Груша иволистная описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Как правильно ухаживать за грушей на участке

Груша на участке – это всегда обильный урожай каждый год. Многие садоводы средней полосы уже привыкли к тому, что яблоня плодоносит «то густо, то пусто», а груша, которую раньше считали капризной, дает немалый урожай каждый год. Поэтому все чаще на садовых участках можно встретить эти плодовые деревья.

Конечно, таким ценным свойством, как постоянное обильное плодоношение, обладает не любая груша, а лишь та, за которой правильно ухаживали. Сама по себе груша не прихотлива, но все же следует соблюдать некоторые правила выращивания.

Агротехника и условия выращивания

Вопросом о том, как ухаживать за грушей задаются многие начинающие садоводы. Агротехника груши ненамного отличается от агротехники яблони, но есть некоторые особенности. Место на участке для груши надо выбирать максимально защищенное от холодных ветров, хорошо освещенное, с максимально плодородной почвой, залеганием грунтовых вод не выше 1,5-2 м.

Груша — дерево с характером. Если ее затеняет близко стоящее плодовое или обычное дерево, то она будет стремиться возвыситься над таким соседом в ущерб закладке плодовых почек. Кора штамба груши, особенно первые 8-10 лет, подвержена солнечным ожогам, растрескиванию. Поэтому ее штамб надо своевременно защитить от жгучего солнца конца февраля — начала марта побелкой, укрытием снегом и т. д. Для предотвращения растрескивания коры желательно проводить ее бороздование.

Перед тем, как поливать грушу нужно знать, что она требовательна к воде, если она привита на сеянцы дикой груши, но еще больше нуждается во влаге при прививке на подвой айвы и сеянцы уссурийской груши. Это объясняется тем, что у айвы и уссурийской груши корневая система расположена более поверхностно, чем у дикой груши, у которой корневая система стержневая.

При посадке груши летом — формирование и распространение по площади корневой системы груши в большой степени зависит от вида подвоя и почвы. Так, в Московской области корневая система груши Бессемянки в возрасте 11 лет, привитой на обыкновенную грушу, проникла на глубину до 2 м, а основная масса корней находилась в слое почвы 15-50 см. Корневая система молодых деревьев груши, привитых на уссурийскую грушу, на Дальнем Востоке залегает на глубине 13-25 см, а плодоносящих — 15-50 см. Груша менее требовательна к почвенным условиям, так как ее корневая система обладает большей пластичностью, чем у яблони.

Деревья груши семенного происхождения и привитые на сеянцы дикой груши обладают большими размерами, а привитые на айву имеют карликовый вид. У последних низкая морозоустойчивость и засухоустойчивость. Зато они хорошо растут на переувлажненных, уплотненных почвах и к тому же обладают солеустойчивостью.

Как правильно посадить грушу в саду

Посадка саженцев груш – производится в заранее подготовленные ямы. Размер посадочной ямы для груши в саду зависит от плодородия почвы, уровня грунтовых вод, вида подвоя и других факторов. На хорошо освоенных, окультуренных почвах достаточно вырыть такую яму, в которой можно свободно разместить корневую систему саженца. На суглинистых и песчаных почвах посадочная яма может быть диаметром до 2 м и глубиной до 1 м. На почвах с близким залеганием грунтовых вод (около 1,5 м) яму вообще не копают, а создают холм.

В среднем же яма под семечковые культуры на семенном подвое должна иметь диаметр около 90 см, а глубину около 70 см. Дно ее следует разрыхлить. Сначала в центре ямы насыпают холмик, на котором расправляют корни саженца; затем весь объем ямы заполняют плодородной почвой.

Как правильно посадить грушу: у саженцев груши довольно часто бывают стержневые корни «редькой». Их перед посадкой следует подрезать, чтобы вызвать образование мочки. При посадке важно проследить, чтобы под корневой шейкой между корнями не осталось воздушных пустот. Саженец груши располагают так, чтобы вершина холмика упиралась в основание корней. Саженец в процессе посадки надо обязательно поливать, даже если идет дождь, чтобы устранить пустоты между корнями.

Посмотрите, как происходит посадка груши на фото, где наглядно иллюстрируется весь процесс:

В год посадки груши удобрение в почву не вносят. На второй-третий год после посадки весной в приствольные круги вносят азотные удобрения из расчета 15-20 г карбамида (мочевины) или 20-25 г аммиачной селитры на 1 м2. На четвертый-пятый и в последующие годы необходимо давать полное минеральное удобрение. Органические удобрения вносят один раз в 3-4 года.

Рекомендации по правильной обрезке груши (с видео)

Правильная обрезка груши – это залог её постоянного плодоношения и правильного формирования дерева. Природной кроне груши соответствует разреженно-ярусная форма обрезки. Сначала нужно определить высоту штамба. Как правило, это 60 см от поверхности почвы, поэтому все побеги, имеющиеся на саженце- в этом интервале, удаляют полностью.

Затем, если у саженца на месте центрального проводника из одной точки выходят два приблизительно одинаковых по длине и силе роста побега, то нужно оставить только один, а побег-конкурент вырезать.

Оставшийся центральный проводник укорачивают в зависимости от его прироста прошлого года: если он вырос на 60 см, то удаляется одна треть, если 60-80 см, то половина побега, а если прирост составляет более 80 см, то удаляют две трети прироста. В противном случае может произойти поступательный рост центрального проводника без. закладки скелетных ветвей первого порядка (образования разветвлений).

Еще один из вариантов, когда делать обрезку груши – это когда закладка скелетных ветвей произойдет на большой высоте, что приведет к невозможности сформировать впоследствии крону компактного типа для удобства ухода и сбора урожая. Со временем на таком дереве появится оголение — непродуктивная зона центрального проводника.

Очень важно знать, как правильно делать обрезку груши, т.к. это является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

В завершении посмотрите, как происходит обрезка груши на видео, где весь процесс будет понятен даже начинающему садоводу:

Груша Видная: морозостойкий сорт с отменными десертными плодами

Груша Видная за полвека успела завоевать популярность у садоводов средней полосы России. Этот сорт обладает широким набором положительных характеристик, например, отличается высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почве. Хорошая урожайность — также ещё один плюс Видной. Дерево не нуждается в соседстве других плодовых культур, так как эта груша самоопыляема.

Описание и полная характеристика груши Видная

Сорт груши Видная появился в 1958 г. За довольно продолжительное время существования он стал наиболее популярен в Подмосковье и Центральном регионе.

Дерево сильнорослое — высота его может достигать 5–6 м. Скелетные побеги мощные, толстые, а ветки, на которых зреют груши, наоборот, тонкие. Крона молодого растения раскидистая, но потом становится пирамидальной. Листья небольшие, с приподнятыми краями, гладкие, по контуру зазубринки.

Средняя масса плодов — 170 г, самых крупных — до 200 г. Они удлинённые, традиционной грушеобразной формы, ребристые, бугорчатые.

Из-за неровной поверхности плодов сорт обладает ещё одним названием — Бугристая.

Масса плода груши — до 200 г

Груши жёлто-зелёного цвета с оранжево-красным «загаром», при полном созревании янтарные. Плод покрывает плотная кожица. Мякоть желтоватая, маслянистая, не очень сочная. Плоды обладают десертным кисло-сладким вкусом с лёгким оттенком муската.

14-летние проверки качества позволили отнести Видную к элитным сортам груш.

Таблица: положительные и отрицательные качества сорта

Плюсы Минусы
Обильная стабильная урожайность без перерывов Невысокая лёжкость плодов (не более 7 дней без потери вкусовых качеств и изменений внешнего вида)
Высокая зимостойкость (хорошо зимует в Центральном регионе, выдерживает заморозки до –25°C)
Хорошая сопротивляемость грибковым заболеваниям
Самоплодность (для получения обильного урожая в наличии опылителей не нуждается)
Позднее цветение в конце мая, поэтому дерево не подвержено весенним заморозкам Растение высокорослое, что затрудняет уход, однако укорачивание центрального проводника может решить проблему
Неприхотливость в уходе (нетребователен к качеству грунта, как большинство других сортов, и устойчив ко многим типичным заболеваниям)
Крупные красивые плоды
Пригоден для промышленных посадок

Созревание и использование плодов

Видная начинает плодоносить на 4–5 год после посадки. Урожайность довольно высока — до 60 кг с дерева. Груши поспевают к середине-концу августа. Особенность сорта — плоды созревают не одновременно, поэтому собрать их все сразу не получится. Начинают сбор с тех, что находятся на более освещённой части дерева, интервал между 2–3 подходами около недели.

Одно дерево даёт до 60 кг плодов в сезон

Если собирать груши недозрелыми, то мякоть быстро станет мучнистой, а передержанные на дереве плоды начинают гнить прямо на ветках.

Дегустационная оценка вкуса — 4,4 балла из 5. Собирать плоды необходимо утром в сухую погоду, когда сойдёт роса. Видная универсальна в применении — подходит как для приготовления консервированных заготовок, так и для употребления в свежем виде. Многие садоводы продают плоды, пользуясь «этапным» созреванием сорта.

Выбор саженца и его посадка

Лучшее время для посадки груши — в конце сентября-октябре для южных районов, в апреле для северных. Видная не предъявляет особой требовательности к почве, растёт она даже на глинистых землях. Но при посадке в супесчаный чернозём с уровнем кислотности рН 6 будет чувствовать себя лучше и плодоносить обильнее.

Необходимо также позаботиться об освещённости и увлажнённости — солнечный свет должен беспрепятственно проникать на участок, а уровень грунтовых вод быть не менее 2 м. Находящаяся в 3 м от дерева стена хозяйственной постройки или другая плодовая культура будет хорошей защитой от ветра.

Если садовый участок находится в низине, то для груши можно сделать искусственный холмик в 60–70 см.

Груша любит солнечные места

При покупке саженца нужно внимательно осмотреть его корни и ствол — все части растения должны быть гладкими, без пятен, трещин и наростов. У деревца с открытой корневой системой нужно после покупки оборвать листву.

Пошаговый процесс посадки

Яму для посадки готовят заранее (за несколько недель), чтобы она осела и проветрилась, иначе в ходе работ даже оставленная над уровнем земли корневая шейка опустится и может начать загнивать. Порядок действий:

  1. Необходимые размеры ямы: глубина — 100 см, ширина — до 80 см (на торфяной земле немного меньше).
  2. Верхний слой грунта смешивают с 20 л компоста, 50 г суперфосфата и 50 г калиевой селитры.
  3. Смесь высыпают в яму и прикрывают, чтобы не залило дождём.
  4. За сутки до посадки корни саженца помещают в тёплую воду или корнестимулятор (Эпин, Корневин).
  5. За 2 часа до посадки корни обмакивают в болтушку (сметанообразная смесь навоза и глины), вытаскивают и оставляют сушиться.
  6. На дно ямы втыкают кол.
  7. Саженец помещают в лунку, расправив корни, и засыпают землёй. Периодически нужно немного встряхивать деревце, чтобы почва заполнила пустоты между корнями. Корневая шейка должна возвышаться над грунтом на 5–7 см.
  8. Немного утрамбовывают землю у ствола.

Землю у ствола нужно немного уплотнить

В качестве мульчи можно использовать компост, стружки, опил

Видео: посадка саженца груши

Грамотный уход обеспечит грушу хорошим здоровьем, а её хозяев качественным урожаем.

Полив

В первый год жизни груше необходимо 20 л воды еженедельно. Потом корневая система окрепнет и будет в состоянии доставать влагу самостоятельно с более глубинных слоёв почвы.

Метод дождевания хорошо подходит для полива груши, но он исключён во время цветения.

Метод дождевания подходит для полива груши

Взрослое дерево поливают 3 раза за сезон — во время формирования бутонов, когда завяжутся плоды, и за 15–20 дней до их созревания. Норма воды — 40–60 л в зависимости от возраста, чем старше дерево, тем реже и обильнее должен быть полив. Влагозарядковое увлажение необходимо провести через 3 недели после последнего сбора плодов. В дождливую осень этого делать не нужно.

Если полив проводится не дождеванием, то воду льют в специальные канавки, выкопанные в приствольном круге (в периферии кроны). Когда влага впитается, нужно аккуратно прорыхлить землю и мульчировать её.

В качестве мульчи можно использовать растения-сидераты (клевер, бобовые, овёс). Их сажают рядом с деревом, потом скашивают и покрывают этой массой приствольный круг.

Подкормка

Внесение удобрений начинают на 2-й год после посадки, так как до этого времени деревцу хватает питательных веществ, внесённых в посадочную яму. Обязательное условие подкормок — земля в это время должна быть влажной.

Таблица: внесение подкормок

Время Количество удобрений
Весной, до появления цветочных бутонов, в приствольный круг при перекопке
  • раствор азотсодержащих удобрений (40 г аммиачной селитры или 200 г карбамида на 10 л воды) и перегной (10 л/м²);
  • Азофоска, Диаммофоска (25–30 г на 1 м² приствольного круга)
Через месяц после первой подкормки
  • универсальное удобрение для плодовых деревьев (Идеал, Кемира-Люкс, Радуга);
  • просеянная древесная зола (1 ст. на 1 м² приствольного круга)
После сбора урожая
  • 50 г простого суперфосфата и 40 г сульфата калия на 10 л воды;
  • комплексное калийно-фосфорное удобрение (Нитроаммофоска, АВА, Осень) и 1 л древесной золы;
  • доломитовая мука (600–700 г на взрослое дерево)

Особенности подкормки груши:

  • азотсодержащие удобрения вносят в первое рыхление и во время активного роста побегов;
  • органика в виде коровяка или раствора птичьего помета, а также компоста или перегноя вносится не чаще 1 раза в 2–3 года;
  • фосфорсодержащие и калийные удобрения под грушевые деревья рекомендуется вносить в осенний период, в кольцевые канавки, глубина которых составляет не менее 40–50 см.

Каждую неделю грушу можно опрыскивать настоем древесной золы — это полезно не только как удобрение, но и в качестве профилактики.

Обрезка

Без обрезки дерево загущается, плоды мельчают. Тем более груша — довольно высокорослое дерево и без формирования кроны может вырасти до 6 м, что очень затруднит сбор плодов на верхушке.

1-летнее деревце осенью обрезают до 50 см. После этого на нём образуется несколько мощных побегов, которые будут каркасом будущей кроны. На следующий год начинается формировка разреженно-ярусной кроны.

Каждый ярус «базируется» на скелетных ветвях, расположенных на примерно равном расстоянии друг от друга вокруг ствола. Остальные побеги срезают до точки роста. Через год над первым закладывают второй ярус, а на предыдущем на каждом побеге оставляют по 3–4 наиболее крепкие и развитые ветви, направленные вверх (так называемые побеги второго порядка). От прочей поросли избавляются. На третий сезон закладывается третий ярус, а на побегах второго порядка таким же образом оставляют ветви третьего порядка.

Правильная формировка кроны увеличивает урожай и сохраняет здоровье дерева

Ранней весной при температуре не ниже 5 о С и осенью необходима санитарная обрезка. Боковые побеги подрезают (если их длина превышает 50 см). Также удалению подлежат сломанные, старые, растущие внутрь кроны ветви. При обрезке важно использование только острых инструментов. Все срезы обрабатывают садовым варом. За одну обрезку удаляют не более 1/4 массы кроны.

Старые отплодоносившие побеги срезают каждые 5–7 лет, но на следующий год после такой обрезки груша не очень хорошо плодоносит.

Видео: обрезка груши

Видео: как обрезать дерево весной

Подготовка к зимним холодам

Груша Видная может выдержать мороз до — 25 о С. Но деревьям, особенно молодым, всё-таки нужно помочь преодолеть зимние холода. После сбора урожая и листопада круг очищают от всех растительных остатков — в них зимуют вредители. Всё сжигают, а землю у ствола мульчируют хвоей, опилками, стружкой слоем в 15 см.

Солому при зимнем мульчировании использовать нежелательно, так как в ней любят селиться мыши.

Поздней осенью нужно побелить дерево, что предохранит кору от ожогов солнца. Смесь для побелки готовят, растворяя в ведре воды 2 кг извести и 1 кг глины. Далее необходимо обмотать ствол мешковиной в несколько слоёв (подойдёт также любой нетканый синтетический материал, например, лутрасил). Когда выпадет снег, нужно подгрести его к стволу и сделать сугроб в 50 см высотой.

Молодые деревья можно укрыть полностью — например, спрятать под картонной коробкой.

Как уберечь грушу сорта Видная от поражений

Сорт этой груши устойчив к мучнистой росе и парше, но может подвергаться другим болезням.

Таблица: возможные вредители и болезни груши

Проблемы Как проявляются Меры профилактики Меры борьбы
Монилиоз Листья высыхают, при сильном поражении дерево выглядит обожжённым. Плоды покрываются тёмными пятнами гнили. Мякоть темнеет
  1. Соблюдать необходимое расстояние между деревьями в саду (не менее 4 м между саженцами и 3 м от построек на участке).
  2. Ежегодно осенью и весной очищать почву под стволом от опавшей листвы и плодов.
  3. Периодически рыхлить землю и удалять сорняки.
  4. Своевременно обрезать дерево, не допуская загущённой листвы. Использовать при этом только острый инструмент, обрабатывать все срезы дезинфицирующим средством.
  5. Сажать рядом с деревом растения с резким запахом (чеснок, бархатцы), который отпугивает вредителей.
  6. Опрыскивать в период вегетации раз в 1–1,5 недели раствором кальцинированной соды, настоем древесной золы
  1. До цветения и после сбора урожая — опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости или ХОМа.
  2. В течение лета — обработка поочерёдно препаратами Актофит, Здоровый сад, Байкал-ЭМ, Экоберин с интервалом 12–15 дней. Последний раз — не позднее чем за 15–20 дней до сбора урожая
Ржавчина На листовых пластинах появляются рыже-бурые пятна. Потом их цвет меняется, становясь ярче. С обратной стороны листья покрываются ворсистым налётом оранжевого оттенка
  1. До того как распустятся листья — опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости или Нитрафеном (200 г на 10 л воды).
  2. В течение лета — обработка Байлетоном (максимум 5 раз)
Бактериальный ожог Бутоны не могут распуститься полностью, опадают. Листья темнеют и скручиваются
  1. Немедленная обрезка и уничтожение всех затронутых заболеванием побегов.
  2. Промывание места среза раствором любого антибиотика (2–3 таблетки на 1 л воды).
  3. Опрыскивание 2% раствором бордоской жидкости (до 9 раз за сезон)


Тля Маленькие зелёные или коричневые насекомые образуют целые колонии на обратной стороне листьев. Питаются соком растения и ослабляют его
  1. Опрыскивание набухших листовых почек Кинмиксом.
  2. Обработка груши перед цветением Агравертином.
  3. Опрыскивание плодовых завязей Искрой-Био.
  4. В течение лета — еженедельная обработка настоями любых резко пахнущих трав, лука, чеснока, хвои, кожуры цитрусов, табачной крошки.
  5. При массовом поражении — использование Конфидора-Макси, Золона, Дециса, Фуфанона
Плодожорка Насекомое выедает семена в плодах, в мякоти оставляя свои выделения. Груши становятся несъедобными
  1. Применение феромонных или самодельных ловушек и липких поясов против взрослых особей.
  2. Обработка цветочных почек и плодовых завязей БИ-58, Рогором, Агравертином (интервал между процедурами не менее 10–12 дней).
  3. После сбора урожая — опрыскивание дерева и почвы в приствольном круге Аккордом, Алатаром, Кинмиксом
Листовёртка Насекомое выедает весь лист, оставляя лишь прожилки
  1. Против взрослых особей — использование феромонных, клеевых, световых ловушек, липких поясов.
  2. Ручной сбор гусениц.
  3. Опрыскивание груш Алатаром, Дитоксом, Биномом, Актарой 3–4 раза с интервалом 7–10 дней начиная с момента появления листьев

Как распознать болезни и вредителей: примеры на фото

Отзывы садоводов о груше сорта Видная

Описание груши Видная, фото плодов — это теория, а теперь обратимся к практике — отзывам садоводов.

У меня вкус исключительно сладкий без кислинки. Даже твёрдые и недозревшие имеют пресно-сладкий вкус.

yri

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9503

У нас растёт груша Видная. Очень вкусная, сочная груша. Заплодоносила на третий год. Плоды крупные. Относится к позднелетним.

АА1

http://www.nn.ru/community/dom/dacha/kakoy_sort_grushi_posovetuete.html

Видная — две веточки можно держать для разнообразия, так же, как Ладу, всему своё время созревания.

Игорь Иванов

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=6273&start=900

У меня на участке 7 груш, каждая хороша по-своему, но самая лучшая (это мнение не только моё, но и всех, кто пробовал её) – это позднелетний сорт Видная. В этом году был, да и есть ещё (не снимали поздние сорта) очень большой урожай.

Пенсионерка1

Груша Видная: на тоненьких ветках огромные груши, вкуснейшие.

PIPE

https://forum.auto.ru/housing/8928195/

Простота ухода в сочетании с хорошей урожайностью и отличным десертным вкусом плодов делают грушу Видную желанной обитательницей садов. Правда, участок должен быть немаленький, потому что высокорослое дерево способно занять собой довольно большое место. Груши этого сорта созревают не одновременно, что позволяет сделать сбор урожая волнообразным, а иногда это бывает очень удобно.

Груша Видная: всё, что нужно знать о популярном сорте

Редкий садовод откажется от возможности завести на своём участке грушевое дерево. Благодаря работе селекционеров теперь выращивание этой культуры возможно не только в южных районах, но и на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Причём качество плодов остаётся на высоте. Поэтому сейчас самое сложное — из предлагаемого многообразия сортов выбрать тот, что наилучшим образом подойдёт именно вам. Груша Видная, несмотря на довольно почтенный возраст, пользуется у садоводов устойчивой популярностью.

Описание и характеристика груши Видная

Груша Видная, иногда из-за характерной формы плода именуемая Бугристой — гибрид позднелетнего срока созревания, выведенный в московском отделении Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Успех был достигнут после опыления промежуточного гибрида под кодовым названием VI-53–67 смесью пыльцы популярных сортов южных (так называемых медовых) груш. Устойчивость сортовых признаков была закреплена в 1958 году, через 14 лет испытаний и районирования Видная была причислена к категории элитных сортов.

Наибольшее распространение гибрид получил в Московской области, Подмосковье и на окружающих столицу территориях. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Сорт рекомендуется для выращивания в Центральном регионе.

Дерево Видной сильнорослое (5–6 м в высоту). У молодых саженцев крона широкая, раскидистая. Во мере взросления груши она вытягивается, приобретая пирамидальную форму. Облиственность средняя.

Урожай у Видной считается средним, зато на него можно рассчитывать каждый год

Центральный побег и скелетные ветви довольно мощные. Однолетние веточки, на которых вызревает большая часть урожая, напротив, сравнительно тонкие. Они кажутся ещё тоньше, когда гнутся под тяжестью крупных плодов.

Средний вес груши сорта Видная — около 150 г. Но плоды неодномерные. С одного дерева можно снять фрукт массой и 130 г, и более 200 г. Форма типичная для груши, слегка удлинённая, симметричная. Ярко выражена ребристость, поэтому поверхность плода неровная.

Груша Видная заслуженно пользуется уважением садоводов, не в последнюю роль из-за вкусовых качеств и размера плодов

Незрелые груши бутылочно-зелёного цвета, спелые приобретают желтоватый оттенок. Там, где на кожицу попадало солнце, она покрывается пятнами «полупрозрачного» красно-розового румянца. Плодоножка чаще всего изогнута. Характерная особенность гибрида — очень маленькая семенная камера. То, что остаётся от съеденной груши, больше всего напоминает шнурок.

Мякоть у Видной плотная и не слишком сочная, белоснежная или кремовая. Очень сбалансированный сладкий вкус с ощутимой кислинкой заслуживает только похвал. Сорт относится к десертным. Гурманы отмечают приятную маслянистость и мускатное послевкусие, а дети, устами которых, как известно, глаголет истина, просто тянутся за очередным плодом. Взрослое дерево ежегодно приносит 40–60 кг плодов. Первый урожай снимают через 4–5 лет после высадки саженца.

Яркий «румянец» на плодах Видной укладывается в норму

Видная высоко ценится теми садоводами, которые выращивают урожай не только для себя. Плоды созревают не одновременно. Это удобно для реализации.

В зависимости от того, каким выдалось лето, первая волна урожая приходится на середину или 20-е числа августа. Вторая — на начало сентября. Третья — на конец первой декады. Самыми первыми вызревают те плоды, которые получили больше всего тепла и солнечного света. Можно слегка запоздать со сбором урожая — даже спелые груши держатся на ветках и не опадают при сильном ветре и дожде. Вкус и качество мякоти перезревших плодов не страдают.

Достоинства и недостатки сорта

Сорт груши Видная обладает следующими несомненными достоинствами, обеспечивающими ему популярность у садоводов в течение почти семидесяти лет:

  • Регулярность плодоношения. Дерево не «отдыхает», количество снимаемых груш от года к году варьируется незначительно и зависит в основном от того, насколько солнечным и тёплым выдаётся лето.
  • Внешний вид и вкусовые качества плодов. Профессиональные дегустаторы оценивают их на 4–4,2 балла из пяти.
  • Самоплодность. Видная не нуждается в сортах-опылителях для того, чтобы приносить максимально возможные урожаи. Это особенно актуально для тех садоводов, которые являются счастливыми обладателями стандартных «шести соток».
  • Устойчивость к опасным грибковым заболеваниям — мучнистой росе (обычной и ложной), парше.
  • Неплохая скороплодность. Первый урожай можно снять через 4–5 лет после высадки саженца.
  • Нетребовательность к качеству грунта. В отличие от многих сортов, Видная успешно приживается и плодоносит на довольно бедных глинистых почвах.
  • Морозостойкость и адаптированность к российскому климату. По этим показателям гибрид не уступает традиционным сортам, долгое время выращивающимся в средней полосе России.
  • Позднее цветение. Бутоны распускаются в конце мая, поэтому редко страдают от возвратных весенних заморозков, которые в нашей стране — отнюдь не редкость.

Не обошлось и без некоторых недостатков:

  • Лежкость. Видная хранится максимум 5–7 дней. Продлить этот срок, сняв с дерева недозрелые груши, не получится.
  • Габариты дерева. Высота затрудняет уход за ним. Особенно это проблематично для садоводов старшего возраста.

Процедура посадки и подготовка к ней

Время высадки саженца груши зависит от региона проживания садовода. В тёплых южных районах предпочтение отдаётся осенней посадке. До холодов, которые наступают в соответствии с календарём, растение успеет адаптироваться к новым условиям. Основные преимущества осенней посадки — широкий выбор саженцев в питомниках и высокая холодоустойчивость будущих деревьев. В областях с более непредсказуемым климатом грушу высаживают весной. За лето она достаточно окрепнет.

Выбор места

Видная, как и все груши, любит тепло и солнечный свет. Поэтому для саженца подбирают открытое место, защищённое от холодных сквозняков. Хорошо, если в некотором отдалении (около 3 м) от него расположена естественная или искусственная преграда. Также подойдёт склон пологого холма, ориентированного на юго-восток или юго-запад. Растущее в тени дерево выживет, но максимально возможный урожай снять с него не удастся, вкусовые качества таких плодов тоже оставляют желать лучшего.

Груша Видная нуждается в тепле, солнце и защите от холодных северных ветров

Растение категорически не переносит грунтовых вод, близко подходящих к поверхности почвы. Если они залегают ближе, чем в 2–2,5 м под ней, ищите другой участок. При отсутствии альтернативы придётся насыпать холм высотой не менее 60–70 см. Не подойдёт для Видной и низина, где весной подолгу застаивается талая вода, а летом — холодный воздух.

Что касается почвы, лучший вариант для любой груши — чернозём или супесчаный грунт. Но Видная выгодно отличается от большинства сортов, успешно приживаясь и стабильно плодонося даже на бедном глинистом субстрате. Заранее выясните, какова кислотность почвы. Желательное значение рН — 5,6–6.

Грушу вполне устроит соседство с яблоней. А вот рябину она очень не любит. Эти растения страдают от одних и тех же болезней и вредителей. Соответственно, при поражении одного из них, практически неизбежно «достанется» и другому.

Если на участке уже есть плодовые деревья, высаживайте Видную так, чтобы до ближайшего из них было не менее 3 м. При закладке грушевого сада оставляйте между рядами по 5–6 м.

Подготовка посадочной ямы

Когда бы ни планировалась посадка груши, яму для неё готовят осенью, хотя бы за 12–15 дней до предполагаемой процедуры. Её примерная глубина — 100–110 см, диаметр — около 70 см. На торфяных почвах глубину можно уменьшить примерно вдвое.

Посадочную яму всегда готовят заранее, лучше всего с осени (или хотя бы за две недели до предполагаемой процедуры)

Верхние 15–20 см вынутой из ямы земли (плодородный дёрн) откладывают отдельно. В эту почву добавляют смесь перегноя или перепревшего компоста и торфа (20–30 л) и по 50–70 г фосфорных и калийных удобрений (например, суперфосфат и калиевую селитру). Альтернатива для тех, кто не любит химикаты — просеянная древесная зола (литровая банка). Азот груша не жалует, поэтому от него лучше отказаться. И ни в коем случае не используйте свежую органику.

Если субстрат тяжёлый, высыпьте на дно ямы 10–15 л крупного речного песка. Нейтрализовать лёгкость супесчаной и песчаной почвы поможет порошковая глина. Скорректировать кислотность можно, внося доломитовую муку (300–400 г/м²).

Готовую смесь высыпают на дно ямы, формируя холмик. Затем её накрывают чем-нибудь водонепроницаемым и оставляют до весны или до посадки дерева.

Высадка в грунт

В целом высадка саженца груши в грунт ничем не отличается от аналогичной процедуры для иных плодовых деревьев. С ней справится даже начинающий садовод. Лучше взять с собой помощника — так будет удобнее.

При посадке аккуратно расправьте корни саженца, чтобы они не загибались вверх

  1. За сутки до предполагаемой высадки замочите корни саженца в бледно-розовом растворе перманганата калия, любого биостимулятора (Эпин, Циркон, Гетероауксин) или в обычной воде комнатной температуры. Если есть листья, оборвите их.
  2. Приготовьте смесь из свежего навоза и порошковой глины. Правильная масса по консистенции напоминает густую сметану. Окуните в неё корни саженца и дайте подсохнуть, оставив его на открытом воздухе на 1,5–2 часа.
  3. Немного отступив от центра ямы, воткните в землю колышек высотой примерно в 1,5 раза больше, чем саженец.
  4. Разместите деревце на земляном холмике. Расправьте корни так, чтобы они не загибались вверх.
  5. Небольшими порциями засыпайте яму землёй, удерживая саженец в вертикальном положении. Периодически аккуратно утрамбовывайте грунт руками. Следите за тем, чтобы корневая шейка оказалась на 5–8 см выше поверхности почвы. Заглублять её категорически нельзя.
  6. Заполнив яму до конца, уплотните грунт, Возьмите саженец за ствол и осторожно встряхните. Это поможет избежать пустот в почве.
  7. Надёжно привяжите деревце к опоре. Но не затягивайте чересчур туго.
  8. На расстоянии около 0,5 м от ствола сформируйте кольцевую канавку и обильно (30–35 л) полейте растение.
  9. Когда влага впитается, мульчируйте приствольный круг торфяной крошкой, компостом, нарубленной соломой, свежескошенной травой.
  10. Обрежьте центральный побег примерно на треть, боковые (при наличии) – оставив не более 10 см. Некоторые садоводы рекомендуют вообще убирать их до точки роста, настаивая на том, что саженец должен выглядеть как палка.

По окончании процедуры посадки обязательно мульчируйте приствольный круг — это поможет сэкономить время на прополке и поливе

Видео: как правильно посадить грушу

Важные нюансы ухода за растением

Груша сорта Видная нетребовательна в уходе. Сверхусилий от садовода однозначно не потребуется. В основном дерево нуждается в поливе, регулярной обрезке и защите от зимних морозов.

Полив

Однолетние саженцы Видной поливают еженедельно, расходуя по 15–20 л воды на каждое деревце. Взрослым растениям, наоборот, нужны редкие, но обильные поливы. Достаточно одного раза в две недели, примерная норма — 60–70 л на 1 м² приствольного круга. Если лето выдаётся дождливым, хватит и одного полива в месяц. Грунт нужно промочить на глубину 50–75 см.

Взрослое дерево Видной обязательно поливают три раза за сезон — во время формирования бутонов, когда завяжутся плоды и за 15–20 дней до ориентировочного срока их созревания. Четвёртый полив (влагозаряжающий) проводят примерно через три недели после сбора урожая. Если дефицита осадков осенью не наблюдается, им можно пренебречь.

Дождевание — предпочтительный метод полива груши

При наличии технической возможности лучше всего использовать метод дождевания, имитируя естественные осадки. В противном случае воду выливают в неглубокие кольцевые бороздки, сформированные на расстоянии около 50 см от ствола. Тот же интервал выдерживается и между ними.

Если вода при поливе груши выливается в канавки, последняя из них должна примерно совпадать по диаметру с проекцией кроны дерева

Дождитесь, когда влага впитается, аккуратно разрыхлите грунт на глубину не более 10 см (корни у груши поверхностные) и мульчируйте приствольный круг. Это поможет удержать воду в верхних слоях почвы.

После каждого полива желательно заново мульчировать приствольный круг

Внесение удобрений

Видная не очень любит азот в любом виде. Поэтому содержащие этот макроэлемент химикаты (сульфат аммония, карбамид, аммиачная селитра) вносятся только весной. Азот необходим дереву на стадии активного наращивания зелёной массы. Натуральная органика (раствор птичьего помёта или коровьего навоза, перепревший компост, перегной) вносится один раз за сезон не чаще, чем каждые 2–3 года. Лучшее время для этого — конец весны или начало лета. Когда дерево не демонстрирует характерных симптомов азотного «голодания» (бледные мелкие листья, незначительный прирост), лучше отказаться от подкормок.

Если посадочная яма была приготовлена с соблюдением всех рекомендаций, на следующий год деревце в подкормках не нуждается. Их начинают вносить со второго сезона пребывания в открытом грунте.

Здоровому дереву достаточно трёх подкормок за сезон. В зависимости от погоды удобрения либо рассыпают по приствольному кругу в сухом виде (если на улице прохладно и сыро), либо готовят раствор и поливают дерево (в жару).

Регулярное и своевременное внесение нужных удобрения — залог обильного урожая в будущем


Весной, до появления цветочный бутонов, приствольный круг обязательно перекапывают или хорошо рыхлят. Одновременно в почву вносится (если подошло время):

  • раствор азотсодержащих удобрений (40 г аммиачной селитры или 200 г карбамида на 10 л воды) и перегной (10 л/м²);
  • Азофоска, Диаммофоска (25–30 г на 1 м² приствольного круга).

Через месяц после первой подкормки:

  • универсальное удобрение для плодовых деревьев (Идеал, Кемира-Люкс, Радуга);
  • просеянная древесная зола (стакан на 1 м² приствольного круга);
  • настой зелени крапивы или одуванчиков (в принципе, подойдут любые растущие в саду сорняки).

После сбора урожая:

  • простой суперфосфат и сульфат калия (соответственно 50–60 и 35–40 г на 10 л воды);
  • комплексное калийно-фосфорное удобрение (Нитроаммофоска, АВА, Осень) и литровая банка древесной золы;
  • доломитовая мука (600–700 г на взрослое дерево).

Если состояние дерева вас не устраивает, в течение лета допускается опрыскать его слабым раствором карбамида (40 г на 10 л воды). За сезон проводится не более трёх подкормок — через 7–10 дней после того, как распустятся бутоны, спустя месяц после первой и во второй декаде сентября, по окончании плодоношения. Настоем древесной золы грушу можно опрыскивать еженедельно, помимо всего прочего, это действенная профилактика вредителей.

Видная положительно реагирует на растения-сидераты. Овёс, клевер, фацелию высевают рядом с деревом, но не в приствольном круге. Затем зелень скашивают и используют как мульчу.

В принципе, дерево достаточно ясно даёт понять, чего именно ему не хватает:

  • Азот. Мелкие бледно-зелёные листья, почти полное прекращение роста.
  • Фосфор. Позднее цветение, небольшое количество цветочных почек.
  • Калий. Сморщенные листья, сохнущие и опадающие уже в середине лета.
  • Кальций. Расплывчатые бледные пятна на листьях.

Видео: как правильно ухаживать за грушей

Обрезка

Как правило, груша формирует свою крону самостоятельно. У Видной она к тому же не слишком густая. Поэтому действия садовода после начала плодоношения должны быть направлены в основном на то, чтобы «подправить» природу. Основное внимание нужно уделять санитарной обрезке, каждую весну и осень убирая все поражённые болезнями и вредителями, вымерзшие, высохшие и просто неудачно расположенные ветви, направленные вниз и вглубь кроны.

Инструмент для обрезки груши должен быть остро заточенным и продезинфицированным

Проще всего сформировать из молодого саженца дерево с разреженно-ярусной кроной. Она состоит из 3–4 ярусов по 4–5 скелетных побегов в каждом и явно выраженного центрального проводника. Ежегодно формируют по ярусу, располагая их примерно в 40–50 см друг над другом. Укорачивание центрального проводника позволяет регулировать высоту дерева.

Каждый ярус «базируется» на скелетных ветвях, расположенных на примерно равном расстоянии друг от друга вокруг ствола. Остальные побеги срезают до точки роста. Через год над первым закладывают второй ярус, а на предыдущем на каждом побеге оставляют по 3–4 наиболее крепкие и развитые ветви, направленные вверх (так называемые побеги второго порядка). От прочей поросли избавляются. На третий сезон закладывается третий ярус, а на побегах второго порядка таким же образом оставляют ветви третьего порядка.

Разреженно-ярусная крона — наиболее подходящий для Видной вариант

Поскольку любая обрезка — сильный стресс для дерева, по возможности старайтесь минимизировать его:

  • лучшее время для самой радикальной обрезки — ранняя весна (до того как проснутся ростовые почки), для санитарных мероприятий — осень;
  • проводите работы при температуре не ниже 5ºС (зимняя обрезка категорически запрещена);
  • используйте только остро заточенные продезинфицированные инструменты (их выбирают, ориентируясь на толщину ветвей);
  • все срезы немедленно дезинфицируйте 2% раствором медного купороса (народное средство — кашица из листьев щавеля) и замазывайте садовым варом или хотя бы покрывайте несколькими слоями масляной краски;
  • не оставляйте пеньков — ветви срезают, ориентируясь на кольцо у их основания;
  • не увлекайтесь — за один раз можно избавить грушу примерно от четверти лиственной массы (лучше срезать одну большую ветку, чем много маленьких);

Раз в 5–7 лет Видная нуждается в омолаживающей обрезке. В процессе дерево нужно избавить от всех старых, переставших плодоносить ветвей. На следующий сезон после процедуры обильного урожая можно не ждать.

Видео: обрезка взрослого дерева

Подготовка к зиме

Видная относится к сортам, демонстрирующим неплохую для Центрального региона зимостойкость. Ей не страшны продолжительные морозы, когда температура опускается до -25ºС. Но всё-таки лучше подстраховаться и защитить дерево от весьма вероятных холодов. Особенно это касается молодых растений.

Первое, что нужно сделать — очистить приствольный круг от сорняков, опавших плодов и прочего растительного мусора. Затем его мульчируют торфяной крошкой, хвоей, опилками, древесной стружкой. Солома нежелательна — в ней часто заводятся мыши. Создайте из мульчи слой толщиной не менее 15 см.

Сняв урожай, обязательно разрыхлите, обильно полейте и мульчируйте почву в приствольном круге

Ствол дерева минимум до первой развилки и нижние скелетные ветви на треть белят специальным раствором. Это защитит их от грызунов — больших любителей тонкой коры и нежной древесины. На 10 л воды берётся 2 кг гашёной извести, 300 г медного купороса, 0,5 кг порошковой глины или тюбик канцелярского клея. Для деревьев в возрасте до 5 лет объем воды увеличивают вдвое.

Едкий состав, которым белят грушевое дерево, зимой отпугнет грызунов, также это профилактика многих опасных вредителей

Обмотайте нижнюю часть ствола любым воздухопроницаемым материалом (мешковиной, лутрасилом, спанбондом) в несколько слоёв. Подойдут и старые капроновые колготки. Между слоями можно примотать еловые или сосновые ветви либо зафиксировать всю конструкцию, обмазав её смесью из навоза и порошковой глины.

На молодые деревца наденьте картонные коробки соответствующего размера, предварительно связав ветки. Для того чтобы они лучше хранили тепло, их набивают мелко нарванной газетной бумагой, опилками, стружкой.

Когда отрицательные температуры станут устойчивыми и выпадет достаточно снега, подгребите его к стволу, сформировав сугроб высотой не менее 50 см. По мере оседания обновляйте конструкцию. Обязательно разбивайте наст, образующийся на поверхности.

В холодное время года груша должна выглядеть примерно так

Видео: как подготовить плодовое дерево к зиме

Типичные для сорта болезни и вредители

Несомненное достоинство груши сорта Видная — невосприимчивость к таким распространённым заболеваниям плодовых деревьев, как мучнистая роса и парша. Но этим список опасных для садовых культур грибков и бактерий, к сожалению, не ограничивается. Не стоит забывать и о насекомых, защитить от которых своё творение пока не в состоянии ни один селекционер.

Вероятность риска заболевания груши можно существенно снизить, если регулярно уделять внимание профилактике:

  • соблюдение интервалов между плодовыми деревьями и по возможности избегание «неприятного соседства»;
  • очистка почвы под деревом от сорняков, своевременное удаление опавших плодов, сухой листвы, сломанных веток;
  • немедленное уничтожение всего собранного растительного мусора;
  • рыхление почвы в приствольном круге (особенно осенью);
  • использование при обрезке только остро заточенного продезинфицированного инструмента и обязательная обработка «ран», а также любых обнаруженных механических повреждений коры;
  • высаживание рядом с грушей пряноароматических трав или просто растений с резким характерным запахом, привлекающих естественных врагов многих распространённых вредителей;
  • опрыскивание растений в период активной вегетации раз в 7–12 дней пеной хозяйственного или зелёного калийного мыла, раствором кальцинированной соды, настоем древесной золы.

Таблица: болезни и вредители, поражающие грушу сорта Видная

Болезнь или вредитель Внешние проявления Борьба
Монилиоз (плодовая гниль) Покрытые коричневыми пятнами плоды, на которых со временем формируются кольца из мелких белесых или желтоватых наростов. Мякоть темнеет, груши становятся непригодными в пищу.
  1. До цветения и после сбора урожая — опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости или ХОМа.
  2. В течение лета — обработка поочерёдно препаратами Актофит, Здоровый сад, Байкал-ЭМ, Экоберин с интервалом 12–15 дней. Последний раз — не позднее чем за 15–20 дней до предполагаемого сбора урожая.
Ржавчина листьев Жёлто-оранжевые пятна на поверхности листьев, постепенно меняющие цвет на медно-ржавые, изнанка, покрытая слоем ворсистого налёта шафранного оттенка.
  1. До того как распустятся листья — опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости или Нитрофеном (200 г на 10 л воды).
  2. В течение лета — обработка Байлетоном (максимум 5 раз).
  3. В середине октября — опрыскивание дерева и почвы в приствольном круге раствором карбамида (600–700 г на 10 л воды).
Септориоз (белая пятнистость) Серовато-бежевые или ржавые округлые пятна с более тёмной каймой на листьях. Постепенно они разрастаются, покрывая всю листовую пластину.
  1. Удаление и сжигание всех поражённых грибком листьев.
  2. Трёхкратное опрыскивание любым фунгицидом (Купрозан, Скор, Олеокуприт, Абига-Пик) – до появления листьев, по молодой зелени и после того, как опадут бутоны.
Чёрный рак («антонов огонь») Ствол и ветви, покрытые широкими трещинами, чернеющие ткани вокруг них. Дерево как будто пострадало от пожара.
  1. Зачистка поражённых участков шлифовальной шкуркой до здоровой ткани.
  2. Трёхкратное промывание «раны» 2% раствором медного купороса с интервалом 2–3 часа.
  3. Замазывание поражённых участков садовым варом или смесью порошковой глины со свежим коровьим навозом.

Сильно пострадавшее дерево спасти уже не удастся. Его нужно как можно скорее выкорчевать и сжечь.

Бактериальный ожог Не успевающие распуститься до конца, опадающие бутоны, темнеющие лепестки, почерневшие и скрученные листья.
  1. Немедленная обрезка и уничтожение всех хотя бы минимально затронутых заболеванием побегов. Старайтесь захватывать 10–15 см здоровой на вид ткани. Скорее всего, бактерия распространилась и туда тоже.
  2. Промывание места среза раствором любого антибиотика (2–3 таблетки на литр воды).
  3. Опрыскивание 2% раствором бордоской жидкости (до 9 раз за сезон).
Тля Мелкие зеленовато-жёлтые или чёрно-коричневые насекомые, облепляющие изнанку молодых листьев, верхушки побегов, цветочные бутоны.
  1. Опрыскивание набухших листовых почек Кинмиксом.
  2. Обработка груши перед цветением Агравертином.
  3. Опрыскивание плодовых завязей Искрой-Био.
  4. В течение лета — еженедельная обработка настоями любых резко пахнущих трав, лука, чеснока, хвои, кожуры цитрусов, табачной крошки.
  5. При массовом поражении — использование Конфидора-Макси, Золона, Дециса, Фуфанона.
Грушевая плодожорка Выеденные личинками семенные камеры в недозрелых плодах, загрязнённая их экскрементами мякоть. Есть такие груши нельзя.
  1. Применение феромонных или самодельных ловушек и липких поясов против взрослых особей.
  2. Обработка цветочных почек и плодовых завязей БИ-58, Рогором, Агравертином (интервал между процедурами — не менее 10–12 дней).
  3. После сбора урожая — опрыскивание дерева и почвы в приствольном круге Аккордом, Алатаром, Кинмиксом.
Грушевая медяница Мелкие личинки, усеивающие листья, покрытые бесцветным липким налётом, деформированные бутоны, прозрачные «шарики» на плодах.
  1. За 12–15 ней до цветения — обработка Метафосом, Тиофосом, Фосфамидом.
  2. Опрыскивание цветов и плодовых завязей настоем древесной золы или окуривание табачным дымом.
  3. За месяц до плодоношения — применение Кинмикса, Искры-Био.
Грушевый галловый клещ Неестественно крупные деформированные листовые почки, розоватые, жёлтые или бежевые вздутия неправильной формы на листьях. Постепенно «опухоль» чернеет.
  1. Обработка Фуфаноном, Кемифосом нераспустившихся листовых почек и опавших бутонов.
  2. Опрыскивание груши и почвы в приствольном круге после сбора урожая Неороном, Фитовермом, Актофитом.
Грушевый плодовый пилильщик Выгрызающие сердцевину груши вместе с семенами личинки, чернеющие и опадающие плоды.
  1. Опрыскивание груши до цветения Нитрофеном.
  2. Ручной сбор вредителей (стряхивание их на расстеленную под деревом ткан или бумагу рано утром).
Красный яблонный клещ Мелкие тёмно-красные точки на лицевой стороне листа, «мраморный» рисунок на листовой пластине.
  1. Опрыскивание дерева в течение весны настоями горчичного порошка, ромашки аптечной, листьев одуванчика.
  2. Трёхкратная обработка в течение сезона настоем коллоидной серы, Фитовермом, Неороном.
Листовёртка Практически полное уничтожение листвы (остаются одни прожилки), скрученные в трубочку листья.
  1. Против взрослых особей — использование феромонных, клеевых, световых ловушек, липких поясов.
  2. Ручной сбор гусениц.
  3. Опрыскивание груш Алатаром, Дитоксом, Биномом, Актарой 3–4 раза с интервалом 7–10 дней начиная с момента появления листьев.
Боярышница Полосатые чёрно-жёлтые «пушистые» гусеницы на дереве, гнёзда из нескольких листьев, скреплённых между собой паутиной.
  1. Применение Лепидоцида, Битоксибациллина против взрослых особей.
  2. Опрыскивание груши Нитрофеном, Командором, Искрой-Био по раскрывшимся листьям и еще 2–3 раза с интервалом 5–7 дней.
Зимняя пяденица Обгрызаемые гусеницами бутоны, цветки и молодые листья.
  1. Опрыскивание нераспустившихся бутонов Золоном, Метатионом, Нексином.
  2. Ручной сбор гусениц.
  3. Обработка дерева Лепидоцидом, Битоксибациллином 2–3 раза в течение лета.

Фотогалерея: с какими болезнями и вредителями придётся столкнуться при выращивании Видной

Когда и как собирать урожай

Первый урожай Видной снимают через 4–5 лет после высадки деревца грунт. С этого момента груша плодоносит регулярно. Фрукты созревают не одномоментно, выделяется две или три волны урожая с интервалом примерно 6–9 дней. Каждый раз снимают самые крупные пожелтевшие груши. Период потребления плодов, таким образом, растягивается примерно на месяц.

Урожай Видной придётся собирать 2–3 раза в течение месяца

Наиболее существенный недостаток сорта — груши невозможно сохранить на мало-мальски длительный срок. По истечении 5–7 дней после сбора плоды Видной темнеют, начиная с сердцевины, мякоть приобретает неприятно мучнистый привкус. Это в погребе или в холодильнике, в специальном отделении для овощей и фруктов. Оптимальные условия для хранения — температура 1–3ºС и влажность воздуха на уровне 85–90%. При комнатной температуре плоды портятся ещё быстрее, буквально через 2–3 дня.

Продлить срок хранения, собрав груши немного незрелыми, не получится. Снятые с дерева не вовремя плоды не доспевают, мякоть у них уже через 2–3 дня становится «ватной», рыхлой и практически безвкусной.

Груши с дерева снимают только вручную, трясти его настоятельно не рекомендуется

А вот немного запоздать со сбором урожая не возбраняется. Даже совершенно спелые груши не осыпаются с дерева. Разумеется, слишком долго тянуть нельзя, иначе они сгниют.

Помимо употребления в свежем виде Видная отлично подойдёт для домашнего консервирования — благодаря мускатному привкусу компоты, варенье, мармелад, пастила и другие сладости получаются просто изумительными и очень ароматными. Хороша эта груша также как начинка в любой выпечке и сырье для приготовления фруктового пюре для маленьких детей.

Груша Видная хороша не только для употребления в свежем виде

Лучше всего собирать груши утром. Нужно только дождаться, пока высохнет роса. Если накануне шёл дождь, лучше подождать ещё день или два. Тару выбирают небольшую, объёмом до 5 л. Хорошо подойдут мягкие плетёные корзины или специальные плодосборные сумки. Разумеется, они должны быть чистыми и сухими. Снимают плоды, двигаясь снизу вверх и от периферии к центру кроны.

Существует определённая техника съёма груш с дерева, позволяющая минимально травмировать кожицу. Фрукт плотно охватывают ладонью, не сжимая (в противном случае останутся тёмные пятна). Указательный палец кладётся на основание плодоножки. Затем грушу слегка приподнимают и поворачивают в сторону. Нельзя ломать плодоножку или выдёргивать её из мякоти. Последнее резко сокращает и так непродолжительный срок хранения груш, первое — травмирует дерево.

Отзывы садоводов

Моё субъективное мнение о сорте груши Видная. У неё действительно средний вкус, где-то 3,9–4,1 балла. Однако из заметных плюсов — груша на удивление не приедается. То есть, одну съел, вроде так себе, а вот рука тянется за другой, и неравномерность созревания тут как-то помогает не скушать всё сразу. Другой положительный момент — очень маленькие семенные камеры и, извиняюсь, огрызок остаётся в виде тонкой нитки. То есть практически отсутствует. В лёжке груша не высыхает, хорошо созревает, делаясь чуть вкуснее. Из недостатков — неравномерность плодов. С одного дерева получаются совершенно разные груши. Листья очень любят вредители, несмотря на обработки к концу мая на дерево страшно смотреть. Сорт сильнорослый. Любит солнце. При затенении даёт длинные и тонкие побеги, ветви на солнечной стороне активно закладывают кольчатки. Надо заметить, что больше всего от холода страдают именно плодовые образования, штамб, однолетний прирост морозостойкие. Что касается сочности. На мой взгляд, сочная груша — это когда её кусаешь, и сок течёт по подбородку. У Видной не так. И мякоть довольно плотная. Что касается хранения — неделю у меня она спокойно пролежала и не испортилась — всю съели и разошлась на дегустации. Везде, где угощал, стоял греющий душу визг и восхищение размером. Отлично растёт на бедных почвах, у меня на глине.

Yri

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=6273&start=900

Груша Видная — две веточки можно держать для разнообразия, так же, как Ладу, всему своё время созревания.

Игорь Иванов

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=6273&start=900

Был первый сбор Видной. Десяток груш — полное ведёрко.

Юрий

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9503

У меня на участке семь груш, каждая хороша по-своему, но самая лучшая (это мнение не только моё, но и всех, кто пробовал её) – позднелетний сорт Видная. В этом году был (да и есть ещё) очень большой урожай.

Пенсионерка1

У нас растёт груша Видная. Очень вкусная, сочная груша. Заплодоносила на третий год. Плоды крупные. Относится к позднелетним.

AA1

http://www.nn.ru/community/dom/dacha/kakoy_sort_grushi_posovetuete.html

Груша Видная. На тоненьких ветках огромные груши, вкуснейшие.

PIPE

https://forum.auto.ru/housing/8928195/

Видная — вкуснейшие груши, но абсолютно не хранятся. После снятия с дерева (в любой стадии зрелости) через пару дней начинают темнеть изнутри. Уже через неделю можно выбрасывать.


Светлана

http://www.plodosad.ru/sorta-i-podvoi-grushi-dlya-sredney-polosyi/

Сорт груши Видная обладает многими неоспоримыми достоинствами. Это и высокая стабильная урожайность, и вкусовые качества плодов, и нетребовательность к грунту. Именно этим объясняется успех, которым уже довольно «старый» гибрид пользуется у садоводов. Несмотря на обилие более современных сортов, многие из них не готовы отказаться от замечательного «вкуса детства».

Выращивание груши: как ухаживать за деревьями

Во многом мероприятия по уходу за грушами сходны с агроприемами выращивания яблонь. Однако есть в агротехнике возделывания этих плодовых деревьев и некоторые отличия. Чтобы ухаживать за грушами правильно, так, как того требуют особенности данной культуры, необходимо учитывать, что в жаркие и сухие сезоны цветение этих деревьев очень скоротечно, и нужно не упустить момент для своевременной обработки от вредителей.

У груши имеются свои специфические особенности строения. По сравнению с яблоней дерево груши имеет резко выраженный ствол и более сжатую форму кроны. Корневая система у грушевого дерева стержневая, глубоко проникающая в почву. Основная же масса корней располагается в почве на глубине 20-80 см, причем в горизонтальном направлении корни занимают пространство, в 1,5-2 раза превышающее диаметр кроны.

О том, как ухаживать за грушами в саду, вы узнаете на этой странице.

Особенности выращивания груш: требования к почве

Лучше всего для груши подходят рыхлые, плодородные, богатые гумусом, слабо-кислые или нейтральные почвы. Недопустимы торфяные, торфяноболотные, с большим содержанием карбонатов. Также одним из основных требований к почве при выращивании груш является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. Плохо переносит очень легкие (песчаные, щебенчатые и галечниковые). Деревья груши, посаженные на склонах, дольше живут и лучше плодоносят.

В год посадки деревьев удобрение в почву не вносят. На 2-3-й год после посадки весной в приствольные круги вносят азотные удобрения из расчета 12-18 г карбамида (мочевины) или 17-25 г аммиачной селитры на 1 м2. На 4-5-й и последующие годы необходимо давать полное минеральное удобрение по 6 г/м2 действующего вещества (азот, фосфор, калий). Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Садоводы обычно используют купленные саженцы. Размножение можно ускорить, используя метод прививки. Лучшим подвоем является поросль дикой лесной груши (дульки), которую укореняют предварительно отдельно.

Многие садоводы прививают грушу на обыкновенную рябину, иргу, боярышник.

При физиологической несовместимости привоя с подвоем (обычно это происходит при прививке груши на яблоню), а также в случае перетяжки ствола или ветви проволокой или веревкой, листья в середине лета меняют окраску из зеленых становятся красноватыми), а затем опадают. Отдельные ветви или целиком дерево погибают.

С лесной рябиной достаточной совместимостью обладают сорта груши селекции ТСХА: Кафедральная, Лада, Москвичка, Отрадненская, Память Жигалова, Потаповская, Чижовская и многие другие.

Наиболее надежные результаты в Нечерноземье дает весенняя посадка. Одной из особенностей выращивания груш является то, что саженцы болезненно переносят подрезку корней. В год посадки на скелетных корнях образуется очень мало обрастающих корешков, а у некоторых деревьев даже не появляются корневые волоски, В результате почки либо совершенно не распускаются, либо распускаются с большим опозданием. И только на второй год после посадки, при условии частичного восстановления корневой системы, начинает развиваться надземная часть.

Уход за грушей после посадки в условиях Нечерноземья

При уходе за грушами после посадки учитывайте, что распускание почек в условиях Нечерноземья начинается при устойчивых среднесуточных температурах выше 6°С в конце апреля – начале мая. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре 10-20 °С.

Весной листья начинают свое развитие неодновременно, и ко времени опадения возраст их бывает неодинаковый. Это является одной из причин недружного опадения листьев во время осеннего листопада – последней фенологической стадии развития плодовых растений.

Цвести груша начинает на 2-5 дней раньше яблони. В условиях Нечерноземья это наблюдается во второй половине мая — начале июня, примерно через 15-30 дней после распускания почек, когда температура воздуха повышается до 15-18 ͦС. В жаркое сухое время цветение груши длится 3-5 дней, тогда как в холодное и сырое – более двух недель. Если раскрытые цветки попадают под поздневесенние заморозки, то на плодах впоследствии образуются ржавые пятна и кольца.

При уходе за молодыми грушами не забывайте, что одновременно с цветением начинается интенсивный рост побегов. Он продолжается примерно два месяца. Заканчивается рост побегов, как и у всех плодовых растений, формированием верхушечной почки.

Замечено, что на рост груши положительно влияли насаждения невежинской рябины.

Как ухаживать за молодой грушей: правильная обрезка

В год посадки груша растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. Чтобы ухаживать за грушами так, как предполагает правильная агротехника, в период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. На протяжении весны и лета вырезают и укорачивают до здоровой части все ветви, поврежденные зимой, на которых листья не образуются.

При выращивании и уходе за грушами обрезка плодоносящих деревьев является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

Деревья большинства сортов груши обладают хорошей пробудимостью почек и слабой ветвистостью. Как ухаживать за такими молодыми грушами? До плодоношения их обрезают так же, как и яблони с кольчаточным типом плодоношения (Грушовку московскую, Июльское Черненко, Спартак и др.). У деревьев с пирамидальной кроной при полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей.

Выращивание груши: советы опытных дачников

Теплолюбивая груша попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров, в России ареал её распространения достиг Урала и Сибири. Сейчас насчитываются тысячи сортов этого сладкого фрукта. Получится ли вырастить крепкое хорошо плодоносящее дерево, зависит от правильного выбора сорта, подходящего для определённого региона.

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

  • размер плода (крупный, мелкий);
  • форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
  • по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

  1. полив;
  2. подкормка;
  3. формирование кроны;
  4. санитарная омолаживающая обрезка:
  5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
  6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.


Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

  • укрепляется крона;
  • улучшается качество скелета, коры;
  • дерево омолаживается;
  • увеличивается доступ света к завязи;
  • продлевается срок плодоношения;
  • увеличивается объём плодов;
  • облегчается сбор урожая;
  • профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

  1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
  2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
  3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
  4. Регулярная прополка.
  5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
  6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
  7. Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
  8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
  9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
  10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

  • при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
  • если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
  • нехватка места на участке;
  • при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.

Добавить комментарий