Бульбокодиум весенний описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Калина Бульденеж – фото, описание, посадка, уход и размножение

Добавление статьи в новую подборку

Калина обыкновенная сорта Бульденеж (или Снежный шар) – популярный кустарник, который несложно вырастить в открытом грунте даже на Урале. Главное – соблюдать правила посадки и ухода. О них мы и расскажем в этой статье.

Калина Бульденеж хороша в ландшафтном дизайне любого сада. Это декоративное растение отлично смотрится как в одиночных посадках, так и в соседстве с рябиной, боярышником, барбарисом.

Описание калины Бульденеж

Цветение калины Бульденеж приходится на начало лета и длится всего около месяца. Но за это время удастся насладиться красивыми белоснежными цветками-шарами диаметром 7-15 см. От их веса ветки растения нередко наклоняются вниз.

Не менее привлекательны и резные листья калины Бульденеж, благодаря которым кустарник декоративен с весны до поздней осени. Его высота составляет от 2 до 3,5 м. При хорошем уходе побеги прибавляют в росте 30-40 см в год.

Также в садах можно встретить декоративную калину Бульденеж Розеум. У этого кустарника махровые соцветия сначала имеют зеленовато-белую окраску, а под конец цветения становятся розоватыми.

Посадка калины Бульденеж

Для куста калины Бульденеж лучше всего подойдет полутенистый участок с рыхлой и питательной почвой. На открытом месте, не защищенном от яркого солнца, листья растения могут получить повреждения. А в глубокой тени цветение будет скудным и непродолжительным.

Кроме того, калина любит влагу, поэтому хорошо себя чувствует рядом с водоемом. Однако в месте посадки вода не должна застаиваться, поэтому нужно заранее позаботиться о хорошем дренаже.

Калину сажают весной и осенью. Поскольку у куста развивается довольно объемная корневая система, посадочная яма должна быть глубиной не менее 50 см и диаметром – около 60 см. Ее заполняют дренажем, а затем – смесью из 3-4 ведер компоста, 2 стаканов золы, 1 стакана нитрофоски. Также можно добавить немного торфа и песка.

Саженец заглубляют так, чтобы корневая шейка располагалась на 3-4 см ниже уровня поверхности почвы. После посадки куст обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом, а побеги укорачивают на 1/3, чтобы растение лучше прижилось.

Уход за калиной Бульденеж

Самое важное – обеспечить растению своевременный полив, особенно летом во время засухи. Чтобы кустарник благополучно перенес зиму, осенью перед наступлением холодов его нужно обильно полить. У молодых экземпляров следует хорошо замульчировать приствольные круги перегноем. В суровые зимы даже у взрослых кустов могут подмерзнуть побеги, но это не повод беспокоиться: растение быстро восстанавливается.

Для получения максимально пышного цветения калину подкармливают весной и летом древесной золой или комплексным удобрением для декоративных растений. Удобрение можно приготовить и самостоятельно. Весной вносят калий (20 г), азот (40 г) и фосфор (30 г) – из расчета на 1 кв.м. А в середине августа – калий (до 40 г) и фосфор (до 20 г). На плодородной почве достаточно один раз в год весной вносить под каждый куст 1,5-2 ведра компоста.

У цветущей калины Бульденеж под тяжестью «снежных шаров» могут накрениться ветки. Чтобы побеги не сломались, их подвязывают к опорам. А надломившиеся ветки можно использовать для срезки.

Для поддержания привлекательной формы куста не менее важна ежегодная обрезка калины Бульденеж. Весной (до начала цветения) удаляют все поврежденные и засохшие, а также слабые ветви, которые направлены в центр куста. После окончания цветения прореживают центральную часть кроны и укорачивают некоторые боковые побеги. У взрослого кустарника должно быть не более 8 скелетных ветвей.

При необходимости летом можно уменьшить размер всего куста. С конца августа калину не обрезают, чтобы она успела окрепнуть до наступления холодов.

Если кустарник своевременно не прореживать, могут активизироваться опасные вредители калины Бульденеж – тля и калиновый листоед. Тля появляется в самом начале цветения этого чудесного растения и заселяет верхушки молодых побегов и «снежные шары». Для борьбы с тлей применяют такие препараты, как Искра, Инта-Вир (согласно инструкции). Как правило, достаточно 2-3 опрыскиваний с интервалом 10-12 дней.

Чтобы защитить кустарник от калинового листоеда, следует еще с осени уничтожить зимующие кладки, которые располагаются преимущественно на верхушках побегов. Ранней весной снова осматривают верхние кончики ветвей. При обнаружении темных бугорков яйцекладки эти части побегов срезают, сжигают и опрыскивают крону кустарника Карбофосом.

Как размножить калину Бульденеж

Возможно только вегетативное размножение, поскольку цветки у калины Бульденеж – бесплодные. В конце весны – начале лета калину размножают отводками. Для этого боковые ветки однолетнего растения пришпиливают к земле в канавках глубиной около 10 см и присыпают компостом. Отводки обильно поливают и следят, чтобы почва всегда была слегка увлажненной.

Когда появятся корни, молодые растения отделяют от материнского куста при помощи острого секатора, окучивают и продолжают регулярно и обильно поливать.

Не менее популярно размножение калины Бульденеж черенками. Для этого в начале лета с побегов текущего года нарезают черенки с двумя парами почек. Нижние листья на черенке полностью удаляют, а верхние – укорачивают наполовину. Верхний срез на веточке делают прямым, а нижний – под углом 45 градусов.

Черенки укореняют во влажной рыхлой почве или песке под полиэтиленовой пленкой. При этом их погружают в субстрат на глубину 1,5-2 см. Черенки регулярно поливают, а после образования корней пересаживают в школку на доращивание.

Калина Бульденеж быстро приспосабливается к любым условиям и хорошо переносит суровые зимы и капризы погоды в нестабильном климате средней полосы. Уход за декоративным кустарником не отнимет у вас много времени и сил. А взамен калина украсит сад невероятно пышными «снежными шарами».

Правильный уход за колоновидными яблонями

Яблоки заняли достойное место в нашей жизни. И не только как ценный продукт питания, крайне необходимый для полноценного обеспечения нашего организма витаминами и всякими элементами из таблицы Менделеева.

Еще больше положительных эмоций от употребления свежих и вкусных, красивых и сочных яблок.

И невозможно перечислить все рецепты приготовления пирогов, варений, джемов, соков и напитков. Где присутствует яблоко.

А какая красотища яблоневый сад – как цветущий, так и с многочисленными изумительными яблоками. Которое ты можешь сам снять с дерева…

Колоновидные яблони

Многообразие сортов, форм, окрасок яблок заставляет хорошо задуматься при обустройстве своего земельного участка и сада. Соблазн большой. Как по мне, особое внимание привлекают небольшие и аккуратные формы яблонь. И не только меня.

Традиционные солидные по высоте и возрасту деревья уже далеко не всех устраивают. Вот и останавливают не только взгляд и внимание на колоновидных яблонях. А и свой выбор. Сравнительная их новизна и некоторые нюансы выращивания еще вносят некоторые сомнения.

Вот поэтому и познакомимся с ними поближе.

Описание

До шестидесятых годов прошлого века росли сады с деревьями по несколько десятков лет. Вот и яблоня сорта Макинтош в Канаде так росла лет пятьдесят. Сорт как сорт. Да и дерево обычное. Кроме одной ветви. Не такой, как все. И сильно выделяющейся среди остальных:

  • Утолщенная.
  • Сплошь покрытая листвой с плодами, также плотно, друг возле дружки, расположенных на ветви.
  • Боковые ветви отсутствовали.
  • И эту природную мутацию только и ждали селекционеры всего мира. Она оказалась способна к размножению. И это благодаря присутствии гена Со.
  • В 1976 году первый образец получил название Важак. И времени прошло немного, но уже выведено более 100 сортов.

Что представляет собой колоновидная яблоня:

  • Саженец. Однолетку колоновидной яблони не перепутаешь с саженцем обычной яблони:
    • По толщине ствола – значительно солиднее и толще.
    • По высоте – около метра.
    • По густо расположенной листве и почкам.
    • По корневой системе – очень близко размещенной возле поверхности.
  • Взрослое дерево:
    • Ствол значительно толще и мощнее ветвей.
    • Мелкие боковые ветви очень близко к стволу, направлены вверх. Имеют на конце цветочные почки.
    • Никакого сравнения со скелетными ветвями обычных яблонь.
  • Форму сравнивают с пирамидальным тополем. А называют колоновидной.

Чем она завоевала такую популярность, внимание и любовь всех, кто имеет какое-то отношение к яблокам. Я не сомневаюсь. Такие характеристики и вас завлекут:

Колоновидная яблоня в разные периоды времени года.

  • Удивительная компактность – где растет одна Антоновка, вы можете посадить до 20 колонок.
  • Декоративность. Не только яблоками. Но и колонами яблонь удивляет.
  • Урожайность высокая.
  • Большой ассортимент с высокой устойчивостью к болезнями и морозам. Находка для регионов с суровым климатом.
  • Скороплодность. Практически со второго года вы начинаете пробовать ваши яблоки.
  • Не уход, а удовольствие. Не нужны длинные секаторы, удлиненные опрыскиватели. И лестницы для уборки урожая
  • Если бы они были подешевле. Но это не останавливает ни садоводов-любителей. Ни фермеров.

Посадка и уход

Общие принципы

Ниже будут рассмотрены посадка и уход за колоновидными яблонями с фото основных этапов в выращивании.

Подбор саженцев. В один голос все рекомендуют – приобретайте одногодичные саженцы:

  • Не проводите эксперименты на себе! Приобретайте саженцы в питомниках без сомнительной репутации. Но не на рынках и ярмарках.
  • Обратите внимание на корневую систему (мочковатая, свежая, не пересохшая, без повреждений и болезненных образований).
  • Идеально – выкопанные при вас саженцы или в контейнерах с закрытой корневой системой.

Выбор места для посадки:

  • Какая яблоня не любит открытый для солнца участок. Ведь румянец от солнца. И это при том, что декоративные посадки возле заборов очень привлекательны и часто встретите. Это еще и защита от сильных ветров.
  • Позаботьтесь о почве. Корневая система такого требует:
    • Плодородная, нетяжелая почва. Суглинки.
    • И ваша задача сделать ее плодородной и поддерживать такое состояние. Перед посадкой удобряют всю площадь для колоновидных яблонь.
  • Соблюдайте расстояния между саженцами. Размещайте не менее, чем 50 см в ряду, и не менее метра между рядами.

Мульчирование почвы вокруг саженца.

Подготовка посадочных ям:

  • Выкапывайте их предварительно за 15-20 дней до посадки. Посадочные ямы для весенних посадок готовьте с осени.
  • Ямы выкапывайте по размерам корневой системы саженца. Специалисты рекомендуют глубиной 60-80 см и в диаметре 80-100 см.
  • Добавьте в яму и перемешайте:
    • суперфосфат 80-120 г,
    • калийные удобрения 60-100 г,
    • доломитовая мука 150-200 г,
    • компост или перегной 25-30 кг.

Выбор сроков посадки:

Некоторые тонкости посадки:

  • Устанавливайте саженец на холмик высотой около 10-15 см.
  • Расправьте равномерно по нему корни. Не пригибайте их и не заворачивайте.
  • Установите колышек и закрепите к нему саженец.
  • Засыпьте землей, слегка притоптав. Хорошо полейте водой (2-3 ведра).
  • Замульчируйте торфом, опилками, травой.
  • Место прививки оставляете выше уровня земли на 5-8 см.

Особенности

Примите во внимание особенный уход за колоновидными яблонями:

  • Боковые ветви образуются первые 3-4 года. Затем их рост прекращается.
  • Повреждение верхушечной почки:
    • Приводит к приостановке роста яблони.
    • Стимулирует и усиливает ветвление.

С двух до шести лет происходит увеличение ежегодных урожаев. Предельные сроки плодоношения у колоновидных яблонь — 15-20 лет:

Плодоношения у колоновидных яблонь.

  • Выполнив омолаживающую обрезку, вы сможете увеличить сроки плодоношения среднерослым и сильнорослым сортам.
  • А также деревцам на семенных подвоях.

Вы никогда не задавали себе такой вопрос: «В чем сходство и в чем отличие понятий?»:

Словарь. Агротехника — система приемов возделывания сельскохозяйственных культур, технология растениеводства.

Включает: севообороты, обработку почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, посев и посадку, уход за растениями, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями…, уборку урожая.

В статьях мы часто встречаем путаницу.

После посадки

Технология выращивания и уход требуют особого внимания. Уход за колоновидной яблоней после посадки практически аналогичен с обычными яблонями.

Ваша задача – с первых дней обеспечить условия для приживания саженца. И чтобы не причинить ему вред:

  • Поливы и подкормки – своевременно и в полной мере. Особенно после посадки весной.
  • Мульчируйте и рыхлите приствольные круги. Не допускайте пересыхания почвы.
  • Учтите при посадках колоновидных яблонь на клоновых подвоях:
    • Засейте приствольные круги сидератами.
    • Периодически скашивайте. При рыхлении возможно повреждение
      высокорасположенных корней.
  • Берегите:
    • От болезней и вредителей.
    • От палящего солнца.
  • Из огня да в полымя. Очень серьезно подготовьте саженцы к первой зимовке.
  • Проводите своевременную обрезку.
  • Регулируйте цветение саженцев:
    • Дайте хорошо окрепнуть саженцам в год посадки.
    • Схема простая:
      • Первый год – удалите соцветия.
      • Второй год – оставьте 10-15 цветков.
      • Летом — половину из них для 5-8 яблок.

Полив, подкормка

Строение корневой системы (расположение вокруг ствола в радиусе до 20-25 см и близко к поверхности) требует от вас пристального внимания поливам.

  • И делайте это:
    • 2-3 раза в неделю – при обычной погоде.
    • Через день, а может и ежедневно при отсутствии дождей.
  • Капельный полив решает многие вопросы полива. И даже при его наличии ежемесячно проводите обильный полив и опрыскивание крон.
  • Не менее важны подкормки.

Как укрыть на зиму?

Укрыть надо правильно и тщательно. Используйте материалы:

  • Многочисленные современные утеплители.
  • Металлические сетки от грызунов.
  • Опилки, стружки, хвойные лапники для приствольных кругов.

Борьба с вредителями

Многочисленный отряд всяких сосущих, грызущих любителей полакомиться колоновидной яблоней просто обязывает вас принимать меры по защите:

Что включает. И что предпринять.

Проведите обработки:

  • Ранней весной по спящим почкам – Бордосская жидкость, ДНОК, Нитрафен, Препарат 30В.
  • При набухании почек и перед цветением – Актара, Карбамид, Энжио.
  • При завязывании и созревании плодов — 2-3 обработки – Препарат 30В, Актара, Энжио, Фуфанон.
  • После сбора урожая и опадания листвы – Карбамид (Мочевина), Фуфанон, Железный купорос, Медный купорос.

Размножение

Захотел сосед такую же яблоньку, как и у меня. Что делать. А то, что он и сделал. Привил на ветку Белого налива. И растет.

Семенами пусть занимаются специалисты. Там теория вероятности очень часто встречается.

А вот на практике можно пробовать размножение воздушными отводками:

  • На ветви диаметром около 1 см ранней весной снимите аккуратно полоску коры (до сантиметра) по кольцу у ее основания.
  • Обложите влажным торфом.
  • Обмотайте темным полиэтиленовым пакетом.
  • И до осени.
  • Срезайте уже с корнями.
  • Специалисты говорят о 50% успешности.
  • Садоводы много не говорят.

Сроки и схема обрезки

По обрезке колоновидных яблонь очень много споров, слухов. Назову самые противоположные:

  • Вообще не трогайте и забудьте за секатор.
  • Обрезайте каждую веточку на 2 почки.

Чтобы долго не говорить:

  • Сроки – весна до распускания почек.
  • В течение всего сезона, особенно, если это уход за пирамидальными яблонями.

Схема:

Обрезка со второго года.

  • Первый год роста – не трогайте дерево.
  • Формируйте плодовые звенья:
    • Второй год — обрежьте боковые ветви на 2-3 почки.
    • 3-4-й год. Из 2-х побегов:
      • На боковом будут яблоки.
      • Вертикальный — даст два сильных побега (вертикальный и горизонтальный).
    • Прошел год. Где были яблоки — обрежьте. А с новыми побегами так же.
  • Применяйте прищипывание зеленых побегов.
  • Разберитесь с понятиями «кольчатка», «копьецо». Пригодится.

Уход за верхушечной почкой

Это она определяет форму яблони, ее колоновидность. Она не обрезается.
Если повредилась. (Замечу по своему опыту. Часто бывает!):

  • Обрежьте поврежденную часть.
  • Из самых верхних вырастут 2-4 побега.
  • Выберите один. Остальные обрежьте на пенек.

А я этого не знал. Знал, что секатор не применять. Выросла удивительная по форме яблоня.

И не только по форме. Недостижимой урожайностью для колоновидной формы – 50-70 кг с этого дерева очень сочных и неповторимых яблок.

Прививка

Не имеет отличий от прививок обычных яблонь. Мой сосед сделал прививку колоновидной на Белый налив. Хорошо смотрится веточка.

Уход весной

Работы в саду у опытных садоводов не прекращаются даже зимой. А с наступлением положительных температур и солнечных денечков ее интенсивность и объемы возрастают.

И теперь надо успеть все сделать:

Мульчируйте почву вокруг яблонь.

  • Расчищайте снег вокруг деревьев и утаптывайте его в приствольных кругах:
    • Чтобы уменьшить вероятность активности мышей и повреждения стволов.
    • Для предупреждения обломов веток и возникновения болезней в местах повреждений.
  • Проведите весеннюю обрезку до наступления периода сокодвижения:
    • Санитарную. Удаляйте поврежденные, сухие и дублирующие ветви.
    • Формирующую. Формируете крону и плодовые звенья.
  • Выполните комплекс мер по весенней обработке от болезней и вредителей:
    • Ранней весной до распускания почек – искореняющие обработки.
    • Перед цветением. Против цветоедов.
    • Как только увидите первые завязи и начнут формироваться плоды. От плодожорки, листовертки, тли и им подобных.

    Вредители на яблоне — тля.

  • Подкармливайте:
    • Азотными удобрениями (мочевина, перегной, аммиачная селитра, нитроаммофоска). Во влажную почву.
    • Молодые деревья 2-3 раза в месяц.
    • Очень осторожно применяйте птичий помет. Лучше уменьшите концентрацию, чем внесете чересчур много.
  • Поливайте 2-3 раза в неделю. В зависимости от осадков. По капельному поливу отдельная тема.
  • Мульчируйте. Засевайте травами.
  • Агротехника весной

    Сроки внесения удобрений

    Не только весной, но и на протяжении всего периода вегетации подкармливайте деревья. Мощные поверхностные корни быстренько все обрабатывают. И требуют еще.

    Весна. И вы используете органику – навозная жижа или куринный помет (после брожения).

    Очень хороший эффект дают внекорневые подкормки:

    • До распускания почек по голым деревьям опрыскивайте раствором карбамиба (мочевины). Применяют 7-ми процентный.
    • Воздействует и на зимующие стадии вредителей.
    • До середины лета можете еще дважды провести такие опрыскивания. Но концентрация слабее — 1%.

    Полив

    Вам подскажет установившаяся погода:

    • Норма — 2-3 раза в неделю. При сухой и засушливой погоде поливайте чаще.
    • С капельным поливом свои правила.

    Обработка приствольного круга почвы

    Учитывайте подвои деревьев:

    • Залуживайте (высаживайте травы) под деревьями с клоновыми подвоями.
    • Рыхлите и мульчируйте для сильнорослых и среднерослых деревьев.

    Особенности обрезки

    Проведите до начала распускания почек. Уход за колоновидными яблонями весной включает простые виды обрезки:

    • Санитарная — ежегодно. Удалите сухие и поврежденные ветви.
    • Формирующая — со второго года.

    Уход за молодой яблоней после посадки осенью

    Как любое малое дитя требует пристального внимания. Большего, чем взрослые. Надо дать окрепнуть корням и кроне. И закладывать будущие хорошие урожаи.

    Уход осенью, подготовка к зиме

    Самый важный этап по уходу за любой яблоней, конечно же, сбор урожая.

    Кстати, самый приятный. Столько положительных эмоций. Позади тревоги и переживания за урожай. И вот перед вами ящики собранных яблок. Дальше думайте. Как их дольше сохранить. А может и реализовать.

    Основная цель осенних мероприятий — подготовить дерево к зимованию:

    • Хорошо подкормите.
    • Сделайте зарядные поливы.
    • Обработайте от болезней и вредителей.
    • Обрезку выполните только санитарную.
    • Главная забота – уберечь от подмерзаний и вредителей-грызунов. Хоть и ласково их называют — зайчиками, мышками.

    В августе-сентябре

    Прекращайте подкормки удобрениями, содержащими азот. Деревья очень нуждаются в калийных удобрениях. Уделите внимание верхушкам побегов и срежьте верхние 3-4 листика на две трети.

    Сроки подкормки

    В августе –сентябре калийными удобрениями. Они помогут лучше перезимовать.

    Полив

    Обильный полив в зиму сможет предотвратить подмерзание корней.

    Обязателен полив после каждой пересадки.

    Нужно ли укрывать взрослое дерево?

    Кто задает этот вопрос? Садоводы регионов с суровым климатом (морозами, снегопадами) знают, что это даже не подлежит сомнению. Надо и тщательно. И вот тут возникает вопрос.

    Защита от морозов

    • Прикапывайте стволы.
    • Укрывайте лапником, стружкой и опилками.
    • Обматывайте современными утеплительным материалами.
    • Окучивайте снегом при его наличии и притаптывайте.
    • Укрывайте не только от морозов, но и от грызунов.

    Как ухаживать, чтобы был хороший урожай?

    • Можно только частично согласиться с такой постановкой вопроса. А почему? Да от того, что каждый садовод знает точно — урожай выращивать круглый сезон. И каждый год.
    • А прочитанное выше должно придать вам уверенности в необходимости выполнения этих рекомендаций.
    • И уход за колоновидной яблоней осенью, это составная часть всего комплекса. И как каждая из них, очень важная.

    Особенности ухода в различных климатических условиях

    Вот вы уже достаточно хорошо ознакомились с колоновидными яблонями. Знаете их достоинства. Спокойно реагируете даже на недостатки.

    Где посадить и сколько. Как вырастить.

    И все это учтите в вашем месте проживания. Применительно к конкретным условиям. Ведь география их выращивания очень обширная.

    И ваша задача в том, чтобы подобрать сорта для своего региона. В продаже и специальные сорта, способные плодоносить в суровых условиях Сибири, Урала, Северо-Запада России. Уход за колоновидными яблонями и грушами достаточно неприхотлив.

    Вот только некоторые сорта.

    Для Сибири и Урала

    Испытанные и проверенные многочисленными специалистами и садоводами:

    • Арбат, Икша, Баргузин, Крестьянин, Президент, Васюган.

    В Подмосковье, Северо-Западе России и средней полосе

    • Кроме вышеназванных Медок, Янтарное ожерелье, Останкино, Малюха, Валюта, Триумф.

    И это только некоторые сорта. Не назвал я больше.

    Полезные видео

    Смотрите на видео советы специалистов о правильной высадке колоновидной яблони:

    Смотрите на видео советы опытных садоводов об обрезке колоновидной яблони:

    Заключение и полезные советы

    Садоводство без выращивания карликовых яблонь уже не представить. За короткий срок колоновидные яблони стали практически обязательными в частных владениях и фермеров.

    Правильно подбирайте сорта и посадочный материал. Проявите настоящую заботу и соблюдайте правила ухода.

    Выращивание белоцветника

    Самые распространенные ранневесенние растения в наших садах – это крокусы, сорта и виды которых в изобилии представлены в любом садовом центре и относительно дешевы. Белоцветник весенний (L. vernum) хоть и не сравнится с ними по популярности, но все же встречается в подмосковных садах довольно часто. Это луковичный многолетник с белыми ароматными поникающими цветками на цветоносах высотой около 30 см. Зеленые или желтые кончики лепестков одиночных или парных цветков придают им особое очарование. Цветет растение в апреле в течение 20-30 дней.

    Другой вид этого рода – белоцветник летний (Leucojum aestivum) -встречается в садах куда реже, хотя очень эффектен. В природе он растет в Западной Европе, Средиземноморье, Крыму, Закавказье, предпочитая сырые места – заливные луга и берега рек. Его луковицы гораздо крупнее и увесистее луковиц белоцветника весеннего, и само растение выше – до 40-50 см. Интересны его сизовато-зеленые листья длиной до 30 см. Очаровательные белые цветки собраны по 3-10 штук в зонтиковидное поникающее соцветие. Цветет растение со второй половины мая около 20 дней.

    Есть красивый рослый сорт Гравети Джайнт (Gravetye Giant), выведенный в Англии, каждый его цветонос высотой 60 см несет по 6 цветков. На кончиках лепестков располагается по одному соломенно-зеленоватому пятну.

    Летние белоцветники – прекрасное украшение для берегов ручьев и водоемов, замечательно смотрятся на темно-зеленом фоне хвойных растений или, например, листвы пионов.

    Все белоцветники предпочитают полутень и богатые гумусом, хорошо дренированные, влажные, рыхлые почвы, поэтому в глинистую землю добавляют крупный речной песок или даже мелкий гравий (для глинистых почв мелкий гравий вообще лучший разрыхлитель). Бедную почву удобряют хорошо перепревшим навозом (ни в коем случае не свежим!) и листовым перегноем. Учтите, что белоцветники не любят кислых почв.

    В свое время я покупала на рынке белоцветники в цвету, но для таких пересадка не желательна – после посадки листья вянут, желтеют, затем отмирают, луковица, впрочем, остается живой, хотя и ослабленной. На следующий год такие растения цветут слабо или вообще не цветут, но потом все приходит в норму.

    Лучшее время для покупки и посадки луковиц – июль-сентябрь, в это время растения находятся в покое. В затяжную теплую осень допустимо сажать их до начала ноября. При покупке луковиц проверьте их состояние, они должны быть плотными, тяжелыми, с сохранившимися оболочками. Донце луковицы не должно быть повреждено, допустимы небольшие порезы на самой луковице, но ранки должны быть засохшими и без плесени. Если начинают расти корни или стебли, это значит, что такую луковицу нужно срочно посадить. Не приобретайте битые и мятые луковицы, с мягким донцем или ободранной оболочкой. Луковицы белоцветников не выносят длительного высушивания. Если по каким-то причинам не можете посадить луковицы в течение месяца, то не держите их на воздухе, а пересыпьте опилками или уберите в перфорированный пластиковый пакет, так они могут храниться 2-3 месяца.

    Луковицы белоцветников сажают по общему практически для всех луковичных правилу: в рыхлую почву на глубину от донца, равную трем диаметрам луковицы. Пересадка требуется каждые 5-7 лет. Во время активного роста приветствуется внесение жидких неорганических удобрений с преобладанием калия и фосфора, это полезно для цветения и способствует формированию здоровых, хорошо зимующих луковиц. Во время активного роста мелколуковичные потребляют много воды. Если весна выдалась засушливой, придется поливать растения, хотя они устойчивы к засухе и не погибнут в любом случае, но будут невысокими. После цветения о белоцветниках можно забыть.

    Все операции с луковицами (пересадка и деление) совершаются с растениями, находящимися в состоянии покоя (в июле-сентябре), выкопанные луковицы чуть подсушивают, очищают от старых корней, механические повреждения присыпают золой.

    Белоцветники хорошо размножаются детками (дочерними луковицами), они образуют за сезон 1-2 луковки. Можно ускорить размножение, если посадить материнскую луковицу неглубоко, около самой поверхности земли, тогда луковица получается мелкой, но с многочисленными детками. Можно размножить эти растения и семенами, высевая их сразу после сбора, в крайнем случае осенью, так как при хранении они теряют всхожесть. Сеять лучше в горшки или ящики, чтобы мелкие всходы не потерялись. Необходимо постоянно следить, чтобы они не пересохли, и пропалывать сорняки. Зацветают сеянцы на 6-7-й год.

    В моем саду весна начинается именно с цветения весенних белоцветников, вылезающих прямо из-под снега.

    Нарцисс описание,виды,размножение,уход,посадка,выращивание,фото,видео.

    Настоящая весна приходит вместе с первым цветением ароматных нарциссов. Действительно, благоухание этого цветка может вызвать у некоторых людей головную боль – настолько сильный и густой запах. Отсюда и название Narcissus Poeticus — «дурманящий запах».

    Родиной дикорастущих нарциссов считаются малоазиатские горные склоны. Также растения украшают Южную Европу, Кавказ и Средиземноморье. На сегодняшний день селекционеры культивировали множество гибридов ароматных цветов.

    Описание нарцисса

    Нарцисс многолетнее луковичное, травянистое растение. Листья прикорневые, линейные. Цветок нарцисса располагается на безлистном, сплюснутом или круглом цветоносе высотой до 40 – 50 см, на вершине которого находится узел с отходящей от него цветоножкой 0,5-1,5 см длиной и с пленчатыми обертками. Цветки крупные, одиночные или в кистях, душистые, несколько поникающие, простые или махровые, 2-6 см в диаметре. Декоративен во время цветения в мае-июне, преобладающим белым или желтым цветом.

    Околоцветник с длинной цилиндрической трубкой и шестираздельным отгибом, с трубчатым, колокольчатым или чашеобразным привенчиком (коронкой) различной длины, образованным выростами долей околоцветника, которые имеют обычно не одинаковую окраску. Плод — мясистая, трехстворчатая коробочка. Семена многочисленные, округлые или угловатые, очень быстро теряют всхожесть.

    Виды, классы и сорта нарциссов

    Регистрацию сортов нарциссов ведет Королевское садоводческое общество, которое объединило все садовые формы нарциссов под общим названием Narcissus hybridus в 13 групп, двенадцать из которых систематизируют садовые нарциссы, а тринадцатая – природные виды и формы нарциссов. Приводим краткое описание садовых нарциссов:

    Трубчатые нарциссы (Trumpet). На цветоносе нарциссов этой группы один крупный цветок, трубка и доли околоцветника одинаковой длины, иногда трубка чуть длиннее. Окраска цветков желтая или белая, иногда цветок двухцветный. Луковица диаметром 5 см и более, сорта этой группы хорошо размножаются. Сорт Gin and Lime – лимонный околоцветник, лимонная коронка, постепенно меняющая цвет на белый с зеленым глазком.

    Крупнокорончатые (Large-cupped). Одиночный нарцисс, коронка гладкая или гофрированная, составляющая всего лишь треть от длины лепестков. Окраска разнообразная, иногда коронка украшена ярким ободком. Длина цветоноса, сроки и продолжительность цветения тоже различные. Луковица мельче, чем у трубчатых. Сорт Jeanine – сорт с белоснежным околоцветником и ярко-розовой коронкой.

    Мелкокорончатые (Small-cupped). Одиночный нарцисс. Длина коронки на треть больше длины лепестков. Окраска преимущественно кремово-белая, цветение обильное, запах нежный, размеры цветков средние. Сорт Sabine Hay удивительно красив: у небольшого цветка оранжевый околоцветник, коронка ярко-красная. Цветет поздно.

    Махровые (Double). Очень красивая группа. Есть сорта с одиночными цветками, есть и с несколькими цветками на цветоносе. Коронка цветка, а иногда и весь цветок, махровые. Окраска, форма и размер – различные, поскольку в эту группу отобраны сорта из разных групп по единственному принципу – махровости. Сорт Tahiti – этот сорт очень долго находился в частной коллекции и стал известен миру не так давно. Размер цветка 8-10 см, доли околоцветника ярко-желтого цвета, в центре смешиваются с гребешками красно-оранжевой коронки, имеет свойство постепенно выгорать на солнце.

    Триандрус (Triandrus). Низкорослые нарциссы (до 25 см) с двумя-тремя цветками на цветоносах с небольшой коронкой и слегка отогнутыми лепестками. Сорт Ice Wings – яркий нарцисс с белоснежными лепестками и очень большой коронкой, невероятно красив. Цветет долго.

    Цикламеновидные (Cyclamineus). Продукт скрещивания нарцисса цикламеновидного с видовыми и культурными формами. Как правило, это одиночный нарцисс, напоминающий цикламен: его лепестки отгибаются назад. Коронка длинная и тонкая, иногда длиннее лепестков. Цветение очень раннее. Сорт Сotinga – белоснежные лепестки, розово-абрикосовая коронка, цветение ранне-среднее.

    Жонкиллиевые (Jonquilla). Продукт селекции видового нарцисса Жонкилля. Цветет поздно. Темно-зеленые листья, несколько цветков на цветоносе, чашеобразная коронка составляет не более двух третей длины околоцветника. Растут на одном месте без пересадки 5-7 лет. Сорт Suzy – нарцисс с красно-оранжевой коронкой и желто-золотым околоцветником. Среднее цветение.

    Многоцветковые, или тацетовидные (Tazetta, Bunch-flowered). Зимостойкие нарциссы, на цветоножке образуется от двух до двадцати очень ароматных цветков, собранных в кисть. Коронка небольшая, доли околоцветника округлые, листья темно зеленого цвета. Сорт Hugh Town – желтый нарцисс с коронкой очень красивой формы оранжевого цвета.

    Поэтические (Poeticus). Белый нарцисс, на цветоносе один цветок, коронка маленькая (не более трети длины околоцветника), яркая. Околоцветники молочно белого цвета. Зимостойки, теневыносливы. Луковичка мелкая. Срок цветения, размер и форма зависят от сорта. Сорт Actaea представляет совершенный по форме нарцисс с желтой коронкой с красным ободком и зеленым глазком.

    Бульбокодиум гибриды (Bulbocodium Hybrids). Мелкие нарциссы колокольчатой формы. Именно сейчас селекционеры Австралии выводят новые сорта. Есть экземпляры белого цвета.

    Разрезнокорончатые (Split-Corona). Бахромчатая коронка этих нарциссов как будто надорвана, лепестки тоже бахромчатые. Эта группа делится на две подгруппы:

    сплит-корона: доли околоцветника и сегменты коронки расположены друг напротив друга;

    папиллон: строение цветка напоминает бабочку.

    Сорт нарцисса Palmares – бело-розовые цветки со слегка сжатой разрезанной коронкой. Срок цветения средний, предпочтительно яркое освещение.

    Прочие (Others). В эту группу вносят нарциссы, которые не подходят по признакам ни к одной из групп.

    Видовые (All species). В эту группу входят видовые нарциссы и их гибриды. Сорт «Odorus Plenus» красивые махровые цветки с приятным запахом. Цветение средне-позднее.

    Следует сказать отдельно о таком явлении, как розовый нарцисс: в 1921 году англичанка Р.О. Бекхаус вывела нарцисс с розовой коронкой. Он стал родоначальником многих сортов, которые относятся к разным классам (трубчатые, жонкиллиевые, махровые, цикламеновидные и т.д.), но их по-прежнему называют розовыми. Сорт Foundling – цикламеновидный нарцисс с белоснежными лепестками и ярко-розовой коронкой, удостоенный многих международных наград.

    Когда лучше высаживать нарциссы

    Высаживать нарциссы можно весной или осенью. У каждой поры свои особенности.

    Осенняя посадка

    Осень считается лучшей порой для посадки нарциссов. Чтобы луковицы успели укорениться в почве до первых заморозков, высадку следует сделать в сентябре. Это время оптимально для средних широт с умеренным климатом. Процесс адаптации займет 3 недели.

    За месяц до посадки нужно подготовить почву, вскопав ее и удобрив перегноем, сухой травой и суперфосфатом.

    Весенняя посадка

    Нарциссы также можно высаживать весной в регионах с суровыми зимами, в этом случае они будут слабыми. Луковица не успеет созреть, и цветение запоздает. Весенняя посадка приходится апрель. Нарциссы можно высаживать, когда сойдет снег, а воздух прогреется до 7 ºС.

    Как выбрать оптимальное место для посадки нарциссов

    Для высаживания нарциссов подойдет участок со следующими параметрами:

    • хорошее освещение;
    • защита от ветра;
    • тень от кустарников и деревьев (негустых);
    • воздухопроницаемая и влагоемкая почва;
    • грунтовые подземные воды (не более 65 см);
    • почва нейтральной кислотности (PН до 7,8).

    Будущий цветник нежелательно располагать в месте, где до этого росли другие луковичные или пасленовые культуры, так как существует риск передачи молодым растениям свойственных виду заболеваний.

    На одном участке нарциссы комфортно «просидят» максимум 5 лет, затем они загущаются. Это отрицательно сказывается на цветении. Если клумба стала скудной, необходимо просто пересадить луковицы.

    Уход за нарциссом

    Освещение. Предпочитает место, защищенное от сквозняков, где яркий рассеянный свет, потому как нарциссы — культура более теневыносливая, но на освещенных местах “урожай” их цветков и луковиц значительно выше, чем в тени.

    Температура. Летом +18-20°С , зимой +5–10°С.

    Влажность воздуха и полив. Нарциссы довольно влаголюбивы, поэтому в период цветения и в течение 4-5 недель после него их нужно поливать. Зимой — очень редко или вовсе без полива, летом – умеренно. В опрыскивании не нуждается.

    Удобрение. Весной и летом 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зимой и осенью — без подкормки.

    Почва. Может быть любая, при условии, что она хорошо дренирована и плодородна. Огромное влияние на развитие нарциссов оказывает содержание гумуса в почве. Нарциссы не переносят удобрения почвы навозом, поэтому его вносят под предшествующую культуру. На одном месте могут оставаться 3-5 лет.

    Размножение. Размножаются нарциссы вегетативным способом. Семенной способ используется только при селекционных работах. Ценные сорта нарциссов можно размножать частями луковиц. Луковицы делят на 4–6 частей, обрабатывают стимулятором, подсушивают и сажают в ящики со стерильным субстратом. Образующиеся детки зацветают на третий год. Посадка и пересадка необходима только при уменьшении числа цветущих побегов. Уборку луковиц начинают сразу же после полегания и пожелтения листьев.

    Лучшее время для посадки луковиц нарциссов август — начало сентября. Если придерживаться этих сроков посадки, то луковицы до морозов хорошо укореняются. Запаздывать нельзя, так как луковицы начинают снова окореняться, и поздняя выкопка отрицательно сказывается на их качестве. Участок для посадки нарциссов обрабатывают заблаговременно, чтобы почва успела осесть.

    Выгонка. Выгонка – это приём цветоводства, когда для цветочных культур создаются условия, при которых они зацветают в необычное для них время. Нарциссы относятся к тем цветам, которые с успехом можно подвергать выгонке, как в условиях теплицы (где можно создать наилучшие условия), так и в открытом грунте или дома в горшке. Лучше всего подходят для выгонки раннецветущие сорта.

    Луковицы, предназначенные для выгонки, должны пройти несколько периодов хранения. Вначале луковицы просушиваются в течение 2-х недель после выкопки при высоких температурах (+30°С), потом температуру снижают до +17°С, и выдерживают луковицы при этой температуре 3 недели, после чего подвергают охлаждению до +9°С. Влажность в помещении должна быть высокой (80-85%). В таких условиях луковицы хранят до посадки.

    В качестве грунта для выгонки нарциссов подойдёт садовая земля, перемешанная с песком или опилками.

    За месяц, до желаемого срока получения цветов, луковицы высаживаются в ящики или в грунт теплицы. Сажать луковицы можно довольно плотно, но так, чтобы луковицы не касались друг друга и стенок ящика или горшка. Верхняя часть луковицы обязательно должна оставаться на поверхности. Саженцы содержат при температуре +9°С и влажности близкой к 100% около недели, после чего температуру повышают до +17°С. Если температура будет выше, это приведёт к вытягиванию растений и цветение будет слишком быстрым. Если с началом цветения температуру понизить, то можно добиться увеличения времени цветения.

    При другом способе выгонки луковицы хранят при температуре +17°С всё время до посадки. Затем высаживают в ящики или горшки с песком. Устанавливают в тёмном помещении с температурой +5-9°С и влажностью близкой к 100%. Этот период длится 2-3 месяца и, обычно, к этому времени ростки достигают 3-5 см, после чего растения перемещают в светлое помещение с температурой +15-17°С и влажностью приблизительно 50%. Через 2 недели нарциссы зацветают. С началом цветения температуру в помещении с нарциссами желательно снизить до +10°С — это продлит цветение.

    Нарциссы в горшке. Получить комнатный нарцисс в горшке не сложно. Выращивание нарцисса дома имеет свои особенности. Для выгонки годятся практически все сорта нарциссов, но в зависимости от времени, когда хотят получить цветы, берут или раннецветущие или поздноцветущие растения.

    Для выгонки берут крупные (весом не меньше 60 гр), здоровые, взрослые луковицы. Ёмкость для домашних нарциссов должна быть не менее 10см высотой. В горшок засыпают грунт и высаживают луковицы так, чтобы не менее 1/3 высоты луковиц находилась на поверхности, землю приминают и поливают. Далее должна следовать фаза покоя. В это время саженцы следует содержать в полной темноте при температуре +5-7°С. Такие условия можно создать, закопав горшки в саду под 10 см слоем торфа, поставив в холодный подвал, гараж или на нижнюю полку домашнего холодильника, предварительно поместив их в тёмный пакет. Этот этап заканчивается с появлением ростков. Теперь растения желательно переместить в помещение с температурой около +10°С на хорошо освещённое, но без прямых солнечных лучей место. Когда появятся бутоны температуру желательно повысить до +18-20°С. Дальнейший уход за нарциссами в домашних условиях сводится к своевременному поливу, установки опоры при большой высоте цветка.

    После того как нарцисс отцветёт, не стоит его выбрасывать. Нужно срезать отцветшие цветы, продолжать поливать, внести удобрение и ждать, когда засохнут листья. После этого луковицы выкапывают, обсушивают и укладывают на хранение. Для выгонки на следующий год эти луковицы не годятся, но, посаженные осенью в саду, луковицы укоренятся, наберут силу, и будут цвести.

    Описание опасных болезней нарцисса и насекомых вредителей

    Обычно при правильной посадке и уходе сложностей с нарциссами не возникает, но в некоторых случаях растение все же потребует дополнительного внимания:

    • Грибковые заболевания выступают в роли наиболее распространенной проблемы. Какой бы грибок не стал причиной заболевания растения, симптомы и способы лечения обычно одинаковы. Чаще всего поражает растение грибковая инфекция фузариоз, которая развивается на луковице, а потом распространяется вверх по стеблю. Под воздействием болезнетворного фактора луковица становится мягкой, ее поверхность покрывает бледно-розовый налет, а листья со временем засыхают и отпадают.
    • Серая гниль также нередкий гость у нарциссов и проявляет она себя в виде густого серого налета с темными точечными очагами, образующимися под листьями. Со временем на листках растения появляются и увеличиваются в размерах коричневые пятна, а бутон и стебель загнивает.
    • Борьбу с грибковыми заболеваниями ведут профилактическим путем, замачивая луковицы непосредственно перед высаживанием в растворе марганцовки. Когда растение даст первые ростки их дополнительно обрабатывают бордоской (1,5 %) жидкостью.
    • Вирусные заболевания привносят больше всего проблем, так как бороться с ними сложно, да и в большинстве случаев невозможно. Вне зависимости от поразившей нарцисс вирусной инфекции, проявления всегда однотипны: пятна, полосы, ослабление луковицы, деформации цветов и пр.
    • Вредные насекомые, которые могут доставить хлопот, это в первую очередь: слизни, нарциссовая мушка, медведка, клещи и прочие. Чтобы предотвратить поражение растения от нарциссовой мухи и нематоды, луковицы перед высаживанием в грунт держат в горячей воде (40–45 градусов). Если профилактика не помогла, то применяют фуфанон против нарциссовой мухи и карбатион или немафос, если завелась нематода.

    Как обеспечить narcissus условия зимовки

    Сама по себе луковица нарцисса легко выдерживает морозы под слоем снега и пересиживает зиму без особых сложностей. Но в последнее время снег во многих регионах перестал выпадать в достаточном количестве, да и периоды оттепелей губят растение, так как почувствовавший тепло нарцисс может начать расти раньше нужного периода и погибнет при сильном заморозке.

    Чтобы предотвратить это, нужно тщательно очистить землю, где остаются зимовать нарциссы, разрыхлить ее и засыпать 15-сантиметровым слоем смеси для мульчирования. Это могут быть опавшие листья, зола, солома, торф и пр. Мульчирование выполняют ближе к периоду заморозков, а удаляют этот слой сразу после того, как риск возвращения сильных морозов останется позади.

    Нарциссы после цветения

    Уход за нарциссами после цветения.

    Нарциссы зимостойки, но в очень холодную бесснежную зиму их луковицы, оставленные на зимовку в грунте, могут пострадать. Наибольший вред зимующим в земле нарциссам приносят оттепели, во время которых луковицы цветов пробуждаются, начинают прорастать, а следующие за оттепелью морозы губят растения. Если вы все-таки решили оставить нарциссы на зиму в земле, то, дождавшись полного увядания и отмирания листьев, уберите их с грядки и аккуратно разрыхлите землю на участке. Следующий шаг, обеспечивающий луковицам нарцисса комфортную зимовку – мульчирование участка десяти-пятнадцатисантиметровым слоем торфа, опавших листьев, соломы, древесной золой или специальным укрывным материалом (агроспан, спанбонд). Мульчировать следует перед первыми заморозками, когда земля уже немного промерзнет, а снимают мульчу весной, когда минует угроза последних заморозков.

    Когда выкапывать луковицы нарциссов.

    Если ваши луковицы будут зимовать в убежище, то выкапывать их следует в июне-июле, после того, как пожелтеют все листья и их кончики начнут подсыхать, а компактный кустик нарцисса начнет рападаться. Это может длиться до двух месяцев после окончания цветения нарциссов – в зависимости от влажности и температуры воздуха. Как только листья пожелтели, не тяните с извлечением луковиц из земли, иначе листья могут отвалиться и вам труднее будет обнаружить в грунте луковицы. Выкапывать удобнее всего садовой вилкой небольшого размера. После извлечения луковиц из земли обрежьте оставшуюся листву и положите луковички на просушку в темное тенистое место.

    Когда луковички обсохнут и земля с них осыплется, бережно отделите детки от материнской луковицы, стараясь не повредить отросшие за лето корни. Не делайте этого в воде, чтобы вирусы не перемещались с одной луковицы на другую. Отбракуйте и сожгите зараженные, деформированные и мягкие луковицы. Качественные бережно промойте проточной водой, выдержите 10-15 минут в темно-розовом растворе марганцовки для обеззараживания и поместите для просушки в сухое тенистое место с температурой 22-25 ºC. Если это помещение, то оно должно быть проветриваемым.

    Почему нарциссы не цветут

    Агротехника нарциссов проста. Растение не цветет, потому что были нарушены правила ухода за ним. Причин может много:

    • слишком плотная посадка луковиц, поэтому их пересаживают каждые 4 года;
    • слишком кислая почва, ее следует «раскислить» специальными добавками;
    • недостаток света (нарцисс любит солнышко);
    • застой влаги, приводит к загниванию корней – необходим дренаж;
    • недостаток влаги приводит к ослабленным луковицам, которые на следующий год не зацветут.

    Если клумба с нарциссами не цветет, не торопитесь ее уничтожать. Достаточно устранить негативную причину, и растение будет радовать взор яркими и ароматными цветами.

    Нарцисс в ландшафтном дизайне и с сочетанием других растений и цветов

    Нарциссам присущи отменные декоративные качества, что позволяет использовать их для создания экстерьера участка (бордюры для клумб, украшения газонов и тропинок, альпийские горки). Они гармонируют с прочими ранними луковичными представителями.

    Эти цветы любят соседство с медуницей, крокусами, пролесками, тюльпанами, примулами, гиацинтами, сциллами.

    Украсить свой участок нарциссами проще, чем кажется. Это ароматный и гордый цветок не требует особенного ухода, с его выращивание справиться даже малоопытный садовод.

    Гравилат — скромный многолетник: посадка и уход

    Если вы хотите украсить свой приусадебный участок красиво цветущим и неприхотливым растением, вам подойдет гравилат: посадка и уход не требует к себе много внимания, размножение также не доставляет хлопот. Цветы отличаются морозостойкостью, зимует многолетник в открытом грунте.

    Гравилат: сорта и разновидности

    Разновидности гравилата очень похожи друг на друга. Как можно увидеть на фото, общими для них являются пышная розетка зубчатых листьев и тонкие высокие цветоносы. Но сорта заметно отличаются формой цветков, размером и окрасом лепестков.

    Познакомимся с ними ближе:

    • Гравилат городской – выделяется высоким цветоносом и мелкими простыми цветками бледно-желтого тона. Его часто можно встретить в лиственных и хвойных посадках. Период цветения – май.
    • Гравилат чилийский – высокодекоративный вид растению придают малиновые, ярко-красные и оранжевые махровые цветки. При выборе сорта нужно ориентироваться на фото упаковки семян. Растение среднерослое, бутоны распускает в июне.
    • Гравилат горный – его сорта относительно невысоки и имеют цветоносы до 20 см длиной. Яркие белые и желтые цветки красиво выделяются на фоне листвы насыщенного темно-зеленого цвета.

    Посадка гравилата

    Необходимо ответственно подойти к выбору участка для посадки. Качественный состав почвы очень важен для цветка. Тяжелые глинистые земли нужно заправить песком. В качестве удобрения используют древесную золу. Посадку весной в открытом грунте нужно проводить на солнечном месте.

    Внимание! Гравилат не выносит закисленности почвы. Если реакция грунта кислая, необходимо внести известь или доломитовую муку.

    При посадке рассады в открытый грунт между растениями соблюдают дистанцию в 15-20 см. Со временем листва разрастется, и земля не будет выглядывать в просветах. Деление куста и пересадку выполняют осенью.

    Уход за растением

    Уход за гравилатом во многом зависит от того сорта, выращиванием которого занимается цветовод. Одни экземпляры отличаются морозостойкостью и при подготовке к зиме осенью достаточно лишь срезать надземную часть. Другие сорта не переживут холодов без укрытия толстым слоем мульчи.

    Качественный уход включает такие меры как:

    Гравилат не терпит переувлажнения почвы и застоя влаги. Но поливы клумбы нужно проводить обязательно. Орошение рекомендуют проводить одновременно с рыхлением, чтобы качественно пропитать землю водой. В знойные дни после полива желательно мульчировать грядки компостом.

    Удобрение и подкормка гравилата

    Уход за цветком будет неполным без внесения удобрений и проведения подкормок. Для этого дважды за период цветения используют комплексные минеральные смеси. Также отзывчив гравилат за заправку клумбы перегноем весной. Допустимо применять и другую органику: навоз, компост.

    Размножение гравилата

    Размножение гравилата можно проводить двумя способами: выращиванием из семян и делением куста.

    Семенное размножение начинают с приходом марта в такой последовательности:

    1. Посевной материал замачивают в течение 3-4 дней для повышения всхожести.
    2. Подготовленные семена высевают в контейнеры, выращивание сеянцев происходит в тепличных условиях.
    3. Уход за посевами заключается в проветриваниях и регулярном увлажнении.
    4. Спустя месяц в контейнерах появляются всходы.
    5. Когда сеянцы сформируют первые два настоящие листочка, пришла пора пикировать их в отдельные стаканчики.

    Готовую рассаду можно размещать на клумбе, когда в саду установится устойчивая теплая погода.

    Важно. При посевах семян непосредственно в открытый грунт прорастание может затянуться на год, а то и два.

    Размножение делением куста можно заниматься, когда растениям исполнится не менее 4 лет. Если эти работы проводились осенью, махровые сорта перед зимовкой утепляют лапником.

    Болезни и вредители

    Уход за гравилатом в открытом грунте приятен и выгоден тем, что вредители обходят его стороной. Кроме того, он устойчив к болезням. При высокой влажности листву может поразить грибковая инфекция, однако с ней легко справиться препаратами-фунгицидами.

    Гравилат: сочетание с другими растениями

    В ландшафтном дизайне нужно умело расставлять акценты. Гравилат как раз подходит для таких целей. Он станет ярким элементом на клумбе с декоративно-лиственными растениями. Также цветок хорошо смотрится в сочетании со среднерослыми растениями – пионами, флоксами, колокольчиками.

    Гравилат в ландшафтном дизайне

    Особенность гравилата расстилать густой ковер листьев, над которым возвышаются бутоны на тонких цветоносах, делает их идеальными кандидатами для применения в ландшафтном дизайне при устройстве рокариев. Сочетание огромных каменных валунов и нежных цветов, словно пробившихся сквозь каменную стену, выглядит очень гармонично.

    Гравилат в ландшафтном дизайне

    Еще одно оригинальное применение в ландшафтном дизайне цветка гравилат: выращивание на берегах искусственных водоемов. На клумбах в открытом грунте при групповых посадках цветок занимает нижний и средний ярус.

    Такое, казалось бы, невзрачное растение придаст особое очарование приусадебному участку. Стоит приложить немного усилий, и благодаря посадкам гравилата сад станет намного уютнее.

    Добавить комментарий