Дальневосточный рис описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Ирис посадка и уход в открытом грунте подкормка размножение

Ирис (Касатики, Петушки) – многолетнее растение из рода корневищных. Ирисы можно встретить практически в каждом огороде, саду и парке. Насчитывается более 700 видов, которые характеризуются разнообразными формами и цветами.

По этой причине в народе этот цветок прозвали радужным. Говорят, что издревле ирис назвали в честь богини радуги Ириды. Внешне цветки ириса очень похожи на орхидеи и имеют такой же богатый спектр оттенков.

Содержание

Сорта и виды

Бородатый ирис получил широкую популярность из-за наличия мохнатых волосков на лепестках. Этот вид ирисов бывает разных размеров (карликовый, высокий, столовой и прочие).

Важным моментом при выращивании является то, что сажать этот вид ириса нужно на песок. Для этого на дно подготовленной лунки насыпают песок (небольшим слоем) и затем выкладывают, аккуратно распределяя корневище. Посадка должна быть не глубокой.

Сибирский ирис вырастает высотой до 80 см, имея при этом цветки до 10 см, различной окраски. Природная окраска этого вида насчитывает множество оттенков от голубого до темно фиолетового.

А что касается некоторых гибридных сортов, то встречаются:

  • желтые с белой окантовкой (Бэттз энд Шуга).

При всем этом разнообразии есть значительный минус данного вида – полностью отсутствует аромат.

Ирис японский (другое его название мечевидный) имеет крупные цветки (около 25 см в диаметре), которые больше всего похожи на цветки орхидеи.

Ирис Эвансиа – один из крупных видов (около одного метра в высоту), засухо- и морозоустойчив. Цветки кружевные, имеют яркий желтый центр и белую (темно-фиолетовую, сине-фиолетовую и другие) кайму.

Ирис болотный явным отличием от других видов является тот факт, что этот ирис растет только во влажной почве. По этой причине, чаще всего его используют для декорирования водоемов.

Карликовый ирис – достигает всего 15 см в высоту, имеет широкие листья и желтые либо лиловые цветки.

Голландские ирисы (ксифилум) – гибридный сорт, впервые выведен в Голландии. Вырастают на высоту не более 50-60 см. Цветки имеют различные оттенки лепестков: белые, желтые, оранжевые, голубые и фиолетовые.

Зимостоек, но при суровых зимах требует дополнительного укрытия. Часто этот вид ирисов используют для среза, формируя букеты.

Ирис спуриа – очень интересный цветок, который в переводе с латыни «спуриа» означает «ложный». Получил свое название за внешнюю схожесть с голландскими ирисами.

Главным достоинством считается то, что период цветения дольше (несколько недель). Период «жизни» одного цветка неделя.

Ирис посадка и уход в открытом грунте

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому залогом долгого и пестрого цветения является расположение на хорошо освещенной местности.

Во время посадки стоит учитывать тот факт, что ирисы способны перемещаться. Так за один год они могут сместиться в сторону от исходного расположения на несколько сантиметров. Поэтому высадку проводят не стандартно (в ряд), а веером листьев вдоль ряда. Условия высаживания для каждого вида разные.

Так, например, высаживать бородатые ирисы стоит на том участке земли, где в первой половине дня наблюдается хорошая освещенность, лучше, если это будет склон или возвышенность (для оттока талых вод) и наличие дренажа.Что касается ирисов болотных и сибирских, то они наоборот любят, чтобы почва постоянно была влажной.

Но при этом все виды любят богатую почву, поэтому, по необходимости, весной, перед посадкой, вносится компост (не используйте навоз) и калийно-фосфорные удобрения. Если почва кислая, то можно внести немного мела или древесной золы. И обязательно, перед посадкой необходимо обработать участок гербицидами и смочить фунгицидом (для обеззараживания).

Полив ирисов

Поливать растение стоит только после полного высыхания почвы вокруг куста. Если есть вероятность, что грунтовые воды проходят близко к поверхности, то стоит позаботиться о дренаже заранее.

Первый полив проводится сразу после посадки, а следующий – не раньше чем через три дня.

Подкормка ирисов весной

Для пышного цветения и хорошего роста ирисам, как и всем растениям, необходимы подкормки и удобрения. Однако не следует использовать навоз, ирисы от него начнут болеть.

Для подкормки следует использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и калий. Нужно рассыпать его вокруг кустиков весной после того, как ирисы начнут расти. После этого землю следует полить для ускорения растворения гранул.

Также не забывайте, что переизбыток удобрений тоже очень вреден для растений, также как и их недостаток, их, как и с поливом лучше немного не докормить, чем перекормить. Некоторые из садоводов могут возразить: для чего подкармливать и возиться с ирисами, ведь они и без этого будут цвести. Но с этим можно поспорить.

За десяток лет выращивания ирисов, были такие периоды, когда подкормки вообще не проводились около трёх лет подряд – при этом разница была очень заметна. Если использовать удобрения ирисы цветут обильнее и намного пышнее, цветочки у них ярче и крупнее, листочки здоровые и глянцевые, а цветоносы достаточно крепкие, что даже при сильном ветре не ломаются, которым вообще не требуется подвязывание.

Но главное при этом – разрастание таких кустов, происходит намного быстрее. По этим причинам ответ на вопрос подкармливать или нет, однозначен – подкармливать, но при этом с умом и в меру. У меня уже выработалась схема подкормок комплексом микро и макро элементов один раз в сезон до начала периода цветения. По своим ирисам замечаю, что это им нравится, они очень быстро разрастаются и шикарно цветут.

Подготовка ирисов к зиме

Из-за характерной особенности ирисов, состоящей в том, что их корневая система разрастается горизонтально, иногда их корни оголяются над поверхностью, поэтому зимой их нужно присыпать дополнительно землей и торфом, иначе они вымерзнут. Весной же этот слой почвы аккуратно убирается.

Ирисам категорически не подходят листочки, солома, кукурузные стебельки в качестве укрывного материала или любые другие материалы, под которыми ирисы могут выпревать. Для укрытия лучше использовать землю. Насыпать некоторое количество горстей грунта в серединку кустика, для того чтобы прикрыть оголённые корневища.

При выпадении снега, его можно также использовать как укрытие, дополнительно подсыпав его на посадки ирисов. А в весенний период, после того как подсохнет почва, лишний грунт следует аккуратно распределить вокруг кустиков. И всё же, в вопросе укрытия ирисов на зимний период однозначный совет для всех садоводов дать невозможно.

Так как, при выращивании ирисов в южных областях можно вполне обойтись без укрытия на зимний период, а вот на востоке и севере России некоторым сортам просто необходимо профилактическое укрытие.

Размножение ирисов

Существует три способа размножения ирисов – семенами, ростками или корневищем.

При этом главным отличием этих методов состоит в том, что цветение выращенных из семян ирисов стоит ожидать только на второй или третий год, а выращенные из корневища цветы, зацветут в первый же год.

Размножение ирисов делением куста

При делении куста выбираются только самые здоровые кусты. Выкопав все корневище из земли, необходимо хорошенько стряхнуть всю землю, чтобы хорошо видеть каждый корень, затем разрезаются на небольшие участки, таким образом, чтобы у каждой части оставалось по одному листовому пучку. Листья обрезаются наполовину.

После чего необходимо провести дезинфекция в слабом растворе марганцовки (опустить корни в раствор на 10-15 минут), и просушить на солнце. Высаживать в небольшие ямки, не глубже 3-4 см и на расстоянии не ближе полуметра.

Вегетативное размножение ириса

Для размножения ростками, необходимо дождаться хотя бы одного цветения растения, только после этого можно смело использовать молодые отростки. При этом срезать их стоит до того как появятся бутоны.

Укоренение осуществляется высаживанием в грунт в притененном месте, создав парник. При необходимости дополнительно опрыскивать. Через 2-3 недели можно наблюдать полное укоренение.

Ирис выращивание из семян

После окончания цветения, соберите засохшие завязи. Их можно хранит в коробочках, в темном и сухом месте. Осенью подготовленные семена высаживают в горшки с песчаным субстратом и накрываются стеклом или полиэтиленом (создать парник). Ближе к весне сеянцы дадут всходы, их необходимо прореживать.

Высаживается молодняк, только после того как он достаточно подрос, чтобы было удобно садить. Стоит заметить, что этим способом можно размножать только видовые ирисы, а вот с сортовыми, могут возникнуть проблемы с сохранением материнских характеристик.

Болезни и вредители

  • Если цветок подвергся поражению любого из видов гнили (например, фузариозом), то пораженный экземпляр немедленно удаляется с участка, лунка, где он находился, обрабатывается 2%-ным раствором фундазола. Этим же препаратом можно обработать корневище и перед посадкой, в качестве профилактической меры.
  • Известные вредители поражающие ирис – это совки, которые выедают основание цветоносов, в результате чего они желтеют и погибают.
  • Еще одним из паразитов, являются трипсы. Они селятся в листьях, нарушая фотосинтез (становятся бурыми и засыхают), а бутоны деформируются и теряют яркость красок. Произойти это может в засушливое лето, из-за недостатков влаги. Мерами борьбы является карбофос.
  • Также ирис поражается слизнями. Простым способом в борьбе с ними является: разложите вокруг кустов мокрые тряпки или влажные листья лопуха, подождите, пока на них соберутся слизни (они используют их как укрытие), затем соберите их и уничтожьте.

Бактериоз или мягкая гниль корневищ ириса

Одной из опасных болезней, которая поражает ирисы – является мягкрая, бактериальная, гниль корневищ. Растение погибает при сильной степени заражения.

Признаками этой болезни является загнивание листочков у основания корневищ, при этом листочки остаются зелёными и просто выпадают целыми веерами. Сами же корневища внутри превращаются в зловонную жижу. Поражённые кустики следует полностью выкопать, вырезать все повреждённые участки, доходя до здоровой ткани, каждый раз следует дезинфицировать режущий инструмент.

Кустики делят, присыпают толчёным углём места срезов, после чего выкладывают на солнце к верху корневищами на один – два дня, для хорошенького прогревания. Не следует бояться, что ирисы засохнут. Такие процедуры являются способом спасения для больных растений. После чего деленки которые подсохли и прогрелись, пересаживают на новый участок, и поливают.

Землю на заражённом участке дезинфицируют раствором марганцовки, а заражённый материал сжигают. При умеренном поражении корневищ вовремя замеченной болезни, удаётся спасти ирисы практически в ста процентах случаях.

Ирисы пятна ржавчины

В весенний и летний периоды на листочках ирисов могут появляться пятна ржавчины, которые со временем разрастаются, вызывая постепенное засыхание листочков. Особенно быстрое распространение этих пятен происходит при высокой влажности.

Для профилактики пятнистости листочков следует обработать ирисы фунгицидами, в весенний период в самом начале интенсивного роста растений, с обязательным повтором через десять-четырнадцать дней для закрепления результатов.

А в начале периода цветения проводят контрольную обработку. Следует учесть и то, что растворы препаратов на листочках плохо удерживаются, по этой причине следует добавить специальные прилипатели.

Понравилась статья! Оцените её в рейтинге.

Возникли вопросы в выращивании! Напишите в комментариях.

Крупномеры: посадка и уход

Создание сада – долгий процесс, длящийся годами, или даже непрекращающийся вовсе. Но одно дело иметь уже взрослый сад с большими структурными растениями, а другое, когда у вас совершенно пустой участок или какая-то его часть. А хочется как можно быстрее создать высокую живую изгородь или украсить парадную зону дома взрослыми деревьями – другими словами, придать саду форму, не томясь в ожидании годами. В таком случае приходят на выручку крупномерные деревья и кустарники, единственный недостаток которых – в цене вопроса, которая, впрочем, соизмерима с быстрым исполнением мечты о сформированном саде.

Наше знакомство с крупномерами начнем с определения, т. е. попытаемся понять, какими характеристиками должно обладать растение, чтобы попасть в эту категорию. Как правило, к крупномерам относят растения со сформированной кроной и развитой корневой системой, имеющие высоту в соответствии с видом взрослого растения. Сам возраст варьируется от 3 до 10 лет.

К крупномерам относят растения со сформированной кроной и развитой корневой системой.

Советую приобретать крупномеры в специализированных магазинах, так как специфика их выращивания довольно непростая и влияет на приживаемость. Дело в том, что корневую систему растения готовят к пересадке задолго до продажи, периодически подрезая её в процессе роста и пересаживая растение несколько раз с места на место, формируя таким образом компактный ком. Поэтому крупномер из питомника, за счёт подготовленной корневой системы, легче и быстрее адаптируется к новому месту посадки, чем, например, растение, выкопанное в природе и высаженное у себя.

в твёрдой упаковке-ящике

крупномеры в пластиковой упаковке

крупномеры в мягкой упаковке

Конечно, существует масса нюансов и важных моментов, от которых будет зависеть здоровье растения. Обо всём по порядку…

Когда сажать крупномеры?

Очень часто садоводы спешат закончить посадку саженцев ранней весной или поздней осенью, что не всегда получается сделать вовремя из-за нестабильных погодных условий или недостатка свободного времени. В результате – спешка, которая приводит к нарушению агротехники, а в дальнейшем к выпаду растений. Всё это нервы и стресс для каждого садовода. Однако с крупномерами дело обстоит иначе, потому что их можно высаживать круглогодично! Мало того, например, крупномерные хвойные деревья и вовсе предпочитают время посадки в прохладное время года, с октября по март. Главное, чтобы в момент посадки температура воздуха не опускалась ниже –15 °С и не было сильно ветрено. Этот объясняется тем, что в зимнее время растение впадает в спячку, сокодвижение приостанавливается, земляной ком замерзает и крепко держит корни, поэтому дерево легче переживает не только стресс посадки, но и транспортировку.

Крупномерные хвойные деревья предпочитают время посадки в прохладное время года, с октября по март. Главное, чтобы в момент посадки температура воздуха не опускалась ниже –15 °С и не было сильно ветрено.

В летнее время также можно высаживать крупномеры с закрытой корневой системой, если придерживаться не сложных правил.

1. У растения должна была твёрдая упаковка-контейнер, которая не даст развалиться земляному кому при транспортировке.
2. Следует воздерживаться от посадки растений в цветущем состоянии.
3. Нельзя высаживать растения в сильную жару – лучше подгадать пасмурный день.
4. После посадки необходимы обильный полив, притенение кроны в жаркий полдень, подкормки и стимуляторы роста.

Эти простые правила помогут растению быстрее адаптироваться на новом месте в теплое время года.

зимняя посадка хвойных

посадка крупномера при помощи техники

Как правильно посадить крупномеры?

Подготовка ямы. Начните с выбора места, наиболее подходящего по условиям произрастания растения. Яму нужно вырыть заранее, недели за две-три, тщательно взрыхлить дно и уложить дренаж из керамзита, щебня или песка. Размер посадочной ямы должен быть на 90 см шире кома, а глубина с запасом на 25 см, чтобы сделать на эту высоту подстилку из плодородной земли.

Важно, особенно для высоких деревьев, отметить центр дна, чтобы не промахнуться и ровно поставить тяжелый крупномер на своё посадочное место.

Посадка. Если дерево превышает в высоту 2 м, вам не обойтись без специализированной техники и специалистов по посадке крупномеров. Так как этот процесс очень трудоемкий, требующий как знаний, так и просто больших физических сил. Но если растение невысокое, до 1,5 м, можно обойтись без привлечения сторонней помощи.

Размещаем крупномер по центру посадочной ямы, выравнивая его по вертикали. Следите, чтобы ком растения возвышался на 5–10 см выше уровня ямы, так как со временем грунт осядет, и корневая шейка заглубится.
Перед посадкой освободите ком от твёрдой упаковки (пластикового контейнера или деревянного ящика). Мягкая же упаковка, которая обычно делается из мешковины, не снимается, обеспечивая устойчивость дереву и целостность кома.
После установки дерева по центру ямы можно приступать к засыпке землёй. Важно не оставлять пустот по бокам кома, тщательно, послойно заполняя яму водой и почвосмесью, при этом утрамбовывая.
Если посадка осуществляется в зимнее время, пустоты в яме желательно заполнить плодородной не мёрзлой почвой, тщательно пролить тёплой водой и обильно замульчировать приствольный круг торфом или корой для удержания тепла и влаги.

установка крупномера в яму

полив приствольного круга

Как ухаживать за крупномерами?

Полив. После посадки крупномера вокруг приствольного круга нужно сделать валик из земли высотой в 10–20 см, чтобы при поливе вода не растекалась, а уходила к корням дерева.

Дерево с диаметром кома 1 м требует 40–60 л за один полив. На каждые 10 см диаметра кома свыше 1 м норма увеличивается на 10 л. Например, если ком диаметром 1,4 м – норма полива 90 л; если 1,5 м – 100 л.

Полив осуществляется два раза в неделю в течение года после посадки. Приостанавливать полив можно, когда идут дожди. Основное правило, которым нужно руководствоваться при поливе: между поливами земля должна просыхать, чтобы корни растений получали достаточно воздуха.

Фиксация. Осуществляется специальными тросами, распорками на колышках, чтобы удерживать ствол на одном месте и при осадке грунта дерево не покосилось. Подпорки остаются на дереве около года.

Уход за кроной. После посадки корням крупномера необходимо как можно больше питательных веществ и жизненных сил, чтобы углубиться и хорошо прижиться. Для этого необходимо помочь растению, частично удалив вегетирующие побеги с листвой, если это летний период, чтобы испарялось как можно меньше влаги. Также нелишним будет прикрыть в полуденный зной крону посаженного крупномера мелкосетчатой марлей, оберегая от солнечных ожогов. Применять дождевание в пасмурную погоду, а также утром или вечером, так как на солнце капли воды могут сыграть роль линзы, через которую легко получить ожоги.

В зимнее время важно защитить растение от холодных иссушающих ветров, поставив рядом деревянные щиты или прикрыв крону лутрасилом. Это защитит растение от иссушения и ускорит адаптацию.

Удобрения. После посадки необходимо внести средства, помогающие перенести растению пересадочный стресс.
Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

Корневин – средство для быстрого укоренения и развития корневой системы. Можно перемешивать с грунтом, которым засыпается посадочная яма, а также проливать после посадки посадочные места раствором препарата.
Радифарм (Radifarm)/Valagro (Италия) – биостимулятор развития корневой системы.
Эпин, Циркон, Рибав Экстра – антистрессовые препараты для растений при посадке. Используются в виде растворов для корневой и внекорневой обработки. Рибав очень хорошо помогает растениям восстанавливаться после зимы, особенно после обмерзания и выгорания хвойных растений.
Гуматы – удобрения на основе гуматов, используемые в виде растворов для подкормок, также они способствуют приживаемости и развитию корневой системы.

Весной необходимо тщательно поливать крупномеры, обязательно использовать стимуляторы корнеобразования, проводить профилактику появления болезней и вредителей и мероприятия, повышающие устойчивость растений.

Если посадка дерева по какой-либо причине откладывается, то следует создать условия временного хранения крупномеров: укрыть корневую систему нетканым материалом или прикопать. Следите, чтобы земляной ком не пересыхал!

Резюмируя преимущества посадки крупномеров:

все крупномеры идут с закрытой корневой системой, высаживать их можно круглый год и даже зимой при соблюдении всех условий;
приживаемость крупномеров – 90 %, при условии правильной посадки и необходимого ухода;
можно создать сад очень быстро, в сравнении с молодыми саженцами.

Удачи вам в начинаниях и исполнения самых заветных желаний!

Зеленый мир

Сайт о цветах

Дальневосточный бамбук посадка и уход

Экзотика в горшке: выращивание бамбука в домашних условиях. Как посадить бамбук и ухаживать за ним (фото)

23.08.2020 15:18 Автор: Юлия Кривенко

Комнатный бамбук довольно широко распространен, его применяют для создания экзотических композиций в горшке.

Растение славится своей зеленой листвой и легкостью в уходе.

Согласно древнему учению фэн-шуй, бамбук приносит удачу и счастье своему хозяину, считается символом благополучия.

Бамбук представляет собой голый стебель, на конце которого развиваются зеленые листья. В домашних условиях композиции из бамбука выглядят довольно эффектно. Цвет стебля колеблется от ярко-зеленого до соломенно-желтого. Интенсивность окраски побегов и листвы зависит от освещенности в помещении. Насыщенно-зеленый цвет может быть только при хорошем освещении в течение всего дня.

Стебли бамбука хорошо гнутся, закручиваются в разнообразные спирали, что делает растение идеальным при создании бонсай. В комнатных условиях цветет очень редко.

Виды бамбука для комнатного выращивания

Единственным отличиям между всеми видами бамбука является высота растение и диаметр ствола.

Среднерослые сорта бамбука

Эта разновидность декоративного растения пришла их Японии. Размеры взрослого растения достигают около 4 метров высоты. Сорт требователен к освещению, способен выдерживать прямые солнечные лучи. Существуют разновидности с бело-зелеными листьями.

Низкорослые виды бамбука

Такие растения чаще всего выращивают в условиях квартиры или офиса. Высота бамбука не превышает и 1,5 метров. Хорошо переносит тень, нуждается в прохладе и повышенной влажности воздуха. Завезен из Бразилии.

Условия для выращивания бамбука

Размещать горшок с бамбуком нужно в комнате с восточными окнами. Растение относится к теплолюбивым видам, поэтому потоки холодного воздуха отрицательно сказываются на нем. В зимний период проветривание комнаты проводят аккуратно.

Бамбук требователен к освещению, горшки с большими экземплярами нужно размещать поближе к окнам. Растение хорошо развивается в полутени или при рассеянном свете.

Летом бамбук нуждается в частых поливах, а зимой почва должна быть в меру влажной.

Что следует учитывать при выращивании бамбука в домашних условиях

1. Бамбук не выносит сухости воздуха, поэтому нельзя размещать вазоны с растением вблизи приборов отопления, на кухнях.

2. Оптимальной температурой при выращивании бамбука считается показатель 25 градусов. Допускается небольшое отклонение в обе стороны. Слишком высокие температуры не пойдут на пользу растению.

3. Чтобы получить более пышные и сильные растения нужно добавлять в почву для выращивания азот и фосфор.

Недавно купленное растение не удобряют, пока оно полностью не адаптируется к условиям содержания.

Посадка бамбука (фото)

Выращивать бамбук можно несколькими способами:

• в горшках с любой почвой;

• в емкости с гидрогелем.

Какой способ выбрать для выращивания бамбука зависит от хозяина, но следует помнить, что любые гидрогели и лаки быстро теряют свои свойства, растение страдает от нехватки питательных веществ.

Посадка бамбука непосредственно в почву

Растение не требовательно к составу почвы, чаще всего его выращивают в питательной смеси для драцен. Горшок подбирают довольно просторный, так как корни хорошо разрастаются.

Земля в горшке должна всегда находиться во влажном состоянии, каждые 14 дней бамбук подкармливают. Молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке, а более старые экземпляры выращивают в одной емкости до 3 лет.

Посадка бамбука в воду

Не стоит забывать, что бамбук родом из тропических лесов, где ему приходилось расти практически в воде. Чтобы создать естественные условия для выращивания бамбука, его содержат в воде.

Перед посадкой нужно промыть и просмотреть корни растения, удалить слишком разросшиеся части. Без вреда для бамбука можно обрезать до 1/3 корней.

Для выращивания используют любые емкости и декоративные камни, которые нужно прокипятить. Стебли опускают в контейнер, аккуратно уплотняя камнями, и заливают водой. Для такого способа выращивания бамбука используют дистиллированную или отстоянную воду.

Ухаживая за бамбуком нужно регулярно менять воду в контейнере, как правило, это делают раз в две недели. При появлении неприятного запаха, пузырей, пены или осадка ее меняют чаще. При пожелтении листьев воду меняют незамедлительно.

Растения, которые выращиваются в воде, нуждаются в подкормках, которые проводят 1 раз в месяц.

Как посадить бамбук в емкость с гидрогелем

При посадке бамбука в гидрогель проводят те же процедуры, что и при высадке в воду, только вместо камней используют гранулы. Гранулы постепенно меняют свою окраску, и в емкость периодически добавляют воду. Удобрять растения нужно раз в 6 месяцев. Такой способ посадки служит хорошим украшением интерьера, но необходимо следить за состояние корневой системы растения. Корни в емкости не должны оголяться и подсыхать.

Уход за бамбуком

1. Для успешного выращивания бамбука выбирают место с оптимальным соотношением света и тени. При слишком ярком освещении он наращивает буйную листву и чаще нуждается в обрезке, а в густой тени вырастают чахлые стебли.

2. Частые удобрения и чрезмерный уход провоцирует цветение растения, что говорит о его скорой погибели. В естественной среде обитания бамбук цвете только после 30 лет, после чего отмирает. Цветки очень ароматные, белые.

3. Обрезка придает растению разнообразные формы. Если срезать верхушку, то бамбук прекратит рост и будет наращивать листья, постоянно меняя форму. Проводить обрезку побегов нужно выше узла на 5 см.

4. Если вовремя не пересадить растения, то оно сбрасывает листья.

5. Летом бамбук хорошо реагирует на свежий воздух. Его полезно выносить на балкон или в сад.

6. Регулярные опрыскивания помогут повысить влажность воздуха в помещении, что хорошо скажется на растении.

Размножение бамбука в домашних условиях (фото)

Чаще всего бамбук размножают черенками. Для укоренения выбирают сильные побеги и стебли. Черенок нарезают с несколькими узелками, после чего укореняют в воде или грунте.

За молодыми побегами нужно хорошо ухаживать: обеспечить им достаточное освещение и полив.

При пересадке можно прибегнуть к разделению старого куста. Для этого отделяют сильный отросток с хорошо развитой корневой системой. Укореняют молодой бамбук в емкости с питательным грунтом.

Проблемы в выращивании (фото)

Бамбук является неприхотливым растение, все болезни возникают из-за нарушения условий выращивания и ухода.

1. Темные пятна на листьях – это грибковое заболевание.

Больное растение обрабатывается фунгицидами, а комната хорошо проветривается.

2. Бамбук не растет – нехватка минеральных веществ.

Проблему решают путем подкормки и увеличением дозы питательных веществ. Но во всем следует придерживаться нормы.

3. Листья темные и мягкие – нарушен температурный режим.

Листья теряют привлекательность, осыпаются – слишком холодно в помещении, где выращивается бамбук. Для устранения проблемы устанавливают обогреватели.

4. Паутинный клещ и тля – вредители бамбука.

Больные растения омывают мыльным раствором, пораженные части удаляют. Бамбук обрабатывают инсектицидами.

Как вырастить бамбук: размножение, посадка и советы по уходу

Декоративный бамбук относят к семейству драценовых. Этот бамбук может достичь высоты 2 м. Но дикорастущий бамбук вырастает намного выше. Бамбук в природе растет в субтропиках и тропиках, а также в горах. Бамбуки могут быть древовидными и травянистыми. Толщина ствола варьируется от 2—3 до 30 см. Стебель бамбука может ветвиться, это делает травянистый бамбук похожим на дерево. Растение очень активно вырастает и при хороших условиях может быть примерно 30 метров в высоту. Бамбук тростниковый считают ядовитым. Цветы у древовидных бамбуков появляются один раз в 30 либо 60 лет.

Особенности строения растения

Декоративный бамбук называют Драцена Сандера. У него зеленые стебли, они могут иметь соломенный оттенок. У него изумрудные листья в форме ланцетов, которые растут на верхушке стебля. У комнатного бамбука стебли напоминают солому, так как пустые внутри. Бамбук не сбрасывает листья. При правильном уходе бамбук зацветает один раз в жизни. Это случается после 40 лет. Цветы мелкие, они собраны в метелки.

Помимо зеленого цвета имеются еще много видов бамбука с разнообразными оттенками: полосатый, сизый, блестящий, пестрый.

Растения образуют рыхлые, но не сильно разрастающиеся кусты с большим количеством побегов с ярко-зелеными ланцетными листьями шириной 1,5 см и длиной до 10 см. К осени растения приобретают желто-зеленую окраску.

Морозостойкий сорт бамбука Фаргезия Мюриэли был так назван по имени дочери Эрнста Вилсона, который собрал и послал в ботанические сады саженцы этого вида. Он имеет желтовато-зеленые, изгибающиеся стебли, листья покрыты воском. Цветет 1 раз в 100 лет.

Условия выращивания в комнате

Почва должна быть рыхлой, хорошо пропускать воду, но не стоит использовать смесь, которая имеет много торфа. Для смеси требуется смешать 3 части садовой земли и 1 часть песка среднезернистого. В горшке нужно сделать дренаж из битого кирпича, керамзита, глиняных черепков, он должен занимать 25% горшка.

Температура и освещение:

  • Бамбук лучше всего выращивать при температуре +17—25 °C, но он спокойно выдерживает жару в 30 °C.
  • Бамбуку необходимо достаточно света, но он не любит прямые лучи солнца, так как его листья очень нежные, они могут сгореть.
  • Наиболее оптимально растить бамбук при рассеянном свете. Поставьте его на восточный или западный подоконник, можно на юго-восточный, юго-западный.

Размножение, посадка и пересадка

Рекомендуют делать это весной, из-за того, что на стеблях вырастают молоденькие побеги, которые нарезают на черенки. Чтобы черенки укоренились, можно поставить их в стакан с водой и ожидать, когда вырастут корни или посадить их в землю, которая подходит для выращивания бамбука.

Выберите просторный горшок, так как бамбук растет очень быстро, как его стебли, так и корни.

В качестве грунта делают смесь из равных частей торфа и песка, в горшке должны иметься отверстия для дренажа. Лучше всего размножение совместить с пересадкой. Пересадку также требуется делать весной. Это делают 1 раз в 2 года. За только что пересаженным бамбуком и черенками требуется ухаживать очень тщательно. Их необходимо поливать, протирать листву, рыхлить почву, чтобы улучшить доступ кислорода к корневищам, тогда они будут вырастать быстрее.

Когда вы только принесете растение и посадите его, оно особенно нуждается в обильном поливе, так как вначале у бамбука небольшие корешки, чтобы они выросли ему нужно много воды.

Пересадка комнатного бамбука:

  • Корни растения растут очень активно, поэтому его советуют ежегодно пересаживать. Берите горшок большего объема, чем предыдущий для пересадки.
  • Горшок должен быть глубоким и широким, от стеблей до края горшка должно остаться расстояние в 5 см.
  • На дно горшка насыпьте дренаж, затем немного почвы, после высадите бамбук, засыпьте почвой корни, немного утрамбуйте ее и обильно полейте.

    Уход за комнатным бамбуком, помещенным в воду

    Нужно помесить корни бамбука в воду, тогда он будет быстро расти, в этих условиях он вырастает до 0,8—2 м. Но нужно помнить, что воду меняют 1 раз в неделю.

  • 1 раз в 2—3 месяца бамбук подкармливают, растворяя удобрения в воде.
  • Добавьте комплексные минеральные удобрения в свежую воду, когда вы меняете ее.
  • Если растению будет не хватать удобрений, то его листья желтеют и опадают.
  • Но нельзя сразу же вносить подкормку, как только вы принесете стебли бамбука домой, поместите их в воду и подождите, чтобы они привыкли к комнатным условиям, только после этого подкармливайте.

    Бамбуку требуется равное количество света и тени. Несколько стеблей бамбука связывают лентой любого цвета и ставят в воду в стакан либо другую емкость. Затем ставят на подоконник. Если ваш бамбук очень длинный, то поместите его в ведро с водой либо вазу и поставьте на пол у окна.

    Нельзя использовать обычную воду из-под крана. Подходит только мягкая и хорошо отстоявшаяся вода. Хорошо использовать талую воду. В бутылку из пластика налейте воду и поставьте ее на 2 дня в морозильник. Далее разморозьте ее до комнатной температуры и можете использовать, от этого вода станет мягкой. Нельзя, чтобы вода застоялась, тогда бамбук начнет гнить.

    Если ваш бамбук стоит в стеклянной вазе, то на дно насыпьте камушки или ракушки, перед их помещением в вазу нужно их обдать кипятком, чтобы на них не было вредных микроорганизмов.

    Советуют всыпать уголь в воду, чтобы в ней не размножались вредные бактерии. Воду для ухода за комнатным бамбуком следует брать точно такую же, как и для полива — талую или дождевую, и менять ее в вазе каждую неделю. Редкие подмены воды могут привести к образованию плесени на корневой системе цветка.

    Уход за комнатным бамбуком, посаженным в землю

    При уходе за бамбуком. который растет в земле, необходимо его регулярно поливать. Зимой поливают бамбук более умеренно, следят за тем, чтобы влага не застаивалась в земле. От избыточной влаги может появиться плесень, поэтому в горшке должны быть отверстия и нужно насыпать на дно битый кирпич или другие материалы. Также бамбук время от времени подкармливают. Еще его опрыскивают 3 раза в неделю и периодически протирают листья от пыли.

    Для нормального роста под горшок помещается поддон, в него всыпают мелкий щебень.

    Затем льют воду, но так, чтобы щебень не был полностью покрыт водой. Горшок нужно закрепить над поддоном так, чтобы он не имел непосредственного контакта с водой. Требуется не допустить пересыхания грунта, так как в этом случае листья бамбука желтеют и растение погибает.

    Растение удобряют с октября по март — 1 раз в 3 месяца, а в остальное время — через 20 дней. Бамбуку особенно требуются фосфор и азот, можно для него приобрести специальное удобрение для драцен. Воздух в комнате должен быть влажным. Бамбук любит свежий ветер, но не переносит сквозняки. В течении года бамбук можно подрезать. Ликвидируйте ослабленные стебли. Советуют летом выносить растение на лоджию или балкон.

    Бабмуб в открытом грунте: посадка и уход

    Выберите морозостойкие сорта бамбука. Это сорта: Саза курильская (Sasa kurilensis), Sasa Palmata Nebulosa, Phyllostachys Aureosulcata. Самым устойчивым к морозам считается сорт бамбука Фаргезия Мюриэли (Fargesia Murielae). Очень часто растение сажают возле водоемов, так как оно очень любит влагу. Высаживать его нужно с марта по сентябрь, чтобы у растения было время для укоренения, и оно пережило бы зимний период. Бамбуку нравится земля, имеющая кислотность pH 6.0-6.2.

    Поместите горшок с бамбуком в тару, наполненную водой на 3-4 часа, чтобы корни напитались водой.

  • Яма для посадки должна быть в 2 раза большей в глубину и ширину, чем корни бамбука с землей.
  • В землю добавьте компост. гумус.
  • На дно ямы насыпьте немного этой почвы и уплотните.
  • Вокруг ямы лучше всего вкопать по кругу лист из металла либо пластика, чтобы корни не разрастались по всему огороду.
  • Бамбук, корни которого пропитались водой, поставьте в яму в центр, насыпьте почву, немного уплотните так, чтобы не повредить корешки и не было бы воздушных карманов.
  • Сверху насыпьте грунт на 5 см. Обильно полейте. Замульчируйте почву слоем 2—5 см из листьев, торфа, сена.

    Если вы высаживаете бамбук осенью, то на дно посадочной ямы всыпьте навоз на 20 см, после садовую землю на 10 см, далее сажайте растение. Тогда зимой навоз разложиться, а вам после этого не нужно будет 2 года подкармливать бамбук.

    Советы по уходу:

  • Первые три месяца поливайте растение очень обильно, нельзя, чтобы стебли пересохли. Затем поливайте 2—3 раза в неделю. Оно любит удобрения с большим содержанием азота, то есть пропорции удобрения: 4 части азота, 3 фосфора, 2 части калия.
  • Внесите подкормку ранней весной. Далее удобряйте бамбук летом. Осенью подкармливайте растение: 2 частями азота, 4 частями фосфора, 4 частями калия, тогда оно перестанет так активно расти и подготовится к морозам. Осенью замульчируйте растение 10 см слоем сосновой коры, листьев. Обрезайте старые стебли на уровне земли. Делают это раз в год.

    Болезни и вредители

    Стебли и листья могут пожелтеть при:

  • недостатке удобрений
  • избытке подкормок
  • слишком жесткой воде для полива
  • чересчур хлорированной воде
  • тяжелом составе земли
  • при отсутствии дренажа

    Если стебель бамбука пожелтел, то обрезают пожелтевшую часть, а место среза посыпают углем. В этом случае в зависимости от причины прекратите подкармливать либо наоборот, срочно удобрите растение.

    Засохшие листья обрежьте, через 5 часов места срезов несколько подсохнут, тогда насыпьте на них золу. Оставьте на 2 часа, после стряхните золу, срез намажьте мягким воском. Если стебли начали засыхать, то это может случиться из-за яркого света, переставьте цветок в тень.

    В жару на листочках могут появиться паутинные клещи и трипсы — для ликвидации вредителей опрыскайте «Фитовермом».

    Считают, что бамбук. растущий в доме, приносит удачу, счастье, благополучие. Выращивают его как в обычном грунте, так и в воде. Уход за ним не требует особых усилий.

    Больше информации можно узнать из видео:

    Посадка, размножение и уход за бамбуком в домашних условиях, фото

    Как выглядит бамбук?

    Растение представляет собой полностью голый стебель. лишь на верху его имеется несколько побегов и листьев. Ствол может расти прямо, а может и с самого начала начинать изгибаться по спирали. Чаще всего комнатный бамбук ярко-зеленого цвета, но встречаются виды и соломенно-золотистые. Если в течение дня растение находится под лучами яркого солнца, то цвет его будет темно-зеленым.

    Бамбук считается растением, приносящим счастье и удачу. Многие, кто придерживается феншуй, стараются обязательно иметь дома такой вид Драцены. По китайской философии бамбук, находящийся в юго-восточной части дома, принесет вам удачу и финансовую стабильность, особенно если рядом будет стоять фигурка жабы с монетками.

    Как ухаживать за бамбуком самостоятельно?

    Лучше всего поставить бамбук на окно, которое смотрит на восток. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Растение светолюбиво, но постоянно палящее солнце может нанести вред листьям, на них появятся ожоги. Поставьте на окно, которое никогда не открываете. Драцена не любит холодных потоков воздуха, проветривание зимой может привести к гибели бамбука.

    Летом поливайте растение часто, следите, чтобы почва не засыхала. Зимой увлажнение должно быть умеренным.

    Если вдруг растение начало терять нижние листья, следует увеличить количество света. Очень высокий бамбук лучше всего посадить в большой горшок и поставить в место, где свет рассеянный .

    Старайтесь, чтобы в помещении, где находится растение, был влажный воздух. При сухости в воздухе Драцена Сандера чувствует себя некомфортно.

    Правильная посадка

    Существует 3 способа, как правильно вырастить Драцену Сандера. Многие любители комнатных цветков спорят, как правильно выращивать бамбук: в почве или в воде. Все способы возможны, но у каждого есть свои особенности по уходу за цветком.

  • Выращивание комнатного бамбука в воде. Тщательно промойте корни под проточной водой. Проверьте, нет ли на растениях каких-либо повреждений, царапин. Если есть какие-то видимые нарушения корней, то можно удалить не менее 1/3 корешка. Воду нужно использовать только дистиллированную и обязательно отстоянную. Поместите растение в стеклянную емкость, закрепите корни красивыми камнями (прокипяченными) и залейте в емкость воду. Через 14 дней воду следует поменять, но если она помутнела, то провести эту процедуру нужно раньше. Поменять жидкость надо и в том случае, если листья начали желтеть. 1 раз в месяц растение следует подкармливать удобрениями, которые выпускают специально для драцен.
  • Посадка бамбука в горшке. Выберите для своего домашнего растения достаточно просторный горшок, ему не должно быть тесно. Насыпьте специальный грунт, предназначенный для выращивания драцен. Если вы не нашли такую почву, то можно сделать самостоятельно: смешайте 200г глинистого дерна и по 100г торфа и перегноя. Пересаживать в новый горшок следует 1 раз в год, а более взрослые растения 1 раз в 3 года. Не забывайте удобрять комнатное растение бамбук 2 раза в месяц.
  • Выращивание в гидрогеле. Пока что это малораспространенный способ выращивания Драцены Сандера в домашних условиях. Растение высаживают в стеклянную емкость, наполненную гидрогелем и водой. Капсулы гидрогеля постепенно меняют свой цвет и форму. Такое выращивание не требует особых условий. 2 раза в год необходимо удобрять Драцену. Периодически по мере высыхания следует в сосуд добавлять чистую воду.
  • Размножение комнатного бамбука

    Существует 2 способа размножения бамбука:

  • Черенками.
  • Делением корня (используется редко).

    При пересадке взрослого растения отделяются крупные побеги и сразу же высаживаются в почву, в отдельном горшке. Первое время побег следует обильно поливать либо укоренять его сразу в воде. Много солнечного света молодым растениям противопоказано.

    Иногда можно встретить в продаже семена бамбука, не нужно их приобретать. Это будет бесполезная трата и времени, и денег. Вырастить Драцену Сандера из семян практически нереально.

    Удобрение бамбука

    Подкормка для растения должна быть насыщена минералами и органическими веществами. Лучше всего приобрести в магазине специальное удобрение для драцен, в котором будет как раз много нужных для питания и развития растения компонентов. Осенью и зимой вводить подкормку следует 1-2 раза. В теплое время не реже 1 раз в 3 недели. Если комнатный бамбук начал расти очень медленно, это должно быть расценено как призыв к удобрению грунта.

    Болезни бамбука и проблемы выращивания растения

    Чаще всего растение заболевает, если за ним осуществляется неправильный уход .

    Цветок бамбук — весьма неприхотливое растение. При заботливом уходе Драцена Сандера быстро разрастается и радует своим ярким цветом. Если вы любитель домашних цветков – не оставьте без внимания и это растение.

    Зеленые новости

    Сибирский бамбук 16.03.2015 08:20

    Эффектный экзотический красавец или злостный агрессор – предстоит решить каждому, кто планирует пригласить в свой сад этот гигантский многолетник.

    Дальневосточная гостья – неприхотливая и выносливая гречиха (горец, рейноутрия сахалинская, Polygonum, Reynoutria sachalinensis) выглядит впечатляюще. Мощная и высокорослая (до 3-4 м), она имеет многочисленные вертикальные узловатые, ветвистые стебли, толстые (3-4 см в диаметре у земли), узловатые и полые, они несут мраморный рисунок с красноватыми пятнами; взрослея, становятся прочными, грубеют у основания. Сердцевидные листья густо покрывают стебли и отливают глянцевым блеском. Темно-зеленые с красными прожилками, снизу сизовато-зеленые, они кажутся очень прочными, но мягки и легко рвутся.

    Ажурные соцветия

    Особую элегантность архитектурное двудомное растение приобретает в августе-сентябре, когда продолжительно (30-40 дней) и обильно цветет. Мелкие, невзрачные кремово-белые или розовые цветки в густых соцветиях появляются на концах боковых веточек. Ажурные и воздушные, они украшают растение, привлекая пчел нектаром и приятным медовым запахом. До 1,5 м возвышается невероятно яркий горец сахалинский «Variegata» — объемный куст с ярко-зелеными листьями с белым, кремовым и розовым крапом и кремовыми цветками.

    Украсить и спрятать

    Нетребовательная декоративно-лиственная рейноутрия способна очень быстро озеленить участки, защитить от шума и пыли дороги. Огромное маскировочное растение сажают на периферии участка. В течении лета непроницаемая зеленая изгородь ширмой защищает от сторонних глаз. Густые заросли отвлекают от скромного вида хозяйственных построек – старого сарая, туалета, компостной кучи. Посадками декорируют беседки, монотонный забор. В саду природного стиля с помощью сахалинского гиганта создают кулисы, живописные заросли, крупные куртины, декоративные группы, им оформляют берега водоемов. Монопосадки, водные сады, обрамление отдельных зон – разнообразные варианты садового дизайна. Его заросли и куртины обживают речные долины, пруды и берега ручьев – отражение в зеркале воды достойно любования. Они украшают влажные луга, низины, сырые распадки, нижнюю часть склонов, взбираются на насыпи, создают опушки. Мощный куст на газоне служит солитерам. Экзотическая стена стеблей – великолепный фон для ярких садовых цветников и кустарников. В компании с ним хороши ипомея, дельфиниум, лабазник, рудбекия, флокс, крупные луки, хосты, злаки и осоки, колокольчик персиколистный, посконник пурпурный, хвойные кустарники, калина обыкновенная и др.

    Зимостойкий бамбук

    Длинные полые стебли этого растения похожи на бамбуковые побеги, поэтому оно отлично стилизует дальневосточные сады. Для схожести нижнюю деревенеющую часть стеблей очищают от листьев, и они выставляют на всеобщее обозрение свои коленчатые утолщения. При первых осенних заморозках листья вянут и опадают, и «непроходимые джунгли» из толстых темно-бурых стеблей стоят всю зиму (ноябрь-март), подчеркивая заметное сходство. Раскидистым голым кустам морозостойкого и зимостойкого «сибирского бамбука» не страшен снегопад, в иней и ожеледь заросли становятся еще интереснее, мерцая под лучами солнца. Прочные сухие стебли, если их не срезать, стоят даже следующим летом.

    Выносливый гигант

    Гигант теневынослив, но предпочитает открытые солнечные места, хорошо растет в прохладной полутени с влажным воздухом. Он отлично чувствует себя в заболоченной низине, в условиях высокого уровня грунтовых вод, что лишь добавляет ему пышности. Хуже развивается на сухой бедной почве, заметно редея в засуху. Растет на любой почве, но любит слобокислую, слегка влажную, плодородную – рыхлую и глубоко обработанную. Недостаток солнца, воды и питательных веществ делает внешний вид более скромным – он радует редкими цветочными кистями.

    Долго и устойчиво

    Дальневосточный «тростник» долговечен: без пересадки растет более 10 лет. Лучший способ размножения – вегетативный. Корневища делят в конце апреля – начале мая или с середины августа по начало октября, сразу высаживают. При поливе деленки быстро укореняются и разрастаются. Устойчивый многолетник при ежедневном поливе легко переносит летнюю пересадку с комом земли, зацветая осенью. Если наземная часть засохнет, корень со временем даст новые побеги. В июне-июле в пасмурную погоду отделяют побег с частью корневища, при пересадке он не сбрасывает листья. Первые год-два растение набирает силу.

    Много и жадно

    Исключительно живучий садовый гигант требует много места, т.к. каждой весной количество стеблей увеличивается: Через несколько лет куст занимает более 1 кв. м. Растение считается опасным сорняком: быстро разрастаясь, оно захватывает пространство, подавляет остальные посадки. Длительное время сохраняется на месте былой культуры: любимые места обитания – пустыри старого жилья, обочины дорог. Новые куртины вдоль дорог появляются ежегодно: отрезки корневищ растаскивают при земляных работах, проводимых на участках.

    Сурово и беспощадно

    Сахалинский гигант приходится сдерживать, чтобы его мощные ползучие корневища, с которыми очень трудно бороться, не захватили садовый участок. Крепкие широко разветвленные горизонтальные корневища с длинными подземными побегами формируют крупные клоновые колонии. Если, растения посажено без ограничителя, лишнюю корневую поросль весной и в начале лета регулярно вырезают, землю перекапывают, тщательно выбирая корневища. Их небольшие кусочки дают побеги из спящих почек. Механическая перекопка участка без их удаления лишь помогает расселению сорняка. Мощный корень сложно выкорчевать: каждую осень и весну делают ограничительные линии, подрубая вдоль посадок корни на штык лопаты, излишние растения выкапывают.

    Холить и лелеять

    Осуществлять особый уход не требуется — при ранней весенней посадке только в первый год растение защищают от возвратных заморозков, поливают в засуху. Чтобы вырастить гигантский экземпляр, подкармливают комплексным минеральным и органическим удобрениями в мае-июне, обильно поливают. Высокие стебли при необходимости подвязывают на высоте 1,5 м. Горец хорошо переносит обрезку, не поражается болезнями и вредителями. Опавшие листья дают отличный перегной, улучшают и обогащают почву. Если нет нужды в снегозадержании, поздней осенью побеги полностью срезают на уровне почвы. В ином случае сухие побеги оставляют или обрезают на высоте, нужной для накопления снега. Срезанными пучками утепляют посадки многолетников.

    Как ухаживать за комнатным бамбуком, выращиваемым на воде и в грунте

    Уже давно комнатные цветы стали неотъемлемой составляющей интерьеров. Но в то же время такая распространенность обошла стороной вечнозеленый декоративный бамбук. Хотя именно этот представитель флоры способен внести в домашнюю обстановку креативный и необычный элемент. В подходящих условиях этот чудо-экзот будет произрастать длительное время. Поэтому, предпочитающим необычные растения для своего жилища, необходимо знать, какой уход в домашних условиях требует растение.

    Комнатный бамбук является представителем вида Драцен, и относится к неприхотливым растениям. Выращивание комнатного бамбука возможно осуществлять как в обычном грунте, так и в воде.

    Описание растения

    Применяется такой бамбук в интерьере в качестве индивидуального элемента, или же в групповых цветочных композициях. Особенно популярен такой комнатный цветок среди поклонников искусства фен-шуй. И поэтому, кроме научного названия – Драцена Сандера, такое растение называют «цветком счастья, удачи и благополучия». Представляет собой такая комнатная культура стебли зеленого (иногда с соломенным оттенком) цвета, которые могут быть и оголенными, и облиственными. Листья, произрастающие на верхушке стеблей, ланцетовидной формы и насыщенного зеленого цвета. И уход за удивительным комнатным бамбуком, произрастающим в воде или грунте, не будет сложным, если создать оптимальную среду для его выращивания. И данная статья расскажет, как ухаживать за таким «зеленым питомцем» в домашних условиях. А также, как проводится его размножение.

    Основные правила по уходу

    Уход за произрастающим в жилых и офисных помещениях бамбуком основывается на том, где выращивается растение – в воде или субстрате. Но существуют и основные положения, определяющие месторасположение цветка в домашних условиях.

    Планируя выращивание комнатного бамбука, стоит освободить для него подоконник восточного или западного окна. При этом желательно, чтобы поток света на растение преграждался легкой занавеской. Таким образом, «зеленому питомцу» будет хватать света, и ультрафиолет ему не навредит.

    Если руководствоваться при выборе места в домашних условиях под содержание бамбука положениями учения фен-шуй, то расположить цветок лучше в юго-восточной части помещения. Однако не забывайте, что комнатный бамбук при недостатке света будет плохо развиваться и терять листья, что в значительной мере скажется на его декоративности. Поэтому, ухаживать за этим представителем флоры необходимо начинать с правильного выбора места.

    Температурный режим также не зависит от той среды, в которой он выращивается. Поэтому, лучше содержать такое растение при температуре от +18 до +25 градусов. Легко выдерживает комнатный бамбук повышения температурного режима, особенно в жаркие летние дни, до +30 градусов. К влажности стебли бамбука не требовательны. Однако постарайтесь регулярно протирать листья от пыли.

    Дальнейший уход необходимо осуществлять, опираясь на среду его содержания. Итак, способов выращивания всего два. И ухаживать за растением в обоих случаях не сложно. Рассмотрим каждый из них подробно.

    Выращиваем стебли бамбука, поместив их в воду

    Бамбук комнатный неплохо будет чувствовать в воде, если не забывать ее регулярно менять. Как упоминалось ранее, такая декоративная культура не прихотлива. Достаточно раз в неделю уделить время на смену воды в емкости с бамбуком, чтобы обеспечить ему оптимальные условия.

    Бамбук, у которого корни будут постоянно находиться в воде, будет быстро и гармонично развиваться. В таких условиях это комнатное растение способно достигать в высоту 80-200 см. Это поможет создать в комнате собственный тропический уголок, если хорошо ухаживать за зеленым гостем.

    Подкормку растений необходимо проводить примерно 1 раз в 2-3 месяца, совмещая процедуру с поливом. Применяют для этих целей специальные удобрения. Как правило, подкормки производят, добавляя минеральные удобрения в воду, когда ее меняют на свежую. Не забывайте, что если уход за бамбуком в таком плане не проводить и не подпитывать растение, то вскоре оно пожелтеет, и даже может сбросить всю листву.

    Произрастающий в воде бамбук можно совмещать в группы. То есть, несколько стеблей можно связать красивой лентой и поставить в одном горшке или стакане. Конечно, если они небольшие, такую емкость можно расположить на подоконнике. Если же у вас взрослые стебли, достигающие высоты, которая не позволит разместить их на подоконнике, проведите их посадку в глубокую вазу или ведро. Как правило, такие сосуды с бамбуком располагают в домашних условиях на полу у окна.

    Осуществляя уход за представителями этой вечнозеленой культуры, не забывайте, что обычная вода им не подходит. Для поливов или в качестве постоянной среды выращивания, используйте только мягкую отстоянную воду. Лучше всего подходит талая вода. Такую воду не сложно сделать самому, достаточно наполнить обычной водой пластиковую бутылку и поместить ее на пару суток в морозилку. После чего, ее размораживают до комнатной температуры и применяют.

    Выращиваем стебли бамбука, посаженные в грунт

    В грунте Драцена Сандера растет лучше и быстрее, в отличие от выращиваемой в воде. И ухаживать за ней проще. Это объясняется тем, что в почве влага надолго не застаивается. В свою очередь, это считается благоприятным и упрощает уход в целом. Подбирать определенный грунт не обязательно. Достаточно приобрести в ближайшем цветочном магазине обычный субстрат для комнатных растений.

    Уход за бамбуком, стебли которого произрастают в грунте, намного проще. Изначально потому, что нет необходимости постоянно менять воду. Стоит только производить регулярный полив и не допускать пересыхания почвы. В особом внимании и поливах нуждается бамбук, который недавно перенесли в грунт из воды. Зимой и в холодные периоды поливать растение лучше умеренно, не допуская застоя влаги в почве.

    Избыток влаги в почве может сказаться на появлении плесени. А это заболевание – первый враг такого комнатного растения, как бамбук.

    И чтобы предотвратить его, рекомендуется заранее проделать в горшке отверстия для отвода воды и выложить на дне слой дренажа.

    Произрастающий в домашних условиях в грунте бамбук также нуждается в удобрениях, как и тот, стебли которого находятся в воде. Подкормки проводят периодически. Используют, как правило, для таких процедур удобрения для остальных представителей драцен.

    Способы размножения

    Размножение комнатного бамбука может осуществляться по одному из вариантов:

  • при помощи отпрысков;
  • верхушечными побегами;
  • иногда – посевом семян.


    Вырастить в домашних условиях такое растение из семян практически невозможно. Сложным является сам процесс проращивания семян, а также то, как в дальнейшем необходимо ухаживать за всходами. Не очень простым считается размножение такого растения первыми двумя способами- побегами и отпрысками.

    Потому, самым доступным и наиболее простым для любителей комнатной экзотической растительности способом является черенкование. Лучше всего размножение при помощи черенков производить весной. В это время на взрослых стеблях появляются молодые побеги, которые впоследствии и становятся посадочным материалом.

    Для укоренения черенков использовать рекомендуется тот же грунт, предназначенный для посадки Драценовых. В качестве емкости для посадки необходимо выбирать просторный горшок, несмотря на то, что молодые побеги маленькие. Потому как комнатный бамбук быстро растет не только в видимой области, но и в невидимой (корни в горшке).

    Проще всего осуществлять размножение, совмещая его с пересадкой. Как и черенкование, пересадку необходимо производить весной. Как правило, необходимость в ее проведении возникает 1 раз в 2 года. При этом первое время и за молодыми черенками, и за только что пересаженными растениями, ухаживать нужно более тщательно. К поливам и протираниям листвы обязательно стоит добавить рыхления почвы. Так, вы сможете увеличить доступ свежего воздуха к корням, и растение быстрее укоренится.

    Как видно из статьи, произрастающий и в воде, и в обычном грунте, комнатный бамбук неприхотлив. Это не только эффектное растение, но и благодарное, которое способно быстро отзываться на полноценный уход. И, если ухаживать за стремительно растущим бамбуком в надлежащем виде, можно вскоре превратить свое жилище в настоящий тропический уголок.

    Два способа выращивания комнатного бамбука

    Домашний бамбук — вечнозеленое, декоративное растение, с помощью которого в интерьер можно внести немного экзотики Китая. На самом деле с подлинным бамбуком, произрастающим в природе, комнатный цветок не имеет родственных корней. В условиях квартир все привыкли видеть драцену Сандера, которая благодаря удивительному сходству с азиатским кустарником и получила такое название. Чтобы вырастить бамбук комнатный, уход за ним потребует немало времени и сил, но полученный результат превзойдет все ожидания.

    Особенности ухода за бамбуком в домашних условиях

    Родиной драцены являются тропические и субтропические районы Азии, Африки и Южной Америки. Растение может достигать в высоту более 1 м, листья яркого зеленого цвета, немного перекрученные, длиной не более 20 см. Сходство с настоящим бамбуком цветку придают продольные полосы на стволе — спящие почки.

    Освещение

    Уход за домашним бамбуком не потребует слишком яркого освещения, цветок достаточно хорошо переносит полутень, а палящие солнечные лучи могут повлечь образование ожогов листьев. Наилучшее месторасположение — комнаты, выходящие на восток, не следует ставить бамбук на подоконник, лучше поместить его около окна на специальной подставке или тумбе. Так он не только будет чувствовать себя комфортнее, но и украсит интерьер.

    Температура воздуха

    Температурный диапазон, при котором рекомендуется выращивать растение, достаточно широк. Домашний бамбук прекрасно будет чувствовать себя в помещениях с температурой воздуха от +17 °C до +28 °C. Цветок не имеет ярко выраженного периода покоя, поэтому в зимнее время менять условия содержания не придется.

    Внимание! Растение следует оберегать от сквозняков, особенно в зимнее время при проветривании помещений.

    Влажность воздуха

    Комнатное растение бамбук потребует особого микроклимата, схожего с привычными для него тропиками. Регулярное увлажнение воздуха — залог красивого и сильного цветка. Применять опрыскивание не рекомендуется, скопление влаги на стеблях может привести к их загниванию. Лучше поставить рядом с горшком декоративную широкую емкость, наполненную водой и речной галькой. Частицы пыли с листьев и ствола можно удалять при помощи влажного ватного диска или мелкопористой губки.

    Полив домашнего бамбука

    Цветок предпочитает влажную среду обитания, поэтому полив необходим частый и обильный. Нужно следить за тем, чтобы почва никогда не пересыхала и всегда оставалась немного влажной. В зимний период растение потребует влаги меньше, поэтому полив можно немного сократить, но продолжать ориентироваться на состояние субстрата.

    Вода необходима только талая или дождевая, что несколько осложняет уход за комнатным бамбуком. Опытные цветоводы рекомендуют «приготовить» талую воду, используя метод заморозки. В пластиковую бутыль необходимо налить водопроводной воды и положить ее в морозилку. После, полученный лед разморозить при комнатной температуре.

    Состав почвы для выращивания домашнего бамбука

    Грунт должен быть рыхлым, хорошо пропускающим воду, однако, следует избегать составов, содержащих большое количество торфа. Наилучший вариант — садовая земля, смешанная с песком:

  • земля садовая – 3 части,
  • песок среднезернистый – 1 часть.

    Для выращивания домашнего бамбука необходим хороший дренаж, он должен занимать не менее 25% от общего объема горшка. Можно использовать битый кирпич, глиняные черепки или керамзит средней фракции.

    Внесение удобрений

    Выращивая бамбук домашний, уход за ним должен включать регулярные подкормки. Растение хорошо реагирует на минералы, особенно на содержание в почве таких микроэлементов, как азот и фосфор, по этой причине следует приобрести специальный состав для драцен. Удобрение содержит все необходимые вещества в нужном количестве, подходящий состав можно найти в линейке «Цветочное счастье».

    Частота внесения подкормок: в фазу активного роста каждые 20 дней, с октября по март — 1 раз в 2–3 месяца.

    Важно! Если листья пожелтели, это сигнал к тому, что цветку, возможно, не хватает питательных веществ.

    Посадка и пересадка комнатного бамбука

    Корневая система цветка разрастается достаточно быстро, поэтому молодые экземпляры рекомендуется пересаживать ежегодно. С каждой пересадкой следует подбирать новый горшок большего диаметра. Емкость должна быть достаточно глубокая и в меру широкая, от стеблей до края горшка должно оставаться не менее 5 см. На слой дренажа нужно насыпать немного земляной смеси, после чего высадить растение, остатки смеси равномерно распределить вокруг бамбука, слегка уплотнить и увлажнить. После посадки цветок особенно нуждается во влажной почве, поэтому поливу нужно будет уделить особое внимание.

    Выращивание комнатного бамбука в воде

    Вместо земли бамбук успешно выращивают в емкости с водой. В таких условиях цветок будет чувствовать себя гораздо лучше, кроме того, цветовод сможет создавать затейливые композиции, украшающие интерьер.

    Наиболее красиво бамбук будет смотреться в стеклянной вазе в виде куба или цилиндра. На дно можно уложить декоративные камни или ракушки, но перед тем, как поместить их в емкость, следует хорошо продезинфицировать, обдав крутым кипятком.

    Чтобы в вазе не развивались бактерии, придающие воде неприятный запах, рекомендуется периодически добавлять древесный уголь. Он не только обладает легким дезинфицирующим эффектом, но и пойдет на пользу растению. Воду для ухода за комнатным бамбуком следует брать точно такую же, как и для полива — талую или дождевую, и менять ее в вазе каждую неделю. Редкие подмены воды могут привести к образованию плесени на корневой системе цветка.

    Особенности размножения домашнего бамбука

    Самый легкий способ для размножения — укоренение побегов. Полученный побег можно поставить в стакан с водой и дождаться появления корневой системы или сразу укоренить в грунте. Для выращивания молодого бамбука можно использовать торф и песок, смешанный в равных частях, в емкости обязательно должны быть дренажные отверстия, обеспечивающие хорошую аэрацию почвы. Для успешного укоренения драцену следует держать в хорошо освещенной комнате, обильно и часто поливать.

    Болезни и вредители комнатного бамбука

    Серьезные заболевания редко поражают растение, чаще всего ухудшение внешнего вида провоцирует плохой уход за домашним бамбуком. Пожелтение стеблей и листьев обычно происходит при следующих случаях:

  • недостаток питательных веществ,
  • вода для полива слишком жесткая или хлорированная,
  • тяжелый состав почвы или отсутствие дренажа.

    Сухие листья следует сразу же обрезать, через 5-6 часов, после того, как места срезов подсохнут, их можно обработать порошком древесного угля. На пару часов оставить уголь на растении, после чего удалить его, а срез замазать мягким воском.

    Иногда можно заметить, что стебли растения начинают подсыхать. Чаще всего это происходит из-за слишком яркого освещения, следует переставить цветок в другое место и понаблюдать за ним.

    Вредители тоже стараются обходить бамбук стороной, но в сухую и жаркую погоду можно заметить на листочкахпаутинного клеща или трипсов. Для борьбы с ними используют современные химические препараты, например, «Фитоверм», или народные средства.

    Домашний бамбук может не только стать прекрасным украшением интерьера, но и отличным подарком. Считается, что растение приносит счастье, удачу и процветание, а также является символом стойкости и мужественности.

    Видео ухода за бамбуком в домашних условиях

    Бамбук: тонкости ухода и разведения в домашних условиях

    Бамбук относится к числу экзотических растений, которые быстро завоевали признание хозяев квартир, домов, офисов и ресторанов. Цветок используется не только в качестве источника кислорода, но и как модная деталь современного интерьера. Популярность его растет с каждым днем благодаря пестрой зелени, неприхотливости растения, а также возможности создавать оригинальные композиции. Рассмотрим ключевые особенности того, как ухаживать за ним самостоятельно.

    Бамбук – характеристика и разновидности

    Бамбук — это тропическое растение, которое отличается постоянным зеленым окрасом. Родиной комнатного цветка считается азия. Внешне растение выглядит как голый стебель, на конце которого развиваются побеги.

    Важно: это уникальное растение, которое цветет только один раз. Как правило, цветение наступает на 30 году жизни, а после того как цветения опадают, растение гибнет.

    Окрас цветка может варьироваться от насыщенного зеленого до приглушенного соломенного. По своей форме бамбук может иметь прямой стебель и более интересные закрученные формы. Интенсивность цвета стебля и листьев напрямую зависит от внешних факторов и освещенности.

    Совет: свет обязательно должен быть рассеянным, иначе листья растения желтеют, и внешний вид теряет привлекательность.

  • сизоватый – бамбук в домашних условиях вырастает до 40 см;
  • пестрый – достигает длины в 1 метр;
  • мюриэл – растение превышает 2 метра в длину.

    Для домашнего разведения рекомендуется выбирать карликовые виды цветка. Для содержания других видов требуются соответствующие условия по параметрам помещения и освещения.

    Где разместить растение – действуем по фен-шую

    Выбор правильного места — это ключевой параметр в успешном содержании. Не рекомендуется ставить цветок на подоконник, потому что прямые солнечные лучи действуют на него крайне губительно. Располагать растение следует в местах, где свет и тень гармонично сочетаются, обеспечивая ему максимально комфортные условия.

    Бамбук любит свежий воздух, поэтому в комнате обязательно должна быть циркуляция микроклимата. Рекомендуется использовать проветривание, однако следует учесть, что частые сквозняки так же не желательны для цветка.

    Совет:это теплолюбивое растение, поэтому размещать его необходимо в комнатах с соответствующим температурным режимом. В помещениях, где температура опускается ниже 17 градусов, растение может погибнуть.

    Если следовать направлению фен-шуй, то размещать растение следует в юго-восточной части квартиры или дома. Однако если там нет достаточной освещенности, то лучше откинуть в сторону интерьерные мудрости и обратиться к более подходящим комнатам. Если вы желаете улучшить благосостояние конкретной сферы вашей жизни, то, к примеру, для привлечения любви в дом его следует поставить в спальне. Чтобы финансовые дела пошли в гору, цветок можно поставить в кабинете.

    Количество стеблей также говорит о благополучии в той или иной сфере жизни. 3 стебля – это символ удачи в делах, 5 принесут счастье в личную жизни, 7 гарантируют крепкое здоровье и успех. Если вы желаете качественно воздействовать на все аспекты жизни, то рекомендуется сосредоточиться на выращивание 21 стебля.

    Магические свойства растения дополняются соответствующими атрибутами в виде трехлапой жабы и специальной вазы с изображением священных для восточной культуры животных. Ставить жабу высоко не рекомендуется, потому что символ достатка боится высоты и может спугнуть удачу.

    Температурный режим в зависимости от времени года

    Температурные предпочтения растения меняются в зависимости от времени года. Бамбук питается влагой, и высокие температуры влияют на него так же губительно, как и низкие. В жаркий период растение нуждается в свете в меньшей мере, в приоритете находится соблюдение температурного режима, который не должен превышать 35 градусов.

    Оптимальная температура для цветка — 25-27 градусов. Если в комнате слишком жарко, то переставить растение следует в прохладную комнату без окон – в ванную.

    В зимний период температура воздуха не должна падать ниже 17 градусов. Температурный дискомфорт может компенсироваться обилием света, поэтому на зиму бамбук дома часто переставляют на подоконник. В это время лучи не обжигают стебли и листья, создавая комфортные условия для роста.

    Как правильно осуществлять полив

    Бамбук нуждается в тщательном поливе, от этого зависит здоровье растения и его внешний вид. В холодное время года зеленый питомец нуждается в умеренном поливе, с наступлением лета необходимо осуществлять обильный полив. Речь идет об уходе растения в грунте. Если он выращивается в воде, то необходимо менять воду не реже одного раза в неделю.

    Пожелтевшие листья говорят о том, что уход не соответствует необходимым критериям и полив необходимо увеличить. Если вы выбрали бамбук как комнатное растение, не требуется вводить опрыскивание. Цветку не страшен сухой воздух, он не причиняет растению вреда. Однако регулярные протирания влажной тропочкой необходимы.

    В домашних условиях цветок нуждается в минеральной подкормке. Указанное требование не относится к категории обязательных, однако оно существенно ускоряет рост и развитие цветка, окрас так же становится более насыщенным и контрастным.

    Для полива используется специальная талая вода. Для этого жидкость необходимо поместить в бутылку, дать ей настояться без крышечки несколько дней, после чего вода отправляется в холодильник на 3 суток. После разморозки можно поливать.

    Совет: талая вода образует осадок. Его необходимо слить перед тем, как осуществлять полив.

    Пересадка и дренаж – тонкости домашнего ухода

    Если вы примерно представляете, как ухаживать за бамбуком, то и регулярная пересадка растения не вызовет лишних трудностей. Осуществлять процедуру необходимо ежегодно, желательно в весенний период. Если речь идет о крупных видах растения, то пересадка осуществляется раз в 2-3 года.

    При этом необходимо правильно выбрать горшок для пересадки. Рекомендуется отдавать предпочтение широким и объемным моделям. Корни растения не должны соприкасаться со стенками горшка. Идеальные расстояние — 5-7 см. При пересадке необходимо менять не только горшок, но и почву, потому что она со временем теряет полезные для растения свойства.

    Когда цветок достиг 4-х летнего возраста, частота пересадки значительно снижается. Осуществлять процедуру рекомендуется один раз в 3 года. Почва для пересадки должна состоять из двух частей – глина и перегной.

    Не менее важный параметр для здоровья растения – это дренаж. Рекомендуется выбирать слой в 2-3 см. В специализированных магазинах представлен широкий выбор необходимого субстрата.

    Какие болезни могут поразить растение

    Несмотря на неприхотливость и простоту в уходе, бамбук может подвергаться нескольким заболеваниям:

    1. грибковые болезни – распознать наличие грибка можно по листочкам, как правило, симптомы грибка – это черные крапинки и пятнышки. Для лечения цветка необходимо обработать его фунгицидами. В качестве профилактики рекомендуется избегать повышенной влажности и не пренебрегать регулярным проветриванием;
    2. дефицит витаминов – медленный рост растения и желтизна листьев – это признаки нехватки питательных веществ. Для того чтобы исправить ситуацию необходимо удобрять грунт и воду более интенсивно;
    3. чрезмерное охлаждение – потемнение листьев и стебля говорит о том, что растение находится в неприемлемом для него температурном режиме. Для того чтобы согреть цветок, его необходимо переставить в более теплую комнату или искусственно повысить температурный режим.

    Способы посадки: выращивание в воде

    В местах, где бамбук произрастает в природной среде, почва отличается повышенной влажностью, поэтому сажать растение можно и в воде. При указанном виде посадки серьезно подходят к качеству воды и регулярной ее замене. Если жидкость застаивается, то скопившиеся бактерии и микроорганизмы могут приводить к гниению корней.

    В водных условиях растение растет более интенсивно, а его листья отличаются более насыщенным цветом. Перед посадкой корни необходимо просмотреть на наличие повреждений. Если корневая система слишком разрослась, то ее необходимо прорезать. При этом удалять необходимо не более трети корней, иначе растение будет длительно болеть.

    Для посадки бамбук необходимо поместить в специальную вазу и закрепить корневую систему. Делать это можно при помощи декоративных камней, их желательно предварительно прокипятить. Заменять воду необходимо около одного раза в неделю. Если в воде образуется осадок или жидкость характеризуется сомнительным запахом, то частоту замены следует увеличить.

    Совет: рекомендуется выбирать прозрачные вазы для бамбука. Это даст возможность контролировать качество воды и определять необходимость досрочной ее замены.

    Важный аспект — подкормка растения, потому что в воде очень мало природных минералов. Рекомендуемая частота подкормки — один раз в 3-4 месяца. Добавлять удобрения необходимо в тот период, когда происходит замена воды.

    Выращивание в грунте

    Для посадки требуется специальная почва, которая состоит из глинистого дерна и перегноя. Грунт для комнатных растений подходит также.

    Простота ухода заключается в том, что нет необходимости менять воду и следить за ее состоянием. Необходим лишь регулярный полив и наблюдение за тем, чтобы почва не пересыхала. Особое внимание стоит уделить растению, которое пересаживается из воды в грунт, тогда потребуется более обильный полив первые 2-3 месяца.

    Для более качественного ухода необходимо проделать в горшке дырочки, которые будут выводить излишки влаги из грунта. На дне следует расположить слой дренажа. Подкормка растения подается на ваше усмотрение. Рекомендуемая частота подкормки для растения в горшке — один раз в несколько месяцев.

    Для полива используется вода, которая отстоялась. Если в комнате наблюдается пониженная влажность, то необходимо производить полив ежедневно. Если она повышена, то следует сократить поливы до одного раза в 2-3 дня.

    Совет: альтернативный способ посадки — гидрогель. Такой способ содержания очень прост, необходимо лишь следить, чтобы корни не обветривались и не засыхали.

    Размножение в домашних условиях

  • отпрыскиами;
  • побегами с верхушек;
  • черенкованием;
  • посев семян.

    Выращивать бамбук из семян самостоятельно достаточно затруднительно. Особую сложность составляет уход за всходами. Не менее проблематичным будет размножение отпрысками и побегами. Наиболее распространенный способ — черенкование. Проводить размножение рекомендуется весной, когда на стебле формируются молодые побеги, которые и представляют собой посадочный материал.

    Для посадки следует использовать тот же грунт, что и для взрослого бамбука. При этом следует выбирать достаточно просторный горшок, несмотря на миниатюрный размер побегов. Это необходимо потому, как цветок растет достаточно быстро не только в верхней части, но и в плане корневой системы.

    Размножение рекомендуется совмещать с пересадкой. Процедуру необходимо проводить один раз в несколько лет. Листья цветка необходимо регулярно протирать и обеспечить обильный полив. Также необходимый аспект ухода — рыхление почвы. Таким образом обеспечивается обильное питание кислородом.

    Материал актуализирован 22.06.2020

    Задать вопрос Нужен совет по ведению домашнего хозяйства?

    Рассада

    Многие огородные культуры в средней полосе выращивают через рассаду, в противном случае растения не успевают дать полноценный урожай. Выращивание рассады – ответственный этап, в это время закладывается будущий урожай, потому так важно правильно посеять семена и создать для растений хорошие условия. Узнайте все секреты выращивания рассады из нашей статьи.

    Какие культуры выращивают рассадой

    Рассадным способом выращивают большинство теплолюбивых растений с длительным сроком цветения и плодоношения. В условиях средней полосы такие растения не успевают за теплый сезон полноценно вырасти, зацвести и дать плоды.

    К теплолюбивым растениям, выращиваемым рассадным способом, относятся:

    • перцы, баклажаны и томаты;
    • огурцы и кабачки;
    • бахчевые культуры – тыква, арбуз и дыня;
    • сортовой картофель из семян.

    Для получения раннего урожая через рассаду выращивают все виды капусты — бело- и краснокочанную, цветную, брокколи, брюссельскую и кольраби. Можно вырастить рассадой и корнеплоды — свеклу, редьку и дайкон.

    Через рассаду выращивают двухлетние и многолетние растения, чтобы добиться цветения или плодоношения за один год. К холодостойким растениям, выращиваемым рассадным способом, относятся лук-чернушка и лук-порей, сельдерей, пастернак. Также на рассаду сеют некоторые пряные травы — базилик, мелиссу, чабрец и душицу.

    Садовую землянику из семян тоже выращивают рассадным способом, причем сеют ее еще в начале зимы. К лету получают развитые кустики, которые быстро приживаются и успевают даже дать первые ягоды. Цветы с длительным сроком развития тоже лучше сажать рассадой – так они зацветут уже в начале лета.

    Цены на семена овощей

    Сроки посадки садовых культур на рассаду

    У всех растений, выращиваемых рассадным способом, сроки посева семян и высадки рассады разные. Они зависят от вегетационного периода и оптимальных условий для развития растений. Так, в средней полосе холодостойкую капусту можно высаживать в грунт уже в начале мая, а с теплолюбивыми перцами, томатами, дынями и арбузами лучше повременить до июня.

    При посадке семян важно не опоздать, иначе рассада не успеет вырасти и развиться, а срок плодоношения наступит позже обычного. Вместе с тем, торопиться с посадками тоже не нужно — переросшая рассада хуже приживается, болеет и может даже погибнуть.

    Кроме того, для активного роста рассаде нужна хорошая освещенность, обеспечить которую в зимние месяцы без дополнительного досвечивания невозможно. Это ведет к увеличению трат, но они оказываются бессмысленными: рассада из семян, посаженных в свой срок, быстро догонит и перегонит более ранние посадки, будет крепче и заложит больше плодовых точек.

    Если вы хотите ускорить созревание первых плодов, можно посадить несколько корней раньше на 2-3 недели, при этом обеспечив им оптимальный тепловой/световой режим и тару большего объема. Остальные семена лучше сажать вовремя — в сроки, указанные в таблице 1.

    Таблица 1. Сроки посадки семян разных культур на рассаду, высадки в теплицу и открытый грунт.

    Культура Сроки посева семян Высадка в теплицу Высадка в открытый грунт
    Баклажаны 10 февраля – 15 марта 10-25 мая 25 мая – 5 июня
    Перцы 1-20 марта 1-25 мая 20 мая – 5 июня
    Томаты ранние 10-20 марта 1-25 мая 15 мая – 5 июня
    Томаты среднеспелые и позднеспелые 1-15 марта 1-25 мая 15 мая – 5 июня
    Огурцы 15 апреля – 5 мая 15-31 мая 25 мая – 10 июня
    Кабачки, патиссоны 15 апреля – 5 мая 20-31 мая
    Тыква 10-25 апреля 20-31 мая
    Дыня 5-15 апреля 15-31 мая 25 мая – 5 июня
    Арбуз 10-20 апреля 15-31 мая 25 мая – 5 июня
    Капуста ранняя б/к 25 марта – 5 апреля 15-31 мая
    Капуста средне- и позднеспелая б/к и к/к 5-25 апреля 15-31 мая
    Капуста цветная, брокколи, брюссельская, кольраби 5-25 апреля 15-31 мая
    Земляника 1 февраля – 30 апреля 1 июля – 31 августа
    Сельдерей, пастернак 5-25 февраля 25 апреля – 15 мая
    Лук-порей и лук-чернушка 1-31 марта 25 апреля – 15 мая
    Картофель 1-10 апреля 10-25 мая
    Цветы: петунья, лобелия, сальвия, гвоздика 10 февраля – 10 марта с 10 мая
    Цветы: амарант, астра, душистый табак, левкой 1 марта – 10 апреля с 20 мая
    Цветы: бархатцы, циннии, георгины, душистый горошек 10-20 апреля с 20 мая

    Обратите внимание! Более точно рассчитать срок посадки семян можно по сроку высадки в теплицу или открытый грунт и рекомендуемому возрасту рассады. Эти сведения указаны на пакетиках с семенами.

    Выращивание рассады в ящиках и стаканчиках

    Традиционно рассаду выращивают в рассадных ящиках, стаканчиках или кассетах, заполненных грунтом. Существуют и другие способы выращивания, речь о которых пойдет ниже.

    Цены на ящики для рассады

    Подготовка грунта

    Здоровый и плодородный грунт – залог качественной рассады, способной дать крепкие и здоровые растения и хороший урожай.

    Грунт хорошего качества в обязательном порядке:

    • рыхлый, воздухопроницаемый;
    • хорошо увлажняется и удерживает влагу;
    • не содержит семян сорняков;
    • обработан от бактерий, вирусов и грибов;
    • сбалансирован по содержанию макро- и микроэлементов.

    Большинство качественных покупных грунтов для рассады отвечают этим требованиям. Они проходят обработку паром и фунгицидами, после чего становятся стерильными. Чтобы повысить плодородность, рекомендуется перед посадкой полить их раствором ЭМ-препаратов («Байкал ЭМ-1», «Сияние-ЭМ» и аналогов).

    Можно сделать почвенную смесь самостоятельно, заготовив ее с осени. При посеве семян в грунт важно подобрать состав, подходящий для конкретной культуры. У растений разные требования к питательности грунта, структуре и химическому составу. Почвенные смеси, подходящие для разных культур, описаны в таблице 2.

    Таблица 2. Почвенные смеси для разных культур.

    Культуры Компоненты питательной почвы
    Пасленовые Перегной, садовая земля, песок в соотношении 2:1:1, на 1 л смеси добавить 1 ст. ложку древесной золы
    Бахчевые Садовая земля, перегной, опилки в соотношении 2:1:1
    Крестоцветные Перегной, садовая земля в соотношении 1:1, на 1 л смеси добавить 1 ст. ложку золы и 1 ч. ложку гашеной извести
    Лук, пряные травы Перегной, садовая земля, песок в соотношении 2:1:1, на 1 л смеси добавить 1 ст. ложку древесной золы
    Земляника, цветы Торф, садовая земля, опилки, перегной в соотношении 5:2:1:2

    Компоненты перемешивают в большой емкости до однородного состояния, после чего проводят тепловую обработку.

    Сделать ее можно несколькими способами:

    • прогреть при температуре +60-70 градусов в течение 1-2 часов, например, в духовке;
    • нагреть до высокой температуры в металлическом ведре или тазу, например, на костре;
    • пролить горячим раствором марганцовокислого калия.

    После тепловой обработки почвенную смесь остужают, раскладывают в мешки и убирают на хранение.

    Вместо тепловой обработки можно использовать вымораживание – оно помогает избавиться от насекомых и их личинок, а также резко снижает всхожесть семян сорняков. При этом важно брать садовую землю с тех участков огорода, где в течение 4-5 лет не выращивались родственные рассаде культуры.

    Обратите внимание! Не рекомендуется брать почву из теплицы – там почти всегда есть споры грибковых заболеваний, которые могут погубить всю рассаду сразу после появления всходов!

    Цены на Байкал ЭМ-1

    Видео – Подготовка почвы для рассады

    Ёмкости для рассады

    Для выращивания рассады используют специальные стаканчики, кассеты и ящики, а также любые подручные ёмкости подходящего размера. Из материалов предпочтительнее гладкий пластик – его удобно мыть и дезинфицировать, он обладает низкой теплопроводностью, не гниет.

    Размеры общих ящиков для рассады могут быть любыми, они зависят от количества высеиваемых семян. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы грунт не пересыхал. В ящиках успешно выращивают рассаду овощных культур до пикировки, а также лук, сельдерей и цветы до высадки в грунт – они хорошо переносят пересадку и быстро приживаются даже при небольшом нарушении корневой системы.

    Ящики для рассады своими руками

    То, в чем именно вы планируете взращивать томаты, перцы, баклажаны, другие овощные культуры либо садовые цветы, имеет большое значение. Будет отлично, если вы сумеете изготовить ящики для рассады своими руками.

    Культуры с чувствительной корневой системой лучше выращивать в отдельных емкостях. К ним относятся перцы и баклажаны, томаты после пикировки, огурцы и все бахчевые культуры, а также некоторые виды цветов.

    Объем рассадных стаканчиков и кассет выбирают в зависимости от культуры:

    • томаты, перцы и баклажаны – 200-350 мл;
    • огурцы, арбузы и дыни – 200-300 мл;
    • тыквы, кабачки, патиссоны – 250-400 мл;
    • пряная зелень, лук-порей и чернушка – 70-150 мл;
    • цветы с мелкими семенами – 100-200 мл;
    • цветы с крупными семенами – 200-300 мл.

    В качестве рассадных емкостей часто используют одноразовые стаканы. Они стоят недорого, имеют разный объем и удобную форму. Однако прочность таких стаканчиков невелика, обычно их хватает только на один сезон. При использовании одноразовых стаканов необходимо сделать в их донышках дренажные отверстия.

    Еще один вариант – торфяные стаканчики. Они сделаны из прессованной торфяной смеси, которая разлагается в земле за один сезон. Рассаду высаживают прямо в стакане, не повреждая ее корни. Торфяные стаканы используют обычно для растений с нежной корневой системой — перцев, огурцов, тыквенных.

    Обратите внимание! Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее, а при переливе их стенки размокают и разрушаются. Поэтому полив должен быть регулярным, но умеренным.

    Видео – Особенности высадки рассады в торфяных стаканчиках в грунт

    Также для рассады можно использовать плотные пакеты одинакового размера, например, из-под молока. Они удобны тем, что можно при посадке закатать пакет, а по мере роста рассады постепенно раскатывать его и подсыпать почву. Такой прием полезен для растений, которые при заглублении пускают дополнительные корни — например, для томатов или цветов.

    Проращивать семена лучше под пленкой или стеклом – при этом создается эффект парника, почва остается влажной и теплой, а ростки появляются быстрее. Удобны для проращивания семян мини-парники со съемными прозрачными крышками. Парничок можно сделать самостоятельно из прозрачных одноразовых емкостей.

    Перед посадкой семян и пикировкой многоразовые рассадные ёмкости необходимо промыть теплой водой с хозяйственным мылом и ополоснуть чистой водой. При использовании деревянных ящиков рекомендуется провести их дезинфекцию раствором медного купороса или хлорной извести.

    Подготовка семян

    Предпосевная подготовка позволяет отбраковать пустые семена, обеззаразить их и ускорить прорастание. Подготовку семян для разных культур проводят по-разному, ниже описаны основные этапы, необходимые всем огородным культурам.

    Шаг 1. Для отбора наиболее крупных и полновесных семян проводят калибровку. Сделать ее в домашних условиях можно двумя способами — вручную и замачиванием в солевом растворе. Первый способ подходит для растений с крупными семенами – тыквы, кабачков, огурцов. Для калибровки в солевом растворе больше подходят средние и мелкие семена (такие имеют томаты, перцы, баклажаны, лук и большинство цветов).

    Вручную семена калибруют с помощью листа в клетку или линейки. Выкладывают семена на ровную поверхность или лист бумаги и отирают наиболее крупные, ровные и плотные. Отбраковывают все семена неправильной формы, а также пустые и слишком мелкие.

    Для калибровки в растворе 1 столовую ложку поваренной соли размешивают в стакане теплой воды, затем опускают туда семена на 15-30 минут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно промывают и высушивают.

    Обратите внимание! Всплыть могут и всхожие семена, если они пересохли. Если таких семян много, нужно проверить их всхожесть на небольшой партии.

    Шаг 2. Обеззараживание семян проводят в несколько этапов. От бактериальных инфекций семена обрабатывают раствором марганцовокислого калия в концентрации 1 г на 1 л воды. Размешивают кристаллы до полного растворения и заливают семена в небольшой плошке. Выдерживают в растворе в течение 20 минут.

    Можно использовать раствор перекиси водорода 3%. Его подогревают на водяной бане до температуры +38-40 градусов и заливают семена на 10 минут.

    Шаг 3. Обработка от грибковых инфекций – второй этап обеззараживания семян. Ее проводят в фунгицидах – антигрибковых препаратах. Они могут быть как в виде раствора, так и в порошке. В домашних условиях наиболее часто используют препарат природного происхождения «Фитоспорин-М». Он выпускается в виде порошка, пасты или жидкости. Разводят препарат так, как указано на упаковке, и заливают семена на 2-3 часа.

    Шаг 4. От вирусных заболеваний поверхностная обработка не помогает, поэтому семена прогревают сухим теплом в течение 5-7 дней, подвесив в тканевых мешочках на батарею.

    Для ускоренной обработки можно поместить семена в воду с температурой +50-60 градусов на 1-2 часа. Удобнее делать это в термосе, там вода дольше не остывает.

    Шаг 5. Непосредственно перед посадкой семена обрабатывают в растворе стимуляторов роста, к ним относятся «Эпин», «Циркон», растворы гуматов калия и натрия, сок алоэ и другие природные препараты. Раствор готовят по рекомендации на упаковке и заливают им семена. Время обработки зависит от препарата и может составлять 1-24 часа.

    Шаг 6. После обработки стимуляторами семена замачивают в воде и оставляют в теплом месте для набухания. Замачивание необходимо для размягчения оболочки семени и ускорения его прорастания.

    Время замачивания зависит от размера и плотности семян:

    • томаты, перцы, баклажаны – 3-4 часа;
    • капуста – 3-4 часа;
    • огурцы, дыни – 12 часов;
    • лук-порей и лук-чернушка – 12 часов;
    • тыква, кабачок, арбуз – 24 часа.

    Ускорить этот процесс можно с помощью барботирования – обработки семян в воде пузырьками воздуха. Для барботирования используют аквариумный компрессор, его трубку опускают в банку с замоченными семенами и включают прибор. Время замачивания при этом можно сократить вдвое. Семена лучше поместить в марлевые мешочки.

    Шаг 7. После замачивания семена можно сажать в грунт или прорастить, завернув во влажную мягкую ткань или марлю. Проращивают семена при температуре, рекомендованной для данной культуры до наклевывания и появления ростков. Ткань должна быть постоянно влажной. Важно не пропустить этот момент и не допустить прорастания корней в ткань – достать оттуда семена, не повредив корни, будет сложно.

    Проращивание можно совместить с закаливанием. Семена, завернутые в ткань, на блюдце помещают в холодильник с температурой +2-4 градуса на ночь. Семена растений, предназначенных для высадки в открытый грунт, можно подвергнуть циклическому изменению температуры: на ночь убирать в холодильник, а днем держать при комнатной температуре. В таком режиме их закаливают двое или трое суток, после чего убирают в теплое место до прорастания.

    Обратите внимание! Семена с хрупкими корнями, например, огурцов и всех тыквенных, лучше высаживать сразу после наклевывания.

    Посев и проращивание семян

    Культуры, хорошо поддающиеся пикировке, для проращивания можно сеять в общие рассадные ящики; сюда относятся:

    • томаты и баклажаны;
    • лук-порей и лук-чернушка;
    • все виды капусты;
    • цветы с семенами среднего размера – бархатцы, астры, циннии, георгины.

    Растения с нежной и хрупкой корневой системой плохо переносят пикировку, их лучше сразу сажать в отдельные стаканчики или рассадные кассеты соответствующего размера. По мере роста их переваливают в индивидуальные ёмкости большего размера.

    К этим культурам относятся:

    • огурцы и все тыквенные;
    • сладкий и острый перец;
    • корнеплоды;
    • цветы с крупными семенами.

    Шаг 1. Ёмкости для рассады наполняют грунтом, подходящим для данной культуры. Слегка уплотняют его и делают бороздки или углубления. Поливают отстоянной водой, а если требуется дезинфекция грунта – слабым раствором марганцовокислого калия. Позволяют воде впитаться и хорошо увлажнить почву.

    Шаг 2. Предварительно обработанные семена раскладывают в углубления руками или с помощью пинцета, мелкие семена удобно раскладывать зубочисткой.

    Шаг 3. Сверху бороздки или углубления присыпают слоем грунта. Дополнительно поливать не нужно – влаги, впитавшейся в грунт, хватит для питания корней, в то же время будет обеспечен доступ воздуха к семенам через верхний рыхлый слой.

    Шаг 4. Ёмкости накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место. Для прорастания семян свет не нужен, за исключением мелких семян цветов, которые сеют поверхностно, без засыпания почвой.

    Шаг 5. Сразу после появления петелек нужно снять пленку и выставить ёмкости с рассадой на хорошо освещенное место. Желательно обеспечить досветку люминесцентными или светодиодными светильниками. В первые дни, в фазе семядольных листьев, рассаду можно досвечивать по 16-18 часов в сутки – это поможет ей не вытянуться. После появления настоящих листьев световой день постепенно уменьшают до нормы для данной культуры.

    Обратите внимание! Если в фазе семядольных листьев рассада вытянулась, необходимо подсыпать земли до уровня семядолей.

    Пикировка и перевалка

    Рассаду пикируют обычно в фазе 2-3 настоящих листьев. Позже корневая система сильно разрастается и повреждается при пикировке. Перевалку рассады из стаканов и рассадных кассет в ёмкости большего объема выполняют по мере разрастания корневой системы.

    Шаг 1. Готовят рассадные стаканы или кассеты и заполняют их заранее подготовленным грунтом примерно на 2/3 при пикировке и на 1/2 при перевалке. Поливают грунт и дают ему равномерно увлажниться. При необходимости дезинфицируют раствором марганцовки.

    Шаг 2. Аккуратно поддевают росток небольшой лопаткой или деревянной палочкой. Вынимают вместе с земляным комом, стараясь не повредить корневую систему. Придерживать росток лучше за листья, а не за стебель – при повреждении листьев растение быстро восстановится, а сломанный стебель приведет к гибели. У томатов, капусты и лука прищипывают центральный корень на 1/3.

    Шаг 3. В грунте делают углубление по длине и ширине земляного кома. Аккуратно ставят туда росток и подсыпают землю. Уплотняют и слегка поливают. При посадке томатов, капусты и огурцов росток заглубляют до семядолей, перцы и баклажаны не заглубляют.

    Шаг 4. При перевалке в ёмкости большего размера аккуратно вынимают саженец, ставят его в больший стакан и подсыпают вокруг него земли. При необходимости заглубляют. Слегка поливают и уплотняют почву.

    Шаг 5. В первые несколько дней после перевалки и пикировки растениям нужно обеспечить рассеянный свет и умеренно увлажненную почву. Как только корневая система адаптируется, рассада тронется в рост.

    Обратите внимание! Некоторые цветы, например, лобелию, пикируют по несколько саженцев в один рассадный стакан.

    Цены на марганцовку

    Полив рассады

    От правильного полива зависит многое – при пересыхании земляного кома рассада перестает расти и вянет, а при переливе может заболеть грибковыми инфекциями. Поливать рассаду лучше мягкой водой — дождевой, талой или отстоянной — с добавлением небольшого количества гуматов.

    Получить талую воду в домашних условиях довольно просто: наливают в любую ёмкость водопроводную воду, отстаивают ее в течение суток и ставят в морозилку. Вода начинает замерзать от краев ёмкости. Как только она замерзнет примерно на 2/3 объема, ее достают, незамерзшую часть воды сливают – в ней содержатся все растворенные элементы. Оставшийся лед размораживают и используют для полива рассады.

    В первой стадии выращивания, до появления настоящих листьев, рассаду поливают очень осторожно, чтобы не повредить хрупкие ростки. Делать это можно из небольшой лейки или пульверизатора, настроенного на малый угол распыления. Рассаду поливают под корень.

    После пикировки по мере развития вегетативной массы рассаду поливают реже, но обильнее, до смачивания земляного кома. При этом важно не допускать застоя воды и позволять верхнему слою почвы подсыхать между поливами.

    Обратите внимание! Первые 3-5 дней после пикировки поливать рассаду нежелательно! Неокрепшие корни могут загнить.

    Удобрение рассады

    Подкормки проводят планово или при появлении признаков недостатка питательных веществ. До появления настоящих листьев росток расходует запас питательных веществ, содержащийся в семени. После того как покажется первый настоящий листочек, начинается активное развитие корневой системы и растение может всасывать микро- и макроэлементы из почвы.

    Существует множество рецептов подкормок, содержащих органические и минеральные вещества, но самый простой способ – купить комплексное удобрение для рассады. Оно бывает как универсальное, так и специально адаптированное под потребности разных культур.

    Удобрения для рассады выпускают в различной форме:

    • жидкий концентрат;
    • водорастворимые гранулы;
    • порошок.

    Хорошее удобрение для рассады содержит:

    • азот (N);
    • калий (K);
    • фосфор (P);
    • микроэлементы в хелатной форме.

    Точная дозировка и график подкормки рассады всегда указываются производителем удобрения на упаковке. Если такой информации на пакете или бутылке с удобрением нет, лучше воздержаться от его использования.

    До пикировки рассаде обычно хватает питательных веществ, содержащихся в плодородном грунте. Через 7-10 дней после пикировки или пересадки можно начинать подкормки. Удобрение в растворенной форме вносят с утренним поливом. При сильном высыхании земляного кома, необходимо сначала умеренно увлажнить его чистой водой, а только потом вносить подкормку. Вторую и последующую подкормки комплексным удобрением проводят через 7-10 дней после предыдущей вплоть до высадки рассады.

    Внеочередные подкормки нужны при появлении явных признаков нехватки элементов. Определить их можно по внешнему виду рассады.

    Причины нехватки элементов, а также способы их восполнения различны, они описаны в приведенной на рисунке таблице. Иногда достаточно изменить режим освещения или температуру, чтобы растение смогло усваивать питательные вещества из почвы.

    Обратите внимание! Нежелательно использовать для удобрения молодой рассады органические удобрения – их состав нестабилен, поэтому рассчитать дозировку сложно.

    Цены на удобрения

    Выращивание рассады в торфяных таблетках

    Растения с особо нежной корневой системой, а также ценные семена цветов в гранулированной форме удобнее выращивать в торфяных таблетках. Таблетки состоят из стерильного торфяного грунта, хорошо пропускающего воду и воздух.

    В сухом виде их высота составляет 1-2 см, диаметр может быть различным. После набухания в воде высота таблеток увеличивается в 6-8 раз, этого вполне достаточно для корневой системы большинства культур в первой фазе выращивания рассады.

    Ниже приведена пошаговая технология посадки гранулированных семян петунии в торфяные таблетки. Остальные культуры выращивают таким же образом.

    Шаг 1. Готовят таблетки для рассады. Для этого укладывают их в пластиковую ёмкость вплотную друг к другу. Наливают в ёмкость небольшое количество воды, ждут, когда таблетки впитают ее, после чего добавляют новую порцию. Так повторяют до тех пор, пока таблетки не перестанут впитывать воду, после чего ее излишки сливают.

    Шаг 2. Семена осторожно помещают в углубление в верхней части каждой таблетки. При посеве очень мелких семян, например, лобелии, в каждую таблетку кладут несколько штук. Если углубление недостаточно велико, его расширяют или углубляют зубочисткой.

    Шаг 3. При посеве гранулированных семян необходимо увлажнить их оболочку до полного смачивания, иначе они не прорастут. Делать это удобнее всего из пульверизатора, пипетки или резиновой груши.

    Шаг 4. Семена сверху прикрывают небольшим количеством грунта, распределяя его зубочисткой. Можно просто слегка утопить семена в таблетку.

    Шаг 5. Подросшую рассаду пересаживают в горшочки, заполненные до половины плодородным грунтом.

    Шаг 6. Дальнейший уход за рассадой не отличается от обычной технологии выращивания и включает в себя полив, подкормку и другие необходимые операции.

    Обратите внимание! Рассаду с коротким сроком вегетации можно высаживать в грунт прямо в таблетках, минуя стадию пересадки в горшок.

    Цены на торфяные таблетки

    Выращивание рассады в «улитках»

    Один из оригинальных способов получить крепкую, готовую к пикировке рассаду ­– выращивание ее в «улитках» из вспененного полиэтилена. Последний используют как подложку под ламинат или в качестве пленочной теплоизоляции. Полосы из этого материала скатывают в рулон вместе с тонким слоем грунта, в который помещены семена. В результате образуется «улитка», внутри которой создаются прекрасные условия для развития рассады.

    • экономия места и грунта;
    • оптимальные условия для прорастания семян;
    • легкая пикировка без повреждения корней.
    • длительный процесс посева семян;
    • если ростки вовремя не пересадить, они могут погибнуть.

    Таким образом можно проращивать большинство огородных культур — пасленовые, все виды капусты и листового салата, а также корнеплоды. Еще «улитка» подходит для проращивания цветочных семян средних размеров. Подготовку грунта и семян выполняют по обычной технологии, описанной выше.

    Шаг 1. Вспененный полиэтилен нарезают полосками длиной около 50 см, шириной 10-12 см. Раскладывают на подносе одним концом к себе.

    Шаг 2. На один конец полосы насыпают несколько столовых ложек в меру увлажненного грунта, разравнивают его.

    Шаг 3. Раскладывают подготовленные семена на расстоянии 2-3 см от одного края. Расстояние между семенами – 1-2 см.

    Шаг 4. Аккуратно начинают сворачивать ленту с конца. Подсыпают следующую порцию грунта и сеют семена. Так продолжают до конца ленты.

    Шаг 5. Свернутую «улитку» закрепляют канцелярской резинкой. Ставят в ёмкость глубиной не менее половины ее («улитки») высоты. Семена при этом должны оказаться у верхнего края «улитки».

    Шаг 6. Хорошо увлажняют почву внутри «улитки» с помощью пульверизатора. В дальнейшем полив можно проводить в ёмкость – увлажненная почва сама впитает влагу.

    Шаг 7. На ёмкость с «улиткой» надевают обычный полиэтиленовый пакет и завязывают его, чтобы создать внутри тепличные условия. Ставят в теплое светлое место до прорастания семян. Раз в день пакет открывают для проветривания.

    Шаг 8. Прорастание семян в «улитках» обычно происходит быстрее, чем в грунте, благодаря стабильной температуре и влажности. Необходимо следить за появлением петелек, чтобы сразу поместить рассаду в максимально освещенное место.

    Шаг 9. После прорастания до появления двух настоящих листьев уход за рассадой не отличается от обычной технологии. Из-за малого количества почвы рассаде может не хватать питания, поэтому в воду для полива добавляют немного комплексного или гуминового удобрения для рассады, примерно 20% от рекомендуемой для подкормки концентрации.

    Шаг 10. При появлении у ростков двух настоящих листьев, «улитку» раскатывают, отбирают самые крепкие сеянцы и пикируют в стаканчики по обычной технологии или в «пеленки» – речь о них пойдет ниже.

    Видео – Выращивание рассады в «улитках»

    Выращивание рассады в «пеленках»

    Рассаду, пророщенную в «улитках», можно пикировать не только в стаканы, но и в «пеленки». Этот способ также отличается экономией места и грунта. В качестве оберточного материала в этом случае используют обычные упаковочные полиэтиленовые пакеты.

    Пикировку растений в «пеленки» выполняют по приведенной ниже технологии.

    Шаг 1. Полиэтиленовый пакет расстилают на подносе. Готовят почву – она должна быть в меру влажной, чтобы не рассыпалась при сжатии в кулаке.

    Шаг 2. На один конец «пеленки», ближе к одному краю, высыпают столовую ложку грунта. Разравнивают его.

    Шаг 3. Сверху на грунт укладывают росток, вынутый из «улитки». Для этого «улитку» слегка раскатывают, чтобы освободить корневую систему вместе с земляным комом. Росток кладут так, чтобы семядольные листья были выше края пленки.

    Шаг 4. Сверху росток засыпают еще одной столовой ложкой грунта, подравнивают его (грунт), чтоб не высыпался при заворачивании. Нижний край оставляют свободным от грунта, чтобы пленку было проще подвернуть.

    Шаг 5. Заворачивают пленку, аккуратно уплотняя почву вокруг корневой системы. Низ подгибают, чтобы не высыпалась земля и не вытекала вода.

    Шаг 6. Грунт на поверхности выравнивают, при необходимости уплотняют и подсыпают.

    Шаг 7. Рассаду в «пеленке» устанавливают в ёмкость, на дно которой насыпаны опилки для поглощения лишней влаги. Если пленка разворачивается, можно закрепить ее резинкой.

    Шаг 8. Поливают рассаду под корень из маленькой лейки или резиновой груши. Подкормки при таком способе выращивания рассады лучше делать вместе с каждым поливом, растворяя небольшое количество удобрения в отстоянной воде.

    Выращивать в «пеленках» можно не только распикированную рассаду, но и растения, плохо переносящие пикировку – огурцы и кабачки, тыквы, дани и арбузы, а также другие овощи и цветы с крупными семенами до высадки в грунт. Их сажают по 2-3 семечка в заранее подготовленные «пеленки», поливают и выставляют в тару, накрыв пакетом. После всходов в каждой «пеленке» оставляют наиболее сильный росток.

    Видео – Пикировка перцев в «пеленки»

    Описанные общие приемы выращивания рассады подходят практически для всех овощных и цветочных культур, вместе с тем каждому растению нужен особый режим и длительность выращивания, поливов и подкормок. Краткое описание агротехники выращивания различных культур приведено на рисунке.

    При соблюдении сроков посадки и выполнении всех рекомендаций по уходу, вы сможете получить крепкую и здоровую рассаду, которая быстро приживется и даст хороший урожай.

    Как посадить дерево правильно?

    Казалось бы, довольно простое занятие – взять и посадить дерево. А ведь на самом деле — это целый комплекс мероприятий, о которых обязательно нужно знать и все их соблюдать. В противном случае можно получить совершенно не тот результат, о котором каждый садовод мечтает. При неправильной, несвоевременной посадке дерева можно добиться куда меньшего урожая или вовсе его не дождаться, либо, вместо положенных пары лет от посадки до первого урожая, ждать плодов в два, а то и в три раза дольше. Так как же посадить дерево правильно? Об этом и поговорим в этой статье.

    Молодое дерево в саду. © loftmag

    Содержание:

    Сроки посадки плодовых деревьев

    Известно, что высаживать деревья можно как весной, так и осенью. Оптимальное время весной – до распускания почек. На большей части территории России — это апрель. Осенью посадка должна быть закончена дней за 15-20 до наступления устойчивых холодов. Обычно высаживают деревья в октябре, когда почва влажная, уже не жарко и еще не холодно.

    Зная сроки посадки, каждый может сам решить, когда ему удобнее посадить дерево. Естественно, весной времени меньше: много дел и успеть высадить дерево до распускания почек не всегда удается; осень — это более спокойное время, да и выбор саженцев в питомниках наибольший. Если же приобрести дерево осенью, решив посадить весной, то придется его где-то прикопать и защитить от грызунов.

    Питомник — лучшее место покупки

    Самое первое правило посадки любого дерева начинается с выбора места его приобретения. Покупать деревья лучше всего именно в питомниках. Желательно, чтобы питомник, в котором вы собрались приобретать саженец, успешно существовал в вашем городе хотя бы пару лет. Именно в питомнике можно приобрети полноценный саженец любого дерева, соответствующий сорту, не имеющий болезней и незараженный вредителями.

    Однако даже там при покупке обязательно осмотрите корневую систему, надземную часть растения, и если не обнаружите гнили, задиров коры, пересушенных корней, то саженец можно приобретать. Кстати, транспортировать саженец до своего участка лучше всего предварительно обмакнув его корневую систему в глиняную болтушку, обсыпав корни опилками и завернув их в полиэтиленовый мешок.

    Каждому саженцу — свое место

    Чтобы дерево успешно росло на вашем участке, нужно подобрать ему именно его место. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти на освещенном участке, без тени, без понижений и впадин (места, где скапливается талая или дождевая вода), на почвах с уровнем грунтовых вод, расположенных не ближе двух метров к их поверхности.

    Прекрасно, если с северной стороны будет защита в виде стены дома, забора или иного строения, от этого ни одно дерево не откажется. Подбирайте участок, на котором та культура, которую вы сажаете, прежде или, как минимум, пять-шесть прошлых лет не росла. Не высаживайте на место, скажем, яблони снова яблоню и так далее. Почему?

    Все просто: кроме того, что определенный тип культуры высасывает из почвы свойственный ему набор элементов в необходимом количестве, так еще и «обогащает» почву вредителями и болезнями, зимующими или спящими, которые сразу активизируются, как только на этом месте окажется снова та же самая культура.

    Тип почвы также важен, ведь оптимальное место – оно не только там, где светло, ровно и не застаивается влага. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти только на питательной и рыхлой почве, типа чернозема, суглинка и им подобных. Не стоит высаживать деревья на почву песчаную или очень плотную глинистую без предварительной подготовки субстрата: разрыхления (добавка речного песка или, например, шелухи гречневой крупы) — это в случае с глинистой почвой или, наоборот, уплотнения (добавка в почву глины в рыхлом состоянии, обычно ведро на квадратный метр) — в случае с песчаной почвой.

    Уровень pH, то есть баланс кислоты и щелочи, также несомненно важен. Оптимальный вариант — это обычно pH от 6,0 до 7,0, если он выше, то эта почва щелочная, ниже – кислая, мало какие деревья любят такие почвы. Проверить уровень pH можно обычной лакмусовой бумажкой, разведя кусочек почвы в воде и окунув ее туда. Цвет, в который окрасится бумажка, и будет означать уровень pH. Набор из лакмусовых бумажек и шкалы можно купить в любом садовом центре.

    Молодой фруктовый сад. © alimex-as

    Дистанция между саженцами

    В данном случае речь идет о схеме посадки. Деревья, какими бы они ни были, загущения уж точно не любят. Пока саженец молодой с тонким стеблем и парой побежков, кажется, что и метра свободной площади вполне достаточно, однако спустя пяток лет, когда сформируется мощная надземная масса, крона вашего дерева начнет мешать соседним деревьям или кустарникам, станет тянуться к свету, может начать изгибаться или станет некрасиво однобокой, и тогда уже с деревом ничего поделать будет нельзя – слишком поздно.

    Чтобы избежать неприятностей, не жадничайте, крупные деревья высаживайте так, чтобы от других деревьев расстояние было как минимум три метра, этого должно хватить для полноценного развития кроны.

    Удобрение почвы перед посадкой

    Перед посадкой, когда вы определились с местом и схемой, необходимо правильно подготовить почву. Внешне кажется, будто вся почва одинаковая, она черная или серая, ближе к коричневой и так далее. На самом же деле, состав почвы, можно сказать, уникален. На одном участке для удовлетворения потребностей дерева может хватить лишь только калия, на другом — азота, а на третьем всех трех главных элементов для полноценного развития дерева будет недостаточно.

    Так вот, чтобы нивелировать риск голодания дерева после посадки, почву перед посадкой нужно удобрить. Удобрения вносят обычно под перекопку почвы, распределяя по поверхности хорошо перепревший навоз или перегной (4-5 кг на 1м 2 ), древесную золу (250-300 г на 1м 2 ) и нитроаммофоску (столовая ложка на 1 м 2 ). Обычно этих удобрений хватит, чтобы дерево начало полноценно развиваться на новом месте.

    При подготовке почвы обязательно удаляйте все сорняки, в особенности — корневища пырея, они первые конкуренты саженцу, и на начальном этапе жизни дерева на новом участке их быть не должно. Пырей, к слову, может восстановить свой рост даже если в почве останется всего один сантиметр его корня.

    Особенности создания посадочной ямки

    Когда почва готова, можно приступать к созданию посадочных ямок. Эта процедура обычная, не сложная, но свои правила и тут есть. Например, нужно копать ямки, делая края ровными, размерами на 25-30% больше объема корневой системы дерева, а рыть их, как минимум, за пару недель до посадки саженца.

    Предварительная копка ямки позволит почве осесть еще до помещения в нее саженца, тогда не будет неприятного сюрприза в виде провалившегося саженца через пару дней после посадки. На дне ямки обязательно устройте дренаж из керамзита, битого кирпича или гальки.

    Дренаж любят большинство деревьев, он не позволит застаиваться воде у корневой системы и исключит тем самым ее загнивание. Поверх дренажа необходимо насыпать питательный слой, как называют садоводы – питательную подушку. Состоять она должна из смеси перегноя и питательной почвы (обычно верхний слой почвы бывает наиболее питательным) в равных долях с добавлением в состав 50 г древесной золы и 15-20 г нитроаммофоски. Перед помещением корневой системы саженца в ямку ее необходимо хорошо полить.

    Размещение саженца в посадочной ямке. © orangepippintrees

    Как разместить саженец в ямке?

    Переходим непосредственно к посадке. Итак, ямка готова, заправлена удобрениями, полита и прошло уже 12-14 дней, почва осела и можно высаживать дерево на постоянное место.

    Начинать посадку желательно с установки опорного колышка, его ставить нужно исключительно с северной стороны. Опорный колышек необходим для поддержания дерева в вертикальном состоянии в первое время, пока саженец не окрепнет. После его установки нужно взять в руки наше деревце и хорошо осмотреть его ствол. На стволе можно увидеть более темную сторону и более светлую.

    Темная сторона обычно южная, светлая – северная. Если хотите, чтобы дерево побыстрее прижилось на новом месте, необходимо так его и размещать: чтобы более темная сторона смотрела на юг, а светлая — на север. Таким образом мы посадим дерево так, как оно до этого росло в питомнике, и стресс от пересадки будет хотя бы немного снижен.

    Далее, при посадке сперва опустите саженец в ямку и аккуратно расправьте его корни, чтобы они смотрели в стороны, не загибались, не заламывались и не были направлены наверх, из ямки.

    Вообще, любое дерево удобнее сажать вдвоем, один человек должен крепко его держать за ствол, другой присыпать корни почвой. При засыпке корней почвой старайтесь немного подергивать саженец, чтобы все пустоты между корнями заполнились грунтом, а не воздухом. Советуем при посадке послойно уплотнять почву, то есть присыпали слегка – уплотните немного, далее снова — насыпали почвы, опять уплотните и так далее, пока ямка не заполнится.

    Крайне важно при посадке добиться, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) обязательно оказалась чуть выше поверхности почвы, хотя бы на сантиметр или чуть больше. Кажется, что это мелочь, на самом же деле, если заглубить корневую шейку, то дерево сразу затормозится в росте, а вступление в пору плодоношения сильно задержится (у косточковых культур, например, может произойти даже выпревание корневой шейки, и дерево банально погибнет).

    Не стоит все пускать на самотек, надеясь на «авось», даже если вы в дальнейшем «откопаете» корневую шейку, то все равно вокруг нее образуется углубление и влага, попадая на поверхность почвы, не важно с дождем или с поливом, будет застаиваться в этом углублении, и корневая шейка также будет гнить.

    После того как корневая система полностью присыпана почвой, необходимо грунт уплотнить, оправить дерево, чтобы оно стояло вертикально, подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не допустить перетяжек, после чего полить грунт парой ведер воды и обязательно замульчировать поверхность почвы перегноем слоем в пару сантиметров.

    Перегной — это очень хорошая мульча, при посадке осенью он сбережет влагу от испарения и не допустит подмерзания корневой системы саженца, а при посадке саженца весной слой мульчи в виде перегноя будет дополнительным питанием, не даст образоваться почвенной корке и затормозит рост сорной растительности.

    Первый уход за саженцем

    Если вы думаете, что с погружением саженца в почву посадка закончилась, то вы ошибаетесь. Существует несколько действий, которые проводятся уже после посадки, но все равно их следует включить в список непременных посадочных мероприятий. В осеннюю пору — это защита молодых деревьев от грызунов. Обычно после посадки стволик до высоты примерно 60 см оборачивается пластиковой сеткой, а вокруг саженца разбрасывается отравленная приманка.

    При посадке весной необходимо защитить молодой стволик дерева от солнечного ожога, побелив его.

    После всего этого можно с уверенностью сказать, что посадка закончена. Как видите, ничего сложного в посадке дерева на своем участке нет, и если все делать правильно, то деревце вскоре принесет первый урожай, который год от года будет лишь только нарастать.

  • Добавить комментарий