Ястребиночка описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Цветы многолетние посадка и уход в открытом грунте

Многолетниками называют травянистые декоративные растения, зимующие в открытом грунте. При выращивании многолетних цветов некоторые виды растений все же требуют укрытия перед наступлением холодного сезона. Также при уходе за многолетниками нужно соблюдать и другие условия касательно требований к свету, влажности и составу почвы. Воспользовавшись необходимыми рекомендациями, вы сможете превратить ваш сад в прекрасный цветущий оазис.

При посадке и уходе за многолетними цветами нужно соблюсти три важных фактора.

1. Тень бывает разная.

2. Поливай, но не заливай.

3. «Родная» почва для каждого растения.

Природа настолько многообразна, что в ней можно найти самые необычные формы растений с удивительными свойствами. Задача хорошего садовника, опираясь на знание природных особенностей растений, подобрать из огромного разнообразия видов подходящие для себя. Поэтому знание экологических особенностей выращиваемых растений — первая заповедь цветовода.

Давно известно, что жизнь растения определяют пять факторов среды: свет, тепло, вода, питание и кислород почвы.

Первое, на что обращает внимание садовник при выращивании многолетников, — это отбор для средней полосы России достаточно зимостойких растений, которые не нуждаются в специальном укрытии на зиму.

Очень привлекательные, но, к сожалению, теплолюбивые растения, георгины и гладиолусы, садовник вынужден осенью выкапывать и хранить в теплом месте.

Некоторые растения хорошо растут только, если садовник создаст им требуемые условия. Например, эдельвейс альпийский — своеобразный герб высокогорий Альп — прекрасно растет в Подмосковье, но только на известковых каменистых почвах; перовския нуждается в мощном слое песка. Гониолимон предпочитает солнечные каменистые места. А в противовес ему джефферсония и папоротник-листовик лучше растут в глубокой тени. Триллиумы нуждаются в глубокой тени и лесных почвах.

Уход за многолетниками: свет и температура

Растения — это дети Солнца. Только солнечные лучи, их энергия позволяют существовать растениям. Однако существуют виды, как правило, лесные, которые нормально растут и цветут даже в глубокой тени. То есть природа настолько многообразна, что в ней можно найти все, что интересно садоводу. По отношению к свету выделяют три группы растений.

При уходе за многолетними цветами помните, что светолюбивые растения не переносят даже слабого затенения. Как правило, это обитатели пустынь, степей (тюльпаны, ирисы и т. п.), лугов (васильки, герани, нивяники) и скал (очитки, камнеломки и т. д.).

Теневыносливые могут расти и на солнце, и в полутени. Они пришли в наши сады из редких лесов, с лесных полян и опушек (лилии, флоксы, лилейники и т. д.).

Тенелюбивые плохо чувствуют себя при ярком солнечном освещении. Это жители сомкнутых дубрав и глухих ельников (копытень, купены, ветреницы, триллиумы, большинство папоротников и т. п.).

Даже из такого самого приблизительного деления видно, что в тени могут расти и теневыносливые, и тенелюбивые растения. Но тень бывает разная.

Густая, плотная тень на обычном садовом участке бывает под пологом старых, часто посаженных яблонь; с северной стороны таких плотных, крупных кустов, как кусты аронии, сирени венгерской, ирги, боярышника и хвойных деревьев; с северной стороны высоких построек, куда никогда не попадают прямые лучи солнца. На таких местах не только мало света, но и создается специфический микроклимат, т. е. летом здесь меньше суточные перепады температуры, выше влажность воздуха по сравнению с солнечными участками. А зимой — всегда больше снега и он медленно стаивает. Именно такие условия благоприятствуют росту и цветению таких тенелюбивых растений.

Светлая тень образуется под пологом деревьев с редкой, ажурной кроной, таких как рябина, облепиха, вишня. Здесь интересно смотрятся весе нецветущие луковичные (тюльпаны, рябчики, нарциссы, мускари, крокусы), длиннокорневищные дороникумы (дороникум восточный, дороникум подорожниковый), вечнозеленые почвопокровные: омфалодес весенний, барвинок, вальдштейния гравилатовидная, заросли анемоны канадской и анемоны лесной, кустики колокольчика точечного. На мокрых, торфянистых почвах всегда — и весной во время цветения, и летом, когда у него отрастают крупные листья, удивляет и восхищает лизихитон камчатский. Но самое привычное, никогда не надоедающее зрелище — цветущая незабудка лесная.

Эффектны в светлой тени лилии (особенно видовые), флокс метельчатый, герань кровяно-красная, ожика ожиковидная.

Изюминкой цветников в светлой тени могут стать роджерсии, а из высоких растений — девясил великолепный и лабазник камчатский. Если будет возможность, стоит украсить сад такими удивительными растениями, как страусник и оноклея. Полутень имеет место на участках и с восточной, и с западной стороны зданий и по опушкам. Здесь солнечные лучи попадают на растения или утром (что более благоприятно), или во второй половине дня. Микроклиматические условия в светлой тени и полутени мало отличаются от таковых на открытых пространствах, но все же суточные колебания температуры здесь сглажены. Пожалуй, для многих цветочных культур, особенно теневыносливых, именно в полутени складываются наиболее комфортные условия: астильбы, лилии и флоксы, лиатрисы, примулы и маргаритки, хосты и аквилегии, дицентры, лилейники и купальницы — вот неполный перечень культур, хорошо растущих в полутени. Интересны и малоизвестные, но устойчивые в нашем климате культуры — манжетка мягкая, чина крупноцветковая.

Таким образом, тень — это совсем не экстремальные условия для цветочных культур, требуется лишь продумать и правильно подобрать их ассортимент.

Для растений имеет значение не только количество света, но и соотношение темного и светлого времени суток (фотопериодизм). По этому показателю их делят на три группы:

  • растения короткого дня (хризантемы, астры кустарниковая и итальянская) — выходцы из южных регионов, поэтому зацветают осенью в период короткого дня;
  • растения длинного дня, родина которых — северные регионы;
  • нейтральные — их большинство, родом из лесов.

Температура воздуха и почвы при уходе и выращивании многолетников оказывает значительное влияние на жизнь растений, так как процессы обмена веществ происходят лишь в определенных температурных условиях.

Выращивание мезофитов, ксерофитов, гидрофитов и гигрофитов

Вода играет определяющую роль в жизни растений, ведь они на 90% состоят из воды. По потребности в воде растения делятся на четыре большие группы. Гидрофиты, или водные растения, растут только в воде. Гигрофиты, или влаголюбивые растения влажных местообитаний, нуждаются в постоянном избыточном увлажнении почвы — это виды влажных лугов, берегов водоемов. Виды разных групп хорошо отличаются визуально. Так, у влаголюбивых и умеренных видов пластинка листа тонкая, без опушения; корневая система поверхностная, экстенсивная, часто присутствуют длинные корневища или столоны (ветреницы, тиарка, зеленчук и т. п.).

Умеренно влаголюбивые (мезофиты) — растения местообитаний с умеренным увлажнением почв, к ним относятся большинство видов, растущих в лесах, на горных и суходольных лугах. Большая часть успешно растущих в цветниках средней полосы России видов и сортов относится к группе мезофитов, т. е. отличаются умеренной потребностью во влаге.

В природе они обитают в местах с нормальным увлажнением почвы, т. е. это растения лесов и лугов. Они разнообразны по типу корневых систем: у первых корни поверхностные, слабые; у вторых — мощные, глубокие. Разнообразны листья, но, как правило, они тонкие, зеленые, без опушения. Имеется много переходных форм, как к гигрофитам, так и ксерофитам. Так, тюльпаны во время вегетации и цветения нуждаются в хорошем увлажнении, но плохо переносят избыток влаги в конце вегетации, особенно летом в период покоя. И таких примеров множество.

Сухолюбы (ксерофиты) могут иметь листья суккулентного облика (очитки, молодило) или колючие (морине, синеголовник), густоопушенные (чистец шерстистый), кожистые (тимьяны) или узкие, жесткие (ковыль). Корни у них часто глубоко идущие, стержневые (качим, кермек) или мочковатые (ковыль). В этой группе много переходных форм, поэтому в нижеприводимом списке указываются лишь наиболее засухоустойчивые растения. Примером засухоустойчивых растений являются виды, которые в народе называют «перекати поле» (гониолимон, катран, качим, кермек).

При выращивании многолетних растений учитывайте, что ксерофиты, или сухолюбы, предпочитают сухие места, они не переносят избыточного увлажнения, нуждаются в хорошо дренированных легких почвах, так как в культуру пришли из пустынь, степей, с сухих скал. Выделяются и переходные типы: гигромезофиты, ксеромезофиты и т. д.

Водные растения (гидрофиты). У большинства водных растений, прикрепленных к грунту, имеется сильная корневая система (кубышка, кувшинка), у плавающих растений корни почти не развиты. Большинство из них размножается в основном вегетативно, в том числе зимними почками «турионами», падающими на дно до весны. После их образования материнское растение отмирает. Характерна разнолистность, когда плавающие листья резко отличаются от погруженных. Например, у водяного лютика — надводные листья цельные, а погруженные — рассечены на мелкие доли.

Лучшее место для водных и прибрежных растений — естественный пруд с постоянной подпиткой водой из ручья или ключа. Но все чаще используют мини-водоемы. В бочках (бочки должны быть выстланы водонепроницаемой тканью), корытах, керамических емкостях высаживают водные растения, которые украшают ваш сад все лето.

Влаголюбивые растения (гигрофиты). В природе они занимают место обитания с избытком влаги в почве (берега водоемов, поймы, днища оврагов и т. п.).

Обычно у них плотная, мочковатая корневая система, крупные мягкие листья, среди них много высоких растений.

Почва для посадки и ухода за многолетними цветами

При выращивании многолетних цветов на даче важнейшее условие — соответствие их экологических потребностей условиям места посадки. Никакой садовод в открытом грунте не сможет изменить длину дня, сезонную динамику температуры и влажности воздуха. Но существует важный в жизни растений фактор, который доступен регулированию, — это почвенные условия. Почва оценивается в основном двумя характеристиками:

Физика почвы: плотность, порозность и механический состав (глина, суглинок, песок)

Химия почвы: наличие необходимых для питания растений элементов — фосфора, азота, калия и микроэлементов; засоленность и кислотность почвы.

Химический состав почвы может быть изменен внесением удобрений и извести; физический — при помощи добавления песка, гумуса, торфа. Понятие «садовая почва» подразумевает усредненные показатели, т. е. это нейтральная суглинистая богатая почва. Важным экологическим фактором, во многом определяющим жизнедеятельность растений, является нормальная воздухоемкость почвы. Этот показатель определяется визуально. Рыхлые супесчаные, суглинистые почвы всегда обогащены кислородом, что позволяет корням растений нормально усваивать питательные вещества. В почвах уплотненных, а особенно переуплотненных, кислорода мало, идут анаэробные процессы (т. е. без кислорода), развивается вредная микрофлора, затруднена деятельность питающих корней. Практически среди культивируемых растений редко встречаются виды, хорошо растущие на переуплотненных глинистых почвах. Большинство из них отличаются мочковатой корневой системой и являются влаголюбами. Важный показатель качества почвы — ее кислотность. Почвы делятся на кислые (pH меньше 6); нейтральные (pH = 6-7) и щелочные (pH больше 7).

Большинство декоративных растений прекрасно растет на обычных садовых почвах. Но ряд культур нуждается в специфических условиях.

Так, по отношению к кислотности выделяются растения-кальцефилы («любящие» известь — pH 7-8). Но ряд растений плохо реагируют на избыток извести, они хорошо растут на кислых почвах.

Отношение растений к засолению почвы приобрело большое значение при отборе их для выращивания в городских условиях. Известно, что почвенный субстрат городов содержит большое количество вредных солей. Растения, переносящие в почве избыток солей, называют галофитами. И хотя такие растения культивируют редко, все же можно отметить ряд видов, нормально растущих при небольшом избытке солей. Как правило, это растения степей, полупустынь, морских побережий: астры (итальянская, кустарниковая, новоанглийская, новобельгийская), васильки (степные), гониолимон, золотарники, ирисы (низкие виды), катран, качим, кермек, ковыли, лихнисы, мертензия, овсяница, очитки, полыни.

Лесные почвы. Определенную группу составляют растения, хорошо растущие на лесных почвах. Типичные лесные почвы характеризуются высокой порозностью, умеренным плодородием, они неглубокие и отличаются высоким содержанием микроорганизмов. Растения лесных почв не любят удобрений как органических (особенно навоза), так и минеральных. Их удовлетворяют природные, не обогащенные лесные почвы, главное при этом — сохранять осенью лиственный опад деревьев. Такой опад предохранит почву от сильного промерзания, пересушивания, ветровой эрозии. Весной, после перегнивания вместе с ним в почву поступят питательные вещества и органика. Лиственный опад пусть не совершенная, но все-таки имитация лесной подстилки, основного хранителя плодородия лесных почв: поле жизнедеятельности полезных почвенных организмов — место, где располагается большая часть корней лесных растений. Обеспечив ежегодное сохранение опавших листьев с деревьев, садовод создаст благоприятные условия роста целой группе растений, нуждающихся в лесных почвах.

Каменистые почвы. Особую группу составляют петрофиты, т. е. растения, хорошо растущие на каменистых почвах, осыпях, скалах. Большинство из них своим происхождением связано с горами. В последние годы в связи с массовым созданием рокариев, гравийных садиков и тому подобных посадок началось увлечение такими растениями. В основном это засухоустойчивые растения, образующие подушки, дернины, отдельные кустики. Корневая система стержневая, глубоко проникающая между камнями (бурачок, песчанка и др.), часто корнеотпрысковая (мак восточный, энотера прекрасная). Среди петрофитов встречаются луковичные (лук каратавский, крокус и др.).

Ниже вы сможете ознакомиться с фото посадки и ухода за многолетниками на садовом участке:

Особенности выращивания многолетних цветов и растений на даче

Занятым людям, не имеющим возможности тратить много времени на уход за цветниками, советуем ограничиться выращиванием распространенных культур, а любителям-цветоводам можно рекомендовать более широкий набор видов цветочных растений, и среди них новые культуры, выведенные ведущими ботаниками страны.

Одна из особенностей выращивания многолетних растений – нельзя спорить с природой. Сажать нужно лишь те растения, которые будут расти именно на вашем участке, а не просто модные или внешне понравившиеся вам виды. Ведь каждому садовнику известно, что ослабленные, больные, плохо растущие растения не могут быть красивы и не создают хороший «ковер».

Многие дикорастущие растения можно переселять на дачу, но при этом нужно соблюдать правила, которые не дадут нанести ущерба природе.

1. Никогда нельзя выкапывать растения там, где их мало. Следует найти заросли и пятна папоротников, откуда и можно взять одно-два растения.

2. Выкапывать лучше молодые растения.

3. Брать растения из природы лучше во второй половине лета. Их в это время хорошо видно, не то, что весной, когда листья еще не развернулись.

4. Не рекомендуется: выкапывать единичные экземпляры (это могут оказаться редкие виды), пересаживать растения позднее августа (они могут не успеть укорениться до зимы); брать большое количество экземпляров.

Помните: если растение способно образовать заросль — оно ее образуют за два-три года. А если оно растет отдельным кустом — то и в цветнике это должны быть единичные, солитерные посадки.

Лилейники посадка и уход в открытом грунте

Выращивание лилейника. Украшением всех садов на планете начиная с XX столетия стали разнообразные сорта лилейника гибридного. Раньше увидеть дикорастущих родственников лилейника рыжего или жёлтого можно было почти под каждым окном у домов сельских жителей. Это был привычный многолетник, простой и, кажется, вечный …

Гербера садовая посадка и уход

Гербера – красивый многолетний цветок семейства сложноцветных, родом из Африки. Лепестки окрашены в разные цвета от светлых тонов до глубоко насыщенных оттенков. Гербере садовой необходима плодородная земля, умеренный полив и достаточно хорошая освещенность. Цветок бывает обычным и махровым, имеет мощные корни, а плодами …

Астильба посадка и уход в открытом грунте

Травянистую астильбу специалисты относят к семейству камнеломковых. Ее родиной принято считать восточные регионы Азии (однако некоторые исследователи родными местами растения называют американский континент). На сегодня в мире существует около 400 сортов данного растения. Наиболее распространены среди садоводов следующие …

Ирис бородатый посадка и уход

Бородатые ирисы – любители зноя и яркого солнца. Эти красивые цветы по легенде выросли на месте радуги, которая вспыхнула по всей земле, когда Прометей подарил людям огонь. Этот яркий цветок имеет 700 различных видов и бессчетное количество форм и оттенков …

Кореопсис многолетний

Кореопсис относится к травянистому растению. «Желтая ромашка» имеет прямые длинные стебли, достигающие в высоту 30-110 см. Цветки кореопсиса довольно крупные, диаметр которых составляет 6 см. Яркие махровые соцветия-корзинки …

Гиацинт посадка и уход в открытом грунте

Вы видели когда – нибудь разноцветные звезды, опустившиеся на землю? Если нет, то вам стоит посадить в своем саду цветы дивной красоты, название которым Гиацинты. Именно эти восхитительные и в то же время совершенно непритязательные цветочные растения могут стать настоящим украшением сада и целителем души от всякого рода …

Любому дачнику хочется, чтобы его участок благоухал все лето. Предлагаем присмотреться к многолетникам. Будут ли они радовать весь период цветения, зависит от того, где их посадить (в тени или на солнце), в какую землю (сухую, влажную, песочную или глинистую), а так же от совместимости друг с другом.

Выбор многолетних цветов для дачи

Существует несколько условий для благоприятного пребывания растений, все они предпочитают разную погоду, освещенность, влажность. Исходя из этих параметров, нужно выбирать и рассаживать многолетние цветы.

По уровню освещенности:

  • на участке большой солнечной активности (больше 6 часов) посадите светолюбивые астры, пионы, маки, флоксы;
  • ирис, аквилегия, примула любят меньше освещённости (4 -2 часа);
  • в тени хорошо приживутся папоротник и ландыши.

По характеристике почвы:

  • Черноземье с удобрением подойдет для колокольчика, люпина, мальвы;
  • глинистая и песочная основа хороша для неприхотливого льна, валерианы, шалфея;
  • астры и тысячелистник предпочитают влажную почву;
  • флоксы, гвоздика и золотарник могут долго обходиться без воды.

Совместимость

Иногда непонятно почему дары флоры долго не зацветают или совсем не приживаются. Это зависит как от освещённости, влажности, вида почвы, количества удобрений, так и от совместимости. Не все растения, как и люди, дружат и уживаются друг с другом.

  • роза хорошо соседствует с пионами, гипсофилами, земляникой и лавандой;
  • папоротник и ландыши отлично дополняют друг друга;
  • георгины лучше сажать отдельно от остальных, только бархатцы могут их выдержать, так как они одни из самых неприхотливых;
  • семейства лютиковых любят влагу и забирают из почвы много питательных веществ, поэтому нужно размещать их в отдельной клумбе.

Рядом с многолетниками хорошо посадить пряные травы, а также бархатцы и шалфей для защиты от вредителей.

Яркая клумба

Чтобы многолетние цветы, цвели все лето нужно подобрать их по календарю цветения:

  • май: будра, дицентра, нарцисс, пион, аквилегия, ирис, ястребинка, рябчик;
  • июнь: василек, гейхера, бархатцы, колокольчик, люпин, дельфиниум;
  • июль: герань, девясил, лилия, гипсофила, хоста;
  • август: флокс, купальница, лимониум, астильба, зверобой;
  • сентябрь: астра, василистник, абелия, георгин;
  • октябрь: лапчатка, эрика, аконит.

Не обязательно, что тот или иной цветок распуститься строго по расписанию, это будет зависеть как от ухода за ним, так и от погоды, которую предугадать можно не всегда. В основном период цветения длиться около месяца, плюс-минус неделя, но есть и исключения, в виде 2-3 недель, либо наоборот 2-3 месяца.

Декоративные растения разделяются по «росту». К примеру, невысокими считаются бархатцы (от 35 см), хоста (45 см), нарцисс (30 см). Из высоких представителей можно выделить аквилегию (90 см), лилию (100 см), астру (140 см), дельфиниум (до 180 см) и другие. Это придаст клумбе больше разновидности и уникальности.

Не обязательно сажать их прямо в огороде, можно подвесить в горшки около дома, или создать клумбы в месте отдыха у скамейки, что добавит прекрасного летнего настроения.

С помощью такой хитрости делаются надписи или интересную картину на клумбе. Здесь можно вдоволь пофантазировать, совершить переход цвета по тонам, либо рассадить в виде радуги, подобрать палитру любимых оттенков.

Можно сделать фото многолетних цветов с вашей разноцветной, многоуровневой клумбы, тогда плоды трудов будут радовать не только летом, но и холодными зимними вечерами.

Чтобы не испортить весеннее настроение тщательно подходите к выбору семян. Отдавайте предпочтение надежным и проверенным производителям, которые давно завоевали авторитет садоводов – Польша, Голландия, Германия. Обращайте внимание на упаковку, в ней содержится необходимая информация о характеристиках растения, высадке, уходе, хранении.

Сосна обыкновенная на вашем участке

Людям, уставшим от быстрой смены нарядной зеленой листвы на желтую, от проблем, связанных с ежегодным сбором и сжиганием или утилизацией листового опада и необходимости постоянной и ежегодной обрезки, направленной на формирование красивого внешнего вида дерева, мы советуем высадить на своем участке хвойные, а конкретно — сосну обыкновенную, о которой сегодня у нас и пойдет речь.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). © Von Falkenhayn

Сосна, как и большинство хвойных растений, остается декоративной на протяжении всего года. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), пожалуй, самый яркий представитель семейства сосновых, и обладает она не только шикарной и пышной кроной, но и является источником очень приятного и оздаравливающего воздух аромата хвои.

Однако, учитывая все плюсы сосны обыкновенной как декоративного растения, мы все же не наблюдаем наличия данной культуры на каждом участке. Конечно, если участок маленький — это одно, но бывает так, что и на довольно больших участках сосны обыкновенной почему-то нет. Быть может, нечасто можно встретить сосну обыкновенную на участке потому, что считается, будто она трудна в агротехнике, однако на деле выходит совершенно не так.

Описание сосны

Сосна обыкновенная — это хвойное и вечнозеленое дерево. Относится оно к семейству Сосновых, к которому принадлежат также лиственница и псевдолиственница, в отличие от сосны они сбрасывают отслужившие свой срок в течение вегетационного периода иголки и в позднеосеннее, зимнее и ранневесеннее время смотрятся довольно неказисто.

В своей естественной среде обитания сосна обыкновенная растет довольно активно и нередко превышает высоту в пять десятков метров. Живет же сосна обыкновенная на участке очень долго – свыше пяти сотен лет.

Как известно, листочков у сосны нет, их заменяют хвоинки длиной 6-8 см. Прикрепляется каждая иголка к веточке попарно. Хвоинки не вечны, каждая живет от трех до пяти лет, затем заменяется новой. Обычно иголки, расположенные в кроне с южной стороны, живут меньше чем те, которые расположены со стороны северной.

Шишки у сосны обыкновенной обратнояйцевидной формы, обычно поникающие и состоящие из чешуек, за которыми прячутся семена. Вначале своего развития шишки очень плотные и наглухо закрытые, но со временем их чешуи раскрываются, это означает, что в шишках созрели семена.

Более подробно о других видах и сортах сосны можно в материале: Сосна — виды и сорта

Выращивание сосны: посадка

Время посадки сосны

Вообще не только сосну обыкновенную, но и многие иные хвойные высаживать лучше или весной (в самом конце апреля и начале мая), или осенью (в конце сентября и до начала октября). Если высадите сосну обыкновенную на участок поздней осенью, то есть риск того, что она не сможет быстро адаптироваться на участке, и, следовательно, быть готовой к зиме, и саженец может погибнуть.

Выбор саженца сосны

Что касается сосны обыкновенной в частности, да и большинства хвойных в целом, то при выборе посадочного материала этих культур ориентироваться следует исключительно на покупку саженцев с закрытой корневой системой, то есть размещенных в контейнере.

Достоинства таких саженцев весьма существенны: прекрасно развивая корневая система, которую не мучили пересадками, цельный ком земли контейнера, в который заключена корневая система – все это позволит высадить растения на участок без проблеем, а также полезные микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с сосной обыкновенной, которые сохраняются на корневой системе саженцев, размещенных в контейнерах.

Если при покупке саженцев сосны, корни которых завернуты в обычную мешковину или пакеты, вас уверяют, что бактерии на корнях живы, не верьте таким продавцам. Дело в том, что эти полезные бактерии максимум через четверть часа нахождения на открытом воздухе гибнут. По этой же причине при перевалке из контейнера в посадочную ямку не стоит медлить, саженец как можно скорее после извлечения из контейнера должен быть погружен в почву, вот почему важно заранее копать посадочные ямки при высадке сосны обыкновенной из закрытой корневой системы.

Не стоит, однако, думать, что, если бактерии погибнут, саженцу придет конец, на самом деле это не совсем так, в почву можно высадить саженец сосны обыкновенной даже после того как он с открытой корневой системой пролежал дольше четверти часа, но в данном случае риск того, что саженец не приживется на новом месте, будет выше.

Кроме того, при выборе саженца сосны в питомнике не гонитесь за большими их размерами, во-первых, это ощутимо дорого (от 1000 долларов и выше), во-вторых, чем саженец старше, тем риск того, что он на новом месте не приживется, будет существенно выше. Обращайте внимание на саженцы сосны пятилетнего возраста, они и стоят вдвое дешевле и приживаются в десятки раз лучше.

Сосна обыкновенная «Фастигата» (Pinus sylvestris ‘Fastigiata’). © RosBum Сосна обыкновенная «Ватерери» (Pinus sylvestris ‘Watereri’). © Lubera Сосна обыкновенная «Альбинc» (Pinus sylvestris ‘Albyns’). © Oriental Garden Supply

Место посадки сосны

Сосна обыкновенная замечательно будет расти и стабильно развиваться на хорошо освещенном участке, но вполне неплохо будет себя чувствовать и в редкой тени. Если же сосну обыкновенную высадить в полную тень, то там она будет развиваться существенно хуже, может вырасти однобокой или искривленной, потому что ее побеги будут буквально тянуться к свету.

После того как место выбрано, нужно приступать к изготовлению посадочной ямки. Размер ямки для сосны может быть на пару сантиметров шире и глубже контейнера, чтобы к стенкам и в основание можно было подсыпать дренажа и питательной почвы.

При посадке старайтесь выбрать место под сосну обыкновенную без застоя талой или дождевой воды, потому что это растение не переносит избыток влаги. Раз уж мы вспомнили о дренаже, то обязательно его уложите на дно ямки толщиной в 4-6 см, это может быть галька, битый кирпич или керамзит, не важно.

Поверх дренажного слоя нужно положить питательный слой грунта, состоять который должен из смеси питательной почвы, сдобренной дерновой землей, речным песком и перегноем в равных долях с добавлением чайной ложки нитроаммофоски. Этот состав нужно хорошенько перемешать и тонким слоем (2 см — это максимум) уложить на слой дренажа.

Посадка сосны

Далее нужно очень аккуратно, дабы не разрушить земляной ком, разрезать контейнер и установить земляной ком с саженцем сосны в подготовленную ямку. Залогом успеха тут является именно установка саженца в ямку, не затронув земляной ком.

При высадке сосны обыкновенной старайтесь размещать ее в ямке так, чтобы корневая шейка сосны в итоге, даже после оседания почвы, оказалась на уровне поверхности почвы, следовательно, после посадки почву нужно хорошенько уплотнить, чтобы даже если и осадка почвы случится, то она окажется минимальной. На рыхлых почвах, которые со временем могут заметно осесть, саженцы сосны обыкновенной нужно высаживать так, чтобы корневая шейка оказалась даже чуть выше поверхности почвы; переживать не стоит: уже через месяц она (шейка) с грунтом сравняется точно.

После окончательной посадки саженец сосны нужно полить ведром воды комнатной температуры и замульчировать поверхность торфом или перегноем слоем в пару сантиметров, для того чтобы сберечь влагу в почве. При поливе можно не только увлажнить почву, но и крону опрыскать из пульверизатора, не забывайте, что хвойные очень любят «купаться».

Выращивание сосны: уход

О поливе, – сосна обыкновенная особенно в молодом возрасте к поливу весьма требовательна, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы. Кроме того, сосна не является героически устойчивой к яркому солнечному свету и морозу, поэтому нужно притенение и укрытие, а вот взрослые растения, уже года с пятого, в такой защите не нуждаются.

Полив сосны

Нормы полива во многом зависят от различных периодов жизни растения. Так, юные, только что высаженные деревца требуют полива примерно один раз в неделю. Полив при этом нужно проводить большим количеством влаги, выливая под каждое деревце, в зависимости от наличия естественной влаги в виде дождя, от одного ведра до трех ведер (под каждое). Растения более взрослые, то есть на следующий год после посадки, поливать можно всего пару-тройку раз за весь теплый сезон, но в этом случае в зависимости от наличия естественных осадков в виде дождя под каждое растение нужно выливать от шести до девяти ведер воды комнатной температуры. Как мы уже упоминали выше, не забывайте обрабатывать из пульверизатора и крону сосны обыкновенной, купания она очень любит. Поливы дождеванием, то есть увлажнение самой кроны необходимо проводить обязательно вечером, когда солнышко уже спряталось за горизонтом. Купание кроны сосны обыкновенной проводить можно хоть каждый вечер.

Подкормка сосны

Взрослые растения сосны обыкновенной в подкормках, можно сказать, не нуждаются, однако сформирует идеальную крону только то растение, которому всего хватает. Для хвойных культур, и сосна обыкновенная тут вовсе не исключение, просто идеальной подкормкой является компост (его лучше всего вносить весной). Перед внесением компоста, необходимо хорошо, на пару сантиметров глубины, взрыхлить грунт в приствольной полосе и добавить в разрыхленную почву компост, равномерно распределив на квадратный метр примерно 150-200 г компоста, после чего его желательно небольшим слоем почвы заделать. Если стоит сухая погода, то почву перед внесением компоста, но после рыхления, необходимо еще и хорошо полить.

Что до минеральных подкормок, то хватит их применения один раз в теплый сезон, примерно в его середине, путем разбрасывания удобрения в сухом виде по приствольной полосе растения, а затем обильного полива. Довольно часто нитроаммофоску — это хорошее комплексное удобрение для сосны обыкновенной — нужно вносить в количестве спичечного коробка на каждое растение.

Изображение сосны обыкновенной в разном возрасте. © Frédéric Bec

Прополка сосны

Приствольный круг (многие думают, что уж у сосны-то обыкновенной о нем после посадки дерева на участок можно вообще забыть), однако на деле это не совсем так. Пока растению не исполнилось пять лет, и оно считается еще юным, приствольный круг обязательно нужно содержать в чистоте – рыхлить почву, удалять сорняки, мульчировать её после полива. Сами сорняки, возможно, хорошо развитому даже в молодом возрасте дереву и не причинят серьезных неудобств, однако живущие на них вредители и болезни могут перекинуться и на сосну, тогда придется бороться с врагом уже на своей территории. Ко всему прочему, сорняки, формируя самые настоящие густые заросли, тормозят нормальное испарение влаги с поверхности почвы, допускают застой влаги и создают тем самым просто идеальные условия для развития грибной инфекции. Конечно, при осуществлении прополок в приствольной полосе сосны обыкновенной нужно быть внимательнее – тяпку или мотыгу нельзя заглублять более чем на пару сантиметров, иначе можно легко повредить корни, находящиеся близко к поверхности почвы у этого растения. После прополки почвы можно ее полить и мульчировать, например, перегноем, — это и влагу сохранит, и рост сорняков замедлит.

Обрезка сосны

По мере роста и развития сосны обыкновенной ей, вполне возможно, может потребоваться и обрезка. В данном случае обрезка будет скорее корректирующая, нежели формирующая. Обрезка сосне нужна в тех случаях, когда под воздействием тени или иных факторов крона оказалась однобокой или когда отдельные побеги некрасиво торчат, выбиваясь из общей идеальной картины (контура). В этом случае нужно простым секатором аккуратно удалить все выбивающиеся из общего контура побеги, добившись того, что крона вновь станет симметричной и пышной. Кстати, если рост сосны замедлился, то можно в мае самые концы молодых приростов прищипнуть, данный прием позволит отправить питательные вещества сосны обыкновенной на образование боковых побегов и затормозит рост центрального проводника, таким образом, у деревца можно несколько ограничить рост вверх.

Кроме того, в весеннее время сосну нужно внимательно осмотреть на предмет сломанных, засохших ветвей и, если такие будут найдены, немедленно их удалить.

Подготовка сосны к зиме

Как только на почву спустятся первые морозы, можно приступать к укрытию сосны, высаженной на участке. Первым делом нужно укрыть корни молодого деревца, утеплить его ножки, для чего основание дерева необходимо замульчировать перегноем слоем в 9-11 см. Мульчирование, ко всему прочему, обеспечит поддержание безопасной температуры в корнеобитаемом слое и сохранит в почве влагу. Если вы живете в регионах, где часты зимние ветры и снег из приствольной полосы сосны ветер может выдувать, то поверх слоя мульчи желательно уложить и еловые лапы – прекрасные снегозадержатели.

Позаботьтесь и о защите от солнечных ожогов, от которых частенько страдают сосны обыкновенные. Риск возникновения солнечных ожогов возрастает в максимальной степени в весеннее время, когда начинает светить яркое солнышко. Чтобы защитить молодые растения сосны обыкновенной от солнечных ожогов, необходимо обернуть их нетканым укрывным материалом.

Выращивание сосны: размножение

Купить сосну в питомнике может каждый, а вот смогли бы вы самостоятельно размножить ее на своем садовом участке? На самом деле, это не так и сложно, наиболее простой способ размножения сосны обыкновенной — это посев семян. При осеннем посеве семян на грядку с рыхлой и питательной почвой они весной взойдут практически все (до 91%). Однако, несмотря на такую большую всхожесть семян наблюдаются также довольно высокие потери рассады при выращивании сеянцев. Случается это чаще всего от незнания; так, мало кто знает, что молодым всходам обязательно нужно притенение и регулярный полив, такой, чтобы почва постоянно была чуточку влажной. Лишь на третий год одинокая веточка саженца сосны обретает боковые побеги и только тогда ее можно назвать самостоятельным растением.

Кстати, выращивать сеянцы сосны обыкновенной можно и дома. Для этого примерно в конце января семена нужно завернуть в тряпочку и поместить в холодильник, чтобы там семена прошли стратификацию, то есть сами себя подготовили к посеву.

Примерно в апреле семена сосны можно посеять в ящички с рыхлым и питательным дерновым грунтом, заглубив примерно на сантиметр. После посева ящички нужно выставись на южный подоконник и укрыть пленкой вплоть до появления всходов. В дальнейшем, до появления всходов, почву необходимо поливать из пульверизатора, а как только появятся всходы, пленку нужно снять. Выбирая вариант выращивания растений сосны обыкновенной в домашних условиях, нужно усвоить, что в горшке эти растения будут расти два или три года и только после этого их можно будет высадить на участок. При пересадке очень важно не оголять корневую систему саженцев, стараясь перенести саженец вместе с комом земли.

Если у вас на участке растет сосна обыкновенная, но являющаяся декоративной формой от нее полученной, то необходимо для размножения использовать способ прививки. В качестве подвоя (то растение, на которое проводится прививка) нужно взять сеянцы также сосны обыкновенной, возрастом около четырех лет. Прививку можно проводить как черенком (весной), так и почкой (в середине лета).

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). © gartenliebe

Болезни и вредители сосны

Осматривать сосну на наличие различных повреждений как коры, так и хвои, например, на изменение их окраски, нужно часто, это может свидетельствовать о начале какой-то болезни.

Вредители сосны

Из вредителей сосны наиболее опасным считается елово-пихтовый хермес, его активность приводит к тому, что хвоя желтеет. Колонии этого вредителя похожи на белоснежную вату, которая покрывает хвою. Чтобы побороть вредителя, нужно при первых признаках его появления произвести обработку растения инсектицидами.

Еловый обыкновенный пилильщик, — данный вредитель с удовольствием поедает хвою. При этом хвоя становится рыжей, как будто ее обожгли. Если вредителя много, то молодые побеги могут совершенно остаться без хвои. Для борьбы с этим вредителем можно пользоваться Фуфаноном или иными инсектицидами, строго следуя инструкции по применению.

Короед, — это маленький жучок, достигающий длины 0,5 см. Жучок в древесине сосны обыкновенной буквально прогрызает ходы и откладывает в эти ходы яйца, из которых в дальнейшем появляются целые колонии таких же особей. Страшно подумать, но даже взрослое дерево короеды способны полностью уничтожить за 45-50 дней. Если заметили отверстия в древесине сосны обыкновенной, то инсектициды могут и не помочь, тут нужно помимо того, чтобы проводить обработку поверхности дерева инсектицидом, так еще и вводить в отверстия этот препарат. Обработку можно проводить еженедельно вплоть до полного истребления насекомых.

Сеянцы сосны обыкновенной. © Sanja565658 Мужские шишки на сосне обыкновенной. © Beentree Шишки на сосне обыкновенной. © John Haslam

Болезни сосны

Шютте обыкновенное, — данное заболевание принадлежит к категории грибных болезней. При нем вначале на хвое образуются пятна коричневого цвета, столь маленькие, что далеко не сразу их можно заметить. Со временем пятнышки увеличиваются, разрастаются, желтеют, после чего приобретают бурую окраску, и хвоя на данной стадии прогрессирования заболевания начинает опадать. Под опавшей хвоей на веточках сосны обыкновенной можно видеть грибницы, они имеют вид темных образований самой разной формы. Для того чтобы побороть эту болезнь, необходимо в осеннюю пору обрабатывать растения коллоидной серой (столовая ложка на ведро воды, норма на 2-3 растения) либо 1%-ной бордосской жидкостью.

Ну и, конечно же, ржавчина, — это самая распространенная болезнь сосны обыкновенной. При этом заболевании на побегах можно видеть оранжевые пятнышки и вздутия, которые довольно быстро распространяются по всему растению и могут перекинуться на соседние, еще здоровые сосны. Если заражение уже достаточно сильное, то ничего не остается, кроме как обрезать пораженные сучья и сжечь их, а если поражено все растение, то выкорчевать его и также сжечь. Так вы не допустите дальнейшее распространение заболевания. Из мер борьбы можно применять обработки коллоидной серой и бордосской жидкостью, как описано выше.

Итак, как вы поняли: сосна обыкновенная может стать вашим надежным другом на протяжении всей жизни, она будет украшать участок и даровать тень и свежий воздух, не печаля вас опадающей листвой и не заставляя ее убирать. При должном уходе сосна будет оставаться молодой и красивой веками, и ею порадуетесь не только вы, но и ваши дети, внуки и правнуки.

Дельные советы бывалых садоводов — как вырастить вишню в саду?

Благодаря стараниям селекционеров жители Средней полосы, Урала и даже Сибири могут протянуть руку и сорвать сочные вишни, не выезжая за пределы своего дачного участка.

Приручив теплолюбивую красавицу, агрономы научили ее зимовать в суровых сибирских условиях без укрытия, цвести и плодоносить там, где раньше это было невозможно.

Сегодня огромен выбор вишен различных форм, с разными достоинствами, способными удовлетворить самого требовательного садовода:

Вишня кустарниковая переносит морозы до – 50 о С;
Войлочная вишня дает обильные урожаи уже на второй год после посадки, устойчива к болезням и не требует постоянной борьбы с корневой порослью;
Косматая вишня плакучей формы великолепное украшение сада во время цветения;
Колоновидная или карликовая вишня На маленьких участках колоновидные или карликовые вишневые деревца не займут много места, а плодов дадут не меньше обычных деревьев;
Декоративные сорта (мелкопильчатая – сакура, короткощетинистая, токийская) удивительной красотой цветения не оставят ни одного шанса другим плодовым соседям по саду.

Несмотря на огромное разнообразие видов и сортов, уход за вишневыми деревьями и кустарниками примерно одинаков и – главное – не так сложен, как может показаться неопытному садоводу.

Как выбрать место для вишни в саду

Каким бы ни был сорт вишни, место для посадки выбирают на возвышенности, потому что культура не терпит застоя влаги, корневая система не приспособлена к жизни в условиях близкого залегания грунтовых вод.

Даже при отсутствии подходящих возвышенных мест садоводы выходят из положения: искусственная насыпь из субстрата для выращивания вишни в открытом грунте позволяет посадить и вырастить любимую плодовую культуру.

Второе не менее важное условие выращивания вишни в саду – защита от холодных ветров, которые во время раннего цветения могут препятствовать опылению цветов.

С этой целью растение сажают с подветренной стороны у стены дома или других построек, вдоль изгороди или забора, под прикрытием других, более высоких, деревьев.

Для защиты от холодных потоков воздуха можно пожертвовать освещенностью: вишня переносит небольшое затенение без ущерба для урожая.

Плюсом посадки вишни у построек и заборов является высокий уровень снега, способного защитить теплолюбивую культуру от вымерзания.

Сколько света нужно для вишни

Как любое плодовое растение, вишня требует много света, от которого зависит и цветение, и урожай.

Но при необходимости защиты от холодного сквозняка возможна посадка в местах с непродолжительным притенением.

Посадив вишню у западной, восточной, южной стены или вдоль забора, учитывая розу ветров, можно успешно решить обе задачи: защитить деревце от холода и обеспечить необходимое количество света.

Требовательна ли вишня к почве

Вишня предпочитает супесчаную или суглинистую землю с нейтральной или слабощелочной реакцией и хорошо дренированную.

Совершенно не годится для вишни глинистая тяжелая почва – такой грунт разбавляют песком.

Чтобы довести почву для посадки вишни до необходимой кислотно-щелочной реакции, нужно определить, какая земля на участке – кислая или засоленная. Для этого нужно присмотреться к сорным травам, предпочитающим тот или иной уровень кислотности.

Участок под посадку вишни перекапывают, очищают от корней, сорняков, мусора и вносят удобрения: компост или перегной (не менее 10 кг на 1 кв.м).

Садоводы, предпочитающие минеральные подкормки, должны воздержаться от добавления азотосодержащих составляющих, так как на этапе посадки азот может обжечь корни саженца.

Все подготовительные работы с грунтом желательно проводить заранее: осенью – перед весенней посадкой, не менее месяца до осенней посадки.

Когда лучше сажать вишню

Косточковые плодовые растения обычно сажают весной, так как они склонны к вымерзанию.

Но, чем теплее и мягче климат, тем больше вероятность удачной осенней посадки.

Сроки посадки вишни в южных регионах и в Сибири разные, но, ориентируясь на основные правила выбора оптимального времени посадочных работ, каждый садовод сможет подобрать лучший период весенней или осенней посадки.

Посадка вишни весной

Ранней весной, когда земля уже достаточно прогрелась, чтобы можно было вскопать ее на глубину штыка лопаты, а деревья только выходят из состояния покоя (почки набухли, но не начали раскрываться), можно начинать посадку плодовых деревьев.

Весенняя посадка дает садоводу целый ряд преимуществ:

  • Саженец за лето подрастет, окрепнет, корневая система обрастет новыми корешками – все это очень важно для первой благополучной зимовки молодого растения;
  • Деревце все лето будет под пристальным вниманием садовода: любые проблемы, замеченные сразу, проще устранить именно в первые месяцы жизни многолетних растений;
  • Если посадочная яма, как и положено, приготовлена с осени, то весенняя посадка исключает «затягивание» саженца в грунт в процессе усадки почвы. Это значит, что уровень расположения корневой шейки будет стабильным и не потребует корректировки;
  • Весенний грунт, пропитанный талыми водами – оптимальная среда для укоренения растений.

Особенности осенней посадки

Чтобы вишня, посаженная осенью, удачно перезимовала, важно успеть провести посадку не менее, чем за полтора месяца до первых заморозков: у деревца должно быть достаточно времени и сил, чтобы укорениться, адаптироваться и подготовиться к зиме.

В это время (в теплых регионах это может быть середина октября, а в Сибири – не позже середины сентября) деревья уже в состоянии покоя: плоды собраны, листва опадает – наступает время посадочных работ.

Схема посадки осенью ничем не отличается от весенних посадочных работ, кроме более тщательного и плотного мульчирования приствольного круга для защиты корневой системы саженца от вымерзания.

Мульчирующий слой при осенней посадке может достигать 35 см, но весной надо не забыть убрать его, иначе растение сопреет.

Но и на этом этапе важно не уплотнять мульчу вокруг ствола, чтобы кора не сопрела на последнем осеннем тепле или весной, когда солнце начнет пригревать.

Если по каким-то причинам саженцы не удалось посадить вовремя – все сроки прошли, – посадочный материал можно сохранить до весны следующим образом:

  1. В укромном затененном месте, где снега наметает больше, а тает он дольше, выкапывают небольшую траншею, с максимальной глубиной до 35-40 см;
  2. Дно траншеи желательно сделать под уклон;
  3. Саженцы укладывают корнями в глубокую сторону;
  4. Засыпав грунтом всю корневую систему и до трети длины стебля, траншею хорошо поливают, засыпают опавшей листвой и по всей длине вишни укрывают лапником, который и от морозов, и от грызунов защитит;
  5. Перезимовавшие в траншее саженцы вынимают из укрытия, когда настанут благополучные для посадки дни.

Пошаговая инструкция посадки вишни

От правильно выполненной посадки вишни зависит здоровье дерева и качество будущих урожаев, поэтому следует строго придерживаться схемы посадки.

Но даже идеальная посадка не гарантирует успеха, если выбран некачественный посадочный материал.

Выбор саженца

Специалисты в садоводстве не устанут рекомендовать покупку посадочного материала в профильных магазинах, питомниках или у хорошо знакомых – проверенных – частных продавцов.

Только в этом случае есть возможность не гадать, что за прутик куплен, что из него вырастет, а приобрести качественные саженцы.

Оптимальный возраст саженца вишни для посадки на своем дачном участке – 2 года.

Обычно это ствол около 20 мм в диаметре и до 0,6 м в высоту, с двумя-тремя скелетными побегами.

Чем моложе растение, тем легче приживается и быстрее идет в рост, чем старше кустик, тем труднее и дольше период адаптации.

Выбирая саженец вишни, нужно оценить его состояние: здоровый экземпляр без признаков повреждений и заболеваний при правильной посадке и уходе даст в перспективе ожидаемый результат.

Для отбраковки посадочного материала есть целый ряд критериев: даже неопытный дачник может легко справиться с этой задачей при внимательном, придирчивом подходе к выбору саженца.

Нежелательное соседство

Планировка сада – ответственный этап, когда закладываются основы здоровья плодовых культур и, следовательно, хорошего урожая.

Поскольку плодовые деревья – долгожители на дачных участках, необходимо еще до посадки спланировать правильное сочетание культур, чтобы избежать факторов риска, возникающих при неблагоприятном соседстве:

  • Плодовые культуры надо высаживать в отдалении от агрессивных декоративных кустарников, способных подавить развитие вишни – барбарис, шиповник, сирень должны расти подальше;
  • Если дачный участок находится на окраине леса, где растут крупные деревья – береза, сосна, дубы, – плодовые деревья сажают в отдалении, так как корни дикоросов и культурных будут конкурировать за место, воду и питание;
  • Ягодные кустарники, высаженные под кроной вишен, обречены на проблемы, такое соседство нежелательно. Поэтому смородину, малину, крыжовник, ежевику в непосредственной близости от вишни не сажают;
  • Помидорные грядки, баклажаны, перцы, то есть все пасленовые – не лучший вариант для соседства с вишней, то же самое относится и к табаку;
  • Неплохо соседствует вишня с яблонями и грушами, если высажена на расстоянии не меньше, чем проекция кроны крупного плодового дерева: спроецировав очертания кроны на поверхность земли, можно определить границы корневой системы. Выдержав такое расстояние, можно делать посадки безопасно для обеих культур.

Лучшими соседями по саду для вишни считаются черешни и сливы, виноград и жимолость.

Красная бузина в саду возле вишни

Из декоративных – бузина, которая помогает плодовым справиться с нашествием тли.

Основной и самый правильный принцип организации сада – групповые посадки, то есть деревья и кустарников одного вида высаживают группами, не перемешивая разные породы.

Категорически не стоит сажать рядом с вишней красную рябину и персики с абрикосами.

На каком расстоянии сажать

При закладке даже небольшого вишневого сада необходимо учитывать дистанцию между отдельными экземплярами.

Крупные сорта высаживают не ближе трех метров, саженцы малорослых сортов комфортно будут себя чувствовать на расстоянии от двух метров.

Междурядья составляют не менее 2,5 – 3 метров для компактных сортов и 3-4 метра для высокорослых деревьев

Подготовка и глубина посадочной ямы

Если посадка вишни планируется весной, то оптимальным вариантом будет подготовка посадочной ямы осенью: полностью готовая и заряженная питанием яма осядет, уплотнится, а значит, саженец не «утянет» оседающими породами вглубь.

При посадке осенью яму готовят за месяц до посадки.

Для саженца вишни готовят посадочную яму, размеры которой не менее, чем 0,8 м в диаметре и 0,5 м вглубь.

Верхний – плодородный – слой земли аккуратно снимают, перебирают от сорняков, перемешивают в равных пропорциях с компостом или перегноем и откладывают в сторону, так как этот грунт пригодится при посадке.

Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы сразу вбивают опорный кол, который над поверхностью земли должен возвышаться до полуметра.

Этот колышек не позволит саженцу потерять вертикаль.

На дно ямы насыпают дренаж: крупный керамзит, щебень, гальку, битый кирпич.

Глинистую почву разбавляют песком, а если грунт, наоборот, песчаный, не держит влагу, то добавляют глину или речной ил.

Также заранее вносят компоненты, регулирующие кислотность: для снижения кислотности – доломитовую муку или известняк, для повышения кислотности – компост из хвойного или дубового опада, верховой торф, перепревшие опилки, свежий навоз, лимонная кислота (2 ч. ложки на 10 л. воды).

Засыпав яму подготовленной смесью земли и органического удобрения, оставляют на осадку до момента посадочных работ.

Если есть необходимость во внесении минеральных удобрений, то в грунт добавляют около 350 г суперфосфата и до 150 г калийсодержащих удобрений.

Азотистые компоненты опасны для молодых растений, так как могут вызвать ожоги корневой системы

Поэтапная схема посадки

За несколько часов до посадки саженцы с открытой корневой системой ставят в емкость с водой (это может быть раствор стимулятор корнеобразования или антистрессовое средство – «Гетероауксин», «Корневин», «Циркон», «Эпин»), чтобы растение напиталось влагой.

Посадочный материал в закрытой корневой системе заранее обильно поливают, чтобы легче извлечь растение из емкости.

Посадка вишни проводится следующим образом:

  1. Из ямы вынимается грунт так, чтобы корни саженца свободно поместились, а корневая шейка была выше поверхности земли на пару сантиметров (визуально легче контролировать уровень высоты, если поперек ямы положить небольшую доску или планку, относительно которой проверяется уровень высоты корневой шейки);
  2. Саженец с открытой корневой системой, напитанный влагой, еще раз осматривают: если есть поврежденные корешки, их отрезают острым ножом, а срезы обрабатывают толченым углем;
  3. Вишню устанавливают рядом с колышком, расправляют все корни и аккуратно засыпают грунтом, периодически встряхивая ствол, чтобы все воздушные пустоты заполнились субстратом;
  4. Заполнив яму и уплотнив почву вокруг ствола, формируют приствольный круг с земляным валиком, чтобы вода при поливе не разливалась;
  5. Выливают два ведра воды. После того, как вся вода впиталась, приствольный круг мульчируют компостом или перегноем, перепревшими опилками или свежескошенной травой. Мульчирование поможет сохранить влагу и не позволит земле покрыться жесткой коркой. Мульчирующий слой не должен обхватывать ствол деревца, чтобы не спровоцировать подопревания коры, способного погубить даже взрослое дерево;
  6. Штамб в двух местах – сверху и снизу – привязывают к опорному колышку.

Саженцы с закрытой корневой системой сажают по следующей схеме:

  1. Из ямы вынимают столько грунта, чтобы уровень земли в посадочном контейнере, установленном на дно ямы, совпадал с уровнем грунта вокруг ямы;
  2. Аккуратно извлекают предварительно политый саженец вместе с земляным комом. Для этого надо накрыть ладонью землю, пропустив между пальцами ствол растения, контейнер перевернуть, снять его (можно помочь снятию горшка, потянув его вверх через дренажные отверстия). Если земля в контейнере хорошо напитана влагой, то этот процесс проходит легко, земляной ком сохраняется полностью, а значит, растение не получает никаких повреждений;
  3. Устанавливают земляной ком в центре ямы и засыпают грунтом, уплотняя его вокруг. Поверх земляного кома, сформированного в посадочном контейнере, грунт не насыпают, чтобы не заглубить корневую шейку или не засыпать землей место прививки;
  4. Пункты 4 – 5 – 6 те же, что и для саженцев с открытой корневой системой.

Как правильно ухаживать за вишней в саду — советы и рекомендации

Правильный уход за вишней после посадки и в последующие годы – залог здоровья дерева и качественных урожаев.

Правила полива вишни

После посадки деревце поливают каждые 14-15 дней, в засушливые знойные дни – каждую неделю. Объем – не менее ведра на растение.

Взрослые плодоносящие деревья поливают по другой схеме:

  • В период цветения обильный полив (5 – 6 ведер воды в каждую лунку) совмещают с подкормкой;
  • Во время созревания ягод необходим полив в таком же объеме, если стоит сухая погода. Объем воды корректируется обильностью осадков;
  • Последний полив вишни – подзимний. Когда вся листва опала, плодовым требуется влагозарядный полив, чтобы напитать почву влагой перед наступлением холодов.

Стоить помнить, что в сухую жаркую погоду выливать весь объем воды сразу опасно: это может привести к растрескиванию ягод.

Лучше требуемый объем влаги разделить и вливать частями, растянув процесс на 2-3 дня.

С поливом совмещаются рыхление и прополка, которые особенно важны для молодого дерева.

Сорные травы удаляют, а землю аккуратно рыхлят, чтобы облегчить насыщение поверхностной корневой системы кислородом.

Впоследствии в приствольном круге взрослого дерева можно высаживать сидераты для поддержания легкости структуры почвы и дополнительного питания: скошенными до цветения травами мульчируют приствольный круг, обеспечивая и влагозащитную прослойку, и полезную подкормку.

Как удобрять вишню

В сезон посадки дерево не требует дополнительных подкормок, если посадочная яма была правильно заряжена питательным грунтом, следующей весной, спустя год после посадки, почву удобряют мочевиной.

Плодоносящие вишни требуют регулярной подкормки.

Весной, в самом начале вегетационного цикла, приствольный круг плодовых деревьев мульчируют органическими удобрениями: компостом, перегноем.

Следующие подкормки требуются во время цветения и созревания плодов.

Сначала вносят азотосодержащие комплексы, после – фосфорно-калийные.

Особенность удобрения в том, что эти удобрения лучше вносить не в приствольные круги, а распределять по всей площади, засаженной вишнями.

Главный принципы правильной подкормки:

Строго следовать инструкции к каждому препарату, чтобы не превысить дозировку. Лучше недобрать удобрения, чем перекормить растение, так как с передозировкой труднее справиться;
Подкормки вносят после полива, чтобы избежать ожогов корней;
Подкормки проводят в вечерние часы.

Как правильно обрезать вишню в саду

Уход за вишней включает в себя обязательную обрезку, цель которой – формирование правильного деревца, способного дать максимальный урожай.

У молодых саженцев оставляют до 6 крепких разнонаправленных побегов, а все остальные, особенно те, что растут по направлению к стволу, вырезают до основания, не оставляя даже маленьких пеньков.

Основной ствол должен быть выше всех боковых побегов на 20 см. Места срезов замазывают для исключения инфицирования садовым варом.

У взрослых деревьев ежегодно проводят две обрезки: весеннюю и под зиму.

Весной, когда дерево еще в состоянии покоя, вокруг штамба удаляют всю корневую поросль, после чего можно мульчировать органикой.

После внимательного осмотра удаляют надломанные ветки, побеги с повреждениями коры, усохшие.

В рамках санитарной обрезки следует вырезать и уже старые ветки, чтобы освободить пространство для молодых побегов.

Осенью, когда вегетационный период уже закончен, проводят формирующую обрезку.

При обрезке вишни надо помнить, что большинство плодов завязывается на прошлогодних молодых побегах, поэтому обрезка должна с одной стороны стимулировать рост новых веток, а с другой обеспечить свободное пространство для этих молодых побегов.

Крона формируется так, чтобы между основными ветками был пролет не менее 15 см, а молодые побеги росли в направлении от ствола.

Причем оставлять из нескольких молодых побегов следует те, что начинают развиваться ближе к стволу: через 3-4 года старая ветка будет удалена, а эти молодые побеги займут место скелетных веток.

На идеально сформированном вишневом дереве до 15 крепких скелетных ветвей, расположенных на примерно одинаковом расстоянии и направленных равномерно во все стороны.

Занимаясь обрезкой вишни, важно помнить, что срезы надо тщательно замазывать варом, все побеги, растущие к центру дерева, удаляют при каждой обрезке.

Важный нюанс при обрезке древовидных вишен – ограничение высоты дерева, в противном случае сбор урожая станет затруднительным.

Как защитить вишню зимой

Молодое деревце можно защитить от зимних морозов и грызунов, замульчировав приствольный круг плотным слоем компоста или перегноя и укрыв ствол лапником.

Предварительно ствол белят, чтобы весной первое солнце не оставило ожогов на коре.

Взрослые вишни обычно хорошо переносят морозы, а огрубевшая с годами кора не боится нападения грызунов.

Профилактика вредителей и болезней

Гигиена – основа профилактики, поэтому удалять сорняки в течение всего сезона и опавшие листья в конце осени надо обязательно.

Прореживание кроны во время формирующей обрезки и побелка ствола дерева также полезны для предупреждения проблем.

Весенний уход за вишней, целью которого является профилактика с насекомыми — вредителями и возбудителями заболеваний, – это обработка деревьев 7%-м раствором мочевины до того, как дерево проснулось после зимы, или 3%-м раствором бордосской жидкости, когда почки начали набухать.

Оба средства уничтожат паразитов, зимующих в почве приствольного круга, в коре, у основания почек.

Важно соблюдать указанные периоды обработки, так как раствор мочевины, примененный в стадии набухания почек, может вызвать их ожоги, а бордосская жидкость безопасна для уже начавшего сокодвижение растения.

Способы размножения вишни

Размножение вишни возможно несколькими способами.

Черенкование

При весенней обрезке можно отобрать полуодревесневшие отрезки 20-30 см. Отрезать надо так, чтоб ниже и выше срезов было по почке.

Оставив верхние 3-4 листа и удалив все листья ниже, черенки ставят в раствор «Циркона», «Гетероауксина» или «Корневина».

Для посадки черенков готовят грядку , для чего тщательно перекапывают землю, удаляя все сорняки и корни и добавляя в грунт перегной, древесную золу.

На готовой грядке можно сделать канавку, а можно небольшие узкие лунки через 10 см. На дно насыпают слой крупного песка и поливают.

В канавку или лунки вертикально устанавливают черенки, заглубляя их на 3 – 4 см. Засыпают, грунт обжимают вокруг ствола и поливают.

Накрыв посадки пленкой, создают небольшой парник для постоянного микроклимата.

До появления прироста – месяц-полтора – надо следить за влажностью, удалять сорняки и рыхлить землю между черенками, проветривать тепличку.

На зиму укоренившиеся черенки надо как следует укрыть: замульчировать, обложить лапником. Весной – посадить на постоянное место.

Корневые черенки

У вишен поверхностная коревая система, поэтому несложно откопать – не ближе полуметра от ствола – корни, выбрать подходящий черенок с почкой или даже проклюнувшимся ростком.

Подготовив грядку (см. выше) укладывают черенки в канавку, засыпают, поливают, устанавливают парничок. Уход тот же, что и за обычными черенками.

Корневая поросль

Выбрав молодой 1-2-летний отводок, выросший подальше от материнского дерева, раскопав вокруг него землю, отделяют растение от материнского и сажают на постоянное место по обычной схеме.

Выбирать крупные и достаточно развитые экземпляры не стоит, поскольку, питаясь от материнского куста, «дите» не нарастило себе корневую систему.

Крупный саженец со слабой корневой системой будет долго и трудно приживаться.

ВАЖНО: Все виды черенкования проводят весной, в пасмурную прохладную погоду или вечером.

Прививка

Прививая вишни на черешню, можно получить сортовую вишню. В качестве подвоя можно использовать молодое деревце, диаметр ствола которого уже 5-7 см.

Это может быть слива, алыча, даже черемуха сорта «Антипка».

Работы по прививанию проводятся весной, когда соки растений уже побежали. Крайние сроки – до середины июля.

Черенки для прививок нарезают до настоящих морозов, чтобы избежать подмерзания материала (подмороженные черенки гораздо слабее, их приживаемость будет под вопросом).

Отрезки до 30 см связывают в пучки и хранят в погребе. Лучший способ сохранить черенки – уложить их до наступления первого весеннего тепла в снежный бурт, где стабильная, около нуля, температура и влажность сберегут их до нужного времени.

Перед процедурой прививки срез на черенке обновляют.

В технологии прививки есть два основных вида — окулировка (прививка вырезанными с черенка глазками с почкой) и копулировка (прививка заготовленными черенками) и несколько способов выполнения.

Самый простой, с которым справится даже начинающий, — прививка черенками в расщеп.

Стебель подвоя ровно спиливают и зачищают, после чего острым ножом расщепляют стебель по центру. Глубина расщепления до 10 см.

Черенки зачищают клином, длина которого равна длине расщепления. Черенки устанавливают в расщеп (их может быть 2-3 штуки, если диаметр подвоя значительно превосходит диаметр черенков), чтобы края черенков совпадали с краем подвоя по линии окружности.

По всей длине расщепа подвой плотно обматывают скотчем, а сам срез подвоя замазывают садовым варом.

Чтобы создать парниковый эффект, черенки и подвой прячут в пакет, примотанный к ветке.

Обычно в течение пары недель прививка приживается, пакет уже не нужен. А утяжка из скотча должна остаться до окончательного срастания подвоя и привоя.

Семена

Косточка из хорошо вызревшей ягоды, промытая и подсушенная, становится посадочным материалом для выращивания вишни.

Семя дает всходы только после стратификации, а это значит, что в открытый грунт сеять можно под зиму или определить на всю зиму косточки во влажном легком грунте в холодильник.

Для посева вишни в открытый грунт косточки хранятся в прохладном месте, присыпанные влажным песком (холодильник или погреб могут обеспечить сохранность семени).

Грядку готовят так же, как для черенкования. Осенью, в конце сентября – октябре, косточки укладывают на глубине около 3 см, засыпают смесью плодородной земли, компоста (или перегноя) и торфа.

Прошедшие зимнюю стратификацию в холодильнике косточки, у которых видна трещина по шву, высаживают весной рядами, между которыми 30 см, а между косточками в ряду – 5 см.

До появления всходов грунт надо поддерживать во влажном состоянии, удалять сорняки. После появления всходов добавляется рыхление.

Выращивание вишни и уход за ней – дело хлопотное, но благодарное: вкладывая силы и время, садовод получает в награду невероятную красоту цветения и заветные сладкие ягоды.

Когда сажать обриету (аубрецию)? Особенности выращивания из семян

При создании дизайна территории дачного участка или собственного дома очень популярно среди садоводов, благодаря своим живописным ярким цветочным композициям, такое растение, как обриета. Этот садовый цветок превосходно смотрится на альпийских горках, на обычных клумбах и даже на тенистой аллее.

Описание

Обриета или по другому ее называют аубреция – это многолетний почвопокрывник, который застилает землю живописным ковром. Для того чтобы она радовала садовода-любителя своей красотой, необходимо ей обеспечить грамотный своевременный уход. Цветки у садового растения мелкие, но количество их впечатляет. Окраска цветков достаточно разнообразная: белая, фиолетовая, синяя и т.д. Кустики обриеты невысокие, достигающие всего от 10 до 13 см. Цветение при правильном уходе происходит 2 раза за сезон. Как правило, это в конце весны — начале лета, длительностью до 45 дней и в начале осени – около 35 дней. Плоды у садового растения в виде стручка, в котором коричневые семена вытянутой формы.

Разновидности обриеты

В природе существуют различные сорта и виды аубренции, которые отличаются друг от друга окраской, формой и строением куста. Разновидности обриеты:

  • Каскадная — достаточно известный вид садовой аубреции. Цветы в основном синего или красного окраса с желтоватой сердцевиной. Листва серо-зеленая.
  • Гибридная или культурная — этот вид садовой обриеты отличается своим ранним цветением. Окрас цветков бывает розовый, красный и фиолетовый.
  • Дельтоида, по другому ее еще называют кустом сирени. Цветки этого вида садовой обриеты некрупные фиолетового, пурпурного окраса. Так как соцветия собираются в кисти, травянистое растение становится похожим на сирень, потому и получила свое второе название.

Посадка и уход

Для садоводов — любителей не вызовет затруднения в уходе за обриетой. Для начала нужно обязательно выбрать подходящий участок для цветка, придерживаясь правил. Правила при выборе места для посадки обриеты:

  • Садовый цветок достаточно теплолюбив, поэтому место должно быть солнечным. Если климат южный, то возможно выбрать место для посадки садового растения слегка затененное. В умеренном же климате необходимо найти многолетнику солнечное место, полутень не позволит зацвести растению.
  • Растение не любит кислые, тяжелые, глинистые почвы. Перед посадкой грунт, в который будет высаживаться садовая обриета, необходимо разрыхлить.
  • Очистить участок от сорняков.
  • Внести в почву удобрения. Необходимо перекопать грунт глубиной в 15 см и смешать с золой или же известью.
  • Обеспечить дренаж.
  • Если есть возможность, то предпочтение лучше отдать участку, находящемуся на возвышении.

После посадки садового растения, ему нужен постоянный своевременный уход. Даже если почва рыхлая и легкая, очень полезно будет несколько раз в сезон проводить мульчирование, то есть смешать верхний слой грунта с песком слоем от 3 до 5 см. Также необходимо обеспечивать требуемый полив растения, осуществлять своевременную подкормку и обрезку аубреции.

Полив и подкормка обриеты

Поливать садовый цветок необходимо по мере просыхания почвы, следить за поливом особенно в жаркую погоду. Обриета не любит влагу, поэтому при переливе у растения могут загнивать корни или же цветок не будет цвести.

Для того, чтобы садовый цветок активно цвел, его необходимо удобрять. Садовое растение следует подкармливать минеральными удобрениями 2 раза в сезон:

  • весной: подкормка осуществляется перед началом появления бутонов.
  • летом: удобрять после обрезания растения для повторного его цветения.

Обрезка и черенкование обриеты

Период цветения аубреции составляет от 4 до 7 недель. Для того чтобы растение смогло цвести второй раз необходимо сделать его обрезку. Для этого после первого цветения удаляют под корень стебли. Землю подкармливают. После этих процедур растение активно начнет расти и к осени снова зацветет. Осенью обрезать растение не следует, чтобы избежать гибели растения в период зимовки.

Главным правилом в уходе за садовым растением является черенкование, которое следует проводить 1 раз год. Это делается, чтобы травянистый цветок не вырождался со временем и не становился более капризным в уходе. Для черенков необходимо использовать молоденькие побеги без цветоносов. Их необходимо в мае срезать и посадить в теплицу с песчано-торфяной почвенной смесью. При посадке между саженцами должно быть расстояние от 10 до 15 см. В конце лета или осенью черенки пересаживаются в клумбу, но если они слабые, то можно оставить их на зиму в парнике.

Подготовка к зимовке обриеты

Аубреция морозоустойчива, поэтому достаточно хорошо переносит зимы. Но для подстраховки и дополнительной защите корней можно перед первыми морозами накрыть сухой листвой.

Выращивание аубреции из семян

Чтобы прекрасный цветок радовал весной, летом и даже осенью садовода своими шикарными цветущими коврами, надо научится правильно выращивать обриету самостоятельно из семян. Способы выращивания садового растения из семян:

  1. весной рассадным способом в специальном контейнере;
  2. осенью, когда посадка осуществляется сразу в открытом грунте.

Правила, которые надо соблюдать, сажая семена садовой аубреции первым способом:

  • Аккуратно распределить семена по всему грунту, главное, не присыпать их сверху землей, потому что для прорастания семенам обриеты нужен свет.
  • После посадки семян, контейнер необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Ее убрать можно только после появления ростков.
  • Поддерживать нужный температурный режим (от 18 до 21 0С).
  • Регулярно опрыскивать семена, слегка их увлажняя. По прошествии 30 дней выросшие ростки надо пересадить в раздельные горшочки. Высаживать рассаду надо в открытый грунт, когда почва достаточно прогрета. Для этого необходимо подготовить ростки, опустив горшки в таз с водой, тем самым земляной ком с саженцем легче будет отсоединить от емкости. Затем сделать лунки глубиной равной длине корня рассады и по ширине побольше, чем почвенный ком, и можно уже рассаживать саженцы садовой обриеты, соблюдая расстояние 5 см. Сверху каждого посаженного саженца присыпать песком, обильно полив растение.

При втором способе для высадки семян в грунт необходимо правильно выбрать место посадки и подготовить почву. Для этого надо ее прорыхлить, полить и тогда уже можно сеять семена. Верхний слой почвы слегка смешать с песком.

Болезни и вредители

Садовое растение может погибнуть и из-за болезней, которые появляются на многолетней аубреции. Чтобы этого не произошло надо осматривать садовый цветок и своевременно обеспечивать ему лечение.

Болезни и вредители, поражающие обриету:

  • мучнистая роса. Когда появляется эта болезнь, то на растении образуется коричневый налет. Необходимо начинать лечение незамедлительно, чтобы садовое растение не погибло. Для этого надо произвести опрыскивание растения с помощью водного раствора коллоидной серы. Если поражение распространилось на большое количество кустов, то его надо убрать.
  • тля. Для борьбы с ней используют крапивный настой. В крайнем случае можно использовать инсектициды.

Выращивая садовую красавицу на садовом участке, необходимо знать все тонкости ее выращивания, посадки и ухода, только тогда она отблагодарит своим интенсивным продолжительным цветением. Следует помнить, что низкорослая обриета предпочитает рыхлую почву, регулярный полив, при этом не допуская ее переувлажнения, необходимо своевременно подкармливать садовый цветок, делать его обрезку. И только при соблюдении нужных условий для многолетней аубреции можно наслаждаться пышными цветочными коврами, которые могут украсить любое место на садовом участке.

Астры: посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян, полив

Астра из семейства Сложноцветные попала в Европу из Китая ещё в XVII столетии. С того времени цветы стали неотъемлемым атрибутом осеннего пейзажа садово-парковых композиций. А несложная посадка и уход за астрами в открытом грунте поспособствовали быстро возросшей популярности и всеобщей любви.

Сорта и разновидности

В дикой природе, преимущественно в Северной и Центральной Америке, произрастают от 200 до 500 видов рода Астр (согласно данным разных источников цифры существенно разнятся).

Все разновидности подразделяются на две большие группы:

  • Однолетние астры – группа представлена одностебельными травянистыми растениями с крупными соцветиями, которые зачастую выращиваются для срезки.
  • Многолетние – растения кустовых форм с сильноветвящимися побегами.

Многолетние астры

В основе классификаций многолетних разновидностей лежит такой параметр, как срок цветения, объединяющий астры в две подгруппы: раннецветущие и осеннецветущие.

Раннецветущие

Многочисленная подгруппа, включающая таких ярких представителей, как:

  • Астра альпийская – многолетняя астра с высотой от 15 до 30 см, цветение которой отмечается в конце весны. Популярные сорта: Wargrave, Glory.
  • Астра итальянская – ромашковая астра с крупными щитковидными соцветиями, которые отмечаются в первой половине лета. Высота растений может достигать 70 см. Из сортов выделяются Rosea, Rudolf Goeth.
  • Астра бессарабская – ветвистый среднерослый куст до 75 см в высоту, побеги которого увенчаны окрашенными в лиловые тона соцветиями.

Осеннецветущие

Подгруппа, отличающаяся разнообразием видового состава:

  • Астра кустарниковая – наиболее ранний из подгруппы цветок, высота облиственных стеблей которого не превышает 60 см. Наиболее известные сорта: «Ниобея», «Блю Берд».
  • Астра новобельгийская – широко распространённая разновидность в садах. Представлена как высокорослыми, так и карликовыми сортами, среди которых особого внимания заслуживают карликовые Snowsprite, Jenny, среднерослые Royal Velvet, Winston S. Churchill, высокорослые Dusty Rose, Desert Blue.
  • Астра новоанглийская – ещё одна пользующаяся популярностью разновидность представлена высокорослыми растениями, высотой до 160 см с большим количеством мелких соцветий. Распространённые сорта: Browmann, Constance.

Однолетние астры

Астра садовая, или также известная как каллистефус (китайский монотипный род), насчитывает более 4000 разнообразных сортов, которые часто принимают за георгины, хризантемы и даже пионы.

Существует несколько классификаций, за основу которых берутся различные параметры:

  • по срокам цветения (ранние, средние, поздние);
  • по высоте (карликовые, низкорослые, среднерослые, высокорослые, гигантские);
  • по цели культивирования (срезочные, обсадочные, универсальные);
  • по строению соцветий (трубчатые, переходные, язычковые).

Среди огромного множества сортов выделяются шаровидная крупноцветковая астра «Американская красавица», игольчатый «Рекорд» со средними соцветиями, кудрявый сорт «Страусово перо» и полумахровый «Розетт».

Выращивание астр из семян

Из семян астра выращивается двумя способами: рассадным и безрассадным.

Безрассадная посадка астр

Посев ранних сортов осуществляется в начале либо середине марта, а более поздних – во второй половине весны, когда установится стабильно тёплая погода выше 10°C.

При этом:

  1. Подготавливаются бороздки глубиной в 4 см.
  2. В канавки помещаются семена и заливаются водой.
  3. С приходом сухой погоды посевы мульчируются.
  4. После образования у рассады двух пар настоящих листочков рядки прореживаются так, чтобы между сеянцами оставался интервал в 15 см.

Кроме весеннего времени, проводится посадка астр осенью под зиму:

  1. По замершему грунту делаются канавки, в которые помещается посевной материал, практически не повреждающийся фузариозом.
  2. После схода снега весной и появления всходов осуществляется прореживание.

Посев астры на рассаду

Рассадный способ является более надёжным, при этом астрами, выращенными через рассаду, цветовод сможет любоваться гораздо раньше.

Посев осуществляется в первой половине весны следующим образом:

  1. За 7 дней до высева посевной материал, завёрнутый в ткань, замачивается в растворе марганца на 10 часов.
  2. Спустя отведенное время ткань отжимается и вместе с семенами помещается в целлофан на проращивание.
  3. Ящики для рассады наполняются лёгким субстратом, который поливают фунгицидным раствором для обеззараживания.
  4. Семена заделываются на глубину в 5 мм.
  5. Ёмкость накрывается стеклом, после чего перемещается в тёплое место.
  6. Когда появятся всходы, рассада выносится в помещение с температурой в 16°C.
  7. После появления у сеянцев двух пар настоящих листочков проводится их пикировка с укорачиванием корней.

Посадка рассады в открытый грунт

Перед высадкой рассада закаляется. Оптимальным временем считается вторая половина весны, когда сеянцы достигнут высоты в 10 см и будут иметь по 4 пары настоящих листочков.

Выбор места и подготовка почвы

Астры превосходно себя чувствуют на солнечных участках с хорошо дренированным, лёгким грунтом нейтральной реакции.

Грунт для цветов готовится предварительно:

  1. Осенью под глубокую перекопку вносится перегной с нормой внесения 2-4 кг на 1 м2.
  2. Весной участок рыхлится вновь с одновременным внесением комплексных минеральных удобрений из расчёта 50 г нитроаммофоски на 1 м2.

Технология посадки

Процедура высадки осуществляется следующим образом:

  1. Выкапываются неглубокие лунки с дистанцией в 20 см друг от друга и междурядьем в 50 см.
  2. Посадочные ямы заливаются водой.
  3. После подсыхания в углубления опускаются сеянцы, которые присыпаются почвой.

Уход за садовой астрой

Астры неприхотливы, поэтому уход не отнимет у цветовода много сил и времени.

Полив и рыхление

Поливать растения необходимо обильно, но не слишком часто. В засушливое лето на 1 м2 норма расхода воды составляет 3 ведра. После каждого увлажнения грунт полежит рыхлению на глубину 4-6 см.

Прополки и окучивание

Для ускорения наращивания корневой массы до начала ветвления стеблей астры рекомендуется окучить на высоту до 8 см. Немаловажным мероприятиям по уходу является очистка почвы от сорной растительности.

Подкормки

Для пышного цветения растения нуждаются в дополнительном питании, которое осуществляется не менее трёх раз за сезон:

  • Через 10 дней после высадки сеянцев в открытый грунт подкормка проводится при помощи комплексных минеральных удобрений, в состав которых входит азот.
  • В фазу бутонизации под растения вносятся фосфорно-калийные удобрения.
  • В начале цветения астры подкармливаются третий раз также удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора.

Астры отцвели – что делать?

Если на участке росли однолетние сорта, то все растительные остатки следует убрать и сжечь, предварительно собрав семена у понравившихся сортов. Посевной материал можно высеять под зиму, но на другом участке, не заражённом специализированными вредоносными организмами. Многолетние представители культуры являются зимостойкими и могут расти на одном месте до 5 лет. При достижении предельного возраста после цветения стоит выкопать кусты и разделить. Деленки рассадить на другие участки.

Добавить комментарий