавать плантации тополей путем посадки сеянцев нельзя, так как в этом случае городские зеленые насаждения будут засоряться женскими экземплярами, что крайне нежелательно. Для закладки следует использовать черенки, взятые с мужских экземпляров.

Маточники тополей и ив ежегодно, ранней весной, до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада, подвергаются посадке на пень (обрезке). Это обеспечивает получение сильных, стадийно-молодых побегов, которые наиболее пригодны для черенкования. При хорошем содержании почвы и правильном уходе за растениями плантации тополей и ив можно использовать до 50 лет.

Выращивание кустовых роз и сирени

На территории маточного сада в качестве одного из его отделений размещают розарий. В розарии выращивают различные виды и сорта роз с научной, декоративной и производственной целью — получение цветов на срез, для реализации, черенков для вегетативного размножения и др.

Участок, выбранный под розарий, должен быть хорошо освещен, особенно в утренние часы. Поэтому наилучшее для него место — ровный или с уклоном до 3° участок южных склонов, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м.

Розы сажают весной, поэтому почву подготавливают с осени на глубину 45-50 см. В розарии должны быть представлены маточники различных групп роз с целью получения исходного материала для их размножения — полиантовые, гибридно-полиантовые, пернецианские, чайно-гибридные, плетистые и др.

Розы высаживают квадратным способом (100Х100 см). Для закладки берут только проверенные в сортовом отношении, хорошо сформированные однолетние саженцы. Перед посадкой побеги обрезают, после посадки саженцы окучивают землей для защиты от подсыхания. Когда почки начнут набухать, розы разокучивают.

Для закладки маточного розария лучше брать корнесобственные саженцы сортовых роз, так как привитые розы постоянно дают дикую поросль от своего подвоя — шиповника, которая при несвоевременной вырезке губит привитую часть кустарника. На второй год после посадки начинают заготовку материала для черенкования и окулировки. Один нормально развитый куст может дать за лето пять — шесть побегов или 12-20 черенков для зеленого черенкования и два-три побега или 10-15 глазков для окулировки. Один куст плетистой розы может дать шесть побегов длиной до 60 см, что составит 50 черенков для зеленого черенкования.

Для определения потребности в маточниках различных групп роз при закладке розария можно ориентировочно исходить из следующего расчета. Для получения 1000 черенков для летнего черенкования и окулировки необходимо кустов:

Полиантовых и гибридно-фолиантовых 50

Плетистых роз 15-20

Чайно-гибридных, пернецианских 150

Срок эксплуатации розария при хорошем уходе за ним 10-15 лет.

Все розы-маточники должны быть снабжены этикетками, на которых указывается сорт, так как безошибочно определить их сорта, когда они еще не имеют листвы, почти невозможно.

Участок земли, занятый различными сортами сирени, посаженной с той же целью, называется сирингарий. Его закладывают на ровных, открытых участках или на участках с небольшими склонами западных экспозиций. Почву необходимо хорошо обрабатывать и удобрять. Для посадки используют двухлетние саженцы кустовой сирени. Кусты размещают в шахматном порядке на расстоянии 2-2,5 м один от другого. Дикую поросль, появившуюся из спящей почки вблизи корневой шейки подвоя, следует немедленно уничтожать, в противном случае сортовая сирень быстро дичает. После цветения кусты обрезают и удаляют старые и слабые ветви (их обрезают почти у самого основания), одновременно удаляют и старые кисти. Это способствует образованию новых, мощных побегов.

Посев, выращивание и уход за рассадой

Когда подготовительные работы проведены и определена дата посева, можно браться за дело. Посев семян на рассаду не сложен, глубина посева и температура прорастания должны быть указаны на обороте упаковки с семенами. Если вам достались так называемые «реликвийные» семена (завернутые в газетку, например), то пригодится табличка ниже.

Как сеять семена на рассаду

Большинство семян нуждается в предварительном замачивании. Эта процедура сочетается с протравливанием и обработкой стимулятором роста (при желании). Замачивание помогает семенам проснуться и сокращает время прорастания на несколько дней, тем самым снижая вероятность проникновения в семя грибка. Существует масса способов замачивания и протравки, в моей прошлогодней статье на эту тему есть несколько способов для разных размеров семян.

В один контейнер обычно помещается 2-3 семечка, чтобы уравнять шансы на всход и выбрать самый сильный проросток для пересадки. Присыпая семена грунтом необходимо слегка утрамбовать его, чтобы они соприкасались с почвой. Поверхность нужно оросить из пульверизатора и накрыть тепличкой. Я для своих немногочисленных помидоров мастерила примитивную тепличку из пленки и бамбуковых палочек, но обещаю в ближайшее время собрать побольше идей в сети на эту тему и подготовить статью.

Ежедневно проверяйте контейнеры и проветривайте их, следите за температурой. В тепличный период легко загубить все на корню из-за плесени.

Как ухаживать за рассадой

Все, что от нас требуется — содержать рассаду в тепле и умеренно увлажнять.

Как только ростки проклюнутся, парничок нужно убрать и обеспечить рассаде досвечивание. Флуоресцентные лампы дневного света являются компромиссным решением, если нет возможности приобрести фитолампы со специальным спектром. Хороший вариант — светодиодные ленты. Подробнее о досвечивании в предыдущих статьях 1 , 2 и 3 Лампа должна быть не выше 20 см от ростков, помимо света она дает необходимое тепло. Без досвечивания сложно контролировать вытягивание растений за светом, контейнеры необходимо ежедневно поворачивать. Оптимальный световой день для развивающихся растений 15-18 часов.

Почва не должна быть сырой, следует предпочитать орошение поливу до появления первых листьев. С появлением первых настоящих листьев полив желательно проводить через поддон. Я какое-то время продолжаю накрывать контейнеры тепличкой на ночь, но не уверена, что это необходимо.

Удобрение для рассады

C первыми листьями у растения заканчиваются питательные вещества из семени, с этого момента необходимо начать вносить удобрение для рассады в смесь. Первое удобрение особенно важно, если вы используете стерильную стартовую смесь (торф/перлит/вермикулит). В отличие от горшечных растений, которым можно давать медленно высвобождающиеся удобрения, рассаде необходимо жидкое и быстро всасывающееся.

Саженцы очень чувствительны к температуре, особенно во время внесения удобрений. Прохладная почва снижает усвоение питательных веществ растениями, подавляется активность полезных бактерий в компостных удобрениях. Чтобы подкормка рассады прошла успешно, необходимо вносить удобрения комнатной температуры или чуть теплее.

Корни рассады очень нежные и чувствительные к высоким концентрациям нитратов и минералов из удобрения, поэтому оптимальным будет внесение более слабых растворов, но чаще — раз в 7-10 дней.

Закаливание рассады

Начинать закаливание рассады и акклиматизацию можно с появления первых листьев. Делайте саженцам небольшой сквознячок, просто проводя рукой над зеленью несколько раз в день. Открывайте окно на несколько часов в день, переносите лотки под прямые солнечные лучи, начиная с часа в день. Адаптация рассады к открытому грунту включает в себя так же прохладные ночи и более умеренный полив без подогрева воды. Все это проводится без фанатизма, только для здоровых растений и с учетом их вида — межсезонные капусты, сельдерей, салат, мангольд выносят даже непродолжительный заморозок, а помидоры, перец, баклажаны и огурцы очень чувствительны к пониженной температуре.

Пересадка по мере роста и высадка рассады в грунт

Нельзя ждать, пока саженцы перерастут свои контейнеры. Когда корни упираются в стенки, растения получают сигнал к замедлению роста. Есть мнение, что тогда же закладывается количество и качество урожая. Как только рассада с настоящими листьями окрепнет и нарастит еще одну пару настоящих листьев, ее можно пересаживать в контейнеры в два раза больше. Если ваша рассада развивается в торфяных мешочках, то как только вы увидите корешки, торчащие из сеточки — пересаживайте.

Частью акклиматизации будет пересадка рассады в микс садовой почвы и стартовой смеси 50/50. в течение 5-7 дней после пересадки не удобряйте и не создавайте лишний стрес саженцам.

Время и способ высадки рассады в грунт полностью зависит от вида растения. Общие рекомендации такие:

  • Переросшая и вытянувшаяся рассада дает низкий урожай.
  • За день до пересадки почва в саду должна быть увлажнена.
  • Выберите безветренный день, желательно облачный.
  • Полейте саженцы после пересадки.
  • Мульчируйте рассаду.

Подокарпус — ногоплодник: выращивание и уход

Содержание статьи:

  1. Создание условий для культивирования
  2. Размножение в домашних условиях
  3. Вредные насекомые и проблемы в выращивании
  4. Формирование кроны
  5. Виды

Подокарпус (Podocarpus) причислен к семейству Подокарповых или Ногоплодниковых (Podocarpaceae), которое в себе содержит около 19 родов и почти 200 видов. Растение является вечнозеленым представителем флоры, и принимает кустарниковую или древовидную форму. Может встречаться в литературе под названием ногоплодника. Является достаточно древним, поскольку представители этого семейства (Подокарповые) были расселены по стародавнему суперконтиненту Гондване. Свое название получило растение слиянием двух слов греческого языка «. », что означает ступня и «. » — плод. В основном любит селиться в горах с тропическим климатом — это могут быть территории, простирающиеся южнее Чили и Новой Зеландии, а в северном направлении подокарпус встречается от японских до мексиканских земель. Проблема создается в том, что обширные подокарповые леса, которые находятся на южно-восточных африканских местностях, подвергаются беспощадной вырубке и стоят на сегодняшний день на грани исчезновения. Но все же, такие лесные массивы, состоящие из подокарпусов, еще сохранились на высотах недосягаемых для человека.

Растение отличается большим разнообразием форм, описываются в литературе деревья-великаны, чья высота достигала около 80 м, а в обхвате ствол измерялся 2 м (подокарпус узамбарский), а есть некоторые виды, у которых утонченные побеги стелются по поверхности почвы (подокарпус снежный).

Подокарпус является хвойным растением, которое может измеряться от полуметра до 2 м в высоту. В условиях естественно произрастания древовидная его форма вытягивает свои ветви до 12 м. Стебли у ногоплодника произрастают прямо и с возрастом становятся одревесневшими. Листовые пластины не имеют ничего общего с иголками представителей привычных нам деревьев хвойных пород. Отличаются они удлиненно-вытянутой формой в виде ножей, но встречаются овальные или яйцевидные, с заостренной верхушкой. Некоторые сорта подокарпуса отличаются выраженным узором из прожилок. Поверхность блестящая и гладкая, насыщенно-зеленая, может достигать 0,5–15 см в длину при десяти сантиметровой ширине. Располагаются иглы-листья на стебле в спиральном порядке, но у некоторых видов листовая пластина скручена, и такие листья располагаются двумя горизонтальными рядами. Цветет подокарпус двудомными цветками (когда на одном дереве или кусте есть цветы обоих полов), хотя эта особенность встречается не у всех видов.

Некоторые виды подокарпусов выращиваются в садах, где их плоды в виде ягод, используются в пищу. Они имеют красноватый, фиолетовый или синеватый оттенок, их можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Внутренность плода несколько клейковатая и имеет сладкий привкус. Но, все же, растение обладает небольшой токсичностью, поэтому употреблять плоды в пищу рекомендуется в ограниченном количестве. Также подокарпус часто используется в традиционной местной медицине. Плодами этого растения очень любят лакомиться птицы, а затем семена подокарпуса разносятся ними по окружности с пометом.

Ногоплодник достаточно неприхотлив при выращивании его в домашних условиях. Если это растение выращивается в горшке, то из него принято формировать бонсай. Но иногда вид считается ампельным, так как без специально сделанной опоры ветви и сам стволик подокарпуса начинают поникать вниз. Форму растению придают путем обрезки и при помощи подручных средств крепления (например, проволоки). Скорость роста у ногоплодника очень низкая.

Создание условий для культивирования подокарпуса

    Освещение. Растение очень любит солнечный свет, поэтому его можно устанавливать на окнах южной ориентации, но также подойдут подоконники окон, куда лучи светила заглядывают в закатные или рассветные часы. Но в тени растение также может преспокойно находиться. Единственно, что если подокарпусу не станет хватать солнечного света, то его листья-иглы станут сильно удлиняться. И все же, растение принято прятать от жарких лучей в полдень, так как они могут причинить ожоги на листовых поверхностях. Растение необходимо оберегать от возможных сквозняков. Если подокарпус располагают на открытом воздухе, то стараются подобрать соответствующее место (без ярких солнечных лучей и не на сквозняке).

Температура содержания. Растение требуется выращивать при умеренных показателях градусника. 18–20 градусов, но это при условии, что была холодная зимовка. Подокарпус с наступлением осени необходимо содержать в прохладных неотапливаемых помещениях, в которых температура не опускалась бы ниже 12 градусов, так как эта отметка уже губительна для ногоплодника (но, в некоторой литературе встречается упоминание, что растение может в период зимовки переносить и 8 градусов). Важнее всего обеспечить оптимальный зимний отдых для подокарпуса с температурой в 12–13 градусов. Если такие условия не выдерживаются, то у растения не будет периода зимнего отдыха и при высоких температурах городских квартир, оно будет продолжать расти, истощится и погибнет.

Влажность воздуха. Подокарпус очень любит высокие показатели влажности, особенно это касается тех периодов, когда температура становится выше комфортной для растения. Для этого необходимо периодически проводить опрыскивания мягкой водой. Эта процедура в жаркое время может быть ежедневной. Можно также использовать различные увлажнители для поднятия показателей влажности. Иногда полезно устанавливать горшок с растением в глубокий поддон, немного наполненный увлажненным керамзитом или мелкой галькой.

Полив подокарпуса. Поливать растение необходимо регулярно и достаточно обильно (приблизительно раз в неделю), земля в горшке никогда не должна высыхать, так как это пагубно повлияет на крону деревца и на его корневую систему. Землю в горшке принято укрывать слоем мха-сфагнума, он не только задерживает испарение влаги и высыхание почвы, но и служит своеобразным индикатором для увлажнения подокарпуса, если весь мох просох, то требуется срочно полить ногоплодник. Однако, если нижняя часть настила еще влажновата, то полив откладывается на день. Для увлажнений используют мягкую воду, которая получается отстаиванием или кипячением водопроводной, а также можно пропустить воду из-под крана через фильтр. В зимнее время отдыха увлажнения почвы сокращаются вдвое. Если растение начало менять цвет листьев на серый, то полив чересчур обильный.

Внесение подкормок для ногоплодника. Можно использовать жидкие удобрения для растений в стиле бонсай — применяют один раз в 14 дней в весенне-летний период, но как только растение находится в условиях зимнего покоя, то подкармливают подокарпус только один раз в полтора месяца. Можно применять хелат железа и подкислять воду, так как растение любит кислую почву — это удобрение вносят единожды в год. Такие удобрения избавят растение от возможного хлороза.

  • Выбор почвы и пересадка подокарпуса. Для пересадки растения выбирают горшки, сделанные из керамики в светлых тонах. Если растение молодо, то его горшок и грунт меняется каждый год, у взрослых экземпляров такая смена проходит только раз в 2–3 года. Время для этой процедуры выбирается в начале весны (но при обрезке корней требуются прохладные температуры и пересадку производят с конца осени до начала весны). Так как корни разрастаются хорошо, то следует провести обрезку от 1/3 до 1/2 всей корневой системы. Затем растение высаживается в приготовленную тару большую по объему. На корневых отростках подокарпуса находятся маленькие клубни с азотофиксирующими бактериями, выглядят они в виде крупинок манки. Поэтому, если такое будет замечено, то это не повод для беспокойства.
  • Почвы для ногоплодника требуются с достаточной кислотностью, с показателями pH 6,8–7. Можно купить специализированный грунт для декоративно-лиственных растений и добавить в него торфяную землю, для поднятия показателей кислотности. Также почвосмесь составляется самостоятельно из следующих компонентов, но она должна быть достаточно плотной:

      компостная земля, глинистая дерновая земля, речной песок, можно добавить мелко подробленную кирпичную крошку (пропорции всех ингредиентов равны) и немного лиственной земли, примерно 0,5 части;

    садовая или дерновая земля, перегной из хвои или листьев, торфяная земля, крупнозерновой песок (все части составляющих равны);

    глинисто-дерновая или почвы листовая, перегной из коры, речной песок, вересковая земля (все части равны);

    листовая земля и компостная, в равных долях;

  • гумусная земля и крупнозернистый песок, в равных долях.
  • Размножение подокарпуса в домашних условиях

    Для того, чтобы размножить ногоплодник используется метод семенного размножения и черенкование. Однако любой из способов достаточно сложен.

    После того, как семенной материал подокарпуса был собран или куплен, его обязательно стратифицируют. Для этого семена необходимо поместить в небольшой контейнер, в котором насыпана торфяно-песочная смесь. Наверх субстрата насыпается семенной материал, а поверх также укрывается этой смесью. Высота контейнера должна измеряться не более 15 см, иначе будет вероятность неравномерных всходов семян. Почвосмесь с посевами немного увлажняют, тару укрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в холодильник в отделение с овощами, где температурные показатели всегда находиться в пределах 0–5 градусов. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы субстрат в контейнере не просыхал, для этого увлажнения производят один раз в 2 недели. Как только семена проклюнутся их необходимо перенести в мини-теплицу для дальнейшего произрастания. Чаще всего это происходит в начале лета. Если необходимо, то такой посев выполняется в конце зимы.

    Время размножения должно приходится на весенние месяцы. Для срезки черенков выбирают одревесневшие побеги, и высадка происходит в кремнистый субстрат. Обязательными условиями для укоренения являются постоянный подогрев почвы в горшке с черенками (в пределах 18–20 градусов) и глинисто-песчаный грунт (в пропорциях 1:2). Также для успешного укоренения используются фитогормоны. Растеньица находятся в этих первоначальных горшках до наступления следующей весны.

    Можно проводить укоренение неодревесневших черенков (прирост этого года), установив их в емкость наполненную водой. Как только корни у растеньица будут сформированы, его можно высаживать в землю для растений в виде бонсай.

    Вредные насекомые и проблемы в выращивании подокарпуса

    Если листовые пластины приобретают желтый оттенок или стали бледнеть и это сопровождается вытягиванием побегов — следствие недостаточного освещения, а если эти симптомы появляются без вытягивания веток — причиной является недостаточное увлажнение субстрата.

    Подокарпус достаточно устойчив к поражению вредителями, но все же при повышенной сухости воздуха, он может подвергаться поражению паутинным клещом. Для борьбы с этим вредным насекомым применяются современные инсектициды. Подокарпус необходимо тщательно опрыскать, желательно прикрывая полиэтиленовым пакетом грунт в горшке. Для закрепления результата операцию повторяют через 3 недели. Редко, но можно видеть на подокарпусе таких вредителей как щитовки, мучнистые червецы, трипсы. При появлении этих проблем, а в основном вредители себя проявляют липким образованием на листовых пластинах или похожим на муку налетом. При этом растение необходимо опрыскивать выше описанными растворами.

    Иногда, если черенки подокарпуса только укоренились и были пересажены, то может произойти поражение тлей. Необходимо тут же опрыскивать пестицидами или инсектицидами. Кроме этого способа можно использовать и народные — обработка листьев и стеблей растения мыльными, масляными или спиртовыми растворами.

    Ногоплодник может подвергаться различным гнилям или грибковым поражениям. Это связано с застоем воды в горшке и отсутствие в нем качественного дренажа. При такой проблеме растение необходимо обработать фунгицидом.

    Формирование кроны подокарпуса

    Когда растение начинает разрастаться и некоторые ветви начинают выходить за установленные для подокарпуса формы, то придется провести обрезку этих побегов, а места срезов обработать специальным дезинфицирующим средством (например, хорошо растертым активированным углем), которое можно приобрести в цветочном магазине. Также советуют не применять такое обеззараживающее средство, как садовый вар, так как он очень глубоко проникает в кору растения и оставляет некрасивую пятнистость. Если появились побеги, которые прорастают от самого корня, то и они также должны подвергаться удалению, так как со временем такие отростки закрывают стволик.

    Виды подокарпуса

      Подокарпус крупнолистный (Podocarpus macrophyllus). Родной ареал произрастания территории Китая, Японии и Тайваня. Этот вид произрастает на северных местностях. Может селиться на высотах 1000 м над уровнем моря. Был зафиксирован в провинции Юньнань, как низкая кустовая форма на высоте в 2400 м. Растение никогда не меняющее цвет листьев, достигающее высоты в пределах 5–20м и иногда имеющее диаметр ствола до 60 см. Листовые пластины располагаются поочередно, в спиральной последовательности. Форма у них заостренно-линейчатая или ланцетная с острыми вершинами на обоих концах. Длина листьев может варьироваться от 2,5 до 14 см, при ширине в пределах 3–13 мм. Цветы у растения двудомные: тычиночные мужские цветы имеют форму вытянутых шишковидных сережек, достигающих 3 см в длину; женские — одиночные. Плодоношение происходит округлыми ягодами зеленого оттенка сантиметрового диаметра, которые при дозревании приобретают пурпурный окрас. Внутри плодики достаточно мясистые и пронизаны пурпурными жилками. В середине ягоды имеются яйцеподобные семена светло-коричневых тонов с размерами 10х8 мм. Процесс цветения длится с середины и до конца весны. Стволы имеют серо-красно-коричневую кору, которая может отставать в виде ворсистых длинных пластинок. Внешняя кора составляет около 4 мм коричневого тона, внутренняя — 3–5 мм розоватая.

    Подокарпус Наги (Podocarpus Nageia). Дерево, имеющее цветы обоих полов и вырастающее до 24 м высоты. Если растение имеет форму кустарника, то побеги его очень разрастаются в ширину и имеют изогнутую форму. Почки ногоплодника конусообразные и измеряются 3 мм.

  • Подокарпус Тотара (Podocarpus totara). Растение, отличающееся древовидной формой, обладающее стройным стволом, который в условиях естественной среды может достигнуть 40 м при диаметре 2,5 м. Когда растение молодо, то ствол укрыт толстой волокнистой красновато-коричневой корой, которая с возрастом становится светло-коричневатой.
  • О том, как вырастить подокарпус и сформировать из кроны бонсай, смотрите в этом видео:

    Добавить комментарий