Голокучник обыкновенный описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Голубика на садовом участке

Голубика ассоциируется у нас с севером, болотами, покрытыми снегом, из-под которых выглядывают ягоды клюквы, брусники и невидных ягодок голубого цвета, тусклых от воскового налета.

Голубика – северная ягода, любитель кислых почв, постепенно завоевывает южные и средние регионы России и СНГ с почвами нейтральными. Чем же так быстро завоевала эта ягода сердца садоводов, что становится бумом нашего садоводства? Два предложения, характеризующие ее основные биологические свойства, и все становится ясным – такая ягода необходима на каждой даче, в каждом саду.

  • Ягоды голубики обладают сильнейшим противоаллергическим свойством, что немаловажно на фоне возрастающей аллергической зависимости населения.
  • Они эффективно повышают иммунитет против большинства заболеваний.

Голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum). © Morten Ross

Голубика особенно необходима пожилым людям как профилактическое и лечебное средство против старения организма. Ягоды замедляют старение клеток, продлевают работу мозга, сохраняя память и координацию движений. Ягоды голубики относятся к диетическим продуктам. Они способствуют укреплению стенок сосудов, оказывают лечебное действие на ЖКТ. Обладают способностью усиливать действие препаратов, принимаемых при сахарном диабете, содержат оксиданты.

Общие сведения о голубике

Голубика или Голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum) – типовой вид листопадного кустарника, который в русском варианте систематики растений носит еще название голубики болотной, топяной, низкорослой. Растения относятся к семейству вересковых. Имеют более 15 народных синонимов, в том числе синика, пьяника, синий виноград, гонобоб, пьяничка, дурника и другие, в большинстве своем не соответствующие ее свойствам (например, о пьянящем воздействии на организм).

Ареал распространения голубики охватывает в России все северные регионы. Чаще всего в естественных условиях она встречается в болотистых местах по берегам рек, образуя многокилометровые заросли.

Краткое биологическое описание голубики

Для начинающих садоводов, желающих иметь у себя эту чудесную ягоду, необходимо знать ее особенности и внешние признаки, что особенно важно при покупке «с рук» или у неизвестных продавцов.

Голубика обыкновенная относится к полукустарникам и кустарникам, вырастая в высоту до 0,5-1,0 метра. Многочисленные ветвящиеся, с возрастом древеснеющие побеги, стелющимся ковром формируют сплошные заросли. Побегообразование у нее из корневой шейки. Годовой прирост, облиственность и плодоношение с возрастом снижаются.

Корневая система голубики мочковатая, занимает верхний 15-20 см слой почвы. Корни не имеют всасывающих волосков, поэтому для нормального роста и развития растениям необходим симбиоз со специфичной микоризой, с помощью которой и происходит усвоение питательных веществ из почвы.

Листья голубики мелкие (до 3 см) продолговатые, обратно-яйцевидные. Расположение очередное. Окраска голубоватая. К осени листья приобретают красный цвет, опадают, оставляя на голых ветвях сизые ягоды.

Цветочки голубики белые с розовым оттенком. Венчик сросшийся в форме кувшинчика, поникающий. Цветут с конца мая до первой декады июня. Цветки собраны в соцветия по 5-12 штук и к созреванию напоминают маленькую гроздь винограда, за что ягодник и получил название синий виноград. Обычно соцветия расположены на верхушках побегов.

Плод голубики – ягода, темно-синего цвета, из-за воскового налета приобретает к созреванию сизоватый оттенок. Ягоды могут быть круглыми или слегка удлиненными. Созревание продолжительное, охватывает июль-сентябрь и сбор урожая проводится в несколько приемов. Сохранность ягод голубики на ветвях составляет 10-12 дней, после чего начинается интенсивное их осыпание. Кусты могут жить на одном месте, постепенно разрастаясь, до 100 лет. Они морозоустойчивы и спокойно выносят длительные морозы.

Агротехника выращивания голубики

Хороша в возделывании голубика тем, что практически не нуждается в защите от вредителей и болезней. Ее требование (иногда трудновыполнимое) состоит в другой особенности. Голубика растет только на кислых почвах, где рН=3,5-5,0. Есть еще одна интересная особенность. Голубика не выносит затопления корневой системы, но спокойно растет при высоте стояния грунтовых вод в 30-50 см от корневой системы. И еще одна особенность. Культура не выносит почв, на которых долгое время росли другие культуры, особенно при длительном удобрении органикой. Лучше использовать заброшенные участки, длительное время не использовавшиеся другими культурами. Эта особенность связана с развитием микоризы на корнях голубики.

Выбор места и период посадки садовой голубики

В зависимости от погодных условий региона, посадку 2-х — 3-х летних саженцев голубики можно проводить весной или осенью. В северных районах лучше высаживать саженцы весной, чтобы уберечь их от подмерзания. Надземная часть культуры может полностью вымерзнуть при -20..-25*С.

В естественных условиях голубика завоевывает солнечные места без постоянных ветров. На участке также необходимо обеспечить соответствующие условия. При выращивании на участке с недостаточным освещением ягоды получаются измельченными и кислыми.

Почвы для выращивания голубики

В естественных условиях голубика растет на торфяниках песчаных и болотных, верховых (они закислены сильнее) с достаточно высоким содержанием органики.

Чтобы создать соответствующие условия для голубики на собственном участке, особенно в регионах с почвами нейтральной кислотности, необходимо почву в районе корневой системы искусственно закислить. Это легко выполнить в регионах, где есть торфяники и сложнее там, где нет соответствующих условий для их образования. Как поступить?

Под голубику готовят посадочную яму достаточно больших размеров 60х60х50-80 см. На дне устраивают хороший высокий дренаж. В районах с торфяниками готовят почвенную смесь 1:1 с верховым торфом. Можно к торфу добавить хвойные опилки, серу, не более 60 г. на яму, и песок. Рекомендуется проверить кислотность почвенной смеси лакмусом или индикаторными полосками.

Если почва суглинистая тяжелая, то добавляют ведро полностью разложившегося перегноя как разрыхлителя. Для этих целей можно использовать зрелый компост. Смесь тщательно перемешивают и заполняют яму. Внутренние края ямы разрыхляют. Чтобы не образовалась со временем плотная «колба» между почвенной смесью и стенками посадочной ямы, которые станут преградой для доступа воды и воздуха в достаточном количестве к корням растений. Почвенная смесь в посадочной яме отдыхает/созревает 1-2 месяца и лишь после этого можно высаживать саженцы голубики. Минеральные удобрения при посадке не вносят.

Если торфяники отсутствуют, их создают искусственно. Почву смешивают с органикой, хвойными опилками или хвоей. Лучше в качестве разрыхлителей использовать отходы хвои и песка. На 10 л воды развести 60-70 г щавелевой или лимооной кислоты. Их можно заменить уксусной 9%, 100 мл или таким же количеством яблочной. Кислотность раствора должна быть не более 3,5-4,0%. Яму необходимо заполнить почвенной смесью и вылить ведро с кислым раствором. Проверить кислотность полученной почвенной массы индикаторной или лакмусовой полоской. При необходимости можно добавить кислого раствора. Минеральных удобрений не вносят. Почву оставляют «созревать.

Посадка саженцев голубики

Голубика склонна к разрастанию с захватом новых территорий. Поэтому кусты высаживают на расстоянии 0,8-1,4-1,5 м. Учитывая необходимость микоризы на корнях для нормального приживления культуры на новом месте, саженцы следует покупать в контейнерах с закрытой корневой системой. При покупке обязательно необходимо опробовать, не является ли контейнер с саженцем голубики свежевысаженным. Настоящий контейнерный саженец плотно сидит в контейнере. Свежевысаженный может быть без микоризы на корнях, а значит и не приживется, особенно на искусственно созданной кислой почве.

Перед посадкой контейнер с саженцем голубики опускают в емкость с водой на 10-20 минут. Освобождаем из контейнера. Корни аккуратно освобождаем от почвы, расправляем.

Саженец голубики высаживают на глубину 5-6 см, не глубже, чем он рос в контейнере. Расправляют по почвенному конусу корни саженца. Выливают в яму воду с почвой из-под саженца. Закрывают почвой, слегка уплотняют. Последние 7-8 см посадочной ямы заполняют мульчей. Мульчируют хвойными опилками или собранной хвоей. Можно использовать другую мелкую мульчу. Зимой мульча выполняет корнезащитную функцию от промерзания и поэтому ее слой должен быть достаточным. К осени — не менее 5-8 см.

Уход за голубикой

Прополки

Молоденькие кусты голубики крайне негативно относятся к засорению другими растениями, в частности, к сорнякам. Поэтому в течение первых лет, пока культура не разрастется и хорошо не укоренится, необходимы тщательные частые, но мелкие (5-8 см) прополки, чтобы не повредить корни, которые залегают в верхнем 20-30 см слое почвы.

Поливы голубики

До полного приживления корней почва под голубикой должна быть влажной. Поэтому в первые 1-2 месяца полив проводят через 2-3 дня небольшими порциями. При появлении новых листочков (т.е. корневая система начала работать), поливы сокращают до 2-х — 3-х раз в месяц, но если погода стоит жаркая и сухая, то поливают не реже 2-х раз в неделю в утренние или вечерние часы. Днем голубику охлаждают опрыскиванием холодной водой. Взрослые растения в период цветения и созревания ягод нуждаются в повышенном количестве воды. В этот период переходят к повышенным нормам полива, но без застоя воды в корнеобитаемом слое (поэтому при посадке необходим высокий качественный дренаж).

Подкормки голубики

Подкармливать голубику начинают со второго года после посадки. Минеральные удобрения вносят 2 раза в весенний период. Органику нельзя использовать для подкормок. Первую подкормку проводят, в фазу набухания почек и повторно через 1,5 месяца. Вносят под двухлетний куст 15-20 г нитрофоски или кемиры. Норму подкормок ежегодно увеличивают в 1,2-2,0 раза. Ежегодно отслеживают кислотность почвы. При ее повышении до рН=5,0 к минеральному удобрению добавляют серу, смешанную с песком или поливают под корень подкисленной водой. Для подкисления почвы иногда используют оставшийся от кислых огурцов рассол. Обязательно ежегодно почву под кустами голубики мульчируют, лучше хвойными отходами или хвоей (так как они кислые). Со второй подкормкой дополнительно вносят микроэлементы или комплексные минеральные удобрения, содержащие их в своем составе (кемира и другие).

Голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum). © David Gaya

Недостаток минерального питания

Искусственные условия выращивания не всегда соответствуют запросу культуры. Голубика при формировании урожая нуждается в повышенных количествах минерального питания. Их недостаток сразу проявляется на внешнем виде растений.

Недостаток азота — Молодые листья голубики приобретают желтовато-зеленый цвет, а старые приобретают красноватый оттенок. Растения плохо развивают надземную массу.

Недостаток фосфора — Как и на других культурах, недостаток фосфора у голубики проявляется в покраснении листьев. Листовые пластинки тесно прижимаются к побегам.

Недостаток калия — При недостатке калия верхушки молодых побегов голубики и кончики листовых пластинок чернеют и отмирают.

Наряду с основными элементами питания голубика негативно реагирует на недостаток других макро– и микроэлементов, особенно кальция, бора, железа, магния, серы.

Недостаток кальция — При его недостатке желтеют края листьев голубики, а листовые пластинки теряют свою четкость и форму.

Недостаток бора — Бор крайне необходим растениям голубики. При его недостатке молодые верхушечные листья культуры приобретают голубоватый оттенок, а у старых желтеют межжилковые пространства на листовой пластинке. Стебли голубики постепенно отмирают. Годовой прирост практически отсутствует. Бором растения можно обработать отдельно. Подкормку используют внекорневым внесением через опрыскивание растений.

Недостаток железа — Недостаток начинает проявляться с верхушечных листьев голубики. Лист полностью желтеет, оставляя сетку с зеленым жилкованием.

Недостаток магния — Лист голубики приобретает необычную раскраску. Края листьев красные, но возле жилок сохраняется полоска зеленого цвета.

Недостаток серы — При недостатке серы листья голубики белеют. Переход цветов – от зеленых к желтовато-белесым и белым.

При проявлении какого-либо изменения в цветовой гамме окраски листьев голубики необходимо провести внекорневую подкормку раствором микроэлементов через опрыскивание.

Обрезка и омоложение голубики

В молодом возрасте (примерно 4-6 лет, иногда, при медленном росте — 7-8) проводят только санитарные обрезки один раз в год до фазы набухания почек. Вырезают больные, кривые, малоразвитые, подмерзшие и стелющиеся по земле стебли и побеги голубики.

Начиная с 6-8-12 летнего возраста, проводят омолаживающую обрезку голубики. Ее лучше проводить в течение 2-х — 3-х лет, обрезая постепенно старые ветки. Если обрезать сразу все (это тоже приемлемый способ омоложения) старые ветки, то пока молодые вступят в плодоношение, куст будет формировать низкий ежегодный урожай.

Голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum)

Защита голубики от вымерзания

Надземная часть голубики все же чувствительна к холодным температурам. В пределах -18..-20°С молодые верхушки, а при длительных бесснежных низких температурах — и вся надземная масса, могут вымерзнуть. Чтобы этого не произошло, на зиму растения пригибают насколько возможно, чтобы не поломать ветки, и укрывают мешковиной или лутрасилом. Пленку использовать нельзя. На укрытие набрасывают лапник или рассыпчатый снег. Весной, после снятия укрытий, до набухания почек, проводят санитарную обрезку, удаляя отмерзшие верхушки стеблей.

Защита голубики от болезней и вредителей

Голубика практически не повреждается вредителями и болезнями. Однако, при проявлении внешних признаков мучнистой росы, грибковых гнилей или других заболеваний, поражения тлей, меры защиты принимают те же, что и на других ягодниках, используя для обработок только биопрепараты.

Уборка урожая голубики

Цветки голубики спокойно выносят краткосрочные заморозки до -7*С и поэтому в специальных защитных укрытиях не нуждаются.

Ранние сорта голубики формируют урожай в технической спелости к первой декаде июля, средние и поздние – с отставанием в 1-2 недели. Внешним проявлением спелости ягод служит сине-фиолетовая окраска с восковым налетом. Спелые ягоды легко отделяются от кисти. Созревание постепенное. Ягоды осыпаются после 2-х недельного срока ожидания. Уборка заканчивается к концу августа. Взрослые кусты формируют до 5 кг ягод.

Ягоды хранятся в свежем виде 4-5 недель. Используются в свежем и переработанном виде. Готовят компоты, соки, варенья, джемы и т.д.

Какой сорт голубики выбрать для дачи

На даче можно рекомендовать к выращиванию сорта голубики садовой, выведенные селекционерами специально для условий России. Они, как правило, морозоустойчивы, просты в уходе и не требуют ежегодных укрытий. Имеют крупные ягоды кисло-сладкого вкуса. Культура относится к группе перекрестно-опыляемых, поэтому высаживать нужно не менее 2-х — 3-х сортов. В холодных регионах хорошо приживаются и плодоносят Таежная красавица, Голубая россыпь, Нектарная, Юрковская, Дивная и другие.

Для средней полосы можно использовать сорта голубики раннего срока созревания зарубежной селекции:

  • Веймут – срок созревания конец июля, морозоустойчив, практически не подмерзает.
  • Ранкокас – срок созревания совпадает с сортом Веймут. По сравнению с Веймутом (0,9 м) более высокий — до 1,5 м высоты.

Голубика высокорослая, садовая (Vaccinium corymbosum)

Из сортов среднего срока созревания достоин внимания сорт голубики Блюрей. Высокие кусты, созревание основного урожая с середины августа до середины сентября (сменяют ранние сорта). Кусты до 180 см высотой. Отличается сорт цветом ягод – со светло-синим оттенком. Нужно отметить, что иностранные сорта отличаются от российских пониженной морозоустойчивостью и зимой обязательно требуют укрытий.

Среди садоводов, увлекающихся голубикой, повсеместно распространен сорт Ковилл. Получен в результате гибридизации американских сортов. По всему миру используется в посадках более 100 сортов этого направления с разным сроком созревания и урожайности, которая доходит до 8 кг с куста. Может расти в полутени, но предпочитает все же светлые солнечные места. Прекрасна в живой изгороди. Зимостойкость высокая, но страдает от подмерзания в малоснежные зимы и при длительных морозах без снега нуждается в укрытии.

Уважаемый читатель! Голубика прочно входит в перечень наших ягодников. Поделитесь, пожалуйста, опытом выращивания и ухода за этой чудо-ягодой.

Голубика садовая – посадка, уход и размножение на приусадебном участке

На приусадебных участках среди кустиков земляники, зарослей крыжовника – знакомых всем садовых растений – все чаще можно заметить лесную «гостью» – голубику. Этот кустарник, любитель болотистых хвойных лесов и торфяников, может прекрасно развиваться и в саду. Хотя специально выведенные сорта позволяют собирать неплохой урожай и вне дикой природы, все же голубика сохранила свои «прихоти». И освоение правил выращивания этой ягоды будет очень полезным, так как позволит заранее избежать ошибок, которые начинающие садоводы допускают, производя уход аналогично уходу за уже известными им садовыми ягодами.

В природе голубика растет в болотистых лесах, и есть особенности в ее корневой системе. Корни голубики питаются не сами, а за счет мельчайших грибов, которые живут на их поверхности. Поэтому знания особенностей разведения голубики на участке крайне необходимы. Но освоить принципы разведения будет несложно даже начинающим садоводам, и уже в скором времени кусты голубики будут радовать своими сизыми плодами.

От времени, когда вы посадите растение, зависит успех его разведения. Лучшее время для посадки голубики – поздняя весна, когда на кустах начинают появляться признаки пробуждающейся после покоя жизни в виде набухших почек. Весенние посадки более жизнеспособные, за лето корень успевает вырасти в достаточной степени для того, чтобы зимовка прошла благополучно. Специалисты не советуют проводить эту процедуру осенью, хотя это считается, в общем, приемлемым. Саженец не всегда выживает при очень сильных морозах, если он начинает укореняться только в сентябре.

Для посадки лучше всего выбирать здоровые растения с закрытой корневой системой, то есть корни должны быть укрыты грунтом. Некоторые специалисты рекомендуют выбирать и сажать на одном участке сразу раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта, для того чтобы все лето собирать полезные ягоды.

Чтобы вырастить сочные и сладкие ягоды, кустарнику необходимо много света и тепла. Поэтому для посадки выбираем защищенное от сквозняков и открытое солнцу место. Перед началом процесса помещаем корень в воду на 15 минут, затем ком земли с корнем слегка разминаем и при посадке растения в лунку расправляем корни немного в ширину.

Земля должна обладать определенными свойствами, чтобы лесная гостья прижилась на даче. Во-первых, она должна быть рыхлой, а на дне посадочной лунки нужно сделать хороший дренаж. В состав включаем торфяно-песочную или торфяно-суглинистую смесь, которую добавляем к земле. Желательно, чтобы уровень кислотности соответствовал лесному показателю и находился в пределах 3,5–4,5 pH.

Очень важно, чтобы на том участке земли, где вы собираетесь выращивать голубику, ранее не росли другие культуры. В противном случае почву полностью нужно подготовить заново, и она должна состоять в пропорции 1:3 из суглинистой почвы и смеси верхового торфа и песка. Такой смесью засыпают подготовленную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, стенки и дно которой предварительно разрыхляют. Корневая шейка должна быть на 3 см углублена в землю.

Поверх посыпают слой мульчи. Для этого подойдут хвойные опилки, мелкая солома, порубленная кора или торф. Этот слой делают не менее 12 см. К почвенной смеси можно добавить комплексные минеральные удобрения, которые в разных количествах состоят из азота, фосфора и калия, это позволить кусту получить дополнительное питание.

Многие сорта голубики можно выращивать на шпалерах. Приспособление, представляющее собой решетку, создает опору для веток и ствола, позволяет придавать растению желаемую форму. Для обустройства шпалеры требуется установить деревянные или бетонные колонны, которые размещаются на расстоянии от 2 до 4 метров и соединяются более тонкими планками или проволокой в рядах с промежутками 40–50 см.

Вдоль решетки высаживаются кусты на расстоянии 70 см друг от друга. По мере роста растений ветки подвязывают к опоре, и они вытягиваются в высоту, которая превышает обычную. От способа выращивания голубики зависит ее урожайность. Если растение развивается на шпалере, у него запускается заложенный эволюцией механизм, который отслеживает соотношение собственной устойчивости и веса плодов. В таком случае голубика «позволяет» себе развить гораздо больше завязей, тяжелые грозди могут свисать и не прогибать веток.

Большей урожайности при таком способе выращивания также способствует равномерное распределение света и тепла, так как все ветки открыты солнцу. А дополнительные опоры обеспечивают защиту от ветра, и при посадке высокорослых сортов существенно экономится место. Сортов, которые рекомендуются для такого способа выращивания много: это Ранкокас, Блюрэй, Патриот, Ковилл, Герберт.

В периоды наиболее активной вегетации, особенно в августе, кустам голубики требуется обильный полив. Производят его 2 раза в неделю по 2 раза в день – утром и вечером, до или сразу после наступления сумерек. Расход – 1 ведро на одно посадочное место. Специалисты рекомендуют для полива использовать воду не из скважины, а из водоема, так как разница температур будет стрессовой для молодого кустарника.

Среди некоторых садоводов сформировался своего рода стереотип: раз мы выращиваем «пришельца» болотистых лесов и торфяников, лишней вода под кустом быть не может. Но всего должно быть в меру. Застоявшаяся в течение 2-х дней влага может стать губительной для куста или урожая. Растения могут повредить грибковые или иные заболевания. Поэтому избыток воды нужно вовремя отвести, создав водоотводящие канавы вокруг места посадки.

Голубика хорошо усваивает минеральные удобрения. Азотосодержащие препараты вносят 3 раза в сезон – в начале весны, в мае и июне. Фосфорсодержащие – летом и осенью, магний, калий, цинк в небольших количествах будут полезны 1 раз в году. Органические удобрения могут быть губительными, так как они ощелачивают грунт, снижается кислотность почвы, а это препятствует благоприятному образованию грибка вокруг корней.

Листья и ягоды нужно постоянно осматривать на наличие болезней. Покрасневшие и пожелтевшие листья, покрасневшие спелые ягоды могут говорить о застоявшейся влаге, которая препятствует поступлению кислорода к корням из-за начавшихся процессов гниения, или, наоборот, о засохшем коме земли или о каких-либо недугах.

Полезно рыхлить землю несколько раз в сезон, но делать это следует таким образом, чтобы не задеть корни растения, которые располагаются довольно близко к поверхности. Своевременное удаление сорняков позволит кустам получать нормальное питание из почвы, это очень важно для этого вида, так как заросшая посторонними растениями земля под кустом может привести к его гибели.

Также необходимо проводить периодическую обрезку кустарников. Цель обрезки – сформировать куст, который мог бы приносить максимальное количество сочных и полезных ягод. Проводят ее в начале весны до появления почек. Для этого на кусте оставляют, как правило, 8–10 главных побегов: 4 побега, которые плодоносят в текущем году, и 4–6 здоровых побегов, которые выросли в текущем году, но еще не приносили урожай. Ветки, существующие на растении и плодоносившие несколько лет подряд, нужно полностью удалить. Сломанные или больные ветки также удаляем в любое время года.

Подготовка к зиме требуется для районов, где зимы характеризуются минусовыми температурами. В конце осени ветки пригибают к земле и накрывают лапником, который будет защищать растения от воздействия холода в течение периода покоя.

Размножение голубики – дело небыстрое, и чтобы получить первый урожай, нужно запастись терпением, так как в первые три года куст будет просто расти, чтобы достигнуть нужного размера для высадки в открытый грунт. Размножение может производиться любым из трех способов: семенами, черенками, отводками. Перед посевом семян, который производят весной или осенью, необходима их стратификация. Это процесс, имитирующий период покоя и ускоряющий всхожесть семян.

Для этого семена помещают в пластиковые коробочки с крышкой, наполненные почвенной смесью, слегка поливают и помещают на 3 месяца в холодное место, например в холодильник с температурой в отсеке не выше 3 °С. Всходить молодые растения начинают при температуре 22–25 °С и влажности 40%, они должны находиться в кислой торфяной почвенной смеси, которую так же, как и при посадке, немного мульчируют. Землю нужно периодически рыхлить, а начиная со второго года роста растения, удобрять азотосодержащими удобрениями. На третий год его высаживают в открытый грунт.

Для размножения вегетативным способом собирают черенки длиной 8–14 см с наиболее здоровых, толстых побегов, помещают их на некоторое время в холод (1–2 °С), а затем после обмакивания в гормон роста (необязательно) помещают наклонно в лунки, погружая на 5 см в почву, состоящую из торфа и песка. Через два года молодые саженцы можно высаживать в открытый грунт.

Довольно просто размножать голубику отводками. Самостоятельные растения формируются также примерно через 3 года. Наиболее крепкие ветки пригибают к земле, закрепляют на ней скобами. Ту часть, которая закреплена на земле, посыпают сверху опилками, там спустя некоторое время появятся корни будущего растения, и оно правильно начнет развиваться. Проросшую ветвь отрезают от куста и сажают в грунт.

Основные правила посадки и ухода за садовым папоротником

Папоротник относят к древним растениям, которое начало расти на земле за много тысяч лет до появления человека. Он способен украсить ландшафт садового участка.

Согласно легенде, папоротник цветёт один раз в году и обладает мистическими свойствами. На самом деле, это растение никогда не зацветает.

Популярные виды

У этого растения существует более 10 000 видов, поэтому оформляя свой сад, дачники имеют большой выбор. Существуют папоротники, растущие на деревьях и на земле.

К самым распространённым видам этого растения относят:

  1. Страусник обыкновенный. Растение можно увидеть во многих уголках планеты, называется оно так из-за своих перистых листьев, напоминающих ажурный узор из страусовых перьев, достигающих 1,5 м. С наступлением весны листва папоротника свёрнута в виде кокона, с потеплением она распускается и превращается в великолепный конус. Его вертикальная корневая система требует, чтобы её периодически рыхлили и мульчировали осенью. Этот наиболее эффектный многолетний вид образует пышные заросли.
  2. Уорляка обыкновенного высота достигает 70 см, он хорошо растёт на сухой и «бедной» земле. Вид горизонтальных длинных листьев растения напоминает орлиное крыло. Оно опасно домашним животным из-за наличия ядовитых веществ, человеку не принесёт вреда.
  3. Кочедыжник женский. Растению свойственны рассечённые листья, собранные в пучки. В природных условиях образует кочки на болотах. Размер растения будет зависеть от его сорта (30-70 см), корневая система – толстая и короткая. Оно способно произрастать без пересадки в другое место более десятка лет.
  4. Щитовник мужской. В природе растёт в лесу в затенённом месте, достигая высоты 30-150 см. С нижней стороны листа появляются споры, их, словно щит, покрывают почковидные покрывальца.

На фото страусник обыкновенный

Перечисленные садовые виды папоротника – морозоустойчивые растения и зимой не нуждаются в укрытии.

Тропические виды папоротника лучше всего выращивать в комнатных условиях.

Условия посадки

Важно перед посадкой определиться с местом для папоротника. Наиболее подходящими садоводы считают затенённые места. Почва должна быть не слишком тяжёлой и хорошо увлаженной.

Такие параметры создадут идеальные условия для роста. Если посадить папоротник в солнечном месте, он не достигнет необходимых размеров и будет слабым. Хорошо подобранное место и должный уход позволят вырастить красивое растение.

Для папоротника практически не требуется удобрений. Его можно смело посадить на том участке, где не приживаются другие цветы. Для гигантских видов между лунками нужно оставлять до 30 см между лунками, предназначенными для посадки. Это расстояние можно как увеличивать, так и уменьшать.

На фото посадка папоротника

Если у него обширные корни, то лучше предусмотреть просторный участок, а также поставить ограничители для разрастания корней, задекорированные под обыкновенный заборчик.

Когда место для посадки уже выбрано, необходимо почву и само растение подготовить к посадке. Папоротник сажают также осенью, перед посадкой в лунку помещают горшок с корневищем.

После того как исчезнут пузырьки воздуха, надо вытащить корень и посадить в землю. Лунку перед посадкой тоже увлажняют. Проследите, чтобы на корневище осталось немного земли, в которой ранее росло растение. Если растение росло дома, почву берут из кашпо, если в лесу – то почва будет лесная.

Правильно выбирая почву, вы «помогаете» растению быстрее прижиться. Листвы лучше не касаться, чтобы не нарушить декоративный вид папоротника.

Расправив корни в углублении, надо их засыпать землёй и полить водой, что отстоялась. Растения в горшках, сажают в течение всего года.

Способы размножения

Размножение папоротника возможно 3 главными способами:

  1. Самый простой способ – деление куста. В его основе – разделение луковиц, а затем их рассаживание на размеченном участке. Такую работу предпочтительнее провести весной. При хранении поделённого куста в течение зимы, не все экземпляры могут его пережить.
  2. Размножение корневищными усами. Таким способом высаживают виды папоротников, у которых растут усики. Так, сердцелистный нефролепис имеет вид надземных отростков, что стелются по земле. Их закапывают в землю на 8-12 см, интенсивно поливают и вскоре появляется новое растение.
  3. Размножение выводковыми почками. Это наиболее трудоёмкий и наименее продуктивный способ. Для посадки отделяют почки (это небольшие бугорки на нижней части листа), помещают, на торфяную почву или на мох, ежедневно увлажняя. Затем каждую спору накрывают банкой и убирают в тёплое место. В течение небольшого промежутка времени «детки» укореняются, а через месяц высаживают в почву как полноценное растение.

Размножение папоротника выводковыми почками

На видео рассказывается, как правильно рассаживать папоротник:

Рассада растения

Лучше сажать в открытую почву семена, что предварительно вырастили до нужного размера. Торфяно-земляная смесь наиболее подойдёт для роста папоротника, ведь из неё он получит необходимые компоненты для того, чтобы расти и развивать корневую систему.

В каждый ящик высаживаются разные сорта и дополнительно вносятся элементы питания. Различные виды растения нуждаются в соответствующих удобрениях – компосте, азоте, меле и других веществах.

Каждый пакет с определённым сортом имеет надпись с указанием подходящих минералов можно приобрести в садовом магазине. В случае, когда садовод занимался сам собиранием споров, не стоит вносить какие-либо удобрения.

При неизвестном виде растения, оно может отреагировать непредсказуемо.

Грунт подогревается, с этой целью сосуд с ним ставят на водяной пар и неоднократно разогревают. Семена рекомендуют не углублять, а лишь присыпать землёй сверху.

Как ухаживать за растением

Папоротник садовый относится к неприхотливым растениям, ухаживать за ним легко. Растению требуется обильный полив, мульча, то есть надо присыпать у основания опилками или лежалой листвой на 3-5 см.

Особенно рекомендуется присыпать опилками или лежалой листвой осенью, поскольку тогда вы защитите папоротник от холодов и от вредителей. Весной такое «одеяло» станет хорошим удобрением для папоротниковых растений. Молодые побеги смогут пробиться через этот покров.

У нас вы сможете найти чертеж откатных ворот для изготовления своими руками, а также пошаговый мастер-класс с подробными фото.

Советы по обрезке

Подобные растения не нуждаются в обрезке даже осенью и весной. Это объясняется тем, что листья укрывают землю, создавая дополнительную защиту. К весне они засыхают и их можно использовать в качестве удобрения.

Нуждаются в обрезке побеги, которые сломались или поражённые какой-нибудь болезнью, чтобы предотвратить её распространение.

Подкормка

Папоротники необязательно подкармливать удобрениями. Но удобрения обеспечиваю растения полезными минералами, а также способствуют хорошему росту. Обычно подкармливают папоротники с наступлением весны, а также появлением первых побегов.

Лучше, если оно будет жидким, тогда при поливе его легко будет внести в грунт.

В период засухи нужно увеличить норму полива, что предостережёт от увядания листьев. Также уход за растением можно дополнить рыхлением. Для этого надо иметь специальные приспособления, но не стоит его сильно углублять, чтобы не повредить большую корневую систему папоротника.

Подготовка к зиме

В зимний период укрывают лишь теплолюбивые виды растения, такие как голокучник, щитовник и другие. Защищают от холода в тех регионах, для которых свойственна холодная и продолжительная зима, используя для этого торф и сухие листья.

Если растение не морозоустойчиво, его накрывают сверху плёнкой, засыпают листьями или кладут сверху лапник.

Как используется растение в ландшафтном дизайне

Растение может быть карликовым (не более 3 см), и большим, достигающим размера дерева. Но даже невысокий экземпляр имеет раскидистую корневую систему.

Ландшафтные дизайнеры учитывают этот фактор, высаживая вблизи другие растения. Они должны быть сочетаемые по размерам, именно тогда папоротник будет выгодно выделяться среди их.

На дачном участке растение всегда найдет свое место

Используя это растение, садоводы создают прекрасные ландшафтные композиции из разных его сортов, сочетая различные формы и цветовые оттенки. Если на участке имеется водоём, папоротник прекрасно будет смотреться возле него в композиции с другими цветами (лилиями, стрелолистами).

Папоротник марсилия можно высаживать в воде на глубине в 50-70 см. Её ажурные листья придадут очарование водной поверхности. Растение прекрасно украсит альпийскую горку.

Некоторые из видов растения имеют целебные качества, их можно использовать в приготовлении пищи. Для этого используют молодые побеги растения, которые перед употреблением кипятят в течение 10-15 минут.

Чем меньше садоводы тревожат и пересаживают папоротники, тем роскошнее они вырастают.

Эхиум посадка и уход полив удобрение выращивание из семян

Эхиум это род растений принадлежащий к семейству Бурачниковых. Название происходит от греческого «эхис» — змея. А у нас в народе этот цветок называют синяк, марковей, шарило.

В число видов входят травянистые одно- дву- и многолетники, реже кустарники. Высота стеблей от 30 см до 1 м в зависимости от вида. Листва очередная, линейная или же ланцетная. Цветы похожи на колокольчики синей или фиолетовой окраски.

Растение является хорошим медоносом. Мед, полученный из его цветов, приятно пахнет и считается первосортным.

Содержание

Виды и сорта

Эхиум Вильдпрета высокое – до 2,5 м двухлетнее растение, которое в первый род жизни наращивает побег и листву, а на второй цветет. Листва ланцетная, укрыта пушком, может быть очень длинной, вплоть до 20 см. Имеет красноватые цветки колокольчики, собранные в метельчатые соцветия. Цветение припадает в основном на июнь.

Эхиум Обыкновенный вид, который не считается декоративным и часто растет на полях. Может вырастать до 1 м высотой, имеет опушенный побег и листву, бутоны розовые, а цветы голубой окраски.

Эхиум подорожниковый или кривоцветковый двулетник, вырастающий до полуметра высотой. Листва покрыта ворсом, ланцетная, размещается розетками. Цветки сиреневой окраски, трубчатые, похожи на колокольчики. Цветение длительное, начинается в средине лета и может продолжаться до начала осенних холодов.

Эхиум Блу Беддер однолетний сорт, который можно сеять в открытую почву в средине апреля или начале мая, в отличие от его сородичей, которые обладают низкой морозоустойчивостью. Имеет широкие цветы лавандовой окраски.

Эхиум Майя смесь Синяка подорожникового, которая включает семена растений с разной окраской цветков.

Эхиум посадка и уход в открытом грунте

Выращиваемые в культуре виды в основном одно- или двулетники, а в условиях наших зим их можно выращивать исключительно как однолетники.

Этому растению нужен освещенный участок, хорошо подходят альпийские горки. Если посадить вместе с высокими растениями, они могут к лету задушить ваш Синяк, поэтому лучше высаживать эти цветы отдельно от остальных или вместе с низкорослыми культурами, например, турецкой гвоздикой. Также можно проводить посадку в вазоны или кашпо. Высаживать советуется группами по несколько штук.

Эхиум хорошо переносит засухи и практически не нуждается в поливах, а также не любит застой воды. К грунту нетребователен, хорошо растет на бедных слабощелочных водопроницаемых почвах.

Незабудка также является представителем семейства Бурачниковые. Выращивается при посадке и уходе в открытом грунте без особых трудностей, но при соблюдении нескольких правил содержания. Все необходимые рекомендации Вы сможете найти в этой статье.

Удобрение для эхиума

С удобрениями нужно быть осторожными, иначе на кусте нарастет много сочных листьев, но будет мало цветов или же они будут отсутствовать вовсе.

Поэтому эхиум лучше совсем не удобрять или внести при посеве минимум минеральной подкормки без азота.

Обрезка эхиума

Чтобы цветение длилось более долго, вытягивающиеся стебли прищипывают.

Таким образом происходит стимуляция роста боковых побегов и новых цветков.

Эхиум зимой

Максимальные холода, которые может выдержать эта культура колеблются около 0°С, поэтому осенью участок вскапывают.

Эхиум выращивание из семян

Семена образуются в листовых пазухах. Имеют неплохую всхожесть и долго её сохраняют. Самосев недоступен, так как зимой материал вымерзает.

Сеять семена можно прямо на клумбу, когда пройдет угроза заморозков и установится плюсовая температура. Сеять стоит не сильно густо, если ростков в одной группе будет слишком много, можно их проредить.

Можно использовать рассадный способ. В этом случае посев проводят в апреле в широкие емкости. Для прорастания нужны хорошее освещение и слегка влажный грунт.

Когда сеянцы пойдут в рост, при потребности их можно пикировать. Пересадку в открытый грунт проводят, когда уйдут ночные холода, лучше ближе к лету.

Болезни и вредители

Эхиум устойчив к большинству заболеваний и почти не поражается вредителями.

При избытке влаги страдает от гнили и довольно быстро гибнет. Можно попробовать продезинфицировать пораженные части фунгицидами или провести пересадку на другой, более сухой участок, но обычно игра не стоит свеч и растение гибнет.

Эхиум может стать лакомым кусочком для гусениц. При борьбе с ними можно использовать народные средства, такие как настой табака или тысячелетника. Если же пользуетесь инсектицидами, то не забудьте уточнить, не опасны ли они для пчел.

Понравилась статья! Оцените её в рейтинге.

Возникли вопросы в выращивании! Напишите в комментариях.

Водное растение роголистник – размножение, посадка и уход

Если раньше многие довольствовались небольшим аквариумом у себя в доме, то теперь значительной популярностью пользуются небольшие пруды и искусственные водоемы на своих дачных участках. В них могут водиться всевозможные рыбки и другие экзотические водоплавающие. Но просто выкопать яму и залить ее водой – недостаточно для полноценного пруда. Его необходимо облагородить, сделать его жизнеспособным. И в этом поможет Роголистник, который не только станет украшением водоема, но и сыграет роль пылесоса.

Описание и основные характеристики

Растение предпочитает произрастать в глубине водоемов или рек. Очень любит тень. Не переносит яркого освещения, которое может стать причиной гибели гидрофита. Максимальная глубина его обнаружения – 9 метров. При попадании в благоприятные условия способен очень быстро разрастаться, вытесняя собой другие водные растения.

Корневой системы у Роголистника нет. Ко дну он крепится тонкими белесыми ризоидными ветвями с рассеченными листиками и использует их в качестве якоря. Закрепленные в иле веточки помогают питаться растению, абсорбировать нужные компоненты из грунта и воды.

Стебель жесткий, опушенный, темно-зеленого или красноватого оттенка. На нем сосредоточено большое количество волосатых, сидячих, рассеченных листиков. Стебель растет настолько быстро, что за 30 дней его длина может увеличиться на 1 метр при благоприятных условиях.

Безлепестные однополые цветочки достигают размера в 2мм. Они создают редуцированные соцветия в пазухах листочков. Женские цветы обладают одним пестиком, мужские – множеством тычинок. Опыляются цветочки под водой. Плоды представляют собой орешки с шиповатыми наростами. Весь Роголистник покрыт кутином – специальной пленкой, представляющей собой жироподобный состав, который не дает возможности проникать внутрь воде и газам.

В нашей стране можно увидеть только некоторые виды Роголистников. Чаще всего наблюдаются темно-зеленые растения – многолетники. Имеют длинный стебель, верхняя часть которого сильно разветвлена. Листики жесткие, хрящевидные, темно-зеленые. Листья настолько узкие, что напоминают ниточки с мелкопильчатыми краями. Цветочки миниатюрные, практически незаметные.

Опыление происходит в воде. Выглядит это следующим образом. От цветка отрываются полностью созревшие тычинки и поднимаются на поверхность. Там пыльца из пыльника высыпается, и она снова погружается на дно, где оседает на рыльцах пестиков. Такое опыление встречается достаточно редко, тем не менее, оно продуктивное.

В зимний период, когда температура воды опускается до +14 градусов, Роголистник отмирает. Его побеги с почками остаются на дне до весны.

Виды растения

Роголистника выявлено всего 4 вида, три из которых считаются популярными.

Погруженный Представитель водных бескорневищных растений, достигающий в длину до 60 сантиметров. Листья представляют собой мутовки (до 12 штук) оливкового оттенка длиной в 4 см. Однопольные цветочки не имеют лепестков и достигаю размера в 2 мм. Один узел может сосредоточить в себе только пестичные либо только тычиночные цветочки. Пыльники отделяются от цветов, всплывают, а после погружаются в водную гладь для оседания на завязи. В процессе опыления получаются семянки черного цвета 5 мм в длину. Включает в себя такие сорта: светло-зеленый и красностебельный.
Кубинский На стебле образовывается множество междоузлий, расположенных между собой в непосредственной близости. Ствол обильно покрывают маленькие листочки. Этот вид считается самым декоративным. Визуально напоминает хвост лисички или сильно распушенную ель.
Полупогруженный Листики светло-зеленого цвета, нитевидные, мягкие, полностью покрывают стебель. Процесс роста замедленный. Со временем появляются безлепесткоые сидячие миниатюрные цветы. Любит крупные и средние аквариумы. Предпочитает находиться в среднежесткой либо слабощелочой воде. В длину достигает 70 сантиметров. Обладает уникальными декоративными свойствами.
Плоскоиглый Его еще называют пятииглым. Листики пушистые, ярко-зеленые. Растение полностью покрыто ворсинками. Не требует особого ухода. К зиме отмирает, но оставляет побеги. Весной Роголистник снова начинает расти.

Положительные качества, отличающие Роголистник от иных водных культур

Преимущества такого гидрофита заключаются в следующем:

  • не требует тщательного ухода;
  • просто размножается;
  • служит очистителем аквариумной воды, на его листочках оседают водоросли и остатки корма, что препятствует их падению на дно емкости;
  • считается кормом для многих видов рыбок, особенно для моллинезии, скалярии, золотой рыбки, вуалехвостов;
  • разрастаются до густых зарослей, в которых любят обитать мальки, маленькие рыбешки, улитки, там же происходит нерест;
  • полностью заменяет собой аэратор для небольших аквариумов, так как растения достаточно для насыщения воды кислородом;
  • может развиваться в любых аквариумах вместе с иными водными растениями;
  • не дает водорослям сильно размножаться;
  • если создать благоприятные условия, то рост и размножение будут стремительными.

Правила размножения

Способов размножения растения всего два: вегетативно и семенами. В основном применяется способ деления стебля. Это наиболее простой метод и не требует больших усилий и много свободного времени. Для этого необходимо обрезать молодые побеги вместе с верхушкой и опустить их в воду. Чтобы вырастить взрослый Роголистник, достаточно маленького отросточка. Если отделить 10-ти сантиметровый кусочек стебля, то вскоре из него получится метровое взрослое растение.

Примечательно, что размножение семенами возможно, но это используется крайне редко и только в том случае, когда нет реальной возможности найти кусочек стебелька.

Некоторые утверждают, что Роголистник необходимо укреплять в грунте. Этой рекомендации следовать не стоит. Если хоть малую часть укреплять таким образом, может начаться процесс ее гниения. Посадка состоит в том, что черенок отделяется от материнского растения и просто опускается в воду. Главное – наличие верхушки. Роголистник достаточно самостоятельный и сам может выбрать для себя то место посадки, которое ему больше всего приглянулось.

Если вам необходимо сделать так, чтобы Роголистник не плавал, а рос, как другие растения, вертикально, то его можно закрепить к камню, коряге, присоске. Делать это необходимо с особой аккуратностью, чтобы не повредить слишком хрупкое основание.

Как вырастить аквариумную елочку

Некоторые люди при выращивании растения сталкиваются с такой ситуацией, когда Роголистник начинает внезапно осыпаться. Это может происходить в том случае, если появилось резкое изменение в составе воды. Например, повысилась кислотность. Чрезмерно кислая среда также может привести к гниению растения. Если листики начали осыпаться, то стоит отделить уцелевшие верхушки и использовать их для дальнейшего размножения. Оголенные стебельки обрезаются и выбрасываются.

Нездоровый вид будет у растения и тогда, когда ему не хватает должного освещения, а также в том случае, если вода будет слишком «чистой», без каких-либо органических примесей.

Полезная информация. Не стоит помещать в аквариумы с рыбками искусственные растения. Натуральные все же лучше как с точки зрения декоративности, так и для водных обитателей, которые будут чувствовать себя комфортно и уютно. Благоприятные условия в аквариуме создаются при помощи Роголистника. Он прекрасно справляется с обязанностями очистителя аквариума и его кислородного наполнителя.

Растение может произрастать в аквариуме на протяжении всего года, если ему создать оптимальные условия, которые заключаются в следующем:

  • отсутствие прямых солнечных лучей;
  • не допускать резких температурных перепадов;
  • выдерживать оптимальную температуру от +18 до +28 градусов (причем, чем температура выше, тем значительнее развитие);
  • параметры жесткости воды составляют 5 – 15 0 , кислотность на уровне 7 – 7,5 рН, максимум 9 рН;
  • оптимальные показатели освещенности – 0,4 – 0,5Вт на 1 литр. Продолжительность светового дня для аквариума должна доходить до 14 часов. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Оптимальные условия произрастания могут способствовать приросту Роголистника на 20 сантиметров еженедельно. Вредители и болезни ему не страшны. Основное противопоказание, которое необходимо учитывать: добавление в аквариум лекарственных препаратов. Несмотря на то, что в инструкции четко прописана оговорка о безопасности в отношении растений, это может не спасти листья Роголистника от осыпания. Они потом трудно убираются со дна аквариума. Желательно прежде, чем использовать лекарства, вынуть растение на время, а после проведения лечения возвратить на прежнее место.

Основы ухода

Много сил и энергии на уход тратить не придется. Основным условиям, как ухаживать за растением, является его периодическое промывание с целью очищения от появившихся загрязнений. Стебелек необходимо аккуратно вынуть из воды и хорошо прополоскать под проточной водичкой. После Роголистник помещается обратно в аквариум.

Важно знать. Длина стебля Роголистника существенная, поэтому к его очистке стоит подходить с особой аккуратностью, чтобы его не поломать и не повредить. Если же повреждений избежать не удалось, стоит отделить от него верхнюю часть и посадить растение заново.

Роголистник развивается достаточно быстро, поэтому за непродолжительный промежуток времени может собой заполнить весь аквариум, не давая свободного места для развития других водорослей, а также затрудняя перемещение крупных рыб. Чтобы этого не произошло, необходимо Роголистник прореживать. Для этого используют ножницы. Сразу же избавляются от старых растений.

В аквариуме с Роголистником вода меняется один раз в 7 дней. Причем доливается отстоянная вода в количестве ¼ от всего объема аквариумной жидкости. Как только верхушка Роголистника появляется на поверхности воды, ее необходимо срезать и посадить снова.

Если от растения отломалась часть, то ее нужно сразу же вынуть из аквариума и выбросить, чтобы не начался процесс гниения. Дополнительных мероприятий по уходу за этим растением не предусмотрено.

Видео о роголистнике:

Применение

В основном Роголистник используется, как фон для аквариумов. Если собрать воедино несколько стебельков, получится уникальная композиция. Но для получения должного декорирования необходимо стебельки закреплять, иначе они будут плавать по поверхности воды, так как корневая система у них отсутствует.

В большинстве случаев растение используется в виде губки, которая способна впитать в себя излишние питательные вещества, а также не дать водорослям слишком разрастись. Заросли Роголистника очень любят креветки и мальки, используя их в качестве домика.

Маленькие хитрости использования Роголистника

Отсутствие корней у Роголистника не дают ему возможность самостоятельно принимать в аквариуме вертикальное положение. Даже если придавить стебель камушком или зарыть его конец в грунт, он может со временем сгнить и растение опять очутится на поверхности. Наличие мощного фильтра заставит его сбиться в один угол. Но есть несколько способов закрепления Роголистника:

  1. Используем присоску. Подойдет любой аквариумный вариант, при наличии пластикового хомута. Хомут прикрепляется к присоске таким образом, чтобы получилось кольцо. В него продевается стебель Роголистника и крепится к стенке аквариума. Место крепления выбирается самостоятельно, исходя из своих предпочтений. Глубина может варьироваться. Вид будет впечатляющим, особенно если так украсить задние стенки.
  2. Прибегаем к помощи керамических колец. Принцип крепления ничем не отличается от предыдущего варианта. Единственное отличие – использование с этой целью керамического кольца. Он может зарываться в грунт, но можно использовать его и при отсутствии грунта. Место крепежа значения не имеет. Единственный недостаток – нет возможности выбирать глубину.

Заключение

Роголистник всегда был и останется украшением любого аквариума. Но это не единственное его преимущество. Благодаря ему поглощаются излишние питательные вещества, уменьшается возможность чрезмерного разрастания водорослей, вода обогащается кислородом, что оказывает благоприятное воздействие для обитающих там рыбок. В особом уходе не нуждается, развивается просто и быстро. Негативной реакции ни у кого не вызывает.

Добавить комментарий