Белый корень описание, посадка, полив и уход

Содержание:

Левкой цветок. Описание, особенности, виды и уход за левкоем

Равен Лилии и Розе. Таково средневековое восприятие Левкоя. Культивируют его почти тысячелетие. К Средним векам растение набрало популярность и приобрело статус одного из самых красивых.

Параллельно Левкой набирал славу в качестве лекарства. Его использовали как мочегонное и обеззараживающее средство. Применяли настойку Левкоя и в качестве кардиотонического препарата.

Он убыстряет сокращения миокарда. В современной, официальной медицине Левкой отсутствует. Однако, в плане красоты растение позиции потеряло незначительно. Цветок продолжают выращивать, продолжают дивиться его красоте.

Описание и особенности Левкоя

Левкои – растение семейства Крестоцветных. В нем объединены цветочные рода с венчиком из 4-ех лепестков. Расположены они накрест. Отсюда и название семейства.

В нем есть растения с одиночными бутонами и собранными в соцветия. Левкой относится к последним. Соцветия героя статьи напоминают кисти. От основной оси отходят одинаковые по длине цветоножки, а на них – бутоны.

Окраска цветов Левкоя, обычно, белая. Но, есть сорта с фиолетовыми, красными и розовыми бутонами. Разнится и их текстура. Большинство сортов гладкие. В меньшинстве растения с махровыми лепестками. Ворсинки влияют на стойкость побегов после срезки. Обычный цветок Левкой стоит в вазе 5 дней, а махровый – все 25.

Махровые цветы не дают потомства. Жизнеспособные семена зреют лишь у гладких сортов. Только вот вырастают из этих зерен и махровые экземпляры. В общем, купить пакетик с семенами долгостоящего после срезки типа нельзя.

Понятным, какие растения получатся из зерен, становится после их прорастания. У махровых Левкоев листья сизые, а у обычных ярко-зеленые. На упаковках же с семенами указывается лишь коэффициент ворсистости. Одни гладкие сорта дают больше махрового потомства, а другие – меньше.

У героя статьи есть второе имя – Маттиола. Левкой наречен не в честь оперной певицы из Финляндии, а по фамилии Известного ботаника Средневековья. Пьер Маттиоли был придворным лекарем, специалистом по травам и цветам. Что же касается обычного названия героя статьи, оно взято из греческого языка и переводится как «Белая фиалкафиалка».

Цвет Левкоя не только красив, но и ароматен. Запах бутонов набирает силу через неделю после их раскрытия. Аромат сладковатый и насыщенный, повисает над всем садом. Особенно насыщен запах вечером. Днем Левкой в домашних условиях и на участках прикрывает цветы. Распускаются бутоны с наступлением сумерек.

Левкой на фото предстает с травянистым стеблем. Он бывает одиночным или ветвящимся. Растут побеги всегда вертикально, бывают гладкими или опушенными. Ворсинки встречаются и на листьях Левкоя. Они вытянуты, имеют линейную или ланцетную форму. Порой, зелень вырезная, то есть с неровным краем.

По цвету листья Левкоя зеленые. Красочных и пестрых вариантов нет. Длина пластин составляет 5-20 сантиметров. Разница показаний объясняется разной ростовкой сортов и видов героя стать. Миниатюрные Левкои достигают лишь 20-ти сантиметров. Рослые сорта вытягиваются почти на метр.

Почти на метр Левкой может уходить и под землю. У растения стержневой корень. Уходя вглубь, он извлекает из закромов грунта минеральные элементы, воду. Но, излишки влаги цветку вредны. Корни могут загнить.

Посадка и размножение Левкоя

Семена Левкоя отличаются 80-процентной всхожестью, сохраняя ее 6 лет после сбора. Однако, если посадить цветы на место других крестоцветных, всходов не будет.

Соответственно, капустные – плохие предшественники для героя статьи. Плох для него и дневной посев. Закладывать семена в землю рекомендовано вечером, желательно в пасмурный день. Дата в середине, конце мая подойдет.

На фото прорастание левкоя из семян

Левкой в открытом грунте рассаживают на расстоянии 30-40-ка сантиметров. Зерна стараются лишь слегка присыпать землей. Можно не углублять вовсе, равномерно засыпав посевной материал в бороздки.

Главное, хорошенько пролить посадки. Левкоя зеленого ждать 1-2-е недели, а вот цветущего – до 3-ех месяцев. Растение медленно развивается. Бутоны распускаются лишь к осени.

Дабы увидеть цветение в середине лета, семена Левкоя выращивают рассадным методом. В этом случае посадку проводят в конце марта, начале апреля. Высевают Маттиолу в ящики для рассады.

Их наполняют смесью из дерновой земли и песка. Компоненты берутся в равных долях. Есть идея добавить к субстрату компост или торф? Не стоит. Обилие органики провоцирует развитие черной ножки. Это загнивание корневой системы, а после – разложения низа стебля. Процесс ведет к потемнению ростка.

На фото рассада левкоя

Рискованно и выращивание Левкоя в бедной на органику почве, но не прошедшей дезинфекцию. Возбудителем той же черной ножки является гриб, живущий в грунте. Без питательной среды в виде компоста он малоактивен и, все же, лучше не рисковать.

Землю для посева на рассаду проливают слабым раствором марганцовки или прокаливают в микроволновке. Из профессиональных средств подойдет «Фитоспорин».

После обработки раствором марганцовки или «Фитоспорином» субстрат требует просушки. На нее уходят несколько дней. После, 3-4 грамма семян рассыпают на ящик размером 30 на 40 сантиметров. Присыпать зерна стоит песком.

Он должен почти просвечивать, прикрывая семена максимум на 0,5 миллиметра. Поливать не надо. Достаточно убрать ящики с рассадой в помещение с температурой около 20-ти градусов. Всходы появятся дней через 5. Это время переноса контейнеров в прохладу. На первых порах, нужны 10-12 градусов. Их совмещают с обилием света.

Поливают сеянцы спустя неделю после всходов. Еще через неделю осуществляют пикировку рассады. Это перевалка ростков в большие, отдельные горшки. Некоторые садоводы считают, что это стресс для Левкоя.

Поэтому, можно высевать семена сразу в объемные вазоны по 2-3 зернышка на каждый. В противовес ставится мнение, что пикировка укрепляет растение, его корневую систему и на ранних этапах развития несет лишь пользу.

Аргумент: — в крупных горшках скапливается больше губительной для семян Левкоя влаги и захватывается меньше необходимого для его развития кислорода.

Уход за Левкоем в процессе роста рассады подразумевает регулярные проветривания. Растение любит свежий воздух, к тому же, нуждается в закалке перед переносом в сад.

Если провести закалку правильно, ежедневно увеличивая время проветривания, в открытый грунт Маттиолу можно отправить уже в начале мая. Легкие заморозки герой статьи столь же легко переживет.

Рассада Левкоя хорошо приживается при посадке в лунки с грязью. Жижу в них наводят, вливая воду. Она смешивается с землей, обволакивая корни рассады. Когда та пойдет в рост, настанет время взрослого ухода за Левкоем. В чем он заключается, расскажем в следующей главе.

Уход за Левкоем

Окрепшая рассада перегноя и торфа не только не боится, но и нуждается в них. Органика в землю, определенную под Левкой, вносится осенью. На 1 квадрат тратится примерно 7 килограммов удобрения.

Плюсом идут 3 ложки комплексной подкормки из магазина. Удобрения перемешиваются с грунтом при его перекопке. Параллельно, земля очищается от сорняков.

Посадив весной Маттиолу на подготовленную клумбу, можно расслабиться. Растение просто в уходе. Нужно лишь активное освещение. Поэтому, Левкой размещают на открытых участках.

Полив цветам нужен умеренный, ближе к скудному. Иногда стоит рыхлить почву. Полости в ней – дороги для кислорода. Его, как и прочие элементы, могут перетягивать на себя сорняки. От них избавляются прополкой.

Осенью отцветший Левкой обрезают, оставляя у земли 10-15 сантиметров. Это в регионах с мягким климатом. В таких герой статьи способен развиваться как многолетник. В местностях с суровыми зимами любой Левкой – однолетник. Увядающие кусты выдергивают из земли, отправляя в компостную кучу.

Виды и сорта Левкоя

На российских просторах выращивают, в основном, Левкой «Седой». Его сорта вытягиваются на 30-70 сантиметров. За лето стебли успевают разветвиться и частично одеревенеть. Листья вида отличаются ромбовидной формой.

Форма соцветий типична. В кистях собрано по 10-50 бутонов. Они благоухают с июня по ноябрь. В южных регионах, к примеру, в Крыму Маттиола цветет даже зимой. Кстати, родина растения – Средиземноморье. Его мягкий климат идеален для Левкоя. При этом, «Седые» разновидности морозоустойчивые, за что и любимы россиянами.

На фото цветок «Седой левкой»

Левкой махровый или гладкий «Седой» группы делится на подклассы. В «Букетный», к примеру, входят низкорослые кустики с ворсистыми бутонами. Каждый из них в диаметре около 3-ех сантиметров. В кисти цветов около 20-ти.

Соцветия «Букетных» сортов расположены на одном уровне. У «Коротковетвистой» группы центральный колос бутонов выдается над остальными, да и ветвление кустов минимально. Ростовкой же сорта вида равны «Букетным».

Цветок махровый левкои

Группа «Исполинских» сортов Маттиолы отличается цветами диаметром до 6-ти сантиметров и высотой около метра. Еще одно отличие «Исполинского» Левкоя – волнистая зелень.

Ветвление сортов вида происходит лишь в верхней части побегов. У «Одностебельных» же растений, как видно из названия, побег один. На нем красуются бутоны диаметром 5-6 сантиметров. Распускаются они на высоте 70-80 сантиметров.

Исполинский или букетный левкои

«Пирамидальные» сорта «Седого» левкоя бывают как карликами, так и рослыми, достигая 50-60-ти сантиметров. Малыши же в 3 раза меньше. Среди группы «Раскидистых» сортов, к примеру, таких миниатюрных нет.

Зато, травы класса цветут до заморозков. Температура опускается до отметки, когда хочется сидеть дома и пить горячий чай, почесывая за ушком любимого питомца.

Им, кстати, тоже может быть Левкой. Украинский народ вывел породу кошек с таким названием. Животные вислоухие и бесшерстные. Такие, в отличие от средиземноморского цветка, на морозе сидеть не любят, греются в домах на мягких пуфиках.

Цветок пирамидальный левкои

Болезни и вредители Левкоя

В плане болезней Левкой – неженка, как Украинская порода кошек в плане теплолюбивости. Растения губят и кила, и черная ножка, и верцилиозное увядание и мозаика. Последнее заболевание не лечится. Цветы с характерным хитросплетением полос на листках сжигают.

От черной ножки можно избавиться на ранних стадиях. Болезнь «разжигается» излишком влаги и спертым воздухом. Соответственно, нужно организовать проветривания и сократить полив. Профилактикой недуга послужит вымачивание семян перед посадкой в растворе марганцовки. Достаточно 2-3-ех часов.

Верцилиоз на Маттиоле вызывается грибком. Он склонен поражать растения при формировании соцветий. Паразит проникает в корни и распределяется по сосудам травы.

Левкой начинает увядать, темнеть. Борются с грибком химическими средствами из садоводческих магазинов. Но, на поздних стадиях болезни Левкой не спасти. Цветы уничтожают.

Кила — еще один грибок, поражающий корни Маттиолы. Как видно, культура уязвима именно в подземной части. Насекомые Левкою не вредят. Кила же образует на корнях и низе стеблей своеобразные бородавки.

Со временем они лопаются. Разложившиеся ткани вытекают. Растение гибнет постепенно, но верно. В группе риска Левкои, растущие на тяжелых и кислых почвах. Кила такие любит, а цветы нет.

Левкою и без того тяжело расти. На ослабленное растение паразит и накидывается. Придется вырвать и сжечь кусты, а землю обработать химикатами, ведь споры килы в грунте сохраняются 3-4 года.

Микробиота: описание, посадка и уход

Первым научное описание микробиоты дал ботаник Иван Шишкин в 1921 году во время Сучанской экспедиции. Он обнаружил этот хвойный кустарник на территории между Находкой и Владивостоком. Однако тогда ученый посчитал, что растение микробиота – это подвид казацкого можжевельника, что позже было опровергнуто академиком Владимиром Комаровым. Именно он выделил хвойную микробиоту в отдельный вид.

Описание микробиоты перекрестнопарной

Микробиота на фото

У микробиоты нет ни одного народного прозвища, а только официальное научное название. Так часто бывает с теми растениями, которые долго скрывались от общения с человеком и первыми открылись ботаникам.

Микробиота является единственным хвойным растением России, родственников у которого нет больше нигде. Она внесена в Красную книгу России как редкий вид, но исчезновение ей не грозит, поскольку из-за высоких декоративных достоинств ее давно выращивают в культуре.

Микробиота перекрестнопарная — единственный вид своего ботанического рода, принадлежащий к семейству Кипарисовых. По расположению ажурного и изящного охвоения напоминает биоту.

Как видно на фото, у микробиоты окраска хвои в летний период зеленая, осенью и зимой – красновато-коричневая:

Это двудомный (т.е. у нее имеются женские и мужские растения) стелющийся кустарник высотой до 30-50 см, с диаметром кроны до 2 м.

Ветви микробиоты, приподнявшись от основания, плавно ниспадают к периферии, образуя красивую раковинообразную крону. При этом ветви весьма тонкие, плоские и плотно прижимаются к земле.

Хвоя у кустарника чешуйчатая, темно-зеленая, мелкая, длиной 2 мм, заостренная на верхушке. Она плотно прилегает к ветвям, образуя густое ажурное плетение, с наступлением холодов приобретает медно-коричневый и даже фиолетовый оттенок.

Шишки микробиоты мелкие, округлые, 0,6 см в длину и 0,3 мм в ширину, по окраске — бурые. При созревании они растрескиваются и деревянистые чешуи принимают горизонтальное положение.

Размножение и пересадка хвойной микробиоты

Размножение микробиоты производится семенами и вегетативно — отводками и черенками. Семенное размножение очень затруднено, потому что в насаждениях чаще встречаются мужские экземпляры, а женские способны давать семена только в возрасте 15-17 лет.

На отводки используют прижатые к земле побеги, а на черенки идут боковые веточки предыдущего или текущего года длиной 8-10 см. Пересадку микробиота без корневого кома переносит плохо.

При соблюдении режима влажности и температуры и использования стимуляторов корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост») укоренение можно проводить в течение весны и лета. К осени 90-95% черенков образуют хорошую корневую систему и их пересаживают в школку доращивания.

Прошедшие годы прояснили все особенности и предпочтения микробиоты при уходе за этим растением в культуре. Оказалось, что она абсолютно морозостойка практически по всей лесной зоне, солнцелюбива, но к почвам весьма прихотлива. Например, ей совершенно не подходят сухие малоплодородные пески, не любит она также близкого соседства с крупными деревьями, которые могут перехватывать питание у ее неглубоко залегающих корней.

Для роста и развития ей достаточна смесь дерновой земли, торфа (перегноя) и песка в пропорции 1:2:1. В субстрат полезно добавить одну часть верхнего слоя подстилки из старого соснового бора. Самые благоприятные для кустарника условия складываются на обеспеченных влагой, но хорошо дренированных, легких, высокогумусных структурных суглинках.

Микробиота абсолютно морозоустойчива и прекрасно растет как на открытых солнечных, так и на затененных участках.

В природе микробиота часто селится в расщелинах скал и на каменистых россыпях, где годами скапливаются растительные остатки.

По освещенности место может быть полностью открытым или слегка притененным.

Посадка и уход за перекрестнопарной микробиотой

Для успешного ухода посадки микробиоты нужно содержать в свободном от сорняков состоянии, в молодом возрасте неглубоко рыхлят. Лучший посадочный материал — растения, выращенные в контейнерах.

После посадки перекрестнопарной микробиоты при уходе за растениями перекопка почвы опасна повреждением корней, поэтому удобрение целесообразно вносить подсыпкой в приствольный круг. Подойдет любой вид перепревшей органики: навозный перегной, компост и т.д. Срок внесения — с весны до середины лета, дозировка — до ведра на взрослый куст.

Полив необходим каждый раз, когда корнеобитаемый слой почвы подсыхает. В засушливые периоды поливают вечером примерно раз в неделю, лучше методом дождевания, а не под корень.

С целью влагосбережения очень полезно мульчировать приствольные пространства кустов торфом. Можно применить также компостированные опилки, перегной, измельченную кору, листья и хвою лесных пород. При поливе и в дожди мульча впитывает влагу, а потом постепенно ее отдает. Оптимальный слой мульчи составляет 6-8 см.

Вначале кусты растут медленно, поэтому обрезка обычно становится актуальной только после 12-15-летнего возраста. Цель — удаление поврежденных ветвей, регулирование роста. Не рекомендуется оставлять пеньки, надо вырезать ветви на кольцо. Время обрезки — весна, с момента окончательного схода снега до начала вегетации.

Микробиота устойчива в городской среде и может с успехом использоваться для озеленения коттеджей, приусадебных, а также дачных и садовых участков.

Она хорошо растет на склонах, но при уходе за перекрестнопарной микробиотой следует особенно внимательно отнестись к ее влагообеспечению. При посадке на склоне желательно специально подготовить посадочное место, заправив его питательным влагоемким субстратом. А после посадки сформировать лунку вокруг куста в виде пологого углубления, призванного задерживать осадки и поливную воду. Исходя из влаголюбия, на склонах микробиоте лучше подходят нижние и средние по высоте местоположения.

Микробиота перекрестнопарная в ландшафтном дизайне

Микробиота в ландшафтном дизайне на фото

Низкий рост и почвопокровный характер позволяют применять микробиоту на передних планах композиций и в подножиях более рослых кустарников. Она очень интересна в составе групп, дизайн которых построен на принципе контрастных сочетаний формы и цвета крон. Сюжет может включать от трех до десятков участников. В таких композициях ландшафтного дизайна у микробиоты перекрестнопарной прекрасная сочетаемость с туями, можжевельниками, кипарисовиками, невысокими елями.

Микробиота в ландшафтном дизайне на фото

Камни и скалы — это то, к чему у микробиоты природная предрасположенность. Даже такой лаконичный сюжет, как микробиота в подножии крупного валуна, смотрится законченно и стильно, как будто фрагмент, выхваченный из естественного природного пейзажа.

Микробиота в ландшафтном дизайне на фото

Кустарник подходит для любой разновидности каменистого сада: плоскому рокарию, горному склону, альпийской горке, архитектурному рокарию. Главное, чтобы они соответствовали размерам.

Интересно смотрится растение даже в сочетании с бетоном: в окнах среди плит мощения, на подпорных стенках. Высаженная вдоль дорожки, она может грациозно свешиваться с тротуарного бордюра.

Посмотрите фото микробиоты перекрестнопарной в ландшафтном дизайне – темно-зеленая окраска её хвои особенно красиво смотрится в композициях с белоствольными березами:

Также это почвопокровное растение подходит для групп с высокорослыми породами.

Уход за флоксами

Цветы на участке – это всегда красиво. Особенно хорошо, если растения неприхотливы и не требуют больших усилий от своих владельцев. К таковым можно отнести флоксы – цветы, очень распространённые среди садоводов. Уход за флоксами достаточно прост, однако, чтобы цветение их было ярким и пышным, необходимо знать некоторые нюансы их выращивания и соблюдать их. Об этих особенностях мы и расскажем в данной статье.

Уход за флоксами

Содержание пошаговой инструкции:

Что это за растения?

Флоксы – цветы родом из Европы (середина 18 века), принадлежащие к семейству синюховых. Своё имя это растение получило от шведского ботаника Карла Линнея (1737 год). Если перевести слово «флокс» с греческого языка, то станет ясно, почему цветы были названы именно так. Это слово переводится как «пламя». Действительно, их пламенеющие соцветия привлекают и радуют взор.

Таблица 1. Характеристика флоксов

Признак Описание
Продолжительность жизни Многолетние/однолетние (некоторые виды)
Форма стебля Прямостоящие/стелющиеся
/ампельные
Высота 10 – 150 см
Форма листьев Ланцетная, яйцевидная, овальная
Форма цветков Трубчатые, колесовидные, звездчатые (в зависимости от сорта)
Размер цветков 3-5 см
Количество цветков в соцветии До 100 штук
Форма плодов с семенами Коробочки
Количество видов До 85 наименований

Разнообразие видов

Флоксы отличаются не только по фактуре, форме, размерам цветков, но и по тому, сколько сезонов они будут радовать своих хозяев.

Обратите внимание: большинство видов флоксов многолетние, однако есть и однолетники. К таковым относят вид «друммонда».

«Друммонда»

Этот красивый однолетник весьма распространён среди садоводов. Его цветки имеют форму звёзд и могут быть совершенно разной окраски: бордовой, белой, розовой, фиолетовой и даже голубой. Начинает своё цветение в конце весны и продолжает благоухать до окончания вегетационного периода (октябрь). С наступлением первых заморозков (-5, -7 °C) растение погибает.

«Красные крылья»

Этот 20-ти сантиметровый цветочный куст отличается своей неприхотливостью и сочным розовым цветом. Одинаково терпим и к холоду, и к жаре, однако лучше всего чувствует себя при средней температуре — 15-22 °C. Это многолетник: его цветением можно насладиться дважды за один вегетационный период (в июне и сентябре).

«Петтикоут»

Отличительная черта этого сорта – его цветки. Лепестки раздваиваются на концах, что делает их похожими на крылья мотылька. Любит песчаную почву, поэтому садоводы прозвали его «песчаным флоксом». Может легко выдержать достаточно низкие температуры (от -15 до -19°C).

«Голубые мечты»

Многолетник, цветущий один раз за сезон (май-июнь). Этот вид относится к низкорослым флоксам: нежные голубые цветочки плотным ковром стелются по земле. Хорошо растёт как в тени, так и на солнце, переносит даже первые заморозки, а потому очень любим садоводами.

«Александр иммер»

Этот многолетник способен цвести почти три месяца подряд (июнь-август). При этом яркое солнце вовсе не помеха его пурпурным соцветиям: они не выгорают и не становятся бледнее. В высоту может достигать 50 см, стебель его плотный и стойкий.

Флокс «александр иммер»

«Альбатрос»

Распространённый среди дачников сорт флоксов. Его округлой формы цветки могут достигать 5 см в диаметре и имеют очень нежные и красивые бледно-голубые, белые или чуть розоватые оттенки. Грибковые болезни ему почти не страшны, впрочем, как морозная или жаркая погода.

«Бутончик»

Оригинальный вид флоксов. Сиреневые цветки практически всегда находятся в закрытом состоянии, что и дало название этому сорту. Лишь иногда можно увидеть, как раскрывается один или два бутончика из всего соцветия. Происходит это в дни продолжительной жары. В высоту достигает 60-70 см и разрастается достаточно хорошо.

«Голубь мира»

Получил такое название за идеально белый цвет и большие округлые соцветия. Куст достаточно высок – до 90 см. Устойчив к перепадам температур, отлично размножается и быстро растёт.

«Золушка»

Светло-сиреневые шарообразные соцветия покорили множество садоводов. Цветки этого сорта невероятно красивые: их серединка как бы образует пурпурное кольцо, от которого отходят нежные лепестки. Высота куста средняя (50-60 см).

Видео — Пикировка однолетнего флокса

Выбираем саженцы

В современных садовых магазинах существует огромный выбор саженцев флоксов. Независимо от сорта, как правило, продаются они либо в контейнерах, либо в пакетиках, содержащих торф и опилки. Такая смесь защищает корешки от высыхания.

Важно: саженцы в контейнерах, как правило, привезены из Европы. Это делает их акклиматизацию к условиям российского климата чуть более долгой.

Нужно внимательно следить за тем, какой саженец вы собираетесь приобрести. У хорошего флокса:

  • ровные листья без видимых повреждений;
  • здоровые нерваные корни (до 15 см в длину);
  • ровный толстый стебель с грубой зелёной кожицей;
  • сформировавшиеся почки;
  • здоровые побеги (3-5 штук) от 2 до 6 см.

У хороших саженцев флоксов здоровый вид

Не стоит покупать саженцы, если у них повреждённые корни, пожелтевшие или вялые листья, потемневшие стебли – всё это говорит о низком качестве посадочного материала.

Где сажать флоксы?

Лучшим местом для кустика станет защищённое от сильных ветров и прямых солнечных лучей пространство на юго-западной, восточной или юго-восточной стороне сада. Не стоит высаживать растение на северной стороне, а также вблизи хвойных деревьев.

Флоксы можно благополучно выращивать и в северных регионах России: холодостойкие культуры прекрасно приживаются там. Для этого лучше всего отдавать предпочтение сортам, начинающим своё цветение не слишком поздно. Южные регионы тёплые и солнечные. Но и это может повредить влаголюбивым флоксам. Но если выбирать поздние сорта и сажать их в полутени с постоянным доступом к влаге, то проблем не возникнет.

Внимание: выбирайте участки на уклонах. Так корням будет обеспечен доступ грунтовых вод, но не будет застоя влаги.

Несмотря на то, что эти растения светолюбивы, они прекрасно растут и в тени, однако слишком тёмные участки плохо влияют на соцветия

В целом флоксы не слишком прихотливы, и всё же хорошее место посадки – залог пышного и долгого цветения.

Правильная почва

Среди садоводов бытует мнение, что эта культура нетребовательна к составу грунта. Отчасти так и есть. Но поскольку флоксы – любители быстро и густо разрастаться, то потреблённые ими питательные вещества постепенно иссушают и истощают почву. Если это случается, то растения «высасывают» из себя накопленные запасы, что приводит к истончению стеблей и редкому скудному цветению. Флоксы любят плодородные земли, влага которых будет питать их в дальнейшем. Чтобы куст хорошо рос, необходимо заранее подготовить посадочное место:

  • очистить участок от мусора и сорняков;
  • перекопать место посадки (глубина около 30 см);
  • внести в грунт навоз (коровий/конский), перегной, золу, минеральные вещества (азот, фосфор, калий).

Тщательно перекопайте получившуюся земляную смесь до её однородности

Если посадка флоксов запланирована на весенний период, то грядку придётся подготовить ещё с осени. В случае осенней посадки создать необходимые условия нужно как минимум недели за три – так земля осядет и станет пригодной к высадке.

Важно знать, что флоксы очень не любят кислую почву. В такой земле они плохо растут, скудно цветут и даже могут погибнуть. Выход из этой ситуации достаточно прост: при подготовке посадочного места необходимо перекопать участок, добавив туда известь (150 граммов на 1 кв.м.).

Кислотность почвы: что это такое?

Когда сажать флоксы?

Точного ответа на этот вопрос не существует. Каждый садовод сам выбирает удобное для себя время посадки этого красивого цветка. Нужно лишь учитывать при этом некоторые нюансы:

  1. Весенняя высадка флоксов начинается с момента оттаивания почвы, как правило, это начало – середина мая.

Обратите внимание: при посадке в весенний период стоит ожидать небольшой задержки цветения (около 2-3 недель).

  1. Сажать флоксы осенью следует не позже, чем в конце сентября. В противном случае есть риск, что растение просто не успеет прижиться и замёрзнет зимой. Поэтому чем раньше саженец попадёт в почву, тем больше вероятность его благополучного роста. Лучше всего заняться этим вопросом в конце августа – середине сентября.
  2. Можно посадить цветок и в летний период. Однако делать это нужно так, чтобы не погубить саженец: обеспечить растению достаточный полив и убрать имеющиеся соцветия. Утром и вечером саженец опрыскивают, если погода достаточно жаркая.

Как сажать флоксы?

Итак, участок для посадки подготовлен заранее. Далее, в удобное время, стоит приступить к высадке саженцев. Для этого необходимо:

  1. Сделать разметку. Обычно расстояние между саженцами определяется видами флоксов. Низкорослые сорта размещают в полуметре друг от друга, а высокие – в 70-80 см.
  2. Выкопать ямки. Диаметр лунок и определяется размером корневища цветка.

Глубина ямы – около 30 см, расстояние между ними зависит от сорта флокса

  1. Увлажнить и удобрить. Посадочную ямку поливают, затем выстилают дно песком, щебнем, битым кирпичом или керамзитом и добавляют минеральные вещества (азот, калий, золу, торф и др.).

Дождитесь, пока вода впитается в землю

  1. Посадить. В лунку помещается саженец так, чтобы углубить корневую шейку примерно на 3 см.

Оставшееся пространство засыпают землёй и утрамбовывают

  1. Полить. Посаженный флокс поливают водой (нехолодной).
  2. Замульчировать.

«Почву вокруг посаженного цветка необходимо посыпать мульчей

Уход за флоксами

Как уже было отмечено, данная садовая культура не слишком капризна, выращивать флоксы на своём участке сможет даже начинающий садовод. Но всё же эти цветы начнут благоухать и пестрить на клубе только тогда, когда будут соблюдены все условия ухода за ними.

Полив и рыхление

Это самое важное для флоксов: недостаток влаги пагубно скажется на состоянии листьев и цветков растения. Осуществлять полив нужно под корень и ни в коем случае не сверху куста (приводит к ожогам и появлению у саженца грибковых болезней). В случае, если на улице жарко, поливать флоксы нужно не реже, чем 1 раз в 6-7 дней. Делают это следующим образом:

  • на 1 квадратный метр берут не менее 1 ведра воды;

Флоксы – любители воды

  • следите, чтобы почва промокла как минимум на 20-30 см в глубину;
  • во избежание образования на земле корки, участок рыхлят или мульчируют.

Важно: вода для полива не должна быть холодной!

Не забывайте регулярно рыхлить землю: это будет не только полезно для корневой системы растения, но и поможет избежать застоя влаги на поверхности почвы.

Подкормка

Это важная составляющая хорошего ухода за флоксами. Потребность в каком-либо конкретном удобрении можно определить по этапам роста, которые проходит цветок в течение всего вегетационного периода.

Таблица 2. Поэтапное внесение удобрений

Этап развития растения Необходимые удобрения Время внесения удобрений
Начало вегетационного периода (начало роста) Аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина Апрель – июнь
Середина вегетационного периода (цветение и рост) Калий и фосфор, коровяк (1:10), птичий помёт (1:25), «Кемира Универсал» (по инструкции) Июль – август
Подготовка к окончанию вегетационного периода (образование семян и подготовка ко сну) Суперфосфат + зола (10 л воды : 20 г вещества : 1 стакан золы) Конец августа – середина сентября

Как и любое растение, флоксы нуждаются в подпитке полезными веществами и минералами

Чтобы процесс удобрения проходил успешно и приносил лишь пользу, следуйте простым правилам:

  1. Любая подкормка проводится только в конце дня.
  2. Нельзя использовать слишком большое количество удобрений – это также вредно, как и их недостаток.
  3. Если вещество сухое, вносить его следует незадолго до предполагаемого дождя.

Обратите внимание: в период активного цветения можно не вносить никакие удобрения – достаточно лишь обильно поливать цветок.

Видео — Как ухаживать за флоксами?

Прореживание

Старая листва забирает питательные вещества и не приносит совершенно никакой пользы для куста. Поэтому важно не забывать своевременно удалять лишние листья. Также подлежат ликвидации и неровные побеги. Растение нужно регулярно освобождать от таких

Не следует пренебрегать прополкой почвы вокруг флокса, ведь сорняки также способны навредить внешнему виду цветка

Обрезка

Чаще всего садоводы предпочитают осуществлять обрезку куста флокса в осенний период перед подготовкой растения к зимнему покою. Делается это, как правило, в течение месяца перед наступлением холодов. В зависимости от региона и климата, это может быть конец сентября – октябрь.

Важно: независимо от климатического пояса, закончить обрезку стоит строго до первых заморозков.

Бывает, что цветок подвергается и весенней стрижке. И хотя многие садоводы считают весну не самым удачным для этого периодом, есть и те, кто практикует обрезку куста весной. Делается это для придания флоксу большей пышности, ведь на месте срезанного побега может появиться три новых.

Существует два способа стрижки этой садовой культуры:

  1. Полная. Растение срезают практически под корень (по уровню почвы).
  2. Частичная. От верхней части флокса оставляют около 10-12 см.

При любом методе по окончании обрезки растение необходимо опрыскать фунгицидами, а удалённые части куста — утилизировать.

Обрезать флоксы можно как под корень, так и частично

Обновление и размножение

Несмотря на возраст цветка, его необходимо регулярно обновлять (раз в 3-4 года). Это нужно, поскольку его корневая система развивается с большой скоростью, даёт много новых побегов, которые забирают силу у основных центральных. Методы обновления флокса бывают разными. Как правило, этими же способами садоводы и увеличивают количество флоксов на своём участке. Они могут быть следующими:

  1. Деление. Кустик полностью извлекаем из почвы и очищаем от земли.

Здесь важно осмотреть его корневище

Если есть повреждённая или сухая часть, она подлежит удалению.

Верхушку флокса подрезаем и делим — таким образом получаем несколько здоровых саженцев

Их помещаем в подготовленные заблаговременно ямки и осуществляем посадку. Размножение флоксов делением лучше всего проводить в мае в пасмурный день.

  1. Черенкование. Это наилучший вариант для новичков в садовом деле. Процесс достаточно прост:
  • выбираем черенок, срезаем, удаляем листья (до верхней части);
  • высаживаем черенки в грунт;
  • посыпаем почву тонким слоем торфа;
  • поливаем раз в трое суток;
  • после появления побегов почву мульчируем (перегной, торф, листва и др);
  • укрываем посаженные черенки.
  1. Отводки. Пожалуй, самый простой способ получить новый здоровый кустик флокса.

Нужно пригнуть стебель и присыпать растение землей примерно до середины

С течением времени на стебле появятся отводки, которые скоро разовьют собственную корневую систему. Когда высота отводка достигнет 15 см, их пересаживают в другое место.

  1. Посадка семян. Данный способ размножения флоксов не всегда хорош: иногда могут быть утеряны сортовые свойства растения. Если вы всё же решили попробовать семенной метод, алгоритм действий будет следующим:
  • до первых заморозков собрать коробочки с семенами;
  • в марте осуществить выборку семян (нужны самые круглые и тёмные);
  • в ящик для посадочного материала поместить семена, присыпав их почвой;
  • по достижении всходами 10 см в высоту, рассадить их на 15 см друг от друга;
  • когда саженцы окрепнут и прогреется почва, пересадить их в грунт.

Видео — Размножение флоксов черенковым способом

Пересадка

Многолетним флоксам пересадка необходима: это омолодит растение. При должном уходе и достаточном количестве удобрений пересаживать кустик можно не чаще, чем раз в 7-9 лет. Наилучший период для перемещения культуры на новое место – весна (апрель-май). Можно сделать это и осенью (конец августа), но в таком случае необходимо обрезать верхнюю часть цветка. Уход за пересаженным растением будет заключаться в соблюдении режима полива: регулярное увлажнение почвы поможет корням быстрее адаптироваться к новому месту.

Чтобы пересадить куст на новое место, нужно аккуратно извлечь его с комом земли

Подготовка к зиме

Особенных процедур перед периодом зимнего покоя флоксы не требуют. Как правило, вся подготовка заключается в осенней обрезке куста, о которой уже было сказано выше. Некоторые садоводы практикуют временное выкапывание кустов из грунта и помещение их на зиму в подвалы и погреба. Однако этот трудоёмкий способ совершенно лишний. Гораздо проще и эффективнее будет засыпать обрезанный кустик толстым слоем земли, перемешанной с навозом или перегноем. Самое удачное время для таких манипуляций – начало-середина октября.

Земля поможет флоксам благополучно перенести даже самую холодную зиму

Болезни и вредители

Даже такое неприхотливое растение, как флоксы, иногда может страдать от болезней. Самая частая из них – мучнистая роса. Проявляется она белым налётом на листьях. Он прогрессирует, распространяясь всё больше и больше по всей площади цветка. Если не избавиться от мучнистой росы вовремя, можно потерять культуру: листья засохнут, стебель зачахнет.

Чтобы предотвратить появление заразы, нельзя допускать:

  • попадания воды на листья и цветки при поливе;
  • удобрение растения свежесобранным и разведённым навозом.

Кроме мучнистой росы, флоксы могут поражать такие вирусные болезни, как лиственная мозаика, хлороз, некроз жилок, кольцевая пятнистость. Самое плохое в вирусных поражениях флоксов то, что бороться с ними бесполезно. Если растение поражено сильно, то оно станет источником заразы для других соседей по клумбе. Если вирус затронул только малую часть цветка, можно попробовать удалить больные побеги. Чтобы не допускать заражения, важно регулярно обрабатывать кусты специальными средствами, которых в современных магазинах огромное количество («Фитоспорин», «Триходермин», «Глиокладин», «Витарос», «Топсин», «Чистоцвет» и пр.). Обработку проводят с мая по сентябрь через каждые 2 недели.

Большое разнообразие средств позволяет садоводам вовремя проводить профилактику болезней флоксов

Часто флоксы могут быть поражены различными вредителями: клещами, листоблошками, нематодами, трипсами и пр. Такие насекомые служат переносчиками растительных заболеваний, поэтому ажно не забывать проводить профилактическую обработку кустов.

Внимание: при использовании фунгицидов обязательно соблюдайте инструкцию!

Флоксы в ландшафтном дизайне

Эта замечательная культура приобретает всё большую популярность среди садоводов и заслуженно пользуется их любовью и вниманием. Дело не только в относительной неприхотливости, хотя и это очень важная составляющая их успеха. Цветки флоксов, в зависимости от вида, очень разные по своей цветовой палитре, что позволяет играть цветами и создавать различные интересные клумбовые вариации. Кроме того, флоксы прекрасно сочетаются и с другими садовыми культурами: хвойниками, кустарниковыми или экзотическими сортами.

В зависимости от целей и желаний, садовод может устроить на своём участке зелёную клумбу с яркой цветной серединой – группой флоксов – или же целый цветной ковёр с плавными переливами.

Эффектный ковёр из флоксов разных оттенков

Обратите внимание: днём оттенки цветов флоксов могут слегка меняться. Сиреневый станет пурпурно-лиловым, а синий – фиолетовым.

Так или иначе, разнообразие видов этой садовой культуры даёт любителям цветов простор для фантазии и безграничные возможности для украшения своих участков.

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 25.12.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Выращивание пастернака Посадка и уход в открытом грунте Как вырастить из семян Сроки посадки

«Кто знает, тот его любит, кто не знает, должен полюбить». Такое поэтичное выражение посвящено пастернаку. Действительно, как его не полюбить, ведь по полезным свойствам он сравним с корнем женьшеня. Кроме того, пастернак неприхотлив в выращивании и уходе. Вырастив хоть разок, вы пожелаете поселить его на участке надолго. Съешьте салатик с добавлением этого корнеплода – вы почувствуете значительный прилив энергии.

Пастернак (лат. Pastinаca) – дву-, многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные, возделывается как овощная культура. В переводе с латинского языка название растения означает «копать». Русские названия – белый корень, стволье, полевой борщ, пустарнак, поповник, козелки.

Как выглядит пастернак?

Внешний вид пастернака можно охарактеризовать так: белая морковь с листьями петрушки. Всходы напоминают сельдерей или петрушку, но лист сразу значительно крупнее и ярче по оттенку. Высота растения зависит от ряда условий: тип почвы, схема посадки и дальнейший уход. Также многое зависит от выбранного сорта. Высота растения варьируется от 30 см до 2 метров.

Из 15 видов пастернака культурно выращивают только один – пастернак посевной или обыкновенный, он же пастернак луговой (лат. Pastinаca sаtiva). Известен пастернак с времен Древнего Рима. Греки и римляне не знали о пищевой ценности овоща, выращивали его на корм скоту. В дикой природе пастернак обыкновенный растет на Кавказе, в Турции, Европе. Места обитания – в зарослях кустарников по горных лугам и долинам.

Съедобная часть пастернака

Пищевую ценность составляет корнеплод. По форме он конический (как у моркови) или округлый (наподобие редьки). В разрезе имеет желто-серый или бурый оттенок, он ароматный, по вкусу сладковатый. Корнеплоды образуются уже в первый год роста (нужно собирать урожай), в следующем сезоне появляется цветоносный стебель. Со второго года корнеплод грубеет, практически одревесневает, становится непригодным к употреблению.

Сейчас пастернак отодвинут на второй план более популярными огородными культурами, находится в ожидании былой продуктовой славы. Отведите на участке место хотя бы для пары грядок пастернака, об этом вы не пожалеете. Вкусный, ароматный, питательный и ко всему прочему лечебный белый корень не доставит много хлопот в выращивании.

Таким образом, пастернак является универсальным растением (порадует вкусом и для здоровья польза). Только неосведомленность, нежелание или занятость могут помешать обеспечению надлежащего ухода.

Особенности выращивания пастернака

Пастернак выращивание и уход в открытом грунте фото

Большинство огородников слышали об этом замечательном корнеплоде, многие его пробовали, но как правильно выращивать пастернак знают не все.

Чтобы собрать урожай ароматных вкусных овощей, пастернак выращивают путем подзимнего посева или рассадным методом. Каждый выбирает для себя более удобный вариант.

Почему не всходит пастернак?

Есть жалобы, что не каждому удается получить всходы пастернака. Причина кроется в семенах. Зонтичные культуры являются эфирномасличными, срок хранения их семян не долгий. Оптимально проводить посев свежесобранных семян, на второй сезон всхожесть резко падает, затем – практически равна нулю. Приобретайте семена в надежных местах продажи, обращайте внимание на срок годности. Лучше собрать семена пастернака самостоятельно.

Как собрать семена

Чтобы собрать семена, оставьте зимовать на грядке 3-4 корнеплода. Весной они пойдут в росте и превратятся в роскошный куст высотой 2-3 метра (по этой причине осенью корнеплоды лучше пересадить на место, где в дальнейшем они не станут мешать другим культурам). В начале июня появятся зонтичные соцветия, состоящие из мелких желтеньких цветочков. Семена созревают неравномерно, первые можно собирать спустя 3-4 недели. Для сбора аккуратно встряхивайте зонтики, пустотелые семена отбраковывайте, оставляйте самые крупные.

Для улучшения прорастания семена нуждаются в предварительной обработке. Замочите их на сутки в теплой воде, затем обработайте стимулятором роста (циркон, эпин, гетероауксин).

Сроки посадки пастернака

  • Высевать его в открытый грунт можно, как только прогреется и созреет почва (конец марта — начало апреля).
  • Для получения ранних всходов предпочтителен подзимний посев (конец октября — начало ноября).
  • Более надежным вариантом является выращивание рассады (посев проводят с конца марта до середины апреля, выращивание качественной рассады занимает 28-30 дней).

Выращивание пастернака из семян на рассаду в домашних условиях

Рассада пастернака фото

Все корнеплоды пересадку переносят тяжело, малейшее травмирование корня (особенно центрального) приводит к негативным последствиям: корнеплод растет искривленным, раздвоенным. Поэтому для посева пастернака лучше использовать индивидуальные емкости, прекрасно подойдут торфяные горшочки или пластиковые стаканчики.

Субстрат требуется рыхлый. Можете использовать универсальный грунт для выращивания рассады или приготовить почвосмесь на основе садовой земли, песка и торфа, добавьте немного перлита. Для обеззараживания смесь прокалите в духовке или пролейте кипятком. Емкости для посева семян наполните почвой, увлажните.

  • В каждую ёмкость помещайте по 2-3 семечки, углубляя в почву на 0,5-1 см.
  • Если взойдут все семена, нужно дождаться формирования пары настоящих листиков, выбрать самый сильный росток в емкости, а остальные отщипнуть над поверхностью почвы (их не вырывают, чтобы не повредить корень сильного сеянца).
  • Установите горшочки (стаканчики) с посевами на поддон и накройте сверху пленкой.
  • Семена пастернака туговсхожие, ожидайте появления всходов не менее двух недель.
  • На протяжении этого времени поддерживайте субстрат в слегка влажном состоянии, ежедневно приподнимайте укрытие на 7-10 минут для проветривания, температура воздуха должна быть в пределах 20-22 °C, освещение – рассеянное.
  • После появления всходов укрытие снимите.
  • Для нормального роста и развития всходов потребуется поддержание светового дня продолжительностью 14 часов в сутки – для досвечивания используйте лампы дневного света.
  • Поливайте рассаду по мере подсыхания верхнего слоя почвы, не допускайте переувлажнения.

Посадка рассады в открытый грунт

Как выращивать пастернак схема высадки рассады фото

В открытый грунт пересаживают рассаду пастернака месячного возраста. Период посадки ознаменуется наступлением настоящего тепла (середина-конец мая).

Чтобы ряды получились ровными, можно предварительно натянуть бечевку на забитые колышки.

Как высаживать рассаду пастернака фото

Сделайте луночки по размеру земляного кома. Если рассада выращивалась в торфяных горшочках, можно помещать в лунку вместе с ними, повредив дно горшочка. При выращивании в пластиковом стаканчике, осторожно перевалите сеянцы вместе с земляным комом.

Между отдельными растениями придерживайтесь дистанции 10-12 см, в междурядьях – 40 см. После посадки хорошо полейте грядки.

Посев семян в открытый грунт

Пастернак выращивание из семян в открытом грунте фото

Подзимний посев семян пастернака дает дружные всходы ранней весной, прореживают их аналогично рассаде. Весенний посев применяется редко.

Сделайте бороздки глубиной около 4 см, полейте, дайте воде впитаться, затем посейте семена. Если почва тяжелая, делайте бороздки глубже, на дно уложите перепревший навоз. Оптимальное расстояние между растениями составляет 10-12 см, но при посеве сокращайте расстояние вдвое – лучше потом проредить, чем иметь полупустые грядки. В междурядьях выдерживайте такую же дистанцию, как и при посадке рассады (около 40 см).

Легкое прикатывание способствует сцеплению семян с почвой. Для этого по ширине или длине прикладывайте доску, придавливая ее.

Место для выращивания пастернака

Под посадку пастернака отведите участок, освещенный солнечным светом, возможно незначительное притенение. При посадке на южной стороне наличие притенения обязательно, поскольку при сильной жаре пастернак интенсивно источает эфирные масла.

Требуется рыхлая почва нейтральной реакции, идеально подойдут суглинистые или супесчаные грунты. Кислая почва противопоказана (в таком случае ее предварительно известкуют). Если почва обедненная, под перекопку внесите перепревший навоз или комплексное минеральное удобрение. Подготовкой участка займитесь заранее: при весеннем посеве или посадке рассады займитесь этим еще осенью, при посеве пастернака под зиму – за 1 месяц до планируемого посева.

Пастернак не следует выращивать на участке после моркови, петрушки, сельдерея и самого пастернака, поскольку они имеют общие болезни и вредителей. Наилучшими предшественниками являются картофель, свекла, капуста, лук.

Как ухаживать за пастернаком

Уход за пастернаком включает стандартные процедуры: полив, рыхление почвы в междурядьях, прополка, внесение подкормок.

Прополки и рыхления

Всходам и приживающейся рассаде уделите больше внимания: своевременно удаляйте сорную траву, поскольку сорняки способны быстро «забить» молоденькие растения; регулярно рыхлите почву – корка на поверхности грунта препятствует нормальному развитию корневой системы; поддерживайте почву слегка влажной.

Как только растения поднялись, укрепились, уход значительно упрощается. У пастернака приличная листовая розетка, позволяющая самостоятельно заглушить рост сорняков, а под тенью собственных листьев влажность почвы сохраняется дольше. Рыхление почвы проводите после полива или дождя.

Как поливать

Пастернак влаголюбив, особенно нуждается в поливе в период формирования корнеплодов. От нехватки влаги рост пастернака замедляется, листья бледнеют, плоды становятся сухими, грубыми, волокнистыми, растрескиваются, растение может пустить стрелку. Переувлажнение часто приводит к грибковым болезням. Необходимо придерживаться умеренности. Если почва влагоемкая, поливать потребуется только в засушливую погоду. При регулярном выпадении осадков поливы не нужны. В среднем проводят 4-5 поливов за сезон.

Подкормки

При выращивании в плодородной почве пастернак в удобрениях не нуждается, особенно, если вы удобрили участок перед посадкой. В противном случае на протяжении вегетационного периода пастернак следует подкормить 3-4 раза. Через 1-2 недели после посадки подкормите азотными удобрениями, спустя еще пару недель повторите процедуру, со второй половины июня переходите на калийно-фосфорную подкормку. Подкармливают пастернак раствором настоя коровяка (концентрация 1 к 10), настоем золы или комплексными минеральными удобрениями (действуйте согласно инструкции).

Учтите, что при жаркой погоде пастернак интенсивно выделяет едкое эфирное масло, поэтому процедуры по уходу проводите в утренние или вечерние часы. Аллергикам рекомендуется работать в перчатках.

Болезни пастернака и растений семейства Зонтичные

В целом, пастернак устойчив к болезням и вредителям. Пастернак подвержен поражению болезнями, присущими представителям семейства зонтичные (болеет как и морковь): септориоз, церкоспороз, мокрая бактериальная гниль, черная (альтернариоз) гниль, белая и серая гниль корнеплодов.

Образование на листьях многочисленных пятен без четкого контура, которые постепенно темнеют, приобретают буро-коричневый оттенок – проявление септориоза. Это случается на фоне повышенной влажности в сочетании с прохладой. Инфекция проникает через устьица. Растение желтеют и засыхают.

При поражении церкоспорозом на листовых пластинах появляются пятна желтоватого или грязно-бурого оттенка диаметром около 6 мм, центральная часть пятен словно выцветает, а края становятся более темными. Края пораженных листовых пластин слегка заворачиваются. Стебли покрываются удлиненными пятнами рыжевато-коричневого оттенка. Больные растения заметно отстают в развитии, листовые пластины засыхают.

Мокрая бактериальная гниль фото

Мокрая бактериальная гниль поражает корнеплоды и во время хранения, и при росте на грядке. Такое случается при повышенной влажности в сочетании с нестабильными температурами. На корнеплодах появляются водянисто-маслянистые пятна темного цвета, потом они превращаются в углубления со зловонной гниющей массой, которая вытекает, распространяя инфекцию на другие растения.

Черная гниль зонтичных фото

Черная гниль (альтернариоз) в основном поражает плоды при хранении. На них появляются темные вдавленные пятна, которые приобретают налет оливкового оттенка. Пораженные ткани в разрезе имеют угольно-черный цвет.

Белая гниль фото

Белая гниль (ботритис) – белый налет в виде хлопьев, серая гниль (склеротиния) – серый пушистый налет. Развитие грибка провоцируют сочетание тепла и повышенной влажности воздуха.

Чтобы защитить пастернак от грибковых болезней, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Соблюдайте севооборот (возвращайте пастернак на прежний участок не ранее, чем через 3-4 года);
  • Предварительно очистите участок от сорняков и остатков предыдущей культуры;
  • Не загущайте посадки, обеспечьте сбалансированный полив;
  • Обеспечьте правильное хранение корнеплодов. Хранилища предварительно дезинфицируют, просушивают, при хранении поддерживайте оптимальную влажность и невысокую температуру воздуха.

Вредители пастернака и растений семейства Зонтичные

Вредители пастернака общие с другими зонтичными. Она поражают пастернак, в основном, если посадки неосмотрительно расположены рядом.

Морковная муха фото

Морковная муха – рыженькая полусантиметровая мушка, способная причинить значительный вред. Она откладывает яйца в корневую шейку растения. Личинки питаются корнеплодом, нанося значительный вред – продырявливают его ходами, плод может растрескаться, загнить. Учтите, что морковная муха любит влажность, так что не загущайте посадки, избегайте низин. Чередуйте ряды пастернака с луком или чесноком – их аромат отпугнет вредителя. В целях профилактики также можно рассыпать на участке горчичный порошок. Если вредитель появился, опрыскайте посадки раствором нашатырного спирта или настоем на основе помидорной или картофельной ботвы, чеснока, полыни, репейника.

Сельдерейная муха фото

Сельдерейная муха – мелкие мошки бурого цвета с красноватым оттенком. Вредитель поражает надземную часть, откладывая яйца под кожицу. Если кладки немногочисленны, образуются бугорки, которые можно с легкостью раздавить. При появлении личинок они будут питаться тканями листьев и стеблей – надземная часть погибнет, затем личинку уйдут в почву на окукливание. Профилактика: правильное соседство культур, соблюдение севооборота и агротехники. Если пораженных растений мало, просто удалите их с участка. При массовом поражении потребуется обработка инсектицидом.

Полевой клоп фото

Полевой клоп – серенький жучок с зеленоватым отливом. Вредитель зеленой части растения, высасывающий сок. Его слюна содержит едкие токсины, из-за чего растение хотя и завяжет семена, не они будут бесплодными. Для борьбы стелем используют инсектицидные препараты.

Тминная моль фото

Тминная моль – личинки поедают и вершки, и корешки (уничтожают даже цветки), опутывают растение паутиной. Избавиться от вредителя поможет обработка настоем помидорной ботвы.

Щитник полосатый или линейчатый фото

Полосатый щитник – жучки ярко-красного цвета с черными полосами, обладают неприятным запахом. Питается соком растения, из-за чего надземная часть отмирает. Их довольно просто собрать вручную, специальная обработка не потребуется.

Корневая тля фото

Корневая тля (травянистая вошь) – мелкое насекомое зеленоватого или желтого оттенка. Большинство тлей бескрылы, часть из них – крылатые, расселение происходит в основном подвижными личинками. Бродяжки (личинки) выходят на поверхность, быстро находят новых хозяев и снова углубляются в почву, ближе к корням. Они питаются соком корнеплодов. Поврежденные корни – открытые ворота для грибковых болезней, инфекций и вирусов. Прибежищем для зимовки вредителя являются брошенные на участке сорняки, остатки выращиваемых культур. Потребуется провести обработку биопрепаратом (боверин, фуфафон), химические инсектициды используйте в крайнем случае.

Сбор и хранение урожая

Пастернак к низким температурам лоялен – после легких заморозков корнеплод становится даже вкуснее. Приступайте к сбору урожая осенью, когда начнут отмирать листья. Чтобы минимизировать повреждение корнеплодов, лучше воспользоваться для выкопки вилами. Ботва жгучая, обязательно наденьте перчатки.

Хранят корнеплоды аналогично моркови – уложите в ящики, пересыпьте песком, поддерживайте температуру воздуха в диапазоне от 0 до +2 °C, влажность воздуха должна составлять 80-85 %. В южных регионах можно оставить корнеплоды в почве и подкапывать их по мере необходимости.

Лучшие сорта пастернака с фото названиями и описанием

На основе пастернака обыкновенного выведено множество сортов, отличающихся формой, размером корнеплода и сроками созревания.

Пастернак Гормон фото

Гормон – сорт раннего срока созревания: конусовидные корнеплоды готовы к уборке спустя 2,5 месяца после появления всходов. Так что название полностью соответствует (словно гормон роста). Длина плода составляет 20 см, вес – более 100 г. Он ароматен, хорош как пряность. Не разочарует и как самостоятельно блюдо (жареный, вареный, тушеный).

Пастернак Гернси фото

Гернси – среднеранний сорт (срок от появления всходов до возможности выкопки корнеплодов составляет 4 месяца). По форме корнеплод конический. Сорт устойчив к холодам.

Деликатес – сорт среднеранннего созревания. Имеет округлую форму, достигает веса 300 г. Действительно деликатес: очень ароматный и вкусный.

Пастернак Круглый фото

Круглый – имеет округлую форму только сверху, корнеплод удлиненный, по весу наполовину меньше предыдущего. По вкусовым качествам немного уступает, но плоды готовы к выкопке спустя 3 месяца роста. Еще одно преимущество – непритязательность к почве, прекрасно вырастет и вызреет даже в суглинистой.

Пастернак Лучший из всех фото

Лучший из всех – нельзя не согласиться с названием. Очень вкусный, ароматный, лежкий (для употребления на протяжении летнего сезона сеют рано, на хранение – в конце мая). Сроки созревания составляют 3 месяца, на юге – всего 2. Форма корнеплода коническая, вес – 150 г.

Пастернак Белый аист фото

Белый аист – по форме идентичен моркови, только белого цвета. Вес средний – 100 г. Созревает за 4 месяца. Обладает отменным вкусом. Плоды дружно поспевают, хорошо хранятся.

Гладиатор – среднеспелый, крупные корнеплоды конической формы вырастают за 3 месяца. Урожайность высокая.

Пастернак Студент фото

Студент – крупные конусовидные корнеплоды достигают длины 30 см, мякоть белая. Сроки созревания поздние, составляют порядка 150 дней. Отличается засухоустойчивостью.

Пастернак Петрик фото

Петрик – плоды конической формы. Сроки созревания корнеплода среднеранние.

Полезные свойства пастернака

Полезные свойства пастернака фото

Пастернак в качестве пряности сыскал множество почитателей – любому блюду из рыбы, мяса, овощей он придаст приятный вкус, изысканный аромат. Корнеплоды тушат, варят, запекают и подают в качестве гарнира; варят с ними супы; в свежем виде используют в салатах.

Пастернак консервируют, заготавливают в маринованном виде с другими овощами.

Корнеплоды наделены рядом лечебных свойств. По данным средневековых травников пастернак обладает мочегонным эффектом, оказывает болеутоляющее воздействие при печеночных, почечных, желудочных коликах, при водянке, способствует повышению потенции. Отвар рекомендуют при кашле для отхаркивания мокроты. Водный настой из корней и сахара рекомендуют принимать для возбуждения аппетита, в качестве тонизирующего средства после перенесенной тяжелой болезни.

Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов оказывает позитивное влияние на работу ЖКТ, укрепляет стенки капиллярных сосудов (в современной медицине используется для профилактики и лечения сердечно-сосудистых болезней).

Семена пастернака используют для изготовления фармацевтических препаратов для лечения заболеваний кожи (витилиго, псориаз).

Обриета: описание,размножение,посадка в открытом грунте,уход,виды,фото

Обриета – цветковое многолетнее растение из семейства Капустовые. Его родиной является Южная Европа, Латинская Америка и Малая Азия. Обриету можно встретить вблизи речных берегов и каменистых склонов. Это стелющееся вечнозелёное растение поражает обильным цветением, покрывая клумбу и даже вертикальные поверхности сплошным цветущим ковром. Уход обриете нужен небольшой, но регулярный. О ней нельзя надолго забыть, но в благодарность она радует ярким ароматным цветением и мягкими пушистыми

Цветок обриета – описание

Цветок обриета имеет очередное листорасположение, края ее мелких, простых эллиптических или обратнояйцевидных опушенных листьев цельные или зубчатые. Небольшие четырехлепестные цветки обриеты, достигающие в диаметре 1 см, фиолетовые, пурпуровые, красно-розовые, синие, а иногда и белые, собраны в малоцветковые кистевидные соцветия. Цветет обриета обильно и долго – с середины весны до начала лета. Осенью при правильном уходе она цветет еще раз. Плод растения представляет собой стручок с плоскими коричневыми семенами.

Мы посвятили эту статью рассказу о том, как осуществляется посадка обриеты и уход на ней в открытом грунте: как посадить обриету на рассаду, как вырастить обриету на подоконнике, когда и как пересадить цветы обриета на клумбу. Вы узнаете все о способах размножения обриеты, а также о болезнях и вредителях, которые могут ей угрожать.

Виды обриеты

В роду обриеты зарегистрировано 12 видов растений. Так как большей декоративностью отличаются гибриды, из видовых обриет распространение получила только дельтовидная.

Обриета дельтоида (дельтовидная). Травянистое почвопокровное растение высотой до 15 см покрыто дельтовидной серо-зеленой листвой. По краям листочков видны 1-2 выраженных зубца. С мая в течение 1,5 месяцев побеги покрыты кистевидными соцветиями. Рыхлые кисти состоят из пурпурно-синих или лиловых цветов диаметром до 1 см.

Обриета гибридная (культурная). Растение быстро разрастается и образует зеленый полукустарник высотой до 20 см. Даже под снегом он сохраняет цвет листвы. С середины мая в течение 35-40 дней куртина покрыта рыхлыми соцветиями — снежными лиловыми или сиреневыми цветами. Впервые селекционеры занялись выведением гибридов обриеты в конце XIX в. На сегодняшний день количество декоративных сортов перевалило за сотню. Наиболее интересными считаются следующие:

  • Aurea variegata – плотная зеленая поросль покрыта золотистыми пятнами, зацветает лавандовыми соцветиями;
  • Блу Кинг – распускает ярко-голубые цветы;
  • Обриета каскадная – серо-зеленые опушенные побеги и листва подходят для вертикального озеленения, в мае над ними распускаются синие, пурпурные или бирюзовые цветы с желтым глазком;
  • Лазурный берег – густая тёмно-зелёная поросль украшена небесно-голубыми цветами;
  • Красный король – шарообразный кустик высотой 10-15 см распускает ярко-красные цветы диаметром до 5 см;
  • Royal cascade – свисающие побеги покрыты светло-розовыми мелкими цветами;
  • Joy – ампельное растение с нежно-розовыми или сиреневыми махровыми цветами.

Выращивание и посадка рассады обриеты из семян

Для посадки обриеты семена следует заделывать в грунт весной либо под зиму. Приобретенные размножаются легко, но велика вероятность наткнуться на другой сорт обриеты. Посаженное таким способом растение дает цветок на второй год после посадки. Процесс высаживания ничем не отличается от стандартной процедуры – семенам дают подсохнуть, затем выкладывают их в грунт из смеси суглинки, песка и глины. После этого поливают и накрывают полиэтиленом или стеклом. Периодически проветривайте росток, а когда будут первые всходы можно пересаживать их в более широкую посуду. Когда же куст значительно прибавит в росте, можно пересаживать цветок в открытый грунт.

Также можно проводить посадку обриеты сразу на открытый грунт, но данную процедуру стоит проводить зимой, когда различные сорняки никоим образом не смогут повредить растущему цветку. Мульчирование следует проводить обязательно, примерно 2-3 сантиметра.

Рассада обриеты выращивается в начале февраля. В этом случае можно получить великолепное цветение растения уже в конце мая. Посадка обриеты на рассаду проводится в плоские емкости с хорошо структурированным грунтом. В фазе 2 настоящих листочков следует провести пикировку. Спустя неделю начинаются подкормки минеральными удобрениями, которые проводятся каждые 10 дней и совмещаются с поливом.

Также большой популярностью пользуется размножению путем черенкования. Посадка обриеты происходит следующим способом – от родительского куста отделяют полусозревшие ростки и удаляют нижние листья и корни в песке. Чтобы ускорить процесс укоренения, вы можете подержать росток пару недель в смеси для корнеобразования, после этого будущий цветок помещают в парни с почвой из песка и торфа. Укореняемость видов значительно выше укореняемости сортов (примерно 95 и 20 процентов). Высаживать черенки (при условии, что они успели укорениться) следует в августе. При посадке обриеты обязательно соблюдайте дистанцию не менее 13-15 сантиметров. Хочется отметить, что с годами обриета становится все капризнее и уязвимее, поэтому черенкование рекомендуется проводить каждый год.
Делить куст не рекомендуется – данный способ используют лишь в крайнем случае, когда черенок просто не успели срезать вовремя или требуется пересадка на новое место. Данная процедуру очень болезненная для обриеты, поэтому стоит проводить ее только в том случае если у вас имеется достаточно большой опыт, так как цветок очень чувствителен и очень легко его повредить.

Уход за рассадой

Самое важное в уходе за рассадой – вовремя осуществлять полив и рыхлить почву. Поливать рекомендуется отстоянной водой комнатной температуры в вечернее время. Следите за тем, чтобы на поверхности не образовывалась сухая корка, в то же время, землю нельзя заливать. При появлении сорняков их сразу же необходимо удалять. Помещение с рассадой обязательно периодически проветривают.

Пикировка рассады

Пикировка предполагает рассаживание ростков в отдельные емкости. Этот процесс осуществляют для укрепления корневой системы и улучшения питания ростков. Пикировку обриеты выполняют после того, как на ростках появляется три-четыре пары настоящих листков. Пикировать рассаду нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корешки. За день до пересадки почву следует увлажнить. С помощью карандаша росток подкапывают, затем легонько изымают из грунта и сразу же высаживают в землю.

Размножение обриеты.

Как видите, посадка и уход за цветком обриета не содержит сложностей и не требует больших усилий. Размножается растение тоже просто – черенками и семенами. О рассадном способе выращивания обриеты мы вам уже рассказали. Но опытные садоводы предпочитают сеять обриету прямо на клумбу. Сеют семена в хорошо увлажненный грунт, перекопанный на глубину 15 см, очищенный от камней и сорняков и заправленный комплексным удобрением, древесной золой и известью (мелом). Посев производят не слишком густо, семена не заделывают, а засыпают сверху слоем песка толщиной 3-5 см, который осторожно увлажняют из лейки. Весенние всходы появляются через 10-20 дней, а семена, посеянные в сентябре, взойдут только следующей весной.

Еще один способ размножения обриеты – черенкование. После обрезки растения в середине лета у вас будет много растительных остатков, которые можно использовать в качестве черенков. Черенки (обрезки стеблей без цветов) высаживают в парник в субстрат, состоящий в равных частях из торфа и песка, а в конце августа, когда у них образуются корни, пересаживают на постоянное место. До зимы саженцы успевают прижиться и окрепнуть. Если зимы в вашей местности слишком суровые или непредсказуемые, подержите черенки в парнике до весны.

Размножение делением куста лучше всего переносит обриета весной или осенью. Для растения это достаточно болезненный процесс. Выполняется она по обычной схеме: куст откапывается, делится на части таким образом, чтобы в каждой деленке были хорошо развитые побеги и корни, после чего части рассаживают в подготовленные лунки. Однако как бы вы ни старались, растение, страдающее от любой пересадки, вряд ли оправится от такой сложной процедуры, как деление куста, поэтому настойчиво рекомендуем вам черенкование или семенной способ размножения обриеты.

Полив, прополка и рыхление почвы

Обриета не любит много влаги. Молодые саженцы поливают немного чаще, а когда растение хорошо прижилось – только в случае засухи. В воду для полива рекомендуется добавить немного гумата натрия, который способствует укреплению корневой системы. Важно! Избыточный полив может привести к загниванию растения или к тому, что в рост пойдут сами листья, а цвести обриета не будет.

Для того чтобы предупредить гниение обриеты, почву рекомендуется раз в 10 дней мульчировать песком или опилками. Кроме того, участок нужно регулярно очищать от сорняков путем прополки и рыхлить. Сорняки впитывают с почвы питательные вещества, что значительно замедляет рост цветов. Рыхление способствует насыщению грунта кислородом, что необходимо для развития корней.

Удобрение и подкормка

Удобрение растения не очень любят. Подкормку вносить требуется не больше двух раз за сезон. Лучше всего усваиваются минеральные и калийные удобрения. Можно ограничиться внесением древесной золы.

Совет! Подкармливать можно только подросшую рассаду перед началом цветения.

Если обриета была подкормлена азотсодержащими удобрениями, выращивание ее затрудняется. Также не рекомендуется подкормка молодых саженцев после пересадки в открытый грунт. Наиболее целесообразным является внесение удобрения перед цветением и после обрезки кустов.

Болезни и вредители

Обриета — растение стойкое ко многим бактериям, вирусам и вредителям. Наибольший вред ей может причинить чрезмерный полив: загнивание корневой системы и гибель растения. Также может навредить неправильный выбор грунта. Среди насекомых, наиболее часто растение поражается тлей.

Самая распространенная болезнь среди всех сортов обриеты – мучнистая роса. На пораженных участках появляется налет, наблюдается деформация листа. Борются с проблемой помощью коллоидной серы. Чаще всего пораженные растения удаляют и сжигают.

Обриета: сочетание с другими растениями

Чаще всего партнерами обриеты по саду являются растения, стелющиеся по земле. Прекрасно сочетается с молочаем или кавказской резухой, красной мылянкой или алиссумом.

Сочетание проводится по цветовой гамме. Сорта, имеющие все оттенки красного, будут дополнять многолетние карликовые ирисы, у которых в цветении преобладает синий оттенок, или флокс Дугласа.

Обриета в ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне обриета чаще всего выступает в роли живого цветущего ковра в бордюре или альпинарии, где она создаст неподражаемый фон для цветущих немного позже растений. Очень красиво смотрится аубреция в цветниках, декорированных природными камнями (рокариях). Некоторые садоводы ухитряются высадить растение в щели стен, создавая, непередаваемой красоты каскады.

Добавить комментарий