Ледебурия описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Купила на рынке детку комнатной сциллы, как её лучше посадить и ухаживать?

Комнатная пролеска, или сцилла (Scilla), или ледебурия (Ledebouria socialis) — небольшое луковичное растение семейства лилейных. Имеется несколько видов ледебурии, различающихся окраской цветков (розовые или скромные зеленоватые) и листьев, покрытых рисунком из крапинок, пятен, полосок или штрихов.
В комнатном цветоводстве наиболее распространены виды: ледебурия пауцифлора (L. pauciflora) с зелёными листьями, покрытыми мелкими тёмно-зелёными пятнами, и ледебурия общественная или социалис (L. socialis или сцилла фиолетовая Scilla violacea) с пестрыми листьями — верхняя сторона листа серебристая с темно-зелеными штрихами, нижняя фиолетовая. Реже встречаются L.cooperi (с продольными полосами на листьях и розовыми цветками), L. ovatifolia (с округлыми вишнёвыми пятнами на листьях), L. graminifolia (имеет зелёные листья с бордовыми краями).

Ледебурия — очень неприхотливое и симпатичное растение. Хорошо растёт сцилла при ярком освещении, но выносит и тень. Однако на светлом месте окраска пёстрых листьев сциллы более красивая. От горячего полуденного солнца растение нужно притенять, иначе на листьях появятся ожоги. Летом сциллу можно содержать в саду.

Полив сциллы должен быть умеренным — от чрезмерной влажности почвы подгнивают корни. Поэтому в горшке не забудьте сделать дренаж. Зимой поливаю сциллу гораздо реже; она успешно зимует на прохладном светлом подоконнике.
Как только начинает пригревать весеннее солнышко, у сциллы появляются нарядные молодые листочки и цветоносы. Желательно протирать листья сциллы от пыли мягкой губкой, а в период роста почаще опрыскивать их (это и профилактика от паутинных клещей).

Весной и летом слегка подкармливаю сциллу комплексным минеральным удобрением 1-2 раза в месяц.

Размножаю сциллу при пересадке детками, которые образуются вокруг материнской луковицы. Поэтому для выращивания сциллы лучше выбрать широкий неглубокий горшок.
Для ледебурии подходит рыхлый универсальный субстрат, или можно самостоятельно подготовить смесь дерновой земли и перегноя с добавлением песка.
При посадке луковицу сциллы не нужно заглублять: основание луковицы лишь присыпаю субстратом и уплотняю почву вокруг неё так, чтобы она не падала. По мере роста луковицы ледебурии оказываются почти полностью на поверхности субстрата — это нормальное явление.

Ледебурия: описание, посадка, полив и уход

Род Ледебурия включает 30 видов многолетних вечнозеленых и сезонных луковичных растений, распространенных в основном в Африке. Половина видов растет в различных по условиям областях Южной Африки. Другая половина обитает в тропической Африке, и только один вид, ледебурию гиацинтовую, можно встретить в Индии и на Шри-Ланке. В комнатах выращивают ледебурию общественную (Ledebouria socialis) и ледебурию малоцветковую (L.pauciflora). Ледебурия общественная — миниатюрное, привлекательное декоративно — лиственное растение, растет по берегам рек в Капской области Южной Африки. У нее блестящие, пурпурные, выступающие над поверхностью почвы надземные луковицы яйцевидной формы, из которых растут листья с короткими черешками. Луковицы дают многочисленные боковые побеги, быстро образуя целую группу. Листья узкие, ланцетовидные, на верхней стороне листьев серебристые с поперечными темно-зелеными полосками, или с округлыми пятнами. Нижняя сторона имеет фиолетово – пурпурную окраску. Мелкие, зеленоватые, с фиолетовыми пыльниками цветки, отдаленно напоминающие по форме ландыши, собраны по 15 – 25 в соцветие – метелку высотой до 20 см. Цветение чаще всего приходится на апрель — июль, в зависимости от условий. У этого вида есть декоративные садовые формы с белыми и желтыми полосками на листьях. Ледебурия паусифлора отличается от предыдущего вида более широкими листьями с красивым мелким рисунком из зеленых пятнышек по серебристому фону. Луковицы и изнаночная сторона листьев также окрашены в зеленый цвет.

ВЫРАЩИВАНИЕ. Эти неприхотливые виды можно рекомендовать всем владельцам ярко освещенных подоконников, не имеющим достаточно времени для ухода за капризными и влаголюбивыми видами. Место для размещения должно быть солнечным, предпочтительна южная экспозиция. Если света недостаточно, внешний вид растения будет сильно изменяться – побеги станут длинными и тонкими, а цветения не будет. Ледебурии любят свежий воздух и могут все лето проводить на балконе, защищенные от дождя.

ТЕМПЕРАТУРА выращивания от 12 до 25?С. При пониженной температуре наступает период покоя, желательный при зимнем недостатке света, иначе растение будет давать слабые, плохо окрашенные приросты. ПОЛИВ в светлое время года умеренный, а зимой сильно сокращенный. Ледебурия переносит полную просушку субстрата, но при длительном недостатке влаги большая часть листьев может высохнуть.

ПЕРЕСАЖИВАНИЕ один раз в 2 года, с февраля по сентябрь. Для посадки лучше всего подходят неглубокие плошки. Растение нетребовательно к составу почвы, но влагоемкой она быть не должна. Можно использовать рыхлую садовую землю, смешанную с песком или смесь дерновой земли, листового перегноя и песка.

РАЗМНОЖЕНИЕ. Размножают ледебурии делением куста на части, реже – отдельными луковицами без корней и семенами.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ. Большой горшок, торфяной субстрат и обильный полив могут вызвать заболевание, и даже гибель растения. При соблюдении условий содержания не болеет и не повреждается вредителями.

Обриета многолетняя: выращивание из семян и посадка в открытый грунт

Обриета — многолетнее растение семейства крестоцветных. Ее высаживают для оформления цветников, для создания живого красивоцветущего ковра, из малиновых, розовых, фиолетовых цветов. Приземистое травянистое растение имеет стелящие стебли, с мелкими серо-зелеными листьями, которые очень трудно разглядеть из-за пышной шапки цветов. Обриета, родом из Южной Европы и Малой Азии, насчитывается более 12 видов. Второе название растения — аубреция.

Виды и сорта

Все виды обриеты отличаются между собой по размеру и окрасу цветка, но одно качества их объединяет — это то, что растение не сбрасывает листву на зиму. Листовая пластина сохраняет свой цвет даже после прихода заморозков. Популярные виды:

  1. Культурная обриета. Обриету культурную объединяют гибридные формы и сорта разнообразной окраски. Цветы у растения небольшие, до 1 см в диаметре, листья мелкие овальные, с зазубренными концами. Цветы распускаются в мае и держаться на кусте чуть больше 30 дней. Новые сорта имеют крупные махровые или полумахровые цветы. Растение хорошо размножается семенами. Популярные сорта:
  2. Аргентео вариегата. Цветы пурпурного цвета, листовая пластина мелкая с белоснежной каймой и пятнами.
  3. Аурео вариегата. Лавандовые цветы гармонично смотрятся на листве с золотистыми пятнами.
  4. Баркерс Дабл. Образует плотный ковер из розовых махровых цветов.
  5. Боршиз Уайт. Единственный сорт, с большими белоснежными цветами.
  6. Герждайк. Популярный сорт, с красивыми крупными цветами пурпурного цвета.
  7. Доктор Мьюлз. Любимый сорт у большинства цветоводов. Цветущий куст с сине-фиолетовыми цветами вырастает до 15 см в высоту.
  8. Обриета дельтовидная. Многолетнее низкорослое растение образует кистевидные соцветия лилового цвета. Яйцевидные листья с зубцами на каждой стороне имеют серовато-зеленый цвет. Цветение длительное, наступает в начале лета. Все гибридные сорта были получены путем скрещивания именно этого вида.
  9. Обриета изящная. Один из самых привлекательных видов. Тонкие гибкие стебли создают цветочный ковер и миниатюрные кочки. Цельная узколанцетная листва превосходно смотрится на фоне мелких цветов.
  10. Обриета каскадная. Популярный весенне-цветущий сорт многолетнего кустарника. Обриета каскад оригинально смотрится вдоль садовых дорожек, на каменистых склонах, в альпинариях и как отдельные группы. Для более плотного роста обриету необходимо обрезать после каждого цветения. Оптимальные условия для хорошего роста: солнечное место с кислой или щелочной почвой. Цветение наступает позднее других видов.

Очень часто цветоводы высаживают обриету с молочаем, кавказской резухой или алой мылянкой. Совместимость растений по окрасу также является основой для создания клумбы. Например: все сорта с красными цветами, будут гармонично смотреться на фон синих многолетников. Обриету каскадную используют для создания живых цветочных ковров, в бордюрах и альпинариях, а также для оформления искусственных скал. Высаженный цветок хорошо смотрится по краю стенки дома.

Посадка и уход

Любой приусадебный участок украсят цветки обриеты. Посадка и уход за растением нетрудные процессы. Для того чтобы добиться продолжительного и пышного цветения, необходимо выполнять несложные правила.

Выбор места и полив

Перед тем как высадить растение, необходимо подготовить солнечное место со щелочной хорошо дренированной почвой.

Чем светлее место, тем обильнее будет цветение. Посадку начинают после отступления ночных заморозков. В зависимости от региона это время приходится на апрель-май. Кустики высаживают на расстоянии 5 см друг от друга. Схема посадки произвольная.

Растение в уходе неприхотливо, единственный полив проводят во время высадки растения в открытый грунт. Дальнейший полив зависит от погодных условий, в дождливое лето растение не поливают, так как избыток влаги пагубно на него влияет. Цветы осыпаются, и обриета приобретает понурый вид. Чтобы почва не переувлажнялась необходимо позаботиться о дренаже. Кустарник также не переносит засуху, поэтому 2 раза за сезон почву необходимо мульчировать на 1—2 см.

Обрезка и подкормка

Для того чтобы обриета выглядела привлекательной, увядшие цветы необходимо своевременно удалять. Так как растение многолетнее, оно нуждается в обрезке. Если после цветения растение обрезать, то куст распустится вторично, осенью. После осеннего цветения, кусты не подрезают.

С приходом холодов обриета многолетняя не скидывает свою листву. Она устойчива к заморозкам, но в суровом климате растение может сбросить листву. Многие цветоводы, для сохранения декоративного вида, на зиму ее укрывают опавшей листвой или соломой.

Подкормка и удобрения

Обриета не нуждается в постоянных подкормках, поэтому удобрения вносят всего два раза за сезон. Лучше всего использовать калийные удобрения. Подкормку добавляют только под подросшую рассаду в начале цветения и после обрезки кустарника.

Размножение растения

Обриету размножать несложно. Существует несколько способов:

Черенкованием начинают заниматься после обрезки.

Самые сильные и крепкие саженцы помещают в смесь из песка и торфа, для быстрого укоренения растению создают парниковый эффект. В конце лета укоренившиеся черенки высаживают в открытый грунт на подготовленное место. В этот период они успеют нарастить мощную корневую систему, которая поможет справиться с суровыми холодами.

Размножение путем деления куста применяется крайне редко, так как он наносит непоправимый вред обриете.

Можно также размножить обриету выращиванием из семян, когда сажать черенкованием или делением нет возможности. Чтобы вырастить здоровое растение, нужно учитывать ряд условий:

  1. Семена прорастают долго, поэтому их высеивают за месяц до наступления холодов.
  2. Посевной материал начинает прорастать под пленочным укрытием, при температуре 19 градусов.
  3. Как только появляются первые всходы, укрывной материал убирают, а растения рассаживают на постоянное место. Время пересадки рассады — теплые дни без ночных заморозков.

Болезни и вредители

Растение имеет иммунитет к вирусным и грибковым заболеваниям. У него есть только один враг — это перелив почвы, которое приводит к загниванию корневой системы и образованию серой гнили. При неправильном уходе растение может быть подвержено нападению тли.

Если соблюдать все правила ухода при выращивании, ему не будут страшны ни болезням, ни насекомым.

Выращивать многолетнюю обриету не только просто, но и очень интересно. Для получения шикарного цветочного ковра необходимо уделить этому замечательному цветку немного заботы и внимания, и тогда он отблагодарит своего хозяина пышным и длительным цветением.

Рододендрон Ледебура: фото, характеристика, зимостойкость, посадка и уход

Рододендрон Ледебура (Rhododendron Ledebourii) – охраняемый в заповедниках декоративный кустарник, в естественных условиях произрастающий в Монголии, на Алтае и Восточной Сибири. С 70-х гг. XIX века растение применяется в декоративном садоводстве. Как садовая культура используется в северной и западной полосе России. Эта разновидность рододендрона ценится за обильное пышное цветение и привлекательный внешний вид растения. На Алтае период, когда цветет рододендрон, часто сравнивают с цветением сакуры. Считается, что с распусканием первых бутонов рододендрона Ледебура в регион окончательно приходит весна.

Наиболее выигрышно этот кустарник смотрится в групповых посадках и в сочетании с хвойными культурами – так он растет в естественной среде.

Описание рододендрона Ледебура

Рододендрон Ледебура или Маральник – полувечнозеленый кустарник, принадлежит к семейству вересковых. Взрослое растение достигает высоты 1,5 – 2,0 м и имеет примерно такую же ширину. Этот рододендрон имеет тонкие ветви, направленные вертикально вверх. Кора стволов серая, ветви красно-коричневого цвета. Молодые побеги коротко опушенные, имеют светло-зеленый, салатовый оттенок. Листва растения густая, мягкая, кожистой фактуры. Листовая пластина некрупная, до 3 см в длину, имеет эллиптическую форму, округлая на верхушке. Молодые листья рододендрона ярко-оливковые, со временем приобретающие темно-оливковый оттенок зеленого. С приближением осени они все больше темнеют и становятся буроватыми. На зиму листья скручиваются в трубочки и становятся похожи на сосновую хвою, а с наступлением тепла раскрываются. Растение сбрасывает листву, когда у него появляются новые побеги.

Особенную притягательность имеют цветы. Ни одно описание цветущего рододендрона Ледебура не будет полным, и даже фото не способно в полной мере передать его красоту.

Период цветения составляет примерно 2 недели и приходится на май. Если позволяют погодные условия, кустарник может повторно зацвести в конце лета – начале осени. Цветки многочисленные, крупные, до 5 см в диаметре, розовые, розово-фиолетовые или лиловые. Имеют форму пятилепесткового колокольчика, собраны в соцветия в виде зонтиков. Цветы появляются на прошлогодних побегах.

Благодаря высокому содержанию фитонцидов, листья и цветы имеют приятный аромат.

В сентябре созревают плоды в форме коробочки длиной до 1 см.

В народе эту разновидность культуры иногда называют багульником, а также часто путают с рододендроном даурским. Однако виды отличаются формой листьев и окраской цветов: у Маральника она более светлая. Этими отличиями пользуются ландшафтные дизайнеры, создающие интересные композиции с обоими видами кустарника.

Лечебные свойства рододендрона Ледебура

Рододендрон Ледебура находит применение в народной медицине. Сырьем являются листья растения, которые приобретают лечебные свойства на 2 – 3 год жизни. Их собирают в период цветения и быстро высушивают в печах или теплых помещениях. Сушить сырье на солнце нельзя.

Благодаря входящим в состав дубильным веществам, витамину С и множеству микро- и макроэлементов, это растение обладает целебными свойствами.

Применяют настои и отвары из листьев при простудах, желудочных заболеваниях. Растение обладает потогонным эффектом, применяется в качестве мочегонного средства, используется для нормализации деятельности системы кровообращения. Установлено, что лечебные препараты из рододендрона Ледебура имеют бактерицидные свойства и активны в отношении микробов кишечной флоры, стафилококков и стрептококков.

Отвары из листьев и цветов рододендрона добавляют в ванны при следующих заболевания:

  • ишиас;
  • радикулит;
  • ревматизм;
  • бурсит;
  • подагра;
  • полиартрит;
  • нервные расстройства;
  • боли невралгического характера и т. д.

Принимать лечебные препараты из этого растения можно только после консультации с врачом. Детям, беременным, людям с серьезными заболеваниями почек, а также с некрозами тканей, лечение рододендроном противопоказано.

Зимостойкость рододендрона Ледебура

Это один из самых устойчивых к заморозкам сортов растения – рододендрон способен выдерживать температуру до -30 °C. Опасность представляют весенние ночные заморозки, которые могут поражать бутоны. Растение устойчиво и к резким перепадам температур.

Условия выращивания рододендрона Ледебура

В естественных условиях кустарник растет в тени хвойных подлесков на каменистых водо- и воздухопроницаемых почвах с высокой кислотностью. Рододендрон этого сорта хорошо чувствует себя в условиях короткого холодного лета, когда пик температуры не превышает +23 °C, а в среднем составляет +14 °C, зимой же столбик термометра не поднимается выше -10 °C.

При культурном выращивании рододендрона Ледебура учитывают такие его характеристики, как морозоустойчивость, тене- и влаголюбивость и стараются создать ему сходные условия.

Посадка и уход за рододендроном Ледебура

Выращивать рододендрон Ледебура достаточно просто. Главное – правильно разместить растение на участке и подготовить подходящую почву. Дальнейший уход сводится к поливу, подкормкам, мульчированию, прополке, обработке против заболеваний и вредителей и периодической пересадке. Если есть необходимость рыхлить землю, следует действовать с большой осторожностью – поверхностная корневая система рододендрона Ледебура очень чувствительна к внешним воздействиям. По этой же причине не следует перекапывать почву вокруг растения.

Выбор и подготовка посадочного участка

Для выращивания этого кустарника больше всего подойдет место, защищенное от прямого солнца. Не любит Ледебура и сквозняков. Растение комфортно чувствует себя в полутени других деревьев и кустарников. Рододендрон Ледебура с его нежной поверхностной корневой системой хорошо соседствует с деревьями, чьи корни уходят глубоко в грунт, например, с каштанами, соснами, садовыми культурами.

Влаголюбивому растению будет комфортно, если для него найдется место рядом с водоемом.

Особенное значение имеет грунт. В естественных условиях рододендрон Ледебура растет на кислых каменистых почвах; при культурном возделывании растению обеспечивают кислый воздухопроницаемый субстрат из торфа, песка и верхнего слоя земли хвойного леса.

Подготовка саженца

Саженец рододендрона лучше всего покупать в питомнике или специализированном магазине. При этом у надежных поставщиков можно заказать посадочный материал даже через интернет. Например, специалисты магазина Садовита не только организуют доставку гарантированно качественных саженцев рододендрона Ледебура, но и проконсультируют по всем вопросам посадки и ухода.

При покупке саженца в питомнике следует обратить внимание на наличие листьев и побегов. Чем их больше, тем сильнее и здоровее рододендрон и тем лучше он приживется. Листья должны быть ровные, равномерно окрашенные. Не следует покупать слишком высокое растение – чем рододендрон старше, тем хуже он приживается в открытом грунте.

Правила посадки

Чаще всего черенки сажают в грунт ранней весной, до начала цветения, чтобы за лето рододендрон адаптировался к климату и хорошо перезимовал. Однако можно производить посадку и осенью. Более того, многие цветоводы утверждают, что для пересадки подойдет любое время с марта по октябрь, исключая период цветения.

Между кустами оставляют расстояние не менее 100 – 150 см.

Процедура посадки выглядит следующим образом:

  • выкапывают посадочную лунку размером в несколько раз больше корневой системы саженца;
  • на дно насыпают слой дренажа толщиной 15 – 18 см;
  • сверху насыпают заранее подготовленную почвенную смесь из 4 частей торфа и 1 части глины и немного утрамбовывают;
  • саженец засыпают оставшейся почвенной смесью до уровня корневой шейки;
  • поливают и мульчируют почву;
  • если на кустарнике уже образовались бутоны, часть их срезают, чтобы растение не потратило все силы на цветение и быстрее прижилось.

По такому же алгоритму производят пересадку рододендрона Ледебура. В течение двух сезонов после укоренения растения на новом месте, созревшие цветочные почки срезают, чтобы все силы уходили на формирование корневой системы. Мульчирование пересаженных кустарников обязательно.

Полив и подкормка

Рододендрон – влаголюбивое растение, поэтому летом нуждается в регулярных, по возможности, ежедневных поливах мягкой водой. Жесткая вода раскисляет почву, что негативно сказывается на цветении. Для полива можно использовать талую или дождевую воду. Многие цветоводы для подкисления воды добавляют в нее торф. Почва вокруг рододендрона Ледебура не должна пересыхать, но застой влаги также губителен. В особенно жаркие и сухие дни крону рекомендуется опрыскивать из пульверизатора. Явным признаком недостатка влаги является увядание листьев. К осени поливы сокращают, зимой прекращают. В осенний сезон рододендрон поливают умеренно и только в сухую погоду. От количества влаги, получаемой маральником, напрямую зависит качество его цветения в будущем сезоне.

Время от времени рододендроны нуждаются в подкормках. Первую следует произвести после посадки. Нужно выбирать жидкие удобрения для растений из семейства вересковых. В качестве органической подкормки подойдут коровий навоз, перепревший компост или мясокостная мука. Их разводят водой из расчета 1 часть сырья на 15 частей воды и равномерно орошают поверхность почвы вокруг растения. Заделывать удобрения непосредственно в грунт не рекомендуется, чтобы не повредить нежную поверхностную корневую систему рододендрона.

Минеральные удобрения вносят малыми дозами: до 2 ст. л. на 1 кв. м. площади до цветения и 1 ст. л. после него. Недостаток минералов можно заподозрить по явному замедлению роста побегов и пожелтению листьев культуры.

Обрезка

Растение обрезают ранней весной, до начала цветения. Основные цели этой процедуры – омоложение кроны и стимулирование роста новых побегов. При этом удаляют ветки толщиной более 2 см. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом, чтобы растение не было заражено грибковыми инфекциями и не теряло сок. В формировании кроны с помощью обрезки рододендрон Ледебура обычно не нуждается.

Обрезка старых соцветий стимулирует формирование новых бутонов и позволяет достичь более интенсивного цветения.

Чтобы куст рододендрона лучше ветвился, применяют выщипывание вегетативных почек.

Подготовка к зиме

Рододендрон Ледебура относится к морозоустойчивым кустарникам, однако его нужно готовить к заморозкам. Осенью его хорошо поливают, собирают все растительные остатки вокруг дерева, а шейку растения укрывают сухими дубовыми листьями. Когда выпадет первый снег, его собирают горкой, которая послужит укрытием основания кустарника.

В условиях суровых зим перед наступлением морозов рододендрон рекомендуют укрывать, хотя в большинстве случаев в этом нет необходимости. Между ветками прокладывают еловый или сосновый лапник, накрывают грубой тканью, например, мешковиной, и нетуго перевязывают веревками. Снимают укрытие весной, когда начинает таять снег.

Размножение рододендрона Ледебура (Маральника)

Как и другие разновидности рододендронов, Ледебуру размножают семенами, черенками и отводками. Выгонка растений из семян – наименее эффективный способ. Рододендроны, полученные таким образом, медленно растут и требуют особенного ухода.

Черенкование тоже требует определенных усилий, но из черенков вырастают полноценные сильные и хорошо цветущие рододендроны. Ранней весной ветки, начинающие покрываться корой, нарезают длиной 8 см и ставят на сутки в стимулятор роста корней. Когда начнут расти корни, их сажают в ящик с субстратом, состоящим из 3 частей торфа и 1 части песка. Сверху накрывают полиэтиленом. Примерно через 4 месяца укоренившиеся черенки рододендрона пересаживают в отдельные емкости с торфяно-хвойной смесью (на 2 части торфа – 1 часть хвои). Весной черенки выносят на улицу и помещают в грунт вместе с ящиками. На зиму их заносят обратно. В открытый грунт растения пересаживают только на 3-й год.

Удобнее всего размножать рододендрон отводками от взрослого кустарника. Делают это в начале весны, а уже осенью получают новые растения. Следует выбрать самые сильные побеги на нижней части куста, для каждого из них выкопать небольшую канавку глубиной около 20 см, нагнуть ветки и закрепить их проволочными крючками в канавках. Сверху засыпать субстратом из смеси земли и торфа. Во время поливов материнского растения обязательно поливают и отводки. Полезно время от времени добавлять в воду для полива стимулятор роста корней. Осенью побеги укоренятся, их можно будет отделить от основного растения и отсадить на постоянное место. В фазу цветения они могут вступить уже на следующий год.

Болезни и вредители

Рододендрон Ледебура устойчив к болезням и вредителям. Тем не менее, его, как и другие вересковые растения, могут поражать грибковые заболевания. Особенно опасны ржавчина и хлороз. Справиться с этими недугами поможет опрыскивание растения медным купоросом.

Также кустарник может поражаться вредителями: рододендровыми клопами и мухами, мучнистым червецом, паутинным клещом, пилильщиком, белокрылкой и другими насекомыми. Избавиться от них поможет обработка зараженных посадок инсектицидами, например, Фитовермом или Актаром.

Если рододендрон подвергается нашествию слизней или улиток, достаточно время от времени собирать их вручную.

Заключение

Рододендрон Ледебура – кустарник, способный украсить любой участок. Многие садоводы-любители считают его капризным, однако его морозоустойчивость, легкость размножения и красивый экзотический вид цветущего растения находят все больше поклонников. Рододендрон Ледебура считается одним из самых живописных среди всех разновидностей рододендронов.

При организации должного ухода «сибирская сакура» будет радовать глаз весь сезон: весной и осенью обильным нежным цветением, летом – пышной густо облиственной кроной.

Выращивание брусники на даче из семян: условия содержания, посадка, полив, подкормка, уход

Брусника садовая: посадка, в том числе семенами, как подготовить почвогрунт самостоятельно

Брусника сейчас — редкий гость в наших садах. Люди предпочитают ходить за этой ягодой в лес. А ведь её очень просто посадить на своём участке. Это растение неприхотливо и прекрасно переносит морозы. Зная и соблюдая правила посадки, даже начинающий садовод сможет вырастить бруснику.

Брусника на садовом участке

Брусника обладает полезными свойствами, выращивается в качестве садового растения, а её способность привлекательно выглядеть в течение всего года позволяет использовать небольшие кустики в качестве ландшафтного декора. Благодаря этим качествам маленькие растения с красными ягодками можно назвать универсальными.

Глянцевая листва и яркие ягоды брусники украсят ваш сад

Можно просто высадить кусты в качестве бордюрного растения или создать потрясающий живой ковёр. Проявите фантазию, тем более что к агротехнике растение очень непривередливо. Хотя всё-таки существуют некоторые правила, без которых попытки вырастить бруснику на участке не увенчаются успехом.

Как самостоятельно подготовить почвогрунт для посадки

Правильный состав почвы — залог успешного выращивания садовой брусники. Для растения не так важно плодородие субстрата, как его кислотность. Ягодник не переносит тяжёлые суглинки, а предпочитает рыхлые лёгкие суглинки, супесчаники и торфянистые грунты. Идеальным вариантом считается песчаная почва.

С помощью воды и лимонной кислоты можно подкислить почву

Не на каждом участке можно найти подходящий для брусники грунт. Но выход есть — приготовить почвосмесь самостоятельно. Составляющих может быть несколько, но главным ингредиентом, присутствующим в разных смесях, является верховой торф, показатель рН которого — 3–4.

Верховой торф — основная составляющая почвогрунта для брусники

Самый простой состав для посадки садовой брусники готовят из следующих компонентов:

  • верхового торфа — 3 части;
  • крупного речного песка — 1 часть.

Можно приготовить ещё одну смесь, более разнообразную по набору ингредиентов:

  • верховой торф — 2 части;
  • крупный речной песок — 1 часть;
  • древесные опилки — 1 часть;
  • опавшая хвоя — 1 часть.

Посадка брусники

Процесс посадки включает в себя несколько этапов, от правильного выполнения которых будет зависеть, насколько быстро приживётся растение.

Выбор места и подготовительные работы

Для выращивания садовой брусники можно отвести любое место, главное, чтобы оно было ровное, сухое и хорошо освещённое (лёгкая полутень всё же разрешается).

Посадить растение можно и под деревьями, в тени, но тогда снизится урожайность, а брусника будет радовать только нарядной зелёной листвой.

Следует исключить участки, находящиеся на сквозняке, однако застоя воздуха тоже быть не должно.

Для посадки садовой брусники выберите освещённое, но защищённое от сквозняков место

Подтапливаемые низины или участки, где грунтовые воды пролегают на уровне 40–60 см к поверхности, не подходят для посадки. Избыток влаги в сочетании с недостатком кислорода приведёт к отмиранию корневой системы. На участках с переувлажнённым грунтом нужно подготовить высокие грядки: сначала уложить дренаж (гравий или битый кирпич), а сверху засыпать приготовленной почвосмесью.

Если почва на участке слишком влажная, для брусники нужно подготовить высокие гряды

Выбранное место освободите от растительности и подготовьте грядки. У брусники корни располагаются на глубину не больше 10 см, поэтому выкопайте углубление на штык лопаты (около 30 см) или немного глубже. Ширина — 1–1,5 м.

Расстояние между растениями:

  • если посадки однорядные, то расстояние между растениями выдерживается около 20 см, а в междурядьях — 45 см;
  • ленточные посадки, включающие в себя от 2 до 3 рядов, предполагают более широкие междурядья — до 60 см. Расстояние между лентами-грядами — 20–30 см, а кусты высаживают через 15–20 см друг от друга;
  • для создания живого ковра можно высадить кустики в шахматном порядке, соблюдая расстояние между ними в 30–40 см.

Видео: посадка брусники и голубики

Время посадки

Контейнерные растения высаживают на подготовленные грядки в течение всего периода вегетации. Они быстро приживаются и легко укореняются на новом месте. Переносить брусничные кусты на грядку нужно осторожно, чтобы не разрушить земляной ком.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любой период вегетации

Многими садоводами весна признана самым оптимальным временем для посадки. Но высадить растение нужно до начала вегетации — в апреле или начале мая. Хотя осенью тоже можно заниматься посадками, но в этот период лучше использовать подросший и окрепший посадочный материал.

Посадка брусники саженцами

Саженцы с открытой корневой системой высадить на грядку не представляет большой сложности. Чтобы кустики хорошо прижились, во время транспортировки оберните корни влажным мхом-сфагнумом, иначе корневая система пересохнет. Если приобретённый саженец вы не сможете посадить сразу, подержите его до высадки в прохладном месте при температуре не выше 50С.

  1. В подготовленном грунте выкопайте небольшую ямку, размером чуть больше корневой системы брусники.
  2. Опустите кустик в углубление, свободно расправьте корни.
  3. Засыпьте субстратом.
  4. Кустик обильно полейте и замульчируйте слоем в 3–4 см, но старайтесь не засыпать само растение. Мульча поможет создать благоприятный температурный режим и сохранит влагу. Можно использовать торф, опилки, шелуху кедровых орехов, сосновую кору. Такой материал выглядит декоративно и подкисляет почву.

После посадки бруснику нужно замульчировать

Посаженные весной кустики необходимо защитить от возможных возвратных заморозков. Над посадками сооружают укрытие из нетканого материала, натянутого на металлические дуги. Убирают его только после полного укоренения (примерно через 2 недели).

Чтобы брусника успешно укоренилась, можно соорудить над ней укрытие

Сортовую бруснику чаще всего продают с закрытой корневой системой. Такие растения полностью адаптированы и легко приживаются. Во время посадки их аккуратно извлекают из контейнера, а дальше действуют по описанной выше схеме.

Если посадка происходит в начале лета, то растения нужно укрыть от яркого солнца. Для этого над грядками устанавливают каркас из жёсткой проволоки и на него натягивают полупрозрачный материал.

Через 2 недели, когда завершится процесс укоренения, укрытие постепенно снимают, приучая молодые растения к солнцу.

Посадка брусники семенами

Этот метод доставит больше хлопот. В период плодоношения выращенное из семян растение вступает только на 4–5-й год. Но, учитывая высокую стоимость посадочного материала и его дефицит, хлопоты себя полностью оправдают.

Семена, извлечённые из плода, можно высеять поздней осенью непосредственно в саду, но обязательно в подходящий субстрат. За зимний период они проходят процесс естественной стратификации, а весной всходят.

Если не успели с осенней посадкой, то стратификацию проводят в домашних условиях, поместив собранный материал на 4 месяца в холодильник при температуре 4оС. Всё это время семена должны находиться во влажном песке.

Семена брусники перед весенней посадкой должны пройти стратификацию

Особенности высадки семян:

  1. Прошедшие закалку семена высевают во влажный торфяно-песчаный субстрат, который насыпают в неглубокие контейнеры.
  2. Температуру для прорастания нужно поддерживать в пределах 20оС.
  3. Прорастают семена на свету, поэтому присыпать землёй их не нужно.
  4. Субстрат необходимо поддерживать во влажном состоянии.
  5. Всходы появляются через 2–3 недели.
  6. Подросшие сеянцы можно высаживать в открытый грунт летом, не разрушая земляного кома в процессе посадки.

Как посадить бруснику из леса

Посадочный материал можно взять в лесу. Для этого острым ножом отделите несколько кустиков от основного корневища. Вместе с растениями прихватите и почвенный субстрат, в котором растёт брусника. После посадки в течение 2 недель, пока происходит укоренение, притеняйте кустики укрывным материалом и мульчируйте почву под ними, чтобы избежать пересушивания.

Куст брусники, принесённый из леса, можно укоренить в саду

Видео: посадка брусники и голубики, принесённых из леса

Посадка брусники в Подмосковье

Для возделывания в условиях умеренно-континентального климата подходят многие сорта брусники. Среди них — отечественный Рубин. Из зарубежных сортов успехом пользуются:

В благоприятных условиях растения способны быстро разрастаться, а ремонтантные сорта дают урожай дважды в год.

Брусничные кустики станут настоящей изюминкой в подмосковном саду

Живой ковёр из брусники — запоминающееся зрелище. Но любоваться красотой растения можно и на своём участке. Посадив кустики садовой брусники в саду, вы не только создадите уникальный уголок, но и получите урожай полезных ягод.

Посадка брусники – подготовка участка и нюансы ухода + видео

Брусника садовая, посадка и уход за которой порадуют своей простотой даже садовода-новичка, дает невероятно вкусные и полезные плоды. Как вырастить эту ягоду на участке? Сегодня вы узнаете несколько секретов!

Сажать бруснику можно практически в любом месте в саду, но главное, чтобы участок был освещенным и ровным. Также мы советуем не высаживать кустики во впадинах, где может накапливаться влага или холодный воздух. Ягода может выращиваться на различных почвах, но наиболее предпочтителен торфяной песок или смесь из торфа и песка. Растение очень любит почву с повышенным уровнем кислотности.

Желательно подготовить почву своими руками – так намного эффективнее, да и сложного ничего нет. Проводят подготовку грунта после перекопки участка и удаления всех сорняков. Снимаем слой почвы шириной около 1,5 (длину выберите сами) и глубиной около 30 см. В получившееся пространство засыпьте торф. Дополнительно к нему можно добавить древесную кору, опилки, опавшую хвою и немного песка.

Подготовка почвы к посадке брусники

После этого смесь уплотняем и поливаем подкисленной водой. Для приготовления смеси можно взять:

  • кислоту – либо лимонную, либо щавелевую (ложку средства на 3 л воды);
  • также подойдет уксусная или яблочная кислота (0,2 л на 10 л воды).

Приготовив раствор, полейте будущие грядки в расчете один литр на квадратный метр земли. Однако лучший способ окисления – использование электролита аккумуляторного (на 1 л воды возьмите 0,5 мл средства). Перед высадкой разметьте территорию.

Это необходимо, чтобы в будущем подросшие растение не мешали друг другу. Высаживайте бруснику по схеме 25*25 см. На каждом месте выкапываем неглубокую яму – она должна быть такой, чтобы саженец брусники спокойно поместился в лунке.

Затем поместите в каждую лунку по кустику так, чтобы корневая система чувствовала себя вольготно, и засыпьте кустики грунтом.

Уход за растением или как получить хороший урожай?

Чтобы избежать повреждения растений от внезапных весенних заморозков, которые нередко случаются даже в мае, их следует обильно полить и сверху укрыть плотной пленкой, закрыв всю конструкцию сверху соломой.

Но слишком часто так делать не стоит – бруснике может не хватать воздуха, потому внимательно изучайте прогноз погоды.

В течение лета посадки нужно обязательно рыхлить, что повлияет на быстрый рост брусники, благодаря спящим почкам у основания каждого растения.

Использовать минеральные удобрения нужно только в том случае, если вы выращиваете бруснику на супесчаных почвах, бедных на полезные микроэлементы. В данном случае спустя 20 дней после высадки растений подкормите их с помощью:

  • 3 г аммиачной селитры;
  • 3 г двойного суперфосфата (можно использовать и гранулированные подкормки);
  • 10 г сернокислого калия.

Отличные эффекты дает внекорневая подкормка, для которой нужно использовать такие микроэлементы, как:

  • борная кислота (1 г) во время цветения;
  • сернокислый калий (около 1,5 г) при завязывании ягод;
  • сернокислый марганец (1 г) при закладке цветовых почек.

Внекорневая подкормка брусничного куста

Все расчеты – на квадратный метр участка с посадками. Следующей весной после посадки нужно обязательно провести омолаживающую обрезку, что позволит восстановить кустики и повысить их продуктивность.

Уберите все старые и удлиненные побеги, оставив на кустике 2-4 самых молодых веточки. Не следует допускать, чтобы верхний грунт пересыхал на глубину более 10 см. Поливать бруснику нужно не менее двух раз в неделю, что особенно важно во время созревания ягод.

Также стоит позаботиться о том, чтобы ваши кусты ничем не болели и их не терроризировали вредители.

Есть и такое заболевание, как «болезнь мелких листьев», когда пораженные кустики очень мелкие, с миниатюрными листиками и мелким количеством цветков.

В целях профилактики нужно внимательно присматриваться к саженцам – они должны быть крепкими и здоровыми. Заметив мелкие листочки, лучше отказаться от посадки.

Увы, но и вылечить «мелкие листья» не получится, придется удалять зараженные растения.

Какую бруснику высадить на участке – популярные сорта

Несмотря на то, что польза брусники знакома уже множество лет, ее начали разводить в промышленных масштабах не так давно.

Самые огромные плантации расположены в Америке и Европе, однако уже и в России стали заниматься выращиванием этой ягоды. На сегодняшний день в продаже можно найти 20 сортов брусники, но далеко не все из них популярны.

А все потому что многие садоводы, профессионально занимающиеся посадками этой ягоды, предпочитают сажать проверенные временем виды.

С медицинской точки зрения все эти сорта одинаково полезны, однако по внешнему виду, урожайности и вкусовым качествам сорта могут различаться. Давайте изучим наиболее известные среди них:

  • Коралл. Данный сорт появился в Голландии. Кустики достигают в высоту около 30 см, вес ягодок составляет до 50 г (такая брусника считается довольно крупной). При этом сами ягоды вкусные, обладают кисло-сладким вкусом.
  • Еще один популярный сорт – Костромичка, выращен отечественными селекционерами. Данная брусника считается самой крупной, поскольку вес ягод достигает в среднем 80 г. Кроме того, Костромичка отличается тем, что с одного квадратного метра посадок при правильном уходе за растениями можно снять около 1,5 кг ягод.
  • Известен и шведский сорт Санна, который отличается средним уровнем урожайности – с одного кустика можно снять примерно 300 г ягод.

Способы размножения растения – изучаем варианты

Несомненно, самый лучший вариант размножения – посадка брусники, саженцы которой вы купили в питомнике. Однако стоимость таких растений может быть очень высока, потому садоводы ищут другие пути размножения этой культуры – либо семенами, либо черенками. Если вы решили выбрать первый вариант, помните, что семена брусники нужно собирать их вызревших ягодок, которые нужно стратифицировать.

Как провести это мероприятие? Тут есть два выхода:

  • Натуральное стратифицирование, подразумевающее прохождение стратификации в естественных условиях. В данном случае нужно просто собрать семена и посадить их зимой в грунт, в результате чего весной мы получим здоровый и крепкий посадочный материал. У данного способа есть один, но существенный минус – всхожесть семян составляет в среднем 40-50 %.
  • Есть и второй вариант – искусственное проведение работ. Несмотря на более сложный процесс, этот способ считается более эффективным – всхожесть семян достигает 80 %. Собрав семена, их нужно выдержать во влажном песке около 4 месяцев при температуре максимум +5 °C. После этого семенной материал нужно высадить в подготовленный заранее состав из торфа и песка в пропорции 3:2.

Брусничные семена для посадки в саду

К слову, некоторые садоводы проводят стратификацию семян, не вынимая их из ягодок.

Сделать это несложно: выдерживаем спелые ягоды в холодильнике 4 месяца, после чего просто высаживаем в подготовленный торфо-песчаный грунт. Температура при пересадке не должна быть ниже +20 °C.

Первые всходы появятся уже спустя несколько недель и прорастают еще около трех недель. После этого рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

Еще способ размножить растения – используя черенки. Срезаем черенок длиной 6-8 см с одеревенелой части стебля в период почкования, после чего нужно высадить черенки в торфяно-песчаную смесь так, чтобы над поверхностью земли располагалось около трех почек.

Спустя два года после того, как черенки укрепятся, их можно пересаживать в грунт – на следующее лето можно будет собирать урожай. Также есть и еще один вариант.

Как мы уже говорили, высаживать кустики брусники нужно на большом расстоянии, в таком случае у них будет образовываться молодая поросль, которую нужно просто выкопать вместе с частью корня и пересадить на новое место.

Выращивание брусники на даче

Широко известный вечнозеленый кустарник высотой от 8 до 40 см, иногда и более. Распространен почти повсеместно в лесных зонах Европы, Азии и Северной Америки. Очень зимостойкое растение.

Для введения в культуру пригодна брусника (подвид обыкновенная), произрастающая в Европе и Сибири. В Западной Европе (кроме северной части Скандинавии) преобладают формы, которые плодоносят дважды в год, в России — преимущественно один раз. Ягоды брусники очень полезны для здоровья.

Выращивание брусники на дачном участке это новшество в огородном земледелии.

Весной у брусники вначале отрастают цветочные кисти, а лишь затем идут в рост молодые побеги. Цветение обычно приходится в Подмосковье на май, в отдельные годы продолжается в 1-й декаде июня.

Миниатюрные белые колокольчатые цветки собраны в кисти по 4-8 штук. Но на одной веточке рядом может располагаться несколько кистей, и общее количество цветков достигает 20, иногда до 40. цветки у брусники распускаются в строгой последовательности от основания кисти к ее вершине.

Цветение одной кисти длится обычно всего 1-2 дня, а общая продолжительность цветения — около трех недель. Основные опылители — шмели.

Посадочный материал

В продаже встречаются обычно двухлетние саженцы брусники. Для выращивания брусник лучше покупать контейнерные растения.

Выбор места

Для получения хорошего урожая необходимым условием является полное освещение. Брусника способна выжить и под пологом деревьев, но там с нее можно получить только брусничный лист. Оптимальный уровень грунтовых вод — 30-45 см от поверхности почвы, хуже, если грунтовые воды ближе к поверхности; если они дальше от нее, положение поправит полив.

Подготовка почвы

Главное условие успешного роста брусники — легкая, рыхлая, кислая почва. Из естественных почв подходят верховые и переходные торфяники, пески и даже супеси. Но на супесчаных и песчаных почвах урожайность брусники будет примерно вдвое ниже, чем на торфе.

На глинах брусника не выживет. Здесь необходима полная замена почвы. Для брусники хороши почвенные смеси верхового и переходного торфа с песком — 3:1, 2:1 и даже 1:1.

Посадка

Глубоких ям под бруснику рыть не надо, поскольку ее корни обычно не идут в почву глубже 25 см. При посадке необходим полив.

Уход за брусникой не очень отличается от ухода за садовой клюквой.

Бруснике трудно конкурировать с сорняками, особенно молодым растениям, поэтому необходима регулярная прополка посадок. Хорошо, когда она сочетается с рыхлением.

В сухое жаркое лето брусника нуждается в поливе. Лучший способ полива — дождевание. Нормы полива зависят как от условий года, так и от вида почв, на котором растет кустарник. На песках и супесях поливают более щедро, чем на торфе.

Важно не забыть, что летнее затопление для брусники весьма опасно. Если на выбранном участке возможна угроза застоя воды или подтопления, еще до посадки надо непременно провести дренаж.

Чрезвычайно полезно мульчирование брусники верховым торфом, измельченной корой, хвойным опадом, особенно при посадке на песчаной и супесчаной почве.

Эти органические материалы обогащают почву питательными веществами, повышают ее влагоемкость и подкисляют ее, тогда как куриные помет, навоз и компост под это растение применять нельзя.

На торфяной почве в качестве мульчи используют также песок. Он препятствует росту сорняков, полезен против болезней и вредителей.

Кустарник требует лишь минимальных доз минеральных удобрений. На песчаных и супесчаных почвах в 1-ый год после посадки удобрения также не нужны, на торфе минеральные удобрения вообще не обязательны.

На 2-ой год применяют крайне низкую дозу (1 г/м?) удобрения «Кемира Универсал».

Со временем вступления кустарника в полное плодоношение (где-то на 3-4-й год) вносят ежегодно по 2-3 г/м? комплексного удобрения «Кемира Осеннее».

Урожай

Брусника рано вступает в плодоношение, при размножении зелеными черенками — на 2-3-й год. Урожайность культивируемой брусники достигает 1 кг/м?.

Обрезка

Ветви брусники могут жить 10-15 лет, но затем их следует обязательно обрезать с целью омоложения кустика. Если своевременно провести обрезку на высоте 4-7 см от поверхности почвы, то кустик дает свежие новые ветви и снова может плодоносить.

Размножение

Простейший и доступнейший для садовода-любителя способ выращивания брусники — отделение парциальных кустиков (надземные побеги материнского растения вместе с отрезком подземного побега) и их рассаживание.

Садовод в состоянии ускорить процесс укоренения, применяя простейшее укрытие из нетканого материала (спанбонда или лутрасила) и не забывая о регулярном поливе. При правильном уходе, приживаемость достигает 90%.

Удовлетворительные результаты можно получить и при размножении одревесневшими и зелеными черенками при условии создания искусственного тумана.

Болезни и вредители

Брусника мало подвержена поражению болезнями и вредителями. Но ее опылителям — шмелям вредят мышевидные грызуны, разоряющие шмелиные гнезда. Вот почему надо активно бороться с полевками и подобными им грызунами.

Использование в озеленении

Бруснику справедливо считают прекрасным декоративным растением. Она красива круглый год благодаря компактному кустику с кожистыми блестящими темно-зелеными листьями.

Весной веточки покрыты снежно-белыми колокольчатыми, хоть и мелкими, но многочисленными цветками. Особенно красива брусника в пору созревания ягод. Оно у этого вида растения растянуто.

Уже в июле с освещенной стороны ягоды постепенно краснеют. Но полная спелость наступает лишь в августе.

В качестве декоративных растений следует отдать предпочтение западноевропейским ремонтантным сортам. У них повторное цветение почти совпадает с созреванием первого урожая.

Бруснику с успехом можно сажать в каменистых садах. высокорослые формы, особенно сорт Koralle, годятся для низких бордюров. Брусника уместна и на альпийской горке, при условии посадки на содержащий торф грунт и щедрого полива.

Не менее полезна, особенно для зрения, другая лесная, а теперь и садовая ягода — как выращивать садовую чернику.

Брусника садовая: посадка и уход на дачном участке

Многие ягоды, которые считаются лесными, можно выращивать и на дачном участке. Не является исключением и брусника садовая, посадка и уход за которой имеют несколько особенностей. Более того, ее выращивание не будет особо затруднительным. Главное, что нужно сделать, – создать условия, близкие к таковым в естественной среде произрастания ягоды.

Подготовка почвы

В естественных условиях брусника растет на верховых болотах. Почва там постоянно влажная и рыхлая, а кроме того – очень кислая. Соответственно, такие же условия необходимо создавать и для выращивания этой ягоды на дачном участке. Для того чтобы сделать грунт более кислым, можно использовать раствор уксуса или молотую серу.

Лучше всего сажать бруснику на торфяной почве. Однако если такой земли в саду нет, можно создать подходящую питательную среду искусственно. Для этого необходимо вырыть на месте будущей посадки канаву. Ее ширина должна быть около ста двадцати сантиметров, а глубина – около тридцати. После этого получившаяся траншея заполняется смесью грунта:

  • для глинистой почвы – три части торфа и одна часть крупного песка;
  • когда почва сильно суглинистая, добавляется еще песок до соотношения 3:2;
  • для песчаной почвы торф смешивают с садовой землей в том же соотношении. В этом случае также можно заменить торф лесной подстилкой, но тогда нужно взять равное количество ингредиентов.

Дальше надо слегка уплотнить получившуюся грядку. Если рядом с местом, где будет производиться выращивание брусники, проходят грунтовые воды, на дно канавы также следует добавить дренаж. В таком качестве можно использовать, например, щебень, битый кирпич, гравий или мелкую гальку.

После этого грунт для посадки почти готов – остается только подкормить его. Делается это при помощи минеральных удобрений – сульфатов аммония и калия, а также суперфосфата. Важно не переборщить с удобрениями, большое их количество вредит посадкам брусники.

Размножение

В природных условиях брусника размножается генеративным способом – семенами. Но ее выращивание подобным образом в саду не очень удобно. Добиться того, чтобы из семечка вырос кустик, достаточно проблематично, а чтобы он был еще и плодоносящим – практически невозможно. К тому же, ждать появления ягод придется достаточно долго.

Поэтому на дачных участках, как правило, бруснику размножают вегетативными методами. Их существует три.

  • Деление кустарника. Производится весной. От материнского куста аккуратно отделяются побочные побеги вместе с подземной частью.
  • Использование отрезков корневища. Заготавливают их весной – в конце апреля или начале мая. На выбранном участке корня должны присутствовать небольшие побеги или почки.
  • Черенкование. Заготовка черенков производится поздним летом или ранней осенью – от зеленого стебля отрезается кусочек длиной около десяти сантиметров. Хранятся они в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре до весны.

При размножении одним из этих способов получить урожай можно будет уже через год-два после посадки. Самые быстрые результаты дает деление куста.

Посадка

Черенки или отрезки корневища высаживают на предварительно подготовленное место в весенний период – в апреле или первой половине мая. Также есть сведения, что можно начинать выращивание осенью, но в таком случае посадочный материал должен быть заранее подращен в домашних условиях.

Глубина, на которую стоит закапывать побеги, – около шести-восьми сантиметров. Высадка производится в линию или рядами. Расстояние между кустами должно быть не менее тридцати сантиметров, а между рядами – около шестидесяти. Далее саженцы необходимо обильно полить.

Следующий этап посадки, необходимый для того, чтобы кусты укоренились и прижились на новом месте, – укрытие молодых побегов.

Для этих целей используется мешковина, полиэтилен или какой-либо другой аналогичный материал.

Чтобы не пересушить почву и избежать ожогов на растениях, следует дополнительно накрыть прозрачный материал старыми газетами или марлей. Снимают укрывной материал через три недели.

Брусника может расти не только в горизонтальном положении, стелясь по земле, но и в вертикальном. Если поставить специальные опоры, то кусты могут вытянуться вверх до метра.

Выращивание брусники не требует каких-либо особенных мер по уходу, только стандартные мероприятия, как для любой другой культуры. Это регулярные поливы, прополки и обязательное рыхление почвы.

Поливать необходимо по мере высыхания почвы, но не стоит перебарщивать. Как правило, в отсутствие дождей частота поливов – около раза в неделю.

При чрезвычайно жаркой, засушливой погоде требуется также опрыскивать листья раз в пару дней.

Через три года посадки становятся более густыми. С этого момента их надо начинать подкармливать. Делается это теми же удобрениями, что вносились при посадке. Также в это время необходимо будет проредить кустарники. Удаленные растения можно использовать в качестве удобрения для других культур или посадочного материала.

Когда возраст кустов достигнет десяти лет, их надо будет обрезать. Как правило, удаляются нижние старые веточки. Делать это необходимо ранней весной – в первой половине марта. Проведение таких мероприятий увеличит продолжительность жизни старого куста и поспособствует образованию новых побегов.

Брусника – растение морозостойкое, и обычно нет нужды укрывать ее чем-либо на зиму. Исключением являются очень холодные зимы, в которые выпадает небольшое количество снега. В этом случае имеет смысл накрыть кусты мешковиной или каким-либо похожим материалом. Это убережет подземные части растения от пересыхания.

Вредители и болезни

Брусника может быть подвержена ряду грибковых заболеваний.

  • Экзобазидиоз. Проявляется в изменении цвета пораженных частей, особенно листьев, на белый или розоватый. Также может наблюдаться увеличение листьев. Способ лечения – опрыскивание зараженных частей бордосской жидкостью. Всего может понадобиться три или четыре таких обработки с интервалом около двух недель.
  • Монилиоз. Побеги и листья растения деформируются, могут увеличиться в размере. При этом происходит засыхание стеблей. Справиться с болезнью поможет «Фундозол» или «Топсин», которыми опрыскивают растение. Всего необходимо три обработки с недельными перерывами между ними.
  • Ржавчина. Проявляется в появлении на листьях темно-оранжевых или коричневых пятен. Лечение такое же, как и при экзобазидиозе.
  • Микосферелиоз. Симптомы – появление на листьях грязно-красных пятен. Лечение аналогично таковому при монилиозе.
  • Склеротиния. Ягоды съеживаются, засыхают, мумифицируются. Пораженные растения обрабатываются бордосской жидкостью или «Топсином», три раза с интервалом в семь дней, после сбора ягод со здоровых растений.

Существуют болезни, которые вызываются вирусами. Они могут проявляться в резком уменьшении размеров растений, утончении и засыхании стеблей.

В этом случае спасти пораженные кусты не получиться – только удалить и уничтожить, чтобы болезнь не распространялась дальше.

Также для профилактики имеет смысл продезинфицировать грунт и своевременно уничтожать насекомых, которые являются переносчиками заболеваний.

Самые распространенные вредители брусники – гусеницы, поедающие листья, бутоны и почки растения. Кроме механических повреждений они также разносят некоторые из перечисленных выше заболеваний. При обнаружении паразитов на посадках следует аккуратно обработать их инсектицидом, четко следуя инструкции по применению. Важно не допускать попадания ядовитого препарата на цветы и ягоды.

Вывод

Выращивание брусники на дачном участке не представляет особой сложности. Главное, что нужно сделать, – подготовить почву так, чтобы она соответствовала грунту, в котором эта ягода произрастает в естественной среде. Самое важное условие – она должна быть достаточно кислой. Стоит также обратить внимание на место посадки – оно должно быть хорошо освещенным и не переувлажненным.

Почва должна быть хорошо пропускающей воздух, не плотной, поэтому ее нужно регулярно разрыхлять. Кроме того, периодически понадобится подрезать старые веточки и прореживать посадки. При засушливой погоде требуется дополнительное опрыскивание листьев. Укрывать бруснику на зиму, как правило, не нужно.

Также следует уделить внимание борьбе с болезнями и вредоносными насекомыми. Однако перебарщивать с химическими средствами все же не стоит. То же можно сказать по поводу поливов и удобрений – всего должно быть в меру.

Брусника: выращивание, уход и борьба с вредителями

Для выращивания брусники в домашнем саду необходимо постараться создать условия, максимально приближенные к ее естественной среде. В первую очередь это почва – брусника любит рыхлую супесчаную или суглинистую почву с большим содержанием гумуса.

Идеально подходит для культуры торфянисто-минеральная земля с содержанием органики (гумуса) не менее 15% – на таком грунте урожайность культуры будет вдвое выше, чем на песчаном или супесчаном.

Также хороша почвенная смесь переходного и верхового торфа с песком в соотношении 2:1 или 3:1.

В лесной среде, где брусника наиболее часто обитает, высокая кислотность грунта поддерживается естественным образом – древесными остатками (щепки, хвоя), которые служат своеобразным органическим удобрением. Поэтому оптимальным вариантом будет заимствование лесного грунта для посадки ягоды в домашнем саду.

При выборе места для высадки нужно отдать предпочтение солнечному открытому участку. Кустики брусники могут расти и под тенью деревьев, но в этом случае добиться от них ягод не удастся.

Если вы когда-нибудь замечали, то только на открытых лесных полянах ягоды растут в изобилии, тогда как в тени их почти нет.

Еще один немаловажный момент – участок должен быть ровным, с уровнем грунтовых вод 40–50 см от поверхности.

Не проблема, если грунтовые воды находятся ниже этого уровня – ситуацию можно исправить поливами. Хуже, если они находятся ближе, потому что брусника предпочитает в меру увлажненную почву и не приемлет переувлажнения, ровно как и засухи.

Ее корневая система располагается в поверхностном слое почвы, поэтому на глубине 10–15 см грунт всегда должен быть слегка влажным и рыхлым, но никак не сухим или болотистым.

По этой причине следует избегать участков с ямами и впадинами, так как в них застаивается влага и холодный воздух.

Подготовка почвы и семян

Исходя из биологических потребностей культуры, почву на участке необходимо готовить собственноручно, так как вырастить бруснику в простом черноземе или любом другом огородном грунте вряд ли получится. Начать подготовку следует с уборки сорняков не только из поверхности, но и из более глубоких слоев почвы.

Очень часто в почве или почвенной смеси остаются коренья сорняков, и в этом нет ничего страшного, но только не для брусники. Из кореньев снова прорастут сорняки, а бруснике очень трудно с ними конкурировать.

Кроме того, некоторые сорняки способны влиять на кислотность почвы, что не лучшим образом сказывается на культуре.

Далее нужно подготовить саму грядку. Садоводы, которые выращивают ягоду в домашних условиях, рекомендуют не просто перекопать участок, а выкопать углубление 1–1,5 м шириной, 25 см глубиной и длиной на свое усмотрение. Верхний слой земли снять, а образовавшееся углубление заполнить верховым торфом (он имеет более высокую кислотность).

Если достать верховой торф не представляется возможным, его можно заменить почвенной смесью из любого торфа с добавлением щепок, коры, опилок, хвои и небольшого количества песка. Все компоненты нужно перемешать и уплотнить, после чего полить поверхность любым кислым раствором: лимонной и щавелевой кислоты (1 ч.

ложка/3 л воды), уксусным (1 стакан уксуса/10 л воды).

Что касается посадочного материала, то наиболее простой способ посадки брусники в первый раз – это готовые саженцы, купленные в питомнике. Как правило, они продаются в горшках, из которых растение переносится в грунт вместе с землей.

Однако стоимость уже выращенных саженцев немалая, поэтому многие садоводы выращивают бруснику из семян.

Этот способ довольно хлопотный, да и плодоносит такое растение на 4–5 год, но если учитывать, что в продаже саженцы появляются редко и стоят дорого, то эти хлопоты вполне оправданы.

Для получения семян используются только самые зрелые, почти перезревшие ягоды. Их нужно выдержать при температуре +4°C в течение 4-х месяцев, после чего отделить семена.

Высаживать семена нужно в одноразовые емкости, наполненные смесью торфа с песком в соотношении 3:2.

При поддержании влажности и температуры +20 °C семена начинают прорастать через 12–15 дней, но некоторым может понадобиться и до 30 дней. Для посадки в открытый грунт саженцы растят в течение года.

Технология посадки

Для высадки на грядку пригодны одно- или двухлетние саженцы. Лучшее время для высадки – весна, до начала роста новых побегов на кусте, или осень, когда молодые саженцы достаточно окрепли.

Технология посадки следующая:

  • Нужно выкопать небольшие лунки на расстоянии 25–30 см в каждую из сторон – брусника быстро разрастается, и буквально через 1–2 года грядка будет выглядеть как сплошной вечнозеленый ковер.
  • Саженцы вместе с землей извлечь из горшков так, чтобы корневая система не повредилась.
  • Вставить саженцы вертикально в лунку, засыпать почвенной смесью и слегка утрамбовать грунт вокруг растений.
  • Обильно полить участок.
  • Замульчировать пятисантиметровым слоем соломы, коры, древесных опилок или хвои.
  • Первые две недели необходимо постоянно контролировать влажность почвы. При ранней посадке растения рекомендуется укрыть пленкой или другим утеплителем на случай ночных заморозков.

Видео «Брусника: посадка и уход»

В этом видео вы получите советы специалиста по посадке и уходу за брусникой.

Уход и размножение

Брусника нетребовательна к уходу. Единственная проблема, с которой сталкиваются садоводы при ее выращивании вместе с другими садовыми и огородными культурами – это низкая сопротивляемость сорнякам. Если их вовремя не удалять, культура заболевает и перестает расти. Поэтому так важно своевременно рыхлить почву, проводить прополку, и не допускать распространения сорняков.

В остальном уход за брусникой несложен и заключается в следующем:

  • Поливы. В течение всего теплого сезона растения поливают 2 раза/1 неделю. Поливы желательно сочетать с рыхлением, после чего желательно замульчировать почву или обновить уже имеющуюся мульчу.
  • Подкормки. Брусника не любит навоз, помет и прочие сложные удобрения. Для нее достаточно мульчирования опилками или хвоей, которые, перегнивая, подкисляют почву и создают благоприятные условия для плодоношения. В исключительных случаях, когда растения слабые, листики мелкие, а ягод мало, можно подкормить минимальной дозой средства «Кемира Универсальная»
  • Укрытие. Несмотря свою холодостойкость, брусника может замерзнуть от внезапных весенних заморозков, поэтому ранней весной грядку рекомендуется укрывать на ночь пленкой, а днем, в солнечную погоду, укрытие снимать.

Через каждые 7–8 лет посадки брусники нужно обновлять путем обрезания побегов. Во время обрезки следует удалить большую часть старых побегов, оставив молодые и плодоносящие.

Размножение брусники возможно вегетативным способом и семенами. Черенкование – самый доступный, простой и быстрый способ, поскольку растение дает много отростков, которые можно отделять от материнского растения.

Чаще всего садоводы используют для посадки зеленые черенки – при должном уходе их приживаемость составляет 90%. Для размножения пригодны также и одеревеневшие побеги, но их проращивание происходит несколько дольше.

Размножение семенами – более долгий и трудоемкий процесс, но его преимуществами является экономичность и доступность.

Борьба с вредителями и болезнями

В природе брусника редко подвергается болезням, но при выращивании в искусственных условиях вполне может заражаться от растущих на участке садовых культур.

Одной из наиболее распространенных болезней брусники является ржавчина – бурые или оранжевые пятна на листьях, приводящие к засыханию, а затем гибели побегов.

Это грибковое заболевание, поэтому для борьбы с ним применяются контактные фунгициды (Топсин-М, Купрозан, бордоская жидкость).

Из грибковых болезней на бруснике также могут появляться различные бактериозы, красная пятнистость (экзобазидиоз), Гибберовая пятнистость и другие заболевания, поражающие зеленую часть растения.

Среди вредителей наиболее часто бруснику поедают гусеницы листоверток, медяниц, жуков-листоедов. В борьбе с ними эффективны настои луковой шелухи, табака, одуванчиков. Из химических препаратов можно использовать Актеллик, Амбуш.

Почва, которую любит брусника, также нравится мелким грызунам, полевкам. Проделывая с ней ходы и норы, вредители разрушают посадки культуры, и разоряют гнезда шмелей – главных опылителей брусники.

Следует заметить, что брусника весьма устойчивая к болезням и вредителям культура. Может быть причина в том, что ее культурных сортов выведено не так много, поэтому болезни и вредители еще не успели появиться и распространиться. Это дает возможность обходиться только профилактическими мероприятиями и уделять больше внимания агротехнике, что непременно сказывается на урожайности культуры.

Видео «Брусника на 6 сотках»

Это видео ответит на вопрос, как вырастить вкусную, сочную, урожайную бруснику на дачном участке.

Брусника – выращивание из семян

Сегодня мы с вами поговорим про выращивание брусники в условиях, которые не являются естественными для нее, а созданы искусственно. Несмотря на то, что с детства мы слышали, что брусника произрастает в хвойных лесах, на самом деле она уже давно окультурена человеком и успешно выращивается в искусственно созданных условиях, радуя нас более богатым урожаем ягод.

К примеру ее выращивают на специальных плантациях, даже на личных огородах можно увидеть кусты брусники.Агрономы провели для этого немалую работу, научились выращивать бруснику в условиях, созданных человеком. Куда входит создание специального почвогрунта, где торф смешивается с песком в определенных пропорциях в зависимости от вида разведения брусники.

Также брусничные кусты поливаются специально разработанными удобрениями, которые вносятся для подкормки брусники раз в несколько лет. Ну и разумеется в комплекс работ по искусственному выращиванию входит защита брусники от холода с помощью специальной пленки, чтобы цветки и плоды не замерзали и давали вкусную ягоду бруснику.

Поскольку выращивание брусники осуществляется под присмотром людей, то в ход идут все средства по повышению урожайности и выживаемости ягоды. Это и специальные удобрения, и защита от вредителей, и уход за ней. Искусственно агрономы вывели свыше 20 сортов брусники, среди которых наиболее распространены следующие сорта: Коралл, Рубин, Аммерланд и Линнея.

Год от года количество разновидностей брусники увеличивается, поскольку агрономы стараются выращивать ее в разных климатических зонах и уголках нашей планеты.

Брусника издавна входит в большинство блюд. Разве что клюкву собирают чуть активнее. В бруснике полезно все, как ягоды и листья и даже ее побеги. Витамины и микроэлементы содержатся в самих ягодах брусники.

Лечебный отвар можно приготовить из ее зелени. Брусника является вечнозеленым кустарником до 40 сантиметров высотой.

Бруснику могут опылять как пчелы со шмелями, так и самоопылением она сама себя опыляет. О пользе брусники давно известно всем. Это не только ценная полезная для организма человека ягода, но и также она является декоративной культурой, используемой для украшения дорожек и цветников.

Существует три основных способа выращивания брусники. Это: готовый материал для посадки, семена брусники и вегетативный способ.Здесь подойдут хорошо освещенные сухие места с кислой почвой. Создается все это искусственно. Торф с песком насыпается в траншею на участке без сорняков.

Торф и песок берутся в соотношении три к одному. Не забудьте на дно траншеи положить дренаж.

В созданный грунт добавляют удобрения. Это сульфат калия, также сульфат аммония, ну и плюс еще двойной супефосфат. Это будет первая подкормка брусники. Следующую можно сделать не ранее, чем через 3 года.

Для выращивания брусники нельзя использовать хлорсодержащие удобрения, а также органические удобрения.

Растения сажают ближе к концу весны и присыпают растения опилками. Плюс не забывают полить и укрыть пленкой из полиэтилена. Саженцы брусники из питомников уже имеют корень, поэтому их просто высаживают в землю. Первые плоды брусника дает при данном способе уже в первый год. Но лучших показателей она достигает лишь спустя 3 года.

На следующее лето появляются дополнительные кустики брусники, на пятый год кусты располагаются очень плотно, поэтому их нужно уже прореживать. Лишние кустики либо сушим на лекарственное сырье, либо сажаем на новые грядки.Хорошо размножать бруснику семенами. Их необходимо собирать и вымывать из давленных, хорошо созревших ягод.

Высевают или под зиму, или ранней весной – в ящики или прямо на грядки. За несколько месяцев до высева семена стратифицируют. Посевы брусники не засыпают грунтом, так как семена прорастают на свету. Для прорастания семян надо много влаги. Всхожесть их высокая – до 70%.

Лучше всего, если семена на протяжении четырех месяцев стратифицируют в холодильнике при температуре 4-5 ?С. Потом высевают в ящики со смесью торфа и песка в соотношении три к двум, но следите, чтобы кислотность была примерно рН=3-4,5. Не используйте семена непосредственно после сбора ягод, у них очень низкая всхожесть.

Всходы появятся через 12-30 дней. Для посадки семян выбирайте период, когда установится оптимальная температура для их прорастания – 20-25°С.

Сеянцы, полученные после прорастания семян, будут плодоносить через три-четыре года.
Стебли и корневые черенки тоже используют для размножения брусники. Розетки листьев, которые называются дочерние кустики, тоже применяют в качестве разведения брусники.

Правила размножения следующие: зеленые идут в ход в первые два месяца лета, а одеревеневшие используются в середине весны. Черенки берутся размером 8 сантиметров и высаживаются в почву, аналогичную для высадки брусники семенами. Или можно взять почву из брусничника.

Черенки в течении двух лет не трогают, чтобы брусника пустила корни. Первый урожай брусники, полученной таким способом, вы увидите на следующий год.

Не забывайте все лето пропалывать грядки с брусникой и рыхлить почву.

В случае заморозков, чтобы брусника не погибла и урожай не пропал, не забывайте ее укрывать. Например с помощью полиэтиленовой пленки. Подойдет также задымление или обычная мешковина.

Чаще всего к сентябрю ягоды брусники полностью созревают и готовы к сбору урожая. Для этого выберите день, когда на улице не будет дождя. Брусника спокойно хранится до одного месяца, и сохраняют свежий вид. Их используют в сыром, квашеном и вареном виде. А вот листья – это тоже ценное лекарственное сырье – заготовляют дважды в году: весной, до начала цветения, и осенью, после того, как брусника отплодоносила. Характерно, что брусничные листья можно собирать даже из-под снега, в это время они содержат мало влаги и их легко сушить. Корневище у брусники залегает неглубоко, поэтому при заготовке листьев срезают побеги ножницами, а после сушки отделяют листья от стеблей.

Листья сушите в хорошо проветриваемых, теплых и укрытых от солнца помещениях. Листья часто перемешивайте. Сухие листья должны быть зеленого цвета. Храните их в деревянных ящиках, выложив их изнутри бумагой.

Брусника садовая, посадка и уход

Выращивать бруснику в саду – полезное занятие. Ее красные вкусные ягоды богаты витаминами и широко используются в кулинарии. Зеленые части растения применяют в лечебных целях, готовя из них отвары. О посадке брусники садовой и уходе за ней узнайте из нашей статьи.

Описание растения брусника садовая

В России брусника выращивается очень давно и входит в состав многих национальных блюд. Хорошо растет она в дикой природе – в тайге и лесостепи, где занимает большие территории и дает весьма внушительные урожаи.

Брусника причислена к семейству Брусничных. Она относится к вечнозеленым низкорослым кустарникам, высота растения редко превышает 40 см. Полезные плоды насыщенно красного цвета вызревают в конце лета или в начале осени. А когда все растения на участке отцветут и сбросят листья, брусника будет радовать своей яркой зеленью даже из-под толщи снега.

Цветет культура небольшими белыми или розоватыми цветочками, с виду похожими на колокольчики, поэтому и весной она смотрится в саду красиво и нежно. Опыляют растение пчелы или шмели, но оно также способно и к самоопылению.

Сорта брусники садовой

Благодаря трудам селекционеров на сегодняшний день есть много сортов садовой брусники, отличающихся обильными урожаями и большой величиной плодов. В садах нашей страны выращивают порядка 20 видов культуры, которые различаются между собой высотой кустов, декоративными качествами, размерами ягод и урожайностью. Некоторые популярные сорта приведем ниже:

  1. Сорт «Рубин» — его отличительная особенность заключается в обильных урожаях. Ягодки этого сорта в среднем имеют вес в 0,2 г, по вкусу они кисло-сладкие, вызревают поздно. Цветет сорт «Рубин» белыми небольшими колокольчиками. Этот вид хорошо переносит заморозки вплоть до -30 °С.
  2. Сорт брусники «Коралл» также относят к высокоурожайным, вместе с тем обладает он и декоративными свойствами. Компактный кустик имеет шаровидную форму, высоты он небольшой, всего 30 см. Зацветает этот вид дважды за сезон, столько же раз он и плодоносит.
  3. Брусника сорта Red Perl, как и сорт «Коралл», цветет и плодоносит дважды, потому используется преимущественно для получения хороших урожаев. Небольшие ее кустики достигают 25 см в диаметре, примерно на столько же они вырастают и в высоту.

Тем, кто желает выращивать самые низкорослые сорта брусники садовой, следует обратить внимание на такие варианты:

  1. «Мазовия» — кусты этого сорта не достигают и 20 см в высоту. Они обильно плодоносят темно-красными сладковатыми ягодками.
  2. Сорт брусники «Костромская розовая» еще ниже предыдущего. Эти растения бывают до 15 см высотой. Плоды зреют в середине августа, окрашены в розовый оттенок.

Особенности и хитрости посадки брусники садовой

Растить бруснику садовую нужно с соблюдением определенных условий, в которых культура будет чувствовать себя комфортно:

  1. Растение любит кислые грунты и хорошее увлажнение. Особенность брусники, как и прочих вересковых вроде голубики и клюквы заключается в том, что корневая система не в состоянии самостоятельно получать из грунта достаточное количество воды. Растение научилось решать эту проблему за счет вступления в симбиоз с почвенными грибами, которые как раз поглощают влагу отлично. Чтоб на участке брусника росла хорошо и не испытывала недостатка влаги, землю для нее нужно брать из естественных брусничников, то есть оттуда, где кустики росли в диких условиях. Именно в той почве будут находиться нужные грибницы.
  2. Идеально использовать для посадки кусты с закрытой корневой системой. Там корешки не повреждены, потому такие растения быстрее и безболезненнее приживутся на новом месте. Кроме того, в земляном коме вокруг корешков как раз находятся необходимые грибы.
  3. Рассаду брусники садят на участке в апреле или мае, после чего на две недели накрывают саженцы пленкой, натянутой на каркас.
  4. Перед тем как сажать бруснику садовую, нужно разметить схему на участке. Причем удобство растения тут учитывается в последнюю очередь, ведь в скором времени культура сама заполнит собой все свободное междурядное пространство. Поэтому лучше ориентироваться на собственное удобство. Как правило, расстояние между рядами делают по 30-50 см, а кустики располагают с интервалом в 15-30 см.

Уход за садовой брусникой на участке

Тем, кто решил вырастить садовую бруснику, нужно сразу узнать, как за ней ухаживать:

  1. Чтоб получать хорошие урожаи ягод, культуру нельзя предоставлять самой себе. Один из залогов обильного плодоношения – мульчирование почвы вокруг кустов для поддержания ее влажности на должном уровне. Мульчу делают из хвойной щепы. Можно использовать и другие варианты, но именно щепа предохраняет растения от вредителей и сорняков.
  2. Если вы не знаете, почему садовая брусника не хочет расти на участке, возможно, ей не обеспечили достаточного полива. Эта культура любит воду. Впрочем, избыток влаги тоже может ей навредить, особенно если вода будет долго застаиваться в грунте. Идеальный вариант – это капельный полив.
  3. Получать более раннее плодоношение поможет защита брусники от ветров и сквозняков. Место, где она растет, не должно постоянно продуваться, но приток воздуха все-же не повредит, поскольку грунт после полива должен проветриваться.
  4. Растениям возрастом старше 7 лет принято делать омолаживающую обрезку. Эта процедура продлевает срок жизни кустов и улучшает урожаи.
  5. Для грамотного выращивания брусники садовой нужно купить для нее удобрения и использовать их в качестве подкормок. В самом начале весны в почву вносят такие питательные составы из расчета на 1 сотку земли: 500 г сульфата аммония, 1 кг сульфата калия и 1,8 кг суперфосфата. Затем, перед цветением кустов, бруснику снова подкармливают сульфатом аммония в таком же количестве, а уже во время появления бутонов в землю добавляют 100 г сульфата марганца и 100 г сульфата цинка. Кустикам первого года жизни нужно давать подкормку из сульфата меди. Многие садоводы советуют сочетать подкормки с мульчированием почвы песком.

Размножение брусники садовой

Идеальный способ размножения брусники – черенкование. Эта культура отлично укореняется, причем черенками могут выступать как совсем молодые, так и полуодревесневшие побеги. Черенки длиной 4-5 см, нарезанные со здорового куста, садят в открытый грунт осенью или весной. На 2 недели их укрывают пленкой.

Чтоб брусника принялась с большей вероятностью, черенки лучше помещать в теплицы. Там им будет обеспечен нужный уровень влажности и температуры.

Бруснику на садовом участке иногда разводят и семенами. Их сеют в почву в самом конце осени или в начале весны. Семена перед посевом стратифицируют. Семенное размножение имеет недостатки. Во-первых, брусника не сохраняет сортовых признаков, а во-вторых, урожаи она дает позднее чем та, что посажена черенками.

Борьба с болезнями и вредителями брусники садовой

Как любое растение, брусника подвержена определенным заболеваниям:

  1. Экзобазидиоз – его можно распознать по побелению веточек и их разрастанию.
  2. Склеротиния – при этом заболевании плоды брусники словно мумифицируются.
  3. Монилиоз – такая болезнь приводит к гибели культуры.

Все перечисленные заболевания имеют грибковое происхождение, а вылечить их можно путем обработки кустиков бордосской смесью. Обработку проводят трижды с интервалом в 2-3 недели.

Из вредителей брусники наиболее распространены листовертки, которые портят листву и цветы растения.

Применение брусники садовой

На участке кустики брусники часто выполняют декоративные функции. Из-за низкорослости и компактности их хорошо высаживать вдоль садовых тропинок. Они отлично смотрятся в альпинариях и рабатках.

В качестве компаньонов для брусники можно подобрать можжевельники с их темной хвоей, высокие вересковые культуры, любые хвойники.

Бруснику удобно сажать в низинных частях сада, там, где многие другие культуры не приживутся.

Декоративность – не единственная полезная функция брусники. Применяют ее и в практических целях. Листву и плоды используют как лекарственное средство. Они помогают при болезнях мочевого пузыря и почек, действуют как противовоспалительное средство. Оказывает брусника и жаропонижающий эффект, потому хороша при простудах.

Заготовка брусники имеет свои особенности:

  1. Листву можно собирать только в самом начале весны, когда снег только сошел или даже еще не исчез полностью. Иногда листья заготавливают в октябре. Листва, собранная летом, не обладает лечебными свойствами и при высыхании чернеет.
  2. При заготовке листвы желательно как можно меньше травмировать куст, потому ощипывать ее надо аккуратно, не повреждая побеги. С одного растения можно обрывать листву не чаще раза в 5 лет.
  3. Сушат листья на хлопчатобумажной ткани, предварительно отобрав и выбросив почерневшие экземпляры. Листву раскладывают тонким слоем и сушат в темном, но теплом помещении.
  4. Из ягод брусники готовят морсы и варенья, замораживают на зиму или высушивают для длительного хранения, используют в кулинарии в свежем виде.
Добавить комментарий