Березовый стланец описание, посадка, полив и уход


Содержание:

Сообщество зеленых человечков

Как выращивать стланцевые деревья

Стланцевая форма деревьев

Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег.

«Стало быть, зачем я буду возиться, если в нашей местности яблони и так неплохо зимуют?!» Тем более, что картинки стланцев, изображаемые в учебниках, сразу внушали мысль о том, что с сорняками бороться будет очень трудно. На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони. Тепло накапливается днем и сохраняется ночью.

Вот тут-то и получается эффект «перемещения на южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай.

Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? Посмотрите на рисунок: при таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге. Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже. Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.

«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега). Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола. Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы.

Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки. Каковы особенности ухода за стланцами? Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно. Пинцировка, или прищипка — летнее укорачивание зеленых побегов над листом — основной прием ухода за стланцами. Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины, она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношения.

Прищипке подвергаются большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Вообще, этот плоский веер — отличное учебное пособие, чтобы научиться по-настоящему ухаживать за плодовым деревом. Кто с ним повозится, тот научится уделять внимание каждой веточке и лучше поймет жизнь кроны. Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Создание стланцевых деревьев — хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом — то это остается «фирменным» преимуществом стланца. По свидетельству садоводов из разных концов России, именно стелющиеся и полустелющиеся деревья позволили получить урожай плодов после морозного января 2006 года: только на прикрытых снегом ветках сохранились цветковые почки. Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.

Цветы сентябринки: как ухаживать за осенними звездочками сада?

Главная страница » Цветы сентябринки: как ухаживать за осенними звездочками сада?

Эти любимые многими цветы можно по праву считать осенними звёздочками. Ведь другое их название – астра виргинская или новобельгийская – в буквальном переводе означает «звезда» (от греческого «aster»). К тому же, согласно одной легенде, упавшие на землю светила превратились в астры. Когда их бутоны раскрываются, то они общаются со своими небесными братьями. Впрочем, их неземную красоту в состоянии оценить даже те, кто не верит в сказки.

Краткое описание

В наши края этот многолетник пришёл из Северной Америки и без труда освоился в климате, примыкающем к таёжной зоне. Здесь его часто встречают в диких и полуприродных местах.

Куст сентябринки своей формой похож на перевёрнутую пирамиду. Он имеет крепкий ствол с большим количеством ветвей, сплошь покрытых листьями линейно-ланцетной формы.

Во второй декаде сентября на одном кусте астрочки насчитывается до 200 корзиночных соцветий диаметром от 1 до 5 см – это пик цветения. Венчики имеют жёлтую, оранжевую, красную или бордовую серединку, окаймлённую несколькими рядами узких лепестков. Нужно заметить, что такой наряд выдерживает температуру до -5°С и даже способен пережить первые снегопады.

Обильное цветение начинается со второго года вегетации. Молодые кустики обычно дают несколько отдельных бутонов.

Лечебные свойства

Сентябринки, как и все астры, богаты кумаринами, сапонинами и флавоноидами. Благодаря этим полезным веществам они служат хорошим жаропонижающим и отхаркивающим средством. Кроме того, настои астры обладают антигистаминным эффектом. Отвары из этого растения могут помочь при неполадках в желудочно-кишечном тракте (колите, язве, гастрите, изжоге), а также иногда используются в качестве противоглистного средства.

Сорта сентябринок

Существует около 1000 сортов сентябринок. Можно найти и полукустарники около 2 м в высоту, и низкорослые почвопокровники, подрастающие не выше 30 см. Варианты расцветок не сводятся к сиренево-лиловым, а напротив, поражают своим разнообразием. Несмотря на то, что этот неприхотливый кустарник – желанный гость в любом саду, чаще других встречаются следующие виды.

Аметист

Высота – до 1 м. Несколько рядов лиловых или фиолетовых лепестков окружают жёлтые серединки. Период цветения – больше одного месяца.

Вайт Леди

Считается высокорослым, так как достигает 110 см. Белоснежные цветки с жёлтыми серединками напоминают ромашки. Диаметр цветков около 3 см.

Дик Баллард

Вырастает до 1 м, имеет крупные, до 3-х см в диаметре, цветы, с двумя рядами светло-розовых лепестков. Период цветения – около 35 дней.

Кэсси

Это сорт средней высоты (80-85 см) осенью покрывается белыми цветками до 3 см в диаметре.

Сансет

Один из самых заметных видов, вырастающий до отметки 120 см. Радует садоводов в течение 30-35 дней небольшими цветками малинового цвета.

Элина

Небольшой куст, всего 60-80 см. Моментально очаровывает букетом ярко-розовых цветков (примерно 5 см в поперечнике), под которыми не видно листьев.

Основные принципы ухода

Сентябринки не требуют сложного и обременительного ухода. Однако соблюдение нескольких правил посадки и выращивания помогут продлить жизнь кустарника.

Выбор места и посадка

Чаще всего растения высаживают вдоль дорожек или же располагают в стороне от соседей. Дело в том, что этот вид астр «выпивает» всю воду из почвы. При выборе места посадки следует убедиться, что оно не затапливается талой водой, не продувается ветрами. Лучше отдать предпочтение открытым солнечным участкам.

Перед посадкой в землю сентябринки рекомендуется перекопать и удобрить компостом. Отведённый участок целесообразно оградить, так как корни растения разрастаются молниеносно. Экземпляры размещают в 40-50 см друг о друга. Небольшим сентябринкам хватит 20-25 см. Глубина посадочной лунки 25 см, этого будет достаточно.

Уход за цветами не сложен. 1 раз в 3-4 года кустарник нуждается в пересадке. Часто эту процедуру совмещают с делянкой, то есть разделяют куст на 3-4 части, а также удаляют повреждённые побеги.

Полив

Свежевысаженные сентябринки требуют регулярного полива до тех пор, пока они не перейдут в фазу активного роста, примерно 10-14 дней. Подросшие растения уже способны справится с непродолжительной засухой, а потому поливать их можно нечасто, но обильно. Однако следует помнить, что лишняя влага может повлечь за собой болезнь кустарника. Лучше брать для полива отстоянную тёплую воду.

Подкормка

Несмотря на то, что виргинские астры славятся своей неприхотливостью, нужно периодически их подкармливать. Первый раз лучше это делать весной, используя калийсодержащие удобрения и составы, содержащие азот. В летний период «витамины» вносят 2-3 раза, причём предпочтение отдают калию и фосфору.

Обрезка

Стимулировать рост и пышное цветение поможет обрезка. Особое внимание следует уделить разросшимся и развалившимся кустикам. Здоровые веточки можно использовать для размножения.

Рыхление и удаление сорняков

Постоянное рыхление почвы и удаление сорной травы – залог здорового вида и продолжительной жизни сентябринок.

Подготовка к зиме

Стебли виргинских астр осенью принято срезать у основания. Опавшие листья убирают и сжигают. Взрослые растения хорошо перезимуют и без укрытия, а вот молодые экземпляры лучше спрятать под слоем компоста или торфа.

Болезни и вредители: способы лечения

Сентябринки имеют хороший иммунитет. Однако, как и все астровые, эти многолетники подвержены заболеванию, именуемому « мучнистая роса ». Появление этого грибка требует немедленных действий, так как он может погубить растение за считанные дни. Болезнь проявляется как белый налёт, который похож на обычную пыль. Постепенно эта плесень охватывает всю наземную часть куста. Листья становятся бурыми и опадают. Профилактические меры не всегда срабатывают, ведь заражение происходит через грязную воду и садовый инвентарь, а также воздушным путём. Вылечить астру можно с помощью фунгицидов, в состав которых входит медь. Также, в качестве превентивных мер, рекомендуется опрыскивать клумбы препаратами «Топаз», «Вектра» и «Скор».

Другой проблемой могут стать чёрная ножка и фузариоз . Чёрная ножка опасна как для рассады, так и для взрослых кустов. Основной симптом – стебель чернеет у основания. Чаще всего появляется из-за большого количества влаги в сочетании с высокими температурами. При фузариозном увядании листья астр сначала желтеют, затем становятся коричневыми и вскоре опадают. Бороться с этими болезнями не имеет смысла, поэтому повреждённые растения просто выкапывают и уничтожают. Чтобы защитить молодые росточки рекомендуется применять препарат «Превикур». При этом обрабатывается грунт перед посадкой семян и при первых признаках болезни.

Из насекомых, способных навредить сентябринке, можно назвать луговых клопов, паутинных клещей и тлю . Все они, к счастью, уничтожаются инсектицидами, типа «Искра», «Актара», «Децис». Ещё один тип вредителей – слизни. Садоводы собирают их вручную или пользуются специальными ловушками.

Размножение сентябринок

К сожалению, рассаду астры новобельгийской в магазинах не найти, поэтому садоводы предлагают увеличить число растений несколькими способами.

Деление куста

Самый простой и действенный метод размножения – деление куста на 3-4 части. Во время пересадки корни разделяют садовым инвентарём. У старых растений рекомендуется убрать одеревеневшую часть и нежизнеспособные побеги. Этот способ больше подходит для весны, так куст покрыт цветками до глубокой осени.

Семена

Поскольку самостоятельно собрать семена сентябринки не удастся из-за сурового климата, то проще купить их в магазине. Чтобы организовать более тщательный уход за ростками, вначале лучше посадить семечки в рассадную ёмкость на глубину 5 мм. Лоток с будущими растениями накрывают полиэтиленом или стеклом.

Нужно соблюдать осторожность во время полива, чтобы не повредить сеянец и избежать лишнего количества воды в грунте. Со временем рассаду начинают «закалять», понемногу увеличивая доступ свежего воздуха и уменьшая влажность. Когда сеянцы обзаводятся настоящими листьями, их рассаживают по отдельности. Ещё через 1-2 недели можно посадить малышей в открытый грунт.

Черенкование

Размножение черенками считается сложным и неэффективным методом, но всё же имеет место. Срезанный черенок обрабатывают порошком «Корневин». После этого черенок сажают в горшок с землёй и накрывают пластиковой бутылкой, осуществляя полив по её краю. Через месяц молодое растение начинают приучать к изменению влажности. Но высаживать в открытый грунт не стоит до следующей весны.

В заключение можно сказать, что какой бы ландшафтный дизайн не был задуман, смешанный цветник или «населённый» только астрами, сентябринки замечательно впишутся любую концепцию и станут настоящими звёздами цветника.

Как посадить дерево правильно?

Казалось бы, довольно простое занятие – взять и посадить дерево. А ведь на самом деле — это целый комплекс мероприятий, о которых обязательно нужно знать и все их соблюдать. В противном случае можно получить совершенно не тот результат, о котором каждый садовод мечтает. При неправильной, несвоевременной посадке дерева можно добиться куда меньшего урожая или вовсе его не дождаться, либо, вместо положенных пары лет от посадки до первого урожая, ждать плодов в два, а то и в три раза дольше. Так как же посадить дерево правильно? Об этом и поговорим в этой статье.

Молодое дерево в саду. © loftmag

Содержание:

Сроки посадки плодовых деревьев

Известно, что высаживать деревья можно как весной, так и осенью. Оптимальное время весной – до распускания почек. На большей части территории России — это апрель. Осенью посадка должна быть закончена дней за 15-20 до наступления устойчивых холодов. Обычно высаживают деревья в октябре, когда почва влажная, уже не жарко и еще не холодно.

Зная сроки посадки, каждый может сам решить, когда ему удобнее посадить дерево. Естественно, весной времени меньше: много дел и успеть высадить дерево до распускания почек не всегда удается; осень — это более спокойное время, да и выбор саженцев в питомниках наибольший. Если же приобрести дерево осенью, решив посадить весной, то придется его где-то прикопать и защитить от грызунов.

Питомник — лучшее место покупки

Самое первое правило посадки любого дерева начинается с выбора места его приобретения. Покупать деревья лучше всего именно в питомниках. Желательно, чтобы питомник, в котором вы собрались приобретать саженец, успешно существовал в вашем городе хотя бы пару лет. Именно в питомнике можно приобрети полноценный саженец любого дерева, соответствующий сорту, не имеющий болезней и незараженный вредителями.

Однако даже там при покупке обязательно осмотрите корневую систему, надземную часть растения, и если не обнаружите гнили, задиров коры, пересушенных корней, то саженец можно приобретать. Кстати, транспортировать саженец до своего участка лучше всего предварительно обмакнув его корневую систему в глиняную болтушку, обсыпав корни опилками и завернув их в полиэтиленовый мешок.

Каждому саженцу — свое место

Чтобы дерево успешно росло на вашем участке, нужно подобрать ему именно его место. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти на освещенном участке, без тени, без понижений и впадин (места, где скапливается талая или дождевая вода), на почвах с уровнем грунтовых вод, расположенных не ближе двух метров к их поверхности.

Прекрасно, если с северной стороны будет защита в виде стены дома, забора или иного строения, от этого ни одно дерево не откажется. Подбирайте участок, на котором та культура, которую вы сажаете, прежде или, как минимум, пять-шесть прошлых лет не росла. Не высаживайте на место, скажем, яблони снова яблоню и так далее. Почему?

Все просто: кроме того, что определенный тип культуры высасывает из почвы свойственный ему набор элементов в необходимом количестве, так еще и «обогащает» почву вредителями и болезнями, зимующими или спящими, которые сразу активизируются, как только на этом месте окажется снова та же самая культура.

Тип почвы также важен, ведь оптимальное место – оно не только там, где светло, ровно и не застаивается влага. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти только на питательной и рыхлой почве, типа чернозема, суглинка и им подобных. Не стоит высаживать деревья на почву песчаную или очень плотную глинистую без предварительной подготовки субстрата: разрыхления (добавка речного песка или, например, шелухи гречневой крупы) — это в случае с глинистой почвой или, наоборот, уплотнения (добавка в почву глины в рыхлом состоянии, обычно ведро на квадратный метр) — в случае с песчаной почвой.

Уровень pH, то есть баланс кислоты и щелочи, также несомненно важен. Оптимальный вариант — это обычно pH от 6,0 до 7,0, если он выше, то эта почва щелочная, ниже – кислая, мало какие деревья любят такие почвы. Проверить уровень pH можно обычной лакмусовой бумажкой, разведя кусочек почвы в воде и окунув ее туда. Цвет, в который окрасится бумажка, и будет означать уровень pH. Набор из лакмусовых бумажек и шкалы можно купить в любом садовом центре.

Молодой фруктовый сад. © alimex-as

Дистанция между саженцами

В данном случае речь идет о схеме посадки. Деревья, какими бы они ни были, загущения уж точно не любят. Пока саженец молодой с тонким стеблем и парой побежков, кажется, что и метра свободной площади вполне достаточно, однако спустя пяток лет, когда сформируется мощная надземная масса, крона вашего дерева начнет мешать соседним деревьям или кустарникам, станет тянуться к свету, может начать изгибаться или станет некрасиво однобокой, и тогда уже с деревом ничего поделать будет нельзя – слишком поздно.

Чтобы избежать неприятностей, не жадничайте, крупные деревья высаживайте так, чтобы от других деревьев расстояние было как минимум три метра, этого должно хватить для полноценного развития кроны.

Удобрение почвы перед посадкой

Перед посадкой, когда вы определились с местом и схемой, необходимо правильно подготовить почву. Внешне кажется, будто вся почва одинаковая, она черная или серая, ближе к коричневой и так далее. На самом же деле, состав почвы, можно сказать, уникален. На одном участке для удовлетворения потребностей дерева может хватить лишь только калия, на другом — азота, а на третьем всех трех главных элементов для полноценного развития дерева будет недостаточно.

Так вот, чтобы нивелировать риск голодания дерева после посадки, почву перед посадкой нужно удобрить. Удобрения вносят обычно под перекопку почвы, распределяя по поверхности хорошо перепревший навоз или перегной (4-5 кг на 1м 2 ), древесную золу (250-300 г на 1м 2 ) и нитроаммофоску (столовая ложка на 1 м 2 ). Обычно этих удобрений хватит, чтобы дерево начало полноценно развиваться на новом месте.

При подготовке почвы обязательно удаляйте все сорняки, в особенности — корневища пырея, они первые конкуренты саженцу, и на начальном этапе жизни дерева на новом участке их быть не должно. Пырей, к слову, может восстановить свой рост даже если в почве останется всего один сантиметр его корня.

Особенности создания посадочной ямки

Когда почва готова, можно приступать к созданию посадочных ямок. Эта процедура обычная, не сложная, но свои правила и тут есть. Например, нужно копать ямки, делая края ровными, размерами на 25-30% больше объема корневой системы дерева, а рыть их, как минимум, за пару недель до посадки саженца.

Предварительная копка ямки позволит почве осесть еще до помещения в нее саженца, тогда не будет неприятного сюрприза в виде провалившегося саженца через пару дней после посадки. На дне ямки обязательно устройте дренаж из керамзита, битого кирпича или гальки.

Дренаж любят большинство деревьев, он не позволит застаиваться воде у корневой системы и исключит тем самым ее загнивание. Поверх дренажа необходимо насыпать питательный слой, как называют садоводы – питательную подушку. Состоять она должна из смеси перегноя и питательной почвы (обычно верхний слой почвы бывает наиболее питательным) в равных долях с добавлением в состав 50 г древесной золы и 15-20 г нитроаммофоски. Перед помещением корневой системы саженца в ямку ее необходимо хорошо полить.

Размещение саженца в посадочной ямке. © orangepippintrees

Как разместить саженец в ямке?

Переходим непосредственно к посадке. Итак, ямка готова, заправлена удобрениями, полита и прошло уже 12-14 дней, почва осела и можно высаживать дерево на постоянное место.

Начинать посадку желательно с установки опорного колышка, его ставить нужно исключительно с северной стороны. Опорный колышек необходим для поддержания дерева в вертикальном состоянии в первое время, пока саженец не окрепнет. После его установки нужно взять в руки наше деревце и хорошо осмотреть его ствол. На стволе можно увидеть более темную сторону и более светлую.

Темная сторона обычно южная, светлая – северная. Если хотите, чтобы дерево побыстрее прижилось на новом месте, необходимо так его и размещать: чтобы более темная сторона смотрела на юг, а светлая — на север. Таким образом мы посадим дерево так, как оно до этого росло в питомнике, и стресс от пересадки будет хотя бы немного снижен.

Далее, при посадке сперва опустите саженец в ямку и аккуратно расправьте его корни, чтобы они смотрели в стороны, не загибались, не заламывались и не были направлены наверх, из ямки.

Вообще, любое дерево удобнее сажать вдвоем, один человек должен крепко его держать за ствол, другой присыпать корни почвой. При засыпке корней почвой старайтесь немного подергивать саженец, чтобы все пустоты между корнями заполнились грунтом, а не воздухом. Советуем при посадке послойно уплотнять почву, то есть присыпали слегка – уплотните немного, далее снова — насыпали почвы, опять уплотните и так далее, пока ямка не заполнится.

Крайне важно при посадке добиться, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) обязательно оказалась чуть выше поверхности почвы, хотя бы на сантиметр или чуть больше. Кажется, что это мелочь, на самом же деле, если заглубить корневую шейку, то дерево сразу затормозится в росте, а вступление в пору плодоношения сильно задержится (у косточковых культур, например, может произойти даже выпревание корневой шейки, и дерево банально погибнет).

Не стоит все пускать на самотек, надеясь на «авось», даже если вы в дальнейшем «откопаете» корневую шейку, то все равно вокруг нее образуется углубление и влага, попадая на поверхность почвы, не важно с дождем или с поливом, будет застаиваться в этом углублении, и корневая шейка также будет гнить.

После того как корневая система полностью присыпана почвой, необходимо грунт уплотнить, оправить дерево, чтобы оно стояло вертикально, подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не допустить перетяжек, после чего полить грунт парой ведер воды и обязательно замульчировать поверхность почвы перегноем слоем в пару сантиметров.


Перегной — это очень хорошая мульча, при посадке осенью он сбережет влагу от испарения и не допустит подмерзания корневой системы саженца, а при посадке саженца весной слой мульчи в виде перегноя будет дополнительным питанием, не даст образоваться почвенной корке и затормозит рост сорной растительности.

Первый уход за саженцем

Если вы думаете, что с погружением саженца в почву посадка закончилась, то вы ошибаетесь. Существует несколько действий, которые проводятся уже после посадки, но все равно их следует включить в список непременных посадочных мероприятий. В осеннюю пору — это защита молодых деревьев от грызунов. Обычно после посадки стволик до высоты примерно 60 см оборачивается пластиковой сеткой, а вокруг саженца разбрасывается отравленная приманка.

При посадке весной необходимо защитить молодой стволик дерева от солнечного ожога, побелив его.

После всего этого можно с уверенностью сказать, что посадка закончена. Как видите, ничего сложного в посадке дерева на своем участке нет, и если все делать правильно, то деревце вскоре принесет первый урожай, который год от года будет лишь только нарастать.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Береза (фото) виды, посадка и уход, размножение

Выращивание берез в саду – посадка уход и размножение, сорта и виды

Березы – листопадные деревья до 30-45 м высотой или кустарники – от крупных до стелющихся. Корневая система в зависимости от вида поверхностная или глубоко залегающая. Крона привлекательной формы, светлая и ажурная, при этом довольно густая.

Кора берез (береста) ярко-белая, желтоватая, розоватая, красновато-бурая, отслаивается тонкими лентами или лоскутами. С возрастом на нижней части ствола кора опробковевает, утрачивает свою декоративность, покрывается глубокими трещинами, поростает лишайником.

Береза – описание

Береза относится к мелколистным древесным породам, ее листья не превышают 7 см в длину и 4 см в ширину. Листья обычно с развитыми черешками, пластинки имеют округло-ромбическую или яйцевидную форму, по краю мелкозубчатые. Молодые листочки нежно-зеленые, клейкие, издают приятный запах. Осенью окрашиваются в золотисто-желтые, у некоторых видов оранжевые тона.

Соцветия-сережки

Березы – однодомные растения, их цветки очень мелкие, опыляются ветром, собраны в соцветия-сережки. Мужские сережки при распускании повисают, женские – торчат вверх или вбок. Цветут березы одновременно с распусканием листьев, плоды созревают летом. Они очень мелкие, с прозрачными пленчатыми «крылышками», разносятся ветром. Ряд видов берез отличается долговечностью и может доживать до 300 лет.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Полезные свойства

Березы нашли применение не только в декоративном садоводстве. Эти деревья обладают ценной древесиной: твердой, с красивым рисунком. Она используется для производства мебели, в том числе элитной (карельская береза) и высококачественной фанеры.

Береза используется при производстве гитар и акустических систем.

Березы дают эфирное масло, которое применяется в парфюмерно-косметической промышленности. Препараты из листьев, почек и коры берез используются как в народной, так и в официальной медицине.

Эффектный облик

Березы весьма декоративны в любое время года. Внимание привлекает прежде всего их светлая, часто яркая кора. Красивая крона с тонкими, нередко плакучими веточками отлично смотрится даже зимой: контрастно-черная на фоне снега или покрытая густым инеем, который сверкает на солнце либо белеет кружевом в морозном сумраке.

Весной березы подергиваются нежнейшим пухом молодой светло-зеленой листвы, на фоне которой чуть позже начинают золотиться мужские сережки. Летом эти деревья дают ажурную, легкую тень, услаждают слух шелестом кроны, а обоняние – смолистым запахом листьев. В декоративном садоводстве широко применяются несколько видов берез, ряд которых имеет культурные формы.

Род Береза (Betula) из семейства Березовых (Betulaceae) включает около 80 видов, распространенных в холодных и умеренных областях Северного полушария. Научное название является древнеримским наименованием этого дерева. Русское восходит к индо-европейскому «светлый», «белый» и, очевидно, дано за окраску коры.

БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ

Береза повислая ( Betula pendula ) обладает самой обширной областью распространения среди видов рода. Встречается почти по всей Европе, Сибири, заходит в Китай, северные районы Турции и Ирана. Натурализовалась в Америке и Австралии.

Является важной лесообразующей породой в регионах с умеренным климатом. Очень неприхотлива, страдает лишь от жары и заболоченных почв. Этот вид березы хорошо известен каждому, поэтому нет смысла останавливаться на его описании.

Формы

Гораздо интереснее познакомиться с декоративными формами березы повислой. Ряд их имеет необычную форму кроны: Fastigiata (узкая, пирамидальная), Tristis (плакучая), Youngii (раскидистая крона неправильной формы с поникающими плакучими ветвями). Другие выделяются необычной окраской листвы: Aurea (золотисто-желтая), Purpurea (темно-вишневая, почти черная). И, наконец, очень эффектны формы с необычными для березы рассеченными листьями: Dalecarlica, Gracilis, Laciniata.

Представители декоративных форм обычно характеризуются более медленным ростом и меньшими размерами, чем природный вид.

БЕРЕЗА ЭРМАНА

Береза Эрмана, или каменная (Betula ermanii), произрастает на юге Сибири и российского Дальнего Востока, Японии.

Этот вид не столь изящен, как береза повислая. Ветви направлены вверх, у взрослых деревьев крона раскидистая, без намека на плакучесть. Листья более крупные, имеют овальную или яйцевидную форму. Кора коричневатая, существуют сорта со снежно-белой, розоватой, медно-оранжевой корой.

Отличается неприхотливостью и зимостойкостью. Теневынослива, но, как и предыдущий вид, не любит застойного увлажнения.

БЕРЕЗА ЧЕРНАЯ

Береза черная (Betula nigra) в природе широко распространена в восточных и центральных районах США.

Изящное дерево с ажурной кроной. Кора розовато-коричневатых оттенков, отслаивается крупными кусками, из-за чего ствол выглядит несколько неряшливо. Листья крупнее, чем у березы повислой, овальные или яйцевидно-ромбические, по краю с крупными зубцами. Этот вид является одним из наиболее теплолюбивых в роде. Способен переносить избыточное увлажнение почвы, поскольку в природе часто растет по берегам рек и на болотах. Существуют сорта с ярко-белой корой.

БЕРЕЗА ПОЛЕЗНАЯ

Береза полезная (Вetula utilis) произрастает в Гималаях. Быстрорастущий, неприхотливый вид. Существуют разновидности с ярко-белой, розоватой, медно-оранжевой корой.

ПОСАДКА БЕРЕЗЫ

Березы неприхотливы, отлично переносят климат средней полосы России, а некоторые виды и более северных регионов. Характеризуются быстрым ростом. В саду эти деревья предпочитают солнечное или полутенистое местоположение. К почвам нетребовательны, но несколько хуже растут на чересчур плотных субстратах.

Лучшее время для посадки молодых (не старше 5-7 лет) растений – ранняя весна. Более взрослые экземпляры пересаживают зимой, корни при этом должны быть окружены комом замерзшей почвы. При осенней посадке большой процент саженцев не приживается.

Рекомендованное расстояние между экземплярами в группе – 3-4 м, при необходимости более. В посадочную яму полезно добавить питательной листовой земли.

БЕРЕЗА: УХОД

Ранней весной, сразу после схода снега, полезно подкормить деревья раствором коровьего навоза. Приствольные круги молодых посадок содержат свободными от сорняков. Рыхление не должно быть глубоким, поскольку у берез немало корней располагается в верхнем горизонте почвы. Полезно мульчирование приствольных кругов торфом либо щепой слоем около 10 см. По мере необходимости удаляют лишь сухие ветви, правильнее всего это делать весной, после наклевывания почек.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Березы подвержены нападению целого ряда вредителей, которые поедают корни (майские жуки и их личинки) и листья (жуки-трубковерты, гусеницы шелкопряда-монашенки и буцефала хохлатки). В качестве мер борьбы используют инсектициды. Помогают уборка и сжигание осенней листвы, перекопка приствольных кругов поздней осенью.

Из заболеваний наибольшую опасность представляют ржавчина, грибы-трутовики, разрушающие древесину. Последние удаляют со ствола, обрабатывая поврежденное место фунгицидом. От ржавчины помогает опрыскивание фунгицидными препаратами.

РАЗМНОЖЕНИЕ БЕРЁЗ

Размножаются березы семенами и прививкой.

Черенкование обычно не имеет успеха. Декоративные формы размножают только прививкой. Некоторые виды дают корневую поросль, которую можно с успехом использовать для вегетативного размножения.

Сажая березу, очень важно проследить, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Малейшее ее заглубление приведет к болезням и последующей гибели саженца.

В первые месяцы после посадки, если погода стоит сухая и жаркая, молодые березы нуждаются в поливе.

Семена собирают по мере созревания (побурения) сережек. Свежесобранные семена имеют отличную всхожесть (до 90 %), которая по мере хранения в обычных условиях быстро ухудшается.

Чтобы этого не произошло, семена сразу после сбора рекомендуется высушить в помещении с низкой влажностью воздуха (не более 15 %). Затем их упаковывают в полиэтиленовые или плотные бумажные пакетики и хранят в холодильнике либо сухом холодном помещении. В таких условиях всхожесть сохраняется в течение 1 -2 лет.

ПОСЕВ СЕМЯН БЕРЕЗЫ

Посев производят поздней осенью или ранней весной. Семена равномерно распределяют по поверхности увлажненного субстрата, присыпают тонким слоем перегноя, песка, торфа или мелких опилок. Посевы рекомендуется прикрывать от прямых солнечных лучей, субстрат должен оставаться влажным.

Проростки требуют хорошего солнечного освещения, поэтому посевы следует содержать свободными от сорняков. Очень важно, чтобы почва не пересыхала.

Как только молодые растения достигнут роста 5 см и более, их можно пересадить в «школку». С этого момента саженцы становятся гораздо более неприхотливыми.

Большинство берез и их декоративных форм зимует без укрытия. Тем не менее у экземпляров, посаженных 1 -2 года назад, рекомендуется укрывать на зиму приствольные круги торфом, опилками, стружкой.

БЕРЕЗЫ В САДУ

Их используют для создания светлых аллей, красивых групп на фоне газона или водоема. Хороши и одиночные деревья: неподалеку от калитки или входа в дом, возле пруда, а также на фоне ровного газона. Березы отлично сочетаются с другими листопадными деревьями и крупными кустарниками: дубами, липами, кленами, рябиной, ивой, черемухой. Хороши они и по соседству с хвойными, в особенности с темно-зелеными и голубыми породами.

Некрупные формы берез отлично смотрятся в альпинариях, чудесно сочетаются с посадками весенних травянистых и луковичных растений: медуницами, барвинками, примулами, ветреницами, пролесками, нарциссами и др.

© Автор: Марина Новоселова Фото: Юрий Росков

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

4 отзыва

Можно ли привить березу плакучую в домашних условиях? И подойдет ли для подвоя лесная береза?

Как быстро растет привитое растение, нужно ли его формировать?

Прививать березу можно в более ранние сроки, чем, например, плодовые деревья, — до начала сокодвижения. Ведь известно, что береза до распускания почек (в момент их набухания) начинает вырабатывать сок, который и является главным препятствием для срастания прививочных компонентов. В нашем регионе это делают в марте, когда еще лежит снег, при дневной температуре +5 град.

В саду в качестве подвоя я использовал Б. бородавчатую. Можно прививать и на лесную березку, через год ее выкопать и пересадить в сад. Черенки для привоя нарезал с березы Юнги. Поскольку они очень тонкие, использовал два способа прививки—в боковой зарез и в расщеп. В первом случае прививал черенок непосредственно в ствол растения, во втором — в скелетные ветви. Места прививок обвязывал саморазрушающейся прививочной лентой. Закрывал полиэтиленовыми пакетами, таким образом увеличивая влажность воздуха в зоне срастания. Чтобы сильный ветер не сломал прививку, желательно примотать к ней защитный щиток, который должен быть длиннее привоя. Пакеты не убирал до тех пор, пока не развернулись первые листочки. Не стоит торопиться снимать и обвязку — лучше убрать ее следующей весной. При регулярном поливе прирост побегов привитой березки за сезон может быть 60-120 см.
После прививки для создания красивой плакучей кроны растение необходимо в течение 3-4 лет правильно формировать. В первый год укорачивайте новые приросты после 4-5 почки со срезом на наружную.
На второй год на каждой укороченной ветке вырастут еще по 3-4 побега, которые нужно так же обрезать. И таким образом в последующие годы проводите обрезку новых побегов — до получения густой, красивой формы растения. При этом нужно стремиться к тому, чтобы ветки росли по периметру кроны (лишние внутри удаляйте).
В первый год, после прививки, новые побеги растут вертикально. Чтобы придать им повислую форму, используйте фиксирующие подвязки. Через 4-5 дней их можно снять, и побег приобретает нужное направление роста.

Молодые листочки березы и ее мужские сережки (то есть те, что по нескольку вместе висят) в равных пропорциях, по 100 г, заливаю в кастрюльке 4 стаканами кипятка. Через 3 часа процеживаю. Перед употреблением подслащиваю порцию напитка – уже в чашке – сахаром и выжимаю туда немного лимона.

Весной витаминов мало, вот от авитаминоза я такой сезонный чаек и пью.

Если ранней весной мне удается приехать на дачу, то обязательно стараюсь раздобыть березовый сок. В прошлом году пошли на «промысел» вместе с подружкой из местных. Нашли в перелеске подходящую березу, сделали насечку, и по коре сразу заструился сок. Капли выглядели так привлекательно, что я принялась слизывать их прямо со ствола.
Неожиданно подруга тронула меня за плечо и говорит: «Не надо так делать!» Я удивилась – почему? Оказывается, бабушка когда-то ее предупреждала, что нельзя пить сок прямо с коры, нужно собрать его в емкость и уже тогда использовать.

А то березкин супруг увидит, как кто-то с его половинкой целуется, и осерчает. Странно было такое услышать в XXI веке! Установили лоток, банку под сок. Пока шли домой, все смеялись, как определить, с кем ты целовалась: с березой-женщиной или с березой-мужчиной и каким может быть наказание.
На следующий день я пошла за соком. Набежала его полная большая банка. Я забрала ее и пошла домой. Уже почти вышла из перелеска, как неудачно запнулась за выступающий корень. Падая, зацепилась рукавом куртки за сучок, банка с соком улетела в сторону, а я в довершение финишировала лбом в ствол дерева. Прихожу домой: куртка порвана, брюки в грязи, на лбу ссадина, без сока. Вот и не верь после этого приметам! Интересно, кто меня наказал за поцелуи – береза-муж или береза-жена?

Ландышевое дерево, или галезия: описание, посадка, выращивание

Добавление статьи в новую подборку

Хотите обзавестись на своем участке необычным растением? Посадите галезию (халезию). Этот красивоцветущий листопадный кустарник или дерево при хорошем уходе станет изюминкой вашего сада.

Несмотря на то, что родина галезии – Восточный Китай и Северная Америка, это растение может благополучно адаптироваться к нестабильному климату средней полосы. Но для этого нужно выбрать подходящий вид растения и правильно за ним ухаживать.

Описание ландышевого дерева

Это декоративное дерево из семейства Стираксовые растет довольно быстро и достигает высоты 18 м, формируя привлекательную широкопирамидальную крону.

В мае-июне растение покрывается белыми (или слегка розоватыми) крупными колокольчатыми цветками, по форме похожими на ландыши. Поэтому галезию часто называют ландышевым деревом и деревом серебряных колокольчиков. Цветочки органично сочетаются с темно-зелеными листьями. А осенью листовые пластины желтеют.

Цветение галезии длится около двух недель

В природе существуют 4 вида ландышевого дерева, но в средней полосе выживают только два:

  • Галезия каролинская (Halesia carolina) – дерево высотой до 3 м с утолщенными прямыми стволами, эллиптическими листьями с заостренной верхушкой и цветками нежно-розовой окраски;
  • Галезия горная (Halesia monticola) – дикорастущие деревья способны достигать высоты 20 м, однако в средней полосе эти растения нередко подмерзают и вырастают не выше 4 м. Цветки отличаются преимущественно бело-кремовой окраской. Цветочные побеги часто страдают от морозов, поэтому в средней полосе сложно дождаться эффектного цветения.

Галезия каролинская Arnold Pink

В регионах с нестабильным климатом рекомендуется выращивать более холодоустойчивую галезию каролинскую. Но учтите: в суровые и ветреные зимы ее веточки тоже могут обмерзнуть и в конце весны не зацвести.

Где и как посадить галезию

Ландышевое дерево можно вырастить из семян и полуодревесневших черенков, но это весьма трудоемкий и долгий процесс. Поэтому лучше купить саженец с закрытой корневой системой. В средней полосе посадку галезии проводят исключительно весной (в апреле), поскольку при осенней посадке растение нередко обмерзает.

В южных регионах ландышевое дерево можно сажать как в апреле, так и в сентябре

Для галезии выбирают защищенный от ветра участок с плодородной, легкой, рыхлой, слегка увлажненной почвой обязательно без содержания извести и с хорошим дренажем. Хорошо, если молодой саженец будет расти под пологом крупномеров с раскидистой кроной: высокорослые растения защитят ландышевое дерево от мороза и порывистого ветра. Но учтите: это место должно быть не сильно затенено, поскольку при недостатке освещения галезия отказывается цвести.

Посадочную яму готовят такого размера, чтобы в нее свободно помещался саженец вместе с земляным комом. На дно укладывают двуслойный дренаж: нижний слой (10-25 см) – из керамзита или битого кирпича и верхний (5-10 см) – из крупнозернистого песка.

Ландышевое дерево сажают методом перевалки, оставляя корневую шейку на той же глубине, пустоты в лунке засыпают плодородной почвой, растение обильно поливают, затем мульчируют торфом.

Галезия идеально подходит и для одиночных, и для групповых посадок

Уход за ландышевым деревом

«Посадил и забыл» – это не про галезию. Без хорошего ухода растение вряд ли зацветет. Ландышевое дерево нужно регулярно поливать так, чтобы почва вокруг него была постоянно слегка влажной. Особенно тщательно за этим следят летом во время засухи и поздней осенью перед зимовкой.

С весны до осени периодически проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, подмерзшие и поврежденные побеги. Кроме того, рекомендуется обрезать четырехкрылые плоды. Это поможет дереву направить все силы на созревание побегов, которые смогут хорошо перезимовать.

Плоды галезии нужно удалять, поскольку в средней полосе семена в них все равно не созревают

Чтобы обеспечить дерево питательными веществами, весной меняют торфяной слой мульчи на новый, а незадолго до цветения растение подкармливают нитроаммофоской (30-40 г на 1 кв.м) или любым комплексным минеральным удобрением.

При подготовке галезии к зиме растение обильно поливают, обрезают все сухие и невызревшие побеги, ствол хорошенько окучивают. Ландышевое дерево склонно к выпреванию, поэтому его укрывают только после того, как начнутся стабильные морозы. Крону молодого растения обматывают спанбондом, мешковиной или надевают на нее специальный колпак для укрытия растений. При этом важно оставить небольшие отверстия для проветривания.

Взрослые галезии высотой более 1,5 м на зиму достаточно окучить.

Как видите, вырастить ландышевое дерево в нестабильном климате средней полосы – реально. Конечно, для этого нужно приложить некоторые усилия. Но ваш труд будет вознагражден, когда вы сможете насладиться пышным цветением этого уникального дерева.

Добавить комментарий