Блошничник описание, посадка, полив и уход

Бобовник – золотой дождь, выращивание, описание, фото и виды

Бобовник или лабурнум (Laburnum ) представляет собой высокий листопадный кустарник или небольшое дерево из семейства Бобовые. Род культуры насчитывает всего 2 вида и один межвидовый гибрид. Растения можно встретить в природе на территории Центральной и Южной Европы, Кавказа и Азии.

Популярность культуры обусловлена ее впечатляющим цветением. Благодаря великолепным цветочным каскадам желтых длинных соцветий культура получила второе неофициальное название — бобовник золотой дождь.

Уход за декоративным кустарником бобовником несложен, главное выбрать для посадки подходящее место и соблюдать правила выращивания.

Описание бобовника

Представители рода вырастают до 3-7 м, в зависимости от вида и сорта. Раскидистая крона из плакучих или прямых гибких побегов может достигать в ширину 3-4 метра. Листочки тройчатые, яйцевидные на длинном черешке появляются перед цветением. Нижняя сторона листовой пластины и побеги слегка опушены.

Цветение бобовника длится с конца апреля по июнь. Небольшие ярко-желтые цветочки по форме напоминают маленьких бабочек. Они собраны в многочисленные кистевидные соцветия, длина которых может достигать от 20 до 50 см.

Плоды в сухих узких стручках длиной 5-6 см созревают в сентябре. К сожалению, цветение бобовника в холодных регионах бывает не часто и не такое обильное.

Виды и сорта

Бобовник анагиролистный или обыкновенный (Laburnum anagyroides синоним L. vulgare) родом из Средиземноморья, Восточной Франции и Центральной Европы. Наиболее широко культивируемый представитель рода, представляющий собой высокий куст с прямыми побегами или дерево с коротким стволом до 5-6 м в высоту.

Листья опушенные, темно-зеленые, напоминающие форму клевера. Цветёт на рубеже мая и июня. Его золотисто-желтые без запаха цветы собраны в соцветиях длиной около 15-25 см. Хорошо размножается самосевом, молодые сеянцы отличаются быстрым ростом.

«Aureum» — весной листья этого сорта имеют интенсивный золотисто-желтый цвет, которые со временем становятся зеленовато-желтыми.

«Маятник» — отличается очень декоративными, длинными, поникающими побегами.

Бобовник альпийский (L. Alpinum). Его свисающие ароматные соцветия достигают длины до 30-40 см. Листья и стебли не опушены. Этот вид расцветает примерно на две недели позже, чем бобовник обыкновенный.

«Pendula» — деревце на штамбе с декоративными длинными редкими побегами, которые свисают почти до земли.

«Sunspire» — карликовая группа, которую не часто встретишь в продаже.

Бобовник Ватерера (Laburnum x watereri) – является межвидовым гибридом. Имеет форму невысокого многоствольного дерева с поникающими верхними побегами. Максимального размера деревце достигает только через 20-50 лет.

Ароматные цветы собраны в очень плотные и длинные соцветия 40 см в длину. Сорт «Vossii» характеризуется самыми впечатляющими и многочисленными соцветиями длиной 50 см. Данный вид чувствителен к сильным морозам, поэтому ему требуется укрытие.

В питомниках можно встретить также бобовник розовый или Laburnocytisus adamii, представляющий собой межродовой гибрид с ракитником.

На деревце одновременно расцветают как желтые, так и розовые соцветия, которые могут приобретать красный и пурпурный оттенок.

Посадка бобовника

Место для посадки выбирайте теплое и солнечное, защищенное от сильного ветра, так как молодые саженцы бобовника в сильный ветер зимой могут подмерзать, а в тени цветение не такое обильное. Декоративный кустарник бобовник предпочитает плодородный, проницаемый, умеренно влажный грунт со щелочным рН, хотя неплохо адаптируется к бедной песчаной и кислой почве.

Растения имеют очень обширную систему корней, которая не позволяет проводить пересадку. Поэтому необходимо очень тщательно выбирать место посадки бобовника.

Саженцы с закрытой корневой системой высаживают с весны по осень, а с открытой – в начале весны или в середине осени. В глинистых почвах на дне ямы необходимо выложить слой дренажа из битого кирпича или крупного керамзита, а в сам грунт внести песок.

Корневой шар опускают в яму и присыпают землей, которую предварительно смешивают с компостом. Землю хорошо утрамбовывают и поливают. Во избежание высыхания и роста сорняков землю вокруг растения мульчируют компостом или корой. Растения на штамбе и одноствольные деревца первое время привязывают к опоре.

Уход за бобовником – золотым дождем

Кустарник хорошо переносит засуху, но молодые саженцы необходимо поливать один раз в неделю и даже чаще в засушливое лето. Полив взрослых больших растений проводят только при длительном отсутствии дождей.

Не смотря на устойчивость к морозу, молодые 2-3-х летние растения могут подмерзать, особенно в сильные морозы. Гибрид Ватерера рекомендуется утеплить агроволокном. Из-за покатой формы на ветвях кустарника скапливается снег, который необходимо стряхивать, чтобы он не поломал побеги.

Декоративный кустарник бобовник плохо переносит обрезку, после которой слабеет и медленно восстанавливается. Однако, если необходимо удалить поврежденные или сухие ветви, то делать это нужно в начале весны. Если есть необходимость укоротить живую ветвь, то обязательно закройте срез садовым варом, который защитит растение от попадания инфекций.

В уход за бобовником входит весенняя подкормка компостом, который перекапывают с землей вокруг куста. Чтобы созревание многочисленных плодов не ослабляло культуру, их лучше сразу удалить.

Размножение бобовника садового семенами

Как говорилось выше, растение неплохо размножается самосевом, но можно вырастить сеянцы самим. Для прорастания семенам необходимо пройти стратификацию холодом, поэтому их либо высевают в открытый грунт под зиму, предварительно замочив в горячей воде для размягчения скорлупы, либо держат всю зиму в песке при температуре 0-1 ̊С в холодильнике и высевают затем весной.

Пересадку подросших сеянцев на постоянное место проводят вместе с комом земли. Цветения можно ждать только через 3-5 лет.

Размножение черенками

Еще один способ размножения с помощью травянистых черенков, которые нарезают в июне. Гибрид Ватерера размножается древесными черенками, собранными в марте. Длина посадочного материала 15-20 см. Нижние листья необходимо удалить. Срез черенка перед посадкой в торфяно-песочную смесь окунают в порошок для корнеобразования.

После посадки землю равномерно поливают и накрывают горшок прозрачным кульком. Время укоренения примерно 5-6 недель при условии постоянно влажной почвы. Через месяц после укоренения растения пересаживают в открытый грунт и утепляют первые 3 года в зимний период опавшей листвой или лапником.

Размножение отводками

Метод работает, если куст дает боковые побеги. Их надрезают ближе к основанию, укладывают в приготовленную траншею глубиной 1-2 см срезом вниз, крепят к земле и присыпают плодородной почвой. На следующий год, если у отводки есть все признаки роста, ее отделяют и пересаживают на новое место.

Растение бобовник в ландшафтном дизайне

Великолепно выглядит деревце в качестве солитера на фоне лужайки или в композиции невысоких хвойных культур и декоративно лиственных и цветущих кустарников: спирея, барбарис, азалия, буддлея и др. Благодаря поникшим гибким побегам культуру широко используют для озеленения пергол, беседок и шпалер.

Наиболее популярный вид садового озеленения – это создание арок, навесов и туннелей. Горизонтальное расположение побегов в верхней части туннеля стимулирует их к особенно обильному цветению, а посадка садового бобовника в композиции с глициниями создает непередаваемый эффект.

Нависающие зеленые побеги насаждений летом являются контрастным фоном для ярких роз, флоксов, лаванды и гортензии и др.

Болезни и вредители

Декоративный кустарник бобовник в уходе достаточно устойчив к болезням, однако в неблагоприятных условиях выращивания (высокая влажность, избыток воды в почве) культура может поражаться грибковыми заболеваниями, которые проявляются в виде круглых пятен на листьях. Вначале пятна серые, а затем становятся коричневыми.

При первых признаках болезни насаждения обрабатывают противогрибковыми препаратами, например, Topsin M 500 SC . Больные опавшие листья осенью необходимо сжечь.

Если весной в мокрую погоду новые ростки деревьев и соцветия становятся коричневыми и начинают отмирать, то это указывает на поражение серой плесенью. Все части растения, пораженные болезнью, удаляют и обрабатывают растение Signum 33 WG. Обработку повторяют через 10 дней.

Наиболее распространенные вредители: паутинный клещ, который вызывает мозаичное обесцвечивание листьев и тля.

Внимание! При уходе за бобовником будьте осторожны, так как все части растения, особенно семена, содержат токсический алкалоид цитозин и другие хинолизидиновые алкалоиды, которые могут вызвать отравление при употреблении внутрь.

Смертельная доза для взрослого человека – несколько десятков семян, для собак и котов намного меньше. Симптомы отравления проявляются через 15-60 минут в виде жжения во рту, горле, судорогах, тошноте и рвоте.

Выращивание лилейников на участке: описание видов, технология посадки и ухода за растениями

Гемерокаллисы, или красодневы, или лилейники – род красивоцветущих травянистых растений с могучей корневой системой, позволяющей им выжить в самых неблагоприятных природных условиях.

Для того чтобы посадить лилейники на своём участке, причины не нужны. Но они всё-таки есть, потому что это растения:

  • многолетние;
  • цветущие долго и обильно;
  • с привлекательными цветками;
  • неприхотливые;
  • легко размножаемые;
  • легко сохраняемые.

Кроме этого, их не «портит возраст» – с каждым прожитым годом они становятся ещё более привлекательными. Также лилейники способствуют очищению земли от пырея на месте своего произрастания.

Разнообразие видов

Существует 5 природных видов лилейников.

Лилейник, или красоднев, или красноднев лимонно-жёлтый. Отличается от прочих видов тем, что его крупные, вытянутой формы, длинные цветки, схожие по силе и характеру аромата с белой лилией, раскрываются к ночи.

Тёмно-зелёные, отмирающие ранней осенью листья и стебли образуют плотные, густые кусты до 80-90 см высотой.

Лилейник (красоднев) малый. Высотой не более 60 см; засухоустойчивый, переносящий в дикой природе морозы до 40-50°C. С листьями узкими, поникающей формы, с цветками мелкими, душистыми, светло-желтой окраски на ветвистых цветоносах, остающимися раскрытыми до 3 дней.

Цветущий с конца мая-начала июня при общем сроке цветения растения около 30 дней. Культура, незаменимая в бордюрах.

Лилейник Миддендорфа. С собранными в головчато-скученную форму на цветоносе в 0,8 м яркими оранжевыми цветами, раскрывающимися уже с половины мая. С запахом сильным, но неприятным.

С поникшего вида листьями (очень узкими) и опушёнными корнями. Любитель сухих луговых склонов, опушек и трещин среди скал. Способен повторить своё цветение в осень.

Лилейник жёлтый. Быстро образует мощные кусты из множества побегов с листьями широколинейной формы ярко-зелёного цвета около 75 см длины.

С ветвистыми многоцветковыми соцветиями-созвездиями блестящих, ароматных лимонно-жёлтых цветков на безлистном цветоносе высотой до 90 см. Неприхотливый к почвенным условиям, цветущий с середины мая не менее месяца.

Лилейник бурый, или рыжий, или буро-жёлтый. Его листья отличаются значительной, до 1 м, длиной и вертикальным положением при размещении в центре, крайние же листья поникают.

Цветоносы более 1,1 м высотой вздымают ввысь оранжево-красного тона цветы, не имеющие запаха.

Их лепестки с волнистым краем имеют множество прожилок тёмного цвета.

Вид распространённый и для приусадебного участка обычный. Цветущий не только обильно, но и продолжительное время – 35-40 дней июня-июля. Посаженный вблизи водоёмов, создаёт необыкновенно живописные заросли.

Из основных видов лилейников человек сумел получить около 60 тысяч самых разнообразных гибридов, но даже выращивание вышеописанных (первозданных) видов лилейников и их возможности – это уже простор для творчества на приусадебном участке.

О технологии выращивания древовидного пиона читайте в этой статье.

Подготовка к посадке

Перед посадкой необходимо урезать листья и укоротить корни до 15 см, удалив засохшие и загнившие. Если материал куплен в магазине и корни уже подрезаны, но слишком сухие, необходимо на пару часов замочить их в воде, затем все корни не набухшие (мёртвые) и сомнительные – следует удалить.

Осмотрев внимательно посадочный материал, проводят санитарную (оздоровительную) обработку: вычищают до здоровых тканей, «до хруста» участки загнившие и внушающие опасения, обрабатывают антисептиком (противогнилостным препаратом), затем тщательно промывают и подсушивают корни.

Перед посадкой неплохо обработать корни стимуляторами роста – «Корневином» или гетероауксином.

Выбор места

Освещение. В выборе места для посадки лилейника решающим условием будет не просто степень освещённости растения, а его освещённость солнцем в течение дня.

Есть общее правило для всех сортов – не менее 6 часов нахождения на открытом солнце в течение дня. Важно знать сорт лилейника или хотя бы окраску его цветов.

На места с полным солнечным освещением высаживают сорта светлых оттенков – от жёлтых до нежно-розовых. Сорта более тёмных окрасок, начиная от насыщенно-розовых до фиолетовых, «выгорая» на солнце, блёкнут, теряют привлекательность.

По этой причине их лучше садить в местах, где солнечный свет пребывает не в течение всего дня (особенно в период с 12 часов до 15 солнце очень активно).

Если данных о сорте нет, придерживаться следует правила, верного для всех сортов и оттенков цвета: посадить лилейник на место, солнечное до 12 и после 16 часов.

Влажность почвы. К почве требования лилейники предъявляют не слишком высокие. Избыток влаги (весенней после таяния снегов либо летней, после затяжных дождей) – единственная серьёзная опасность для их корней.

Свойства почвы глинистой, с избытком влаги улучшают, добавляя в качестве дренажа песок (а для питательности торф либо листовой перегной). В почву излишне лёгкую, чтобы удержать в ней воду, добавляют глину.

Требования к плодородию почвы. Хорошей средой для корней лилейников является любая плодородная, с достаточной степенью аэрации (способности воздуха беспрепятственно проникать к корням) почва.

Повысить плодородие почвы на участке, а заодно улучшить её структуру можно внесением компоста или достаточно сопревшего (2-летней «выдержки») навоза. Избыточную (pH менее 5) кислотность гасят добавлением доломитовой муки.

Соседство с другими растениями. В соседстве лилейников с другими растениями главное – это дистанция: близ деревьев и кустов с далеко распространившимися корнями сажать культуру не имеет смысла – вся вода и питание достаются им.

При вынужденной посадке вблизи дерева с разреженной, хорошо проницаемой для света кроной , например, яблони, следует более пристальное внимание уделить поливу и подкормкам. Высаженные на газон или в клумбу с луковичными, лилейники цветут и чувствуют себя хорошо.

Об особенностях выращивания лилий в открытом грунте читайте в этой статье.

Посадка

В почве, перекопанной на глубину 2 штыков лопаты, делается посадочная ямка (чуть больше ширины массы корней, в среднем 40 см ширины и 40 см глубины).

На дне её насыпается и слегка уплотняется холмик из плодородной смеси перегноя (компоста) с землёй (в равной пропорции), с вершиной на 2-3 см ниже уровня поверхности земли.

Саженец опускают в ямку-лунку, равномерно распределив корни вдоль склонов холмика, засыпают почвосмесью, стараясь, чтобы меж корнями не осталось полостей. Полностью лунку пока не засыпают.

После обильного полива (лунка наполняется водой до краёв), дожидаются, когда вода полностью впитается.

При посадке важно учесть требования к состоянию корневой шейки:

  • не следует погружать её в лунку на 2-2,5 см ниже уровня почвы;
  • избыток органики вблизи неё нежелателен во избежание её загнивания.

При избыточном заглублении растение осторожно приподнимают и подсыпают смесь под область корневой шейки. Ещё раз, проверив глубину посадки (сделать это можно положенной на края лунки рейкой), лунку полностью засыпают землёй.

Поливать посаженный лилейник ещё раз не нужно. В дальнейшем, до полного освоения саженца (в продолжение 1,5-2 месяцев), поливы производят не чаще 1 раза в неделю (если нет дождя).

С приходом новейших гибридов и вечнозелёных, сохраняющих листья зимой видов, уход за этими растениями стал несколько сложнее.

Полив

Влагу лилейник любит, но, благодаря мощной, уходящей глубоко в почву корневой системе, воду для себя добывает сам и частый поливе ему не нужен.

Особенно полив поверхностный – он должен быть редким, но основательным: 1 раз за неделю (в жаркое лето до 2 раз за неделю) с пролитием вглубь на 30 см.

Важно поливать растения под корень, без попадания воды на цветы. Наибольшую потребность в воде культура испытывает в период бурного весеннего роста и в период закладывания бутонов с последующим цветением летом.

Сократить полив позволяет:

  • большое количество воды в почве после обильной снегами зимы;
  • укрытие почвы мульчёй (торфом, мелким керамзитом);
  • частичное затенение;
  • рост в тяжёлых влагоёмких почвах.

Начиная с августа, поливают лилейники ещё реже, а если идут дожди, то полив прекращают совсем.

Удобрение

При удобрении лилейников необходимо следовать нескольким правилам:

  • не использовать удобрения при посадке во избежание ожога корней;
  • не превышать рекомендуемые дозы удобрений и соблюдать сроки их внесения;
  • под старые растения удобрений вносят больше (почва под ними уже истощена);
  • не следует перекармливать культуру азотом (растения жируют, наращивая зелёную массу);
  • подкормка производится после дождя (либо щедрого полива);
  • следует избегать попадания раствора в недра куста и на корневую шейку;
  • не следует делать этого в жару и сразу после схода снега (происходит подмерзание быстро отросших листьев);
  • удобрения добавляют согласно инструкции: весной органические и комплекс минеральных («Фертика», прежнее название «Кемира-универсал»), по началу осени (время закладки будущих побегов) – удобрения фосфорно-калийные (древесная зола, монофосфат калия);
  • разумное сочетание внекорневых и подкормок под корень со стимуляторами роста и иммунитета позволяет добиться здоровья и лучшего цветения растений.

Периоды наибольшей потребности в удобрениях:

  • начало отрастания листьев (апрель);
  • время выгонки цветоносов и бутонизации (половина июня – половина июля);
  • срок, равный 3-4 неделям после разгара цветения (конец августа – начало сентября).

Рекомендуемые к применению удобрения:

  • весной: «Кемира весенняя»;
  • летом: марка 8:8:8 (с пониженным азотным «пайком» и половинной дозой микроэлементов);
  • осенью: «Кемира осенняя».

Об особенностях выращивания гиацинтов читайте в данной статье.

Подготовка к зиме

Мульчирование лилейников под зиму

Под зиму надземная часть растения срезается (за исключением молодых листьев).

Оставленные розетки мульчируют опавшими листьями для защиты от резких перепадов температуры.

Весной мульчу необходимо своевременно отгрести для прогревания почвы.

Размножение

Семенами лилейники размножают редко, только когда хотят получить новый сорт. Самые простые методы размножения лилейников – делением куста и «спящими почками».

Делением. Растущий на одном месте куст истощает почву, и по мере мельчания цветов (каждые 5 лет) растение следует делить, сделав это в период с весны по начало сентября, в погоду нежаркую и не засушливую.

С корней выкопанного растения смывают почву и разделяют на несколько делёнок с почками на корневой шейке. Части поделенного куста, обработав антисептиком и дав повреждениям подсохнуть, сажают на новые места обычным (вышеописанным) способом.

«Спящими почками». Почки, расположенные в основании мощного корневища – прекрасный материал для размножения сорта. Весной, после отрастания листьев на 5-10 см, отрезают молодой побег от основания маточного растения и, обработав антисептиком и дав срезам-повреждениям подсохнуть, укореняют в земле.

Проснувшиеся «спящие почки» в течение 3-4 недель способны дать до 5 новых побегов, а через 2 года куст можно делить.

Смотрите видео, в котором эксперт по растениям подробно рассказывает о выращивании и размножении лилейников:

Полезная йошта

Йошта — гибрид смородины и крыжовника, характеризующийся крупными ягодами и высокой стойкостью к неблагоприятным условиям внешней среды и вредителям. Ягоды кустарника имеют черный с фиолетовым отливом цвет и напоминают смородину. В то время как по вкусовым качествам сходны с крыжовником.

  • Характеристика крондаля
  • Размножение кустов
  • Выбор и подготовка места для посадки
  • Рекомендуем также прочитать
  • Посадка кустов
  • Уход за растением
  • Обрезка и формирование кроны

Показать все содержание

Характеристика крондаля

Йошта — описание этого кустарника соединяет в себе черты смородины и крыжовника. Своим внешним видом, приятным ароматом и большим содержанием аскорбиновой кислоты крондаль обязан черной смородине. В отличие от крыжовника, у йошты отсутствуют колючки. Кроме того, куст имеет красивые, большие, ажурные листья. Они очень долго не опадают и не имеют характерного запаха смородины.

Что такое йошта? Это многолетний кустарник, который практически не подвержен никаким заболеваниям и вредителям. Он не требует особого ухода и невероятно неприхотлив к условиям внешней среды. Куст может вырасти до 2 м и более. Для получения хорошего урожая растению требуется много места, чтобы ничто не мешало его развитию.

Первый урожай можно получить уже на 2-3 год после высадки на постоянное место. А общая длительность плодоношения составляет до 15-20 лет.

Размножение кустов

Если вам нужна йошта — посадка и уход за растением обеспечат хорошим урожаем крупных витаминных ягод.

Размножение крондаля не представляет трудностей даже для начинающих садоводов. В домашних условиях его выполняют следующим образом:

  1. Отводки по типу крыжовника. Для этого нужно прикопать веточку в землю, оставив верхушку на поверхности грунта. Уже через 1-2 месяца у нее начнут образовываться корешки, а еще через несколько месяцев можно смело отсоединить от куста и посадить на постоянное место.
  2. Отводки по типу смородины. Характеризуется более глубоким закапыванием веточки — на 10-15 см. Период укоренения длится гораздо дольше, до 1 года. Однако этот метод более надежный и позволяет получить первый пробный урожай уже на следующий год после пересадки.
  3. Китайские отводки. Веточка укладывается в продольную канавку на глубину 10-15 см. По мере роста побега она постепенно присыпается грунтом. При регулярном поливе из каждой прикопанной почки вырастет отросток, который можно будет использовать для пересадки. Недостатком этого метода является то, что в стадию плодоношения это растение вступит только через 4-5 лет, но одновременно можно получить до 10 саженцев.
  4. Деление куста. При необходимости пересадки крондаль выкапывается полностью и разъединяется на отдельные ветки. При этом нужно проследить за тем, чтобы каждая часть была обеспечена хорошей корневой системой. Разбить куст довольно тяжело, поэтому лучше всего воспользоваться топором, что значительно облегчит процесс. Хороший урожай можно получить в следующем году, так как этот метод обеспечивает практически 100% гарантию успешного приживления взрослого куста.
  5. Одревесневшие черенки. Обрезка йошты, проведенная осенью, дает массу материала для дальнейшего размножения. Веточки нужно нарезать длиною по 15-20 см и посадить в грунт, оставив на поверхности не более 1 почки. К сожалению, этот метод не очень результативен, ведь для размножения используются отходы растения. Однако и с его помощью можно получить несколько хороших кустов. Положительный результат наблюдается в 50% всех случаев.
  6. Зеленое черенкование. Главное условие успешного размножения при использовании этого метода: отрезать черенок следует возле самого ствола, вместе с пяткой. Побег обрабатывается гетероауксином, садится в землю и накрывается банкой. Имеет высокую эффективность и хорошие результаты в получении черенков для посадки.

Выбор и подготовка места для посадки

Кустарник йошта — это светолюбивое растение. Выбирая место для посадки, нужно отдать предпочтение ровному и открытому участку. Желательно, чтобы он был хорошо освещен и не затенялся деревьями. Как и любая сельскохозяйственная культура, крондаль любит удобренную землю, ведь от состава почвы во многом зависит быстрота роста, качество и количество урожая. Из всех микроэлементов самый важный для йошты — калий. Поэтому его нужно обязательно обогатить им землю.

Рекомендуем также прочитать

Если вы решили посадить крондаль весной, яму следует приготовить заблаговременно, еще осенью. Она должна быть довольно большого размера, чтобы в ней свободно уместилась все корни. Поэтому ее габариты должны быть не менее 50х50х50 см. При высаживании кустов для получения ягод, между ними нужно выдержать определенный интервал — не менее 1,5-2 м. Это необходимо, чтобы растение чувствовало себя свободно и вольготно. И только в том случае, когда йошту планируют использовать в качестве естественного ограждения, интервал между кустами можно уменьшить до 0,5 м.

В готовую яму следует добавить органическое и минеральное удобрение — не менее 5 кг перегноя или компоста, 0,5 л древесной золы и 100 г суперфосфата. Все компоненты хорошо перемешать с добавлением неплодородной земли, взятой со дна ямы. Удобрение должно заполнить около 1/3 ямы, после чего до половины досыпается плодородная почва и заливается ведро воды. За зиму грунт немного осядет и утрамбуется. Подготовка посадочных ям весной проводится таким же образом, главное условие — их нужно выкопать и удобрить не менее чем за 2 недели до планируемой высадки саженцев.

Чтобы обеспечить хорошую опыляемость цветков йошты, нужно проследить за тем, чтобы поблизости росли смородина и крыжовник.

Посадка кустов

Если на вашем участке отсутствует йошта, выращивание новых кустов из собственного материала не получится. Укорененный черенок придется купить. Несмотря на то что растение очень неприхотливо, необходимо проследить за состоянием корневой системы. Именно от этого зависят не только шансы на успешное приживление, но и будущий урожай.

Корни должны быть здоровыми. Если куст выкопан давно, у него будут сухие и обветренные корни, которым не поможет даже интенсивное увлажнение. Нужно обратить внимание не только на внешний вид, но и на внутреннюю часть куста. Зеленоватый окрас растения свидетельствует о том, что оно здоровое.

Если посадка йошты проводится осенью, следует оборвать все сухие листья.

Это нужно сделать весьма осторожно, чтобы не повредить почки, ведь от этого зависит рост и развитие растения на будущий год. Прочистить следует и корневую систему: убрать гнилые и сухие корни, а также немного подрезать здоровые — это простимулирует их активный рост.

Перед посадкой дно ямы нужно разрыхлить, в центр поместить саженец и аккуратно засыпать плодородной землей и утрамбовать. После этого куст следует обильно полить и замульчировать перегноем, сеном, травой или другим средством. Саженец обрезается с тем условием, чтобы на каждой ветке осталось по 2-3 почки.

Уход за растением

Растение йошта довольно неприхотливо в уходе. Однако для того, чтобы получить хороший урожай, его нужно регулярно поливать и удобрять:

  1. Полив. Йошта — невероятно влаголюбивое растение. Во многом именно от этого показателя зависит, какого размера будет ягода. Поливать нужно не только в жаркое время года, но и в течение всего периода вегетации. Необходимая глубина увлажнения составляет не менее 30-40 см. Расход воды и частота полива зависят от погодных условий, в среднем, составляют около 20-30 л на 1м² каждые 1-2 недели . Йошту поливают утром или вечером в предварительно подготовленные канавки, прорытые на расстоянии 30-40 см от ствола растения. Это нужно для того чтобы влага лучше распределялась в земле и максимально попадала к корневой системе.
  2. Уход за йоштой включает регулярное внесение органических и минеральных подкормок. В первую очередь следует замульчировать растение. Для взрослого куста понадобится около 20 кг мульчи. С ее помощью можно сохранить влагу, не допустить возникновения трещин в земле и роста сорняков, а также обеспечить постоянное поступление питательных веществ к корням. Кроме того, земля под мульчей становится рыхлой и мягкой, не требует дополнительной обработки. Осенью под куст необходимо всыпать не менее 0,5 л древесной золы. А весной можно внести органическое удобрение — 10 л разведенного водой коровяка в соотношении 1:5 или птичьего помета (1:10). При их отсутствии можно воспользоваться минеральными удобрениями — 30-40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1м² грунта. Эта доза достаточна для растений первых 3-х лет жизни. Для более взрослого куста норма калия увеличивается до 25 г, а суперфосфата снижается до 25-30 г на 1м².

Обрезка и формирование кроны

Если у вас на дачном или приусадебном участке растет йошта — обрезка проводится только при наличии поврежденных, сухих или нежизнеспособных веток. А также в тех случаях, когда слишком разросшиеся побеги начинают мешать другим культурам.

Обрезку нужно делать 2 раза в год, весной до начала сокодвижения в растениях и осенью после опадания всех листьев.

Как обрезать йошту? Формирование кроны проводится только по желанию садовода. Никаких специальных рекомендаций по этому поводу не существует.

Осенняя обрезка является санитарной. Ее делают с целью избавления от поломанных и больных ветвей. Кроме того, слишком длинные побеги укорачиваются примерно на треть, а в случае сильного загущения куст немного прореживается.

Весной следует обрезать поврежденные и подмерзшие за зиму побеги. Их укорачивают с помощью секатора до здоровой ткани. Можно убрать и старые ветки, которым исполнилось более 7-8 лет, оставив на их месте небольшие отрезки, где находится 5-6 почек.

Ягода йошты обеспечит вас полезными витаминами и микроэлементами, поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и укрепить иммунитет, повысит уровень гемоглобина и ускорит обменные процессы в организме человека.

Хвойные растения: посадка и уход

Многие начинающие садоводы боятся выращивать хвойные растения. Известно, что хвойные кустарники весной могут выгорать, а зимой подмерзать. Однако, если правильно выбрать вид и разновидность хвойного растения, подобрать сорт и соблюдать агротехнические рекомендации, то можно обзавестись беспроблемными кустарники, даже в Сибири зимующими практически без укрытия.

Посадка саженцев хвойных

При посадке саженцев хвойных кустарников стоит обратить внимание на качество посадочного материала.

Во-первых, при выборе саженца хвойного растения – можжевельника или туи – отдавайте предпочтение уже не молодым, а, как минимум, трехлетним экземплярам. На взрослых саженцах уже хорошо видно фактуру листа и цвет, что на молодом растении трудно разглядеть.

Во-вторых, важно взять растение именно с закрытой корневой системой, чтобы хорошо был сформирован корень. Дело в том, что хвойные с открытой корневой системой приживаются трудно – справиться с ними по силам будет только продвинутым садоводам и опытным питомниководам.

В-третьих, будьте внимательны при покупке – хвойное растение может обмануть в момент приобретения. Подобно новогодней елке, которая после сруба (уже будучи мертвым деревом) еще целый месяц выглядит живой и радует зеленью листвы. Те же процессы происходят, если имеете дело с пересушенным саженцем. Пересаженный пересушенный саженец можжевельника или туи может выглядеть здоровым, зеленым и красивым, но быть уже фактически мертвым. Поэтому важно покупать посадочный материал в питомниках, где обеспечивают растениям хороший уход, правильно и вовремя их поливают.

Правила посадки хвойных

При посадке нужно выбрать подходящее место для разных видов и форм хвойных кустарников. Для растений с цветной хвоей (голубые и пестролистные можжевельники, туи пестролистные) подойдет легкая полутень. Для зеленых и желтых форм хвойных можно выбирать солнечное место.

Стелющиеся можжевельники высаживают на небольшую возвышенность, чтобы они не оказались зимой в яме – из-за этого они вымокают.

Туи пирамидальные высаживают в такое место, где зимой образуется тень – с северной стороны строений или под кроны более высокорослых растений. При расположении в тени пирамидальные туи прекрасно себя чувствуют в качестве живой изгороди.

Почва для посадки для хвойных

Почва должна быть среднего состава с добавлением песка, торфа или земли из соснового леса. Почва под хвойные растения не известкуется.

Проще всего пойти в сосновый лес и набрать земли прямо из-под сосны или ели. Грунт надо брать с подстилкой, с иголочками. Этой землей заправляется посадочная яма. Можно также в лунку при посадке можно добавить перегной, торф. Размер ямы копается чуть больше горшочка.

Уход за хвойными

Важным в уходе за хвойными растениями являются обязательная обрезка и стрижка, поливы и укрытие на зиму. Нормы полива зависят от конкретной культуры и возраста растения. При укрытии на зиму стоит беспокоиться не столько о том, что хвойное дерево или кустарник замерзнет, а о том, что хвоя выгорит и пожелтеет. От солнечных повреждений растение может погибнуть, потом ему обязательно нужна защита в зимнее и весенее время.

Обрезка хвойных весной

Все хвойные кустарники, особенно если они растут в садовых группах, подлежат стрижке. Своевременная и правильная обрезка поможет растениям избежать конкуренции за свет, не допустит затенения отдельных растений.

Обрезка хвойных растений проводится в два срока – в середине мая и в середине июня. Сначала нужно избавиться от последствий весенних повреждений – удалить все порыжевшие подгоревшие подсохшие веточки убираем в это время.

Другая важная задача обрезки – осветление, прореживание кроны. Это поможет избежать такого явления, как «изреживание», когда внутри кроны появляются коричневые веточки от недостатка света. При этом не все сорта «изреживаются» – шаровидные туи, как правило, изреживаются меньше.

Обрезка может иметь исключительно декоративную функцию. Например, контурная обрезка – для придания желаемой формы и поддержания существующего контура кустарника. Если хвойное растет в садовой группе, нижние ветки ему не нужны, можно их смело убирать при обрезке.

Полив хвойных

Полив хвойным нужен, особенно во время и после посадки. Высаженный саженец надо поливать до полной приживаемости как минимум месяц. Причем, чем компактнее растение, тем компактнее у него корневая система, и тем больше она требует полива и ухода.

Стелющиеся можжевельники так же, как и шаровидные туи, требуют большего полива, чем туи высокого роста. У высокорослых растений – глубокая корневая система. И в поливах они нуждаются меньше.

Укрытие хвойных на зиму

У хвойных растений самая большая проблема зимой – не снег и не снеголомы, а промерзание корневой системы. Особенно часто это случается в малоснежные зимы. Поэтому приствольный круг можно утеплить перегноем и торфом. При этом важно проследить, чтобы органический утеплитель не попадал на основание ветвей, на стволы иначе не избежать выпревания коры.

Также на зиму растения закрывают. Особое внимание уделяют морозобойной зоне – на 50 см выше и ниже снежного покрова. Шаровидные и пирамидальные формы хвойных на зиму также связывают, чтобы их не разваливало снегом, льдом.

Выгорание хвойных

Хвойные растения выгорают в момент схода снега и в течение 3-5 дней после этого. Почва в это время еще застывшая, корни растений не работают, а солнце – очень яркое и жаркое. В таких условиях хвоя быстро испаряет влагу и подгорает. Выгорание происходит от того, что растение еще не привыкло после того, как 3-4 зимних месяца провело в относительной темноте – это проблема всех вечнозеленых растений.

Можно от весеннего выгорания закрывать растения. Особенно в укрытии нуждаются пирамидальная туя Барабант, золотистокончиковая форма туи. Защитные каркасы устанавливаются. Весной на них набрасывают укрывной материал. Очень удобно использовать для этих целей сахарные мешки, фасадную маскировочную сеткой, тонкую нетканку (они должны быть бывшими в употреблении, чтобы хорошо пропускать воздух). Укрывают хвойные от выгорания в момент схода снега и держат до полного оттаивания почвы (обычно в течение 1,5-2 недель).
Весной, если рано сошел снег, а земля еще не оттаяла, ей можно помочь. Для более быстрого прогрева почвы под хвойными можно стелить пленку под кусты или поливать теплой водой. Это даст растениям необходимую влагу и поможет им противостоять весеннему выгоранию.

Посадка растений и уход

Время посадки

После того, как Вы выбрали растения и место, следующий этап — посадка. Чаще всего высаживаются выращенные в контейнерах растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать с апреля по октябрь (пока почва не замёрзла). Растения с голым корнем, а также с комом земли, завёрнутым в мешковину, сажают только ранней весной или осенью.

Перед подготовкой почвы для посадки растений необходимо поблизости избавить землю от сорняков.

Приготовление места посадки

Яма посадки должна быть соответствующего размера (фото 1).

Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения.

Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишённый почти всех микроэлементов, как например, песок или глина.

В зависимости от требований, необходимо подготовить землю для посадки.

Если почва бедная и пропускаемая, добавляемая смесь должна быть богата гумусом и плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества. Если наоборот, почва тяжёлая и удерживающая влагу, её необходимо облегчить, добавляя песок с торфом.В случае совсем тяжёлой непропускаемой глинистой почвы, дно посадочной ямы следует хорошо взрыхлить и перемешать с песком или гравием. Такая операция позволит хотя бы частично отвести воду из посадочной ямы. Хорошо также взрыхлить стенки посадочной ямы (фото 2,3).

Приготовление корневой системы — растения в контейнерах

Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото4).

Успешная посадка и дальнейшее укоренение растения в большей степени зависят от качества кома.

Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Нельзя вытаскивать с силой растение из контейнера за наземную часть. Большие контейнеры можно разрезать, маленькие — перевернув, слегка стукнуть, тогда растение легче достать. Если растение в контейнере пересушено, перед посадкой необходимо погрузить ком в воду на несколько минут, чтобы он хорошо напитался влагой, так как пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив. Если корни закручены и об- разуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчит проникание корней в грунт.

Приготовление места посадки

Приготовление корневой системы — растения с комом

Чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в “баллоте” (завёрнутом в мешковину или сетку) (фото 5), необходимо переносить растение, не снимая сетку. Сетка снимается непосредственно перед посадкой. Если ком пересушен, его также следует перед посадкой опустить в воду на несколько минут.

Приготовление корневой системы — растения с голым корнем

Перед посадкой корни растений необходимо опустить в воду на несколько часов (фото 6)

Обычно таким растениям обрезают ветки на 15-20 см (фото 7). Эта процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.

Удобрение перед посадкой

В случае, когда почва бедная, нужно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений. Лучше всего использовать комплексное удобрение медленного дейст- вия. Удобрение нужно рассыпать равномерно и слегка перемешать с подсыпаемой почвой (фото 8). Если почва плодородная или используется посадочная смесь, вносить удобрения во время посадки не рекомендуется, так как их переизбыток ведёт к худшей приживаемости растения.

Действия при посадке

Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой оно оказалось на той же глубине, на которой росло (фото 9, 10)

Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то ногами утрамбовываем землю вокруг растения, сильнее с внешней стороны от корневого кома (фото11). В случае посадки крупномера, землю следует утрамбовывать слоями. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать таким образом, чтобы корни были направлены вниз и разложены по бокам, не закручиваясь и не подгибаясь (фото 12). По мере наполнения ямы землёй необходимо плотно утрамбовывать её, чтобы избежать наклона растения в сторону. Также хорошее уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.

Полив после посадки

Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения нужно сформировать приствольный круг с земляной “миской” (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения.

После посадки даже в дождливую погоду растениям необходим полив. Для лучшей приживаемости сразу после посадки хорошо полить растение раствором стимулятора корнеобразования (”Корневин”, “Гетерауксин” и т. п.). Хорошо также перед посадкой погрузить корни растения в такой раствор на несколько минут.

Мульчирование

Растения очень хорошо реагируют на мульчирование (фото 14,15). Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растения высаживаются на газоне, то мульчирование обезопасит их от повреждений в процессе кошения. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения (живучка, барвинок, бересклет и т.п.)

Укрытие растений на зиму

Множество деревьев и кустарников происходят из более тёплого климата, чем наш. Поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать таких, для которых наш климат слишком холодный. Растения с вечнозелёными листьями или иглами (туи, можжевельники, некоторые виды елей (н-р, ель канадская “Коника”) чаще всего во время морозов не замерзают, а высыхают. Причиной является нехватка доступной воды. Зимой, особенно в феврале, марте, когда солнце наиболее активно, хвоя растения сильно испаряет влагу, а пополнить её запасы растение не может, так как поверхностный слой вместе с содержащейся в нём водой замёрз.

Поэтому так важен обильный полив вечнозелёных растений и мульчирование приствольного круга поздней осенью.

5 способов укрыть растения на зиму:

1. Обкладывание лапником

Этот способ хорош для низкорослых, нуждающихся в особо надёжной защите от мороза растений (розы, гортензии, азалии) Одревесневевшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных обрезать на высоту до 50 см, мягкие побеги вырезать. Прикорневую зону мульчируют торфом на высоту до 30 см, а ветки укрывают еловым лапником, воткнутым в землю. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега, и вокруг растения-неженки образуется минитепличка. Эта конструкция полностью защищает корни растения от промерзания в морозы до — 30 С.

2. Простая защита лапником

Применяется для защиты многолетников. Предварительно для надёжности обрезанные стебли растения укрывают сухими листьями или мульчируют торфом и только после этого кладут лапник.

3. При помощи проволочной сетки

Эта удобная конструкция продаётся в магазинах для садоводов. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.

4. Шалаш из сетки, мешковины, спанбонда или соломы

Применяется для растений с ломкими ветками и для хвойников. Строится каркас из тонких реечек или палок, верхушка связывается. Конструкция обматывается спанбондом, края прижимаются к земле камнями или колышками. Можно обойтись и без каркаса, обмотав защитным материалом непосредственно само растение и обвязав его верёвкой.

Добавить комментарий