Лиций описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Посадка, размножение и уход за лилиями в открытом грунте

Это растение многие века приковывало внимание человека. В результате появилось множество садовых форм и гибридов с разнообразной окраской цветков, размерами и назначением. Цветы лилии великолепно подходят для срезки. Из них можно создавать шикарные дизайнерские букеты или просто оставить цвести на кусте и украшать участок. Лилия – многолетник, способный самостоятельно и довольно активно размножаться. Достаточно посадить одну луковицу, чтобы через несколько лет территория вокруг нее покрылась молодыми ростками, появившимися из дочерних луковичек.

Лилию нельзя назвать прихотливой, но ее выращивание невозможно без понимания законов, по которым развивается это луковичное растение. Общим для всех садовых лилий является строение подземной части – луковицы. Чтобы вырастить качественные срезочные цветы, потребуется сначала получить крупные, хорошо сформированные луковицы, причем они должны быть выращены не в теплице. Тепличные луковицы попадают в руки садоводов после выгонки. В таких случаях под вопрос ставится не только цветение, но и выживание растений в открытом грунте.

С научной точки зрения, луковица лилии представляет собой крупную многолетнюю почку, сидящую на коротком мясистом стебле – донце. Именно донце – важнейшая часть всего растения, а вовсе не цветок, каким бы он ни был эффектным и пахучим. На донце образуются видоизмененные листья, которые неопытные садоводы принимают за чешуи. В таких листьях запасаются питательные вещества. Вниз от донца отрастают корни, вверх – стебель с цветоносом.

Луковица ежегодно полностью обновляется. Каждый год на донце формируется новая ростовая почка, вокруг которой нарастают молодые чешуи. Замещение проходит успешно, если хорошо работает корневая система растения и нормально развит листовой аппарат. Экземпляр, неспособный в течение сезона нарастить новую луковицу, погибает. В хороших условиях на донце образуется не одна, а две ростовые почки, и тогда вместо материнской луковицы получаются две дочерние. Размножение луковицами – один из вариантов вегетативного разведения лилий, так как посадка всего одной приводит к образованию целого гнезда.

К осени эта луковица разделится на две

Несмотря на общее строение, луковицы чрезвычайно разнообразны. Их форма и цвет зависят от вида и сорта растения. Окраска чешуек может быть белой, желтой, розовой, пурпурной, фиолетовой, коричневой. У выкопанных лилий, немного полежавших дома, окраска может изменяться. Это естественный процесс, который не должен вызывать беспокойства.

Рекордсменом по величине является луковица лилии Кессельринга, диаметр которой достигает 30 см, а вес 2 кг.

Десятки тысяч сортов лилий объединяются в группы. Принадлежность к той или иной группе зависит от происхождения сорта. Представители каждой группы имеют сходные развитие и уровень устойчивости к морозам и заболеваниям, а значит, и общую агротехнику. Согласно международной садовой классификации, выделяют следующие разновидности гибридных лилий:

  • Азиатские и кудреватые гибриды – самые морозоустойчивые, хорошо подходят для выращивания в Сибири, на Урале и на российском севере: в Мурманской, Архангельской и Ленинградской области.
  • Гибриды кандидум – малоперспективны даже для средней полосы, так как незимостойки, поражаются болезнями, цветут нестабильно. Могут возделываться только на юге.
  • Американские гибриды – трудно размножаются луковицами, имеют сложную агротехнику. Не подходят для высадки в регионах с коротким безморозным периодом.
  • Трубчатые гибриды, представленные множеством (свыше тысячи) сортов с высокой зимостойкостью, подходят для выращивания на всей территории РФ.
  • Восточные гибриды (ориенталис) – около 300 сортов этой группы с крупными, широко раскрытыми, очень красивыми цветками считаются редкостью в России, так как лилии ориенталис незимостойки и склонны к вирусным заболеваниям.

Особняком стоят длинноцветковые гибриды (лонгифлорум). В этой группе не более десятка сортов, но она очень перспективна. Лилии лонгифлорум хорошо подходят для посадки в теплицах. Если правильно подобрать сорта, лонгифлорум можно успешно культивировать и в открытом грунте, вплоть до западной Сибири. Еще Мичурин считал длинноцветковые лилии перспективными для выращивания в средней полосе и даже занимался их гибридизацией. Но начинающему садоводу лучше выращивать сорта этой группы в контейнерах и убирать на зиму в погреб.

В России популярны:

  • Deliana — цветы лимонно-желтой окраски;
  • Dolcetto — нежно-розовые;
  • Miyabi — пурпурно-красные;
  • Prince promise — розовые с белым краем;
  • Triumphator — белые, с малиновым центром;
  • Snow queen— цветы белого окраса.

Лилия длинноцветковая, сорт Deliana

Кроме перечисленных выше гибридов, на частных участках с декоративными целями часто проводят высадку луковиц видовых лилий и их форм, собранных в дикой природе.

Дикие саранки в саду

Лилии сегодняшнего и завтрашнего дня – роскошные ОТ и ЛА гибриды. ЛА получены от скрещивания лилии азиатской и лонгифлорум. Первые сорта из этой группы появились в России не больше 15 лет назад и стремительно завоевали любовь садоводов всех регионов за огромные цветы красивой формы и разнообразной окраски. ОТ гибриды имеют кубковидные, очень крупные цветы, полученные от скрещивания восточных и трубчатых лилий. ОТ гибриды предназначены для выгонки в теплицах.

ОТ гибрид, сорт Satisfaction

Неопытным в разведении лилий садоводам специалисты рекомендуют выращивать в открытом грунте сорта, относящиеся к группе азиатских и ЛА гибридов, оставив остальные коллекционерам.

Луковицы лилий сажают в конце лета и в начале осени. В торговой сети посадочный материал появляется уже весной. Его можно купить и сразу же посадить, если позволят погодные условия.

Качественный посадочный материал должен быть упругим, без механических повреждений и гнили. Хорошая луковица имеет не меньше 4 корней длиной до 5 см. Приобретя луковицу рано весной, можно поместить ее в бытовой холодильник, уложив в полиэтиленовый пакет, и засыпав влажным торфом или вермикулитом. Второй вариант – высадить луковицы в любую подходящую емкость, уложив на дно слой дренажа и засыпав легкой почвенной смесью. Впоследствии, когда установится теплая погода, подращенные растения пересаживают в грунт.

Лукавицы, приобретенные поздно осенью, можно смело высаживать в грунт, если он еще не замерз. После посадки грядку укрывают любым материалом, чтобы почва дольше оставалась теплой и лилии успели укорениться.

Лунный календарь – один из самых древних на планете. Земледельцы всегда ориентировались на Луну, выбирая сроки для сельскохозяйственных работ. Было замечено, что растения, образующие луковицу, лучше высаживать в так называемые «дни корней». В эти дни Луна находится в знаке Тельца, Девы и Козерога. Растения, посаженные в это время, быстро наращивают корни.

Также лилии можно высаживать в так называемые «дни цветов», когда Луна находится в знаках Близнецов, Весов и Водолеев. Луковицы, посаженные в это время, дадут больше цветоносов.

Лилии должны быть хорошо освещены солнцем или хотя бы находиться на свету большую часть дня. На полностью открытых участках растения могут перегреться и пересохнуть. Чтобы этого не случилось, посадки рыхлят и мульчируют. Цветы погибают, если на участке будет застаиваться вода – это следует учитывать при выборе места. Почву глубоко перекапывают. Очень полезно добавить под лилии хвойную землю, торф или древесную труху, которые придадут субстрату слабокислую реакцию.

Расстояние между луковицами зависит от сорта. У разных культиваров надземные части могут быть раскидистыми или компактными. Универсальная схема посадки лилий 30 х 30 см или 30 х 40 см. Глубина посадки луковицы равна ее трех-четырехкратной высоте.

Как любые луковичные, лилии лучше высаживать в песчаную капсулу. На дно посадочной ямки насыпают горсть песка, раскладывают на песке корни луковицы, следя, чтобы они не загибались, а смотрели вниз или в стороны. Корни можно укоротить перед посадкой на 1/3. Засыпают луковицу сначала песком, а затем землей.

Посадка в песочную капсулу предохранит луковицу от застоя воды, и она не погибнет, если лето будет дождливым.

Уход за лилиями прост. В жару их поливают не чаще чем раз в неделю, а затем рыхлят почву. При поливе нужно следить, чтобы вода не намочила цветки и бутоны. Попадание влаги на надземную часть растения может спровоцировать вспышку заболеваний.

Посадки нужно содержать в чистоте – пропалывать, удалять заболевшие экземпляры. Цветение лилий длится почти месяц. В этот период за ними ухаживают только при острой необходимости, так как соцветия этих растений хрупкие, повреждаются при любом неосторожном движении. По этой причине в момент, когда первые цветы собираются раскрыться, проводят последнюю тщательную прополку и рыхление, а затем оставляют цветы в покое до осени.

Чтобы лилии обильно цвели и ежегодно увеличивали количество луковиц в гнезде, их необходимо удобрять. Достаточно сделать одну жидкую подкормку настоем коровяка с добавлением полного минерального удобрения, и одну фосфорно-калийную после цветения, чтобы растение было полностью обеспечено необходимым для него питанием.

С наступлением заморозков посадки присыпают торфом, смешанным с перепревшим навозом или перегноем, полученным из листьев. Толщина мульчи не менее 8 см. Можно прикрыть лилии ветвями сосны или засыпать сухими листьями слоем не менее 10 см. Ветки и листья рано весной удаляют как можно быстрее, чтобы слой мульчи не повредил пробивающиеся из земли побеги. Для профилактики грибковых заболеваний с ранней весны до ранней осени растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью раз в две-три недели, делая перерыв только в период цветения. При срезке цветка нужно оставлять не менее 1/3 длины стебля, чтобы растение могло продолжить свое развитие. Поздней осенью, когда растения закончат вегетацию, засохший цветонос срезают как можно ниже и сжигают.

Семенное размножение лилий используют, когда хотят оздоровить растения. Лилии из семян вырастают хорошо приспособленными к местному климату, мощными, здоровыми. Также семенное размножение применяют для выведения новых сортов.

Не все лилии образуют семена самостоятельно. Канадская, белоснежная и длинноцветковая требуют искусственного опыления.

Чтобы собрать семена, нужно дождаться, когда они полностью созреют. Внешне созревание проявляется побурением коробочек. В Подмосковье это происходит в середине августа. Плоды собирают, не дожидаясь их раскрытия. Открывать коробочки нужно дома, над расстеленной на столе бумагой, с которой выпавшие семена легко будет собрать.

Семена при хранении в холодильнике сохраняют всхожесть 3-4 года, но надежнее высевать их свежесобранными. Сеять можно в октябре или рано весной сразу после схода снега. Осенний и весенний посевы проводят прямо в открытый грунт рядками с междурядьем 20 см. Согласно лунному календарю, нельзя высевать семена в новолуние. В это время им трудно прорасти.

Глубина заделки семян 1 см. Посадки мульчируют торфом, смешанным с мелким древесным углем. Слой мульчи – 1 см. К осени подземная часть растения, полученного из семян, будет представлять собой маленькую луковичку диаметром до 0,5 см. В августе лилии пересаживают на постоянное место на глубину 5 см. На зиму грядки укрывают листьями или лапником. Теплолюбивые виды и сорта оставляют на зимовку на прежнем месте, укрыв щитами и присыпав сверху сухими листьями и снегом. В таких условиях почва не охлаждается ниже 0 градусов и луковицы хорошо перезимуют.

Лилии — уход и выращивание

Как покупать лилии

Покупка посадочного материала дело очень важное – от своевременности зависит успех выращивания лилий. Прежде чем покупать луковицы, или заказывать через интернет-магазин, нужно узнать к какой группе гибридов относится выбранный цветок, возможно, это даже видовая лилия, за ними уход особый.

Если вам предлагают луковицы лилий неизвестного происхождения, лучше отказаться от покупки — вы просто можете ошибиться с выбором места, глубиной посадки и дальнейшей агротехникой, но еще хуже, если лилия окажется не подходящей к вашему региону по морозоустойчивости.

Например, сорта ЛА-гибридов или Восточных лилий (Ориенталей), требуют укрытия, если зимы суровые, а Американские гибриды вообще очень теплолюбивы и могут выращиваться лишь в южных регионах или контейнерах (зимовать в подвале).

Для жителей средней полосы России, Урала и Сибири важно при покупке лилий знать сроки цветения, так у Восточных гибридов период цветения сильно растянут, одни сорта цветут раньше, другие – позже, но позднецветущие лилии могут не успеть вызреть к зиме (запасти питательные вещества), к весне они истощатся и погибнут.

Если у вас есть возможность рассмотреть луковицы и потрогать, выбирайте те, что плотные, твердые, без пятен гнилых чешуек, тем более плесени, обязательно с живыми корнями длиной не менее 5 см, а луковицы гибридов белоснежных лилий жизнеспособны, только если имеют хорошие длинные корни. Следует насторожиться, если луковицы сильно подсушены – хороший садовод не допустит такого, замачивание в воде или обертывание влажной тканью может не помочь, не рискуйте.

Проблемы с покупками лилий возникает для цветоводов в том случае, если вы покупаете импортные луковицы из Голландии не в сезон. Дело в том, что осенью импортные луковицы поступают в продажу только из прошлогодних нераспроданных запасов. В октябре-ноябре голландцы начинают только заготавливать луковицы к продаже: выкапывают, промывают, просушивают, закладывают в холодные хранилища, а поступают в Россию они лишь с середины зимы.

Наши отечественные садоводы, наоборот, осенью только выкапывают посадочный материал. Поэтому осенью нужно покупать луковицы у знакомых по саду, через клубы и форумы любителей лилий, а в конце зимы и весной – лилии из Европы. Однако очень важно покупать луковицы находящиеся в стадии покоя. Иногда желание приобрести красивый сорт настолько велико, что садоводы, не задумываясь, приобретают луковицы с ростками, а другие – готовы продавать лилии сразу после окончания цветения! Очень частое явление, когда на рынке вам предлагают выкопанную лилию, с еще не увядшим цветком – для доказательства подлинности сорта. Вам предлагают отрезать цветонос, а луковицу немедленно посадить.

Если вы опытный цветовод, то, скорее всего, понимаете, насколько рискованно покупать лилии с ростками и тем более, выкопанную во время цветения. Особенно пугает рекомендация выломать ростки и просто посадить в землю. Для растения огромный стресс выжить после выломанного роста, перестроить свои биологические ритмы с вегетации на анабиоз. Неокрепшие после цветения лилии при выкапывании очень долго восстанавливаются и приживаются, очень часто погибают! Выжившие слабо цветут, медленно наращивают луковицы.

Посадка лилий

Об этом этапе выращивания мы уже писали – читайте: Посадка лилий.

Еще раз повторим более кратко:

Если вы купили луковицы в конце зимы или очень рано весной, до посадки в открытый грунт их нужно сохранить в холодильнике, в отсеке для овощей или где температура в пределах от 0 до +4°С, не выше, чем дольше предполагается хранение, тем ближе температура должна приближаться к нулю – оптимально 0+1°С. Луковицы нужно поместить во влажный мох сфагнум и полиэтиленовый пакет с отверстиями.

Важно: газ этилен выделяют практически все фрукты и овощи, а он губительно влияет на луковицы лилий, поэтому необходимо изолировать их от фруктов и овощей. Причем запечатывать плотно в пакет нужно именно фрукты, а не лилии.

Держать луковицы лилий в холодильнике можно до тех пор, пока росток не достигнет 5-6 см. Если росток образовался раньше времени, и в открытый грунт высаживать еще рано, не ждите, пока луковицы будут истощаться в отсутствии ультрафиолета на хлорозные ростки – сажайте их в контейнеры и выставляйте на застекленный балкон, в плёночную теплицу, пока не минуют заморозки. Затем просто перевалите (сохранив все содержимое горшка) в подготовленные лунки на клумбах.

Если вы пропустили тот момент, когда у луковиц на хранении стали появляться ростки, а они вымахали слишком большими, то при посадке разместите луковицу в лунке наклонно.

Если вы купили луковицы лилий осенью, посадите их сразу или максимум они могут подождать 3-4 дня, завернутые во влажный мох. Если вы рассаживаете собственные лилии, то учитываете два важных фактора:

  • Делить и пересаживать лилии можно только через 1,5 месяца после окончания цветения, это время нужно, чтобы луковицы набрали массу, запасли питательные вещества, они подрастут, внешне выглядят крепкими и упругими.
  • Делить и рассаживать лилии лучше, когда материнский куст достигнет четырёх- и пятилетнего возраста. К этому времени он достаточно разрастётся, чтобы дочерние луковицы легко отделялись сами собой.

Трубчатые и другие крупномеры лилий можно рассаживать реже – раз в 6-7 лет. Более ранняя пересадка лилий может быть связана с поражением цветника серой гнилью, нападением мышей, которые выгрызают всю клумбу, или когда серьезный вред нанесли трипсы (погрызли луковицы), заразили вирусом.

Перед посадкой луковицы нужно замочить в фунгициде-протравителе Максим. Если на вашем участке был замечен Лилейный (лилиевый) красный жук, лучше дополнительно обработать луковицы в препарате Престиж или Престижиратор – он предназначен для обработки картофеля от колорадского жука, но прекрасно справляются и с лилиевым жуком. Особенно помогает обработка при весенней посадке лилий, так как максимальное действие препарата наблюдается в первый месяц (осенью луковицы будут спать), но полностью действующее вещество этих инсектицидов разлагается более года.

Луковицы лилий высаживаем в подготовленную почву на глубину, в три раза превышающую размер луковиц (исключая Кандидум гибриды и недозрелые детки – их слегка присыпать землей).

После посадки сделайте вокруг лунки небольшой бортик, как приствольный круг, чтобы вода после полива не растекалась в междурядья. Теперь их нужно полить, особенно если почва сухая.

Как ухаживать за лилиями

Лилиям, как и всем растениям для роста и цветения нужен свет, тепло, регулярное увлажнение, защита от болезней и вредителей, подкормки, мульчирование, подвязка к опорам для высокорослых сортов.

Потребность в солнечном освещении мы учитываем при выборе места.

Многие видовые лилии, доступные в продаже: Лилия Лейхтлина (Lilium leichtlinii), Лилия специозум (Lilium speciosum), Лилия тигровая (Lilium tigrinum), а также Восточные гибриды (Ориентали) и Тигровые гибриды предпочитают очень легкую полутень или светлые места, где солнце бывает хотя бы 4-6 часов утром или вечером.

Азиатские лилии и ЛА-гибриды предпочитают солнечные участки, но и нормально растут в легкой полутени.

ЛО-гибриды, Трубчатые лилии, ОТ-гибриды предпочитают полное солнце. Но даже им иногда летом в особо жаркие дни требуется притенение. Можно организовать его, натянув москитную сетку или установив рядом с посадками пляжный зонт.

Лилии высотой более 50 см нужно обязательно подвязывать к опоре, чтобы их не сломало ветром.

Мульчирование

После посадки лилий почву обязательно нужно мульчировать – соломой, торфом, хвойным или листовым опадом, хвойными опилками. Из всех видов мульчи самая лучшая — лесная подстилка. Если у вас достаточно кислые почвы, используйте листовой опад (из-под берез, осин, лип), если близка к нейтральной – можно использовать хвойный, из-под сосен. Но хвоя сильно подкисляет грунт и не годиться для мульчирования Трубчатых гибридов, Лилий регале и других, кому нужна слабощелочная почва.

Кстати, особенно нуждаются в мульчировании ОТ-гибриды, образующие надлуковичные корни. Как только они начинают появляться над поверхностью, подсыпайте землю.

Мульчирование необходимо, чтобы почва быстро не пересыхала, поверхностные корни не перегревались в жару и не вымерзали зимой. Кроме того, постепенно мульча разлагается и создает новый гумусовый слой. Также мульчирование позволяет не рыхлить междурядья – с мульчой почва не уплотняется, остаётся пористой.

Если вы имеете возможность достать конскую подстилку — опилки в смеси с конским навозом, то использовать такую мульчу можно только через полгода – чтобы состав успел хорошо перепреть и разложиться.

Если вы выращиваете лилии в обрамлении почвопоровных или низкорослых растений, мульчирование не нужно. Очень хорошо смотрится рядом с лилиями райграс вариегатный бульбоносный – его пестрые листья отличное обрамление лилий и защита почвы. Кстати, отлично смотрятся и растут высокорослые лилии в окружении более низких лилейников.

Как поливать лилии

Лилии предпочитают, чтобы почва была постоянно в умеренно влажном состоянии. Так они растут в природе – в подлеске, где большой слой опавшей листвы защищает почву от пересыхания, но не создает излишней сырости – грунт очень пористый. Лилии не терпят лишней сырости – для них застой воды в корнях губителен.

Поэтому полив осуществляем по необходимости – при отсутствии дождей, примерно раз в неделю, при этом воду нужно лить под корень в междурядья. Лучшее время для полива: утро или до 14-15 часов дня – земля должна успеть просохнуть сверху к ночи.

Опытные садоводы советуют в особенно осторожно быть с поливом весной, когда возможны возвратные заморозки или резкие похолодания к ночи. В таких случаях многие применяют полив совместно с регуляторами роста и антистрессовыми препаратами – Эпином, Цирконом, Превискур Энерджи. Особенно это необходимо в период бутонизации.

Наибольшая потребность в увлажнении грунта возникает в июне, когда температуры днем и ночью выровненные, днем очень жарко, а также после цветения, когда начинается формирование луковиц лилий и накопление питательных веществ перед периодом покоя.

Однако переувлажение почвы для лилий губительно, особенно когда посадки плотные, если лилии посажены в цветнике рядом с растениями, которые нужно часто поливать и подкармливать (например, с розами), от постоянной влаги развиваются болезни. Чаще всего это серая гниль и ботритис – грибковое заболевание, типичное для луковичных (нижние листочки покрываются мелкими пятнами, коричневеют, засыхают, цветение слабое, болезнь идет снизу вверх).

Частота полива зависит и от типа почв – на легких супесчаных почвах приходится поливать чаще, на суглинках (даже с учетом их улучшения, внесения песка и торфа) – реже.

После цветения необходимо полностью прекратить полив лилий. Исключение составляет аномально жаркая погода осенью, когда земля пересыхает в пыль, можно полить 1-2 раза лили и после цветения, пока листва окончательно не пожелтела.

Подкормка лилий

Первое, что нужно запомнить — лилии не переносят никакой органики! Добавлять перегной в бедную почву для улучшения её состава перед посадкой (закладкой цветника) можно, но это должен быть хорошо перепревший компост – т. е. если вы прикупили машину свежего навоза, использовать его для цветов можно не ранее, чем через четыре года.

Кстати, лилии не жалуют и зеленое удобрение – свеженастоянную скошенную листву и сорняки, которые с любовью и благодарностью принимают в качестве подкормки овощи – томаты, огурцы.

Лилии из всей органики допускают хорошо перепревшую листовую подстилку.

Всего эти цветы достаточно подкармливать трижды за сезон:

  • весной, можно использовать кальциевую селитру, дважды с интервалом 2 недели (6 г на 1 литр воды)
  • в период бутонизации и цветения — полным минеральным удобрением, например, Фертика люкс, Фертика Универсал, либо подкормите калимагнезией (1,5 ст. ложки на 10 л), подкормки каждые 2 недели
  • после цветения — фосфорными и калийными удобрениями однократно

Осенью нельзя одновременно пересаживать и проводить подкормки растений.

Все корневые подкормки совмещать с поливом, не вносить удобрения по сухой земле, только с большим количеством воды.

Помимо корневых подкормок, лилии иногда нуждаются в подкормках по листу, если проявляется хлорозность на молодых листочках, возможно, не хватает железа, тогда нужно опрыскать хелатом железа (только не в солнечный день). Дефицит железа проявляется на почвах с щелочной и нейтральной реакцией, поэтому страдают в первую очередь лилии, которые выращивают именно на таких, ОТ-гибриды, Трубчатые лилии, Кандидум гибриды. Железо хорошо усваивается при кислотности рН от 6 и ниже.

Но кроме железа на нейтральных и щелочных почвах может недоставать бора и цинка, поэтому эти минералы также можно применять для внекорневых подкормок, особенно полезен бор, как и для овощей его, разводят из расчета 5 г на 5 л воды, для опрыскивания во время бутонизации. Для восполнения недостатка цинка добавьте в раствор сернокислый цинк 2,5 г на 5 литров воды.

Если у вас почвы слабокислые, то хлороз может вызывать не дефицит железа, а дефицит молибдена, используйте комплексное удобрение, которое содержит этот элемент.

Лилии для срезки

Иногда, когда садоводы не могут часто бывать в саду, они стремятся срезать цветущие лилии, чтобы забрать с собой домой эту красоту в букете. Но срезать лилии нужно правильно:

  1. Не срезайте цветонос слишком низко, оставляйте как можно большую часть на клумбе, иначе луковицы не смогут нормально вызреть.
  2. Место среза у оставшегося на клумбе стебля припудрите древесной золой, затем капните каплю медицинского клея, чтобы ранка не загнивала.

Лилии после цветения

Когда лилии отцветают, удаляйте увядающие цветки, чтобы не происходило формирования коробочек с семенами, сам стебель обрезать не нужно!

Осенью, когда все листья пожелтеют, нужно срезать стебли на высоте 10-15 см от земли и оставить их так до весны. Весной их нужно просто выдернуть из земли (они практически выпадают сами).

Укрытие на зиму

После осенней пересадки лилий или после финальной обрезки клумбы нужно утеплить, если зимы в вашем регионе бывают суровыми.

Обычно укрытие многослойное: сгребите листовой опад, например, из под яблонь и груш, прикройте лапником или торфом. Сверху можно уложить полиэтиленовую пленку и прижать камнями.

Особенно нуждаются в укрытии на зиму Восточных гибриды (Ориентали), в северо-западных регионах России их укрывать стоит не листвой, а слоем торфа не менее 10 см, затем лапник.

Весной нужно снять пленку и лапник, а торф или мульчу оставить, но неплохо полить со специальными препаратами для повышения плодородия, например, Байкал-ЭМ1.

Важно снять укрытия своевременно, до того, как лилии тронуться в рост, чтобы не повредить ростки или чтобы молодая поросль не выпревала.

Посадка и уход в открытом грунте на даче за лилейниками

Среди цветоводов лилейники по праву считаются одними из самых неприхотливых и благодарных многолетников. Если сад украшают лилейники, посадка и уход в открытом грунте за ними явно не будут владельцу участка в тягость.

Растения, любящие солнце, неплохо себя чувствуют в полутени, главное, чтобы не менее 6 часов растения активно освещались. Лилейники не предъявляют особых требований к составу грунта и могут по много лет расти и цвести на одном месте, образуя густые пышные куртины.

И все же, как создать наилучшие условия для выращивания этих эффектных цветов? Когда сажать лилейники в открытый грунт, весной или осенью? Как ухаживать за растениями в разное время года? Читайте также: цветок хоста — фото и описание!

Место для посадки лилейников в грунт весной

Выбирая участок для лилейника, нужно учитывать, что растения любят солнце, не боятся ветра и прекрасно развиваются там, где другие декоративные многолетники будут чувствоваться себя угнетенно. При этом для вольготного роста лилейникам нужна свобода. Они не любят, когда рядом есть крупные растения, кустарники и деревья, становящиеся для цветов своеобразными конкурентами за место под солнцем.

Опытные цветоводы советуют светлые сорта лилейников высаживать на более освещенных местах, а для пурпурных, красных, многоцветных разновидностей, которым важная насыщенность цвета, подыскивать участки с небольшим затенением.

Чтобы упростить уход за лилейниками после их посадки в открытый грунт, для растений выбирают места, которые не подтапливаются весной. Летом мощные корневища растений не должны страдать от близкого залегания грунтовых вод.

Лучшее время для посадки лилейников на участке

Лилейники – своеобразные долгожители. Красивейшие цветы, образуя украшенными разноцветным венчиками куртины, они могут до полутора десятков лет расти без пересадки. Это следует учитывать при выборе места для растений в саду, а также знать, что максимально пышным цветение будет только 5–7 лет. Затем цветоносы среди густой листвы появляются реже, а цветы на них значительно мельче, чем раньше. Поэтому каждые несколько лет растения пересаживают, деля взрослые многолетники.

Неприхотливая культура легко переносит эту процедуру с ранней весны и до осени. Но посадка лилейников в грунт весной всегда проходит без осложнений, деленки быстро укореняются и идут в рост, зацветая в том же сезоне.

Весенняя погода переменчива, и если есть опасность заморозка, посадку лучше отложить. Приобретенный или полученный после деления собственных растений посадочный материал можно хранить около месяца, прикопав корневую систему растения в песок, торфяно-песочный субстрат или переложив влажной ветошью. Листовые пластины лилейников при этом срезают на половину или треть, чтобы уменьшить потребность растения во влаге.

Если лето нежаркое, и для лилейников при посадке в грунт, как весной, реально создать комфортные условия, ничто не мешает заняться украшением сада до самой осени. А вот при осенней посадке есть риск, что растения не успеют хорошо укорениться, и на следующий год, если выживут, будут очень ослаблены.

Как сажать лилейники весной

Прежде чем перенести саженцы в сад, их нужно подготовить к посадке:

  1. Деленки лилейника осматривают, удаляют поврежденные, сухие или подгнившие корни.
  2. Срезы обрабатывают измельченным до консистенции порошка древесным или активированным углем.
  3. Если это не сделано раньше, листву обрезают на 10–15 см выше основания листовых пластин.

Часто посадочные материал, купленный в магазине, к моменту посадки лилейника в открытый грунт подсох, и уход за таким растением начинается с 4-часового замачивания корневой системы в стимуляторе роста.

Место выбрано, посадочный материал ждет, когда его перенесут в грунт. Осталось лишь подготовить подходящую для лилейников почву и приступить к посадке. Декоративные многолетники предпочитают рыхлый, легкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией.

Перед тем как сажать лилейники весной, грунт на их будущем месте жительства обязательно перекапывают на полный штык лопаты. Далее делают посадочную яму, достаточную для размещения корневищ. Для большего удобства:

  • на дне насыпают конус из разрыхленного субстрата;
  • поверх грунта располагают растение;
  • аккуратно раскладывают по почве корневища;
  • присыпают подземную часть лилейника почвой так, чтобы корневая шейка не погружалась больше чем на пару сантиметров.

После завершения посадки грунт вокруг немного утрамбовывают, а лилейник поливают.

Чтобы уменьшить испарение влаги, почву под растениями можно мульчировать, используя любые доступные средства, например, перепревшую кору или хвою, солому или специализированный материал.

Уход за лилейниками после посадки в открытый грунт

Регулярный уход за растениями после посадки заключается в поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков.

В теплое время года активно растущим и цветущим многолетникам требуется достаточно много воды. Если лилейники испытывают жажду, это можно заметить по блеклой листве, отказу от образования или сбрасыванию бутонов. Многолетники превосходно реагируют на дополнительное увлажнение воздуха летом.

Поэтому лилейники можно высаживать у водоемов или использовать очень мелкое дождевание:

  • В жаркое время лилейники поливают обильно, так, чтобы грунт под ними промок на 20–30 см, то есть на глубину залегания корневой системы.
  • Если лето нежаркое, можно снизить частоту поливов, но при этом нужно следить за стоянием листвы.

Лучшее время для полива лилейников – раннее утро или вечер, когда нет риска появления солнечных ожогов на цветах.

При правильной посадке и уходе цветы лилейников, как на фото, появляются тем же летом. В первый год растения дополнительно не подкармливают. Внесение комплексных удобрений для цветущих декоративных культур начинают следующей весной. При выборе средства лучше отдавать предпочтение составам с умеренным содержанием азота, вызывающим разрастанием листвы в ущерб цветению. За лето многолетники подкармливают дважды, а ближе к осени растения получают калийно-фосфорные удобрения для лучшей подготовки к зиме.

Растения морозостойки, но могут пострадать, когда на участке слишком мало снега. Поэтому в бесснежные зимы лилейники лучше укрыть с помощью лапника, хвои, соломы и других подручных материалов. Как только начинается массовое таяние снега, лилейники освобождают, иначе на корневых шейках растений развивается прель.

Полная информация о посадке, размножении, выращивании глицинии и об уходе за ней

Глициния или вистерия – вьющееся древовидное растение семейства Бобовые, распространяется в субтропических широтах. Известна крупными свисающими соцветиями, белыми или фиолетовыми, с насыщенным ароматом.

Часто используется как элемент ландшафтного дизайна в парках и декоративных садах по всему миру. В комфортных для себя условиях имеет длительный период цветения – с весны до конца лета.

Как сажать растение и ухаживать за ним, как оно размножается, и какие при этом существуют особенности работы с корнями цветка, узнайте из статьи.

Подготовка к размножению цветка дома

Можно ли вырастить цветок в квартире? Многообразие сортов глицинии позволяет осуществлять её выращивание как в открытом грунте в виде лианы или штамбового деревца, так и в кадке на балконе, а также дома на подоконнике в стиле бонсай.

Для выращивания в саду подойдут сорта Глициния кустарниковая и Глициния прекрасная, а для кадочной культуры и комнатного выращивания более пригодна Глициния китайская, реже – Глициния обильноцветущая.

Определение времени года

Зависит от выбранного способа. К примеру, размножение прививкой осуществляется обычно в конце февраля – начале марта, но возможно и после осеннего листопада.

Размножение отводками – проводится в апреле или мае; семена собирают по осени, а высевают весной.

Самым оптимальным временем для размножения растения глицинии считаются весенние месяцы, то есть период с марта по май.

Выбор горшка

Если для выращивания будет использоваться искусство бонсай, то горшок должен быть широким, но неглубоким. Если же стоит цель вырастить штамбовое дерево на балконе, кадку нужно подбирать просторную, средней глубины.

Подготовка земли

На дне горшка, под почвой, необходим крупнозернистый дренаж. Почва для глицинии должна быть питательной и в то же время лёгкой, пористой, воздухопроницаемой. Грунт можно закупить готовый, для цветущих растений, или подготовить почвосмесь дома: смешать в равных частях компост и листовую землю.

Методы размножения в домашних условиях

Далее рассмотрим, как размножить растение в домашних условиях.

Горизонтальные отводки

Как развести растение при помощи горизонтальной отводки:

  1. Выбрать на взрослом растении длинный побег, выросший на год ранее.
  2. Сделать под побегом канавку.
  3. Заполнить подготовленной почвосмесью, обильно полить.
  4. Надрезать почки побега.
  5. Уложить побег в канавку, закрепить с помощью проволоки или шпилек.
  6. Присыпать землей, слегка её утрамбовать, верхушку оставить на воздухе.
  7. При благоприятных условиях корни разовьются из надрезанных почек к началу осени.

Ниже вы можете посмотреть полезное видео о размножении глицинии отводками:

Прививка

  1. Для прививки нужен саженец несортовой вистерии возрастом не менее 3 лет, у которого уже был период цветения.
  2. После осеннего листопада растение выкопать, отделить стебель от корня.
  3. Корень поместить в горшок с песком, поставить в прохладное и тёмное помещение.
  4. В начале января перенести сортовые саженцы в тепло.
  5. Длина черенка сортового растения для прививки – 6-10 см. На нём должны вызреть почки.
  6. На корнях несортовой глицинии и в нижней части сортового черенка делается аккуратный срез в 2 см.
  7. Через 2 недели после перенесения растений в тепло черенки соединить с корнями в местах срезов, зафиксировать.
  8. Высадить получившуюся конструкцию в удобренную почву, накрыть стеклом или плёнкой для достижения парникового эффекта.
  9. В течение месяца после прививки появятся побеги из пазушных почек. По весне растение можно высадить в горшок.

Семена

Как сажать растение семенами весной:

  1. В октябре с глицинии собирают созревшие семена.
  2. Весной производят посев в контейнер, в удобренную почву и накрывают стеклом или клеёнкой.
  3. Через месяц, когда прорастёт часть семян, молодые побеги выносят на свежий воздух.
  4. Высадить сеянцы в горшки можно будет через 2 года.

О том, как в домашних условиях вырастить глицинию из семян, читайте тут.

Черенки

  1. Популярный и простой способ разведения глицинии.
  2. По осени прошлогодний (материнский) побег отрезают.
  3. Разрезают его на несколько черенков с почками.
  4. Производят закладку в контейнер в подготовленный питательный субстрат.
  5. До наступления поздней весны держат в тёмном помещении.
  6. В мае проросшие и пустившие корни черенки пересаживают в кадку или горшок.

Подробнее о размножении глицинии черенками рассказано здесь.

Выращивание из саженцев

Как вырастить цветок из саженца? Выбор саженца:

  • Стоит приобретать годовалый или двухлетний саженец вистерии – у такого шанс прижиться выше, чем у совсем молодого растения.
  • Выбор сорта саженца делают, учитывая климатические условия местности, в которой он будет посажен.
  • При выборе саженца нужно точно знать, как именно он будет выращиваться (в комнате или в открытом грунте), так как не все сорта глицинии способны расти в горшке на подоконнике.
  • Покупать саженец разумно только у проверенных людей, так как всегда есть те, кто выдаёт другое растение за то, что нужно покупателю, пользуясь неопытностью начинающих садоводов.

Далее расскажем, как правильно посадить растение весной.

Пошаговая инструкция по посадке:

  1. Выбор места. Место в комнате, где будет выращиваться глициния, должно быть хорошо освещено солнцем, защищено от ветра и сквозняков. Растение держат на солнечной стороне, на лето выносят на балкон.
  2. Выбор времени. Посадка производится в конце весны.
  3. Подготовка грунта. Растение в состоянии приспособиться под различные виды грунта, однако для его комфортного существования почву выбирают лёгкую, слабощелочную, под ней размещают дренаж.
  4. Полив и подкормка. Перед самой посадкой грунт необходимо обильно полить и удобрить комплексным минеральным удобрением.
  5. Посадка. Сделать в земле углубление такого размера, чтобы корневая система растения при вхождении в него не повредилась. Опустить корень саженца в подготовленное углубление, присыпать грунтом область вокруг растения, осторожно утрамбовать.
  6. Повторный полив. после посадки.

Посадка в открытый грунт

Далее познакомьтесь с особенностями посадки растения и ухода за ним.

Когда и как сажать цветок в открытый грунт?

  • Для посадки глицинии в открытый грунт весной обычно используют готовый саженец.
  • Место выбирают солнечное и открытое.
  • Требования к почве такие же, как и при посадке в кадках или горшках – рыхлый и питательный грунт.
  • Лучшей подкормкой станут удобрения, содержащие фосфаты и калий, а вот азота в них должно быть мало.
  • Раз в сезон глицинию поливают медовой водой.
  • Необходимо обеспечить растение прочной опорой, по которой оно будет виться, также можно превратить вистерию в штамбовое деревце.
  • С начала весны и до осени глициния нуждается в обильном поливе, особенно в период цветения. В осенние и зимние месяцы количество воды для полива и его регулярность сокращают.
  • Обрезку производят обязательно, как для удаления сухих соцветий и ветвей, так и для формирования нужной формы.
  • На время зимовки (если зима холодная) глицинию обкапывают, накрывают сухими листьями и специальным материалом.

Предлагаем посмотреть видео о посадке глицинии весной в открытый грунт:

О выращивании и уходе за глицинией в открытом грунте рассказано здесь.

Посмотрите фото цветка в виде лианы с листьями после посадки, за которым осуществляется правильный уход.

Уход в первое время после посадки

Далее рассмотрим, какими должны быть для комнатного (и не только) растения выращивание и уход.

  • Растение нужно хорошо полить.
  • Затем дать время на привыкание к новым условиям (около 2 недель).
  • После регулярно вносится минеральная подкормка, с перерывом на зимнее время.
  • В период привыкания стоит уделить особое внимание освещению и температурному режиму: важно обилие солнечного света и температура не ниже 16 градусов.
  • Глицинию следует защитить от сильных порывов ветра и сквозняков.
  • Земля должна быть умеренно влажной.
  • В первые два дня посаженную глицинию держат в комнате.
  • После её можно вынести на балкон или во двор, если позволяет погода.

Как быстро растет?

На какой год зацветает растение после посадки? Темп роста глицинии зависит от многих факторов: сорт, способ размножения, условия, качество ухода. Например, при выращивании из семян, первого цветения можно будет дождаться лишь через 7-10 лет. Большинство сортов глицинии начинают цвести не ранее трёхлетнего возраста. В первые несколько лет после посадки рост саженцев будет почти незаметным.

Сформировавшееся растение развивается быстрее, побеги нужно регулярно обрезать, иначе цветение будет скудным.

Развитие и рост комнатных сортов, выращиваемых в кадке или в стиле бонсай, происходит в более короткие сроки.

Почему цветок не приживается?

Возможные причины:

  • Чрезмерный полив. Почва должна быть влажной, но не мокрой.
  • Недостаток тепла.
  • Тяжёлый грунт с низким содержанием питательных веществ.
  • Удобрение не подходит или вносится нерегулярно.
  • Глицинии не хватает солнечного света.

Глицинию называют красавицей юга, в дикорастущем виде её можно встретить лишь в субтропических землях. Но сравнительная неприхотливость в уходе позволяет культивировать растение почти во всех странах. Глициния может стать как великолепной частью садового ландшафта, так и необычным элементом комнатного декора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Посадка саженцев яблони

Яблони выращивают почти на каждом садовом участке. Такое массовое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Как правильно выполнять посадку саженцев яблони и как за ними ухаживать, поговорим в этой статье.

Как правильно посадить яблоню?

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной – в конце апреля (с 20–го числа), осенью – с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной – 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях – 4х3 м, на карликовых – 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100–110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, – в другую.

Как правильно посадить яблоню?

Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25–30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя.

Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15–20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40–50 см.

Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой – держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы.

Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4–5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод.

Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно сажать на холмиках. Для этого участок диаметром 3–3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60–70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму.

Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Добавить комментарий