Дрок описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Посадка рододендрона в открытый грунт, уход, обрезка

В весеннем саду трудно найти кусты, цветущие более эффектно, чем рододендроны. Хотя это очень популярные и любимые растения, они не самые легкие в выращивании.

Узнайте, как осуществляются посадка и уход за рододендронами в открытом грунте, каковы их требования к почвам, поливу, удобрениям.

Описание растения, виды и разновидности

Рододендроны (Rhododendron) – род растений из семейства вересковых (Ercicaceae). Он включает несколько сотен видов и тысячи разновидностей и гибридов, которые можно разделить на 2 группы:

  • вечнозеленые – с кожистыми листьями, называемые рододендроны;
  • листопадные – с мягким, слегка опушенными, опадающими зимой листьями, называемые азалии.

Красивые, крупные, разноцветные цветы рододендронов, появляются на стеблях с ранней весны, цветут до начала лета и напоминают великолепные букеты роз. Поэтому растение получило свое название – Рододендрон (Rhododendron), где rhon – роза, dendron – дерево. На греческом языке название растения означает розовое дерево.

Рододендрон садовый можно выращивать почти в любом саду, подбирая размер кустарника к ландшафту:

  • впечатляющие кустарники, достигающие высоты 4-5 метров;
  • небольшие кустарнички, не превышающие 50 см в высоту.

Из-за большого разнообразия, рододендроны делят на несколько групп, наиболее популярная из которых – кустарниковая, классифицированная, как крупные цветущие рододендроны. Растения характеризуются крупными размерами, огромными, многочисленными, красочными соцветиями. Цветы этих разновидностей могут встречаться во многих цветовых сочетаниях:

  • белые,
  • оттенки розового,
  • красные,
  • фиолетовые,
  • оранжевые,
  • желтые.

Заслуживают внимания следующие кустарники:

Русское название рододендрона Латинское название Фото
Якушиманский Rhododendron yakushimanum
Гигантский R.maximum
Фиолетовый или Кэтевбинский R.catawbiense
Понтийский R.ponticum
Крупнолистный R. macrophyllum
Короткоплодный R. brachycarpum

Решаясь выращивать «розовое дерево», стоит помнить, что к этому типу также относятся близкие родственники:

  1. азалии;
  2. японский рододендрон (Rhododendron obtusum).

Они ниже, компактнее, имеют более мелкие, мягкие, сезонные или полу вечно-зеленые листья, терпимы к морозам. В отличие от рододендронов, азалии требуют более солнечной позиции.

Выращивание и уход за рододендроном

Место посадки

Успех культивирования рододендрона в саду во многом зависит от выбора правильного положения, обеспечивающего растению условия, близкие к естественным.

Требования относительно участка у растения довольно высокие:

  1. Вечнозеленая листва делает кусты чувствительными к низким температурам и физиологической засухе.
  2. Нужно выбрать полузатененное место, защищенное от ветра, с высокой влажностью. Можно добиться этого, посадив рододендрон рядом с более крупными группами кустарников, создающими декоративный фон.
  3. Высокие деревья также будут отличной компанией. Поскольку корни кустарника растут поверхностно в плоскости верхнего слоя грунта, лучше посадить рододендрон вблизи деревьев с корнями, растущими глубоко в землю, например дуб.
  4. Поскольку растение в природе встречается в регионах с высокой влажностью, удобные условия помогают создать окрестности небольших прудов, ручьев.

Требования к почве

Рододендроны, как и все вересковые растения требовательны к почве. Необходимо обеспечить грунт со следующими характеристиками:

  1. высокое содержание органических веществ;
  2. кислый pH (в пределах 4,5-5,5) – хотя доступны сорта более устойчивые к повышенным рН почвы или привитые на подвое менее уязвимом к неправильному рН среды, они будут расти лучше на любой почве.

К сожалению, в большинстве садов почва не подходит по кислотности, поэтому перед посадкой кустов необходимо правильно их подготовить.

Для повышения кислотности почвы нужно перед посадкой подготовить субстрат:

  1. выкопать яму шириной 1-1,5 метра, глубиной 1 метр;
  2. яму заполнить смесью кислого торфа, листовой почвы и компостной сосновой коры в пропорциях 2:1:0,5.

Если нет возможности приготовить самостоятельно субстрат для посадки рододендрона, можно заполнить яму готовой смесью для вересковых растений, доступной в каждом садовом центре. В этот подготовленный субстрат сажают кустарник, сильно поливают и заполняют яму остальной частью почвы.

Микориза для рододендрона

При посадке растения стоит отметить, что поддержание достаточно кислой почвы может вызвать некоторые трудности. Поэтому стоит использовать явление микоризы.

Микориза – это взаимовыгодное сосуществование растений и специфических симбиотических грибов, напрямую контактирующих с корнями растения. Микориза в саду может быть введена с помощью специальных микоризных добавок в субстрат для растений вереска.

В случае ацидофильных растений, включающих цветок рододендрон, микориза приносит сенсационные результаты. Достаточно подготовить подходящие добавки в субстрат для вереска, рододендрона, магнолии или черники. Почву можно подкислять традиционным способом, смешивая с торфом. Но подкисление почвы, сделанное с помощью торфа, кратковременно.

Между тем, благодаря использованию микоризной добавки, эффект длится много лет, а рододендроны будут красивы даже при неблагоприятном рН почвы.

Удобрение

Здоровое развитие кустарника требует правильного удобрения. Начинают вносить удобрения в апреле, заканчивают в середине июля. Можно использовать многокомпонентные минеральные удобрения или специальные сбалансированные комплексы удобрений для рододендронов. Поскольку растения не переносят слишком сильного засоления почвы, их нельзя удобрять «про запас». Подкормки должны быть ровными, в небольших дозах. Перед использованием удобрения из-под кустов удаляют подстилку, после внесения снова раскладывают.

Дешевые удобрения

Из самых дешевых удобрений для рододендронов стоит порекомендовать следующие:

  1. сульфат аммония – вносят в весенне-летний период, это азотное удобрение, подкисляющее почву;
  2. сульфат калия – подойдет в качестве осеннего удобрения, он также подкисляет почву, препарат богат калием, облегчающим подготовку растений к зиме.

Это самые дешевые решения, но не всегда оптимальные. Часто таких подкормок недостаточно и требуется специальное удобрение для рододендронов с микроэлементами.

Признаки недостатка элементов

Рододендроны нуждаются в определенном количестве макро- и микроэлементов для правильного развития, их нехватка быстро проявляется в виде различных проблем, видимых на растениях:

  • слабое цветение;
  • покоричневение листьев;
  • слабое окрашивание и обесцвечивание листьев.

Признаки недостатка определенных элементов

Симптом Содержание элемента
ткани между жилками листьев становятся желтыми, на краях листьев появляются небольшие коричневые пятна дефицит калия
красные или коричневые пятна на краях листьев отсутствие бора
пожелтение ткани между жилками листьев с сохранением зеленого цвета листовой пластины отсутствие железа
покоричневение листьев недостаток фосфора

Поэтому для удобрения стоит выбирать специальные составы для рододендронов, содержащие все необходимые макро- и микроэлементы, выбранные в соответствующих пропорциях.

Если замечены симптомы дефицита питательных веществ на кустарниках, необходимо измерить рН почвы. Это можно сделать с помощью любого рН-метра. Простые и недорогие рН-тестеры доступны в садовых магазинах.

По результатам измерения делают выводы:

  • Если рН почвы составляет более 6, необходимо подкислить почву, потому что при слишком высоком рН рододендроны не могут принимать некоторые питательные вещества из почвы.
  • Если рН удовлетворительный, стоит использовать вспомогательное удобрение для рододендронов, которое после растворения в воде может использоваться для полива и опрыскивания листвы. В результате ингредиенты удобрения очень эффективно транспортируются к растительным тканям, что быстро дает видимые результаты и улучшает рост.

Удаление сорняков

Уход за растением включает регулярное удаление сорняков, пока они не переплели корни кустарника, иначе потом их удаление травмирует куст. Цапку нужно выбирать самую маленькую, потому что корни кустарника располагаются высоко к поверхности почвы. Допускается использовать тонкую мотыгу.

Обрезка

Рододендрон требует правильной обрезки:

  1. Весной выполняется санитарная обрезка замерзших, сухих, погибших ветвей. Обрезка рододендронов стимулирует развитие куста, возникновение множества новых побегов.
  2. Периодически проводится омолаживающая обрезка – обрезают все побеги, даже старые.

Удаление отцветших соцветий

После цветения нужно обрезать отцветшие соцветия. Нужно аккуратно обламывать их рукой, стараясь не повредить формирование новых почек. Если соцветие не удалить, это замедлит рост. Благодаря удалению соцветий, кустарник не потратит силы на закладку семян, отдавая энергию на развитие новых цветочных и листовых почек. В следующем году куст будет цвести обильнее.

Важно! Соцветия не нужно обрезать, нужно именно отламывать, имитируя естественное опадание.

Уход зимой

Вечнозеленый кустарник легко переносит морозы. В солнечные или ветреные дни листья испаряют много воды, которую растение не может взять из замороженной почвы. Поэтому кусты следует защищать с помощью еловых ветвей или путем создания защитных ограждений вокруг крупных кустарников из нетканых материалов или пленки.

Также закройте основание у подножия куста, чтобы защитить от мороза корневую шейку. Лучшая защита от мороза – снег. Если зима бесснежная и холодная, почву вокруг кустарника покрывают:

Если в длительные периоды заморозков листья скручиваются, кусты принимают нездоровый вид – это признак отсутствия воды в почве. В ближайшую оттепель, когда земля разморозится, нужно обильно полить кустарник. Можно провести полив превентивно поздней осенью, в последний момент до наступления зимы.

Уход осенью – как защитить рододендроны на зиму?

Вечнозеленые растения украшают сады круглый год, но нужно их защитить на зиму, потому что весной могут проявится неприятные последствия. Важно знать, как защитить рододендроны на зиму, чтобы весной получить пышные зеленые листья и много красивых цветов. Если зима холодная, цветочные почки прошлого года и ростовые почки могут замерзнуть, кусты не будут цвести.

Морозостойкость кустарников

Морозостойкость кустарника варьирует в зависимости от сорта. Самые морозостойкие сорта и разновидности рододендрона:

  • Azores azalea (Rhododendron catawbiense);
  • финские сорта – Хаага (Haaga) и Хельсинки (Hellikki).

Все остальные сорта нужно укрывать зимой в первые годы выращивания.

Листопадные рододендроны менее чувствительны к морозам. Японские рододендроны (Rhododendron japonicum) нужно укрывать, они чувствительны к низким температурам.

Необходимость защиты рододендронов на зиму зависит от условий участка:

  • кустарники лучше зимуют в теневых, теплых, защищенных местах;
  • в солнечных и ветреных местах необходимо укрытие.

Окучивание

Очень часто зимой кустарники высыхают. Первый симптом – опадающие и скручивающиеся основные листья. Причина явления – нехватка доступной воды в холодные дни. Это состояние усиливается солнечной погодой, когда растения теряют воду в процессе испарения, и не могут ее пополнять, потому что поверхностные слои почвы вместе с водой, содержащейся в ней, заморожены.

Фото. Свернутые листья зимой означают, что растению не хватает воды

Чтобы предотвратить засыхание, нужно защитить кустарник от нехватки воды обильным поливом поздней осенью, незадолго до наступления мороза. У подножия куста создают насыпь сосновой коры или торфа. Сосновая кора, в дополнение к уменьшению испарения воды в почве, также защищает корневую систему рододендрона от замерзания. Куча насыпи должна быть высотой 20 см.

Защита с помощью агротекстиля

Популярный, эффективный материал защиты растений – агротекстиль, пропускающий воду, воздух и защищающий кустарники от:

  • низких температур;
  • холодного ветра.

Нужно обернуть куст 2-3 раза и привязать шнур к основанию, чтобы материал не соскользнул во время ветров, укрыв растение со всех сторон.

Укрытие ветвями

Еще один отличный способ защитить рододендроны на зиму – укрыть хвойными ветками. Достаточно покрыть основу куста еловыми ветвями. Это защищает корни от низких температур, а снег, который остается на ветвях выглядит очень природно.

Болезни

Уход за рододендронами требует обеспечения растений надлежащими условиями развития. Неправильное положение, отсутствие надлежащего ухода могут привести к появлению опасных заболеваний. Наблюдение за розовыми деревьями позволит осуществить раннее выявление симптомов заболеваний.

Болезни, вредители и неправильный уход становятся частыми причинами, почему рододендрон не цветет, листья становятся желтыми, коричневыми.

Фитофтора

Признаки поражения фитофторой:

  • Сначала появляются темные пятна внизу стебля – под слоем коры происходят патологические изменения, ткань приобретает коричневато-красный цвет.
  • Гниль быстро прогрессирует, листья становятся серыми, скрученными, растение погибает.

Заболевание в основном поражает корни, поэтому садовник не замечает серьезных изменений. Растение перестает собирать достаточное количество минеральных солей и воды.

Болезнь вызывают грибки вида Phytophthora, развивающиеся во влажных, теплых условиях при температурах выше +20 градусов Цельсия. Нет эффективного препарата, который спасет рододендрон. Зараженное растение следует удалить и сжечь, на его месте не следует высаживать азалии, рододендроны несколько лет.

Экзобазидиум брусничный

Деформацию растения вызывает грибок Exobasidium vaccinii.

  • на листьях появляются твердые наросты;
  • ствол искажается;
  • рост бутонов сильно тормозится.

Этой болезни рододендрона благоприятствуют:

  • температуры выше +10 градусов по Цельсию,
  • влажный воздух.
  1. необходимо удаление и сжигание пораженных частей куста;
  2. проводят обработку растения подходящим природным или химическим антигрибковым препаратом:
    • весной, до появления почек распыляют Biosept Active (концентрация 0,1%);
    • когда температура поднимается выше 18 ° C, кусты обрабатывают препаратом Topsin M 500 SC (концентрация 0,1%), обработку проводят дважды через 7-10 дней;
    • в любительском культивировании можно использовать удобный и простой в использовании готовый препарат Baymat Ultra 0.015 AE.

Мучнистая роса

  • Причины. Это грибковая болезнь, вызванная эктопаразитами Erysiphales.
  • Симптомы. Мицелий появляется на поверхности листьев и побегов в виде белого налета.
  • Меры борьбы. Нужно обрезать и сжечь зараженные части растения.
  • Профилактика. Болезнь предотвращается путем опрыскивания, проводимого не реже 2 раз в месяц препаратом Топаз.

Серая плесень

  • Причины. Болезнь появляется в условиях высокой влажности, при высокой температуре +20 +30 градусов по Цельсию.
  • Профилактика. Чтобы избежать болезни, обеспечьте пространство вокруг растений, свободную циркуляцию воздуха.
  • Последствия. Плесень вызывает гибель цветочных почек и цветочную деформацию.
  • Меры борьбы. Для борьбы с заболеванием необходимо распылить соответствующий фунгицид, например Топсин 2-3 раза через 7 дней.

Физиологические заболевания

Дефицит или избыток некоторых минералов могут привести к обесцвечиванию листьев:

  • когда наблюдается дефицит азота, растение плохо развивается, листья опадают;
  • при избытке калия, фосфора, кальция, магния блокируется поглощение других питательных веществ из почвы, что влияет на состояние листьев.

Если желтеют края листьев – куст хлорозит. Причины хлороза – недостаток железа, или несоответствующая кислотность. Нужно поддерживать кислое состояние почвы.

Вредители

В течение вегетационного периода на кустарник нападают вредители, вызывая многочисленные повреждения – пятна, дыры в листьях, обесцвечивание, искажение побегов и листьев. Мы расскажем, как бороться с вредителями рододендронов, как предотвратить их появление.

Вредители, делающие дыры в листьях

Скосарь одиночный

Отверстия на краях листьев, пожелтение, высыхание кустов – признаки появления Скосаря одиночного. Взрослые особи черного цвета, длиной 8-11 мм, повреждают листья рододендрона в мае-июне. Жуки питаются ночью, днем прячутся в земле. Самки откладывают яйца в земле, из которых вылупляются личинки, повреждающие корни. Скосарь атакует другие садовые растения с мясистыми листьями, как у рододендрона.

Меры борьбы: после устранения поврежденных листьев, поздно вечером растения опрыскивают инсектицидом Fastac 100 EC (при концентрации 0,02%). Важно справиться с жуками прежде чем они отложат яйца, борьба с личинками трудная, часто не эффективная.

Грушевый клоп

Признаки нападения грушевого клопа (Stephanitis oberti):

  • желтые, мозаичные пятна на верхней стороне листьев;
  • под листьями появляются темные отходы, напоминающие смолу;
  • яйца вредителя зимуют на нижней стороне листьев, в конце появляются желтовато-коричневого цвета бескрылые личинки.

Взрослые особи появляются в июле.

Инфицированные клопом рододендроны опрыскивают препаратами на выбор:

  • Decis 2.5 EC (концентрация 0,05%);
  • Sumi-alpha 050 EC (концентрация 0,04%).

Обработку растения от клопа необходимо повторить.

Вредители, вызывающие пожелтение листьев

Некоторые вредители вызывают пожелтение листьев, что легко можно принять за симптомы заболеваний.

Белокрылка

Липкие, пожелтевшие листья рододендронов могут указывать, что растения атаковала белокрылка. Вокруг кустарников в мае-июне видны небольшие белые бабочки – насекомые длиной 1,2 мм, ярко-желтые, с белыми крыльями. Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев, затем вылупляются зеленовато-желтые личинки, выделяя большое количество нектара, на котором растут грибки, образуя черное покрытие на листьях.

Меры борьбы. После обнаружения белокрылки в период с июня по июль (взрослых особи кормят личинок), зараженные растения обрабатывают 2 раза с интервалом 14 дней инсектицидом Provado Plus AE.

Весной на самых молодых, растущих листьях крупные колонии образует тля. Насекомое высасывает растительные соки, сильно ингибируя рост молодых побегов, искажая листья, загрязняет их медовой росой и многочисленными белыми прорезями.

Борьба с тлей начинается сразу после обнаружения. Кусты следует опрыскать:

  1. противопаразитическим препаратом, например, Karate Zeon 050 CS (в концентрации 0,02%);
  2. если нет желания использовать «химию» в саду стоит использовать натуральный препарат Agricolle.

Меры профилактики: превентивно можно обработать растение раствором калийного мыла с ароматом чеснока.

Размножение рододендронов отводками

Рододендроны и азалии, растущие в саду, могут размножаться путем отводков. Это относительно простой метод, но требующий терпения. Весной или в августе нужно выкопать вблизи куста канавку глубиной 15-20 см, пригнуть одну из ветвей в канавку и присыпать землей. Можно слегка повредить кору на той стороне побега, который будет под землей. Отводки обычно укореняются через 2 года.

Схема. размножение растения отводками

Размножение черенками

Распространение рододендрона из однолетних черенков состоит в получении новых растений из листовых побегов и высадке их в смесь торфа и песка. Саженец готовится во второй половине августа или начале сентября в теплице при температуре 11 градусов по Цельсию. Растения укоренятся через 2-4 месяца.

Как посадить рододендрон?

Сроки посадки

Лучшее время, когда лучше сажать рододендрон – весна, хотя кустарники, купленные в контейнерах, можно посадить в течение вегетационного периода.

Мокрое или сухое место?

Если почва легкая, проницаемая, может образоваться нехватка воды, нужно регулярно поливать кусты мягкой водой, лучше дождевой. Отличная идея – покрыть землю вокруг куста слоем мульчи. Идеально подходит сосновая кора, подкисляющая почву. Благодаря мульчированию, почва медленнее высыхает летом, лучше переносит холода зимой.

Более опасен, чем недостаток воды, ее избыток, происходящий на тяжелых, непроницаемых почвах. Застойная вода приводит к удушению развития корней растения. В этой ситуации стоит предпринять ряд мер:

  1. высаживать кустарник на пологий склон;
  2. сделать дренаж;
  3. подготовить рабатку в виде насыпи, окруженной стволами деревьев или камнями.

Где посадить рододендроны?

Хорошо ухоженные и выращиваемые в подходящих условиях рододендроны, каждую весну создают необычное, красочное зрелище в саду. Кустарники можно высаживать разными способами:

  1. индивидуально;
  2. составлять декоративные группы с другими растениями;
  3. создавать несформированные живые изгороди.

Учитывая, что рододендрон не любит обрезку, в начале выращивания следует выделить кустам столько пространства, сколько требует сорт, чтобы соседние растения не разрослись слишком сильно, не затеняли друг друга.

На фоне высоких сортов стоит запланировать посадку низких растений, потому что со временем нижние части кустарников могут оголиться. С этой ролью отлично справятся:

  • вересковые растения;
  • лиственницы;
  • подбел обыкновенный;
  • гаультерия.

Рододендроны можно комбинировать с более крупными вересковыми растениями, например, с широколиственными кальмиями, пиерисами.

Посадка – шаг за шагом

  1. Выкапываем яму глубиной 45 сантиметров, наполняем водой. Если вода исчезает через час, почва полностью проницаема. Слишком песчаная почва требует смешивания с влажным торфом или компостом листьев. Можно использовать листья дуба, бука.
  2. Заполняем яму смесью песка и органического вещества в соотношении 1:2 или 1:3.
  3. Важно подготовить корень рододендрона, чтобы он не повредился. Помещаем куст в яму. Рекомендуется не притаптывать землю ногами.
  4. Обильно поливаем растение.
  5. После посадки разбрасываем вокруг торф или кору, чтобы сохранить влагу в почве.

Посадка рододендрона требует неглубокого расположения корней, слишком глубокая посадка лишает растение ассимиляции питательных веществ. Корневая система кустарника требует защиты зимой слоем листьев, торфа, почвы. Если зима сухая, календарь садовника должен включать полив рододендрона.

Посадка на разные почвы

Глинистая почва очень плодородна и богата ингредиентами, необходимыми для рододендрона. Однако, если посадить корень глубоко в такую ​​землю, растение ослабевает. Проблема в плохой проницаемости глинистых почв для воздуха, воды. Корни рододендрона нуждаются в свежем воздухе, не могут стоять в воде.

Размещая рододендрон на тяжелых почвах, важно правильно его посадить. При посадке на тяжелых почвах следует разместить куст, чтобы избыток влаги мог быстро стечь. Проблема не возникает на песчаных почвах.

Чтобы улучшить дренаж корневой системы саженца рододендрона, его садят не прямо в глину, а в маленькую полость. Ниже приведены 2 простых способа посадки рододендрона.

  1. Если горшок с корнем очень глубокий, можно отрезать нижнюю часть корня. Это радикальный ход, но для корня это лучшее, чем стоять в воде. Во время посадки корни следует распространять в стороны, чтобы стимулировать рост в ширину, а не в глубину.
  2. Можно создать приподнятое положение для рододендрона, своеобразное корыто, как показано на рисунке ниже. Насыпь может быть глубиной от 20 см до полуметра.

Предложенные методы посадки можно использовать в других случаях:

  • на щелочных почвах;
  • на почвах с очень низкой кислотностью (если рН выше 6,0);
  • под деревьями с агрессивными корнями.

После посадки рододендроны нуждаются в поливе и наблюдении.

Как пересадить рододендрон?

Иногда растения растут густо, либо возникают другие причины и необходима пересадка рододендрона.

Кустарник можно пересаживать в любое время, кроме морозов. Пересадку растения можно проводить даже в период цветения, когда листья находятся в активном росте. Нужно соблюдать осторожность, в период вегетации кустарник чувствителен к любым ошибкам при пересадке.

Рододендроны лучше пересаживают ранней весной или осенью, когда нет активного роста листьев. Осень считается лучшим временем.

Растение крупное, размером от 70 см до 2 метров пересадить сложнее. Тем не менее, рододендроны легко пересаживаются, потому что имеют компактные, мелкие корни. Двухметровый рододендрон может иметь диаметр корня 100 см.

  1. Для пересадки можно использовать импровизированный поднос – кусок фанеры шириной 60 см, длиной 80 см, толщиной 1 см. В двух углах просверливаем отверстия, к которым привязан кусок веревки.
  2. Сначала выкапывают углубление глубиной 20-35 см вокруг корня растения. В песчаной почве делают яму – глубиной 35 см, в тяжелой – глубиной 20 см.
  3. С одной стороны выкапывают бороздку шириной 60 см, чтобы можно было вставить фанерку.
  4. Затем медленно отрезают корень рододендрона лопатой, перемещая фанерку под куст. Сантиметр за сантиметром вся фанерка будет под кустом.
  5. Перевозим куст и пересаживаем на новое место.

Внимание! В новом месте сажаем куст на 2-3 см выше, чем на старом. Ни в коем случае не глубже!

Дрок – неприхотливое растение для сада. Дрок: посадка и уход, виды и сорта, фото.

Трава дрок красильный — кустарник с лекарственными свойствами высотой от 30 до 150 см. Отнесен к семейству бобовых. Ветви кустарника зеленые, тонкие, прижатоволосистые или голые, ребристые. Листья дрока красильного цельные, очередные, простые, короткочерешковые, линейноланцетные или линейные, слегка опушенные или голые. Цветки растения желтого цвета, пятичленные, крупные, собраны в густые длинные верхушечные кисти, с двойным околоцветником. Плоды — слегка согнутые бобы с 5 — 6 семенами, окрашены в черный цвет. Дрок красильный цветет с июня по август.

Кустарник дрок красильный произрастает в России в средней полосе и в Западной Сибири. Он хорошо растет на склонах холмов, среди кустарников, в сухих редких лесах, на опушках.

Для приготовления препаратов запасают цветущие ветки дрока красильного. Их собирают во время его цветения, срезая цветущие побеги сверху. Собранное сырье сразу сушат на открытом воздухе, но можно и в вентилируемых помещениях.

Дрок красильный — фото.

Лекарственное растение дрок красильный содержит дубильные вещества, алкалоиды (спартеин, метилцитизин, цитизин), органические кислоты, флавоноиды, эфирное масло, смолы, горечи, сапонины, макро- и микроэлементы.

Дрок красильный — свойства.

Кустарник дрока красильного оказывает желчегонное, мочегонное, кровоочистительное, обезболивающее и слабительное действия.

Дрок красильный — применение.

В народной медицине отвар и настои дрока красильного применяются при цистите, воспалениях печени и почек, сердечной недостаточности с пониженным артериальным давлением, гепатите, заболеваниях щитовидной железы (гипотиреоз, зоб), аллергическом дерматите. Также выявлена возможность его применения при обменных полиартритах, хронических бронхитах, геморрое, холецистите и мочекаменной болезни.

Наружно лекарственные препараты кустарника используют при грибковых поражениях кожи, для полоскания горла, при фурункулезе, золотухе и лишае. Спиртовая настойка из плодов дрока применяется для выведения бородавок. Плоды кустарника проявляют глистогонное воздействие на организм человека.

2,5 стаканами кипятка залейте 1 чайную ложку сухой травы дрока красильного, закройте плотно посуду и 2 часа настаивайте в тепле. Далее настой следует профильтровать и отжать сырье. Принимайте по 1 столовой ложке 3 р. в день за 15 — 20 мин. до еды.

Настой при маточных кровотечениях.

1 стаканом кипятка заварите 3 столовых ложки травы кустарника дрока. Нагревайте 15 минут на 100°С водяной бане. Профильтруйте настой и отожмите сырье, затем доведите его кипяченой водой до начального объема. Принимайте по 1 столовой ложке 3 р. в день.

Отвар как мочегонное, слабительное и желчегонное средство.

0,5 литром воды залейте 1 столовую ложку травы дрока красильного и кипятите на малом огне, упаривая отвар до 1/3 его объема. Охладите отвар и слейте через марлю. Каждые 2 часа принимайте по 2 столовых ложки отвара. Принимайте лекарственный отвар через день.

Настойка для выведения эородавок.

Измельченные плоды дрока красильного залейте водкой в пропорции 1 к 10, настаивайте неделю и профильтруйте. Применяйте в виде компрессов.

Дрок — слабоядовитое растение, при употреблении его в больших количествах может наступить отравление, похожее на никотиновое, поэтому строго соблюдайте дозировки!

Дрок — род цветковых многолетних древесных растений, который включает в себя около 100 видов не колючих или тернистых кустарников, полукустарников и даже лиан семейства Бобовых. Для большинства видов родными являются регионы Западной Европы, Средиземноморья и Северо-Западной Африки.

Некоторые распространенные виды

Дрок английский фото 1 — Genista anglica. Это растение может вырастать до 1 метра в высоту, но часто его рост не превышает полуметра. Предпочитает кислые, торфяные почвы.

Период цветения начинается в конце мая и продолжается около месяца. Имеет длинные шипы. Не отличается высокой зимостойкостью.

Размножается черенками и семенами. Укоренение летних черенков достаточно хорошее. Темпы роста средние.

Дрок германский фото 2 — Genista germanica. Листопадный кустарник до 0,6 м высотой и до 120 см в диаметре. Имеет опушенные прямые ветви с небольшими шипами у основания. Побеги кустарника заканчиваются красивыми соцветиями золотистого оттенка. Очень неприхотлив. Цветет с июня по июль.

Уход состоит из периодической обрезки куста. На зиму нуждается в укрытии. Прекрасно подходит для выращивания в каменистых садиках и альпинариях.

Растет на легких (песчаных) и средних (суглинистых) хорошо дренированных почвах, но может терпеть бедный питательными веществами грунт. Предпочитает солнечные места и сухую или слегка влажную почву и может хорошо переносить засуху.

Дрок лидийский фото 3- Genista lydia. Наиболее популярный низкорослый вид, образующий компактные круглые полуметровые кустики со светло-зеленой листвой. Распространение в ширину до 150 см. Весной покрывается маленькими ярко-желтыми цветками. Цветет до начала июня. Стебли прямостоячие, тонкие.

В природе произрастает на сухих солнечных склонах холмов на юге Франции и севере Испании, реагируя на более плодородные почвы снижением количества цветков. Растет медленными темпами и в идеальных условиях можно ожидать продолжительности жизни 20 лет.

Этот кустарник должен выращиваться только в ярких солнечных местах. Предпочитает сухой и средний уровень влаги и очень хорошо дренированные почвы — растения часто гибнут в стоячей воде. Считается засухоустойчивым, что делает данный вид идеальным выбором для рокариев и альпийских горок .

В уходе непритязателен. Обрезка позволит поддерживать красивую форму кустов и омолаживать их. Зимоустойчив.

Дрок пушистый фото 4- Genista pilosa. Очень популярный в ландшафтном дизайне быстро растущий полукустарник со стелющимися стеблями, которые образуют красивый ковер не выше 40 см. Распространение 61-90 см. Ярко-желтые душистые цветки появляются в мае. Засухоустойчив, любит песчаные, каменистые почвы и полное солнце.

Превосходно смотрится на склонах, в каменных садиках рядом с низкорослыми голубыми елями, вейгелой или в групповой посадке. Выдерживает температуру зимой до — 7 градусов. Поэтому необходимо укрытие или высокий снежный покров.

Дрок стрельчатый — Genista sagittalis. Формирует зеленое покрытие из вечнозеленых стелющихся 30 см стеблей, которые растут до самых морозов. Листья эллиптические, 5-20 мм длиной, цветки насыщенного желтого оттенка собраны на концах побегов в короткие густые кисти. Широко распространен в Центральной Европе (юг Бельгии, Южная Испания, Греция). Размножается очень легко с помощью черенкования летних побегов.

Очень неприхотлив и легко выращивается на сухих песчаных почвах.

Дрок кровожадный или красильный фото 5 — Genista tincioria. Не колючий быстрорастущий кустарник, произрастающий в регионе от центральной Европы до Сибири. Высота растения от 30 до 100 см, ширина куста около метра. Побеги слабоветвистые, тонкие с гладкими зелеными листьями. Красивые желтые цветы собраны в кистевые соцветия, расположенные на верхушках ветвей. Время цветения июнь-июль.

Дрок красильный размножают семенами, которые созревают в стручках, похожих на фасоль. Высевают их осенью. Красильный Дрок может размножаться черенками, но без стимуляторов укоренение проблематично.

Легко выращивается на сравнительно бедных, сухих, песчаных или известковых водопроницаемых почвах. Предпочитает солнечные места. Засухоустойчив, но может переносить временный избыток влаги. Выдерживает понижение температуры примерно до -35 °С.

Цветет дрок в июне крупными, ярко-желтыми ароматными цветками, которые появляются на безлистных верхушках стеблей.

Чаще всего дрок испанский используют в качестве почвозакрепительного орнаментального растения. На Черноморском побережье его применяют особенно широко — при озеленении склонов и железнодорожных насыпей, поскольку в этих местах, кроме дрока, нормально существуют лишь очень немногие растения. Пригоден он и для создания невысоких, но непроходимых живых изгородей.

  • Высота: 1 м
  • Ширина: 1 м
  • Классификация по типу листвы: листопадный кустарник
  • Морозостойкость: теплолюбив, переносит морозы до -10 °С
  • Почва: песчаная, сухая
  • Использование: в изгородях, в группах с другими кустарниками, на откосах, в кадках
  • Период обрезки: после завершения цветения (в сентябре)

Посадка

Посадочная яма должна быть в два раза больше контейнера с саженцем. Перед посадкой добавьте в почву хорошо разложившийся органический компост и поместите растение посередине ямы (не забудьте предварительно надеть перчатки — куст очень колючий). Засыпьте почвой, утрамбуйте, полейте водой.

Обрезка

Формирующая обрезка

Во время посадки, перед тем как поместить растение в землю, обрежьте наполовину все побеги. Это поможет ему быстрее при житься на вашем участке и благоприятно скажется на образовании новых побегов. В дальнейшем обрезать куст вам не придется.

Санитарная обрезка

Производится каждые 4-5 лет, не чаще. Для омоложения куста укоротите все побеги до длины 15-20 см. Подобная операция позволит избежать образования пустот «в ногах» растения.

Размножение

Размножение черенками

В июне подготовьте черенки из молодых верхушечных побегов — длины в 10 см будет вполне достаточно. Поместите черенки в тепличку в смесь песка (две трети) и торфа (одна треть). Опрыскивайте, чтобы поддерживать уровень влажности в тепличке. Пересадить в школку принявшийся молодняк можно будет уже весной следующего года.

Уход за растением

Если удобрение почвы помогает саженцам лучше прижиться после посадки, то впоследствии лучше его избегать — иначе цветение будет ослабленным. Дрок — растение неприхотливое во всех отношениях, дополнительный полив может понадобиться только в случае слишком сильной и продолжительной засухи.

Дрок испанский (Genista hispanica); Дрок лидийский (Genista lydia): Дрок красильный (Genista tinctoria), сорт Royal Gold

Дрок (Genista) — компактный кустарник семейства Бобовые с очень красивым и обильным цветением. В природе насчитывается более 100 видов дрока, в их числе есть и полукустарники, и лианы, встречаются колючие разновидности. Дроки засухоустойчивы и светолюбивы, так как в естественных условиях произрастают в основном на открытых и каменистых ландшафтах.

В России распространен дрок красильный (Genista tinctoria) . Название связано с его хозяйственным использованием: из этого растения получали краситель для тканей. Куст обычно достигает высоты 60-80 см, растет быстро. Листья мелкие, темно-зеленые, кожистые. Цветки ярко-желтые, без запаха, собраны в небольшие кистевидные соцветия. Цветение в июне-июле, продолжительное (40-60 дней). Плоды — бобы, созревают в августе. Самосева растение практически не дает.

Сорта дрока красильного

Royal Gold — компактный, с округлой плотной кроной шириной до 50 см. Цветки золотисто-желтые, соцветия длинные.

Compacta — куст прямостоячий, низкорослый, цветки желтые.

Сортовые дроки встречаются в продаже довольно редко, поэтому в садах выращиваются в основном видовые растения.

Условия выращивания дрока

Лучше всего чувствует себя на бедных почвах, в том числе песчаных и известковых, плохо переносит кислые. На плодородных почвах развитие растения угнетается. Главное условие декоративности дрока — хорошее освещение; затенение переносит, но цветет гораздо менее эффектно. Может выдерживать затопление талыми водами, но при постоянном переувлажнении почвы погибает.

Посадка дрока и уход за ним

Дрок переносит пересадку только в молодом возрасте, оптимальное время посадки — ранняя весна или август-сентябрь. В поливе практически не нуждается, в сильную засуху можно полить молодые растения. Дрок (за исключением компактных сортов) не боится сорняков и может расти при сильном задернении. Желательно мульчирование почвы мелким гравием или керамзитом. Подкармливать дрок можно фосфорно-калийными удобрениями или древесной золой. Азотные подкормки ему не нужны: как и все бобовые, это растение обладает способностью фиксировать азот даже на самых бедных почвах. Дрок хорошо переносит формирующую стрижку, но прекрасно сохраняет декоративность и без нее. Необходимы санитарная обрезка и омоложение куста, которое заключается в постепенном удалении ветвей старше 3-4 лет. Зимостойкость дрока достаточно высока, однако в малоснежные зимы он может сильно подмерзать, поэтому в средней полосе рекомендуется легкое укрытие.

Размножение дрока

Дрок размножается семенами и черенками. Черенки нарезают в конце июня и укореняют в холодном парнике с помощью стимуляторов, укоренение чаще всего происходит с трудом. Семена также прорастают довольно сложно. Сеянцы дрока зацветают на второй-третий год.

Дрок в дизайне сада

Групповые посадки, в том числе на газонах. Декорирование склонов, альпийских горок, подбивка более рослых кустарников и небольших деревьев. Может использоваться для невысоких стриженых бордюров.

Другие виды дрока

Изредка в садах можно встретить южные дроки, прежде всего д. стрельчатый (G. sagittalis ), отличающийся малой высотой (до 30 см) и плоской формой побегов. Его можно использовать для альпинария, но на зиму растение потребует укрытия. То же самое касается д. беловатого (G. albida) — карликового растения высотой 15-20 см с серебристым опушением по нижней стороне листьев.

В южных регионах часто встречается дрок испанский (Spartium juniceum) , который в период цветения выглядит необыкновенно привлекательно: ветви почти лишены листьев, цветки ярко-желтые, похожие на мотыльков. В средней полосе этот вид не зимует.

Почвы бедные, песчаные, каменистые.

Обязательно хорошее освещение.

Полив не обязателен.

Подкормка форсфорно-калийными удобрениями.

Обрезка санитарная и омолаживающая, декоративная стрижка.

Дрок – невысокий кустарник из семейства бобовых. Его прямостоячие или стелющиеся стебли достигают в длину 30–150 см и каждый из них покрыт прижатыми волосками. Листья ланцетовидной формы имеют короткие черешки, а желтые цветки собраны на верхушках стеблей в густые кисти. Период цветения растения – с июня по июль, плоды созревают в августе-сентябре. Плоды – это плоские голые бобы длиной до трех см, семена эллиптической формы окрашены в темно-коричневый цвет.

Произрастает дрок в европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии, предпочитая песчаные или известковые почвы на склонах холмов, сухие леса и сосновые боры. Растение светолюбивое и засухоустойчивое, с трудом переносит переувлажнение и сильные морозы.

Полезные свойства дрока

Целебные свойства дрока давно известны в народной медицине, в лечебных целях собирают цветы, корни и траву растения. Надземную часть обычно заготавливают в период цветения дрока, корни выкапывают осенью. Сушка производится на улице под тенистыми навесами или в помещениях при свободном доступе воздуха. Срок хранения сбора – 1 год. Для сушки можно использовать также специальные сушилки с оптимальным температурным режимом 45–50 °С.

Дрок красильный применяется в качестве кровоостанавливающего, желчегонного, общеукрепляющего, сосудорасширяющего и антибактериального средства. В состав растения входят алкалоиды, эфирное масло, гликозиды, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты. В цветках содержатся красящие пигменты – лютеолин и генистеин.

Применение дрока

Надземная часть растения в виде отваров и настоев используется при лечении , циститов, аллергических дерматитов, при , рахите, . Помогают отвары и настои при отеках почечного и сердечного происхождения, заболеваниях щитовидной железы, переломах костей, отложениях солей, дерматомикозе и некоторых венерических болезнях. В Украине цветки и траву дрока применяют при лечении бронхиальной . В США цветки и семена используют при комплексном лечении злокачественных .

Настои из надземной части дрока обладают антибактериальным и сосудосуживающим действием, их можно использовать для полоскания слизистой рта и горла. Свежие листья и плоды помогают избавиться от бородавок и . Отвары из корня дрока используются в народной медицине при лечении , сердечной слабости, желтухи, болезней щитовидной железы. Корень дрока хорошо зарекомендовал себя в качестве средства для выведения хлоридов из организма, помогает он при солевых диатезах и .

Настой готовится из расчета 1 столовая ложка травы на 2 стакана кипятка. Настаивать средство нужно не менее двух часов, после процеживания его следует принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Необходимо соблюдать точную дозировку!

Отвар готовится из расчета 15 г измельченной травы и цветков дрока на 500 мг кипяченой воды. Следует уварить состав на паровой бане на 1/3 объема, после чего охладить и процедить через 2–3 слоя марли. Дозировка – 2 столовых ложки через день, каждые два часа до достижения требуемого эффекта. Применяется отвар в качестве желчегонного, мочегонного и слабительного средства.

Цветы дрока

Дрок приобретает всё большую популярность в декоративном садоводстве, при этом садовые формы отличаются от дикорастущих собратьев высотой куста, направленностью роста стеблей и наличием махровых цветков. Это засухоустойчивое растение используют в озеленении одиночно и группами, его часто высаживают на каменистых участках и склонах, на альпийских горках и бордюрах.

Дрок примечателен ещё и тем, что из его цветков когда-то получали стойкий желтый краситель, который применялся для окрашивания шерстяных и льняных тканей. Особое значение краска имела при производстве ковров, её использовали для окрашивания ковровых нитей. Отсюда и пошло название растения – «дрок красильный». Побеги дрока – это неплохой материал для флористических композиций, хотя он и относится к группе растений малой значимости.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и еще несколько слов, нажмите Ctrl + Enter

Дрок желтый

Этот низкий неколючий кустарник вырастает высотой до 1 метра. У него тонкие слабоветвистые побеги, покрытые продолговатыми листьями (длина до 2,5 см). Цветки желтые, без запаха, собраны в верхушечные кисти. Продолжительность цветения составляет 40–60 дней, плоды созревают в начале осени. Плод – это продолговатый и сжатый с боков боб, длиной до трех см. Дрок желтый любит солнечные места и неплодородные известковые почвы. Растет в сосновых лесах, в степях, на вырубках и лугах. Размножается растение черенками и семенами.

Дрок повсеместно используется в народной медицине в качестве лечебного растения. Отвары и настои из него обладают желчегонным, общеукрепляющим, антибактериальным, успокаивающим и кровоостанавливающим свойствами. При помощи настоев из дрока лечат болезни щитовидной железы, маточные , малярию, ревматизм, дерматомикоз, фурункулез, болезни печени и мочевыводящих путей, артрит, .

Из корней делают мочегонные средства для снятия отечности сердечного и почечного происхождения. Отвары корня помогают при отложении солей в суставах. С помощью свежих листьев и цветков удаляют сухие бородавки и мозоли.

Дрок испанский

Родина этого вида дрока – скалистые склоны гор в Испании и Франции, откуда он и был завезен в Россию. Это многолетний кустарник с прямыми и колючими у основания стеблями, высота которых может достигать двух-трех метров. Мелкие листочки длиной около 1 см плотно прилегают к округлым стеблям. В период цветения ярко-желтые крупные цветки (более 1 см) образуют верхушечные соцветия. Дрок испанский хорошо растет и цветет на любых дренируемых почвах в солнечном месте.

По своему лечебному воздействию данный вид схож с дроком красильным, поэтому тоже используется в гомеопатии и народной медицине. Отвары, настои и мази из него эффективны при лечении щитовидной железы, отложении солей, переломах костей, ревматизме, подагре. Компоненты дрока входят в состав свечей от . Его используют при бронхиальной астме, дерматомикозе, фурункулезе, артрите.

При кожных заболеваниях (нарывах, золотухе, ) настой травы можно применять наружно – в виде местных ванн и протираний. Хорошо помогает дрок при бородавках и сухих мозолях. Препараты из травы используют также в качестве антибактериального, мочегонного, желчегонного и общеукрепляющего средства.

Дрок колючий

Этот колючий кустарник используют для заполнения каменистых и песчаных почв и в качестве живой изгороди. Он хорошо растет на солнечных или слегка затененных местах. У дрока желтые цветки и колючие у основания ветки, его высота достигает 60 см. Почти каждый побег заканчивается кистью из цветков длиной до 5–7см. Плоды созревают в начале октября, и вплоть до наступления заморозков продолжают расти побеги.

Дрок колючий по своему химическому составу и воздействию на организм человека схож с дроком красильным, поэтому его тоже используют в народной медицине. В лечебных целях собирают траву, цветки, листья и корни растения. Отвары и настои дрока колючего применяются как кровоочищающее, противовоспалительное, антисептическое, желчегонное и мочегонное средство.

Противопоказания к применению дрока

Дрок красильный относится к ядовитым растениям, поэтому при приеме препаратов из него необходимо строго соблюдать дозировку. Категорически он противопоказан больным с высоким артериальным давлением, беременным, больным ишемической болезнью сердца и людям с тяжелыми заболеваниями печени. При неправильной дозировке могут возникнуть следующие признаки отравления дроком: , тошнота, рвота.

POSTROYKA

Онлайн журнал о дизайне интерьера

AdSpace

Украшаем сад. Растения — Дрок

В июле на фоне темной листвы распускаются цветки дрока, заливая верхушку каждой веточки ярким солнечным светом. Куст словно вспыхивает и в течение месяца украшает сад. Более слабое цветение продолжается до осени, до появления черных бобов.

Виды растения для сада. Дрок

Наиболее распространен дрок красильный (Genista tinctoria) — небольшой полукустарник обычно около метра высотой. У полукустарников побеги не одревесневают полностью, и их концы зимой засыхают. Это природное свойство полукустарников, а не свидетельство того, что они страдают от морозов. Но внешность растения портится ненадолго: после легкой весенней обрезки оно быстро покрывается узкими блестящими листьями, а буйное цветение полностью искупает этот недостаток. Цветки чуть больше 1 см длиной. Зеленый цвет листьев сохраняется до морозов, осенью их окраска не меняется.

Дрок — обитатель бесплодных песчаных и каменистых пустошей. Он будет расти на участках, иссушенных солнцем и лишенных полива, лишь бы почва была рыхлая, легко пропускающая воду. Вместе с такими же засухоустойчивыми компаньонами (лаванда, шалфеи, рута, тимьян, ковыль и прочие) он составит цветник, послужит подбивкой для сосен и можжевельников, украсит розарий. Из него можно сделать живую изгородь, но ненадолго — дрок живет около 10 лет.

Сажают дрок на солнечном месте, открытом и продуваемом — он не любит сырость, как в земле, так и в воздухе. Особенно дрок страдает от зимнего вымокания, так что на месте посадки при оттепелях не должна задерживаться вода. Почва желательна супесчаная, хотя он будет расти и на обычной садовой, только не очень плодородной. Для улучшения глины к ней можно примешать крупный песок и щебенку — сгодится любая, в том числе известняковая. Перекорм органикой уменьшает продолжительность жизни и приводит к тому, что куст разваливается.

Полив не нужен. Не требуется и укрытие — дрок не мерзнет и под укрытием может пострадать от выпревания. Весной, до начала распускания листьев, потребуется обрезка засохших верхушек побегов. Заодно кусту можно придать форму — дрок легко выносит формирующую обрезку, от которой становится только гуще.

Дрок хорошо завязывает семена, которые всходят после посева под зиму (или холодной стратификации не менее 2 месяцев). Процент укоренения при зеленом черенковании в середине лета очень высокий даже при использовании широкодоступных стимуляторов укоренения и примитивного парника.

Проблемы и решения

Дрок не очень долговечен, но возобновить его семенами несложно, к тому же вокруг старого куста часто можно найти самосев. Верхушки молодых побегов иногда поражаются тлей, с которой поможет справиться любое средство от этих насекомых. Бобы и семена неприятны на вкус, но могут привлечь детей, которым лучше объяснить, что есть их не стоит. Они, как и у многих декоративных бобовых, слабо ядовиты и могут вызвать расстройство желудка.

Из нескольких сортов дрока красильного наиболее примечателен небольшой и распластанный Plena (Flore Pleno) с махровыми цветками. Благодаря им соцветия выглядят густыми. Сорт Golden Plate — широкой распростертой формы до 50 см высотой. Humifusa — стелющийся, только концы веток приподнимаются на 10 см. Royal Gold -прямостоящий, но относительно невысокий и компактный.

С неменьшим успехом можно выращивать некоторые другие зимостойкие в средней полосе виды дроков.

Дрок германский (G. germanica). Жесткие растопыренные ветки, где среди редких пушистых листьев прячутся острые колючки, придают ему экзотический вид. От главных веток ровными рядами отходят короткие веточки, лишенные колючек, которые несут небольшие соцветия. Цветет в июне-июле. Особенно чувствителен к сырости. Хорош для рокариев и садов в южном стиле.

Дрок лучистый (G. radiata) около полуметра высотой, округлой формы. Выглядит облетевшим — так редко расставлены мелкие тройчатые листочки. Но зеленое переплетение веток, которое в июне разнообразят короткие соцветия, привлекает внимание оригинальностью. Цветки, конечно, желтые — дроки не балуют разнообразием окрасок. Засухоустойчив. Для солнечных, сухих цветников.

Дрок пушистый, или волосистый (G. pilosa), имеет распластанную форму. Обычно продают сорта Yellow Spreader (Emerald Spreader, Lemon Spreader) и Vancouver Gold с плотно прижатыми к земле ветками. Цветут обильно: в июне листья полностью скрываются под золотой россыпью цветков. Подходят как для горок, так и для сухих цветников.

Дрок стреловидный (G. sagittalis) — самый оригинальный, несколько напоминает некоторые виды филлокактусов: побеги плоские за счет зеленых крыльев, их ширина достигает 1 см. К тому же они кажутся членистыми: крылья прерываются в местах прикрепления листьев. После осеннего листопада старые ветки навсегда остаются голыми, но надолго сохраняют крылья и зеленую окраску. Соцветия короткие, поднимаются на концах веток на высоту до 25 см. Расползается корневищами, образуя сплошной ковер. Выносит светлую тень, лучше растет на глине и менее устойчив к засухе, чем другие виды. Отлично подходит для горок и контейнеров.

Как отличить дрок от ракитника

Дрок часто путают с ракитником. Разница этих двух похожих кустарников — в деталях строения цветка. Но в большинстве случаев можно узнать ракитники по тройчатым, а дроки — по узким простым листьям, хотя есть исключения из этого правила. Например, дрок лучистый с тройчатыми листьями и ракитник стелющийся (Cytisus decumbens) — с простыми.

Обриета: описание,размножение,посадка в открытом грунте,уход,виды,фото

Обриета – цветковое многолетнее растение из семейства Капустовые. Его родиной является Южная Европа, Латинская Америка и Малая Азия. Обриету можно встретить вблизи речных берегов и каменистых склонов. Это стелющееся вечнозелёное растение поражает обильным цветением, покрывая клумбу и даже вертикальные поверхности сплошным цветущим ковром. Уход обриете нужен небольшой, но регулярный. О ней нельзя надолго забыть, но в благодарность она радует ярким ароматным цветением и мягкими пушистыми

Цветок обриета – описание

Цветок обриета имеет очередное листорасположение, края ее мелких, простых эллиптических или обратнояйцевидных опушенных листьев цельные или зубчатые. Небольшие четырехлепестные цветки обриеты, достигающие в диаметре 1 см, фиолетовые, пурпуровые, красно-розовые, синие, а иногда и белые, собраны в малоцветковые кистевидные соцветия. Цветет обриета обильно и долго – с середины весны до начала лета. Осенью при правильном уходе она цветет еще раз. Плод растения представляет собой стручок с плоскими коричневыми семенами.

Мы посвятили эту статью рассказу о том, как осуществляется посадка обриеты и уход на ней в открытом грунте: как посадить обриету на рассаду, как вырастить обриету на подоконнике, когда и как пересадить цветы обриета на клумбу. Вы узнаете все о способах размножения обриеты, а также о болезнях и вредителях, которые могут ей угрожать.

Виды обриеты

В роду обриеты зарегистрировано 12 видов растений. Так как большей декоративностью отличаются гибриды, из видовых обриет распространение получила только дельтовидная.

Обриета дельтоида (дельтовидная). Травянистое почвопокровное растение высотой до 15 см покрыто дельтовидной серо-зеленой листвой. По краям листочков видны 1-2 выраженных зубца. С мая в течение 1,5 месяцев побеги покрыты кистевидными соцветиями. Рыхлые кисти состоят из пурпурно-синих или лиловых цветов диаметром до 1 см.

Обриета гибридная (культурная). Растение быстро разрастается и образует зеленый полукустарник высотой до 20 см. Даже под снегом он сохраняет цвет листвы. С середины мая в течение 35-40 дней куртина покрыта рыхлыми соцветиями — снежными лиловыми или сиреневыми цветами. Впервые селекционеры занялись выведением гибридов обриеты в конце XIX в. На сегодняшний день количество декоративных сортов перевалило за сотню. Наиболее интересными считаются следующие:

  • Aurea variegata – плотная зеленая поросль покрыта золотистыми пятнами, зацветает лавандовыми соцветиями;
  • Блу Кинг – распускает ярко-голубые цветы;
  • Обриета каскадная – серо-зеленые опушенные побеги и листва подходят для вертикального озеленения, в мае над ними распускаются синие, пурпурные или бирюзовые цветы с желтым глазком;
  • Лазурный берег – густая тёмно-зелёная поросль украшена небесно-голубыми цветами;
  • Красный король – шарообразный кустик высотой 10-15 см распускает ярко-красные цветы диаметром до 5 см;
  • Royal cascade – свисающие побеги покрыты светло-розовыми мелкими цветами;
  • Joy – ампельное растение с нежно-розовыми или сиреневыми махровыми цветами.

Выращивание и посадка рассады обриеты из семян

Для посадки обриеты семена следует заделывать в грунт весной либо под зиму. Приобретенные размножаются легко, но велика вероятность наткнуться на другой сорт обриеты. Посаженное таким способом растение дает цветок на второй год после посадки. Процесс высаживания ничем не отличается от стандартной процедуры – семенам дают подсохнуть, затем выкладывают их в грунт из смеси суглинки, песка и глины. После этого поливают и накрывают полиэтиленом или стеклом. Периодически проветривайте росток, а когда будут первые всходы можно пересаживать их в более широкую посуду. Когда же куст значительно прибавит в росте, можно пересаживать цветок в открытый грунт.

Также можно проводить посадку обриеты сразу на открытый грунт, но данную процедуру стоит проводить зимой, когда различные сорняки никоим образом не смогут повредить растущему цветку. Мульчирование следует проводить обязательно, примерно 2-3 сантиметра.

Рассада обриеты выращивается в начале февраля. В этом случае можно получить великолепное цветение растения уже в конце мая. Посадка обриеты на рассаду проводится в плоские емкости с хорошо структурированным грунтом. В фазе 2 настоящих листочков следует провести пикировку. Спустя неделю начинаются подкормки минеральными удобрениями, которые проводятся каждые 10 дней и совмещаются с поливом.

Также большой популярностью пользуется размножению путем черенкования. Посадка обриеты происходит следующим способом – от родительского куста отделяют полусозревшие ростки и удаляют нижние листья и корни в песке. Чтобы ускорить процесс укоренения, вы можете подержать росток пару недель в смеси для корнеобразования, после этого будущий цветок помещают в парни с почвой из песка и торфа. Укореняемость видов значительно выше укореняемости сортов (примерно 95 и 20 процентов). Высаживать черенки (при условии, что они успели укорениться) следует в августе. При посадке обриеты обязательно соблюдайте дистанцию не менее 13-15 сантиметров. Хочется отметить, что с годами обриета становится все капризнее и уязвимее, поэтому черенкование рекомендуется проводить каждый год.
Делить куст не рекомендуется – данный способ используют лишь в крайнем случае, когда черенок просто не успели срезать вовремя или требуется пересадка на новое место. Данная процедуру очень болезненная для обриеты, поэтому стоит проводить ее только в том случае если у вас имеется достаточно большой опыт, так как цветок очень чувствителен и очень легко его повредить.

Уход за рассадой

Самое важное в уходе за рассадой – вовремя осуществлять полив и рыхлить почву. Поливать рекомендуется отстоянной водой комнатной температуры в вечернее время. Следите за тем, чтобы на поверхности не образовывалась сухая корка, в то же время, землю нельзя заливать. При появлении сорняков их сразу же необходимо удалять. Помещение с рассадой обязательно периодически проветривают.

Пикировка рассады

Пикировка предполагает рассаживание ростков в отдельные емкости. Этот процесс осуществляют для укрепления корневой системы и улучшения питания ростков. Пикировку обриеты выполняют после того, как на ростках появляется три-четыре пары настоящих листков. Пикировать рассаду нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корешки. За день до пересадки почву следует увлажнить. С помощью карандаша росток подкапывают, затем легонько изымают из грунта и сразу же высаживают в землю.

Размножение обриеты.

Как видите, посадка и уход за цветком обриета не содержит сложностей и не требует больших усилий. Размножается растение тоже просто – черенками и семенами. О рассадном способе выращивания обриеты мы вам уже рассказали. Но опытные садоводы предпочитают сеять обриету прямо на клумбу. Сеют семена в хорошо увлажненный грунт, перекопанный на глубину 15 см, очищенный от камней и сорняков и заправленный комплексным удобрением, древесной золой и известью (мелом). Посев производят не слишком густо, семена не заделывают, а засыпают сверху слоем песка толщиной 3-5 см, который осторожно увлажняют из лейки. Весенние всходы появляются через 10-20 дней, а семена, посеянные в сентябре, взойдут только следующей весной.

Еще один способ размножения обриеты – черенкование. После обрезки растения в середине лета у вас будет много растительных остатков, которые можно использовать в качестве черенков. Черенки (обрезки стеблей без цветов) высаживают в парник в субстрат, состоящий в равных частях из торфа и песка, а в конце августа, когда у них образуются корни, пересаживают на постоянное место. До зимы саженцы успевают прижиться и окрепнуть. Если зимы в вашей местности слишком суровые или непредсказуемые, подержите черенки в парнике до весны.

Размножение делением куста лучше всего переносит обриета весной или осенью. Для растения это достаточно болезненный процесс. Выполняется она по обычной схеме: куст откапывается, делится на части таким образом, чтобы в каждой деленке были хорошо развитые побеги и корни, после чего части рассаживают в подготовленные лунки. Однако как бы вы ни старались, растение, страдающее от любой пересадки, вряд ли оправится от такой сложной процедуры, как деление куста, поэтому настойчиво рекомендуем вам черенкование или семенной способ размножения обриеты.

Полив, прополка и рыхление почвы

Обриета не любит много влаги. Молодые саженцы поливают немного чаще, а когда растение хорошо прижилось – только в случае засухи. В воду для полива рекомендуется добавить немного гумата натрия, который способствует укреплению корневой системы. Важно! Избыточный полив может привести к загниванию растения или к тому, что в рост пойдут сами листья, а цвести обриета не будет.

Для того чтобы предупредить гниение обриеты, почву рекомендуется раз в 10 дней мульчировать песком или опилками. Кроме того, участок нужно регулярно очищать от сорняков путем прополки и рыхлить. Сорняки впитывают с почвы питательные вещества, что значительно замедляет рост цветов. Рыхление способствует насыщению грунта кислородом, что необходимо для развития корней.

Удобрение и подкормка

Удобрение растения не очень любят. Подкормку вносить требуется не больше двух раз за сезон. Лучше всего усваиваются минеральные и калийные удобрения. Можно ограничиться внесением древесной золы.

Совет! Подкармливать можно только подросшую рассаду перед началом цветения.

Если обриета была подкормлена азотсодержащими удобрениями, выращивание ее затрудняется. Также не рекомендуется подкормка молодых саженцев после пересадки в открытый грунт. Наиболее целесообразным является внесение удобрения перед цветением и после обрезки кустов.

Болезни и вредители

Обриета — растение стойкое ко многим бактериям, вирусам и вредителям. Наибольший вред ей может причинить чрезмерный полив: загнивание корневой системы и гибель растения. Также может навредить неправильный выбор грунта. Среди насекомых, наиболее часто растение поражается тлей.

Самая распространенная болезнь среди всех сортов обриеты – мучнистая роса. На пораженных участках появляется налет, наблюдается деформация листа. Борются с проблемой помощью коллоидной серы. Чаще всего пораженные растения удаляют и сжигают.

Обриета: сочетание с другими растениями

Чаще всего партнерами обриеты по саду являются растения, стелющиеся по земле. Прекрасно сочетается с молочаем или кавказской резухой, красной мылянкой или алиссумом.

Сочетание проводится по цветовой гамме. Сорта, имеющие все оттенки красного, будут дополнять многолетние карликовые ирисы, у которых в цветении преобладает синий оттенок, или флокс Дугласа.

Обриета в ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне обриета чаще всего выступает в роли живого цветущего ковра в бордюре или альпинарии, где она создаст неподражаемый фон для цветущих немного позже растений. Очень красиво смотрится аубреция в цветниках, декорированных природными камнями (рокариях). Некоторые садоводы ухитряются высадить растение в щели стен, создавая, непередаваемой красоты каскады.

Выращиваем рододендроны: нюансы посадки и ухода, все про размножение

Сложно представить загородный участок без привычных постоянных жителей – пионов, роз, маков, георгинов, на протяжении всего лета украшающих своими пышными шапками клумбы и цветники. Однако иногда на дачах средней полосы и южных регионов можно встретить необычный красивый кустарник, напоминающий розу. Это рододендрон, достаточно капризное теплолюбивое растение. Найти подход к нему непросто, но выращивание и уход рододендронов со временем для некоторых любителей редких растений перерастает в хобби – настолько прекрасны и изысканны эти великолепные цветы.

Экзотический гость на вашей даче

Как и большая часть пышно цветущих культур, рододендрон редко встречается в российской дикой природе, а произрастает исключительно под наблюдением садоводов.

Многие виды приживаются и великолепно себя чувствуют только в южных широтах, поэтому их смело можно выращивать в Крыму, Краснодарском крае или на Ставрополье. Однако некоторые сорта, например, Даурский или Канадский, прекрасно развиваются и в умеренном климате, поэтому если вы проживаете в Подмосковье, на Урале или даже в сибирской глубинке, рододендрон также может украсить ваш дачный участок своим великолепным цветением.

В буквальном переводе с латинского «рододендрон» обозначает «розовое дерево» – и действительно, своим внешним видом растение очень напоминает розу, хотя относится не к розоцветным, а к вересковым

С одним из видов рододендрона вы, безусловно, знакомы – это всем известная домашняя азалия, часто украшающая подоконники городских квартир. Она отличается пышным цветением и разнообразием оттенков.

Невозможно представить, как родственники этого небольшого растения могут достигать 25-30 метров в высоту, хотя на самом деле в Гималаях, Японии, Северной Америке некоторые виды вырастают до таких гигантских размеров.

Существуют и низкие рододендроны, представляющие собой отдельные кустики или стелющиеся кустарники, которые комфортно себя чувствуют у подножия гор и в прибрежных морских зонах.

Горные сорта отличаются небольшими размерами и идеально подходят для организации альпийских горок. Например, рододендрон Камчатский неприхотлив, вырастает всего до 35-40 см в высоту и имеет яркий розовый оттенок

Среди однолетников и многолетников (а всего видов около 3 тысяч) можно выбрать сорт, характеристики которого подходят для выращивания в определенном регионе.

Если вам необходим особый оттенок – красноватый, фиолетовый, белый или желтый – это тоже не будет проблемой, так как цветовая палитра культур почти безгранична. Цветение культуры начинается ранней весной и продолжается на протяжение всего теплого периода.

Благодаря роскошной цветовой палитре садовую азалию можно сочетать с различными видами цветущих культур и использовать для выращивания в колумбариях, альпинариях, многоярусных цветниках

Посадка рододендронов: время, почва, освещение

Следуя общим рекомендациям, посадку можно производить и осенью, и весной, то есть в удобный для вас вегетационный период, исключая время цветения и короткий период после цветения – примерно 10 дней. Однако опытные садоводы все же настаивают на весенней посадке, которая продолжается, в зависимости от региона, с апреля по 10-15 мая.

Сорта, высаженные раньше этого периода, к майским праздникам уже покрываются густым цветом – на фоне едва проклюнувшейся листвы и свежей травяной зелени они выглядят очень эффектно.

Одним из рано цветущих рододендронов является сорт P.J. Mezitt – пышное растение с розово-сиреневыми бутонами. Начало его цветения приходится на последнюю декаду апреля – первые числа мая

Важно правильно выбрать место высадки, так как на ярком солнцепеке растение будет чувствовать себя неуютно, а в полностью затемненном месте не даст пышного цветения.

Клумбу с рододендронами лучше всего разбить с северной стороны здания, на полузатененном участке, чтобы в полдень, когда солнечные лучи достигают максимальной силы, растение было полностью закрыто от них.

Теневым заслоном для цветника могут служить не только стены здания, но и ограда или высокие деревья. Рододендрон прекрасно уживается с деревьями, корни которых уходят глубоко в почву и не мешают развитию растения, – дубами, лиственницами, елями, а также плодовыми – грушами или яблонями

Цветы абсолютно не выносят щелочной или нейтральной почвы – она обязательно должна быть кислой, богатой гумусом, хорошо аэрированной, без примесей извести. Одним из лучших материалов для выращивания является смесь торфа и глины.

Рододендрон высаживают в следующем порядке:

  • выкапывают ямы, неглубокие (35-40 см) и достаточно широкие (55-60 см);
  • нижнюю часть дренируют песчано-галечным слоем (10-15 см);
  • засыпают их смесью суглинка и торфа (верхового или сфагнового, с малой кислотностью), при этом торфа должно быть примерно в 2 раза больше;
  • слегка утрамбовывают грунт внутри ямы и делают в нем лунку величиной под земляной ком саженца;
  • опускают корни саженца в лунку и засыпают почвенной смесью по самую корневую шейку, которая в результате должна оказаться на одном уровне с поверхностью грунта;
  • обильно поливают растение, если почва сухая;
  • производят мульчирование (на глубину 5-7 см), для которого подойдут торф, мох, перепревшая хвоя, листья и измельченная кора дуба.

Чтобы растение лучше прижилось на новом месте, перед посадкой корни хорошенько пропитайте водой – опустите саженцы в емкость с водой до тех пор, пока на поверхности не перестанут появляться воздушные пузырьки.

Примерная схема посадки рододендрона: 1 – садовый грунт; 2 – дренаж; 3 – почвенная смесь из торфа, глины или суглинка; 4 – слой сосновой хвои

Существует еще одна хитрость, способствующая лучшему развитию корневой системы. У цветущего растения срежьте наиболее пышные бутоны – таким образом саженец больше сил потратит на укоренение. Посадка и дальнейший уход за рододендронами – важные этапы, соблюдая которые, вы добьетесь поразительных результатов.

Оформлением посаженного кустика лучше заняться через пару недель – после полного его укоренения. Можно придать растению определенную форму, а основание декорировать в зависимости от стиля ландшафтного дизайна вашего участка

Нюансы ухода за цветами

Нормы правильного ухода за цветущим кустарником не отличаются от общепринятых стандартов: необходимо соблюдать режим полива, вовремя производит прополку и обрезку, подкармливать растение подходящими минералами и следить, чтобы не завелись вредители.

Существуют и тонкости, например, бережный подход при рыхлении. Корни растения находятся очень близко к поверхности, поэтому рыхлить грунт нужно очень осторожно, а перекапывать и вовсе не следует. Удаляя сорняки, ни в коем случае не используйте тяпку или садовый нож, действовать можно только вручную.

Режим и особенности полива

Отношение рододендрона к влаге очень интересное. С одной стороны, он абсолютно не переносит переувлажнения, с другой – требует постоянного опрыскивания и полива специально подготовленной водой.

Еще во время выбора места для посадки проверьте, не подходят ли близко к поверхности грунтовые воды. Дело в том, что при большом количестве влаги в почве корни просто «захлебнутся» и растение погибнет. Именно поэтому необходим слой дренажа для отвода излишков воды.

Особенно важно соблюдать режим полива и атмосферного орошения в период развития бутонов и цветения – чем качественнее полив, тем ярче и пышнее будут соцветия

Полив осуществляют регулярно, предварительно подкисляя воду – для этого за 12-20 часов до полива в емкость с водой кладут 2-3 горсти сфагнового торфа. Воду из-под крана лучше не использовать, в крайнем случае, ее необходимо отстоять. Идеальный вариант – дождевые сборы. Регулярность полива зависит от состояния растения: как только листья утратили глянцевый блеск и изменили тургор – пора поливать.

Когда лучше производить обрезку растения

Понятие обрезки весьма условное. Обычно растение равномерно развивается и образует обильно цветущий куст правильной формы, поэтому любителям пышных клумб обрезку производить не нужно. Но порой требуется проредить кустарник, сделать его чуть ниже или просто омолодить.

Подрезку проводят ранней весной, пока не началось сокодвижение. Выбирают крепкие, толстые ветви диаметром 3-4 см, аккуратно срезают концы садовыми ножницами и обрабатывают срезы специально приготовленным садовым варом или смолой. Примерно через месяц запустится процесс обновления, продолжающийся на протяжении года – проклюнутся новые побеги и начнут развиваться спящие почки.

Особого мастерства требует обрезка подмерзших или старых кустов: толстые ветви следует обрезать на расстоянии 35-40 см от грунта поочередно в течение 2 лет: часть в этом году, вторую – в следующем

Рододендроны отличаются неравномерным цветением. Если в этом году они порадовали вас особо буйным цветом, в следующем ожидайте более скромных результатов. Чтобы этого не происходило, увядшие бутоны удаляйте сразу после цветения, и тогда у растения хватит сил набрать как можно больше почек и на второй год.

Защита от вредителей и болезней

Ветвистые кусты с густой листвой и множеством бутонов – прекрасное место жительства для насекомых, половина из которых способна уничтожить выращенную вами красоту в течение пары недель, поэтому для защиты кустарника необходимо принять ряд мер.

Толстые стволы и ветви – излюбленное место моллюсков. Слизней и улиток собирают вручную. Остерегайтесь щитовок, клопов, паутинных клещей, рододендроновых мух, мучнистых червей. Стебли и ветви обрабатывайте 8-процентным фунгицидом «Тирамом», хорошо помогает «Карбофос».

Сложнее вывести клопов, клещей, а особенно – долгоносика, для избавления от которого применяют диазонин. Запомните, чтобы навсегда распрощаться с вредным гостем, необходимо обработать не только само растение, но и верхний слой почвы вокруг него

Наряду с насекомыми-вредителями рододендронам угрожают заболевания грибкового типа – ржавчина, хлороз, пятнистость. Причина кроется в недостаточной аэрации и несоблюдении режима полива. Желтизну, появившуюся в результате заболевания хлорозом, лечат раствором хелата железа. Если появилась гниль, пораженные побеги следует обрезать полностью. Для профилактики проводят сезонную обработку бордосской жидкостью поздней осенью или в начале апреля.

Подкормка и выбор удобрений

Начинать подкармливать рододендроны необходимо с посадки и на протяжении всего периода цветения. Для сохранения важной для культуры кислой среды применяют суперфосфат, сернокислый калий, азотнокислый калий, сернокислый магний или кальций, аммоний, но в минимальной концентрации.

Ранневесеннюю подкормку составляют из удобрений, содержащих азот (на 1 куб. метр жидкости 40-50 г сернокислого магния или аммония), она актуальна и в период после цветения. В июле дозу удобрений следует снизить до 20 г.

Идеальная подкормка для рододендронов – жидкий раствор натуральных удобрений, таких как роговая мука или коровий навоз. Перепревший навоз разбавляют водой (1 часть удобрения на 15 частей воды), настаивают 3-4 дня и используют во время полива

Спустя 1-2 года после посадки необходимо обновить верхний слой почвы. Для этого торф в равных долях смешивают с перегноем или компостом и посыпают участок вокруг корней. Наряду с натуральными компонентами в подсыпку добавляют суперфосфат, сернокислый калий или аммоний (сухие вещества – по 1 ст. ложке). В качестве сухой присыпки можно использовать «Агриколу» для цветущих садовых растений. Помните, что удобрять необходимо только тщательно политые кустарники.

Способы размножения – какой выбрать

Рассмотрим три наиболее удачных способа размножения рододендрона в садовых условиях:

Выращивание растений из семян – занятие долгое и трудоемкое. Сухие, здоровые семена высеивают в горшки или ящики с влажным торфом, добавляют немного песка, прикрывают стеклянными колпаками и выставляют в хорошо освещенное место. В течение месяца необходимо увлажнять грунт и удалять конденсат со стекла.

Появившиеся через 4 недели всходы высаживают в теплицу с прохладным климатом по схеме 2 х 3 см. Сеянцы будут расти очень долго, и только спустя 6-7 лет вы увидите первое цветение

Размножение черенками тоже выдерживают далеко не все садоводы. Необходимо взять побеги, наполовину одеревеневшие, и нарезать из них несколько черенков длиной около 7-8 см.

Удаляют с нижней части листья, а обработанный конец помещают в емкость с гетероауксином – стимулятором роста, где выдерживают 12-15 часов

Затем помещают в торфяной грунт и накрывают, как в случае с семенами. В зависимости от сорта черенки укоренятся через 2-4 месяца, после чего их пересаживают в ящики с торфяно-хвойным грунтом и выносят в прохладную теплицу. Оптимальная температура – 10ºС. Высаживают весной вместе с другими цветами, прямо в ящиках, и только через пару лет их можно пересаживать на основное место произрастания.

Наиболее удобный вариант размножения – прикалывание отводков. Берут гибкий нижний побег, возле него вырывают канавку 12-15 см в глубину, и укладывают отросток в эту канавку.

Чтобы он не поднялся, среднюю часть стебля пришпиливают, а сверху присыпают торфом. Верхнюю часть необходимо вывести наружу и привязать к опоре – деревянному колышку, воткнутому в землю

За отводком ухаживают так же, как и за всем кустом – поливают, опрыскивают. Когда он укоренится (поздней осенью или весной), его аккуратно отделяют, выкапывают и пересаживают на место постоянного произрастания. Этот способ особенно хорош для размножения листопадных рододендронов.

Наиболее популярные дачные сорта

В хвойном саду прекрасно уживется 2-3-метровый Даурский рододендрон. Он отличается обильным цветением бутонов, достигающих в диаметре 4 см.

Если теплый сезон затягивается, то Даурский сорт вас обязательно порадует повторным осенним цветением, а следующей весной зимостойкое растение зацветет в обычном режиме

Рододендрон Адамса – восточный гость, привыкший к каменистым горным почвам.

Красивое растение с нежно-розовыми цветками вырастает до полутора метров в высоту. В нашей стране встречается нечасто, а в Бурятии занесен в Красную книгу

Невысокий стелющийся Кавказский рододендрон – настоящая находка для альпинариев.

Лепестки соцветий Кавказского рододендрона отличаются необычным нежно-желтым или кремовым оттенком, который замечательно разбавит более насыщенные, сочные цвета других сортов

Японский рододендрон – великолепный листопадный сорт с бутонами цвета фламинго.

Японские рододендроны с восхитительными цветами и живописной, краснеющей в осенний период листвой неприхотливы, зимостойки и прекрасно размножаются любым способом – отличный вариант для выращивания в средней полосе России

И напоследок – короткий видеоролик о том, как добиться пышного цветения рододендронов.

Добавить комментарий