Борония описание, посадка, полив и уход

Посадка растений и уход

Время посадки

После того, как Вы выбрали растения и место, следующий этап — посадка. Чаще всего высаживаются выращенные в контейнерах растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать с апреля по октябрь (пока почва не замёрзла). Растения с голым корнем, а также с комом земли, завёрнутым в мешковину, сажают только ранней весной или осенью.

Перед подготовкой почвы для посадки растений необходимо поблизости избавить землю от сорняков.

Приготовление места посадки

Яма посадки должна быть соответствующего размера (фото 1).

Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения.

Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишённый почти всех микроэлементов, как например, песок или глина.

В зависимости от требований, необходимо подготовить землю для посадки.

Если почва бедная и пропускаемая, добавляемая смесь должна быть богата гумусом и плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества. Если наоборот, почва тяжёлая и удерживающая влагу, её необходимо облегчить, добавляя песок с торфом.В случае совсем тяжёлой непропускаемой глинистой почвы, дно посадочной ямы следует хорошо взрыхлить и перемешать с песком или гравием. Такая операция позволит хотя бы частично отвести воду из посадочной ямы. Хорошо также взрыхлить стенки посадочной ямы (фото 2,3).

Приготовление корневой системы — растения в контейнерах

Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото4).

Успешная посадка и дальнейшее укоренение растения в большей степени зависят от качества кома.

Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Нельзя вытаскивать с силой растение из контейнера за наземную часть. Большие контейнеры можно разрезать, маленькие — перевернув, слегка стукнуть, тогда растение легче достать. Если растение в контейнере пересушено, перед посадкой необходимо погрузить ком в воду на несколько минут, чтобы он хорошо напитался влагой, так как пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив. Если корни закручены и об- разуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчит проникание корней в грунт.

Приготовление места посадки

Приготовление корневой системы — растения с комом

Чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в “баллоте” (завёрнутом в мешковину или сетку) (фото 5), необходимо переносить растение, не снимая сетку. Сетка снимается непосредственно перед посадкой. Если ком пересушен, его также следует перед посадкой опустить в воду на несколько минут.

Приготовление корневой системы — растения с голым корнем

Перед посадкой корни растений необходимо опустить в воду на несколько часов (фото 6)

Обычно таким растениям обрезают ветки на 15-20 см (фото 7). Эта процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.

Удобрение перед посадкой

В случае, когда почва бедная, нужно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений. Лучше всего использовать комплексное удобрение медленного дейст- вия. Удобрение нужно рассыпать равномерно и слегка перемешать с подсыпаемой почвой (фото 8). Если почва плодородная или используется посадочная смесь, вносить удобрения во время посадки не рекомендуется, так как их переизбыток ведёт к худшей приживаемости растения.

Действия при посадке

Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой оно оказалось на той же глубине, на которой росло (фото 9, 10)

Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то ногами утрамбовываем землю вокруг растения, сильнее с внешней стороны от корневого кома (фото11). В случае посадки крупномера, землю следует утрамбовывать слоями. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать таким образом, чтобы корни были направлены вниз и разложены по бокам, не закручиваясь и не подгибаясь (фото 12). По мере наполнения ямы землёй необходимо плотно утрамбовывать её, чтобы избежать наклона растения в сторону. Также хорошее уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.

Полив после посадки

Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения нужно сформировать приствольный круг с земляной “миской” (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения.

После посадки даже в дождливую погоду растениям необходим полив. Для лучшей приживаемости сразу после посадки хорошо полить растение раствором стимулятора корнеобразования (”Корневин”, “Гетерауксин” и т. п.). Хорошо также перед посадкой погрузить корни растения в такой раствор на несколько минут.

Мульчирование

Растения очень хорошо реагируют на мульчирование (фото 14,15). Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растения высаживаются на газоне, то мульчирование обезопасит их от повреждений в процессе кошения. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения (живучка, барвинок, бересклет и т.п.)

Укрытие растений на зиму

Множество деревьев и кустарников происходят из более тёплого климата, чем наш. Поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать таких, для которых наш климат слишком холодный. Растения с вечнозелёными листьями или иглами (туи, можжевельники, некоторые виды елей (н-р, ель канадская “Коника”) чаще всего во время морозов не замерзают, а высыхают. Причиной является нехватка доступной воды. Зимой, особенно в феврале, марте, когда солнце наиболее активно, хвоя растения сильно испаряет влагу, а пополнить её запасы растение не может, так как поверхностный слой вместе с содержащейся в нём водой замёрз.

Поэтому так важен обильный полив вечнозелёных растений и мульчирование приствольного круга поздней осенью.

5 способов укрыть растения на зиму:

1. Обкладывание лапником

Этот способ хорош для низкорослых, нуждающихся в особо надёжной защите от мороза растений (розы, гортензии, азалии) Одревесневевшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных обрезать на высоту до 50 см, мягкие побеги вырезать. Прикорневую зону мульчируют торфом на высоту до 30 см, а ветки укрывают еловым лапником, воткнутым в землю. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега, и вокруг растения-неженки образуется минитепличка. Эта конструкция полностью защищает корни растения от промерзания в морозы до — 30 С.

2. Простая защита лапником

Применяется для защиты многолетников. Предварительно для надёжности обрезанные стебли растения укрывают сухими листьями или мульчируют торфом и только после этого кладут лапник.

3. При помощи проволочной сетки

Эта удобная конструкция продаётся в магазинах для садоводов. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.

4. Шалаш из сетки, мешковины, спанбонда или соломы

Применяется для растений с ломкими ветками и для хвойников. Строится каркас из тонких реечек или палок, верхушка связывается. Конструкция обматывается спанбондом, края прижимаются к земле камнями или колышками. Можно обойтись и без каркаса, обмотав защитным материалом непосредственно само растение и обвязав его верёвкой.

Как ухаживать за аукубой дома?

Аукуба японская относится к разновидности кизиловых (Соrnасеае) и отличается декоративностью. Цветок называют золотым деревом из-за необычного рисунка на листьях в форме желтых пятен. Растение получило распространение для комнатного и оранжерейного выращивания.

Фотогалерея

Культура неприхотливая, но чтобы сохранить максимальную декоративность аукубы, уход в домашних условиях потребует соблюдения правил температурного режима, влажности, освещенности и т. д.

Что делать сразу после покупки?

После приобретения декоративный куст требуется пересадить в большую емкость и расположить на комфортном месте со средней освещенностью. Специалисты рекомендуют метод перевалки. Аукубу с комом земли перемещают в емкость.

Дно горшка занимает слой дренажа:

  • щебень до 5 см;
  • кусочки пенопласта;
  • мелкая галька либо керамзит.

Растение присыпают землей. Расстояние от края кашпо до верхнего слоя грунта должно быть не менее 3-5 см. Полив необходим на следующий день после перевалки.

Кустарнику требуется адаптация к среде. Не менее недели необходимо ухаживать за растением без обильного полива, подкормок, содержится куст в притененном состоянии. Затем горшок переносят на постоянное место.

Универсальное расположение для вечнозеленого растения — подоконники восточной и западной сторон.

Цветку подходит умеренный климат, без перепадов температур. Куст неприхотлив, может жить не только на подоконнике с достаточным количеством света, но и в затемненной части комнаты. Температура воздуха в летний период составляет +18…+20°С.

Зимой допустимые показатели опускаются до +8…+14°С. Необходимо следить, чтобы в холодное время года воздух не понижался до температуры менее +5 градусов. Освещение аукубы должно быть приглушенным, следует убирать растение от попадания прямых лучей солнца.

Посадка и пересадка

Аукуба высаживается в объемные керамические горшки. В емкости укладывают дренаж, чтобы избежать застаивания воды, сверху — слой почвы. В весенний период после заморозков аукуба японская может выращиваться на балконе либо в садовых условиях.

До достижения возраста 5 лет аукубу требуется ежегодно пересаживать. Процесс выполняют в весенний период — с марта по апрель. Процедуру рекомендуют осуществлять осторожно, чтобы не травмировать хрупкие корни.

Оптимальный метод — перенести растение с комом земли в емкость большего диаметра. Дно горшка занимают дренажным слоем и наполняют почвой. После пересадки можно обрезать листья либо прищипнуть верхние части побегов.

Взрослые кусты необходимо рассаживать, когда корни полностью оплетут земляной ком, т. е. каждые 2-3 года. Может проводиться более щадящая процедура — перевалка. Это позволяет переносить растение, не повреждая корневой системы. Взрослой и разросшейся аукубе японской рекомендуется ежегодно менять только верхний слой земли.

Требования к почве

Для выращивания декоративного растения необходимо подготовить почву. Она должна содержать питательные вещества. Естественная среда обитания аукубы — субтропики, поэтому землесмесь состоит из:

  • почвы листовой;
  • глинисто-дерновой;
  • перегноя;
  • торфяной земли;
  • песка в соотношении 1:2:1:2:0,5.

Вариант смеси может состоять из дерновой земли, песка, перегноя, торфа и листовой почвы в пропорции 2:1:1:1:1. Обязательное требование — наполнение дна емкости дренажем из керамзита, гальки, чтобы вода при поливах легко достигала корневой системы.

Подходит для растения и выращивание в гидропонике.

Обрезка и омоложение

Уход за аукубой включает регулярную обрезку, помогающую формировать красивую крону. Чтобы добиться густоты надземной части, побеги подстригают. Процедура проводится в середине весны — с марта по апрель, чтобы зимой растения были украшены ягодами.

Если нет требования к обязательному цветению, обрезки можно проводить и зимой. Лишние побеги убираются, у остальных стеблей прищипывается верхушка.

В первую весну после посадки прирост листьев требуется подрезать для стимуляции роста куста. У сформированных растений необходимо убирать прутьевидные побеги, засохшие листья, которые портят крону. После процедуры куст аукубы хорошо цветет.

Предпринимается обрезка и для омоложения растения. Она позволяет убрать вытянувшиеся и оголившиеся ветви.

Необходимо срезать поврежденные побеги до основания, оставив на пеньках не менее 2-3 живых почек.

После интенсивной обрезки растение начинает развиваться и выпускать свежие отростки.

Омоложение куста может быть и поэтапным: сперва удаляется половина стеблей. После подрастания побегов убирают следующую партию. Процедура рекомендована до начала периода интенсивного роста. После обрезки требуется подкормка.

Подкормки и удобрения

Растение нуждается в регулярной подкормке для поддержания кроны в декоративном виде. Процедура проводится с весны до осени. В этот промежуток золотое дерево находится в периоде активного роста. Специалисты рекомендуют подкармливать побеги аукубы минеральными и органическими составами в растворенном виде 3 раза в месяц.

Подкормка добавляется в увлажненную почву, чтобы не вредить корневую систему. Процедуру совмещают с поливом растения. С весны до конца лета подкормки положены 1 раз в неделю, рекомендуется чередовать минеральные и органические удобрения. В период зимовки растение не советуют подкармливать.

Как поливать?

Для роста и поддержания эстетичного внешнего вида куста требуется регулярный полив. Аукуба — влаголюбивое растение, но обильно заливать грунт специалисты не рекомендуют. Поэтому остатки воды убирают из горшка, т. к. от чрезмерной влажности повреждается корневая система растения. Верхний уровень земли должен быть подсохшим.

В теплое время года декоративному цветку требуется больше полива, чем в осенне-зимний период. С марта по октябрь кустарнику необходим полив 1 раз в неделю. Осенью и зимой почву растения требуется увлажнять 1 раз в 2 недели. Цветок переносит периодическую сухость земли в горшке, чрезмерное же увлажнение грунта может привести к повреждению листьев и корневой системы.

Естественные условия для аукубы — влажные субтропики, поэтому растение требует и в домашних условиях поддерживания достаточной увлажненности воздуха. Опрыскивание летом может быть периодическим. С осени до конца зимы цветок требует регулярного опрыскивания.

Необходимая для процедуры вода должна быть теплой, с мягкой структурой. При понижении температуры воздуха в зимний период до +6…+12°С опрыскивание проводят реже, чтобы избежать поражения грибковыми болезнями.

Размножение

Размножение вечнозеленого растения производят с помощью семян либо верхушечных черенков.
Разведение рекомендуется выполнять только свежими семенами, т.к. при хранении они теряют всхожесть. Посадочный материал выкладывают в емкость с субстратом из смеси торфяной земли и речного песка. Требуется организовать небольшую теплицу, накрыв горшок полиэтиленовым пакетом либо стеклом.

Рекомендуется поддерживать температуру до +21°С до первых всходов. Обязательны проветривание и частое опрыскивание земли и воздуха. После появления ростков сеянцы со свежими листьями необходимо пикировать в отдельные емкости.

Популярный способ размножения аукубы — с помощью черенкования. Материал для черенков заготавливают в теплые периоды:

  • с марта по апрель;
  • с августа по сентябрь.

Необходимо срезать части побегов длиной до 10-20 см. На каждом черенке должно быть не меньше 2-3 листьев. Затем материал помещают в увлажненный песок либо смесь песка с торфяной землей. После появления корней черенки можно высаживать в контейнеры с фильтрованным субстратом на основе торфа и агроперлита.

Саженцы следует накрыть пакетом из полиэтилена либо стеклянной банкой. Рекомендуемая для поддерживания температура — +22°С, необходимо регулярное опрыскивание и проветривание.
После укоренения черенки необходимо рассадить в отдельные емкости. Требуемый грунт для рассады — состав с перегноем, дерновой землей и песком в соотношении 1:1:0,5.

Проблемы при выращивании

Специалисты отмечают ошибки в уходе за комнатной аукубой:

  • от недостатка полива у растения подсыхают и становятся ломкими концы листьев;
  • нехватка удобрений и питательных веществ приводит к измельчанию листвы после пересадки;
  • когда растение долго находится под прямыми солнечными лучами, побеги покрываются ожогами, на которые указывают коричневые пятна;
  • чрезмерно сухой воздух и отсутствие опрыскиваний вызывает появление темных пятен на листьях.

Чтобы устранить последствия неправильного ухода, потребуется изменить условия размещения декоративного дерева аукубы.

Болезни и вредители

Несоблюдение требований по разведению ведет к заболеванию куста. К корневой гнили приводит температура меньше +5°С и чрезмерная влажность почвы. Происходит это из-за плохо организованного дренажа. Растение необходимо пересадить в горшок, выполнив укладку грунта по правилам. Важно снизить и объем полива.

Уменьшение количества желтых пятен на листьях указывает, что цветку недостаточно света и питания. При размещении в хорошо освещенных местах может наблюдаться побледнение листьев.

Пожелтение побегов, листьев и их опадание в нижней части куста свидетельствует о нерегулярных поливах и температурных перепадах. Цветок начинает сбрасывать листья и от пересушенного воздуха. В таких условиях растение не цветет. Риск заражения вредителями есть при переносе аукубы в горшке на открытый воздух.

Куст может повреждаться тлей, щитовкой, паутинным клещом. Для сохранения растения, испорченного тлей и клещом, необходимо промыть стебли и листья мыльным раствором. От щитовки нужен спиртовой раствор.

Затем потребуется инсектицидная обработка 3 раза через 2 недели. Переувлажнение почвы вызывает появление мучнистых червецов. От насекомых рекомендуют использовать противококцидные средства.

Рододендрон: уход, полив, подкормка

Первый раз услышав название цветка – рододендрон, тяжело себе даже представить насколько это нежное и трепетное растение. Для того, чтобы вырастить его на дачном участке, придется создать все необходимые условия для его цветения. Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними становится значительно проще. В сегодняшней статье мы рассмотрим все необходимые условия для выращивания рододендронов, а также ознакомимся с самыми популярными видами этих цветов.

Подходящее освещение и температура

Рододендрон плохо реагирует на прямые лучи солнца и сильно освещенные участки земли, их удел — тень и полутень.

Совет: Для того, чтобы понять, подходит ли данному цветку освещение, достаточно посмотреть на его листья. При оптимальном освещении листья у вечнозеленых рододендронов здоровые, темно-зеленые, они очень декоративны не только летом, но и зимой, а вот если света слишком много, то лепестки цветка становятся блеклыми.

Кустарники рододендрона в природе можно встретить, как правило, в горной местности, потому не удивительно, что именно там сохраняется для них идеальное соотношение между температурой и уровнем влажности.

К перепадам температур кусты рододендрона практически не чувствительны — если правильно подготовиться к зимнему сезону, то это растение переживет самую суровую зиму, без выкапывания. В летний период оптимальная температура 18-25 градусов, если лето выдалось жарким, то следует очень внимательно отнестись к поливу и дополнительному опрыскиванию растения.

Оптимальный полив

Растение рододендрона не должно испытывать недостатка влаги, особенно в первый год после посадки. Заливать кусты совершенно ни к чему, переизбыток влаги также не подходит этому растению, лучше поливать понемногу, но постоянно. Огромную роль для полива играет качество воды, которой поливают растение, она должна быть мягкой, подойдет также дождевая вода или вода из чистого водоема.

В сухую погоду следует помочь растению регулярными опрыскиваниями, особенно в период активного роста, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды.

Совет: Для того, чтобы понять, что цветку рододендрона недостаточно влаги, нужно обратить внимание на листья, они становятся матовыми и поникают, по краям появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания.

Почва и место для посадки

Выбирая место для посадки, следует обратить внимание на тенистость данного участка и на деревья, которые будут находиться по соседству. Также следует иметь в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Лучше всего им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями. Если на участке таких деревьев нет, то прекрасно подойдут участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам.

Что касается почвы, то она должна быть кислой, воздухо- и влагопроницаемой. Оптимальный состав: верховой торф (кислый), садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях.

Подкормка рододендронов

Растению рододендрона необходима подкормка перед началом цветения, сразу после него и в конце лета – в начале осени. Ничего особенного здесь придумывать не нужно, в любом магазине для садовода можно найти готовые растворимые удобрения для рододендронов, 20-30 грамм на 1 литр воды будет более чем достаточно для одного растения, к нему можно добавить 5-10 грамм любого азотного удобрения.

Размножение рододендронов

Рододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой. Садоводы-любители отдают предпочтение вегетативному методу отводками. Для этого молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. При этом, наклоненный побег частично укладывается в ямку глубиной не мельче 15 см. Уже в следующем сезоне можно смело выкапывать этот новый куст и пересаживать его в подходящее место.

Для черенкования берут полуодревесневшие побеги, нарезают их на черенки длиной 5-8 см, нижние листья удаляют, 2-3 верхних оставляют полностью. Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому черенки лучше 12-16 часов подержать в растворе стимуляторов роста. После чего черенки готовы к укоренению.

Подготовка растения к зиме

В зимний период рододендрону необходим особый уход. Еще с осени следует внимательно следить за поливом, он не должен быть меньше 12-13 литров воды за один раз, далее перед первыми заморозками кусты следует завернуть мешковиной и зафиксировать бечевкой, такой нехитрый метод позволит не нарушать поступление воздуха к растению. Снимать это укрытие можно только тогда, когда пройдут ночные заморозки.

Совет: весной не меньше чем заморозков следует опасаться обеденного солнца. Так что для данной процедуры следует выбрать пасмурный день, чтобы не навредить неокрепшему растению.

Подготовка растения к зиме

Самые популярные виды рододендронов:

o Рододендрон японский

o Рододендрон Шлиппенбаха

o Рододендрон розовый «Перси Вайcман»

o Рододендрон белый

Монтбреция — посадка и уход

Это растение семейства ирисовых сделает любой цветник ароматным, необычным и ярким. Монтбреция имеет второе название крокосмия, что в переводе с латыни означает «шафранный запах». Народ дал монтбреции название – японский гладиолус, так как этот цветок напоминает внешне многократно уменьшенный гладиолус.

Монтбреция имеет узкие шестидесятисантиметровые листья и метровый цветонос. Цвести растение начинает с июля и заканчивает в сентябре. На цветоносе появляются метельчатые соцветия, состоящие из мелких цветков желтого и красно-оранжевого цвета.

Монтбреция: выращивание

Растения эти любят солнечный свет, поэтому сажать их следует на хорошо освещенных, открытых местах. Почва для монтбреции должна быть богата органикой и увлажненной. Нельзя допускать застой воды, что приведет к загниванию растения. Место под посадку крокосмии готовится с осени. В почву на метр квадратный вносится хлористый калий (20г), гашеная известь (100г), суперфосфат (40г), перегной (2 ведра). Весной вносятся азотные удобрения, 30 г на эту же площадь.

Посадка монтбреции и уход за ней

Выращивание монтбреции возможно тремя способами: из клубнелуковиц, деток и семян. Посадка семенами может дать новые сорта монтбреции, которые могут отличаться от материнского растения. Растение из семян может не успеть вызреть, поэтому лучше выращивать крокосмию клубнелуковицами или детками. Высаживать в открытый грунт растение нужно в конце апреля. Детки сажаются по схеме 6х6 и на глубину 3-5 см, а клубнелуковицы – 12х12, глубиной от 6 до 8 см.

Монтбреция требует простого ухода: во время вегетации нужны поливы раз в неделю и рыхление почвы. Подкормки проводятся по такой схеме: до цветения минеральными удобрениями два раза в месяц и когда завязываются бутоны – калийным удобрением. Чтобы у луковиц было время на вызревание, необходимо срезать, чем пораньше цветоносы.

Уход за монтбрецией в зимний период

Сохранение монтбреции зимой является самой сложной частью ухода за ней. Схожесть с гладиолусом и экзотическое происхождение не требует выкапывать растение на зиму. Сорта монтбреции имеющие мелкие цветы считаются устойчивыми к морозам. В первый год посадки нужно укрывать все сорта растения. Устраивать зимнее укрытие нужно в начале ноября. Для этого куст засыпается толстым слоем сухих листьев или опилок и накрывается сверху рубероидом или лапником. Снять укрытие можно, как минует угроза серьезных заморозков, слабых заморозков крокосмия не боится.

Растения наращивают каждый год до пяти деток, что через несколько лет может ослабить разросшееся сильно растение. Поэтому монтбреция нуждается в делении клубнелуковиц раз в три года. Можно хранить выкопанные клубнелуковицы монтбреции при 5-7 градусах в деревянном ящике, но следить, чтобы они не пересохли.

Уход за рябиной: посадка, подкормки, обрезка

Автор: Avgulen · Опубликовано 25.09.2020 · Обновлено 22.11.2020

В старину рябине приписывали магические свойства. Древние кельты считали её надёжной защитницей от сглаза и порчи, всевозможных бед.

Побегами и зрелыми плодами рябины украшали жилища, использовали в качестве оберега; вяленые, моченые или сваренные в меду ягоды подавали к столу, а порошок из сухих плодов добавляли в муку. Рябина – северная культура, поэтому спокойно переносит снижение температуры до -50.

Но наряду с высокой зимостойкостью растение довольно требовательно к почве, на сухих грунтах растёт плохо, нуждается в дополнительном поливе, любит освещённые места, а в тени слабеет прирост и урожай.

Уход за рябиной заключается в своевременном удалении поросли, которая часто образуется у корневой шейки, а также поливе, удобрении и рыхлении почвы, формировке кроны и борьбе с вредителями и болезнями.

Как обрезать рябину

Поскольку рябины довольно рано (весной) трогаются в рост, с обрезкой и подкормкой желательно не затягивать. Обрезка молодых растений – это прежде всего удаление слабых и поломанных побегов, а также укорачивание слишком длинных.

При обрезке плодоносящей рябины необходимо учитывать характер плодоношения. У видов и сортов, плодоносящих на приростах прошлого года, побеги лучше только слегка укоротить, а слишком загущенную крону – проредить.

Растениям с относительно слабым приростом делают омолаживающую обрезку, обычно на 2-3-летнюю древесину, – это стимулирует рост новых побегов. У рябин со смешанным типом плодоношения укорачивают полускелетные ветви.

Чем подкормить рябину

Начиная с третьего года жизни молодые растения необходимо подкармливать минеральными удобрениями.

Наиболее эффективной считается трёхкратная подкормка: весной, летом и после сбора урожая. Удобрения вносят неглубоко, слегка перекапывая почву, после чего рябину обильно поливают.

Рябины удивительно удачно сочетаются в посадках с соснами, елями, пихтами и большинством лиственных пород – гармонично смотрятся на фоне лип и ясеней, тополей и ив.

Практически все виды рябин уместны в посадках из спирей, барбариса, клёна, роз, жимолости и многих листопадных кустарников. Они также занимают достойное место в групповых посадках как переднего, так и дальнего плана, в живых изгородях и служат фоном для травянистых многолетников.

Рябину подкармливают трижды за сезон

Размножение рябины

Видовые рябины размножаются только семенами, а декоративные формы и сорта – прививкой на рябину обыкновенную или финскую.

Предпочтительнее рябина финская, поскольку она имеет более мощную и глубокую корневую систему, а привитые на неё растениям меньше страдают от сухости почвы. Довольно неплохие результаты получаются при использовании в качестве подвоя боярышника обыкновенного.

Окулировку обычно проводят в июле – начале августа спящей почкой. Техника окулировки стандартная и такая же, как и на яблоне.

Нюансы заключаются в следующем: окулировку лучше проводить 3-4 глазками, с расстоянием между ними 5-8 см, что создаст разреженно-ярусную крону.

При размножении рябины семенами посевы проводят осенью или весной, на 1 м грядки высевают 75-100 семян. Сеянцы большинства видов рябин растут быстро, и уже к осени пригодны к посадке в школку для доращивания.

Технология получения посадочного материала посредством посева семян гораздо проще и удобнее, чем окулировка, однако таким способом следует размножать лишь виды, поскольку сорта при такой методике воспроизводства зачастую теряют свои сортовые качества.

Полученные растения желательно высаживать на постоянное место осенью, на расстоянии 2,5-3 м между собой. Также рябину размножают черенкованием, отводками и корневыми отпрысками.

Когда собирать урожай рябины

К уборке урожая рябины приступают во второй половине августа – первой половине сентября. Запаздывать со съёмом урожая не следует – это приводит к постепенному увяданию плодов и потере вкусовых и лечебных качеств. Кроме того, урожай могут склевать птицы.

Собирать рябину – одно удовольствие: кисти срезают секатором. Хранят плоды в прохладном проветриваемом помещении, где температура не опускается ниже -18 0 С. Можно также заморозить.

Польза рябины

Плоды рябины содержат сахара (до 1,9%), витамины С, Р, К1, Е, каротиноиды (до 20 мг%), полифенолы, макро- и микроэлементы, фитонциды. Семена включают около 22% жирных масел, а кора – более 14% танинов.

Используют плоды рябины в народной медицине как профилактику атеросклероза, артериальной гипертонии, нарушений работы сердца, гиповитаминоза.

Добавить комментарий