Ильм разрезной описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Роджерсия Посадка и уход в открытом грунте Сорта и виды фото с названием

Порой декоративнолиственные растения намного более привлекательны по сравнению с привычными нам цветами. Так уж устроено, что привыкаем мы к примелькавшимся чернобрывцам и цинниям, и хочется чего-то экзотичного, удивляющего воображение.

Хорошим выбором для украшения сада станет роджерсия — многолетник, не требующий особенного внимания, и радующий неповторимой красотой резных листьев зеленого и бордового оттенков. Роджерсия принадлежит к семейству камнеломковых, родственница известных нам гейхеры и гейхереллы. Кстати, чем-то отдаленно даже похожа на них.

Выращивание роджерсии в саду

Красавица неприхотлива, что является неоспоримым достоинством растения. Предпочитает полутень, однако если почва очень сырая, высаживать роджерсию лучше на солнечных участках. Почва предпочтительна богатая органикой, достаточно рыхлая — воздухо- и влагопроницаемая, со слабокислой реакцией.

Тяжелые суглинки лучше «разбавить» песком и рыхлой органикой, чтобы экзотичная красавица проявила свою декоративность в полной мере. Лучше не высаживать роджерсию там, где зимой могут собираться талые воды при чередовании заморозков и оттепелей — растение в таких условиях может погибнуть.

Желательно также защитить роджерсию от сильного ветра, растение любит места, окруженные сплошной стеной более сильных растений. Весенние заморозки способны приморозить молодые листики роджерсии, поэтому если хотите ее защитить, следите за прогнозом погоды и при заморозках можно зажечь тлеющий костер рядом с растениями, чтобы защитить их.

У роджерсии сильное ползучее корневище, благодаря чему многолетник постепенно разрастается, завоевывая все большие площади.

Как посадить роджерсию

Посадка роджерсии в открытый грунт фото

Перед посадкой нужно хорошо подготовить землю, ведь расти на одном месте роджерсия будет много лет. Лучше побольше внести перепревшего компоста или перегноя из расчета 1 часть органики на две части садовой земли. Лунку готовят заранее, учитывая размеры корневища нашего саженца. Следует помнить, что корень многолетника углубляют примерно на 4-6 см от поверхности земли.

От правильной посадки и выбора места зависит, насколько комфортно будет себя чувствовать роджерсия в будущие годы. Если все сделано верно, многолетнику не потребуется ваше внимание десятки лет!

  1. Нужно выбрать легкую полутень, без горячих полуденных лучей солнца.
  2. Не заглублять чрезмерно корневище, в среднем над ним должен быть слой почвы около 5 см.
  3. Позаботиться о хорошей структуре и питательности грунта. Питательные, легкие, богатые гумусом почвы — лучшая среда для выращивания экзотического растения.
  4. Оставьте достаточно места для развития растения: через 2-3 года роджерсия достигает максимального размера, в диаметре кустик будет 60-100 см, а в высоту до 1,5 метра. Поэтому не стесняйте красавицу, высаживайте на расстоянии 0,6-1,2 м от ближайших высокорослых растений.

Почему роджерсия не цветет и не растет?

Помните, что чрезмерно заглубляя корни, выбирая неправильно место посадки или скудные тяжелые земли, вы можете не дождаться роста и цветения кустика, который остановится в развитии и будет «сидеть на месте».

Пересадка и вегетативное размножение роджерсии

Деление куста

Рассадить роджерсию очень просто: корневище следует разделить на несколько частей с почками роста на каждой деленке в количестве не менее двух-трех. Новые кустики высаживают также неглубоко, до 5-6 см в глубину, на расстоянии 0,6-1 м друг от друга. Пересаживать лучше ранней весной или осенью, до наступления морозов, чтобы растения успели укорениться перед зимовкой.

Размножение черенками

Во второй половине лета можно размножить роджерсию листьями, отделенными с частью коневища, или «пяткой». Высаживают листовые черенки в рассадные стаканчики с рыхлым грунтом и тщательно ухаживают, обеспечивая регулярный полив и хорошее освещение (подойдет легкая полутень в саду или восточные окна в доме).

Когда черенки выпустят молодые побеги, это сигнал к тому, что растения укоренились. В сентябре-октябре можно будет высадить полученный посадочный материал на постоянное место, не забыв утеплить на зиму. Хорошенько укройте молодую роджерсию толстым слоем опавших листьев и прижмите досками, чтобы укрытие на раздуло ветром. В следующем сезоне молодые кустики активно пойдут в рост.

Выращивание роджерсии из семян

Выращивание роджерсии из семян фото

Посадить роджерсию семенами — занятие для терпеливых. Если выращиваете единственный сорт, проблем с переопылением не будет, и вполне можно собрать семена с самого красивого кустика, чтобы посеять их на рассаду. Помните, что всхожесть у семян плохая, а развиваются всходы крайне медленно. Поэтому запасаемся терпением и просто дарим растениям свою заботу. Сеять на рассаду начинаем в конце февраля, предварительно подержав семена в холодильнике во влажной тряпочке и пакете примерно две недели.

Рассада роджерсии из семян фото

  • Семена достаточно мелкие, посеять их можно просто по поверхности питательного рыхлого грунта и слегка прижать ладонью.
  • Поливаем из пульвелизатора, закрываем контейнер прозрачной крышкой или полиэтиленовым пакетиком, оставляем так на окошке до появления всходов.
  • Регулярно проветриваем, проверяем влажность. Следует помнить, что застой влаги недопустим. Обязательны дренажные отверстия в рассадном контейнере!
  • При появлении всходов пленку убираем, поливаем в обычном режиме.
  • Когда появятся первые 2-3 настоящих листочка, пикируем сеянцы в отдельные стаканчики.
  • Ухаживаем за рассадой до установления теплой погоды, когда ночью будет +15 °С, тогда можно будет ее высадить на клумбу.

Перед высадкой обязательно проводим закаливание, вынося молодые кустики в тенистое место сада на весь день.

Уход за роджерсией в открытом грунте

Всего несколько условий ставит перед садоводом экзотичная роджерсия. Необходимо ей мульчирование почвы: так растение не испытывает стрессов от перегревания грунта в зной. Кроме того, сохраняется влага, а земля остается рыхлой и воздухопроницаемой. В период активного роста и цветения не забывайте регулярно поливать кусты роджерсии, однако не заливая до образования луж. А после цветения, по окончании вегетации, надземная часть обрезается секатором и убирается в компостную кучу или сжигается.

Подготовка к зиме

Роджерсия морозоустойчива и легко переносит зимы с морозами до -25 °С. Однако укрывать ее все же будет не лишним, чтобы помочь перенести стрессы при отсутствии снежного покрова. Если морозы в вашей зоне сильнее, тщательно укройте растение опавшими листьями, соломой, скошенной травой, и сверху покройте агроволокном или другим утепляющим материалом. Весной растения освобождают, чтобы молодые всходы не выпрели.

Роджерсия в ландшафтном дизайне

Роджерсия в дизайне сада фото

Роджерсия привлекательна в монопосадках и групповых композициях. Часто высаживается на побережьи искусственных водоемов, великолепно смотрится в тени деревьев.

Роджерсия конскокаштанолистная посадка и уход Фото у водоема

Сочетают роджерсию с хостами, папоротником, колокольчиками, баданом, мукденией и другими растениями, здесь главное проявить фантазию.

Монопосадка роджерсии в тени деревьев фото

Меняя окраску листьев с ярко-зеленой на багряную, роджерсия вносит эффектный акцент в любую композицию. Эту особенность следует учитывать, чтобы дизайн сада получился более гармоничным.

Цветы роджерсия посадка и уход Фото в дизайне сада

Роджерсия высаживается в качестве бордюров, низких живых изгородей. Красиво смотрится в масштабных каменистых садах, рокариях.

Роджерсия, хоста, геллеборус в групповой посадке фото

Роджерсия эффектно смотрится рядом с лигулярией, кленолистником, зелеными почвопокровниками. Красиво получается, если чередовать пятна из монопосадок растений различного рода, получаются своеобразные чередующиеся островки, радующие глаз своей естественностью.

Сорта и виды роджерсии Фото с названием

Роджерсия конскокаштанолистная Rodgersia aesculifolia

Роджерсия конскокаштанолистная Rodgersia aesculifolia фото

Достигая метровой высоты, многолетник обладает крупными семипалыми листьями, напоминающими каштановые, отчего и получил свое название. Цветы чаще непримечательны (но есть и красивоцветущие сорта), выращивается растение ради декоративного ковра роскошных листков, которые осенью окрашиваются в багряно-бронзовый оттенок.

Роджерсия перистая Rodgersia pinnata

Роджерсия перистая сорт Шоколад вингс Rodgersia pinnata ‘Chocolate Wings’ фото

Красива перистая роджерсия с острыми зубчатыми, слегка вытянутыми листьями, особенно сорта с нежным розово-бордовым оттенком листьев и цветков, например, сорт Шоколад вингс Chocolate Wings.

Роджерсия перистая фейерверк Rodgersia pinnata ‘Fireworks’ фото

Сорт фейерверк примечателен компактными соцветиями розового цвета на темно-бордовых мощных цветоносах.

Роджерсия перистая бронз пикок Rodgersia pinnata Bronze Peacock фото

Сорт бронз пикок полюбился нарядными листьями с бронзовым оттенком, переливающиеся на свету множеством оттенков.

Роджерсия перистая белая Элеганс фото

Весьма привлекателен сорт Элеганс с меьельчатыми соцветиями молочно-белых цветов.

Роджерсия подофилловая или стополистная rodgersia podophylla

Роджерсия подофилловая сорт браунлауб braunlaub rodgersia podophylla фото

Огромные роскошные листья из пяти частей, напоминающих ладонь, укрывают землю сказочным ковром. Например, сорт Браунлауб braunlaub rodgersia podophylla с бронзово, бордовым оттенком станет великолепным выбором для украшения тенистой зоны сада.

Роджерсия Хенрици Rodgersia henrici

Роджерсия черри блаш rodgersia henrici cherry blush фото

Листья роджерсии Хенрици чем-то напоминают плющ, они намного мельче чем у каштанолистной и перистой, сильнее вытянуты. Цветки обладают выраженной декоративностью. Наиболее популярен сорт Черри блаш rodgersia henrici cherry blush.

Сантолина: посадка и уход в саду

Сантолина посадка и уход в открытом грунте пересадка размножение

Род Сантолина принадлежит к семье Сложноцветных (за другими данными Астровых), его виды представляют собой вечнозеленые полукустарниковые растения, которые станут отличным украшением садов и альпинариев.

Представители данного рода выращиваются не только в саду, но и в комнатных условиях. Помимо этого, некоторые виды, например, Сантолину Розмаринолистную используют в качестве пищевой пряной добавки, а также для отпугивания моли от одежды.

Содержание

Сорта и виды

Сантолина перистая – кустик немногим выше полуметра, имеет узкую листву и длинный цветочный стебель, на котором размещаются белые круглые цветы.

Вид сантолина зеленоватая – в общем похожа на другие виды, но имеет цветки кремовой окраски и листья более насыщенного зеленого цвета.

Сантолина кипарисовидная – чаще других встречается в наших садах. Этот кустарник невысокий, в основном не выше 50 см. Его тонкая листва постепенно изменяет окраску с зеленой на серебристую. Цветки-шарики желтой окраски, хорошо пахнут. Популярные сорта Нана, Эдвард Боверс.

Сантолина изящная – этот вид отличается своим небольших размеров стеблем, над которыми возвышаются цветоносы с соцветиями желтой окраски.

Сантолина розмаринолистная – так же как и сородичи имеет тонкую листву, но у этого вида в ней содержится больше эфирных масел, благодаря чему ее можно применять как пряность.

Сантолина посадка и уход в открытом грунте

Уход за сантолиной в открытом грунте занятие необременительное. Участок для посадки следует выбирать хорошо освещенный. Если солнца будет хватать, то куст вырастет достаточно пышным и не будет терять серебристого оттенка на листьях.

При нехватке света стебли начнут слишком тянуться вверх, запах уменьшится. Выращивая культуру в комнатных условиях, постарайтесь вынести ее на балкон или в сад, чтобы цветок получал много солнца.

Природная среда обитания сантолины довольно сурова, поэтому она будет расти даже на бедных грунтах, при этом выращивание на питательных субстратах может привести к тому, что растение не зацветет.

Лучше всего подойдут каменистые грунты или супески с нейтральной реакцией, хотя в целом можно выращивать этот цветок на любой земле, лишь бы она была рыхлой и на участке был дренаж. Также нежелательно близкое расположение грунтовых вод.

Астры также являются представителями семейства Сложноцветные, очень красивые цветы, но нуждаются в соблюдении правил содержания. Рекомендации по посадке и уходу астр в открытом грунте Вы сможете найти в этой статье.

Сантолина полив

Полив сантолины проводят, когда почва немного высохнет. Это устойчивое к засухам растение и недолгое отсутствие влаги не повредит, а вот застой воды как раз наоборот.

Нехватку воды можно определить по потере тургора (упругости) листьями, а если воды в избытке, то появляется гниль и побеги желтеют.

Удобрения для сантолины

Весной и летом раз на 30 дней следует вносить комплексное минеральное удобрение с уменьшенным количеством азота.

Сантолина обрезка

В конце лета, когда закончится цветение, обрезают две третьи длины стеблей. Это делают для того, чтобы куст не начал распадаться от чрезмерного разрастания, также желательно обрезать цветки сразу как они начнут вянуть.

Санитарную обрезку, во время которой обрезают сломанные и поврежденные ветви, делают весной. А раз на 3 года сантолину омолаживают путем срезания всех одеревенелых стеблей. В целом эта культура хорошо поддается формированию куста и, если нужно, ее можно обрезать в любое время года.

Пересадка сантолины

Выращиваясь длительное время на одном месте, сантолина начинает вырождаться и поэтому примерно раз на 5 лет ее надо пересаживать, разделяя при этом кусты.

На деленках должно быть хотя бы немного корневища. Посадку деленок проводят на достаточную глубину, вплоть до места где стебель начинает ветвиться. Сантолина, которая выращивается в комнатных условиях, нуждается в ежегодной пересадке. Остатки кустов, которые остались после деления можно прикопать в легкой почве и слегка ее увлажнять – со временем на таких черенках тоже могут появиться корни.

Если вы хотите проводить пересадку весной, то с осени растение можно окучить, благодаря чему на корневище появятся новые молодые ответвления.

Сантолина зимой

Поскольку эта культура плохо переносит холода, то на осенью ее нужно укрыть соломой или сухой листвой, а когда выпадет снег, нагромоздить над участком холмик.

Особенно это касается тех, кто проживает в средней полосе России, поскольку в Украине и на Юге России и Беларуси проблемы с зимовкой возникают редко. С приходом весны укрытие постепенно убирают, чтобы цветки не упрели, а когда снег сойдет можно укрыть участок компостной мульчей.

Если морозы слишком сильные, то куст все ровно может промерзнуть, также проблемы возникают, если зимой морозы меняются с теплой погодой – тогда корни начинают гнить из-за воды, которая остается внутри грунта.

Сантолина из семян

Размножение сантолины можно проводить с помощью семян, черенков и деления куста, о котором говорилось выше.

Семена можно сеять сразу в почву – главное, чтобы она достаточно прогрелась, поэтому обычно посев проводят не раньше июня.

Для получения рассады семена высевают в конце зимы. Предварительно надо стратифицировать (выдержать в холодном месте, например, холодильнике) материал в течение месяца. После посева горшочки держат в теплой комнате при хорошем освещении.

Всходы обычно появляются через 15-20 дней. Время от времени грунт вспрыскивают водой. Когда у ростков появится по паре настоящих листиков, их пикируют в отдельные емкости. В сад молодые растения высаживают в начале лета.

Размножение сантолины черенками

Также кустики сантолины можно размножать черенками. Для этого лучше подходят свежие молодые веточки, которые обрезают с «пяткой», то есть с частью основного побега. Их легко укоренить, используя препараты, усиливающие корне образование.

Черенки следует поместить в смесь песка и листовой земли или же просто в песок, а затем укрыть пленкой и время от времени поливать и проветривать. Когда материал укорениться пленку убирают.

Болезни и вредители

Сантолина обладает высокой устойчивость к вредителям и заболеваниям. Если за ней правильно ухаживать, то проблемы возникают крайне редко.

Плохо на ней сказывается слишком долгая засуха, которая может привести не только к увяданию, а и к появлению паутинного клеща. Застой воды в грунте вызывает гнили, а при выращивании в тени растение теряет декоративность.

При появлении сосущих вредителей, таких как тля и клещ, листва начинает высыхать и свертываться. Для борьбы с ними используют мыльную воду, легкий настой чеснока или луковичной шелухи. Если же вредителей много или это не помогает, то прибегают к инсектицидным препаратам, например Актеллику, Фитоверму.

При нехватке фосфора и калия, а также при излишках влаги может появиться антракноз. Эта болезнь проявляется в виде бурых пятен на побегах, листьях и в вялости растения в целом. Больные места надо обрезать и обрабатывать фунгицидами, например, медным купоросом.

Сантолина: выращивание и уход в открытом грунте

Автор: Листьева Лилия 18 июня 2020 Категория: Садовые растения

Сантолина (лат. Santolina) – род вечнозеленых ароматных кустарничков семейства Сложноцветные, или Астровые, которые в дикой природе встречаются на юге Европы. По разным источникам род состоит из 5-24 видов. Компактность сантолины позволяет выращивать ее не только в саду, но и в условиях квартиры, а листья некоторых видов культуры используют в пищу как пряную добавку и как средство против моли.

Содержание

  • 1. Прослушать статью (скоро)
  • 2. Описание
  • 3. Посадка
    • 3.1. Когда сажать
    • 3.2. Как посадить
  • 4. Уход
    • 4.1. Выращивание в саду
    • 4.2. Полив и подкормка
    • 4.2. Размножение и пересадка
    • 4.2. Сантолина зимой
  • 5. Вредители и болезни
  • 6. Виды и сорта

Посадка и уход за сантолиной (вкратце)

  • Цветение: в июне-августе.
  • Посадка: посев стратифицированных холодом в течение 1-2 месяцев семян на рассаду – в конце февраля или в начале марта. Высадка сеянцев в грунт – в конце мая или в начале июня.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: умеренно сухая, воздухопроницаемая, дренированная, бедная, супесчаная или каменистая, нейтральной реакции.
  • Полив: регулярный, но умеренный, после высыхания верхнего слоя грунта.
  • Подкормки: в период активного роста один раз в неделю слабым раствором комплексного минерального удобрения с пониженным содержанием азота. В августе подкормки прекращают.
  • Размножение: семенами, черенками и делением куста.
  • Вредители: практически не поражается.
  • Болезни: корневая гниль.

Растение сантолина – описание

В высоту цветок сантолина может достигать от 10 до 60 см. У растения простые (иногда длинные) или перистые листья, часто покрытые седоватым пушком. Цветки образуют в верхней части тонких стеблей, превышающих листья на 10-25 см, плотные белые или желтые шаровидные соцветия диаметром до 2 см. Аромат источают не только соцветия, но и листья сантолины, поскольку в них тоже содержатся эфирные масла. Цветет растение в июне-августе. Используют это высокодекоративное растение для выращивания на щебеночных клумбах, склонах, в каменистых садах.

Посадка сантолины в открытом грунте

Когда сажать сантолину в грунт.

Высаживать сантолину лучше всего на защищенных от ветра открытых солнечных участках: в полутени она вытягивается, теряет форму, ее куст становится неряшливым и рыхлым. Почва сантолине нужна умеренно сухая, водо- и воздухопроницаемая, в которой не будет застаиваться вода, поскольку растение лишней влаги в корнях не переносит и на сырых глинистых грунтах быстро погибает. Чем скуднее почва, тем лучше цветет сантолина, а на богатых грунтах она, в ущерб цветению, только сильно разрастается. Оптимальна для растения супесчаная или каменистая почва нейтральной реакции. Очень важно, чтобы грунтовые воды на участке залегали глубоко. Перед посадкой сантолины участок обязательно перекапывают. В тяжелые грунты для повышения дренажных качеств вносят под перекопку песок или щебень мелкой фракции.

Посев семян сантолины на рассаду осуществляют в конце февраля или в начале марта, но до этого они должны пройти стратификацию в овощном ящике холодильника в течение месяца или двух.

Как посадить сантолину.

Семена сантолины сеют в ящики с легким, слегка влажным субстратом, накрывают посевы пленкой и помещают в ожидании всходов в светлое теплое место. Семена начнут прорастать недели через 2-3. Ухаживают за сеянцами, как и за рассадой любого другого растения, а в стадии развития 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют по отдельным стаканчикам или торфо-перегнойным горшочкам. Когда рассада окрепнет, ее после закаливающих процедур, в конце мая или в начале июня пересаживают в открытый грунт, выбрав для этого пасмурный день или вечернее время после заката. Лунки выкапывают такого размера, чтобы в них поместилась корневая система сеянца вместе с земляным комом. После посадки кустики поливают небольшим количеством воды, чтобы влажная почва плотнее прилегла к корням и заполнила пустоты в земле.

Уход за сантолиной в саду

Выращивание сантолины в саду.

Посадка сантолины и уход за ней совсем несложны. Вам нужно будет регулярно, но умеренно поливать растение, рыхлить поверхность вокруг кустов, полоть сорняки, вносить удобрения, удалять увядшие соцветия и в конце осени готовить сантолину к зимовке.

Полив и подкормка сантолины.

Поливают сантолину регулярно, но умеренно. Если летом идут дожди, то дополнительное увлажнение ей не понадобится, но если надолго установится сухая, жаркая погода, без воды может погибнуть даже это засухоустойчивое растение. Однако если побеги сантолины вдруг стали среди лета желтеть, это может быть признаком застоя воды в корнях. В таком случае прекратите на некоторое время увлажнение грунта. Поливать растение следует, когда под сантолиной высохнет верхний слой грунта.

Удобряют растение в период активного роста один раз в неделю: начинают вносить растворы минеральных удобрений с малым содержанием азота весной, как только сантолина пойдет в рост, а прекращают подкормки в августе. Концентрация растворов должна быть слабее, чем для обычных садовых растений, поскольку излишек питательных веществ негативно влияет на цветения этой культуры.

Размножение и пересадка сантолины.

При длительном выращивании на одном месте сантолина начинает вырождаться, поэтому один раз в 5-6 лет весной ее пересаживают, совмещая пересадку с размножением способом деления куста. Растение выкапывают и делят так, чтобы в каждой деленке, кроме побегов, была часть корневища. Обработав срезы угольным порошком, деленки высаживают в подготовленные лунки и заглубляют до того места, где стебель начинает ветвиться. Чтобы на сантолине к моменту пересадки появились новые молодые ответвления, с осени ее высоко окучивают.

Размножают сантолину и черенкованием. Для этого в марте с растения нарезают побеги текущего года, обрабатывают срезы стимулятором корнеобразования и высаживают в песок, накрыв череночник пленкой. Как только на побегах под покрытием начнут появляться новые листья, пленку снимают, окорененные черенки рассаживают по отдельным емкостям, подращивают, а в июне высаживают на постоянное место.

Сантолина зимой.

После цветения, в августе, побеги сантолины следует укоротить на две трети длины. Делают это для того, чтобы куст держал форму и не разваливался. Если вы выращиваете сантолину как пряное или декоративно-лиственное растение, обрезайте соцветия еще до того, как они увянут.

Холодостойкостью сантолина не отличается, и в условиях средней полосы в сильные морозы иногда вымерзает, поэтому до начала заморозков ее следует утеплить: накрыть куст большим дощатым ящиком, накинуть на него сверху лутрасил, спанбонд, пленку или рубероид и прижать кирпичами, чтобы укрывной материал не унесло ветром. Но перед этим прикорневую зону растения следует укрыть лапником, хвоей или засыпать песком с добавлением древесной золы. С приходом весны укрытие убирают, а когда снег растает, участок покрывают компостной мульчей.

Многие садовники, не желая рисковать любимым растением, выкапывают его, пересаживают в горшок и вносят на зиму в прохладное помещение.

Вредители и болезни сантолины

И к болезням, и к вредителям сантолина очень устойчива. Пострадать она может только от застоя влаги в почве, которая часто приводит к загниванию корней. Следите за цветом побегов: если они начнут посреди сезона желтеть, это верный признак того, что растение страдает от избыточного полива. Полейте сантолину раствором фунгицида и после этого прекратите на какое-то время увлажнять грунт. Со временем растение может восстановить и здоровье, и привлекательность.

Проблемы у сантолины могут возникнуть при выращивании в тени. И как бы засухоустойчиво ни было растение, оно нуждается в регулярном увлажнении, а в сухом грунте без полива растение в конце концов погибает.

Виды и сорта сантолины

В культуре чаще всего выращивается пять-шесть видов сантолины, и у каждого из них свои преимущества и свои требования к условиям.

Сантолина неаполитанская (Santolina neapolitana)

– самое высокорослое из всех видов растение, достигающее в высоту почти 1 м, но есть у этой сантолины карликовые разновидности Уэстон и Притти Кэрол высотой до 16 см. Цветет растение шаровидными желтыми соцветиями, контрастирующими с зеленой рассеченной листвой. Чаще всего этот вид по причине его теплолюбивости выращивают в альпийской теплице.

Сантолина перистая (Santolina pinnata)

– растение высотой до 60 см с узкими листьями длиной до 4 см, длинными цветоносами и кремовыми шаровидными соцветиями.

Сантолина зеленоватая, или зеленеющая (Santolina virens)

– самый выносливый вид, выдерживающий заморозки до -7 ºC. Отличается эта сантолина от других видов зелеными перисто-рассеченными ажурными листьями, благодаря которым куст издалека выглядит, как сгусток зеленоватого тумана. Кроме внешней привлекательности, ценность этого вида еще и в том, что его листья, как и молодые побеги растения, можно использовать в качестве приправы к блюдам. Соцветия у сантолины зеленоватой шаровидные, молочно-белого оттенка.

Сантолина изящная (Santolina elegans)

– прихотливое и требовательное к температуре воздуха растение, в то же время привлекающее компактностью и изяществом очертаний. Обычно его выращивают в домашних условиях или в теплице. Желтые корзинки этого вида сантолины имеют шаровидную форму и возвышаются над кустиком на длинных цветоносах.

Сантолина розмаринолистная (Santolina rosmarinifolia)

обладает пряным оливковым ароматом, который издают длинные и тонкие перисто-рассеченные листья растения. Дело в том, что все части сантолины розмаринолистной содержат эфирные масла, и из-за этого ее обычно выращивают не только как декоративное, но и как пряное растение.

Сантолина кипарисовидная (Santolina chamaecyparissus),

или санторина серебористая является самым популярным в садовой культуре видом и представляет собой ароматный, пышно цветущий компактный куст высотой до полуметра с дуговидными побегами, светло-зелеными в молодом возрасте и серебристо-серыми в зрелом перистыми листьями и желтыми шаровидными соцветиями, раскрывающимися в июле-августе. Вид имеет карликовые сорта Нана и Смол-Нелз, а также сорт с кремовыми соцветиями Эдвард Боуэрс.

Сантолина: посадка и уход в саду

Экзотическое растение родом из Средиземноморья — сантолина, это декоративный полукустарник с необычными цветами и приятным ароматом, который нашел широкое применение в ландшафтном дизайне для создания интересных и легких композиций.

Ботаническое описание

Сантолина — это сильноветвящийся кустарник (полукустарник) с округлой формой и ярко выраженным пряным ароматом. Принадлежит он к семейству Сложноцветные.

Цветы сантолины собраны в небольшие плотные соцветия и имеют желтый или кремовый окрас. Одно соцветие расположено на одном тонком стебле, которое выходят за пределы кроны на 15-25 см. Цветки сантолины, как и листья растения, имеют пряный аромат. Растение невысокое. В зависимости от вида высота растения варьируется от 10 см до 60 см, в редких случаях достигает 1 метра.

Сантолина привлекательна не цветками, которые напоминают своим видом пуговки, а необычной формой листьев — у одного вида она напоминает веточку кипариса, у других — узкие, перистые, удлиненные, серебристые, зеленые, с опушкой и без.

Популярные разновидности с фото

Наибольшую популярность приобрела сантолина кипарисовидная и ее разновидности. В открытом грунте она вырастает до 50 см в высоту и до 100 см в диаметре.

Стебель растения покрыт рассеченными листочками. Молоденькие листочки растения отличаются светло-зеленым окрасом, по мере роста они приобретают серебристый окрас. Имеет ярко выраженный оливковый аромат. Сантолина розмаринолистная — кустики с тонкими, узкими листьями зеленого цвета. Данный вид выращивают как пряную траву и используют при мариновании оливок. Сантолина зеленая — кустик имеет округлую форму с зелеными рассеченными листьями. Цветет на протяжении всего лета желтыми цветами. Отличается выносливостью к пониженным температурам (до -7°С). Сантолина неаполитанская — самый высокий кустарник с желтыми соцветиями, он может достигать в высоту одного метра. Сантолина серебристая — кустарник с ажурными узкими листьями, которые при появлении светло-зеленого цвета и с течением времени меняют на серебристый цвет.

Выбираем место для сантолины

Сантолина, как декоративный кустарник, выращивается по всему миру. Неприхотливое интересное растение с чарующим ароматом полюбилось садоводам за гибкость и возможность создавать оригинальные формы.

Тепло и солнце

Для того, чтобы получить красивый, густой и пышный кустик, данную культуру необходимо высаживать на открытом солнечном участке. В затененном месте растение некрасиво вытягивается, теряет свою декоративную форму, приобретает неопрятный вид. Саженцы в первый год жизни необходимо защищать от холодных ветров наших широт, когда кустик повзрослеет, и его побеги одревеснеют — ветра ему будут не страшны.

Почва для растения

Сантолина любит, чтобы ее выращивание и уход создавались на легких, песчаных почвах или сухих каменистых участках. Однако, при создании дренажного слоя, состоящего из крупного песка или мелкого щебня, будет расти на любой почве.

Посадка и размножение

Средиземноморская красавица размножается как семенами, так и черенками в летний период.

Данную культуру можно воспроизвести из семян. Во второй половине января необходимо произвести стратификацию семян на протяжении месяца. В конце февраля — первых числах марта семена высевают на рассаду, емкость с семенами помещают в светлое и теплое место. Через две-три недели можно будет наблюдать первые всходы. Когда у сантолины появятся два-три настоящих листа, ее рассаживают по ранее подготовленным емкостям. Рассада высаживается не ранее начала июня.

При размножении черенками используются зеленые стебли этого года, их нарезают в марте-апреле. Одревесневшие побеги не укореняются. С использованием стимулятора образования корней процесс укоренения существенно улучшается. Черенки с легкостью укореняются во влажном рыхлом грунте.

Правильный уход за кустарником

Сантолина — неприхотливое растение, посадка и уход за ним в открытом грунте не представляет особой сложности.

Как поливать

Многолетник очень легко переносит засушливую погоду и довольствуется редким поливом. Регулярный полив требуется растению для укоренения лишь в первые недели после посадки или пересадки. Не переносит замокания.

Как удобрять

Средиземноморская красавица в природе произрастает на бесплодных каменистых почвах, поэтому она не требует внесения каких-то особых удобрений. Допускается внесение комплексных удобрений во время цветения, а вот удобрения с большим содержанием азота следует избегать.

Как обрезать

Обрезается многолетник в весенний и осенний период, при необходимости можно обрезать и летом для поддержания декоративной формы.

Весной побеги укорачивают на две трети длины, после этого она хорошо кустится, появляется много боковых ветвей. Формирование красивого куста происходит при помощи обрезки.

Как пересаживать

Как правило, кустики сантолины пересаживают, когда культура сильно разрастается и теряет свою неповторимость. При пересадке кустики в обязательном порядке делят на несколько частей — для омоложения удаляют старые и больные побеги.

При посадке на новое место кустики максимально углубляют так, чтобы одревесневший ствол полностью вошел в землю.

У основания молодых побегов образуются новые корни, а, следовательно, появляется рост новых побегов. После пересадки следует укоротить крону кустиков на треть длины стебля.

Как укрывать

Средиземноморская красавица неплохо переносит небольшие морозы, но при сильных морозах может вымерзнуть. В регионах с теплыми зимами можно соорудить укрытие из елового лапника, соломы и листьев.

Весной, когда морозы отступают, укрытие частично снимают для доступа света и воздуха. Полностью освобождают растение от укрытия в конце марта. Некоторые садоводы используют конструкцию из проволоки и накрывают укрывным материалом.

В регионах с сильными морозами рекомендуют в середине осени выкопать данную культуру и поместить в прохладное сухое место.

Болезни и вредители сантолины

Сантолина — растение неприхотливое, и дать описание вредителей и болезней достаточно сложно, ведь ими являемся мы сами, осуществляя неправильный уход за растением.

Причиной болезни может стать:

  • неправильно подобранное место для посадки;
  • пересушенный грунт;
  • частый полив;
  • тень.

Применение в ландшафтном дизайне

Сантолина, при правильной посадке и должном уходе в саду, может стать настоящим украшением или использоваться как контрастный элемент в ландшафтном дизайне.

Ажурный кустарник используется в качестве небольших бордюров, живых изгородей. С его использованием создаются рокарии, рабатки, сад пряных трав, он также хорошо смотрится на каменных альпийских горках.

Частота поливов винограда после высадки

Опытный садовник с самого начала знает, что залогом хорошего урожая служит своевременный полив растений, их подкормка, правильный уход. Но вначале у всех возникает множество вопросов. Один из них: как часто стоит поливать виноградные кусты? В данной статье мы поговорим сугубо о поливе винограда.

Молодой виноград особенно требователен к поливу

Разновидности поливов

Существует несколько разновидностей это вида обработки и ухода за кустом:

  • осенний влагозарядковый полив;
  • весенний влагозарядковый полив;
  • посадочный полив;
  • поливы первого года вегетации;
  • вегетационные поливы.

Мы с вами поговорим о посадочной разновидности, точнее – о частоте поливов сразу после посадки винограда.

Обработка кустов при высадке

Высадка виноградных черенков может осуществляться либо в осенний, либо в весенний периоды. Это ключевая разница, от этого напрямую зависит способ и частота полива при посадке и после нее. При посадке осенью в яму для одного куста выливается одно – два ведра обычной воды нормальной температуры, после засыпки черенка также заливается такое же количество воды.

Весной земля еще остается непрогретой, такая температура может неблагосклонно повлиять на молодой куст, поэтому в вырытую лунку заливают одно – два ведра горячей воды для прогрева грунта, а потом сверху, после засыпки, вливают еще так же воды, но уже теплой, чтобы не повредить саженец. Позитивно влияет, если при посадочном поливе сразу же примешать в воду удобрения, для питания куста и лучшего его приживания.

Часто после высадки винограда возникают практические вопроси: каким же способом поливать кусты, в каком количестве и как часто? Мы постараемся просто и доступно на них ответить.

Сажать виноград нужно в хорошо пропитанную водой землю

Способы орошения

Особенности способа полива винограда после посадки состоят в предназначении этих процессов. Виноградарь должен обеспечить такой уровень влажности, который бы позволил кусту как можно лучше прижиться и освоиться. Поэтому проводятся все меры для разрастания корневой системы и углубления ее на достаточное расстояние.

Но в начальные периоды развития корневая система занимаешь лишь территорию посадочной лунки, поэтому применять орошения по канал пока нельзя, ведь корень не будет доставать до влаги, которая проходит по центральной канаве между ямками. Полив нужно проводить в пределах лунки. По примерному радиусу корня , на расстоянии тридцати сантиметров от черенка, выкапывается лунка, глубиной где-то 20 сантиметров. рыхлый грунт с этой лунки, а потом заливается водой.

Когда вся вода в лунке впитывается, она засыпается землей, а всю почву участка ямки рыхлят, чтобы сохранить влагу в кусте. Как и в предыдущем случае, мы рекомендуем вам вместе с поливом производить удобрение. Можно внести покупные средства или просто добавить настой коровяка.

На первых порах воду следует наливать в лунки под кусты

Частота полива

Кусты растений вида Виноградовых имеют широкую корневую систему, которая прорастает на глубину даже до 10 м, это обеспечивает устойчивость растений до засух, недостатка поливов. Запомните золотое правило: виноградные кусты легче переживают недостаток влаги, чем ее переизбыток. Поэтому не стоит слишком часто заливать кусты водой. Когда уровень влаги слишком высок, на растениях могут развиться грибковые заболевания, образоваться загнивания.

Сразу после посадки саженцев их стоит поливать раз в одну – две недели, вливая под каждый куст от трех до пяти ведер воды. В период конца мая – начала июня частоту поливов стоит сократить в два раза, осуществлять его где-то раз в месяц. Такой полив будет оптимальным для недавно высаженных саженцев, он будет обеспечивать их хорошее приживание, развитие, разрастание и углубление корневой системы.

В последующие годы роста виноград обильно поливают около пяти раз за сезон. В таком случае вам нужно запомнить, нельзя производить полив винограда, когда начинается цветение, или именно при цветении, это приведет к большому осыпанию соцветий.

Не рекомендовано поливать кусты при созревании плодов, это вызовет замедление этого процесса из-за охлаждения почвы, и появлении трещин на ягодах винограда.

Существует множество литературы по этому вопросу, не прекращайте ею пользоваться, думая, что это простой вопрос, в котором нет никаких сложностей и подвохов. Узнавайте у более опытных виноградников, они всегда подскажут интересующие вас факты, помогут в сложный вопросах.

Как посадить и ухаживать за роджерсией в открытом грунте

Роджерсия: посадка и уход в открытом грунте – эта тема в последнее время очень интересна многим садоводам, которые желают посадить на своём участке что-то экзотическое, интересное и необычное.

Пока, роджерсия – не очень распространённая культура, но с каждым годом она становится все популярней и популярней. Это эффектное крупнолистное растение – с одной стороны неприхотливое в уходе, а с другой — требует особых условий выращивания и определённого терпения. Но, в итоге оно будет радовать роскошным внешним видом и ярким цветением, образовывая могучую цветочную клумбу из большого количества декоративных розеток.

Роджерсия – общие характеристики

Роджерсия – травянистый многолетник со стержневой корневой системой, которая особенно развита у молодых растений, а у взрослых – корневище представляет видоизмененный стебель, с отходящими от него придаточными корнями. Толстые корневища располагаются прямо под поверхностью почвы, покрывая довольно большие площади. Растение предпочитает полутень и богатую влажную почву, но боятся ярких солнечных лучей и ветра.

Славится роджерсия своими листьями: крупными, красивыми, сильно текстурированными, с бронзовым, медным, коричневым или металлическим оттенком.

Листья располагаются на прочных стеблях и, в зависимости от вида, бывают с разной степенью рассечённости листовой пластинки.

Роджерсия принадлежит к семейству камнеломковых, в котором её род один из самых немногочисленных — в настоящее время существует всего 5 признанных видов и десятки сортов.

Родина этого растения — тенистые влажные леса на юго-востоке Азии, острова Хонсю в Японии и Корее, также некоторые виды встречаются в Китае, Тибете и Непале. Сильные стебли растут до высоты около полутора метра, но это зависит от сорта и условий выращивания, сухой плод – коробочка.

Популярные виды цветка

Ведётся много споров о количестве видов роджерсии — официально признанных и описанных, на данный момент — 5, они отличаются друг от друга формой листьев, окраской и строением листа. В каждом виде имеется по несколько десятков сортов.

Роджерсия стополистная или подофилловая (Rodgersia podophylla)

Листья состоят из 5-7 листочков с крупными зазубринами на концах. Весной, распускаясь, они имеют красно-коричневую окраску, которая постепенно становится более бронзовой, а на осень — обратно возвращаются в свой первоначальный цвет.

Это самый крупный вид, достигающий в высоту 160 см. Растение имеет разветвленные соцветия бело-кремового цвета и размашистые листья, цветёт с середины июня.

Роджерсия бузинолистная (Rodgersia sambucifolia)

Это один из самых неприхотливых и распространенных видов. Он имеет массивные листья с бронзовым оттенком, которые остаются зелёными на протяжении всей его жизни. Количество листьев зависит от среды обитания и от возраста растения, в некоторых случаях, доходит до 13. Цветёт эта роджерсия в июле — цветки крошечные очень ароматные, на больших и хорошо разветвлённых, их цвет – белый, но быстро стареющий до коричнево-зелёного.

Роджерсия перистая (Rodgersia pinnata)

Имеет очень разнообразную форму листвы, потому её часто путают с другими видами. Основная отличительная черта данного вида – листья крупные с ярко выраженными прожилками, которые располагаются на черешке хаотично, как перья, и под осень становятся красно-бронзовыми. Черешок может быть очень коротким, тогда роджерсия перистая напоминает пальму. Цветёт она в июле, соцветия бело-розового цвета. Этот вид легче всего переносит недостаток влаги.

Небольшое растение высотой до 70 см, имеет разветвленные соцветия бело-розового цвета и низкие листья.

Роджерсия конскокаштанолистная (Rodgersia aesculifolia)

Её листья очень похожи на листья конского каштана, без черешков и как правило зеленее, чем у других видов. Ветки соцветий белые, с розовым оттенком или вовсе розовые, расцветают они в июне. Высота растения около метра, оно хорошо переносит и тень, и солнце, но только с условием хорошего полива.

Роджерсия непальская (Rodgersia nepalensis)

Отличается от других видов формой листа – у него удлинённый черешок и заметно зазубренные края. Цвет листьев может колебаться в сине-зелёной или бледно-желтой гамме, они размещаются на большом расстоянии друг от друга. Соцветия пышные, пирамидальной формы, из бледно-зелёных или лимонных цветов.

Как правильно сажать роджерсию

Выбор места

При удачном выборе места под посадку роджерсии, она может радовать своими роскошными красивыми листьями и цветами на протяжении не менее 8 лет. Лучше всего она растёт на плодородной, рыхлой и влажной почве, в полутени и без сквозняков, поэтому при выборе места в своём саду для этого растения нужно знать что:

  • На открытых солнечных участках роджерсия погибнет.
  • Она имеет хорошо развитую корневую систему, которая с каждым годом занимает все большую площадь и может угнетать близко растущие растения со слабыми корнями. Поэтому её нужно высаживать на просторном участке.
  • Этому растению необходим регулярный полив, но при близком залегании грунтовых вод, может возникать застой влаги и как следствие — загнивание корней.
  • Разные виды, при близкой посадке могут переопыляться, поэтому их нужно размещать на значительном расстоянии друг от друга.
  • Роджерсия прекрасно себя чувствует в тени – она способна накапливать свет, даже сквозь листву других насаждений – ей достаточно 3 часа разреженного солнечного света.
  • Нельзя выбирать низины, где скапливается талая и дождевая вода – застой жидкости в почве приводит к загниванию корней и гибели растения.

Подготовка почвы

Подготовка почвы для посадки роджерсии начинается весной. На выбранном участке нужно перекопать землю на глубину не менее чем на 30 см и удалить все сорняки и дерн.

Далее нужно добавить в землю лиственную и лесную почву (компост), а также минеральные и органические удобрения, такие как торф и перегной и ещё раз перекопать.

В качестве минеральных удобрений следует выбирать комплексные, которые можно вносить в почву на протяжении всего вегетационного периода растения.

Оно особенно нуждается в калие, азоте и фосфоре, а также в таких микроэлементах как цинк, медь, бор, сера, магний, железо и молибден.

Сажать роджерсию в открытый грунт стоит тогда, когда ночная температура хотя бы неделю держится на отметке 5-10 градусов.

Особенности посадки роджерсии в открытый грунт

Роджерсию в открытый грунт можно сажать как осенью так и зимой. Некоторые садоводы считаю, что осенью даже лучше – растение после зимовки хорошо принимается и быстро растёт.

После подготовки почвы можно приступать к посадке растения:

  1. Выкопать яму, которая по глубине и ширине, должна быть немного больше чем корневая система;
  2. На дно полученной лунки необходимо насыпать слой дренажа, для предотвращения застоя влаги. В качестве дренажа можно использовать смесь песка и кирпичной крошки, а также небольшие камушки или гравий;
  3. Дальше нужно насыпать на дренаж, тонкий шар подготовленного грунта;
  4. Следующий шаг – хорошо полить саженец в контейнере – для того чтобы его можно было легко извлечь, не повредив корневую систему;
  5. Через несколько минут можно извлекать саженец вместе с комом земли, и поместить его в подготовленную ямку, аккуратно расправляя корни;
  6. Засыпать растение землей и слегка утрамбовать руками, после чего нужно полить его подготовленной отстоянной водой и мульчировать, измельчённой корой или торфом, для удержания влаги у корней.

Как ухаживать за растением

Роджерсия активно развивается даже в глубокой тени, к тому же и цветёт душистыми цветами на высоких соцветиях. Но для того, чтобы это растение стало настоящим украшением сада за ним нужно правильно ухаживать.

Уход за почвой

Корневища роджерсии находятся очень близко от поверхности, потому почву вокруг него нужно постоянно осматривать, часто рыхлить на протяжении всего сезона и удалять сорняки. Окучивание насыщает землю воздухом, а в предотвращении испарения лишней влаги, после данной процедуры, почву необходимо повторно замульчировать. При уходе за растением, важно следить, чтобы корни не обнажались и не пересыхали, а в противном случает присыпать их перегноем или грунтом.

Подкормка

Органическую и минеральную подкормку следует проводить не только весной или осенью, а и в период вегетации и цветения. Это должны быть комплексные удобрения, в составе которых находятся железо, сера, магний, медь, фосфор и цинк.

Полив

Нужно не допускать пересыхания почвы, тогда растение будет цвести и иметь очень красивые листья. Полив должен быть обильным и регулярным, но нужно и тщательно следить за тем, чтобы не было застоя воды — это приводит до загнивания корневища.

Обрезка

Листья и цветоносы с семенами нужно аккуратно обрезать по мере высыхания вне зависимости от времени года. Подсохшие или повреждённые листья убираются с помощью острого ножа или секатора, а вот цветоносы удаляют только в том случае, если не планируется сбор семян.

Пересадка

Если место для посадки роджерсии выбрано правильно, то на одном месте она растёт около 10 лет (обычно 8) и её нет необходимости пересаживать. Пересадка нужна только в том случае, если есть подозрение в частичном загнивании корней из-за застоя влаги или если растение страдает из-за слишком активного солнца.

Подготовка и уход в зимнее время

Роджерсия в основном хорошо переносит зиму, если её правильно подготовить к зимовке. Для этого нужно обрезать практически под корень все листья и побеги и укрыть толстым шаром из сухих листьев, опилок торфа или перегноя. Но в случае малоснежной зимы, необходима дополнительная защита от сильного мороза, тогда роджерсию накрывают отрезом нетканого полипропиленового полотна, с плотностью не менее 40-60 г/кв.м

Важно, не накрывать растение плёнкой, чтобы не возникал парниковый эффект – роджерсия этого не любит.

Как размножается цветок

Роджерсия размножается двумя способами – семенами или делением куста. Выращивания этого растения из семян – довольно хлопотный процесс так как, во-первых, они плохо всходят, а во-вторых – гибридные сорта таким способом вывести практически невозможно.

Алгоритм посадки роджерсии семенами

  • Поместить семена во влажный и богатый органикой субстрат и оставить в помещении при температуре около 0 градусов;
  • Через 2 недели ящик нужно поместить в комнату с более высокой температурой — около 10-15 градусов и обеспечить высокую влажность воздуха;
  • Когда появятся первые всходы, нужно подкормить растение;
  • Когда ростки будут иметь высоту 10-15 см, их нужно пересадить в отдельные небольшие емкости, в которых их можно выносить на улицу;
  • Осенью из горшков роджерсию можно высаживать в открытый грунт.

Размножение роджерсии делением корня

Делить куст роджерсии нужно осенью:

  • Выкопать горизонтальный корень материнского растения и поделить его на отрезки длиной 8-10 см.
  • Полученные отрезки нужно обработать стимулятором роста и высадить в отдельные контейнеры с плодородным почвенным субстратом, смешав его в равных пропорциях с песком и торфом.
  • Сажают их на глубину 5-7 см и хранят в помещении с температурой 5-10 градусов до появления ростков (примерно 4 месяца).
  • Ростки высотой в 5 см, нужно пересадить в торфяные горшочки, а в конце мая в начале июня — высадить в открытый грунт.

Размножение роджерсии черенками

Этот способ нужно использовать летом:

  • Нужно аккуратно отрезать несколько листов вместе с черенками и поставить в раствор любого биостимулятора для растений на 12- 15 часов.
  • Посадить черенок в влажный и обогащённый субстрат.

Чем цветок болеет и методы лечения

Роджерсия практически не подвергается никаким болезням кроме:

  • Корневая гниль – появляется как следствие плохого дренажа и застоя влаги. Симптомы: листья желтеют, увядают и быстро становятся тёмного цвета. Спасти растение можно только на ранней стадии, применяя методы хирургического лечения гнили и пересадку.
  • Виноградные улитки и слизни – их нужно собрать и обработать растение в светлое время суток (до обеда) специальными средствами, которые можно купить в любом специализированном магазине.
  • Ржавчинный грибок – нужно удалить повреждённые листья и обработать всю наземную часть роджерсии фунгицидом. Это нужно делать днём, чтобы до вечера листья высохли.

Роджерсия в ландшафтном дизайне

Роджерсия при своей изумительной красоте требует минимального ухода, даже совсем молодое небольшое растение, без цветов, радует глаз. Она хороша как в группах, так и одиночных посадках, особенно в теневых садах –небольших участках, на которые практически не попадают солнечные лучи. Этот монументальный многолетник замечательно соседствует с папоротником и можжевельником. Его величие отлично оттеняют низкорослые растения, такие как астильба, эпимедиум, страусник и тиарелл, также он роскошно смотрится с хвойными кустарниками и карликовыми деревьями.

Огромные опахала соцветий роджерсии могут выступать как яркий акцент в общей композиции, а пышная юбка листвы – фоном для цветущего хоста, нарциссов или ирисок.

Это великолепное растение подходит для оформления солитерных посадок, а также для украшения рокариев, клумб и каменистых садов.

5 советов от профессионалов по уходу и посадке

  1. Корневую систему нужно углублять в землю не более чем на 6 см.
  2. Для удержания влаги в почве, как альтернатива, хорошо подойдёт шелуха подсолнуха или обычная солома.
  3. Если растение теряет листья и цветы – значит, ему не хватает влаги, требуется дополнительный полив или вовсе пересадка.
  4. В очень засушливые дни, нужно не только регулярно поливать растение, а и опрыскивать его, но только так, чтобы капли воды высохли до вечера.
  5. Чтобы избавиться от слизней, можно не прибегать к химии, а посыпать землю вокруг растения золой или измельчённой яичной скорлупой.

Роджерсия – настоящая красавица, которая украсит не только домашний сад, а и городской парк или аллею вдоль улицы. Не смотря на то, что это теплолюбивое растение, она хорошо переносит морозы до -25 градусов, главное тщательно его подготовить и укрыть. Для того чтобы этот многолетник много лет радовал своим живописным видом, нужно придерживаться простых правил по его уходу.

Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев

Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.

В статье приведены рекомендации по уходу за основными садовыми культурами в зависимости от сезона, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки садовода.

Посадка садовых плодовых деревьев

Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно – неправильно проводят посадку садовых культур.

Примечание: Выкопать ямку, вставить в нее саженец и присыпать землей – далеко не все, что нужно для укоренения и роста. Чтобы культура прижилась, нужно правильно выбрать место, подготовить участок и провести пересадку в соответствии со всеми правилами.

Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.

Правильная высадка проводится так (рисунок 1):

  • Саженец осматривают на наличие повреждений и удаляют все сухие или травмированные корни;
  • Участок подготавливают еще с осени: проводят глубокую перекопку, удаляют сорняки и вносят органические удобрения (лучше всего – перепревший навоз);
  • Делают лунки для посадки. На участках с хорошим дренажом можно просто выкопать ямку в земле, но если грунт слишком влажный, лучше проводить высадку в небольшие холмики;
  • При подготовке ямы плодородный грунт складывают отдельно. Позже его используют для заполнения лунки.

Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур

Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.

Из видео вы узнаете, как правильно проводить прививку плодовых деревьев.

Уход за саженцами

Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.

Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):

  1. Уход за приствольными кругами включает постепенное расширение обработанного грунта, находящегося вокруг ствола. Поскольку корневая система быстро растет, ежегодно пространство увеличивают, проводят поверхностное рыхление весной и глубокую перекопку вилами осенью. Летом с приствольных кругов удаляют сорняки, которые могут помешать развитию саженца.
  2. Полив играет важную роль в укоренении саженцев. В умеренном климате достаточно проводить полив 2-3 раза в неделю, но если началась засуха и естественные осадки отсутствуют, влагу вносят ежедневно (преимущественно вечером).
  3. Внесение удобрений особенно важно при посадке на грунтах с низкой плодородностью. Питательные вещества, попадая в почву, всасываются корнями, и дерево активнее растет и начинает плодоносить раньше.

Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей

Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.

Особенности ухода за плодовыми деревьями подробно описаны в видео.

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

  • Семечковые (груши, яблони, айва, ирга и рябина);
  • Косточковые (вишни, абрикосы, персики, сливы и др.);
  • Орехоплодные (грецкие и лесные орехи, миндаль);
  • Ягодные (клубника, земляника, смородина, крыжовник, малина и др.).

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 — семечковые, 2 — косточковые, 3 — орехоплодные, 4 — ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.

Среди лучших зимостойких сортов выделяют:

  • Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
  • Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
  • Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.

Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).

Удобрения для посадки плодовых деревьев

Акклиматизация саженцев зависит и от удобрений, которые вносились в процессе посадки.

Примечание: При подготовке лунки верхний (плодородный) слой почвы снимают и не смешивают с остальным грунтом, извлеченным из ямы. Эта земля позже используется для заполнения пространства внутри лунки.

Традиционно во время посадки используются органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений можно использовать перепревший навоз и компост. Свежую органику использовать нельзя, так как выделение аммиака в процессе разложения может спровоцировать загнивание корней.

Из минеральных удобрений при посадке можно использовать любые средства, кроме препаратов, содержащих азот. Подобные подкормки снижают скорость приживания растений. Азотсодержащие препараты вносят позже, когда саженец акклиматизируется.

Уход за плодовыми деревьями ранней весной

Основной уход за садом весной включает обрезку. В первую очередь удаляют побеги и ветки, поврежденные морозом.

Также проводят профилактическое опрыскивание до момента пробуждения почек. Чаще всего для этого используют солярку. Она не наносит саженцу вред, покрывая его маслянистой пленкой, которая перекрывает личинкам доступ к кислороду.

Правила ухода

К основным правилам ухода относят побелку и обрезку (рисунок 4). После осмотра стволов и веток удаляют все поврежденные части. Также необходимо снять укрытия и осмотреть стволы на наличие повреждений. Если на стволе или ветках есть ранки, их очищают от остатков коры, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.

Побелка стволов выполняет несколько функций. Во-первых, она уничтожает личинок вредителей, перезимовавших под корой. Во-вторых, защищает кору от солнечных ожогов.

Рисунок 4. Правила ухода за садом весной

Кроме того, весной в прикорневые круги вносят комплексные минеральные удобрения, которые помогут растениям сохранить урожайность и получить необходимые питательные вещества с грунта.

Особенности

Среди особенностей весеннего ухода за садом можно выделить профилактические опрыскивания против вредителей. Их проводят в несколько этапов. Первый раз обработку проводят еще в период покоя, когда в стволе и ветках не началось сокодвижение. Второй раз к обработке приступают в период цветения, используя для этого специальные химические средства. Все эти мероприятия помогают защитить культуры от болезней и нашествия вредителей.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенью не только собирают урожай, но и начинают готовить сад к зиме. Пренебрегать зимними процедурами не стоит, поскольку от их качества зависит, насколько успешно культуры перенесут холодное время года и сохранят способность к плодоношению.

Правила ухода

Осенью садовым культурам требуется такой уход (рисунок 5):

  • После сбора урожая приствольные круги полностью очищают от листьев, остатков плодов и сухих веток. Любая органика, находящаяся на поверхности почвы, начнет гнить и может вызвать заражение грибком.
  • Под корень вносят калийные и фосфорные удобрения. Это поможет растениям набраться сил перед зимой. Азотсодержащие удобрения применять не рекомендуется, так как они активируют рост и помешают растениям войти в состояние покоя.
  • После остановки сокодвижения проводят обрезку. Но если деревья не были повреждены, этот пункт можно упустить, так как далеко не все культуры нормально переносят удаление ветвей непосредственно перед наступлением холодов.

Рисунок 5. Осенний уход за садом и подготовка растений к зиме

Также желательно повторно побелить стволы известью и опрыскать сад инсектицидами.

Особенности

Основная цель осеннего ухода – подготовить деревья к зиме. Собрав весь урожай, обязательно очищают приствольные круги от листьев и сухих веток, рыхлят почву и вносят калийные и фосфорные удобрения.

Осеннюю обрезку проводят только по необходимости (к примеру, если были обнаружены больные или поврежденные ветки), чтобы не подвергать растение стрессу перед зимой. Обязательный уход также включает побелку стволов и утепление молодых культур. Их оборачивают изоляционным материалом, а приствольные круги покрывают мульчей. Это поможет защитить растения от обморожения.

Также по территории раскладывают приманки для грызунов, которые могут повредить кору зимой.

Обрезка плодовых деревьев весной: схема

Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.

Примечание: Обрезку можно проводить и зимой, но только при отсутствии сильных морозов. Если температура опускается ниже -8 градусов, удалять ветки нельзя, так как образовавшаяся ранка может привести к гибели всего растения.

Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):

  • Санитарная предполагает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Именно такую процедуру проводят ранней весной, в процессе осмотра культур после зимы.
  • Омолаживающая помогает сохранить урожайность старых экземпляров. В данном случае удаляют старые ветки, которые уже практически не плодоносят. На их месте образуются новые с молодыми урожайными побегами.
  • Обрезка для формирования кроны больше подходит для молодых саженцев, ветки на которых растут хаотично. Основная цель процедуры – сформировать крону правильной формы и освободить центральную часть ствола от лишних веток для активизации плодоношения.

Рисунок 6. Виды весенней обрезки

Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.

Когда начинать обрезку

Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.

Примечание: Основное правило – удалять ветки, когда дерево находится в состоянии покоя. Так оно испытает меньший стресс, а ранка затянется быстрее.

Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.

Правила обрезки

Основное правило весенней обрезки – вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.

Среди основных правил можно выделить такие:

  • Для работы используют только острые садовые инструменты (секторы и ножовки), чтобы срез получался ровным. Ножовку, которую вы используете для срезки, нельзя применять для строительства или других работ.
  • Обрезку желательно проводить в теплую безветренную погоду, чтобы место среза не повредил холодный воздух и ветер.
  • После проведения процедуры место среза замазывают садовым варом, а ствол белят известью.

Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.

Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.

Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.

Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих

Поскольку зимняя обрезка имеет некоторые особенности, для ее проведения нужно соблюдать определенные правила.

Если вы никогда раньше не удаляли ветки зимой, рекомендуем посмотреть видео, которое поможет провести процедуру правильно, при этом сохранив продуктивность и жизнеспособность культуры.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка – один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.

Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки

Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.

Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.

Хорошим примером перепрививки можно считать перенесение на ствол или ветку яблони почку айвы. Ветка, образовавшаяся с черенка, начнет активно развиваться, и можно будет собрать урожай двух совершенно разных культур.

Добавить комментарий