Бодяк описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Агапантус — посадка и уход в открытом грунте

Главная страница » Агапантус — посадка и уход в открытом грунте

Прекрасный представитель декоративного растения. Он прекрасно впишется в любую клумбу или сад. Многолетний цветок с обильной листвой, яркими, нежными, душистыми цветами. Предназначен для комнатного выращивания и для открытого грунта. Уход и посадка Агапантуса не сложна, позволяет создавать яркие цветники на даче и дома.

Описание Агапантуса

Родиной появления Агапантуса считают Южную и Центральную Африку. Является представителем семейства Агапантовых.

Корневая система неглубокая, широкая, ползущая, мясистая, большая часть сосредоточена довольно близко к поверхности земли. Листья длинные, около 50-70 см в длину, линейные, с темно-зелёным окрасом, образуют густую прикорневую систему.

В периоды между цветением, продолжает выпускать новые листья, образуя своего рода объёмный зелёный куст.

К началу периода цветения из центра прикорневой системы вырастают крепкие, гладкие, голые цветоносы длиной около 50 — 120 см. На конце цветоноса образуется крупное соцветие округлой формы диаметром до 25 — 40 см. Цветок Агапантуса имеет воронковидную, колокольчатую форму, расцветка может быть белой, голубой, синей, лиловой. В одном соцветии может образоваться до 100 бутонов. Растут цветы из макушки цветоноса, каждый на собственном стебельке. Длина каждого цветка в соцветии 3 — 5 см. Бутоны распускаются не одновременно, из-за этого Агапантус имеет цветущий вид достаточно продолжительное время, с июля по октябрь.

Часто выращивают Агапантус как комнатное растение. В домашних условиях он обладает свойством абсорбировать тяжёлые металлы в воздухе, а также способствует очищению воздуха от болезнетворных и вредоносных микробов.

После сезона цветения на цветоносе образуется плод — коробочка с семенами.

Род Агапантуса не может похвастаться разнообразием сортов, при переопылении цветов могут образоваться интересные гибриды.

Наибольшее распространение получили сорта Агапантус африканский, колокольчатый, восточный и зонтичный.

Виды и сорта

Представители рода Агапантуса отличаются высотой цветоноса, формой и окраской цветка и листьев.

Вся сложность определения того или иного сорта заключается в том, что среди этих растений много гибридов. Можно получить интересный вид цветка Агапантуса путём скрещивания различных сортов представителей его рода. В результате переопыления получают различные оттенки цветков Агапантуса: голубой, синий и другие.

Агапантус зонтичный Agapanthus umbellatus

Иное название “африканская лилия” или “абиссинская красавица”. Агапантус зонтичный вырастает до 70 см.

Листья темно-зелёные, густо растут из прикорневой области, длинные, около 45 — 60 см, широкие, с явно просматриваемым желобком по всей длине листа, по краям немного заужены. Цветонос вырастает до 1 метра.

Соцветие объёмное, шароподобное, диаметром до 45 см. В результате на одном цветоносе распускается по 30 цветков голубоватого оттенка и воронковидной формы. Каждый цветок состоит из шести лепестков, объединяющихся у стебельков. Пик цветения – июнь — июль.

Agapanthus Blue Peter

К Агапантусу зонтичному относят такой многолетний сорт растения, как Агапантус Блю. Его стебель вырастает до 1 м. Цветки колоколовидные, ярко — голубые, в диаметре около 2 — 3,5 см, собраны в зонтичные соцветия на макушке цветоноса. Листья длинные, туго растущие из прикорневой зоны. Период цветения с июля по сентябрь.

Отлично подходит для выращивания в качестве комнатного растения, а также в саду и цветниках.

Agapanthus Blue Triumphator

Агапантус восточный Agapanthus orientalis

Родина — Южная Африка. Иное название Агапантус ранний. Многолетнее, вечнозелёное растение. Вырастает до 70 см. Листья длинные, изогнутые, широколинейные до 60 см длиной. Шароподобное соцветие включает в себя до 100 цветков голубого цвета. Начало цветения июль — август.

Агапантус африканский Agapanthus africanus

Многолетник вечнозелёный высотой до 65 см. Листья прямые, длиной до 40 см, темно-зелёные, со светлой продольной полосой, выходят из прикорневой розетки. Стебель с соцветием достигает 70 см. Диаметр соцветия до 25 см. На одном цветоносе распускаются 20 — 30 цветков, в зависимости от сорта растения, цветовая расцветка бывает белой, голубой, синей и фиолетовой. Агапантус африканский начинает цвести с середины июля.

Популярные декоративные сорта:

сорт Вариегата — высота до 1 м, на длинном листе прослеживается белая полоса;

сорт Альбидус — характерная особенность в том, что на белом околоцветнике имеется ярко-красное вкрапление;

сорт Альбус — высотой до 20 см, цветки колоколовидные белого цвета, хорошо подходит в качестве комнатного растения.

Агапантус колокольчатый Agapanthus campanulatus

Листья короткие, узкие, длиной не более 15 см. С наступлением холодов растение сбрасывает листву. Начало цветения приходится на середину июля — начало августа. Форма цветков колоколовидная, окраска голубая.

Уход за Агапантусом

Растение светолюбиво, при недостатке света листья бледнеют, начинает вытягиваться цветонос, что, в свою очередь, портит внешний вид, поскольку стебли становятся ломкими. В этом случае приходится ставить подпорки. Нежелательно высаживать растения в продуваемых местах, сильный ветер может сломать цветонос.

Агапантус спокойно переносит температуру от +10 до +28°С.

Для хорошего и бурного роста, крепких стеблей, пышного цвета и листьев, растению требуется органические удобрения, которые вносят в грунт 2 — 3 раза в неделю до периода созревания семян.

При подготовке к зимнему периоду, растение заносят в прохладное помещение. Если оно прорастает в открытом грунте, то его выкапывают вместе с землёй, помещают в ящик и оставляют в прохладном помещении. На это время уход растению не требуется.

При желании оставить цветок на зимовку в саду, его укрывают картонной или деревянной коробкой, которую засыпают опавшими листьями, травой или опилками.

Выращивание

Соблюдая условия содержания и ухода можно вырастить прекрасное растение. Используя семена Агапантуса можно получить саженцы, однако при выращивании из семян следует запастись терпением, поскольку первую стрелку с цветами можно будет увидеть только через 5-7 лет.
Выращивая цветок при помощи делянки от материнского растения, цветение будет сразу при посадке в грунт.

Способы размножения

Выделяют три способа размножения Агапантуса: семенами, делением прикорневых розеток и отростками.

Посадку семян производят в начале весны. Сначала их замачивают в холодной воде на 2 — 3 часа. Готовят широкий контейнер или ящик, а также удобренную торфяную рыхлую почву и дренаж. На дно ящика насыпают дренаж высотой 3 — 5 см, далее насыпают землю, хорошо ее увлажняют из опрыскивателя. Делают неглубокие ямки, в каждую помещают по одному семени. Все присыпают землёй и слегка утрамбовывают. Ящик необходимо накрыть целлофаном или стеклом для создания парникового эффекта. 2 — 3 раза в сутки укрывной материал снимают на 20 минут для проветривания. Необходимо следить за влажностью почвы, не позволять ей высыхать. Через 1-2 недели из семян Агапантус покажутся первые всходы, на этом этапе убирают укрывной материал. Как только вырастет четвёртый листик, саженцы можно пересаживать в отдельные горшочки с более плодородной почвой.

Размножение делением производят осенью или ранней весной до начала цветения. Растение полностью выкапывают, стараясь поглубже подцепить корни. Слегка отряхивают корневую систему от земли, и, с помощью острого ножа, отрезают часть корней с 2-3 прикорневыми розетками. Для исключения нагноения срезов их обрабатывают — подсушивают и замазывают активированным углём. Отделённые части опрыскивают водой, корни заворачивают во влажную ткань. В таком виде растение необходимо подержать несколько дней, после чего высаживать в грунт. В первые дни после пересадки количество воды при поливе должно быть минимальным. Как только растение приживётся и пойдёт в рост, производят полноценный полив.

У достаточно взрослого растения рядом с основной прикорневой розеткой появляются молодые побеги — дочки , которые можно отделить и высадить как самостоятельные растения. Причём такой способ размножения требует особой осторожности, при отделении саженца от материнского куста нужно стараться не повредить корни, иначе может пострадать как саженец, так и взрослое растение.

Пересадка Агапантуса

Взрослые растения не любят частую пересадку. В крайнем случае, рекомендуют менять месторасположение куста каждые 3 года. Молодые цветы более терпимы к смене места выращивания.

Поскольку корневая система у Агапантуса слабая, следует быть предельно осторожным при выкапывании, корни могут сломаться.

Болезни и вредители

Болеет цветок из-за частого полива, в результате которого корни начинают гнить, листья желтеют.

При недостаточном освещении цветоносы сильно вытягиваются, что может привести к их поломке.

При нападении щитовки и паутинного клеща, листья засыхают и опадают. Для борьбы с вредителями применяют мыльный раствор и инсектициды для обработки поражённых участков.

Полив

В течение всего периода роста и цветения растение обильно поливают, что обеспечивает хорошее цветение. Следует не допускать застоя воды, в этом случае могут начать загнивать корни. Цветку необходимо обеспечить хороший дренаж почвы. При снижении температуры количество воды уменьшают. В зимний период поливать растение не требуется, только следить за тем, чтобы корни не пересыхали.

Агапантус посадка и уход в открытом грунте

При выращивании Агапантуса в открытом грунте необходимо соблюдать ряд правил.

  • Рассаживать растения нужно на расстоянии 50 см друг от друга, поскольку Агапантус обладает пышной листвой, площади для комфортного роста ему необходимо много. Глубина посадки саженца или отростка не более 10-15 см.
  • Периодически нужно срезать засохшие цветки и листья, чтобы они не портили внешний вид растения.

Агапантус в домашних условиях

В холодный период года в закрытых помещениях, из-за работающей системы отопления, воздух сухой, однако это никак не сказывается на самочувствии комнатного Агапантуса.

Дополнительное опрыскивание растению не помешает, но и отсутствие его не навредит цветку. Агапантус в домашних условиях даёт пышный цвет только в широких горшках с хорошей дренажной системой и при условии обильного полива, периодической подкормки удобрениями.
Многолетник Агапантус является одним из любимых декоративных растений у садоводов.

Обильная зелёная густая листва, высокие цветоносы, пышные яркие цветки способны украсить любую клумбу или цветник. Многие используют цветы Агапантуса во флористике. Полезные противовирусные свойства корневища широко используются в народной медицине.

Гибридная орхидея Камбрия: описание сорта и уход в домашних условиях

Камбрия — популярная среди цветоводов орхидеистов орхидея, не встречающаяся в природе. Искусственно созданный сложный гибрид, в селекции которого принимали участие три и более разновидности: Одонтоглоссум, Онцидиум, Брассия, Мильтония и другие.

Каждый из родителей оказал влияние на форму, расцветки, количество цветов, аромат, продолжительность цветения. Такое сложное сочетание различных видов совсем не вызывает сложности по уходу за таким чудесным растением.

Далее мы представим вам её различные виды, их фото и названия, а также аспекты ухода.

Орхидея Камбрия: описание сорта и уход в домашних условиях

История Камбрии началась в 1900 г., когда Шарль Вуилстеке, бельгиец по происхождению, получил первый гибрид и присвоил ему имя Vuylstekeara Cambria ‘Plush’. С того времени практически все разновидности носят названия ученых-селекционеров орхидеистов.

Это сложный гибрид из семейства симподиальных орхидей – растущих горизонтально, имеющих несколько точек роста, больше напоминающее по форме лозу.

Образующиеся боковые ростки выдают псевдобульбы, использующиеся для размножения. Бульбы имеют овально – уплощенную или удлиненно – веретеновидную форму, цветущую только один раз, формируют 1-2 цветоноса.

Каждая псевдобульба увенчана длинными, узкими листьями широколанцетной формы, вплотную прижатыми друг к дружке, достигающими у некоторых видов до полуметра. Лист темно – зеленый с ярко выделяющейся центральной жилой.

Vuylstekeara Cambria ‘Plush’.

Цветки разнообразной формы и расцветки с диаметром до 10 см. Пышно цветущая Камбрия как бы усыпана драгоценными камнями.

Корни тонкие, нитеобразные, служат в основном для устойчивости растения в субстрате. После того, как псевдобульба отцвела, корни отмирают. Но молодые бульбы быстро пускают корни, часть которых остается воздушными и служит для получения питания и влаги из воздуха.

Отличительные особенности

Из отличительных особенностей – побеговый тип роста. Именно этим признаком она отличается от других орхидей. Еще одним ярко выраженным отличием некоторых видов является форма цветка – звездочка, поэтому нередко именно Камбрию называют орхидеей – звездочкой.

Что такое бульбы и псевдобульбы?

У симподиальных орхидей бульба (псевдобульба, тубередия, ложная луковица, псевдолуковица, надземный клубень) – околоземная, расположенная около субстрата утолщенная часть стебля. Основное предназначение заключается в накоплении влаги и питательных веществ, что характерно для эпифитов, произрастающих в тропических широтах. У Камбрии псевдобульбы достигают 8 см в длину.

Бульба (псевдобульба) орхидеи.

Наиболее распространенные расцветки

Расцветка может быть самая разнообразная, в зависимости от какого вида орхидей получен гибрид. Среди самых распространенных и популярных при домашнем выращивании:

У каждого из этих цветов могут быть различные оттенки, с вкраплениями или без, узоры, пятна, разводы.

Разновидности орхидеи Камбрия

Приставка «микс» означает лишь то, что цветок неприродного происхождения.

А так как Камбрия и так не является природным явлением, то микс используют в торговых целях.

Это означает, что Камбрия без приставки микс и Камбрия микс – это один и тот же сложный гибрид из орхидных, имеющий большое количество разновидностей.

Беаллара маргарита холм

Сложный гибрид с достаточно высокими цветоносами и многочисленными цветками, с необыкновенной окраской темно-красного цвета с белыми линиями, штрихами и пятнами.

Цветет практически круглый год, с каждым годом увеличивая количество цветоносных стрелок. Цветы имеют легкий аромат.

Беаллара маргарита холм.

Кататанте Пасифик Сан Спортс

Характерно для такого вида орхидей – скрещивание нескольких видов. Характеризуется побеговым ростом, овальными псевдобульбами и узкими, с заостренными концами длинными листьями.

Выделяется необычно красивой окраской цветов. Темно-красные, пурпурные, оранжевые с линиями и пятнами белого цвета цветки достаточно крупного размера.

Кататанте Пасифик Сан Спортс.

Колманара Тропик Джангл

Селекция нескольких видов, с высокими цветоносами, овальной формой псевдолуковиц и узкими, заостренными, довольно длинными листьями, имеющими параллельное жилкование.

Цветет обычно дважды в год с десятком цветов на каждом цветоносе. Цветовая гамма цветов сочетает в себе красный, белый, желтый и коричневые цвета. Особо выделяется мясистый нарост бело-красной губы. В определенные часы испускает легкий аромат.

Колманара Тропик Джангл.

Одонтоглоссум Стирбик

Хотя Одонтоглоссум предпочитает прохладное содержание, он успешно развивается в условиях квартиры. Регулярное нарастание бульб способствует появлению новых цветоносов, которых с возрастом становится все больше и больше. Листья узкие и длинные, ланцетовидной формы светло-зеленого окраса.

На высоких цветоносах обычно от 2 до 7 звездоподобных цветков, с яркими полосами, пятнами красного, белого, желтого и бордового цвета. Испускает легкий аромат, который в определенные часы усиливается.

Отзывы

Внешние характеристики

Высота взрослого растения: максимальная длина цветоноса

Цветоносы появляются из пазух нижних листьев. Высота которых у взрослых орхидей может достигать 60 см и нести большое количество соцветий. Есть разновидности, у которых они могут достигать полутораметровой длины – Кольманар.

Количество листьев

Каждая псевдобульба несет на себе до трех узких и длинных листьев. А на одном растении псевдобульб может быть до 12 штук. Так что листьев может быть большое количество.

Диаметр, форма цветка

У большинства видов цветок напоминает по форме звездочку, с широким, большим нижним лепестком и почти вдвое уже верхними лепестками. Ярко проявляет себя серединка, напоминающая язычок и раздвоенная губа.

Диаметр цветков разнообразный. Имеются виды с маленькими цветочками, а есть и в 10 см в диаметре. По мнению цветоводов, некоторые цветки достигали и 15 см.

Основная форма цветка состоит из 5 чашелистиков и одного широкого лепестка, называемого губой.

Основные особенности цветения

Период

Цветение происходит круглый год, независимо от сезона. Если созданы нормальные температурные условия и достаточно количество освещения. Обычное же время цветения приходится на осенне-зимний период.

Продолжительность

Каждый цветонос, в зависимости от вида, цветет 1-2 месяца. А так как цветоносов несколько, то создается ощущение круглогодичного цветения.

Цветонос может цвести до 2-х месяцев.

Возможно ли повторное цветение?

Псевдобульбы у Камбрия обеспечивают ее жизненный цикл. В основном, у большинства видов перед тем, как зацвести, луковица наливается соком, толстеет и как бы замирает. И совсем скоро из листовых пазух начинают формироваться цветоносы.

По окончании цветения луковица засыхает, а в ее основании формируется новый росточек и начинается новый жизненный цикл.

Стимуляция

Стимулируют к цветению понижением ночной температуры до 13-15° С на 10-14 дней. Молодые орхидеи лучше не стимулировать, а дать им набраться сил и энергии.

Некоторые охидеисты рекомендуют сократить полив в период роста псевдобульб на некоторое время, дав им возможность созреть. Затем возобновляют полив и снова прекращают. Такая процедура провоцирует растение к выбросу цветоноса.

Содержание и уход

Оптимальные условия содержания

Хотя условия и уход за этой разновидностью орхидеи в основном связан с ее биологическим строением, он не представляет особых трудностей даже новичкам в экзотическом цветоводстве:

  • освещение – яркий, рассеянный верхний свет. Форма и структура листьев требуют избегать прямых солнечных лучей. При боковом освещении орхидея будет тянуться к источнику света и соответственно «ляжет» в его направлении. В зимнее время при недостатке светового дня требуется добавочное освещение фитолампой. Для полноценного развития достаточное количество света не должно быть менее 10 ч;
  • температурный режим – умеренно – равномерная от 18° до 25° С. Также Cambria не нуждается в перепадах ночных и дневных температур;
  • влажность – оптимальной влажностью при выращивании в домашних условиях считается влажность 35-45%. Рядом находящаяся емкость с водой вполне обеспечит растению необходимую влажность. Можно применять опрыскивание по листу.

Полив и подкормки

Полив

Оптимальным поливом считают метод погружения. Цветочный горшок с растением погружается на полчаса в емкость с водой, для насыщения коры и рыхлым веламеном влаги. Затем вынимают и дают излишкам жидкости стечь.

Применяют и поверхностный полив. Главное — избегать переувлажнение орхидеи, во избежание загнивания корневой системы. Как и у большинства разновидностей орхидейных необходимо придерживаться режима – полив+просушка.

По структуре вода должна быть мягкой и нейтральной по кислотности. Лучше использовать дождевую или талую воду. Вода из крана должна быть хорошо отстоянной и отфильтрованной.

Подкормки

Дополнительное питание вносятся не более 2 раз в месяц в период роста и созревания псевдобульб. Удобрения применяются в меньшей концентрации и только специализированные – «Для орхидей».

Их применяют при поливах и на пролитую почву.

Уход после цветения

После цветения уход включает в себя обрезание засохших цветоносов и сокращение полива. При необходимости допускается опрыскивание субстрата пульверизатором.

При достижении новых ростков высоты около 3 см поливы увеличивают.

Засохшие цветоносы орхидей обрезают.

Профилактика болезней и вредителей

Камбрия — достаточно устойчивое к болезням растение. Конечно заболевания случаются, но основные из них связаны с последствиями неправильного ухода или приобретенной нездоровой орхидеей.

Поэтому профилактические мероприятия связаны, в основном, в создании требуемых условий и адекватного ухода. Также купленное в магазине растение следует на некоторое время поместить в карантин и произвести обработку препаратами от возможно находящихся в нем вредителей или каких-либо заболеваний.

Опытные цветоводы рекомендуют раз в полгода проводить профилактические обработки биофунгицидами.

Посадка

Выбор грунта

По структуре грунт для такого вида орхидеи должен быть достаточно легким. Обычная почвосмесь для комнатных цветов для нее неприемлема. Готовый грунт «Для орхидей» или как его правильно называют – субстрат, можно приобрести в цветочных магазинах или центрах.

При самостоятельном приготовлении субстрата понадобятся:

  • кора дерева. Оптимальной считается прокаленная в духовке или вываренная сосновая кора, с фракцией 1-1.5 см;
  • древесный уголь;
  • мох сфагнум;
  • инертные компоненты, служащие в качестве дренажа.

В зависимости от влажности воздуха в помещении инертные компоненты комбинируют. А воздухопроницаемость к корневой части повышают кокосовыми чипсами или небольшими кусочками пенопласта.

Емкость

Корни Камбрии не участвуют в фотосинтезе, поэтому прозрачная емкость для выращивания не требуется. Опытные орхидеисты в основном используют непрозрачные пластиковые или глиняные цветочные емкости.

Самой идеальной считается толстостенная неглазурованная керамика. Она хорошо пропускает воздух, сохраняет постоянный температурный режим внутри горшка. В жару обеспечивает прохладу для корневой части, а в холодное время года сохраняет ее от переохлаждения.

Для Камбрии подходят толстостенные керамические горшки.

Сроки и технология

Практически все растения подвергаются стрессу при пересадке. Орхидейные — не исключение. Периодичность пересаживания для Cambria составляет раз в два-три года. Это связано в основном с периодом разложения компонентов субстрата. Идеально процедуру пересаживания производить сразу после цветения.

Незапланированная, экстренная пересадка осуществляется в случаях:

  • загнивание корневой системы;
  • большое количество бульб на поверхности;
  • засоленность грунта;
  • слежался или превратился в труху субстрат;
  • большое количество корней на поверхности – корням тесно;
  • купленное растение долго не цветет.

Подбирается новая емкость с диаметром на 2-3 см шире предыдущей.

Можно ли пересадить во время цветения?

В интернете вы можете увидеть фото пересадки, но делать такое не рекомендуется. В период цветения вся энергия растения направлена на получение потомства и прерывание процесса сбивает жизненный цикл. Поэтому лучше выполнять пересадку только после цветения.

Но при продолжительном цветении может возникнуть ситуация, что растение продолжает расти и коревой системе становится очень тесно в горшке и она выбирается наружу. В таком случае опытные цветоводы проводят пересадку, но такая операция очень тонкая и щепетильная.

Тонкие корешки как капилляры, получающие питание, легко обрываются. Можно пересадить очень аккуратно методом перевалки, не нарушая субстратный ком корневой части. Новичкам такую процедуру лучше не проводить. И, конечно, можно провести пересадку в период цветения при наблюдении заболеваний корневой системы.

Реанимация орхидеи Камбрия без корней

Случается, особенно у новичков при ненадлежащем уходе, страдают или даже сгнивает корневая система орхидеи. Часто такое происходит в следствие переувлажнения субстрата. Выбрасывать и переживать по такому поводу не стоит, так как растение можно восстановить.

Его следует извлечь из емкости и обрезать сгнившие корни. Обработать все растение Фундазолом и закрепить его на новом субстрате, состоящем из сосновой коры и мелких кусочков пенопласта, при помощи какого – либо приспособления.

При этом поливать орхидею не нужно, только 1-2 в неделю производить опрыскивание по листу, по типу «туманного облака». Листочки покрываются таким облаком так, чтобы капли не сбегали по ним. Периодически, при каждом третьем опрыскивании, вместо воды проводить опрыскивание раствором Фундазола.

Даже при полном отсутствии корней Камбрию можно реанимировать.

Появление новых корней — процесс довольно долгий. Терпение и правильный уход дадут положительный результат, и орхидея не погибнет. Главное – не допускать ошибок в дальнейшем.

Основные болезни и их лечение

Пожелтение и вялость листьев

Одна из самых распространенных проблем не только для Камбрий. Причин предостаточно:

  • недостаток освещения;
  • попадание прямых солнечных лучей;
  • проблемы с корневой системой – грибковые инфекции;
  • недостаток питания;
  • недостаточный полив;
  • переохлаждение;
  • естественный процесс сброса листьев.

Лечение и профилактика основана на надлежащем и правильном уходе и создании приемлемых условий.

Черные точки на листьях

Если не распространяются и при хорошем тургоре листьев точки не на всей листве, то в принципе ничего страшного нет.

Но стоит озаботиться. Возможно какое – то грибковое заболевание и лучше обработать фунгицидом.

Возможно появление темных пятен в следствие ожога солнечными лучами после опрыскивания. А Cambria не любит опрыскивания.

Сгнили корни

При полном или частичном загнивании корневой системы необходима пересадка или реанимационные мероприятия. И чем быстрее это осуществить, тем скорее орхидея восстановится и не погибнет.

Основной причиной гниения корней является неправильный полив и переувлажнение грунта.

На бульбе сухая гниль

Загнивание бульб связано либо с глубокой посадкой орхидеи, либо с попаданием на них воды. Их следует удалить. При необходимости пересадить растение и осуществлять правильный полив, избегая попадания влаги.

Сморщились бульбы

Морщинистость псевдобульб, в основном, связана с возможным усыханием корней в следствие недостаточного полива. Необходимо организовать полив методом погружения и не допускать попадания влаги в пазухи листьев.

Нередко причиной бывает нахождение улиток в субстрате. Тогда требуется пересадка.

Способы размножения в домашних условиях

Деление куста

Размножение орхидей — очень увлекательное занятие. Если обладать определенными знаниями, то этот процесс не представляют особого риска и практически всегда успешно заканчиваются.

Симподиальные cambria всегда формируют у основания псевдолуковиц минимум две почки. Для размножения лучше использовать здоровое растение, имеющее 3-4 деленки. Куст осторожно делят так, чтобы каждая часть обладала не менее, чем 3 псевдобульбами. Разрез производят осторожно, чтобы избежать повреждение корней.

Затем высаживают подготовленный материал в новый субстрат из коры. Полив производят только через 7-10 дней, а подкормку не менее, чем через месяц. Деленки фиксируют колышками и немного притеняют.

Полезные видео

Посмотрите видео с описанием Камбрии:

Орхидея Cambria: видео об уходе, поливе и пересадке:

В данном видео вы сможете увидеть пересадку орхидеи:

О размножении Камбрии рассказывает следующее видео:

Заключение

Хотя Камбрия неприхотлива при выращивании в домашних условиях, отсутствие опыта и внимательности может привести к печальным последствиям. Только строго соблюдая требования по уходу и уделяя цветку должное внимание, можно долгие годы любоваться красивым, продолжительным цветением.

Стоит лишь попробовать выращивать это экзотическое растение и любителя домашнего цветоводства уже не оторвать от этого занятия.

Слива: описание, популярные сорта, технология посадки, особенности ухода, поливы, подкормки, обрезка, профилактика, способы размножения

Слива: посадка, 3 правила ухода, размножение и обрезка

Десятилетнее дерево может давать 70–100 кг сливы

Сливу выращивают в каждом саду. Это плодовое дерево имеет красивую крону, вкусные плоды, при правильном уходе даёт большие урожаи. Поговорим о тонкостях выращивания слив.

Описание и характеристики

Сливу едят в свежем виде, из неё делаю заготовки: варенье, мармелад, чернослив и пр.

Слива входит в первую пятёрку популярных плодовых культур. Распространена в северных умеренных широтах, содержит 250 видов.

Ценится сливовое дерево за декоративность и вкусные плоды, имеющие относительно большую косточку

В России большое распространение имеет слива домашняя, имеющая 160 сортов, также культивируются группа русской сливы скрещённой с алычой – 56 сортов, китайская и канадская – 31 сорт. Плоды имеют различный вкус и цвет:

Слива в период цветения очень красива

По исследованиям Россельхозакадемии по изучению качества и регулярности плодоношения на высокие позиции вышли сорта:

  • Сверхранняя.
  • Яхонтовая.
  • Занятная.
  • Кубанская Комета.
  • Тульская Чёрная.

Желтая слива не менее сладкая

Посадка сливы

Рассмотрим поэтапно все посадочные действия.

Место

Начинается посадка с выбора места. Слива плохо реагирует на влажные почвы и затенённость, если вы хотите получать достойные урожаи — эти места нужно исключить. Земля — не самый важный фактор — дерево прекрасно будет развиваться на любых почвах.

Главное условие грунта:

  • рыхлость,
  • влагопроницаемость,
  • плодородность.

Рассматривая закислённые участки, их нужно произвестковать:

  • доломитовой мукой;
  • известью пушонкой (на квадратный метр под перекопку вносится 0,8 кг);
  • золой.

Сажать сливу лучше весной до раскрытия листьев. Если работы попадают на осень, то это делается заблаговременно до мороза (сентябрь-начало октября).

Контейнерный саженец высаживается в любое летнее время

Посадочная яма

Определившись с местом, приступаем к выкапыванию посадочной ямы. Делайте её на расстоянии трёх метров от соседних деревьев, с южной стороны от них. Если планируется заложить сливовый ряд из нескольких саженцев — оставляйте между ними тоже по 3 метра.

Корневую систему перед закапыванием нужно расправить, прививку не заглублять

В идеале яма готовится с осени, если вы этого не сделали, то за две недели до высадки. Диаметр 70–90 см, глубина — 50 см. На скудных почвах вся земля полностью выбирается и яма наполняется питательным грунтом + минеральные удобрения.

Заправочная смесь:

  • верхний слой почвы;
  • ведро перепревшего навоза/компоста;
  • стакан двойного суперфосфата;
  • две-три горсти золы;
  • полстакана хлористого или сернокислого калия.

Этапы посадки:

  1. В пустую яму вбейте кол для дальнейшей фиксации молодого деревца.
  2. Насыпьте на дно землю в виде бугорка.
  3. Установите на возвышение корни, расправьте их.
  4. Корневая шейка должна оставаться на поверхности 3–5 см.
  5. Засыпайте землю частями, слегка трамбуя по краям.

Колышек в яме должен быть выше 1,5 м

Когда яма полностью засыпана, создайте вокруг приствольного круга валик из земли. Он не позволит растекаться воде во время полива.

Основательно полейте деревце:

  • потребуется 3–4 ведра;
  • выливать нужно в три приёма, после полного впитывания первой порции;
  • затем почва мульчируется торфом;
  • при сухой погоде второй полив делается через 10–12 дней (2–3 ведра).

Уход за сливой

Выращивание сливы состоит из нескольких моментов: обрезка, подкормка, летний полив, борьба с вредителями.

Правило 1. Как обрезать

Саженцы не должны расти без вашего участия. Посадив на участке сливовое дерево его нужно формировать. Только тогда оно будет радовать хорошими сборами.

Саженец в первые годы всегда растёт неравномерно: боковые ветки могут быть длиннее макушки. Этот процесс должен вами контролироваться, для этого проводится регулярная обрезка.

Крону можно сформировать несколькими способами:

Фото Описание
Разреженно-ярусная кронаПриросты нужно укорачивать, приближая крону к нужной форме. Ветки, направленные в центр, создающие загущенность, удаляются.У 4-х летнего саженца должно быть заложены скелетные ветви, обычно это 8–10 штук.Для этого оставляйте качественные побеги, отходящие от штамба с наклоном 45 градусов, не больше 10 штук, удаляйте все лишние.На всех ярусах ветки укорачиваются на одну треть.
Вазообразная кронаНа второй год после посадки купируется центральный проводник (ствол).При последующих обрезках удаляются лидирующие ветки, которые хотят стать проводником. Это помогает снизить высоту кроны.В дальнейшем вы удаляете низкорасположенные ветви, все волчки и побеги, идущие в середину и вертикально. Подобная крона хорошо прогревается на солнце, даёт высокие урожаи.

У правильно сформированного дерева, вступившего в плодоношение, однолетний прирост составляет 40 см. Для лучшего закладывания плодовых почек, такие побеги укорачиваются на треть. Это делается ранней весной (конец марта-апрель) или до распускания почек.

Слива с ежегодным приростом 25–30 см сигнализирует о недостатке сил и нуждается в прореживании. Однолетний побег оставляется полностью, а боковые ветвления с нижней стороны отпиливаются на 2–3 летнюю древесину.

Прирост в 10–15 см появляется у ослабленного старого дерева. Решается этот вопрос омолаживающей обрезкой на боковое ветвление толстых веток с 4–5 летним возрастом.

Обрезка взрослого дерева

Правило 2. Что делать с порослью

Деревья, вошедшие в силу, начинают обрастать корневой порослью. Эти отростки, идущие от основного корня, истощают дерево, портят декоративность газона — их нужно удалять.

Процесс заключается в откапывании грунта, желательно до самого материнского корня — начала поросли. Правильное удаление делается именно в этом месте.

Поросль нужно удалять

Не желая заниматься столь кропотливым делом, вы срезаете надземную часть, оставляя пенёк. Из этого места «выскочит» уже не один, а несколько ростков. Проблему вы не решите.

Корневая поросль — это корневые черенки, материал для размножения и клонового подвоя. Их можно откапывать и пересаживать в другое место.

Другой вариант, если ваше дерево сильно пострадало от мороза или росток ушёл на трёх метровую длину — можно его оставить без выкапывания и у вас вырастет новая слива, которую перепрививают. Корневая поросль — самый эффективный способ размножения.

Схема размножения корневыми черенками

Правило 3. Полив и удобрение

  • В первые два года вы делаете только регулярные летние поливы.
  • Удобрения понадобятся на третий год после посадки.
  • Под осеннюю перекопку следует вносить фосфор и калий.
  • Начиная с весны пятого года, после цветения даются в жидкие азотные растворы.

Молодым деревьям полезно делать поливы из настоя коровяка. Поводится подкормка летом в период завязывания плодов — июнь.

Кислые почвы раз в 2–3 года известкуют пушонкой или доломитовой мукой.

Признаком нехватки азота является бледная листва — сделайте орошение кроны раствором селитры/мочевины 2 ст. л. +10 л воды.

Закручивание листьев, бурые пятна — не хватает магния, калия.

Плодожорка может погубить весь урожайТля пропадает после второго опрыскивания

Сливу могут поражать болезни: коккомикоз, серая гниль, курчавость, гоммоз и другие. В этом случае проводится опрыскивание дерева 3% раствором бордосской жидкости.

Если появились вредители (тля, плодожорка) делается обработка Конфидором, Нитрофеном, Актарой. От сливовой тли помогает мыльный раствор с настоем табака.

Вывод

Без вашего участия слива не принесёт большого урожая. Особое внимание потребуется в первые годы после посадки. Правильный уход сделает дерево сильным, и вы получите много плодов.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях расскажите, как вы выращиваете сливу, и какие сорта вам нравятся.

Слива: уход, способы и сроки обрезки и подкормки – успех большого урожая. Основные этапы ухода за сливой, секреты прививки сливы

Слива – любимое всеми дерево с вкусными плодами. В садах России она занимает почетное второе место после вишни.

Как доказали ученые, слива домашняя – спонтанный гибрид между терном и алычой. От родителей она унаследовала лучшие качества: от терна – неприхотливость и зимостойкость, от алычи – сочные и сладки плоды.

Мякоть у сливы плотная и вкусная, сочетающая мармеладную мякоть, аромат и сахаристость.

Эта порода славится урожайностью, быстрым ростом и скороплодностью. В плодоношение вступает на третий — пятый год. Уже в пяти- шестилетнем возрасте урожайность достигает 25–30 кг с дерева, к десяти — двенадцати годам – до пятидесяти килограммов.

Слива достаточно зимостойка и морозоустойчива, однако, по этим показателям существенно уступает вишне или яблоне. Особенно опасны для нее перепады температур и зимние оттепели, так как она склонна к подопреванию.

Слива: посадка и уход

Выбор места

Для лучшего опыления целесообразно иметь 2–3 сорта на участке. При выборе места посадки надо учитывать биологические особенности культуры.

• Корни растения залегают поверхностно, в слое почвы не глубже шестидесяти сантиметров.

• Отличительная особенность сливы – любовь к влаге. Она легче переносить избыток влаги, чем ее недостаток.

• Может мириться с близостью грунтовых вод, если они расположены не ближе 1–1,5 метра от поверхности земли.

• Малотребовательна к почвам. Однако для получения хорошего урожая и качественных плодов нужны питательные суглинистые грунты.

• Кислые почвы для сливы губительны, на них она заболевает, чахнет, резко снижает урожайность. Хорошо слива развивается на плодородных почвах с pH 6,5–7,5.

Посадка сливы

Сроки посадки сливы и дальнейший уход обусловлены климатической зоной ее выращивания.

Если в средней полосе сажать и пересаживать сливу рекомендуется только весной, то на юге высадку деревьев лучше производить осенью и даже зимой (в декабре).

Расстояние между саженцами зависит от сорта сливы и подвоя. В промышленных садах примерные расстояния:

• между деревьями в ряду — от трех до четырех метров;

• между рядами – от пяти до семи.

Яму готовят для посадки размером:

• глубина – 50 сантиметра.

• до 15 кг органики;

• 0,4 кг суперфосфата;

• 60–80 г калийной соли;

• 400 г просеянной древесной золы;

• 40–60 г хлорида калия;

• 400–500 г доломитовой муки.

Все удобрения предварительно перемешивают с землей.

Саженец с расправленными корнями помещают в центр ямы не заглубляя.

Посадка

Затем равномерно засыпают почвосмесью и утрамбовывают почву руками. Корневую шейку размещают на 3–5 см выше земли. В этом случае после оседания грунта она окажется на нужном уровне.

При недостаточно глубокой посадке корни саженца могут оказаться на поверхности. От подвоя пойдет корневая поросль. Заглубление же корневой шейки вызовет образование корней у подвоя.

То есть сортовой саженец перейдет «на свои корни». Это может привести к снижению зимостойкости. Однако в случае гибели дерева в морозную зиму оно даст поросль культурного сорта.

Слива восстановится без дополнительной прививки.

После окончания посадки каждый саженец поливают примерно тремя ведрами воды. Землю вокруг деревца мульчируют. При необходимости подвязывают к колу.

Следующий этап после посадки – уход за сливой.

Подкормка сливы

Если при посадке были внесены необходимые органоминеральные удобрения, то в первый год деревца не подкармливают.

Во вторую вегетацию применяют внекорневые подкормки мочевиной в первой и третьей декаде июня.

В следующие годы вплоть до плодоношения удобрения вносят в круговые борозды глубиной 6–10 см вокруг приствольного круга следующими растворами.

• В мае – 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды.

• В июне – 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды.

• В августе-начале сентября — по 2–3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды.

Примечание: расход на 1 дерево-15–20 л раствора.

В плодоносящем саду дозу удобрений увеличивают и вносят на 1 кв. м приствольного круга:

• 60 г суперфосфата;

• 20 г хлорида калия.

Подкормки сливы азотом применяют только весной, фосфорно-калийные удобрения, навоз и компост – осенью под перекопку. Кислые почвы необходимо через каждые пять лет известковать.

Перекармливание сливы азотом приводит к ухудшению качества плодов, ослаблению зимостойкости за счет продолжительной вегетации.

• При дефиците калия листья скручиваются и буреют.

• Необеспеченность растения магнием выражается в побурении жилок листьев.

• При азотном голодании листья становятся бледно-зелеными.

При обнаружении светло-зеленых листьев крону дерева и листья срочно необходимо опрыскивать водным раствором (0,3–0,4%) аммиачной селитры или мочевины.

Возможна и эффективна любая подкормка сливы методом шурфов с последующим обильным поливом

Полив сливы

Весной в почве достаточно влаги и в поливе нет необходимости.

В период формирования плодов слива испытывает самую большую потребность в воде. Это примерно июнь — август. Норма полива сливы – 50–60 л на квадратный метр проекции кроны.

Примерный график поливов:

1. во время роста завязи и побегов;

2. за 1–2 недели до сбора урожая;

3. после съема урожая (если нет дождей);

4. в октябре (в сухую осень).

Перед самым созреванием плодов поливы следует ограничить. От чрезмерного количества влаги у сливы могут растрескаться плоды.

Поливать следует, не дожидаясь высыхания почвы, лучше всего под корень. Отсутствие поливов в засушливое лето может привести к опаданию завязей у сливы.

Обрезка сливы

Деревья сливы обычно обрезают по стандартной разреженно-ярусной схеме. Хотя в интенсивных садах на низкорослых подвоях возможны безъярусные плоские или веретеновидные кроны.

• После посадки саженцы обрезают только весной независимо от срока их высадки в сад. Неразветвленные однолетки укорачивают до семидесяти сантиметров.

• На второй год выбирают 3–5 скелетных ветвей. Укорачивают их. Длина нижней ветки должна быть 60–70 см. Подрезают проводник выше остальных веток на двадцать сантиметров. Скелетные ветви закладывают в 30–35 см друг от друга.

Обрезка

Обрезка молодой сливы должна быть минимальной. Удаляют загущающие ветви, укорачивают побеги, выбивающиеся за пределы конструкции кроны.

Для плодоносящих деревьев сливы обрезка – метод предотвращения ослабления роста.

Если молодые побеги вырастают более 40 см, можно ограничиться прореживанием. При меньшем приросте применяют укорачивание. Подрезка ветвей тем сильнее, чем меньше приросты.

При радикальном омоложении скелетные ветви режут до сильных волчков.

Прививка сливы

Эту культуру можно прививать всеми известными способами. Из всех косточковых пород слива самая неприхотливая в прививке. Операцию приживления привоя к подвою проводят в разные сроки различными методами.

Основные методы прививки сливы – окулировка и копулировка.

Копулировка (прививка черенком) выполняется весной до распускания почек. Косточковые культуры прививают в первую очередь, как только позволит погода. На юге копулировку можно производить в «февральские окна», не боясь возвратных морозов.

Копулировка

Окулировка проводится летом, обычно в августе. Сроки зависят от климатической зоны.

Окулировка

Летом окулировку выполняют утром или вечером в прохладные часы. Идеальные условия для этого мероприятия – пасмурная погода без дождя.

Другие методы размножения сливы

Семенами сливу размножают для получения подвоев или в селекции.

Размножение корневой порослью

Корневой порослью разводят исключительно корнесобственные деревья. На поросль дички можно привить культурный сорт. Для получения сортовой поросли от привитого дерева при посадке саженца заглубляют место прививки.

Слива, выращивание

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:

  • плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
  • на многолетних обрастающих веточках;
  • как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки — по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые — цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки.

Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек — одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны.

Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов.

В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая.

Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение.

Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3—4-летних обрастающих веточках.

Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения.

К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки.

На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25—40 см, крону — из 5 — 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток.

Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10—15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста.

Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить.

У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону.

Сильные (50—60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4—1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании.

Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25—30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2—3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением.

Если прирост еще меньше (10—15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4—5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения.

При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу.

В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2—3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь — декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20— 30 см) для проведения весенних прививок.

Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны.

Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки.

Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды).

Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15—20 см.

Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее — с расстоянием 3—4 м в ряду и 5—6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке — гуще: 2—3 м в ряду и 3—5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах — весна, на юге — осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60—80 см, глубиной 40—60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую.

Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200—300 г (2—3 горсти) суперфосфата и 40—60 г калийной соли (или 300—400 г древесной золы).

Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты.

Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу.

Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 —10 см), по мере удаления — глубже (на 10—15 см).

Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100—200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300—500 г — в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5— 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 — 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4—6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями.

Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4—6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения.

Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2—3 ведра, во взрослом — 4—6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2—3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5—6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь—июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5— 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август—сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий.

Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год).

В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1—2 ведра, минеральных — 200— 500 г суперфосфата, 200—400 г калийной соли (или 1 —1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие — увеличивают.

Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 — 500 г на 1 м2 поверхности) и перекопайте.

В августе—сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5—7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе.

Для этого выкопайте канавку глубиной 30— 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20—30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

© Forest & Kim Starr

Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников.

После зачистки ран ножом промойте их 2—3 %-ным (20—30 г на 1 л воды) раствором железного или 1—2 %-ным (10—20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом.

Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15—20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало.

Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания.

Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей.

При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей.

В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка.

В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта.

Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

Слива, посадка и уход

Вкусная, ароматная и сочная слива… Замечательно иметь у себя в саду хорошее плодоносящее деревце сливы. Но чтобы получить вкусный урожай, придётся приложить силы и максимум усердия. И только после этого слива отблагодарит вас своими щедрыми дарами. Любая хозяйка обязательно найдёт применения сливе.

Очень широкое использование она получила не только в употреблении в пищу в свежем виде, но и в консервировании, кулинарии. Что может быть приятней и полезней, чем выпить холодной зимой вкусный компот с вкусом и ароматом летнего сада? Не бойтесь сложностей в выращивании этого плодового дерева.

В данной статье мы подробно разберём самые известные разновидности и сорта сливы, тонкости её выращивания на садовом участке, секреты ухода за этим деревцем и много чего ещё полезного. Так как слива — это достаточно распространённое плодовое дерево в нашем климате, то каждый садовод имеет свои секреты и «трюки» для сбора качественного урожая.

Молодым и неопытным хозяевам остаётся только прислушиваться к таким советам и набираться мастерства.

Слива: описание внешнего вида и фото

Слива распространена главным образом в умеренных и северных широтах. Принадлежит к семейству Розоцветных. Слива была получена при скрещивании тёрна и алычи. Имеет простые с зубчатым краем листья и цветки розового или белого цвета. Очень популярна среди садоводов своей хорошей урожайностью и неприхотливостью к почве и климату.

10 фактов о пользе сливы

Благодаря своему полезному составу слива применяется не только в кулинарии, но и в медицине и даже косметологии. Что же такого полезного и ценного содержится в обычной и такой привычной для нас сливе? Слива богата следующими элементами и витаминами:

  • пищевые волокна;
  • свободные органические кислоты;
  • калий;
  • кальций;
  • натрий;
  • фосфор;
  • йод;
  • магний;
  • цинк;
  • хром;
  • фтор;
  • провитамин А;
  • витамины В1, В2, В6, РР, Е

Именно такой богатый состав в сочетании с великолепным вкусом делает сливу настоящим кладезем полезных свойств.

  1. Слива — натуральное слабительное средство.
  2. Слива — помощник в выведении «вредного и плохого» холестерина.
  3. Слива — натуральное средство при лечении гипертонии.
  4. Слива — средство выведения излишних солей из организма, полезна при болезнях почек.
  5. Листья сливы используют как натуральное ранозаживляющее средство.
  6. Слива — хороший источник кальция при атеросклерозе и заболеваниях сердца.
  7. Слива прекрасно очищает кровь и выводит желчь.
  8. Слива — помощник в лечении заболеваний, связанных с обменом веществ.
  9. Кора сливы обладает жаропонижающим действием.
  10. Слива помогает вернуть коже упругость и эластичность и поэтому широко используется в косметологии.

Многообразие сортов сливы

Сливы различаются цветом своих плодов, формой, величиной и вкусовыми характеристиками. Сорта сливы традиционно разделяют на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелые сорта созревают уже в начале лета. Среди таких сортов самыми популярными являются:

  • Награда Нёманская;
  • Июльская;
  • Заречная ранняя;
  • Медовая белая;
  • Скороплодная.

Среднеспелые сорта созревают в середине лета. Сливы этих сортов очень ценятся садоводами за их насыщенный вкус. Именно такие сливы чаще всего используются в кулинарии и для консервирования. Самыми любимыми сортами садоводов являются:

  • Ромен;
  • Сувенир Востока;
  • Венера;
  • Пердригон;
  • Яичная;
  • Эдинбургская и др.

Поздние сорта сливы очень часто обладают таким качеством, как морозостойкость. Они могут более длительно хранится. Хозяйки часто заготавливают из них джемы, варенья и компоты на зиму. Самыми известными сортами поздних сроков созревания являются:

При выборе саженцов сливы для посадки на своём участке необходимо изучить хотя бы минимальное описание сорта, чтобы знать его сроки созревания, особенности ухода, вкусовые качества и т.д.

Как вырастить сливу в своём саду

Шаг 1. Выбираем саженец

К посадочному материалу всегда очень высокие требования. Ведь от его качества будет зависеть урожайность и здоровье вашего будущего дерева сливы. Лучше приобретать саженцы в специализированных питомниках, которые имеют все сертификаты качества саженцов. Всегда обращайте внимание на следующие характеристики;

  1. Саженец должен продаваться с максимально хорошо защизённой корневой системой. Лучше, если она будет закрытой, т.е. в земле.
  2. Корни ни в коем случае не должны быть сухими.
  3. При транспортировке саженца с открытой корневой системой обязательно нужно её обернуть влажной тканью и полиэтиленом, соломой.
  4. Корни должны достигать длины в 40 см.
  5. Корневая шейка должна быть чистой и без повреждений.
  6. Основные ветки должны достигать длины в 50-60 см.
  7. Толщина саженца — 2,5 см.

Шаг 2. Выбираем место

Почва для сливы должна быть главным образом плодородной и рыхлой. Переувлажнённые почвы- это не лучший вариант для этого плодового дерева. Поэтому, обязательно учитывайте глубину протекания грунтовых вод. Лучше, если они будут не менее, чем на 1,5 м от поверхности. Слива не слишком любит затенённые места.

Качество плодов будет только страдать от этого. Если почва чрезмерно кислая, то проводится обязательное известкование. Сливы начинают зацветать очень рано, раньше многих садовых деревьев. Нежелательным будет слишком низинное место для посадки, т.к. именно там возможные заморозки будут иметь самую большую силу.

Выберите солнечный, защищённый от ветра и от тени других садовых деревьев.

Шаг 3. Выбираем время для посадки

В принципе, сливу можно сажать как весной, так и осенью. Всё зависит от конкретных климатических условий. Если осень не слишком холодная, то можно посадить саженцы и в осеннее время. Но в умеренных широтах, где различия между сезонами очень резки, лучше выбирать весну для посадки сливы. Дело в том, что саженцы просто не успеют хорошо укорениться, как их уже встретят суровые заморозки.

Шаг 4. Подготовка посадочной ямы и посадка

Технология посадки саженца сливы не сильно отличается от посадки подобных садовых деревьев. Какой бы плодородной не казалось вам земля на вашем участке, лучше её специально удобрить и подготовить. Итак, придерживайтесь следующей последовательности действий при посадке сливы:

  1. Выкапываем посадочную яму. Лучше сделать это заранее, примерно за 2 недели до посадки, чтобы земля могла хорошо осесть. Размеры ямы — 60*60*60.
  2. Выкопанную землю перемешивают с перегноем в соотношении 2:1, засыпаем полученной смесью яму.
  3. В цент ямы вбиваем прочный колышек, который будет будущей опорой для ещё не укрепившегося саженца.
  4. Саженец подвязывают к колышку с северной его стороны.
  5. Корневая шейка должна находится выше поверхности земли на 5-7 см.
  6. Постепенно засыпают корни обычной землёй без удобрения, тщательно распределяя грунт между корнями для заполнения всех воздушных пустот.
  7. Саженец обязательно обильно пролить водой и замульчировать поверхность земли торфом или компостом.

Внимательно относитесь к правильной последовательности действий при посадке. Это всё скажется на вашем урожае. Не старайтесь внести как можно больше удобрений в посадочную яму.

Такой насыщенный «коктейль» из таких, казалось бы, полезных элементов может обжечь корни или простимулировать рост побегов, но не плодов. Некоторые сорта сливы требуют поддержки в виде колышка в течение первых 2-ух лет.

Не используйте жёсткие перевязочные материалы. Проволока может врезаться в нежную кору молодого саженца.

Слива, как и любое другое садовое дерево, требует ухода, который имеет в каждом сезоне свою специфику. Если вы занялись выращиванием плодовых деревьев и намерены получить хороший урожай, то вам придётся потрудится.

Особенности ухода за сливой весной

Каких же работ и мероприятий по уходу требует слива в весеннее время? Вот самые основные ваши действия:

  1. Снятие «утеплителя». После того, как установятся более-менее тёплая погода, следует снять зимний утеплитель со стволов деревьев.
  2. Санитарная обрезка. Это обязательная процедура практически для всех садовых деревьев, которая направлена на удаление деформированных после зимы веток, на формирование кроны и омоложение дерева.
  3. Побелка. Основной целью побелки ствола сливы является профилактика солнечных ожогов ярким весенним солнцем.
  4. Обработка средствами от вредителей. Некоторые вредители могли зимовать в почве, снегу, и дерево обязательно нужно от них защитить, чтобы избежать дальнейшего заражения. Для сливы очень эффективным будут различного рода опрыскивания.
  5. Подкормка. Весной дерево нуждается в азотных и минеральных удобрениях.

Особенности ухода за сливой летом

  1. Регулярный полив. Слива очень любит влагу. В засушливое время ей понадобится от 3 до 5 вёдер воды. Поливать следует рано утром или поздно вечером, после захода солнца.
  2. Осмотр деревьев. Осмотр следует проводить с целью выявления заболеваний и вредителей. Чем раньше вы заметите, тем легче и быстрее сможете помочь сливе.

Подкормка. Подкармливать сливу в летний сезон нужно обязательно. Дерево тратит много своих сил и ему нужна поддержка. Внекорневые подкормки азотными удобрениями должны быть не менее 3 раз за сезон. Остальные подкормки с недостающими элементами нужны в случае необходимости, если есть признаки, что дереву их не хватает.

Особенности ухода за сливой осенью

  1. Подкормка. В осеннее время исключаются азотные удобрения, а используются только минеральные.
  2. Утепление стволов. Сливу обязательно нужно подготовить к низким температурам и защитить ствол от грызунов и зайцев.

Для этих целей можно использовать рубероид или даже колючую проволоку.

  • Санитарная обрезка.
  • Сохранение посадочного материала.

    Если у вас есть саженцы, которые вы хотите сохранить, то их можно прикопать в теплице на зиму, либо поместить в ящики с землёй и хранить их в прохладном помещении — подвале, погребе.

    Особенности ухода за сливой зимой

    Зимний уход не такой разнообразный, как в другие времена года. От вас потребуется только периодический контроль за состоянием «утеплителя» на штамбах и стряхивание снега с веток. Снег нужно стряхивать для того, чтобы во время оттепели он не повредил нежные ветви своей тяжестью.

    Некоторые особенности ухода за белой, жёлтой и колоновидной сливами

    • Белая слива или «альбиносы» не имеют какого-то особенного ухода, отличного от ухода за привычной синей сливой. Единственным моментом отличия является то, что плоды у белой сливы не нужно прореживать, как у синей. Данная разновидность сливы итак не очень урожайна на большое количество плодов.
    • Жёлтая слива требует практически идентичного ухода, как и за синей сливой. Возможно, ей понадобится подвязывание раскидистых ветвей.
    • Колоновидная слива имеет достаточно специфическую форму и близкое к поверхности расположение ветвей. Плоды обязательно нужно прореживать, чтобы не перегружать дерево и утеплять на зиму приствольный круг.

    Пришло время сбора урожая сливы. О чём нужно знать

    Итак, пришло самое сладкое время — время сбора долгожданного урожая. Что же может быть сложного и непонятного в этом процессе? Просто сорвал сливу и всё. Но не всё так просто. Особенно, если вы хотите собрать урожай для продажи, транспортировки или длительного хранения. Чтобы максимально правильно собрать урожай, следуйте следующим правилам сбора:

    1. Ни в коем случае не трясите дерево с целью осыпания всех плодов на землю. Нежные сливы просто «подавятся» и утратят свой эстетический внешний вид. Такой способ сбора может быть оправлан лишь в том случае, если вы собираетесь съесть все сливы сразу же.
    2. Плоды созревают не одновременно. Собирать урожай нужно в 2-3 подхода. Ориентируйтесь на степень зрелости слив.
    3. Если вы хотите транспортировать урожай, то снимайте сливы прямо с веточками и как можно меньше прикасайтесь к плодам, чтобы не повредить защитный восковой слой.
    4. Сливы начинают собирать с нижних веток, двигаясь с конца ветки к стволу. До самых верхних веток вам поможет добраться лестница или стремянка.
    5. Если вы собираетесь хранить сливы, то вам понадобятся ящики для их хранения. Их нужно выстилать бумагой и укладывать туда плоды в один ряд. Храниться сливы могут в специально созданных условиях (прохладное, тёмное помещение с температурой 0-2 градуса и влажностью 85%) на протяжении 2 месяцев. Конечно, всё зависит от сорта.
    6. Не занимайтесь сбором урожая во влажную или дождливую погоду. Замечено, что урожай, собранный в сухую погоду, хранится гораздо лучше.
    7. Не спешите выбрасывать потрескавшиеся или переспелые плоды. Они всегда пригодятся для приготовления джемов, варенья, начинки для пирогов, компотов и т.д.

    Обрезка сливы. Так ли это необходимо?

    Некоторые начинающие садоводы считают, что обрезка — это не совсем важная часть ухода за сливой и её можно пренебречь. Но это глубокое заблуждение. Слива, которая ни разу не подвергалась обрезке, со временем превратится в бесформенное, «косматое», с ветками, растущими под острым углом, дерево. Сильно загущенная крона будет препятствовать созреванию полноценного урожая.

    Обрезка слива нужна для:

    • обеспечения главного положения центральной ветки;
    • поддержание иерархии ветвей;
    • обеспечение равномерного роста новых ветвей;
    • обеспечение доступа солнечного света в достаточном количестве для каждого уголка кроны;
    • предотвращение загущенности ветвей и возможных ситуаций облома веток под тяжестью других веток.

    Молодые сливы нуждаются в обрезке в период покоя — весной, до момента набухания почек. Взрослые же деревья отлично переносят обрезку как весной, так и летом, осенью, и даже зимой.

    Не бойтесь трудностей в выращивании сливы. Эта садовая красавица обязательно отблагодарит вас вкусным и богатым урожаем за все ваши старания и усердия. Успехов в садоводческом деле!

    Уход за сливой – грамотные советы для хорошего урожая

    Сливовое дерево дает сочные плоды со сладким вкусом. Если обеспечить качественный уход за сливой, она долгие годы будет радовать богатым урожаем мясистых плодов, которые широко используются в свежем виде, замораживаются, консервируются в виде соков, компотов, желе, варенья.

    Правила посадки сливы

    Ароматная слива – это дерево, достигающее высоты 15 м., приносит плоды оно около 15 лет. Большая часть корней растения залегает на глубине 20-40 см., они стержневые. Расти слива может в светлом месте, в любой почве, желательно рыхлой и плодородной.

    Удачным временем для ее укоренения является весна или осень. При выборе места важно, чтобы саженец не затенялся соседними растениями. Для надежного укоренения сливы посадка и уход за ней должны осуществляться грамотно.

    Это станет залогом того, что растение не погибнет или не откажется плодоносить.

    Правила посадки сливы весной

    В регионах с холодным климатом посадка дерева сливы осуществляется весной в апреле, до того, как раскрываются почки. Укореняется оно на расстоянии не меньше двух метров от грунтовых вод. Принципы посадки сливового дерева:

    • яма для сливы подготавливается осенью либо весной за пару недель до укоренения;
    • промежуток между саженцами должен быть 3-5 м., он высчитывается под сорт – низкий либо высокий;
    • посадочная яма для сливы необходима глубиной 80 см. и шириной 70 см.;
    • плотное дно подпушивают ломиком еще на 20 см. вниз;
    • к почве добавляют по два ведра торфа и перегноя, 2 стакана нитрофоски, 200 г. извести-пушенки;
    • на дно ямы бросают яичную скорлупу, в центре прикапывают посадочный кол;
    • саженец сливы фиксируют к рейке и присыпают обогащенной землей;
    • зона перехода от корня к стеблю должна находиться на 5 см. выше над плоскостью земли;
    • вокруг ствола сливы формируют круглую лунку и щедро увлажняют;
    • круг около деревца засыпают опилками.

    Посадка сливы осенью

    Если в местности мягкая зима, допускается сажать деревья осенью, заранее приготовив участок. Осуществляется посадка сливы в сентябре, до наступления заморозков. Выбранный участок должен быть немного приподнят, чтобы зимой вокруг деревца не скапливался слой снега. Правила осенней посадки сливы:

    • саженец должен иметь пять мощных корней длиной до 25 см.;
    • глубина укоренения сливы – не менее 50 см.;
    • яма копается за две недели;
    • для присыпки сливы готовится плодородная земля, смешанная с 50 г. калийной соли, 100 г. суперфосфата, 15 кг перегноя на одну яму;
    • саженец фиксируется к предварительно вкопанному колышку, расправляются его корни;
    • субстрат аккуратно утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, присыпается опилками;
    • до зимы сливу нужно будет обильно увлажнить еще 2-3 раза;
    • при осенних поливах внимательно следят за дождями, чтобы вода не стояла в грунте.

    Обрезка и формирование сливы

    Для повышения плодовитости дерева совершается осенняя, летняя, весенняя обрезка сливы. Она любит хаотично сплетать ветви, что обуславливает их повреждение, сгущение кроны, потерю возможности появление новых побегов или уменьшение урожайности. Процедуры по оформлению кроны проводят с начала укоренения деревца и стабильно продолжают всю его жизнь.

    Обрезка сливы после посадки

    Дерево советуют начинать подрезать в состоянии саженца, так как он образовывает много лишних отростков. Уход сводится к моделированию скелетных ветвей с крепкими почками. Первая обрезка сливы при посадке весной проводится в марте:

    • ствол очищается от боковых веток на расстояние 40 см. от земли;
    • остальные ростки срезаются наполовину;
    • центровой проводник сливы должен остаться величиной 1,5 м.

    Далее летом, во второй половине июля делается еще одна обрезка сливы:

    • укорачиваются все боковые ростки до 20 см., идущие от ствола;
    • стержневой проводник сливы не срезается;
    • отростки по бокам, направленные вниз, купируются до 15 см.

    Обрезка молодой сливы

    Последующие годы тоже значительно влияют на оформление контуров дерева. На плодоносящем экземпляре осуществляется минимальная локализация ветвей, направленная на оформление густой кроны правильной формы, избавление от недееспособных побегов.

    Обрезка молодой сливы весной с пробуждением почек включает укорачивание стержневого ствола на две трети. Такой уход не даст растению быстро набрать высоту. Летом в июле обрезаются приросты веток сливы до 20 см.

    В следующие сезоны удаляются все перекрещивающиеся и испорченные боковые ветки.

    Срез центрового проводника ежегодно на две трети производится до тех пор, пока саженец не наберет максимальной для своего сорта высоты.

    Крона должна иметь очертания пирамиды с раскидистым основанием, уход за сливой в плане обрезки предусматривает радикальное удаление всех неправильно растущих побегов. В качестве каркаса оставляют 5-6 крепких ветвей.

    Они должны произрастать в разные стороны с углом наклона около 50 градусов. Для проведения работ нужен секатор либо ножовка. Все срезы обмазываются садовым варом, чтоб дерево не заболело.

    Обрезка запущенной сливы

    Работа с запущенным деревом по обрезке производится в целях максимального продления его эксплуатационного периода, при этом не изменяя размер и вкус плодов. Для заросшей кроны правила обрезки сливы весной включают:

    • удаление всех засохших, больных, обломанных веток, и тех, что направлены внутрь к стволу;
    • скелет сливы прореживают, устраняют трущиеся друг о друга побеги;
    • если на растении есть длинный прирост, он на треть укорачивается.

    Омолаживающая обрезка сливы

    Как только у садового дерева возникают признаки затухания роста (измельчение плодов сливы, прибавка побегов за год только 10-15 см.), производится омолаживающая обрезка. При ней удаляются сухие, больные, старые и обвисшие ветки, свежую поросль не трогают.

    Основные стволы срезают на трех – четырехлетнюю древесину – удаляют боковые разветвления на старом скелете. Это позволяет дереву плодоносить и в почтенном возрасте. Омолаживающая обрезка старой сливы опытными садоводами планируется на раннюю весну.

    На все спилы наносится садовый вар.

    На месте удаленных веток зарождаются молодые отростки. Чтобы не перегружать сливу, из них оставляются два самых крепких, остальные удаляются в середине лета. Омолаживающую обрезку разбивают на 3-4 года и проводят в несколько этапов. Если в один сезон все сделать, старая слива может не выдержать и окончательно зачахнет. Грамотно проведенная процедура поможет ей плодоносить еще несколько лет.

    Обрезка привитой сливы

    Растения могут разрастаться за счет молодняка на собственных корнях, или с помощью привитых в расщелины приростов. Так садоводы могут добиваться приумножения экземпляров, комбинации разных сортов слив. Для растения важно в первый сезон сформировать форму кроны. Правила обрезки сливы, привитой от подвоя (корня):

    • если саженец не имеет разветвлений, при посадке его на постоянное место делается срез над почкой на высоте 60 см. от земли. После того как на нем появятся боковые ростки, их можно будет купировать, чтобы формировать скелет;
    • если деревце имеет разветвления, для нижнего яруса выбирают три мощных побега, размещенных под 50 градусов, и купируют их на треть. Центровой проводник спиливается так, чтобы он оставался выше боковых веток на 25 см.
    • в последующие годы обработка проводится аналогично уходу за другими сливами;
    • у привитых и развитых деревьев стабильно удаляют корневую поросль до материнской основы, не оставляя пеньков. Для этого раскапывают почву, удаляют побег в том месте, где он отошел от подвоя и засыпают область среза.

    Как ухаживать за сливой?

    Содержание такого дерева имеет особенности, которые отличают его от остальных растений в саду. Слива – правильный уход и выращивание:

    1. Полив. Это очень влаголюбивое растение. Требуется внимательно отслеживать погоду и поливать сливу раз в неделю во время засухи (5-6 ведер для взрослого экземпляра, 3-4 для молодого). Признак нехватки влаги – трещины на плодах, на избыток воды крона реагирует пожелтением листьев.
    2. Зимний уход за сливой. В холодное время года рекомендуется притаптывать снег вокруг ствола, струшивать его с ветвей.
    3. Уход за приствольным кругом. Он должен быть не меньше 2 м., его надо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Поросль от корней ослабляет растение – ее нужно обрезать 4-5 раз за лето прямо от основного подвоя.
    4. Подпорки. При высоком урожае нагрузка на плодовые ветви велика – их укрепляют колышками, смягченными ветошью в месте соприкосновения с корой.

    Уход за сливой весной – опрыскивание

    Вредители губят растения, для борьбы с ними актуальны специальные средства. Слива – грамотный уход за деревом в плане опрыскивания:

    • до раскрытия почек весной крону тщательно орошают препаратом № 30 (500 г. на 10 литров воды). Это опрыскивание направлено против щитовки, клещей, тлей, гусениц, возбудителей грибковых недугов;
    • во время цветения по белым бутонам производится обработка одним из инсектицидов (Алатар, Актара, Фуфанон-нова). Так слива защищается от личинок пилильщиков, клещей, тлей, листогрызущих вредителей;
    • летом осуществляется 3-4 опрыскивания с периодом 2 недели против сливовой плодожорки. Препараты: Фуфанон-нова, Фитоверм+Абига-пик, Хорус.

    Уход за сливой – подкормка

    Первые 2-3 года после посадки саженцу хватает питательных элементов, заложенных в яму. При последующем уходе за сливой необходимы подкормки, которые выливаются на предварительно разрыхленную почву:

    1. Осенью: органика – настой коровяка, навозная жижа, разведенные с водой в 3-5 раз либо птичий помет в 10 раз;
    2. Слива весной – уход и плановая подкормка минеральными составами:
    • первое удобрение производится до начала цветения в апреле – 30 г. мочевины растворяют в 10 литрах воды. Под одну сливу расходуют 20 литров жидкости;
    • в мае после цветения – 40 г. нитрофоски и 30 г. мочевины разводят ведром воды. Под сливу выливают 30 литров удобрения;
    • летом вслед за сбором урожая – 30 г. сульфата калия + 40 г. суперфосфата на ведро воды. Одной сливе требуется 20 литров питательной смеси.

    Бадан: описание, виды и сорта, посадка и уход в открытом грунте, лечебные свойства и противопоказания (60+ Фото & Видео) +Отзывы

    Не каждому владельцу садового участка знакомо замечательное декоративное растение под названием бадан. Его можно считать недооцененным, ведь используется он в ландшафтных композициях незаслуженно редко. Мы расскажем о видах и сортах растения, посадке и уходе за ним, размножении и применении этого не только красивого, но и полезного растения.

    Происхождение

    Бадан – многолетнее травянистое растение, произрастающее в диком виде в Центральной и Восточной Азии. Он относится к одноименному роду, который, в свою очередь, принадлежит семейству Камнеломковые. Свое латинское наименование bergenia (бергения) бадан получил в честь Карла Августа фон Бергена, немецкого ботаника и доктора медицины, жившего в XVIII веке.

    Камнеломка толстолистная — первое название растения

    Науке бадан стал известен после 1760 года, когда шведский медик и естествоиспытатель Карл Линней получил образец неизученного сибирского растения из Императорского ботанического сада Санкт-Петербурга. Оно получило наименование «камнеломка толстолистная» и было долго известно именно под этим названием, пока немецкий профессор ботаники и оппонент Карла Линнея Конрад Менх не выделил его в отдельный род.

    Описание растения

    Крупные темно-зеленые кожистые листья бадана собраны в прикорневую розетку. С наступлением осени они начинают приобретать красноватые, бурые, оранжевые или багряные оттенки, придавая растению красочность и исключительную декоративность. Сначала краснеют жилки листа, затем его края, а потом и вся листовая пластина.

    В живописном осеннем саду такое привлекательное растение точно не останется незамеченным. Напротив, бадан послужит великолепным украшением приусадебного участка. Даже одних декоративных листьев достаточно, чтобы сделать выбор в пользу посадки бадана в саду. Но это растение еще и прекрасно цветет!

    Бадан всегда будет выделяться среди других растений в саду

    Цветки бадана могут иметь белый цвет или все оттенки розовой, малиновой и сиреневой гаммы. Они собраны в рыхлые метельчатые соцветия на толстых безлистных цветоносах, которые появляются в начале весны среди листьев и продолжают расти в высоту даже в процессе цветения. Зацветает бадан весной – в начале лета. Цветение продолжается на протяжении двух-трех недель.

    Это растение является засухоустойчивым и морозостойким, а свои блестящие сочные листья бадан сохраняет зелеными даже под слоем снега. Толстое корневище растет горизонтально и располагается на небольшой глубине. Поэтому многолетник разрастается вширь, образуя живописные заросли, и может быть агрессивен для находящихся рядом растений.

    Бадан можно считать долгожителем. На одном месте без пересадок этот многолетник растет и хорошо себя чувствует 10-15 лет и даже больше. Однако кусты рекомендуется делить через 4-5 лет: это способствует их энергичному росту и пышному цветению.

    Общий вид растения

    На сегодняшний день известны десять видов бадана, которые в диком виде распространены в умеренном климате Азии. Они растут, в основном, в горных районах на обширной территории от Средней Азии до Китая и Кореи, включая южную часть Сибири и Дальнего Востока, Афганистан, север Монголии и Гималаи.

    Естественные места обитания растений – высокогорные луга и бедные почвы каменистых осыпей и горных склонов. Среди разновидностей бадана встречаются однолетние растения, однако, большинство видов – вечнозеленые многолетники.

    Виды бадана

    Все виды бадан делятся на две группы

    В зависимости от территории, на которой произрастают растения, все виды бадана принято делить на 2 группы (по морфологическим признакам):

    Наибольшее распространение в культуре получили два вида растений: толстолистный и сердцелистный баданы, которые относятся к первой группе.

    Мы расскажем об этих и других интересных видах бадана, которые можно с успехом выращивать в наших садах.

    Толстолистный

    Когда речь идет о бадане толстолистном, часто можно услышать такие названия этого растения как «толстолистная камнеломка» или «монгольский чай». В дикой природе это растение широко распространено на территории Сибири, Казахстана, Приморья, в северных областях Монголии, а также в Китае и Корее. Растет бадан толстолистный на каменистых склонах, в хвойных и лиственных лесах и в горных районах вплоть до высоты 2000 м над уровнем моря.

    Именно этот вид получил наибольшее распространение в культуре. Эти растения теневыносливы и достаточно требовательны к влажности. Толстый безлистный стебель достигает высоты 50 см, а корневища имеют диаметр 3,5 см и многочисленные разветвления, которые расположены близко к поверхности почвы.

    Бадан толстолистный – лекарственное растение. В качестве целебного сырья используются корневища, реже – листья. Препараты бадана укрепляют стенки сосудов, способствуют снижению артериального давления, обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным, вяжущим и противомикробным действием.

    Сердцелистный

    Кусты этого вида бадана достигают в высоту до 40 см. Его плотные или даже грубые листья имеют темно-зеленую окраску и сердцевидную форму. Именно по этой причине бадан сердцелистный получил такое название.

    Цветут растения этого вида в мае, а цветение продолжается около двадцати дней. Небольшие цветки, собранные в плотные кистеобразные соцветия, чаще всего имеют расцветку сиреневой или розовой гаммы.

    Реже можно встретить сорта с цветками белой или бледно-лиловой окраски.

    Тихоокеанский

    Это травянистое многолетнее растение с толстыми корневищами и плотными листьями, имеющими овальную форму и диаметр до 20 см. Цветоносы этого вида вырастают до 40 см, а цветки, собранные в пышные соцветия, имеют сиреневый оттенок и по форме похожи на маленькие колокольчики. Цветет этот вид бадана в мае-июне.

    Листья растения сохраняют декоративность на протяжении всего периода вегетации: летом они зеленые, а осенью приобретают красивый красноватый оттенок. В дикой природе бадан тихоокеанский произрастает среди камней, формируя густые заросли.

    Стречи

    Это, пожалуй, самый миниатюрный из всех видов. Его родина – Средняя Азия, Памир, каменистые склоны Гималаев, Афганистан и Китай. Небольшие глянцевые листья имеют длину 10 см, а ширину – 3-5 см. Они довольно хорошо могут сохраняться под снежным покровом.

    Цветоносы достигают в высоту 30 см. Цветет растение в мае в течение двух-трех недель белыми или розовыми цветками. С этим видом много работали немецкие селекционеры, которые на его основе создали целую серию сортов со стелющимися стеблями и небольшими листьями.

    Реснитчатый

    Это растение родом из Тибета и Гималаев, где произрастает в тенистых лесах и на горных уступах, поднимаясь на высоту до нескольких тысяч метров над уровнем моря. Этот вид имеет круглые «щетинистые» листья и белые или бледно-розовые цветки.

    В регионах с сильными морозами листья этих растений зимой отмирают, но сами кусты успешно зимуют и весной наращивают новую листву.

    Шмидта

    К этому виду относятся садовые гибриды, полученные путем скрещивания толстолистного вида с реснитчатым. В результате было выведено крепкое растение, имеющее овальные листья темно-зеленого оттенка до 25 см длиной.

    Листья, сидящие на длинных черешках, имеют зубчатые края и редкую бахрому из волосков. Цветет бадан Шмидта яркими розовыми цветками, собранными в плотные соцветия.

    Сорта растения

    Сегодня селекционеры работают над созданием новых гибридных сортов этого неприхотливого многолетника. Они отличаются друг от друга размерами кустов, окраской цветков, формой и оттенком листьев. Но все баданы, независимо от сорта, являются исключительно декоративными растениями.

    Листья бадана сорта Tubby Andrews

    Вызывает интерес «музыкальная» серия гибридов, названная именами знаменитых композиторов. Эти растения характеризуются неприхотливостью и зимостойкостью. Они имеют сравнительно небольшие размеры, но крупные цветки.

    Серия баданов, выведенная в Германии, включает сорта:

    • «Betchoven» («Бетховен»)
    • «Bartoc» («Барток»)
    • «Britten» («Бриттен»)
    • «Borodin» («Бородин»)
    • «Bach» («Бах»)
    • «Bizet» («Бизе»)
    • «Brahms» («Брамс»)

    Среди сортов бадана встречаются настоящие гиганты высотой 50 см («Hidenuspe», «Schneekofcnigin») и довольно компактные растения, достигающие до 30 см («Abendglut», «Baby Doll»). Выведены также декоративные сорта с необычной для баданов пестрой листвой («Tubby Andrews», «Галина Серова»).

    Размножение

    Размножают бадан разными способами: семенами, черенками и делением корневища.

    Остановимся на каждом из них подробнее:

    Молодые сеянцы нужно притенять, поливать и пропалывать сорняки, мешающие нормальному росту и развитию растений. В начале осени или следующей весной сеянцы следует распикировать, а в первую зиму – замульчировать достаточно толстым слоем торфа или сухого перегноя.

    Растения, которые выросли из семян, зацветают на 3-4 год после посева. Семена можно высевать также в марте в тепличных условиях, а появившиеся всходы пикировать и высаживать в открытый грунт в июне.

    Деленки высаживают на подготовленный участок. Лучше сразу посадить растения на постоянное место, поскольку бадан не любит слишком частых пересадок. Черенки следует рассаживать друг от друга примерно на 40 см. Первые 2 недели после посадки растениям необходим регулярный, но умеренный полив.

    Отделенную часть корневища высаживают на свое место, делая расстояние между растениями не меньше 30-40 см. Пересаживать бадан следует осторожно, чтобы не повредить корни. Посадку проводят на глубину не более 5 см. В первый год растения формируют розетку листьев, а зацветают на 2-3 год.

    Выбор места и посадка

    Бадан можно сажать на самых различных участках: в тени и на открытых солнечных местах, на берегах водоемов и прогреваемых теплых склонах. Однако лучше всего для многолетника подойдут места, расположенные в легкой полутени. В полной тени растения могут перестать цвести.

    Бадан можно выращивать на различныхучастках

    Выбор места для этого многолетнего растения должен зависеть от результата, который вы желаете получить. Если бадан посадить в полутени, где влага дольше сохраняется в почве, он разрастется густым и сочным зеленым ковром, но цвести будет достаточно скромно.

    На участках, прогреваемых солнцем, растение порадует пышным цветением, однако не сможет сформировать мощные кусты с густой листвой и будет иметь несколько угнетенный вид. Бадану, растущему на солнце, требуется регулярный полив.

    Для выращивания бадана совершенно не подходят низинные участки, на которых застаивается вода или близко залегают грунтовые воды. В этом случае корни растения могут загнивать. Лучше всего бадан будет расти на легких, плодородных и умеренно влажных почвах, нейтральных или слегка щелочных.

    Поскольку в диких условиях бадан хорошо растет на бедных каменистых почвах, можно попробовать сделать подобный грунт на своем участке. Для этого обычно смешивают 2 части песка, 2 части мелких камней и 1 часть дерновой земли. К суглинистым почвам также можно добавить небольшое количество щебня и песка.

    Уход за растением в открытом грунте

    Бадан — растение не слишком требовательное

    Бадан не слишком требователен в уходе. Выращивая это растение, нужно следить за влажностью почвы и постараться не допустить как ее пересыхания, так и застоя влаги. Рыхлить землю вокруг кустов следует осторожно, чтобы не повредить корни, расположенные близко к поверхности.

    Весной бадан можно подкормить универсальным минеральным удобрением в дозировке, указанной в инструкции производителем. Второй раз проводят подкормку после того, как бадан отцветет. Именно в это время растение закладывает новые розетки листьев.

    После цветения, если вы не планируете собирать семена для дальнейшего размножения бадана, рекомендуется обрезать цветоносы. Это делается для того, чтобы не ослаблять растения и позволить им сформировать крепкие здоровые листья.

    Бадан хорошо зимует в умеренных широтах, от морозов не страдает и не нуждается в укрытии. Однако если вы решите укрыть кусты на зиму лапником, весной они отблагодарят вас мощным ростом и более дружным и пышным цветением по сравнению с теми экземплярами, которым на зиму укрытие не было обеспечено.

    Болезни и вредители

    Чтобы определить болеет ли растение, нужно осмотреть его листья

    Бадан довольно редко болеет и практически не повреждается вредителями, однако неправильные условия выращивания могут спровоцировать заражение грибковыми заболеваниями. Такая опасность возникает при высокой влажности почвы и воздуха. Сначала на листьях появляются круглые пятна бурого цвета, которые позднее становятся коричнево-серыми.

    Определить грибковое заболевание можно, внимательно осмотрев листья. Если на нижней части листа будет виден белый налет, это свидетельствует о присутствии спор. При заражении грибковыми заболеваниями листья бадана могут полностью высохнуть.

    Споры передаются вместе с больным посадочным материалом и сохраняют свою жизнеспособность даже в холодное время года. Поэтому, выявив заболевание, нужно срезать и сжечь больные листья, а растения обработать содержащими медь препаратами, например, бордосской жидкостью. В период вегетации можно произвести опрыскивание в качестве меры профилактики.

    Лечебные свойства

    Если после зимовки вы заметите на кустиках толстолистного бадана засохшие и почерневшие листья – не спешите их выбрасывать. Перезимовавшие под снегом листья прошли процесс естественной ферментации и приобрели целебные свойства. В Сибири, Монголии и на Дальнем Востоке их принято заваривать и пить как чай.

    Засохшие листья бадана

    Этот напиток называют монгольским или чигирским чаем. Он имеет темный цвет, обладает полезными свойствами, оказывает тонизирующее действие и повышает иммунитет.

    В качестве лечебного сырья используют и корневища бадана. Их заготавливают в летние месяцы (июнь-июль).

    В корневищах, как и в листьях, содержится до 27% дубильных веществ, которые относятся к группе галлотанинов. Помимо этого, в листьях присутствует галловая кислота, до 22% арбутина, до 35% таннидов и 2-4 % свободного гидрохинона. В корневищах также найдены производные изокумарина бергенина.

    Препараты бадана используются в народной медицине как кровоостанавливающие, вяжущие, противовоспалительные и противомикробные средства. Их применяют при кровотечениях, воспалениях, колитах и используют в стоматологической практике для лечения хронических воспалительных процессов ротовой полости и заболеваний десен.

    Интересная особенность: с возрастом содержание дубильных веществ в листве бадана уменьшается, а в корневищах – увеличивается.

    Использование в ландшафтном дизайне

    В культуре бадан начали выращивать с середины XVIII века. Садовые формы этого многолетника широко распространены в Европе. Оригинальные очертания кустов, интересная форма и насыщенная расцветка листьев и соцветий позволяют создавать живописные композиции.

    Бадан в ландшафтном дизайне

    Растение имеет декоративный вид с ранней весны и до морозов:

    • весной кусты бадана украшают многочисленные соцветия с яркими цветками
    • летом его сочная листва служит прекрасным фоном для других цветущих растений – ирисов, лилейников, флоксов, колокольчиков, астр, дороникума, гайлардии, алиссума
    • в сентябре листья бадана меняют свою зеленую расцветку на колоритную осеннюю гамму, и растения вновь выходят на первый план, привлекая внимание яркими красками
    • даже с наступлением зимы листья сохраняют свежесть, уходя в таком виде под снег

    Различные сорта бадана по-разному реагируют на наступление холодов. Проявляется это в разном изменении окраски листьев поздней осенью. У одних сортов сначала темнеют края листьев, становясь более яркими при снижении температуры. У других – красная кайма превращается в причудливые разводы, а у третьих сразу вся листовая пластина становится малиновой, оранжевой или пунцовой.

    В России в качестве декоративного растения бадан используется достаточно редко. И напрасно: он великолепно смотрится в посадках, которые имитируют естественный ландшафт: на берегах водоемов, в альпийских горках и каменистых садах. Бадан хорош в роли бордюрного растения.

    Группы однотипных сортов прекрасно выглядят на фоне ухоженных газонов. Хорошо сочетается бадан с папоротниками, хвойными и почвопокровными растениями. Его большие круглые листья составляют гармоничные комбинации с растениями, имеющими узкую и разрезную листву.

    ВИДЕО: БАДАН ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ — ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА, ВЫРАЩИВАНИЕ, УХОД, РАЗМНОЖЕНИЕ

    Бадан: описание, виды и сорта, посадка и уход в открытом грунте, лечебные свойства и противопоказания (60+ Фото & Видео) +Отзывы

    Читайте также:

    ФОТОГАЛЕРЕЯ

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Целебные свойства бодяка полевого

    Сорняки, с которыми постоянно ведут борьбу владельцы огородов, клумб или дачных участков, нередко являются полезными для человека растениями, давно и хорошо известными народной медицине. Сегодня мы поговорим об одном из таких сорняков – бодяке полевом, более известном как чертополох, который не дает нормально произрастать культурным растениям, но пригодится для лечения многих недугов.

    Описание

    Бодяк полевой относится к дикорастущим многолетним травянистым растениям из семейства Сложноцветных. Он имеет тонкие и очень длинные стебли, которые порой достигают 1,5 м высоты. Цвет у стеблей и листьев зеленый, с оливковым отливом. Листья растения небольшие, располагаются на стеблях поочередно, имеют продолговато-ланцетную форму, отличаются жесткостью. Листовые пластины имеют выемчато-зубчатый или перисто-лопастный край, очень колючий.

    Самой мощной частью растения является корневая система, которая включает длинный стержневой корень и много боковых ответвлений. Главный корень врастает в землю вертикально и может достигать глубины свыше 4 м.

    Цветки сорняка представлены щетковидно-метельчатыми соцветиями, красно-фиолетового окраса. Цветет сорняк длительный период – с середины лета до конца сентября. После того как бодяк отцветает, на месте бутона появляется плод с семенами, которые рассеиваются по большой территории. Они имеют многочисленные перистые волоски, что позволяет им парить в воздухе, улетая на значительное расстояние.

    Кроме того, семена могут выживать в экстремальных природных условиях и сохранять всхожесть до 7 лет. В плоде одного растения сосредотачивается до 30 тыс. семян, возможность прорастания которых очень высока, если созданы все условия для этого.

    Лучше всего бодяк растет на территории, которая постоянно обрабатывается, поэтому на ухоженных и плодородных почвах он распространяется максимально быстро. Воздействию сорняков подвержены поля, огороды, пашни, земли для выгула скота. Нередко сорняк можно заметить у реки, канавы, дороги, на луге.

    Состав

    Бодяк полевой интересен для человека благодаря присутствию:

    • гликозида талиацина;
    • смолы;
    • каротина;
    • холина;
    • винной кислоты;
    • инулина;
    • флавоноидов;
    • дубильных веществ;
    • эфирных масел;
    • витамина С.

    Плоды растения богаты жирным полувысыхающим маслом – около 27%.

    Пищевая ценность данного сорняка практически не изучалась, поэтому известно лишь, что растение очень питательно и богато углеводами. На 100 г продукта приходится около 396 ккал.

    Полезные свойства

    Благодаря высокому содержанию полезных веществ, растение славится следующими эффектами:

    • бактерицидным;
    • обезболивающим;
    • ранозаживляющим;
    • кровоостанавливающим;
    • противовоспалительным;
    • потогонным.

    Кроме того, витамин С, который содержится в растении оказывает нормализующее воздействие на эндокринную и нервную системы, стимулирует процессы кроветворения, укрепляет иммунитет.

    Каротин способствует выведению свободных радикалов, что впоследствии уменьшает риск онкологических болезней, стимулирует обменные процессы в организме, замедляет процессы старения. Жирные кислоты хорошо справляются с канцерогенным воздействием на организм, нейтрализуя данный процесс. Алкалоиды стимулируют работу ЦНС, укрепляют сосуды, нормализуют давление и понижают температуру тела. Инулин помогает организму усваивать витамины и минералы, стимулирует работу кишечника, снижает количество сахара в крови.

    Холин помогает организму лучше усваивать жиры, стимулировать работу сердца и влиять на улучшение работы печени. Винная кислота позволяет снизить массу тела из-за мочегонного и слабительного действия.

    Применение

    Очень часто бодяк полевой выступает главным компонентом в рецептах народных средств для лечения различных заболеваний. Рассмотрим по отдельности, какие части растения применяются в лечении, а также основные рецепты лекарств.

    Корень

    Из корня готовят отвары и настои, которые помогают в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, коликах, проблем с почками.

    При коликах или болях в животе, ревматизме, подагре готовят отвар из измельченного корня бодяка полевого. Для этого 1 ч. л. сырья необходимо залить стаканом воды и кипятить в течение 10 минут. Средство оставить на 2 минуты настаиваться, затем процедить и использовать 1 ст. л. 5 раз в сутки до еды за 30 минут. Отвар хорошо лечит зубную боль. Для этого теплым средством полощут рот 5 раз в день.

    Такой же отвар можно использовать в качестве компрессов для лечения варикозного расширения вен и тромбофлебита. Смоченную в отваре бинт или марлю, сложенную в несколько раз, прикладывают к проблемным участкам 3 раза в день.

    Порошок корня бодяка эффективен в лечении кровоподтеков, синяков, гематом. Для этого 2 ч. л. порошка размешайте в 1 ч. л. воды и нанесите полученную кашицу на проблемный участок на 20 мин. Проделывайте процедуру 2-3 раза в день.

    Наружно корень бодяка используют для лечения проблем с кожными покровами, сопровождающимися фурункулами, абсцессами, ранами, язвами, воспалениями.

    Соцветия

    Соцветия помогают бороться с неврозами и раковыми клетками, не давая им прогрессировать.

    В лечении злокачественных новообразований может помочь отвар из соцветий бодяка. Для этого нужно 1 ст. л. сухого сырья залить стаканом воды и кипятить в течение 10 минут, затем настоять 1 час, процедить и использовать по 100 мл трижды в день независимо от еды. Для лечения неврозов из соцветий готовят настои. Для лекарства необходимо использовать 1 ст. л. сырья и стакан кипятка, настоять 4 часа. Перед приемом процедить и использовать по 1 ст. л. трижды в день до еды за 30 минут.

    Стебли и листья

    Надземную часть растения (в народных рецептах ее обычно называют «трава») в сушеном или свежем виде используют в лечении проблем, связанных с появлением ран, фурункулов, абсцессов, опухолей, геморроидальных шишек. Отвары из травы помогают справиться с кишечными, почечными, печеночными коликами, подагрой и ревматизмом, выводят лишнюю жидкость из организма при отеках. Также хорошо помогает отвар в лечении головных болей, проблем с сосудами.

    Для лечения геморроя рекомендуют припарки с травой бодяка: 3 ст. л. сырья заворачивать в стерильный бинт, ошпаривать кипятком и использовать как примочки к геморроидальным очагам. Такие же примочки можно делать для лечения фурункулов и абсцессов.

    Чтобы лечить проблемы с сосудами, рекомендуют готовить отвар из травы бодяка. Для этого 1 ч. л. кипятится в 200 мл жидкости 10 мин. Использовать необходимо процеженным трижды в день по 1 ст. л. до еды за 30 мин.

    Вред и противопоказания

    Использование бодяка полевого в качестве лекарственного средства запрещается людям, которые страдают:

    • индивидуальной непереносимостью растения;
    • энцефалопатией;
    • миопатией;
    • гипертензией;
    • варикозным расширением вен.

    Не рекомендуется использовать растение в период беременности и кормления грудью малыша, а также детям.

    Так как бодяк полевой содержит небольшое количество ядовитых веществ, при использовании растения в больших объемах могут возникать признаки токсического воздействия на организм, которые сопровождаются симптомами обычного отравления. Среди особенно серьезных побочных эффектов выделяют развитие тахикардии и гипертонии, а также образование тромбов.

    Поэтому, чтобы не навредить здоровью лечением с помощью бодяка, рекомендуют учитывать особенности своего организма и консультироваться с квалифицированным специалистом перед использованием лекарства.

    Заготовка

    Бодяк полевой не признан официальной медициной как лекарственное растение, поэтому купить в аптеке сырье для приготовления лекарственных средств нельзя. Чтобы использовать растение в лечебных целях, необходимо заготавливать его самостоятельно, поэтому вам необходимо проработать информацию по поводу времени сбора, частей растения, которые используются для лечения, а также особенностей сушки и хранения готового сырья.

    Все части растения обладают лечебными свойствами, но заготавливать и использовать необходимо по-разному.

    Листья и стебли растения необходимо собирать в период цветения, которое длится с середины лета до поздней осени, но успеть это сделать нужно до того периода, пока не появятся плоды. Для этого с помощью острого ножа срезают всю зеленую часть растения практически под корень. Чтобы не повредить кожу в работе с острыми листьями сорняка, рекомендуется использовать перчатки. Высушивают сырье, отделив листья от стеблей, в теплом и сухом помещении или на улице, под накрытием. Траву не рекомендуют измельчать перед сушкой – так можно потерять множество полезных элементов. Измельчать сырье лучше непосредственно перед использованием.

    В качестве подстилки под траву бодяка для сушки можно использовать обычные газеты или хлопчатобумажную ткань. Время сушки зависит от условий в помещении, процесс может длиться от 2 до 4 недель.

    Корни необходимо выкапывать в осенний период, до первых заморозков, когда растение уже отцвело и на нем появились плоды с семенами. После того как корни выкопаны, их тщательно отмывают от земли и нарезают небольшими кусками. Хорошо просушенные бумажным полотенцем корни насыпают на газету в один слой и помещают в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение для сушки. Сохнут корни дольше, чем трава; в процессе сушки их можно перемешивать, чтобы процесс происходил равномерно. Это занимает около месяца. Очень быстро высушить корни можно с помощью электрической сушки, делать это необходимо в соответствии с инструкцией к прибору, а время будет зависеть от толщины корня и самого сушильного приспособления.

    Трава сушеного бодяка может храниться 2 года. Чтобы за это время лекарство не испортилось, рекомендуется использовать плотные бумажные или картонные упаковки, емкости из темного стекла, герметичные сосуды из керамики или дерева.

    Корни хранятся дольше – 3 года. Для хранения подойдет тара из темного стекла, бумаги или картона.

    Таким образом, бодяк полевой является хорошим средством для лечения различных проблем со здоровьем. Главное – учитывать особенности своего организма и пользоваться только проверенными рецептами, чтобы избежать побочных эффектов. А учитывая распространенность бодяка, проблемы с поиском растения вряд ли возникнут.

  • Добавить комментарий