Эпимедиум красный описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Медуница: от розового до синего

Она расцветает одной из первых. При этом не спорит с такими звездами весеннего сада, как тюльпаны или нарциссы, а изящно аккомпанирует солистам. Когда же медуница отцветает, на первый план выступают причудливо окрашенные листья:

Названия медуницы и в русском, и во многих других славянских языках (медунчик, мядунка, медунка, медунак и медовничек) происходят от слова «мед». И это неудивительно, ведь порция нектара в трубке цветочного венчика в самом деле достаточно велика. Пара цветущих кустиков привлечет и в ваш сад жизнерадостное жужжание шмелей, ласкающее слух после зимней тишины. Непременно заглянут на медунчик и красивые весенние бабочки. Скорее всего, это будет ослепительно-яркая лимонница или более скромной окраски зорька.

Медуницы — это многолетние корневищные растения небольшой высоты, образующие куртины из крупных продолговатых прикорневых листьев на длинных черешках, часто с пятнистым рисунком. Цветки в парных завитках на верхушках стеблей распускаются весной или в начале лета. У природных видов венчик в диаметре 8-15 мм, у сортов — до 20 мм. Цветение длится около месяца.

Бутоны и только что раскрывшиеся цветки медуницы лекарственной и похожих на нее видов окрашены в розовый и красный цвета. Через несколько дней цветок приобретает фиолетовый оттенок, а напоследок — синий.

Три оттенка на одном кусте — обычное явление для медуницы. Природа богата на варианты. Поэтому могут быть и другие цепочки превращений, например светло-розовый — бледно-голубой — белый. Есть медуница, которая ценится за стойкий красный цвет. Она так и называется — медуница красная. Есть природные виды преимущественно синего цвета. Знатоки утверждают, к примеру, что лучшие синие сорта ведут происхождение от медуницы узколистной. В английском языке она красноречиво именуется синей примулой, а ее садовая форма Azurea — лазурной примулой. Такая цветовая динамика есть у большинства сортов, при этом по количественному соотношению оттенков глаз воспринимает тот или иной сорт как розовый, фиолетовый или синий.

Для нас в нюансах окраски особая прелесть цветка, но извлекает ли пользу из своей многоцветности само растение? Экологи считают, что медуница «старается» ради насекомых-опылителей. Красным она помечает свежие цветки, полные нектара. В старых цветках нектар иссякает, и поясняющим сигналом служит синий цвет. Установлено, что пчелы и шмели прежде всего летят именно на красные и розовые цветки медуницы. Казалось бы, синие венчики уже могли бы опасть на землю. Но растение все еще держит их на кусте: чем больше и ярче цветовое пятно, тем лучше видна медуница издали, а значит, тем больше опылителей она привлечет.

Вблизи действует другой механизм, позволяющий насекомым не тратить время на пустые хлопоты. Чего ради так стараться? Очень просто: в обширных зарослях медуницы пчела не задержится на одном кустике, что для растения равносильно самоопылению, а в поиске красных цветков отправится дальше, тем самым обеспечивая перенос пыльцы на более дальние расстояния. Для медуницы с ее двумя типами цветков, препятствующими самоопылению, это особенно важно. Ну а ранней весной, пока распустившихся цветков еще мало, пчела, конечно, перепробует все и не один раз… Повторение — мать учения.

При этом на окраску цветка влияют не визиты насекомых, а время, меняющее химию клеточного сока. В бутонах он имеет кислую реакцию, в раскрытых цветках — нейтральную, позднее — щелочную. В ответ на меняющуюся кислотность среды быстро меняется оттенок антоцианов — растворенных в соке красителей, прозванных за эту особенность растительными хамелеонами. Они-то и перекрашивают красные бутоны в пурпурные, фиолетовые и синие венчики.

Разговор начистоту

Поговорим о недостатках растения. Их, к счастью, совсем немного: у этого неприхотливого растения практически нет слабых мест.

Мучнистой росой поражаются в основном старые сорта медуницы лекарственной. Вы можете увидеть бок о бок абсолютно здоровые и припорошенные росой куртинки. Оцените критически, стоит ли вам их сохранять. Если болеют растения, не представляющие особой ценности, смело с ними расставайтесь и находите замену. Многие новинки селекции отличаются более крепким здоровьем.

Если по какой-либо причине вам жаль терять старый полюбившийся сорт, вот несколько советов, как справиться с напастью:

  • Болезнь поражает преимущественно растения, испытывающие недостаток влаги. Поэтому своевременный и достаточный полив в засуху нередко полностью решает проблему. Возможно, медуница оказалась в неудачном для себя месте, например слишком близко к корням мощных деревьев или кустарников, перехватывающих влагу. Переселите ее в другие уголки сада, где почва дольше остается равномерно влажной.
  • Не забывайте о ежегодном мульчировании слоем около 5 см. Для лесных растений идеальным материалом является листовой перегной. Мульча не только бережет влагу в почве, но и не дает ей перегреться, что не менее важно для корней медуницы.
  • К профилактическим мерам можно отнести и обрезку перезимовавших листьев в самом начале сезона. Первыми на растении появляются цветоносы. Старые листья, если они плохо сохранились и выглядят неряшливо, вряд ли станут для них удачным фоном. Признаки мучнистой росы часто проявляются после цветения. Короткая обрезка в это время (с последующим сжиганием пораженных остатков) также избавляет молодые отрастающие листья от заражения.

Конечно, всегда лучше справляться с болезнями правильным подбором сортов и уходом. В крайнем случае можно применить превентивное опрыскивание фунгицидами в конце цветения.

Нюансы оттенков

Благодаря природному разнообразию и работе селекционеров появилось немало прекрасных сортов. Это и медуницы, значительно превосходящие дикорастущие растения по яркости и обилию цветения, и декоративнолистные сорта поистине невиданной красы для наших широт. Оба направления селекции волшебным образом соединяются в новинках последних десятилетий.

Листья некоторых медуниц эффектной раскраской напоминают яркий наряд обитателей тропических оранжерей — бегоний, аглаонем или диффенбахий. Они в первую очередь привлекают тех, кто для экономии сил выбирает растения, интересные на протяжении всего сезона. А если декоративнолистные сорта вдобавок эффектно цветут — удача вдвойне. Слова, увы, дают лишь общее представление о сортах. Взять хотя бы серебристые «брызги» на листьях! В одной этой формуле множество нюансов!

Пятна могут быть крупные и мелкие, на светло-зеленом и темном фоне. Они могут почти сливаться друг с другом, переходя в сплошной серебристый тон, иметь мраморный рисунок или напоминать россыпь жемчужин и звезд на ночном небе. Великолепны контрасты серебра и темно-зеленого цвета в окантовке листьев.

Наглядно представить себе по описанию сортовые различия в окраске цветков также непросто. Даже фотопортрет не дает полной ясности, поскольку отражает лишь мгновение, тогда как на разных стадиях распускания цветков оттенки меняются. Кроме того, облик медуницы во многом зависит от климата и местных условий. Еще один неприятный нюанс — наличие на рынке недобросовестно размноженных семенами растений, которые не сохраняют признаки оригинального сорта.

Наиболее популярных сортов медуницы около трех десятков. Среди них есть и сорта-долгожители, и новинки последних десятилетий.

Медуницу включил в сферу своих интересов питомник Terra Nova (США), знаменитый внушительным вкладом в расширение ассортимента декоративных многолетников. С 90-х годов прошлого века он вывел на арену более 20 новинок, представляющих род медуниц. Особые усилия были направлены на преодоление недостатков старых сортов. В итоге медуницы Terra Nova отличаются повышенной устойчивостью к мучнистой росе и сохранением высокой декоративности листьев в течение всего сезона.

Посадка и уход

Медуницы предпочитают полутень и рыхлые, умеренно влажные почвы, богатые гумусом. При посадке полезно внести компост.

М.узколистная хорошо растет и на песчаных почвах. В сухую погоду желателен полив. Растения отзывчивы к подкормкам. Хороший способ поддерживать плодородие почвы — ежегодно мульчировать землю вокруг кустов перегноем. Это делают сразу после посадки, после обрезки старых листьев и цветоносов и под зиму.

Подкормка раствором полного минерального удобрения вносится в начале отрастания новых листьев.

Разросшиеся кусты делят раз в 4-5 лет после цветения в июле-августе или весной.

Медуницы зимостойки, но гибриды с участием теплолюбивых видов, например м.валовидной, желательно укрывать на зиму сухим листом или утеплять корни листовым перегноем или торфом.

В благодарность медуница одарит вас пышным и ярким цветением, а переменчивость ее окраски не даст вам заскучать!

Красная смородина: посадка и уход, обрезка и размножение

Автор: Наталья 16 февраля 2020 Категория: Плодово-ягодные растения

Смородина красная (лат. Ribes rubrum), или смородина садовая, или смородина обыкновенная – листопадный кустарничек семейства Крыжовниковые. В природе красная смородина растет в лесной зоне Евразии, образуя заросли на опушках, по берегам рек и ручьев. В культуре красную смородину еще в V веке стали выращивать голландцы, причем не как ягодный кустарник, а как декоративное растение. Именно поэтому красная смородина в Европе намного популярней, чем черная. В Московии красная смородина появилась только в XV столетии.

Содержание

Посадка и уход за красной смородиной

  • Посадка: в сентябре или с середины до конца апреля.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: слабокислые или нейтральные черноземы, лесные грунты с высоким содержанием гумуса или суглинки.
  • Полив: регулярный и достаточный, особенно в период активного роста и формирования завязей (в начале июня), а также в период налива ягод (в конце июля или начале августа). Расход – 20-30 л воды на м²: почва должна пропитаться на глубину 30-40 см.
  • Подкормка: в апреле в грунт вносят мочевину, в июне – навозную жижу или раствор птичьего помета, хотя можно удобрить почву и минеральным комплексом. Летом в пасмурные дни или по вечерам проводят внекорневые подкормки по листьям растворами микроэлементов – борной кислоты, сернокислого цинка, медного купороса, сернокислого марганца и молибденовокислого аммония. В начале октября почву вокруг кустов перекапывают с органикой, калийным и фосфорным удобрением.
  • Обрезка: ранней весной или после листопада.
  • Размножение: отводками, делением куста и черенкованием.
  • Вредители: растение может поражаться черносмородинным плодовым, крыжовниковыми желтым и бледноногим пилильщиками, смородинными галлицами, стеклянницами, почковыми и паутинными клещами, листовой галловой и крыжовниковой побеговой тлей, крыжовниковой пяденицей, огневкой и двулетной листоверткой.
  • Болезни: антракноз, белая пятнистость, европейская мучнистая роса, махровость (израстание, реверсия), нектриевое усыхание побегов, полосатая мозаика, бокальчатая и столбчатая ржавчина, серая гниль.

Красная смородина – описание

Кусты красной смородины достигают в высоту от 1 до 2 м. Корневая система у красной смородины достаточно мощная. Побеги у нее желтоватые или серые, древесина зеленого оттенка со светлой сердцевиной. Листья красной смородины трех-пятилопастные, гладкие и блестящие с верхней стороны, а с нижней более светлого оттенка и иногда с опушением по жилкам. Распускающиеся в мае невзрачные красно-бурые или желто-зеленые цветки собраны в кисти. Плоды красной смородины – сочные и кислые на вкус красные ягоды диаметром до 1 мм, собранные в гроздья.

Красная и черная смородина – близкие родственницы. В родстве с ними состоят также белая смородина и крыжовник. В наших садах красная смородина выращивается так же часто, как черная смородина, клубника и малина, и намного чаще, чем только начинающие осваивать любительские сады ежевика, голубика и черника.

Красная смородина зацветает гораздо позже черной, поэтому реже страдает от возвратных заморозков. Она легче переносит засуху, а при правильном уходе дает более богатые урожаи. Живет куст красной смородины 30-35 лет. Почти все сорта культуры самоплодны.

Из этой статьи вы узнаете, как осуществляются посадка и уход за красной смородиной – как и когда ее поливать, чем подкармливать, как обрезать красную смородину, чем обрабатывать от болезней и вредителей, а также можно ли красную смородину выращивать в районах с прохладным климатом. Кроме того, мы дадим вам описание сортов красной смородины, и вы наверняка сможете выбрать отличные сорта для вашей местности.

Посадка красной смородины

Когда сажать красную смородину

Оптимальное время для посадки красной смородины сентябрь. Если по какой-либо причине у вас не получилось посадить красную смородину осенью, можно перенести посадку на весну – на середину или конец апреля.

Поскольку красная смородина очень светолюбива, выращивать ее нужно на хорошо освещенном и проветриваемом южном склоне. Лучшие грунты для нее – чернозем, лесные почвы с повышенным содержанием гумуса и суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией. Для посадки выбирают одно- или двухлетние саженцы красной смородины с обширной и здоровой корневой системой длиной около 20 см. Перед посадкой с саженцев нужно удалить все листья и 2-3 часа подержать их корни в ведре с водой.

Посадка красной смородины осенью

За 2-3 недели до осенней посадки выкопайте яму диаметром 50-60 см и глубиной около 40 см. Вынутую из ямы почву тщательно перемешайте с 8-10 кг торфа или перегноя, 200 г суперфосфата и 40 г древесной золы или сернокислого калия – это расчет на 1 растение. Половину смеси засыпьте в яму, а вторую часть оставьте рядом. Если вы высаживаете несколько кустов, копайте для них ямы на расстоянии не менее 1,5-2 м. Высаживая красную смородину вдоль забора или дорожек, отступите от них хотя бы полтора метра.

Когда через 2-3 недели земля в яме осядет, опустите в лунку корни саженца и расправьте их. Сам саженец разместите прямо или под наклоном, заглубляя корневую шейку на 5-6 см, чтобы стимулировать образование дополнительных корней и побегов возобновления. Засыпая корни саженца питательной земляной смесью, потряхивайте его время от времени, чтобы в корнях не оставалось пустот. Когда яма будет засыпана, уплотните грунт, сделайте вокруг саженца на расстоянии 20 см круговую борозду и несколько раз заполните ее водой. После того, как вода впитается, замульчируйте участок вокруг саженца торфом или перегноем, а побеги обрежьте на высоте 10-15 см, оставив на каждом не более 2-3 почек – эта мера способствует образованию хорошо разветвленного куста и развитию сильной корневой системы. До того, как саженец укоренится, его нужно поливать не менее двух раз в неделю.

Посадка красной смородины весной

Весенняя посадка красной смородины осуществляется с середины до конца апреля в том же порядке, что и осенняя, за одним исключением: ямы под саженцы и плодородную смесь готовят с осени, но в грунт добавляют только органику, а фосфор и калий вносят в него перед посадкой.

Уход за красной смородиной

Уход за красной смородиной весной

В конце марта, как только позволит погода, наступает пора санитарной обрезки и формирования кустов красной смородины. В апреле красную смородину по влажному грунту подкармливают мочевиной, а затем, как только просохнет верхний слой почвы, приступают к рыхлению участка вокруг кустов на глубину 6-8 см. Если вы окучивали красную смородину на зиму, отгребите землю от кустов. После этого выровняйте поверхность граблями и замульчируйте участок слоем торфа толщиной 5-10 см.

Если в мае, в период цветения красной смородины, вернутся заморозки, возможно, вам придется защищать от них кусты дымлением. В это же время красную смородину осмотривают с целью выявления экземпляров, зараженных махровостью (израстанием) – на таких растениях колокольчатые цветки становятся раздельнолепестными. Если обнаружите единичные махровые соцветия, обрежьте их, но в случае поражения всего куста выкорчевывайте его без промедления.

Чтобы красная смородина весной не испытывала жажды, содержите грунт на участке в слегка влажном состоянии. Удаляйте сорняки во время рыхления грунта, которое следует проводить на глубину 6-8 см один раз в две-три недели. Междурядья рыхлят на глубину 10-12 см.

Уход за красной смородиной летом

В июне красную смородину подкармливают органическими удобрениями. В дополнение к корневой подкормке проводят опрыскивание кустов раствором микроудобрений по листьям. Если вы обнаружите гнезда огневок, соберите их с кустов и уничтожьте вместе с пораженными вредителем ягодами. Скорее всего, это придется делать несколько раз.

Когда придет время снимать урожай, собирайте ягоды красной смородины по мере созревания целыми кистями в небольшие лотки или коробки, в которых плоды не помнутся. Смородина после сбора урожая нуждается в обязательном поливе с последующим рыхлением.

Уход за красной смородиной осенью

В начале осени можно заняться вегетативным размножением красной смородины. В конце сентября или чуть позже в предварительно увлажненный грунт на участке с красной смородиной вносят органические и минеральные удобрения, после чего почву перекапывают для их заделки.

После листопада смородину обрезают, а если осень выдастся сухая, проводят подзимний полив участка.

Обработка красной смородины

В начале марта кусты красной смородины нужно пробудить от зимнего сна – полить из лейки водой, нагретой до 80 ºC. После этого, по еще спящим почкам, проводят профилактическую обработку кустов от болезней медным купоросом или Нитрафеном. Следующую профилактическую обработку красной смородины от грибковых заболеваний этими же препаратами проводят через 10 дней после сбора урожая.

В период бутонизации в профилактических целях красную смородину обрабатывают от насекомых-вредителей препаратами Актеллик, Карбофос или Ровикурт. Повторную обработку проводят после сбора урожая.

Полив красной смородины

Несмотря на то, что красная смородина за счет своей хорошо развитой корневой системы намного более вынослива к засушливым условиям, чем черная, недостаток воды задерживает ее рост, а в период формирования и налива плодов часто приводит к их измельчению и даже к осыпанию. Поэтому особенно важным становится регулярный и достаточный полив красной смородины в период активного роста и образования завязей, то есть, в начале июня, а также в конце июля и начале августа, когда ягоды наливаются.

Полив осуществляют из расчета 20-30 л на м² участка, чтобы пропитать почву на глубину 30-40 см. Воду льют в круговые канавки глубиной 10-15 см, проделанные на расстоянии 30-40 см от куста. Можно устроить вокруг каждого куста поливную площадку, огородив ее земляным валиком высотой 15 см. Когда хорошо увлажненный грунт подсохнет, проведите рыхление участка, чтобы на его поверхности не образовалась корка. Если вы дали себе весной труд замульчировать землю на участке перегноем, разложившимся торфом или перепревшим навозом из расчета 10-15 кг на каждый куст, и поливать участок, и рыхлить его вам придется намного реже.

Подкормка красной смородины

В апреле в увлажненный грунт на участке под заделку вносят мочевину из расчета 10-15 г на м². В июне красную смородину подкармливают разведенным в ведре воды 1 л настоя навозной жижи или раствором пол-литра настоя птичьего помета в 10 л воды. Если не получилось найти органику, внесите под каждый куст по 10-15 г мочевины, такое же количество сернокислого калия и 20 г суперфосфата.

Летом красная смородина нуждается во внекорневых подкормках микроэлементами. Для этого в 10 л воды нужно растворить до 2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 1-2 г медного купороса, 2-3 г молибденовокислого аммония и столько же сернокислого цинка. Обработка красной смородины по листьям проводится в пасмурный день или вечером.

В начале октября красную смородину подкармливают в последний раз: под каждый куст вносят под перекопку по 10-15 кг органического удобрения, по 100 г суперфосфата и по 50 г хлористого калия. Минеральные удобрения можно заменить огородной или плодово-ягодной смесью из расчета 500 г на каждый куст.

Обрезка красной смородины

Когда обрезать красную смородину

Выращивание красной смородины предполагает регулярную формирующую, омолаживающую и санитарную обрезку кустов. Обрезку красной смородины проводят ранней весной или поздней осенью, когда она находится в состоянии покоя.

Строение красной смородины аналогично строению черной, но ее плодоносящие побеги служат в два раза дольше. Плодовые почки красной смородины почти всегда образуются на верхушках годовых побегов, а ее плодушки размещаются в верхней части ветвей, поэтому при стрижке кончики ни в коем случае не обрезают. Поскольку срок плодоношения побегов красной смородины более продолжительный, чем у побегов черной, ее омолаживающую обрезку делают не так часто.

Обрезка красной смородины весной

У годовалого саженца красной смородины все побеги укорачивают наполовину на внешнюю почку, формируя компактный шаровидный кустик. Поскольку красная смородина очень светолюбивое растение и при загущении куста резко теряет урожайность, ее куст в течение 5-6 лет формируют не более чем из 15-20 ветвей, а с седьмого года, помимо санитарной обрезки, предполагающей удаление ненужных, больных, поломанных или засохших веток, нужно будет проводить омолаживающую – удалять отслужившие свой срок ветки и регулировать рост нулевых побегов.

Из нулевых побегов на возобновление оставляют самые развитые и удачно расположенные, то есть те, что растут ближе к кусту, не лежат на земле и не пересекаются с другими побегами. Их укорачивают на половину длины на наружную почку, направленную вверх, а остальные приросты вырезают.

Обрезка красной смородины осенью

Осенью, после листопада, когда красная смородина отплодоносит и войдет в период покоя, проводят санитарную обрезку кустов: удаляют поломанные, пораженные заболеванием, засохшие или растущие в неправильном направлении ветки. Если вы по какой-либо причине не проводили формирующую обрезку куста весной, вы можете сделать это осенью.

Размножение красной смородины

Как размножать красную смородину

Вы, конечно, можете приобрести саженцы красной смородины на любом рынке, однако нет гарантии, что вам продадут именно те сорта, которые вы решили купить. Если вы не хотите пережить разочарование, займитесь размножением сами. Красную смородину размножают вегетативно – отводками, черенками и делением куста.

Размножение красной смородины отводками

Это наиболее простой и эффективный способ размножения культуры. Для него выбирают молодой куст трех, четырех или пяти лет, ранней весной рыхлят под ним почву, удобряют ее, делают в грунте канавки глубиной 8-10 см, идущие от центра куста, укладывают в них хорошо развитые одно- или двухлетние побеги, надежно фиксируют их в нескольких местах металлическими крючками и засыпают среднюю часть отводков почвой таким образом, чтобы их вершина оставалась на поверхности. Когда развивающиеся на отводках побеги достигнут в высоту 10-12 см, их дважды с интервалом в 2-3 недели окучивают влажным, рыхлым грунтом. Все лето отводки обильно поливают, замульчировав участок вокруг них органикой.

Осенью укоренившиеся и давшие побеги отводки отделяют от маточника и, разделив их по длине на отдельные растения с корневой системой, пересаживают на постоянное место. Через два-три года самые развитые из них уже вступят в плодоношение.

Размножение красной смородины черенками

Черенкование тоже надежный способ размножения. Легче и быстрее укореняются одревесневшие черенки красной смородины из однолетних побегов, выросших от корня или на двух-трехлетних ветках. Толщина черенка должна быть не меньше 8 мм, а длина – 18-20 см. Заготавливают посадочный материал осенью, после чего закладывают черенки в ящик с влажным песком для образования зачатков корней и держат 2,5-3 месяца при температуре 2-3 ºC, а затем помещают под снег или в овощной ящик холодильника до весенней посадки.

Высаживают черенки в открытый грунт ранней весной наклонно на расстоянии 20 см друг от друга под пластиковые бутылки или стеклянные банки. Глубина погружения черенка в грунт такова: над землей должно остаться только две почки, а остальные погружают в почву. Грунт вокруг черенков уплотняют и поливают, а когда он подсохнет, участок мульчируют перегноем или мелким торфом. Укоренившиеся черенки в сентябре пересаживают на постоянное место.

Можно размножать смородину и зелеными черенками, однако они слишком долго формируют корневую систему в ущерб наземной части, поэтому на постоянное место их высаживают не раньше, чем через год, и, следовательно, в плодоношение они вступают позже, чем красная смородина из одревесневших черенков.

Размножение красной смородины делением корней

Обычно к этому способу размножения прибегают, когда есть необходимость пересадить куст смородины на другое место. Сначала с куста удаляют все больные, старые и поломанные ветки, после чего куст выкапывают, делят острым стерильным инструментом на части, в каждой из которых должны быть хорошо развитые корни и побеги, затем обрабатывают разрезы толченым углем и рассаживают деленки в приготовленные лунки на 5-7 см глубже, чем рос маточный куст. После посадки побеги укорачивают до 15-20 см, щедро поливают и продолжают увлажнять грунт ежедневно до тех пор, пока части куста не приживутся на новом месте.

Вредители и болезни красной смородины

Болезни красной смородины

Болезни красной смородины типичны для всех Крыжовниковых. На нашем сайте есть статья «Болезни и вредители крыжовника», в которой подробно описаны все опасности, подстерегающие представителей этого семейства, поэтому мы не будем подробно останавливаться на каждом заболевании, а просто напомним вам о них.

Итак, красную смородину поражают антракноз, белая пятнистость, европейская мучнистая роса, махровость (израстание, реверсия), нектриевое усыхание побегов, полосатая мозаика, бокальчатая и столбчатая ржавчина, серая гниль. В борьбе с грибковыми заболеваниями хорошие результаты показали такие фунгициды, как бордоская жидкость, Каптан, Хомицин, Фталан, Топсин М, Фундазол, коллоидная сера, Купрозан и другие препараты с подобным действием. А такие вирусные болезни, как махровость и мозаика, к сожалению, никакими лекарствами не вылечить. В том случае, если вирус поразил только отдельные ветки или соцветия, вырежьте их и сожгите, но если заражен весь куст, придется от него избавляться.

Вредители красной смородины

Так же, как черная, белая смородина и крыжовник, кусты красной смородины могут поражаться черносмородинным плодовым, крыжовниковыми желтым и бледноногим пилильщиками, смородинными галлицами, стеклянницами, почковыми и паутинными клещами, листовой галловой и крыжовниковой побеговой тлей, крыжовниковой пяденицей, огневкой и двулетной листоверткой.

Лучшими инсектицидами сегодня являются Актеллик, Карбофос и Ровикурт. Хорошие результаты в борьбе с вредителями показали также Актара, Метафос, Этафос Амбуш, Фосфамид, Вофатокс, Тедион, Цидиал, Золон, Антио и другие.

Хотим напомнить вам, что поражаются болезнью или насекомыми по большей части ослабленные и неухоженные растения, поэтому главной защитой от заболеваний и вредителей являются соблюдение агротехники культуры и своевременный уход. Ну и, конечно, не помешают профилактические обработки кустов ранней весной и после плодоношения.

Сорта красной смородины

Красная смородина пользуется популярностью во всем мире. В промышленных масштабах смородину выращивают в США, Нидерландах, Чехии, Словакии, Польше, Германии, Великобритании, Латвии и Эстонии. Востребованность культуры вызвана не только ее вкусовыми качествами, но и ценными лечебными свойствами, которыми она обладает. Предлагаем вам знакомство с самыми популярными сортами красной смородины.

Крупные сорта красной смородины

Крупноплодная смородина представлена такими сортами:

  • Виксне – крупная сладкая красная смородина латвийской селекции раннего срока созревания с ягодами темно-вишневого цвета и кисло-сладкого вкуса. Виксне – зимостойкий и засухоустойчивый сорт, почти не поражающийся болезнями и вредителями. Урожайность с одного куста составляет 5-7 кг;
  • Уральская красавица – высокоурожайный и зимостойкий самоплодный сорт с крупными красными ягодами сладкого десертного вкуса весом до 1,7 г. Сорт не повреждается пилильщиками и огневкой, устойчив он и к мучнистой росе;
  • Фертоди – самоплодный, урожайный, зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт венгерской селекции с округлыми ярко-красными ягодами весом до 1,2 г приятного кисло-сладкого вкуса;
  • Дарница – крупная красная смородина, вес ягод которой достигает 1,5 г. Сорт среднего срока созревания, засухоустойчивый и морозостойкий, высокоурожайный, редко поражающийся заболеваниями. Блестящие ягоды темного красного цвета используются как для употребления в свежем виде, так и для замораживания и переработки;
  • Рондом – высокоурожайный, устойчивый к антракнозу морозостойкий поздний сорт голландской селекции с крупными ягодами кисло-сладкого вкуса, зреющими на невысоких компактных кустах.

Крупноплодностью также отличаются сорта Асора, Обский закат, Ильинка.

Сладкие сорта красной смородины

Самыми известными из сладких сортов считаются:

  • Сахарная – ароматная, вкусная и сладкая красная смородина, которую можно есть прямо с куста. Однако сорт отличается низкой самоплодностью, и для хорошего плодоношения ему нужны опылители – например, красная смородина сорта Натали;
  • Красный крест – сорт среднего срока созревания с большими светло-красными ягодами десертного вкуса, мельчающими к концу кисти. К сожалению, сорт поражается антракнозом;
  • Ранняя сладкая – зимостойкий урожайный сорт, требовательный к уходу и плодородию почвы, с выровненными по величине сладкими светло-красными ягодами среднего размера;
  • Светлана – зимостойкий и урожайный сорт среднего срока созревания с мелкими округлыми ягодами светло-красного цвета с тонкой кожицей;
  • Замок Хаутона – западноевропейский зимостойкий и урожайный сорт с красными ягодами средней величины и приятного вкуса.

Ранние сорта красной смородины

К сортам красной смородины раннего срока созревания относятся:

  • Виктория – высокоурожайный сорт европейского происхождения со средней величины ягодами хорошего вкуса, употребляемыми в свежем виде и подходящими для переработки;
  • Кристальная – самоплодный сорт с желтоватыми круглыми ягодами с прозрачной кожицей хорошего сбалансированного вкуса, среднего или крупного размера;
  • Первенец – морозостойкая, высокоурожайная и устойчивая к микозам красная смородина финской селекции, с куста которой можно снять до 10 кг кисло-сладких, приятных на вкус ягод среднего размера. Сорт является универсальным опылителем для самобесплодных сортов;
  • Серпантин – устойчивый к болезням и вредителям высокоурожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами, расположенными на длинных кистях;
  • Щедрая – устойчивая к антракнозу и почковым клещам высокоурожайная и зимостойкая красная смородина со светло-красными, умеренно кислыми ягодами.

Известными ранними сортами красной смородины являются также Голландская красная, Ранняя сладкая, Латурнайс, Чулковская, Рачновская и Константиновская.

Средние сорта красной смородины

Сортов красной смородины среднего срока созревания намного больше, чем ранней или поздней. Из них чаще всего выращиваются:

  • Версальская Красная – урожайный крупноплодный и самоплодный сорт с крупными красными ягодами с плотной кожицей, употребляемыми как в свежем виде, так и в переработанном;
  • Роза – устойчивый к болезням десертный сорт с розовыми одномерными ягодами средней величины, нежного сладкого вкуса с небольшой кислинкой;
  • Бужанская – украинский высокоурожайный и устойчивый к микозам сорт с ярко-красными крупными ягодами весом до 1 г, пригодными как для употребления в свежем виде, так и для замораживания и переработок;
  • Газель – высокоурожайный зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт с мелкими, но очень вкусными красными ягодами;
  • Красная Андрейченко – самоплодный зимостойкий высокоурожайный сорт, устойчивый к грибковым заболеваниям, с красными округлыми ягодами весом до 0,8 г приятного кисло-сладкого вкуса.

Кроме описанных, известны другие среднеспелые сорта красной смородины, пользующиеся популярностью в любительском садоводстве: Пурпурная, Герой, Гондуин, Замок Рейби, Звезда Севера, Натали, Поляна, Самбурская, Вика, Нива, Ненаглядная и другие.

Поздние сорта красной смородины

Среди сортов позднего срока созревания чаще всего в культуре возделываются:

  • Валентиновка – зимостойкий, высокоурожайный самоплодный сорт, устойчивый к мучнистой росе, со среднего размера одномерными ягодами кислого вкуса, обладающими высокими желирующими свойствами;
  • Мармеладница – зимостойкий, урожайный и устойчивый к антракнозу и мучнистой росе сорт очень позднего созревания с оранжево-красными ягодами кислого вкуса, среднего или крупного размера;
  • Осиповская – зимостойкий, урожайный и устойчивый к болезням сорт российской селекции с одинаковыми по размеру темно-красными ягодами хорошего вкуса;
  • Голландская красная – выносливый, неприхотливый, зимостойкий, урожайный и устойчивый к антракнозу сорт голландской селекции со средней величины красными ягодами кисло-сладкого вкуса с прозрачной кожицей;
  • Лапландия – зимостойкий, урожайный самоплодный сорт со светло-красными ягодами среднего и мелкого размера и отличного, нежного кисло-сладкого вкуса.

Кроме названных, в культуре выращивают позднеспелые сорта Дана, Огонек, Орловская звезда, Памятная, Орловчанка, Розита, Подарок лета, Уральские зори и другие.

Лучшие сорта красной смородины

Учитывая такие критерии, как размер ягод, их вкусовые качества, количество содержащихся в них витаминов и сахаров, а также степень их зимостойкости, лучшими сортами красной смородины можно считать Виксне, Голландскую красную, Каскад, Уральскую красавицу и Серпантин.

Сорта красной смородины для Подмосковья

Красная смородина относится к наиболее зимостойким ягодным культурам, и ее можно с успехом выращивать в районах с прохладным климатом. Красная смородина для Подмосковья должна обладать именно таким качеством, как зимостойкость. Какие же сорта мы можем рекомендовать для выращивания в Московской области? Лучшая красная смородина, кроме зимостойкости, должна иметь и другие достоинства – достаточно крупный размер, высокое содержание витамина C и сахаров, хороший вкус и, желательно, аромат. К сортам, обладающим перечисленными качествами, можно причислить такие:

  • Ася – среднеранний высокоурожайный и устойчивый к болезням сорт с темно-красными ягодами средней величины кисло-сладкого вкуса;
  • Натали – урожайный самоплодный и зимостойкий сорт, отличающийся высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Ягоды у этого сорта крупные, округлые, густо-красного цвета и кисло-сладкого вкуса;
  • Йонкер ван Тетс – зимостойкий, урожайный, устойчивый к болезням самоплодный и скороплодный сорт раннего срока созревания с округлыми или почти грушевидными крупными ярко-красными ягодами приятного вкуса;
  • Рачновская – высокоурожайный, зимостойкий самоплодный сорт, устойчивый к болезням и вредителям. Ягоды у смородины этого сорта среднего размера, красные, кисло-сладкие;
  • Надежда – сверхранний высокоурожайный зимостойкий самоплодный сорт, устойчивый к вредителям и заболеваниям, с округлыми пурпурно-красными ягодами среднего размера, кисло-сладкого вкуса и универсального назначения.

Свойства красной смородины

Полезные свойства красной смородины

Ягоды красной смородины богаты витаминами A, C, E, калием, железом и селеном, яблочной и янтарной кислотой, азотистыми и пектиновыми веществами. В них много антиоксидантов, которые способны противостоять раковым клеткам. Полезной для человека красную смородину делает в первую очередь высокое содержание в ее ягодах провитамина A, который необходим для здоровья волос, кожи и костей, а также препятствующий старению.

Наличие в красной смородине уникального вещества оксикумарина обеспечивает профилактику инфарктов и оказывает положительное влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы. Людям, страдающим атеросклерозом, показано ежедневное употребление красной смородины из-за находящихся в ней пектинов, выводящих излишек холестерина и тем самым предупреждающих образование бляшек в сосудах.

Кроме того, красная смородина улучшает работу желудка и кишечника, увеличивает потоотделение, что способствует выведению из организма лишних солей, шлаков и токсинов. Она обладает противовоспалительным, желчегонным, жаропонижающим, кровоостанавливающим, очищающим и слабительным свойствами.

Сок красной смородины при регулярном употреблении нормализует уровень гемоглобина в крови, избавляет от запоров и мочекислых солей, а беременным помогает бороться с симптомами токсикоза – тошнотой и рвотой. Спортсменам сок помогает поддерживать тонус и восстанавливать силы после соревнований. Употребление сока снижает температуру при лихорадках у детей и взрослых. Показан он также при анемии, сахарном диабете, упадке сил и хронической усталости.

По сравнению с многими другими полезными для организма ягодами и фруктами, красная смородина является продуктом, не вызывающим аллергию – ее прописывают даже при дерматитах.

Красная смородина – противопоказания

Но, несмотря на такую очевидную пользу красной смородины, нельзя умолчать о том, что некоторым людям она может нанести вред. К таким категориям относятся больные язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, острым гастритом, гепатитом, а также гемофилией. Нежелательно регулярное употребление красной смородины людям с повышенной свертываемостью крови.

Секреты прекрасного гиппеаструма: все тонкости домашнего содержания

Цветущий гиппеаструм завораживает своей красотой. Всего один раз в год он радует нас огромными цветами-звёздами. И каково же бывает разочарование, когда долгожданный цветок не появляется, или растение и вовсе начинает увядать. Чтобы избежать подобных неприятностей и иметь возможность насладиться созерцанием этого чудо-цветка, нужно знать некоторые секреты ухода и придерживаться их. Благодарное растение обязательно порадует глаз щедрым цветением.

Описание гиппеаструма

Внешний вид

Гиппеаструм (лат. Hippeastrum) — многолетнее луковичное растение. Листья линейные, блестящими листьями, длиной 50–70 см, шириной 4–5 см, имеют на поверхности неглубокие желобки. Располагаются листья в два ряда. В период цветения растение выпускает мощный, высокий (до 60–80 см) цветонос.

Название цветка с древнегреческого переводится как «звёздный всадник».

Гиппеаструм во время цветения — предмет гордости и восхищения

Цветки имеют воронкообразную форму. Их цветовая гамма довольно широкая: красные, белые, оранжевые, розовые, пурпурные, иногда жёлтые или зеленоватые оттенки. Основной тон может быть дополнен штрихами или крапинками.

Цветки крупные — до 20 см в диаметре, собранные в соцветие зонтик. Гиппеаструм имеет очень слабый запах. Некоторые виды совсем не пахнут. Это большое преимущество для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Цветение гиппеаструма — видео

Природная среда обитания и домашнее содержание

Родина гиппеаструма — американские тропики и субтропики, в частности бассейн Амазонки. В Европу он был завезён в XVI веке и быстро обрёл почитателей по всему миру. В 1799 году выведен первый гибридный гиппеаструм Джонсона. Сегодня эти цветы широко распространены в качестве комнатного растения, а также выращиваются для среза. Гиппеаструмы не отличаются высокой сложностью ухода. Даже начинающие цветоводы без труда справятся с этой задачей.

Разнообразие сортов гиппеаструма

Это растение относится к семейству Амариллисовых и насчитывает около 90 видов и более 2 тысяч сортов.

В комнатном цветоводстве чаще всего культивируется гиппеаструм гибридный (hippeastrum hybrida). Классификация сортовых гиппеаструмов составлена на основе двух признаков: размера и формы цветка. В зависимости от этого растения условно делят на 9 групп, которые указаны в таблице.

Наиболее популярные группы и сорта гиппеаструма — таблица

Название группы Популярные сорта
Крупноцветковые простые Эпл Блоссом, Харизма, Шоумастер, Минерва, Гермес
Среднецветковые простые Лемон Стар, Меджик Грин
Мелкоцветковые простые Санта Круз, Жирафа, Бейби Стар, Бианка, Неон
Махровые крупноцветковые Блоссом Пеакок, Вайт Пиакок, Свит Нимф, Дансинг Квин, Афродита, Леди Джейн
Махровые среднецветковые Альфреско, Юниквай, Дабл Рекорд, Элвас, Пасадена,
Махровые мелкоцветковые Зомби
Сибистр Ла Паз, Эмеральд, Чико, Рио Негро, Тирамису, Мелфи
Орхидеевидные Папилио, Экзотик Стар, Руби Стар
Трубчатые Пинк Флоид, Ампуто, Сантьяго, Герма, Ребекка

Великолепные гиппеаструмы на фото

Сходства и различия с амариллисом

Амариллис зачастую относят к сортам гиппеаструма, но это ошибочно

Гиппеаструм часто путают с амариллисом или считают названия этих цветов синонимами. Даже в продажу гиппеаструм может поступать под названием «амариллис» или наоборот. Они действительно родственники, относящиеся к одному ботаническому семейству — амариллисовые (amaryllidaceae), но представляющие разные роды.

Внешне эти растения очень похожи и требуют практически одинакового ухода. Биологически же они устроены по-разному. Основные отличия представлены в таблице.

Биологические отличия гиппеаструма и амариллиса — таблица

Характеристики Гиппеаструм Амариллис
Период покоя Сентябрь–февраль. Июнь–ентябрь.
Период цветения Февраль–март. Осень (в домашних условиях — ближе к зиме).
Размножение Детки образуются довольно редко. В луковице регулярно образуются детки.
Строение цветоноса Полый. Полнотелый.
Количество цветков в соцветии 2–6. 8–12.
Запах цветков Практически отсутствует. Ароматный.
Особенности появления цветоноса После появления четвёртого листа или одновременно с ними. Сначала появляется цветонос, а к концу цветения — листья.
Возможность изменения жизненного цикла Возможно искусственно отправить на покой в любое время, а также стимулировать цветение на заданную дату и повторное цветение. Жизненные циклы не поддаются «программированию».

Оптимальные условия для выращивания цветка

Практика культивирования этого растения показывает, что красота гиппеаструма зависит от оптимальности показателей температуры, влажности и освещённости. Интенсивное цветение обеспечивает полноценный период покоя в тёмном, сухом и прохладном месте минимум на протяжении 8–10 недель. «Уставший» гиппеаструм чаще всего даёт мелкие цветки на коротком цветоносе или не цветёт вообще.

В момент пробуждения луковицы, условия следует постепенно (но не кардинально) поменять: перенести растение в тёплое, но не слишком ярко освещённое помещение и увеличить полив до умеренного. Таким образом стимулируется формирование и развитие цветоносов. В холодном климате этот процесс сильно замедляется.

Попадание растения из темноты сразу на яркий свет в комплексе с избытком влаги стимулируют быстрый рост зелёной массы, но заметно тормозят развитие цветоноса.
Чтобы гиппеаструм развивался полноценно, необходимо соблюдать условия выращивания, приведённые в таблице.

Условия выращивания гиппеаструма в разные периоды развития — таблица

Период развития Сезон
(может искусственно смещаться по желанию цветовода)
Температура Влажность Освещённость Рекомендованное место размещения
Период покоя Середина сентября — конец января (при цветении 1 раз в год). 10–12 °C. Лёгкое и редкое увлажнение. Без освещения. Сухой подвал, погреб или просто тёмное место подальше от окна.
Начало вегетации (появление листьев) Конец января — начало февраля. 25–30 °C. Скудный полив (земля должна быть почти сухой). Неяркий свет. В глубине комнаты (не на подоконнике).
Вегетационный период (появление цветочной стрелки) Начало февраля. Выше 20 °C — ускоряет развитие цветоноса.
16–18°C — замедляет рост цветоноса.
Постепенное увеличение количества влаги до умеренного уровня (земля должна быть влажной, но не мокрой). Яркий рассеянный свет. На подоконнике.
Цветение Середина или конец февраля — начало или середина марта. Выше 20 °C — уменьшает время цветения.
16–18 °C — продлевает цветение.
Регулярные поливы. Яркий рассеянный свет. На подоконниках окон с жалюзи, выходящих на южную сторону.
Периодически поворачивать вокруг оси во избежание деформации.
Период активного наращивания листьев Середина марта — середина сентября. 18–22 °C. Постепенное уменьшение полива до полного прекращения. Максимально возможное освещение. На свежем воздухе в месте, защищённом от прямых солнечных лучей и переувлажнения

Посадка и пересадка

Время посадки луковиц гиппеаструма можно выбирать в зависимости от желаемого периода цветения. Это можно делать вне зависимости от сезона. Растение порадует вас цветами примерно на 5–9 неделе с момента появления побегов. Луковицы гиппеаструмов, реализуемые через торговую сеть, готовы к цветению. Они прошли период покоя, и не нуждаются в темноте.

Для посадки требуется глубокий (до 15 см) и узкий (превышающий диаметр луковицы не более чем на 5–6 см) горшок, предпочтительно керамический, обязательно устойчивый на горизонтальной поверхности. Узкий горшок необходим для предупреждения чрезмерного увлажнения и загнивания корней. В качестве оптимального субстрата следует использовать дренаж, которым заполняется нижняя часть горшка, и почвосмесь, состоящую из равных частей песка, дерновой земли, перегноя или торфа.

Дренаж — обязательное условие для предупреждения избыточного увлажнения грунта и загнивания луковицы и корней

Луковицу сажают в чуть влажную почвосмесь, заглубляя её максимум на 2/3 высоты.

Узкий горшок и неглубокая посадка способствуют созданию оптимальных условий для гиппеаструма

После посадки растению необходимо только тепло. Поливать до появления ростков гиппеаструм не нужно.

Если на луковице замечены какие-либо повреждения, её необходимо предварительно оздоровить. Эта процедура включает в себя обрезку подгнивших частей, выдерживание в течение 30 минут в растворе фунгицида (Фундазола, Максима) или обычной зелёнки и просушивание на протяжении суток.

Обработанная луковица гиппеаструма

Сажать такую луковицу необходимо в грунт, где перегной заменён небольшим количеством сфагнума (торфяного мха).

Заглублять реанимированную луковицу в почву целесообразно не более чем на 1/4 её высоты. При такой посадке легче контролировать её состояние и при необходимости проводить опрыскивания. После выздоровления луковицы почвосмесь легко досыпать до обычного уровня.

Поверхностная посадка повреждённой луковицы

Высадив растение в увлажнённый грунт, его располагают в теплом, чуть притенённом месте (можно прикрыть пустым горшком) и исключают полив до выгонки цветоноса на высоту 10 см.

Оптимальная периодичность пересадки гиппеаструма — раз в 3–4 года. Благоприятным временем является преддверие периода покоя или его окончание. Целесообразно использовать при пересадке способ перевалки — перемещать растение вместе с земляным комом. В этом случае минимально повреждается корневая система, что способствует быстрому укоренению луковицы и её активному развитию.

Метод перевалки — способ пересадки с минимальным повреждением корневой системы

Основные правила ухода за гиппеаструмом

Полив и подкормка

Как было рассмотрено выше, интенсивность полива гиппеаструма напрямую связана с его жизненным циклом. Однако важно обеспечить растению не только необходимое количество влаги, но и правильно доставлять её корневой системе.

Например, не рекомендуется лить воду на луковицу — она может загнить. Лучше совмещать верхний полив с поливом в поддон. Таким образом влага будет равномерно распределяться по земляному кому, что исключит загнивание корней. Главное правило полива гиппеаструма: лучше недолить, чем перелить. Также нужно регулярно протирать листья от пыли или мыть их тёплой водой.

Во время роста цветоноса, когда он достигнет высоты в 12–15 см, полезно полить грунт слабым раствором марганцовки. Через 5–6 дней после этого нужно подкормить растение фосфорным удобрением.

Подкормки гиппеаструма осуществляются регулярно, в начале вегетационного периода — раз в две недели жидким азотно-фосфорно-калийным (7:3:6) удобрением (для лиственных растений). После появления листьев для стимуляции активного формирования бутонов гиппеаструм требует меньше азота и гораздо больше калия, поэтому соотношение минеральных составляющих меняется до пропорций 4:6:12 (для цветущих растений). Периодичность подкормки сохраняется.

За месяц до наступления периода покоя гиппеаструму необходимы удобрения с незначительной частью азота и фосфора и большим количеством калия (4:4:12).

Внимательно читайте способ применения удобрений на упаковке и не превышайте указанной концентрации минералов. В противном случае можно обжечь корневую систему растения.

Своевременная сбалансированная подкормка способствует качественному цветению и наращиванию лиственной массы. Основания листьев формируют чешуи луковицы и она увеличивается в размере. При недостаточном питании или полном отсутствии подкормок луковица будет использовать питательные вещества, накопленные из листьев, но для обеспечения цветения их недостаточно.

Некоторые секреты цветения

Иногда гиппеаструм разочаровывает цветоводов, отказываясь цвести. Почему? Причин может быть несколько:

  1. Чаще всего растение не выбрасывает цветонос из-за истощения луковицы. Гиппеаструм требует для цветения солидное количество питательных веществ. Неудивительно, что почва в горшке быстро обедняется. Во избежание подобных проблем необходимо регулярно и в достаточном количестве производить подкормку.
  2. Растение, поражённое вредителями (паутинным клещом, червецом или щитовкой), пытается бороться с ними и не имеет сил для цветения.
  3. Не цветёт гиппеаструм и при загнивании луковицы, возникающем из-за переувлажнения почвы.

Чтобы любоваться из года в год цветущим гиппеаструмом, не следует допускать подобных ситуаций. Также полезно знать некоторые хитрости опытных цветоводов для обеспечения 100% цветения этого растения:

  • обработка луковицы перед посадкой горячей (43–45 ºC) водой на протяжении трёх часов заставит растение зацвести через три недели;
  • если с августа прекратить полив, перенести растение в тёмное сухое место и продержать его там до конца января, после чего возобновить полив, цветы порадуют вас через 1,5 месяца;
  • если в июле срезать все листья и не поливать гиппеаструм в течение месяца, а с первым поливом ввести жидкую комплексную подкормку, цветы распустятся уже в августе или сентябре.

Во избежание ожога корней удобрение нужно вносить только после предварительного увлажнения почвы.

Сразу же после цветения необходимо срезать увядший цветонос, продолжая поливы и подкормки. И подготовить растение к полноценному отдыху (периоду покоя). От этого напрямую зависит следующее цветение.

Период покоя

Естественный период покоя гиппеаструма длится довольно долго: с сентября по январь. Если ваше растение летом росло на открытом воздухе, к началу осени его необходимо внести в дом и постепенно сокращать полив до полного прекращения и усыхания листьев. Можно самостоятельно обрезать пожелтевшие листья, из которых луковица уже взяла питательные вещества.

От периода покоя зависит качество следующего цветения

После этого следует поставить (или положить горшок с растением на бок) в тёмном и прохладном (5–12 °С) помещении. Многие цветоводы содержат их при более высокой температуре — около 17–18 °С. Почву необходимо слегка увлажнять 1 раз в 2–3 недели, чтобы предотвратить пересыхание корней. Луковицу смачивать и опрыскивать не рекомендуется.

Период покоя должен длится 1,5–3 месяца в зависимости от планируемого времени последующего цветения растения. В течение этого времени гиппеаструм не «подаёт признаков жизни». Развитие листьев и цветоносов происходит только внутри луковицы.

По истечении периода покоя наступает пора гиппеаструму просыпаться. На поверхности луковицы появляются листья и цветоносы.

Одновременное появление листьев и цветоноса

Проблемы пробуждения после зимовки

Если луковица не просыпается, можно, конечно, набраться терпения и подождать её самостоятельного пробуждения. Но, как правило, полноценного цветения из «запоздавшей» луковицы не получится.

В этом случае стоит вспомнить, в каком состоянии растение «уходило на покой». Ведь цветонос закладывается в пазухе каждого четвёртого листа. Если в прошлом году зелёная масса не была достаточно нарощена, луковица будет ослабленной.

А если листьев было меньше четырёх, то в новом сезоне гиппеаструм наверняка откажется цвести. Сухим содержанием тут вряд ли можно помочь. Нужно обеспечить очень тёплую температуру, активно поливать и кормить.

Ошибки ухода и их исправление

Ухаживать за гиппеаструмом не очень сложно, но соблюдать правила полива, подкормки и освещения в разные периоды жизненного цикла растения обязательно.

Распространённые ошибки ухода за гиппеаструмом — таблица

Ошибки ухода Их проявление Способы исправления
Отсутствие периода покоя (температура воздуха выше 18°С, регулярный полив и/или подкормка) Отсутствие закладки цветочных бутонов и, как следствие, цветения. Следовать описанным правилам полива и удобрения, поддерживать температурный режим, соответствующий каждому этапу жизненного цикла растения.
Низкая температура воздуха (ниже 17°С) во время цветения
Плохое освещение во время активного роста
Нарушение правил полива и подкормки (её отсутствие)
Чрезмерный полив Резкое прекращение роста, загнивание луковицы, развитие вредителей в грунте. Выкопать, освободить от земли, при необходимости удалить повреждённые части растения, пересадить в чистый грунт.
Содержание при низкой температуре или в сырости Потемнение или почернение цветов. Срезать повреждённые цветки, переставить растение в тёплое и сухое место и придерживаться оптимальных условий выращивания.
Недостаточная подкормка калийными удобрениями или содержание во время вегетационного периода в слишком сухом помещении Побурение кончиков листьев. Подкормить минеральным удобрением с содержанием макро- и микроэлементов и проводить подкормки в соответствии с фазой развития растения, увлажнить воздух.
Слишком яркое освещение Побледнение цветков. Обеспечить рассеянное освещение, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Болезни и вредители гиппеаструма

Гиппеаструм не слишком подвержен болезням. Поражается он чаще всего красным ожогом (красным ожоговым грибом или стагоноспорозом), красной гнилью и ложной мучнистой росой. Также могут докучать этому растению и некоторые вредители: паутинные клещи, щитовка, тля, червец. Определить, чем болеет растение, можно по его внешнему виду.

Основные болезни и вредители гиппеаструма и способы борьбы с ними — таблица

Болезни и вредители Причины возникновения Внешние признакипоражения растения Последствия Меры профилактики и лечения
Красный ожог (красный ожоговый гриб или стагоноспороз) Грибковое инфекционное заболевание.
Созревшие споры переносятся ветром, заражая здоровые растения.
Красные продолговатые пятна на всех частях растения. Сильное поражение приводит к искривлению и увяданию листьев и цветоносов, заболеванию дочерних луковиц При незначительном поражении достаточно опрыскать поражённые места фунгицидами. Эффект от такой процедуры сохраняется до месяца.
Наиболее действенны средства, содержащие медь: медный купорос, Хом, АбигаПик, концентрат суспензии Селест Топа.
Также можно использовать такие препараты, как Максим и Ровраль, Скор, Витарос, Превикур, Ордан, Фундазол, Топаз.
Луковицы со значительными повреждениями обязательно следует выкопать, удалить все больные участки, включая корни и цветонос (у цветущего растения).
Только незамедлительное лечение даёт позитивный результат. Нельзя оставлять больное растение на период покоя.
Несколько действенных способов обработки луковиц:

  1. Все ранки от удаления поражённых мест присыпать смесью мела с медным купоросом в соотношении 20:1 и подсушить луковицу в течение недели. Затем высадить в обновлённый стерильный грунт, обработанный фунгицидами.
  2. Замочить луковицы в растворе перечисленных препаратов, опрыскать листья. Некоторые цветоводы считают более действенным способом смазывание проблемных участков, с которых вырезаны больные ткани, препаратом Максим.

После обработки луковицы следует подсушить не менее двух дней. Посадить их в чистую почву и обеспечить ежедневное рыхление грунта до образования новых корней.
После любой обработки нельзя поливать растения на протяжении двух часов.
При потребности провести повторную обработку через 2 недели.

Ложная мучнистая роса Вирусное заболевание. Серебристые пятна на листьях. Мягкость листьев, слабые, короткие цветоносы или их отсутствие. Обработать листья фунгицидом. Красная гниль Чрезмерное переувлажнение Вяло свисающие листья, гниль на чешуйках луковицы и корнях (на верхних чешуйках может иметь вид красных пятен, как при красном ожоге). Увядание листьев, отсутствие цветоносов, при сильном поражении — загнивание корневой системы и гибель растения.
  1. Удалить повреждённые места, больные корни, просушить луковицу 7 дней, перед посадкой протравить фундазолом.
  2. Посадить в новый простерилизованный грунт.
Мучнистый червец Заражение от других растений или через открытые окна, покупка заражённой луковицы. Белый ватообразный налёт, выделяемый подвижными насекомыми размером 0,5–1,2 мм. Значительно замедляют развитие растений, высасывая из них сок.
  1. Удалить поверхностный слой грунта и сильно поражённые листья.
  2. Очистить растение от видимых вредителей ватными тампонами или палочками, смоченными спиртом или одеколоном.
  3. Обработать специальными инсектицидами:
    Актарой, Актелликом, Метафосом, Фитовермом, Арривой, Перметрином или Фуфаноном.
  4. Протереть подоконник спиртом, мыльным раствором или инсектицидами.
  5. Поскольку яйца вредителей имеют инкубационный период 7 дней, а на них инсектициды не действуют, обязательно провести 2–3 повторные обработки с промежутком в 1 неделю.
  6. Периодически осматривать растение.
Щитовка Мелкий и опасный вредитель комнатных растений с твёрдой панцирной поверхностью, выделяющий падь (липкую жидкость). Создаёт благоприятную среду для развития разных грибковых заболеваний.
Растения останавливаются в росте, сбрасывают листья и цветы. Тля Плотные скопления малоподвижных насекомых зелёного, серого или оранжевого цвета размером 1–5 мм на молодых побегах. Высасывает из растения сок.
Бутоны, цветки и листья теряют насыщенность окраски и опадают. Паутинный клещ Паутинки на нижней стороне листьев, сплетённые практически незаметным глазу клещом, размером 0,1–0,3 мм. Листья и цветонос покрываются «мраморными» пятнами, становятся хрупкими, перекручиваются, желтеют и опадают.

Самые распространённые болезни и вредители гиппеаструма на фото

Размножение

Гиппеаструмы размножаются двумя способами: семенным и вегетативным.

Семенной метод

Семенной способ довольно сложный и длительный. Семена образуются лишь через 1,5–2 месяца после отцветания. Но самостоятельно они не формируются. Необходимо искусственно опылять пестики и тычинки. Подросшая завязь имеет вид крупной трёхстворчатой коробочки.

Созревание семян гиппеаструма

Внутри коробочки рядами расположены сплющенные семена неправильной округлой формы. Для них характерен чёрный цвет с бурым оттенком и наличие тонких чёрных крылышек.

Готовые к посеву семена

Весной их высаживают в песчанисто-листовую почву. Важно учитывать, что свежесобранные семена имеют стопроцентную всхожесть. Из подсохших семян, как правило, всходят только 30% от общего количества. Всходы порадуют вас уже через 15–5 дней.

Проросшие семена гиппеаструма

Когда листочки вырастут до 6–10 см, их пересаживают в горшочки, диаметром 6–7 см. В это время растёт луковица.

Подросшие сеянцы гиппеаструма

Период до первого цветения молодых растений разных сортов колеблется от двух до пяти лет. Такой способ больше приемлем для селекционеров. Большинство цветоводов-любителей считают его затратным и малоэффективным. При этом нет гарантии сохранения материнских признаков растения.

Вегетативный метод

Гораздо проще размножать гиппеаструм вегетативным способом. Практикуется несколько его вариантов.

Размножение дочерними луковицами

Это природный, а потому самый оптимальный и простой способ. Луковицы трёхлетнего возраста при правильном уходе дают обычно 3 детки.

Их отделяют стерильным острым инструментом, обработав порезы толчёным углём. Высаживают согласно с правилами посадки взрослой луковицы.

На протяжении двух лет новопосаженное растение не лишают листвы и не оправляют на покой. Рост луковицы и формирование в ней цветоноса зависит от интенсивности наращивания листьев. При хорошем уходе детки выбросят цветоносы через 2–3 года.

Деление луковицы

Деление осуществляют во время максимального накопления в луковице питательных веществ — в ноябре.

Алгоритм процесса деления:

  1. Снять верхний слой почвы, оставляя в грунте только нижнюю часть луковицы.
  2. Удалить наружные сухие чешуи.
  3. Срезать листья вместе с верхней частью луковицы.
  4. Разрезать луковицу на четыре равные части до поверхности почвы.
  5. Вставить в разрезы спицы, диаметром 5–6 см, чтобы предотвратить смыкание частей луковицы.
  6. Придерживаться всех правил ухода за взрослым растением.
  7. С появлением листьев провести подкормку и продолжать удобрять по стандартной схеме.
  8. Следующей весной разделить луковицу и рассадить части в отдельные вазоны.

Разделить луковицу можно и другим способом: разрезать её, оставляя в каждой части кусочек донца и чешуи. Срезы полезно обсыпать древесным или активированным углём. Полученные дольки высадить в лёгкую торфяную смесь.

поверхностная посадка в лёгкий субстрат

По истечении 40–50 дней появляются детки, которые весной необходимо высадить в горшки.

Внимание! При рассадке нельзя забывать о присутствии ядовитых веществ в луковицах гиппеаструма и придерживаться правил безопасности.

Отзывы садоводов

Недостатки: этой мой любимый цветок, поэтому минусов совсем нет.

У меня есть два взрослых гиппеаструма. Начнём с периода покоя. Он у них проходит под раковиной на кухне, и я их практически не поливаю. Совсем чуть-чуть раз в месяц. Когда период покоя кончается, я достаю цветки на окно и не поливаю до тех пор, пока не появится стрелка с бутоном. Теперь-то можно поливать и постепенно увеличивать полив. Если начать поливать сразу, не дождавшись стрелки, то вы рискуете не получить цветения. Просто начнёт расти крепкая листва, а бутон так и не появится.

Размножаются луковичками они очень медленно. Поэтому мне и пришла в голову идея опылить их искусственно и получить семена для посева. Опыляла во время цветения, цвели они оба в одно время. Просто взяла ватную палочку и пыльцу с одного цветка переносила на пестик другого. Обычно после цветения цветок засыхает и отваливается. В этот же раз сформировалась зелёная коробочка, в которой были семена. Когда коробочка засохла и начала трескаться, я собрала семена и осенью посеяла их в грунт на глубину 1 сантиметр. Уже в конце зимы появились первые всходы. Какая это была радость))) Их в вазоне 34 штуки, готовятся к пересадке. Зацветут эти малыши примерно через 2,5–3 года. Обидно только, что выращенные таким образом гиппеаструмы не сохраняют видовые особенности материнского растения. То есть материнское растение у меня красное, а вот эти маленькие гиппеаструмы зацветут совсем другими цветами, которые будут отличаться и по оттенку, и по форме. Но так даже интересней.

Kseny687654

http://otzovik.com/review_921775.html

Достоинства: шикарное цветение, неприхотливость.

Недостатки: цветёт всего несколько дней.

Хочу поделиться со всеми частичкой своей радости. У меня распустились сразу два гиппеаструма, это прямо на мой день рождения! Прекрасный подарок! Вообще, гиппеаструмы — это луковичные растения с сочными, длинными, зелёными листьями, с огромными цветами (их бывает до 6 штук на одном цветоносе), каждый из цветков до 25 см в диаметре! У меня немного поменьше, но тем не менее тоже большие, особенно на белом. Цветут они в зависимости от сорта в разное время. У цветов обязательно для этого должен быть период покоя. Например, мои только отцвели, теперь выпустили листья, у них идёт процесс роста. Я их поливаю (умеренно), подкармливаю, и стоят они на свету. С октября по февраль у них будет период покоя. К этому времени их полив надо сокращать. Я ставлю их в тёмное место и постепенно перестаю поливать. Максимум 1 раз в месяц, а иногда и того реже. Листья, которые были на цветах, высыхают и легко удаляются. Достаём растение, когда начинают проклёвываться первые листики, выставляем на подоконник и начинаем поливать. Кстати, цветонос после цветения обрезаем так, чтобы его высота составляла 15 см, а потом, когда он высохнет, отделяем его от растения вручную. Размножается луковицами и семенами. В первом случае цветение наступает на 3–4 год, а во втором — на 8 год. Растение неприхотливое и не подвержено практически никаким болезням.

Lisichkina

http://otzovik.com/review_85491.html

Уход за гиппеаструмом доступен даже для очень занятых людей. Он требует минимум усилий и дарит максимум эстетического наслаждения. Вы влюбитесь в этого «звёздного всадника» при первом же цветении. Выращивайте и встречайте весну вместе с чудо-цветами уже в феврале!

Эпимедиум уход и выращивание в домашних условиях

. Род эпимедиум (горянка) включает около 40 видов, произрастающих главным образом в умеренной Азии, и лишь несколько видов доходят до Средиземноморья. Виды относятся к числу самых теневыносливых низкорослых растений, имеют элегантную листву, иногда вечнозеленую. Причем его листья сложные и составлены из сердцевидных листочков. Эффектные побеги из изящных, часто имеющих шпорцы цветков, появляются в конце весны или ранним летом прямо над листвой. Медленно разрастаясь по земле в виде живого ковра, они прекрасно покрывают почву под тенистыми деревьями или па переднем плане бордюров и в альпинарии.

Уход и выращивание в домашних условиях: большинство видов морозоустойчивы и терпимы к сухим условиям, особенно в тени. Все они предпочитают леса и хорошо дренированную почву. Старые листья лучше всего обрезать ранней весной, чтобы растение выглядело красивее, покрывшись свежей листвой и цветками. Размножают зрелыми семенами или делением осенью.

Вид формирует дернины высотой 30 см. Родина — Западный и Центральный Китай. Цветки могут быть бледно-пурпурными или розовыми, достигают диаметра 35 мм. Красивые листья расположены на стеблях длиной 45 см и окрашены в красноватые тона у молодых растений.

Вечнозеленый низкорастущий многолетник из Южной Европы, прекрасно подходит для того, чтобы покрывать почву вокруг азалий и рододендронов. Зубчатые блестящие листья имеют бирюзово-красный оттенок весной, со временем превращаются в зеленые. Весной растение покрывается кистями висячих желтых и Пурпурных цветков. Оно способно достигать высоты в 25 см и поперечника 30 см. Предпочитает более прохладный климат.

Корневищный гибрид весной обильно цветет коричневато-розовыми и желтыми цветками. Достигает высоты и поперечника до 60 см. Листья состоят из 7-17 листочков.

Вид из Китая растет куртинами высотой до 30 см. Его молодые листья медных тонов, а зрелые — мягких зеленых. Растение покрывается с сер. весны до начала лета желтыми цветками с длинными шорцами.

Этот изящный полувечнозеленый ВИД на Японии около 30 см высотой и диаметром имеет листья, состоящие из 2 листочков. Маленькие колокольчатые белоснежные цветки без шорцев появляются на растении весной. Также известны формы с пурпурными цветками.

Вид из Северного Китая, Кореи и Японии. Листопадное растение, кроме произрастающих в условиях мягкого климата. У него зубчатые листья, часто с краснеющим краем. Похожие на наукой розовые или пурпурные цветки с белыми шпорцами нависают над листвой на тонких цветоносах 30 см высотой. Растение лучше всего смотрится в виде групп, а не как почвопокровное. Rose Queen имеет кисти чашевидных цветков розовой окраски с длинными белыми шпорцами. White Queen отличается большими белыми цветками.

EPIMEDIUM Х PERRALCHICUM

Гибрид между Е. pinnatum subsp. Colchicum и Е. perralderiaiiuni был обнаружен в Садах Умели в Англии, где произрастали оба исходных вида. Он достигает высоты 45 см и имеет вечнозеленые, остроконечные листочки длиной до 8 см. Ярко-желтые цветки с короткими коричневыми шпорцами появляются весной. Frohnleilen имеет цветки 25 мм диаметром и продолговатые листочки.

Вид из Алжира образует ковер больших, блестяще-зеленых листьев высотой около 30 см. Маленькие, ярко-желтые цветки появляются весной на тонких гибких цветоносах. Как и у всех эпимеднумов. следует срезать старую листву в конце зимы, чтобы цветки смотрелись наиболее удачно.

Стелющееся вечнозеленое растение из Северо-Восточной Турции в поперечнике достигает высоты 30 см. Яркие желтые цветки с пурпурно-коричневыми шпорцами появляются поздней весной и ранним летом. Е. pinnatum subsp. colchiaim, из Персии, имеет яркие метелки больших желтых цветков с короткими коричневыми шпорцами.

EPIMEDIUM Х RUBRUM

Этот гибрид может выглядеть по-разному, но обычно имеет колючие листья с многочисленными красными жилками. Над низким ковром из листьев возвышаются 30-сантимстровыс цветоносы с пурпурными и белыми цветками величиной до 25 мм, появляющимися весной. Этот вид очень удачно можно использовать как почвопокровное.

EPIMEDIUM Х VERSICOLOR

Гибрид видов Е. giiindiflonan и Е. pinnatum -наиболее известный представитель рода. Это почвопокровный многолетник до 30 см в высоту и в поперечнике. Зеленые сердцевидные листья имеют в молодости красноватый оттенок. Кисти пониклых розовых и желтых цветков с красными шпорцами появляются весной. Sulphureum имеет сернисто-желтые цветы и красноватые с бронзовым отливом молодые листья. С приходом лета они становятся зелеными, а затем они снова превращаются в желтовато-коричневые.

EPIMEDIUM Х WARLEYENSE

Это многолетник высотой до 45 см высотой и в поперечинке до 75 см. Он хорошо смотрится в лесистых садах; у него красивые цветки, которые сочетают медно-красный околоцветник с желтой серединкой. Листья колючие и наполовину вечнозеленые. Одни из лучших гибридов эпимедиума.

EPIMEDIUM Х YOUNGIANUM

Гибрид diphyllum и Е. grandiflomm, возможно, имеет природное происхождение. Образует красивые изящные куртины 45 см в высоту и 75 см в поперечнике. Листья имеют до 9 листочков и окрашиваются весной и осенью в красный цвет. Окраска цветков варьирует от белого до розово-лилового; некоторые из них имеют шпорцы. Niveum отличается чудесными белыми цветками и бронзовой осенней листвой, Roseum (син. Lilacinum) имеет нежные розово-лнловыс цветки.

Выращивание горянки: посадка и уход

Эпимедиум или горянка – многолетние травы семейства барбарисовые. Встречаются во многих странах Западной Европы и Азии. Немцы и голландцы называют это растение «цветок эльфов». В нашей стране растение не очень популярно среди садоводов. Увидеть его можно очень редко как декоративное украшение клумб или террас.

Распространенные виды горянки

«Эльфийский цветок» встречается в горных районах Европы и Азии, а также во влажных лесах Северной Африки. Растений данного вида насчитывается более 50 штук. Корень эпимедиума сильно разветвлен. «Эльфийский цветок» образует кустики с небольшими листочками в форме сердца или наконечника стрелы.

Знаете ли вы? Эпимедиум еще называют «трава похотливого козла». Это выражение появилось после того, как люди увидели необычную реакцию горных козлов после употребления эпимедиума в пищу. Козлы становились более резвыми по отношению к сексуальному партнеру.

Эпимедиум бывает как вечнозеленым, так и ежегодно сменяющим листья. Селекционеры из Китая вывели новый вид горянки – полузимнезеленый. Листочки горянки плотные, немножко ворсистые, с ярко-пурпурным окрасом на краях. Цветки эпимедиума довольно мелкие, но очень красивые. Цвета бывают разными: красный, желтый, белый, лиловый или комбинация всех вместе. Плод горянок сухой, богатый на полезные вещества. Поэтому такие плоды очень любят муравьи, которые и распространяют зерна горянки. Разнесенные муравьями, они начинают прорастать, так эти цветки и размножаются.

Сегодня наши садоводы выращивают у себя на участках около 10 видов горянки, и хотя это растение встречается крайне редко, в будущем существует вариант массового размножения цветка по всей стране. Вот некоторые виды данного растения:

    Горянка альпийская – встречается в горных районах Италии, Франции, Австрии, Германии и Швейцарии. Многолетнее растение с желтоватым окрасом цветка, высотой около 20 см.

Горянка вечнозеленая колхидская – встречается в горных районах Турции и Кавказа. Растение образует плотный покров. Густой слой листьев меняется каждые 14-16 месяцев. Цветет в начале-середине мая на протяжении 10-15 дней. Цветки солнечно-желтые, мелкие, около 1,5-2 см.

Горянка разноцветная – это гибрид крупноцветного и колхидского эпимедиума. Данный вид растения хорошо переносит снежные зимы, поэтому его можно повстречать в нашей стране. Листики большие – 35-40 см, с пурпурным окрасом. Цветет лимонно-желтым цветом в мае на протяжении трех недель.

Горянка корейская – часто встречается в тенистых лесах Южной Кореи, Монголии, Китая, Камбоджи и т. д. Образует плотную дернину с множественным лиственным покрытием. Цветет в мае на протяжении 15-20 дней. Цветки очень красивые, светло-фиолетового цвета. Растение морозостойкое, поэтому климат горных районов Монголии переносит без особого труда. Данный эпимедиум генетически защищен от различных заболеваний. Растет медленно, не более чем на 2 см каждый год.

Горянка крупноцветковая – встречается в Японии и восточной России. Наверное, наиболее распространенный вид растения. Хорошо переносит холодный климат, но в бесснежные зимы нуждается в дополнительном тепле. Имеет крупные листики с характерным бронзовым окрасом. Цветет пурпурным или белым цветом.

Горянка красная – образует плотный куст над поверхностью земли. Цветет ярко-красными цветками. Наиболее часто из всех видов эпимедиума встречается в наших краях.

Горянка перистая – растет в горных районах Ирака, Ирана и Кавказа. Имеет крупный корень цилиндрической формы. Цветет в марте. Вырастает в высоту на 50 см. с густыми листьями длиной около 40 см. На листьях образуется волосяной покров рыжеватого цвета.

Горянка Перральдери– встречается в горных районах Алжира. Сильно дернистое растение со светло-желтыми цветками. Хорошо переносит умеренные морозы. Имеет блестящие листья. Не боится вредителей и очень разрастается за год.

Важно! Продолжительность жизни эпимедиума – 10-12 лет. При правильном уходе этот срок можно увеличить.

Это лишь некоторые виды эпимедиума, наиболее популярные в виде декоративных растений в нашей климатической зоне.

Место для горянки в саду: освещение и почва

Практически все виды эпимедиума хорошо справляются с любыми вредителями. Растение неприхотливо к солнечному освещению, но лучшим местом для посадки станет полутень. Почву нужно подбирать с нейтральной влажностью и кислотностью. Черноземы этот вид растений переносит плохо. Лучше всего, чтобы почва была глинисто-навозной или песчано-навозной.

Помимо горянки, на затененных садовых и дачных участках можно выращивать такие многолетники: астильбу, аконит, бруннеру, дицентру, волжанку, камнеломку, купальницу, люпин, хосту.

Корневая система эпимедиума способна к активному впитыванию воды из почвы, поэтому сильная влажность грунта может пагубно сказаться на благоприятном росте «цветка эльфов». В зимний период эпимедиум лучше мульчировать и накрывать пленкой.

Посадка саженцев горянки

Посадку горянок лучше производить в середине-конце апреля. Но если их посадить летом или осенью, то проблем с разрастанием возникнуть не должно. Растение с легкостью приживается на протяжении всего вегетационного периода. Если саженцы эпимедиума куплены в контейнере, то высаживать в открытую почву их можно в любое время кроме зимы. Перед началом нужно провести стимуляцию растения раствором корневина, гетероауксина или эпина. Делается это так: растение опускается в раствор на 25-30 мин; после того как пузырьки перестанут выскакивать наверх, саженцы можно высаживать в открытый грунт. Почву перекопать и покрыть тонким слоем перегноя.

Знаете ли вы? Эпимедиум альпийский упоминается в литературе с 1561 года.

Если саженцы эпимедиума были приобретены с открытой корневой системой, то лучше всего высадку проводить весной. Но перед началом провести стимуляцию растворами, которые описаны для саженцев в контейнере, только время процедуры увеличить до 4-5 часов.

После этого все вредоносные микроорганизмы, которые присутствовали на корне, погибнут, и растение можно высаживать в открытую почву. После высадки горянка требует специального ухода. Для начала землю удобрить мульчей. Потом саженцы нужно ежедневно поливать на протяжении двух недель, пока они полностью не приживутся.

Особенности ухода за горянкой

Эпимедиум – растение горное, плохо переносит сильную влагу и зимы без снега, поэтому за ним нужен специальный уход. Однако «цветок эльфов» имеет огромный плюс при выращивании и уходе в нашей местности: растение самостоятельно борется практически со всеми вредоносными микроорганизмами. Поэтому специальных мер защиты не требует.

Полив

Данный тип растений любит умеренно влажный тип почвы. Множество видов эпимедиума являются сухостойкими и не нуждаются в поливе. Полив нужно проводить в первые две недели после посадки, а потом раз в 3-4 недели. В особо засушливые периоды поливать раз в 1,5-2 недели. Делается это для лучшего цветения эпимедиума в декоративных целях. Однако растение не погибнет даже в том случае, если его не поливать вообще. Важно! Горянки японского, китайского и алжирского происхождения на зиму нужно укрывать защитной пленкой.

Подкормка

Горянка после посадки и полива в первые две недели требует специального ухода в плане удобрений. Делается это с целью придания растению красивой декоративной формы. Однако с особой интенсивностью этим заниматься не нужно.

Достаточно каждую весну покрывать слой почвы около растения мульчей. Эпимедиум сам является источником органических удобрений в виде листвы. «Цветок эльфов» перед зимой сбрасывает немного листьев, и на следующий год они же и становятся мульчей для растения.

Для придания цветку декоративности можно обрезать старые листья, но делать это аккуратно, не задевая побегов и цветочных новообразований. Так как эпимедиум растение горное, оно на генетическом уровне в процессе эволюции позаботилось о себе само.

Зимовка

Некоторые виды эпимедиума нуждаются в утеплении корней на зимний период, особенно когда зима бесснежная и с сильными морозами. Для того чтобы не дать «эльфийскому цветку» погибнуть, почву вокруг корней нужно укрыть толстым слоем листьев. Убирать листья надо весной, когда морозы по ночам уже пройдут. Знаете ли вы? В Англии эпимедиум называют «шапка архиепископа» из-за наличия шпорца на венчике.

Вечнозеленые виды эпимедиума на зиму остаются покрыты листвой, а сбрасывать ее начинают лишь в начале мая. Процесс этот происходит очень медленно и мешает прорастать новым листочкам. Поэтому в начале апреля нужно самостоятельно обрезать около 40-50% листьев.

Применение в ландшафтном дизайне и партнеры горянки

«Эльфийский цветок» разрастается широким и красивым темно-зеленым пластом. Листочки могут приобретать оттенки пурпурного и бронзового цветов и отлично служить украшениями в рокариях, альпинариях и миксбордерах. Эпимедиумом можно озеленить сад или террасу вашего участка. Весной, когда зеленых растений не так уж и много, горянка особенно радует своим цветением. Компанию эпимедиуму могут составить папоротники, морозники, тиарки, медуницы. Кусты по 7-9 штук, высаженные под деревьями, будут и украшением, и живым удобрением старшим товарищам.

Радовать глаз садовода яркими красками весной будут: тюльпаны, крокусы, рябчики, подснежники, гиацинты, примулы. Эти цветы имеют отличный эстетический вид и не требуют больших усилий при выращивании.

Лечебные свойства горянки

Горянка имеет множество лечебных свойств. Корни и листочки эпимедиума содержат стероиды, алкалоиды, флавоноиды, сапонины и гликозиды. О лечебных свойствах растения давно ходят легенды в восточной части Азии. «Эльфийский цветок» является сильным желчегонным и мочегонным средством. Он также полезен для укрепления иммунной системы организма.

Важно! Настойку горянки нельзя принимать во время беременности и кормления грудью.

Систематический прием горянки повышает потенцию у мужчин. При приеме настойки эпимедиума у мужчин повышается скорость сперматогенеза. Также увеличивается активность сперматозоидов, что позитивно сказывается на будущем оплодотворении яйцеклетки. «Эльфийский цветок» стимулирует ускоренное кровообращение, которое позитивно влияет на мужскую эрекцию.

Горянка в виде настойки применяется в период климакса у женщин. Она помогает нормализовать кровяное давление и поднять настроение в виде выброса эндорфинов. Если пить чай из эпимедиума, то возрастает скорость реакции нейронов в мозге. Это позитивно влияет на скорость мышления и концентрации внимания. Также при приеме такого чая ускоряется процесс вывода токсических веществ из организма.

Настойка горянки корейской продается в аптеках. Препарат специально предназначен для усиления потенции у мужчин.

Добавить комментарий